Обустройство мансардной крыши дома: Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж

Стропильная система мансардной крыши: устройство, схемы, монтаж

Устройство мансардной крыши позволяет ощутимо увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако ее строительство нередко пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Опасаться не стоит, ведь результат обеспечит красивой крышей и удобными дополнительными помещениями. А для того чтобы итог работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам сооружается стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш мы моментально вспоминаем пятиугольную двухскатную конструкцию внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у скатов ее непременно должен быть разновеликий уклон, т.е. нижняя часть крыши просто обязана быть намного круче, чем верхняя. Из-за разницы в углах наклона формируется выпуклый излом, подаривший крыше народное название «ломанной». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений. Он отражает суть привычного стандарта в устройстве, но с конфигурацией зачастую не имеет ничего общего. Несмотря на то, конструкция всех мансардных крыш в обязательном порядке включает две части, визуально их наличие не всегда можно определить.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

• Треугольные крыши, нижняя и верхняя часть которых имеет равнозначный уклон. Внешне они напоминают традиционные двухскатные сооружения без изломов в плоскости скатов.
• Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория ярко проявляет наличие в конструкции двух состыкованных частей.

В обеих указанных разновидностях стропильная система состоит из двух водруженных друг на друга ярусов. Нижнее сооружение формирует полезное пространство жилой мансарды высотой от 2 до 2,5м, чтобы перемещаться внутри него было не затруднительно. Второй ярус создает форму верха крыши, ему позволено быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхних и нижних стропильных ног, можно получить оптимальную на собственный взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего выглядит пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип строительства ломанной крыши подходит не только для двухскатных стропильных систем. Интерпретируя базовый метод мансарду можно организовать в вальмовых, односкатных, шатровых и прочих кровельных конструкциях.

Иногда под мансарду переделывают уже существующее сооружение, в возведении которого не использовалась «ломанная» технология. Однако эти крыши априори к мансардному разряду отнести нельзя. Правда, никто не мешает при достаточной мощности стропильных ног использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры дополнительных прогонов в качестве бруса для обшивки мансарды.

Выяснили, что главный признак мансардной крыши это наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник симпатичной хозяину формы. В их строительстве используется типовые технологии сооружения стропильных каркасов для скатных крыш:

• Наслонная, согласно которой строят нижний ярус мансарды и используют в устройстве верхней части.
• Висячая. В соответствии с ней строят только верхнюю часть конструкции.

Если для упрощения разрез мансардной крыши разделить на две половины, внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонным сторонам трапеции разрешено быть исключительно наслонными, а сторонам треугольника наслонными и висячими.

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы мансардной крыши со стойками-подпорками, образующими стенки внутреннего помещения. Ее разрез условно делится на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого расположены два зеркально развернутых прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная мансардная конструкция

Наслонные стропила нижней части конструкции опираются внизу на мауэрлат, а верхней пяткой на правый или левый прогон. Часть каркаса мансардной крыши, венчающую сооружение, выполняют висячие стропильные арки. Их дополняют бабкой-подвеской посредине, если им предназначено перекрывать пролет более 3м. Бабку нельзя соединять с затяжкой арки врубкой, как опорную стойку. Ее работа заключается в предотвращении провисания затяжки – это не опора, а подвес.

Подпорки-стойки наслонных стропилин нижней части опираются через лежень на перекрытие. При необходимости увеличить устойчивость под подпорки монтируют подкосы. С лежнем и прогонами стойки соединяются врубками, места соединения дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если перекрытие бетонное, под лежень подстилается битумная гидроизоляция. Лежень может быть уложен не на перекрытие, а на кирпичные столбики или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды по деревянному перекрытию можно вообще обойтись без лежня и врезать стойки непосредственно в балки.

На довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш практически не действует снеговая нагрузка, осадки ведь на них не задерживаются. Однако у круто установленных стропилин есть другая беда — порывистые ветра будут стремиться перевернуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату отнестись нужно очень серьезно. В мансардной ситуации к стенам скрутками привязывается каждая стропилина, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Нередко бывает, что запланированная мансардная конструкция формирует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить путем выноса стропильных ног за пределы стен. Т.е. опираться стропильная нога будет не на мауэрлат, а на балки верхнего перекрытия. Этот случай по идее вообще не нуждается в мауэрлате. Зато усиливающие подкосы в схеме с выносом стропилин применяют беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников никакой опоры нет совсем.

Установку мауэрлата можно упразднить, а вот заливка монолитного ж/б пояса для крепления балок к кирпичным стенам весьма желательна. Балки перекрытия к монолитному поясу крепятся анкерами, в них врубаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины бруса. Важный момент: вынос стропилин за стену просто обязан сформировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5м, для бетонных и каменных минимум 0,4м.

Технология сооружения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карнизных свесов. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок принимаем от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса выявится, что стены не формируют идеальный прямоугольник, стремимся изменением положения балок исправить огрехи.
• По натянутым между закрепленными крайними балками шнуркам укладываем и фиксируем остальные бруски. Контролируем высоту и шаг укладки балок перед креплением. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропилин 0,6м, потому что он равен ширине плиты теплоизоляции. Если стропила будут монтироваться с подобной частотой, их можно сделать из доски 50×150мм.
• От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткого катета прямоугольного треугольника. В отмеченных точках аккуратно стамеской выбираем гнезда на треть высоты балки под крайние опоры.
• Изготовим опоры путем вытески шипов. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150мм, из него же следует сделать две несущие опоры для фронтонных сторон крыши. Под рядовые стойки достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10см на случай ошибок при стеске.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем их временными распорками. Соединяем стойки шнуркой.
• По шнурке отвесом выверяем в балках точки выборки гнезд под рядовые опоры и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры в центрах фронтонов мансарды.
• На установленные опоры укладываем прогоны — доски сечением 50×150мм. Крепим прогоны уголками. Необязательно использоваться столько же гвоздей, сколько в уголках отверстий. Достаточно двух-трех на каждую плоскость. В результате укладки доски получается каркас стен будущей мансарды.
• Соединяем установленные друг против друга опоры брусками, прикрепив их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функцию ригелей, работающих на растяжение. Потому для их изготовления потребуется пиломатериал 1го сорта сечением 100×150мм. Под каждый установленный ригель нужна временная опора из дюймовки 25×150мм.
• Сверху ригели временно скрепляем все той же дюймовкой, отступив от краев каркаса 20-30см. Временный редкий настил из одной-двух-трех досок нужен для удобства монтажа верхней части стропильной системы.
• Делаем из дюймовки шаблон для стропилин нижнего ряда. Для этого прикладываем доску-заготовку к торцу прогона и балки. Затем очерчиваем линии пазов, вдоль которых предстоит отпилить излишки. Примеряем, при необходимости подтесываем излишки.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги. Если есть сомнения в безупречности строительства, то выпилить для начала лучше только верхний паз. Поместив стропилину на положенное ей место, можно будет потом скорректировать нижний паз по факту без нежелательной порчи материала.
• Устанавливаем торцовые стропильные ноги, которые нужно будет опять соединить шнуркой.
• Ориентируясь на шнурку монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
• Аналогично изготавливаем шаблон для верхней части стропильной системы. Для того чтобы найти линию верхнего спила, временно нашиваем на фронтонную опору доску.
• Делаем зеркального собрата для предыдущего шаблона. Опираться стропила верхнего яруса будут друг в друга.
• Примеряем оба шаблона на крыше. Если все в норме, изготавливаем по ним требующееся количество верхних стропилин из доски 50×150мм.
• Сооружаем верхний ярус стропильной системы.
• Для того чтобы ригели не провисали, монтируем к каждой верхней ферме бабки требующегося размера. Жестко пришиваем их только к коньковой зоне, низ не должен быть жестко закреплен.

Дальше стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными связками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершении монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Метод с каркасными модулями

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущей мансарды.

Блочный метод устройства стропильной системы позволяет оптимизировать строительство мансардной крыши, потому что сооружение модульных элементов производится на земле. В спокойных условиях без ощущения высоты достичь точности узловых соединений легче.

Процесс устройства блочной мансардной крыши:

• По заранее сделанному проекту изготавливаем рамы стенок мансарды. Продольные брусья по этой методе играют роль прогонов и лежней. Их вместе со стойками раскладываем на ровной площадке и отмечаем при помощи угольника гнезда под опоры боковых стен. По отмеренным линиям делаем пропилы.
• Вырезаем на стойках шипы, размер которых обязан соответствовать размерам гнезд.
• Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем две модульных рамы – это стенки мансарды.
• Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стенок распорками, затем прикрепляем их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской выбираем на краях балок гнезда для установки нижнего ряда стропил. Расположить их надо в одну линию. Чтоб соблюсти геометрию проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
• Верхний стропильный ярус мансарды выполняем на земле, примерив предварительно заготовки к установленным элементам. Для точности подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее края четко повторял центральную ось стропильной системы. Основание верхнего мансардного треугольника выполняет функцию растяжки. Длина его равняется расстоянию между наружными вертикальными плоскостями установленных рам. По краям растяжки выбираем гнезда, а на нижних пятках стропилин шипы.
• Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительный ригель, коньковый узел усиливаем треугольной леревянной накладкой.
• Пока не переместились на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам. «Раскроить» их удобнее одним махом, прихватив несколько штук струбциной. Выпиливаем только верхний скос с учетом того, что опираться он будет частично на стойку стенки, частично на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнюю стропилину к торцу. Прорисовываем в зоне ее нижней пятки форму шипа, повторяющую конфигурацию гнезда в балке. Выпиливаем шипы.
• Перемещаем на крышу фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса. Монтируем сначала фермы, прикрепив их к верхней обвязки стенок скобами, затем стропила нижней части, прикрепив их к балкам перекрытия все теми же скобами.

Последующие этапы строительства крыши выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами сооружения стропильной системы чертежи для мансардной крыши, наглядно представляющие конструкцию. Благодаря производству соединений врубкой вполдерева увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Минус метода заключается в том, что готовые модули довольно тяжело транспортировать на крышу. Чтобы перенести туда собранные блоки без применения грузоподъемной техники потребуется минимум 4 человека.

Дощато-гвоздевая стропильная система

Строить мощную мансарду над небольшими дачными домиками нецелесообразно, но сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для хозяев небольших строений есть отличный вариант – легкая дощато-гвоздевая наслонная конструкция. Способ должен понравиться приверженцам экономии, потому что в сооружении не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми установлены дистанционные отрезки бруска. Формируемая брусками полость объясняет, почему система легка в сравнении с цельными собратьями. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые схватки, соединяющие опоры со стропильными ногами. Свой вклад в усиление конструкции в свою очередь внесет обрешетка.

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если нет вообще никакой документации, лучше сделать хотя бы набросок будущей крыши, не забывая о высоте потолков в мансардном помещении. При этом:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в несуразную, похожую на гриб постройку.
• Нужно помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится с использованием наслонных стропильных ног, а они оптически занижают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. Ощутимого эффекта нависания не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
• Не стоит забывать, что высота мансардного помещения обязана обеспечить свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардных стенок.

Подобрать наилучшие пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным способом. Согласно ему на ровной просторной площадке раскладываются бруски или доски, повторяющие контур строения в реальную величину. Меняя углы, передвигая составляющие, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно зафиксировать гвоздями и тут же померить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и планировку стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами базовые варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Строительство мансардной крыши своими руками

В стремлении эффективно использовать всю доступную площадь загородного дома многие хозяева обустраивают мансарду. Делая это, необходимо быть готовым и к обустройству крыши определенным образом. По своей сути мансарда является переоборудованным чердаком и требует определенных конструктивных решений и некоторых переделок в теплоизоляции и кровле. В целом, строительство мансардной крыши загородного дома мало чем отличается от возведения крыш другого типа. Но в силу эксплуатационных особенностей крыши мансарды и предъявляемых к ней требований необходимо обладать знанием и пониманием специфики обустройства этого типа крыш.

1. Типы мансардных крыш
2. Устройство мансардной крыши
3. Технология строительства мансардной крыши
4. Поэтапное строительство мансардной крыши
5. Строительство мансардной крыши: видео-урок

 

Типы мансардных крыш

 

Как и любые строительные работы, возведение крыши мансарды начинается с этапа проектирования и выбора наиболее подходящей для строения мансардной крыши, её вида и типа. Для мансарды используют односкатные или обычные и ломаные двухскатные крыши. Ко всему прочему, на внешний вид крыши влияют используемые материалы и конструктивные особенности самой крыши.

В зависимости от конструктивных особенной самого здания при строительстве мансарды используют несколько стандартных решений для крыши. Мансардные крыши: фото и описание

• Двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. Этот вариант представляет собой обычную двухскатную крышу, под которой обустраивается мансарда. Во время проектирования и строительства не возникает больших сложностей в силу простоты расчетов и легкости работ по возведению стропильной конструкции. Основным недостатком такой конструкции крыши является маленькое внутреннее помещение мансарды с довольно низкими потолками.

• Ломаная двухскатная крыша для одноуровневой мансарды. В отличие от обычной двускатной крыши для мансарды, в ломаной конструкции используются 4 скатные плоскости, расположенные под разными углами. Этот тип конструкции крыши несколько сложнее в проектировании и возведении, но его неоспоримым плюсом является полноразмерное внутреннее помещение.

• Одноуровневая мансардная крыша с выносными консолями. Конструкция этого типа крыши более сложная в сравнении с предыдущими. Но просторное помещение и полноценные вертикальные окна компенсируют недостатки в сложности проектирования и возведения. Конструктивной особенностью мансарды с такой крышей является её смещение и выдвижение за пределы одной из сторон дома, а крыша больше похожа на односкатную.

• Двухуровневая мансардная крыша со смешанным типом опирания. Крыши этого типа являются самыми сложными в проектировании и возведении. Подобные крыши проектируются в комплексе с домом, как одно целое, по причине разноуровневого размещения комнат.

 

Устройство мансардной крыши

 

Различные проекты мансардных крыш по своей конструкции мало чем отличается от обычных скатных крыш. Конечно, есть определенные конструктивные особенности, но в целом они такие же, как двускатные или односкатные, и состоят из следующих основных элементов:

• Кровля. Внешняя часть крыши, которая выполняет функцию защиты от различных атмосферных явлений.

• Обрешетка. Чаще всего деревянные доски, к которым крепится кровля, а также изоляционные материалы.

• Коньковый прогон. Верхняя часть всей стропильной конструкции.

• Стропила. Это ребра жесткости всей конструкции крыши, они могут быть наслонными и висячими. Для крыши мансарды используются наслонные стропила.

• Мауэрлат. Этот элемент конструкции представляет собой балки, уложенные по периметру внешних стен и связанные со стенами при помощи специального крепежа. К мауэрлату крепится вся стропильная конструкция.

• Диагональные связи. Чтобы обеспечить надежность и прочность всей стропильной конструкции, стропила связывают с продольными балками и вертикальными стойками при помощи диагональных связей или скосов.

• Внутренние опоры. Для придания крыше устойчивости стропила и/или коньковый прогон подпирают вертикальными балками.

• Изоляционный слой. В силу того, что крыша мансарды и внутренние помещения представляют собой практически одно целое, для соблюдения температурно-влажностного режима между кровлей и стенами помещения укладывается многослойный изоляционный пирог. Изоляция состоит из гидро- и пароизоляции, звуко- и шумоизоляции, а также толстого слоя теплоизоляции. К тому же, правильная изоляция крыши мансарды важна и для сохранности самой кровли.

 

Технология строительства мансардной крыши

 

При проектировании и возведении мансардной крыши многие строители и проектировщики либо по незнанию, либо, выполняя свою работу кое-как, допускают серьезные ошибки в изоляции, вентиляции и стропильной конструкции. В результате получается мансардная крыша, которая буквально через пару сезонов приходит в негодность, появляется грибок, плесень, а кровля начинает протекать или вовсе разрушается. Происходит это по причине нарушения технологии строительства мансардной крыши.

В силу того, что крыша мансарды максимально притянута к стенкам внутреннего помещения, а получить прекрасные показатели теплообмена в этом случае достаточно трудно, вся конструкция мансардной крыши должна иметь превосходную теплоизоляцию, вентиляцию и правильно возведенную стропильную конструкцию с использованием древесины, обработанной средствами огнебиозащиты.

Чтобы крыша мансарды получилась надежной и долговечной, необходимо знать следующее:

• толщина стропил должна быть более 250 мм. Для таких стропил можно использовать клееный брус;
• в качестве теплоизоляции использовать материалы, которые не будут терять своих свойств в случае повышения влажности. Например, экструдированный вспененный полистирол или вспененное стекло;
• между кровлей и слоем теплоизоляции делаем полноценную вентиляцию с продухами и вытяжками, по которой воздух будет циркулировать под всей поверхностью крыши;
• с внутренней стороны по всей поверхности теплоизоляции необходимо обустроить слой пароизоляции;
• с внешней стороны стропил под кровлю укладывается слой гидроизоляции и при необходимости слой звукоизоляции.

 

Такие требования обусловлены определенными природными и физическими явлениями. Но обо всем по порядку:

                Большая толщина стропил требуется для возможности укладки между ними слоя теплоизоляции толщиной в 20 см, а это в свою очередь влечет за собой увеличение массы всей конструкции крыши, которую и держат на себе стропила.

                Древесина для всей конструкции обрабатывается специальными средствами по защите от огня и микроорганизмов, что является строгим требованием СНиП. Это сохранит её от повреждений грибками и увеличит срок её эксплуатации.

                Если для теплоизоляции использовать такие популярные материалы, как минеральную и стекловату, то можно выиграть лишь в удобстве укладки и облегчении всей конструкции в целом. Но вата, какая бы она ни была, это вата, которая как губка впитывает воду, слеживается и теряет свои изоляционные качества. Если Вы выберете какой-либо другой материал, помимо полистирола и вспененного стекла, следует ориентироваться на полную устойчивость к влаге, малый коэффициент теплопередачи и относительно малый вес.

                Толщина теплоизоляции в 20 см необходима потому, что в наших широтах зимой очень холодно, летом весьма жарко. А особенностью конструкции мансарды являются большие потери тепла зимой и быстрое прогревание помещения летом. Большой слой теплоизоляции будет препятствовать потере тепла и его проникновению внутрь. Но это лишь одна из причин, вторая заключается в сохранности кровли. Дело в том, что тепло, которое уходит их помещения зимой, подогревает кровлю, на которой лежит слой снега и частично заставляет его подтаивать, а снег является природным утеплителем. Подтаявший снег при минусовой температуре превращается в лед, который не имеет никаких теплоизоляционных свойств, он утяжеляет крышу и напоследок разрушает саму кровлю. А так как за один день может пройти до 100 циклов оттаивания и замерзания, кровельный материал выйдет из строя буквально за один сезон. Летом же в помещении становится неимоверно жарко и душно, и требуется установка кондиционера, а то и двух. Но этих неудобств можно избежать, обустроив толстый слой правильной теплоизоляции.

                Не менее важна и полноценная вентиляция крыши. Она поможет охладить крышу, как летом, так и зимой, а также убрать избыточную влажность из-под кровли. Все это обеспечит комфортное проживание в помещении мансарды, убережет от появления плесени, грибков и гнили, в придачу сохранит кровлю от разрушения зимой.

                Касательно паро-, гидро- и звукоизоляции, то тут все просто. Пароизоляция пропускает сквозь себя избыточную влагу со стороны помещений и препятствует её проникновению извне, гидроизоляция защищает теплоизоляционные материалы и помещение от случайных попаданий влаги. А звукоизоляция понижает уровень шума от ударов дождя, града и ветра по поверхности кровли.

 

Поэтапное строительство мансардной крыши

 

Выполнение всех работ по созданию крыши для мансарды требует от строителей определенного опыта в этой сфере. В отличие от обычных скатных крыш, возведение мансардной крыши своими руками несколько сложнее по причине обустройства в самой крыше расположенных под углом окон и ломаной конструкции скатов. Чтобы выполнить строительство мансардной крыши своими руками, необходимо придерживаться следующих этапов работ:

               

Проектирование

Первое, что придется сделать, это разработать проект крыши. Для этого можно обратиться к специалистам или, если хорошо владеете компьютером, сделать все самостоятельно в архитектурной программе. Так же на этом этапе проводятся все необходимые расчеты нагрузок, угла наклона скатов крыши и прочее. Чтобы сделать все правильно, следует обратиться за необходимой информацией к такому документу, как СНиП «Нагрузки и воздействия».

               

Возведение стропильного каркаса

 

Этот этап работ наиболее трудоемкий, и чтобы мансардная крыша своими руками была сделана качественно, потребуются объединенные усилия 3 – 4 человек. Начинаем возведение крыши мансарды с укладки и закрепления мауэрлатов по всему периметру дома, используя брус сечением 100х100 мм.

Строительство мансардной крыши фото:

После этого устанавливаем каркас для помещения мансарды, стойки которого также будут выполнять роль подпорок для стропильной конструкции. Для этого используем брус сечением не меньше, чем сечение продольных балок, на которые будут опираться стойки. Первым делом устанавливаем вертикальные стойки в начале и в конце здания. Закрепляем их к продольным балкам при помощи специальных штампованных металлических уголков и саморезов. Для облегчения всех работ по крепежу используем шуруповерт. Теперь укладываем поверх стоек перемычку и закрепляем её.

Натягиваем шнур между двумя полученными арками, и если все было сделано правильно, он будет строго по горизонту, если нет – придется разобрать одну из арок, немного подрезать и заново установить. Теперь по натянутому шнуру устанавливаем подобные арки с шагом, который предусмотрен для стропил. Полученные арки соединяем между собой перемычками, которые закрепляем штампованными уголками или гвоздевыми пластинами.

Собрав каркас будущего внутреннего помещения, приступаем к установке стропил. Начинаем с тех, которые имеют наибольший угол наклона и находятся на одном уровне с каркасом помещения мансарды. Особых сложностей тут нет. Брус для стропил подрезается до нужной расчетной длины, в основании бруса вырезается паз для установки на мауэрлат, а верх срезается под определенным углом. После чего каждое стропило устанавливается на место и фиксируется к основной конструкции.

Следующий шаг несколько сложнее, так как придется устанавливать верхние стропила. Сложность заключается в соблюдении определенного угла и центровки всей конструкции. Чтобы облегчить задачу, можно вначале из двух длинных досок сделать шаблон, который будет в точности повторять будущие соединенные стропила. Используя этот шаблон, подрезаем на земле стропила и затем устанавливаем их на место. Алгоритм монтажа стропил такой же, как и для арок каркаса внутреннего помещения.

В завершение монтажа стропильной конструкции прибиваем обрешетку. Для обрешетки могут быть использованы как обычные доски, так и листы фанеры или плиты ДСП. Это уже будет зависеть от вида кровельных материалов.

 

Создание изоляционного пирога

 

Установив стропила и обрешетку, приступаем к созданию изоляционного слоя. Для этого в первую очередь с внутренней стороны стропил укладываем пароизоляцию и фиксируем её к стропилам скобами. Далее укладываем теплоизоляционный материал и внимательно следим за тем, чтобы он вплотную ложился к стропилам и не оставлял щелей. Поверх теплоизоляции, с шагом в 50 см, набиваем обрешетку, которая будет держать на себе всю теплоизоляцию.

С внешней стороны стропил укладываем слой гидроизоляции, которая будет защищать от случайного проникновения влаги. В завершение поверх гидроизоляции укладываем кровлю.

 

Строительство мансардной крыши: видео-урок

Разнообразие готовых проектов крыши мансарды весьма обширно. Они могут быть с окнами и без, заокругленной формы или строго прямые, с одним скатом или несколькими. Но какой бы не была крыша мансарды, её возведение потребует знаний и умений мастера строительного дела.

устройство и утепление кровли мансарды в частном доме, что это такое, покатая и двускатная конструкция, какой утеплитель лучше выбрать

Просто крыша без дополнительных элементов или же неотапливаемый чердак мало кого устраивает. Отличной альтернативой эти двум решениям оказывается сооружение мансарды. Чтобы она полностью выполняла свои функции, требуется еще и выполнение кровли по особой технологии.

Отличительные черты

У всех мансардных крыш есть одна важная особенность – это подпирающие стены, которые являются заметно выше, чем в случае холодного чердака. Скат, разделяемый четко на пологий и относительно крутой, нужно делать максимально тщательно. Имеет смысл даже приглашать профессионалов, потому что экономия на их услугах, как показывает практика, иррациональна и приводит только к вредным последствиям. Работы еще можно выполнить самостоятельно, но вот подготовка проекта мансарды намного сложнее, чем в случае с обычной кровлей.

Обязательно оборудуется слой гидроизоляции, чтобы исключить проникновение влаги в помещение. Внешнее покрытие всегда создается только из материалов, отличающихся одновременно легкостью и крепостью. Изнутри отделку ведут по большей части при помощи гипсокартонного листа и основанных на нем материалов. Несущие конструкции делаются исключительно из дерева либо металла. От утеплителя до кровельной отделки требуется оставлять пустой промежуток для максимальной вентиляции.

В отличие от простого чердака мансарда всегда оснащается конвективной принудительной вентиляцией. Благодаря ей застоявшийся воздух поднимается к коньку крыши и покидает ее сквозь аэраторы. А одновременно с этим свежие воздушные потоки проходят внутрь при помощи карнизных продухов. Непрерывная циркуляция помогает поддерживать приятный микроклимат. Совершенно отпадают проблемы с избыточной влажностью и духотой.

Разновидности

Мансардная крыша представлена разными форматами. Ломаная кровля оборудуется на всех скатах парой скатных плоскостей, одна из них является пологой, а другая – с большим уклоном. Первая плоскость наклоняется на 20–30 градусов, нижняя на 60–80 градусов. Такое решение рекомендуется для частных домов шириной максимум 6 м. Сложности при работе с ломаной крышей оправдываются возникновением полноценного верхнего этажа, стропила подкрепляются стойками, низовой пояс оказывается базой для полов.

Полувальмовая крыша – это такое решение, которое опирается на мауэрлат через симметричную систему стропил. Над фронтонами делаются миниатюрные скаты. Четырехскатная кровля всегда сложнее, чем двускатная особенно в плане строительства стропил. Мансардные окна в вальмовых крышах ставятся чаще всего в той же плоскости, что и кровельный пирог. Но если окна будут закрыты недостаточно плотно, мансарда окажется залита дождями и талой водой.

Датский формат отличается от простой вальмовой наличием фронтонов, улучшающих освещение мансарды через вертикальные проемы. Стропила вальмовых крыш не имеют точек перелома, идут прямо. Верхний конец угловых ребер упирается в конек, протяженность которого определяется особенностями стропил. Четырехскатные покатые крыши тоже иногда делаются ломаными. Шатровая мансардная крыша близка к вальмовой, за исключением того момента, что в ней не ставится конек.

Многощипковый тип выполняется как сочетание нескольких двускатных блоков. Особенностью этого типа является изощренная геометрия с массой изломов. А также может создаваться свод, купол, конус и некоторые другие конструкции, но это уже более сложные варианты, поэтому выполнять подобные работы должны только квалифицированные специалисты. Эстетические качества и внешняя необычность позволяют реализовать самые сложные замыслы. Полумансардная кровля оборудуется в тех случаях, когда очень важно задействовать пространство максимально полноценно и выполнить вертикальное остекление на этаже.

Выбор формы

Двускатный формат проще всего в работе и позволяет экономить применяемые материалы. Но за все нужно «платить» – и в данном случае «платой» выступает уменьшение доступной полезной площади. Кроме того, придется сооружать стены под наклоном, что не даст поставить внутри высокую мебель и предметы интерьера. Для обособленной спальни этот вариант является оптимальным, а если нужно создать другое помещение, то лучше выбрать какую-то иную схему обустройства.

Среди потребителей наиболее востребованы ломаные крыши, под которыми легче всего создать качественную жилую зону. Отказавшись от выступающих со склонов окон, можно упростить технологию, но при этом возрастет затрата материалов. Если на первом месте такие соображения, как получение необычного вида верхотуры и максимально интенсивный сход осадков, тогда стоит избрать многощипковый вариант. Он отличается впечатляющей сопротивляемостью механическим нагрузкам. В случае возникновения тех или иных трудностей следует дополнительно проконсультироваться со специалистами по конкретному дому.

Односкатная кровля мало подходит для обустройства мансарды, потому что оборудовать ее с большим скатом можно только за счет усиления стропил и увеличения расходов на кровельное покрытие. Вальмовый и полувальмовый (иногда еще называемый датским) форматы дают возможность возвести просторную комнату с приемлемой высотой потолка. Но стропила в таком случае соорудить труднее, чем при использовании одного ската, а общая стоимость работ ощутима почти для всех заказчиков.

С учетом дополнительных слоев в кровле получается, что от пола до конька крыши должно быть как минимум 250 см. Для сооружения двухуровневой мансарды придется зарезервировать от пола до потолка больше 5 м. Продумывая геометрическую форму и величину постройки, нужно всегда уделять внимание тому, как встанут окна. Поставив их в плоскости кровли, придется заботиться об отделке, чтобы исключить попадание осадков внутрь.

Стропильная система

Какие бывают?

Под мансарду можно построить стропильный комплекс одного из трех основных типов, а именно:

• наслонный;
• подвесной;
• комбинированный.

Подвесная стропильная система, опирающаяся лишь на прогоны коньков и мауэрлаты, кладется с использованием верхних и нижних затяжек. На скатах, превышающих 400 см по длине, нижние части стропильных ног нужно подкреплять стойками либо подкосами, чтобы исключить провисание. Преимущество подвесного варианта состоит в том, что он весь расположен в участках, не используемых людьми, и позволяет предоставить массу свободного места.

Наслонные каркасы формируют в тех случаях, когда наверху расположен тяжеловесный кровельный материал. Независимо от типа исполнения высота потолков в жилых мансардах не может быть менее 230 см. Наслонный вид идеален, если в середине дома расположена несущая перегородка. Нагрузка от конструкции равномерно раскидывается по ней и по наружным стенам. Организовать каркас таким путем легко и удобно, но при этом от внешних стен до внутренней должно быть максимум 700 см. Подвешиваемая разновидность полезна, если в здании отсутствуют и несущие перегородки, и колонны, поэтому не получится на них передать давление от крыши. Опорными точками в данном случае выступают прогон конька и мауэрлат.

Если крыша небольшая (площадь не выше 50 м²), можно построить стропила по простейшей схеме. В нее входят «ноги» и затяжка, ориентированная по горизонтали. Когда постройка большая, придется использовать для усиления схватки, стойки и подкосы, но укрепление оборачивается уменьшением полезной доступной площади. Нельзя использовать элементарный тип, если от одной стены сооружения до другой более 14 м. А вот когда опора кровли посередине будет осуществляться не перегородкой, а колоннами, то применяют смешанные стропила.

Суть проста: одни из стропил переводят механическую нагрузку на колонны, прочие элементы выполняются в висячем виде. Преимущество такого шага очевидно, он сокращает потребность в дополнительных деталях и не давит чрезмерно на основание дома. В любом случае обустройство мансарды и ее тип продумываются в момент проектирования, так как характеристики стен, фундамента, стропил и крыши тесно взаимосвязаны. Решение о переделке готового дома либо о дополнении обычного дома мансардой означает необходимость переработать все расчеты и схемы. Особенно усложняется работа на сложных грунтах, где подземные воды стоят высоко.

Расчёт

Мансардные стропила на период эксплуатации должны полностью (с запасом) переносить нагрузку:

• их собственной массы;
• пирога крыши;
• наибольших возможных порывов ветра;
• среднегодовой нагрузки от снега и льда;
• пиковые нагрузки от осадков.

Если крыша очень крутая (более 60 градусов), можно смело пренебречь давлением, которое оказывают снег и дождь. Но зато значительно увеличивается воздействие, оказываемое ветрами, даже относительно слабыми. При расчетах учитывают пару параметров: сечение стропил вместе с балками, их еще называют затяжками, и расстояние при их установке. Не стоит полагать, что величина деревянных брусьев увеличивается при росте нагрузок на них. Наибольшая жесткость сооружений достигается при использовании бревен, диаметр которых составляет 12–20 см или при взятии пиломатериалов сечением 4–20 см, при этом монтажный шаг составляет 50–120 см.

Без специальных инженерных знаний и сведений о строительстве дома рассчитать постройку более точно никак не получится. Онлайн-калькуляторы неспособны дать что-то, кроме предварительных прикидок. Расчеты, проведенные с их помощью, понадобится проверять дополнительно. Необязательно консультироваться со специалистами, но можно просто ориентироваться на готовые цифры. Пусть нагрузка от снега на плоскую проекцию ската равняется 100 кг на 1 м², ее уклон составляет 60 градусов, а длина пролета равна 450 см (до подкосов), а стропила расставлены через промежуток 1,2 м.

К примеру, лицевое покрытие представлено шифером. Фактическая масса снеговой нагрузки составляет 100х0,25 (0,25 – коэффициент уклона). Удельная масса шифера с типичным профилем = 25 кг на 1 м², а суммарный удельный вес составляет 50 кг на каждом квадратном метре. Чтобы пересчитать удельные веса на погонные метры стропил, требуется умножать полученный показатель на установочный шаг. Потом выбирают сечение стропил соответственно длинам пролетов; но важно учесть, что готовые схемы годятся только для относительно простых вариантов, а если крыша большая или сложная, то придется обращаться к профессионалам.

Правильный расчет кровли должен учитывать не только ту нагрузку, которую создает она сама, но и давление от ветра, от снеговой массы (берется среднее максимальное значение по данным многолетних наблюдений в конкретной местности). Дерево для стропил отбирается с таким расчетом, чтобы на 1 погонный метр приходилось максимум три неглубоких сучка, величина которых составляет не более 3 см по наиболее длинной грани. Древесина не должна иметь ни одной сквозной трещины, а наивысшая допустимая влажность может быть 18%.

Возведение конструкции и укладка «пирога»

Каркас: устройство

Составить грамотный проект и просчитать точные размеры элементов в нем – это только половина дела. Необходимо еще и суметь реализовать намеченное как следует. Работа по строительству каркаса упрощенным методом позволяет сделать ломаную мансардную крышу в две стадии. Сначала собираются фермы стропил на земле, затем они укладываются на подготовленные стены. Для сборки нужны доски сечением 150х50 и 100х50 мм, длина их ровно 600 см.

Чтобы соорудить каркас стропил своими руками, нужно сделать следующее:

• приготовить балки на нижний пояс фермы, учитывая свесы на 250–270 мм по всем сторонам;
• при недостаточной длине бруса увеличить ее, приколачивая гвоздями накладку подходящего сечения;
• присоединить к балке, разложенной на земле, вертикальные стойки, формирующие стены будущей мансарды;
• закрепить балки потолков и опоры коньков;
• дополнить их и углы конструкции парой досок для разметки под висячие стропила;
• в точном соответствии с местом отрезать элементы и прикрепить их;
• из остатков пиломатериала аналогичным образом построить низовые ножки стропил и приколотить их к каркасу;
• повторить все те же действия при монтаже оставшихся ферм.

Лицевые фронтоны в большинстве случаев оборудуются окнами либо дверьми, выводящими на балконы. Чтобы упростить работу, все пояса и стойки желательно сооружать на земле. Получив необходимые каркасы, их по одному поднимают и последовательно, двигаясь от первого же фронтона, крепят на положенном месте. Избежать падения фронтона легко – нужно только поставить распорки и присоединить их прочно к стенам. Расстановка всех следующих ферм должна происходить именно так, как это показывает чертёж.

Выставленные стропила прикрепляют к стенам, вкручивая скобы во второй по высоте венец либо используя уголки из стали и саморезы с цинковым слоем. Если же стены выполнены из кирпича или иных капитальных блоков, присоединение стропил достигается за счет мауэрлата. Деревянный брус, размещенный по всему периметру, крепится на шпильки или на болты анкерного типа. Отделять такую конструкцию от каменной поверхности должна гидроизоляция (слой рубероида). На этом работу с самими стропилами можно считать завершенной.

Гидроизоляция

Чтобы обеспечить сохранность кровли на долгие годы вперед, очень важно положить ряд слоев материалов, обеспечивающих надежное прикрытие от негативных факторов.

Обязательно используют диффузионные мембраны, которые одновременно выполняют следующие функции:

• не пропускают ветер;
• блокируют проникновение осадков;
• свободно проводят наружу пары воды.

Первое из полотен раскатывают в нижнем сегменте крыши, прикреплять его к доскам нужно строительным степлером. При монтаже всех последующих полотен предусматривается напуск 0,1–0,15 м. Когда будет закрыто все основание, можно набивать обрешетку. Затем настилают окончательное покрытие. От того, каким оно будет, зависит и монтаж, технологические нюансы работы.

Вместо простой гидроизоляции, на мансарде лучше всего применять материалы с минимальным накоплением конденсата. Они помогают избежать промокания слоя утеплителя. Наилучшим вариантом такого покрытия считают пленки из полимерных материалов без перфорации. Какой бы тип ни использовался, в пироге для него отводится вентилирующий зазор величиной 50 мм. При помощи рулонов полиэтилена с внешним алюминиевым слоем удается одновременно гарантировать удержание тепла в мансарде.

Армированный полипропилен неизменно лучше полиэтилена, поскольку он крепче и невосприимчив к действию ультрафиолета. Одна грань подобной пленки имеет антиконденсатные свойства, ее делают из смеси целлюлозы и вискозы. В результате проверок в лабораторных условиях удалось доказать, что антиконденсатные покрытия вбирают много воды и сохраняют ее внутри без образования капель. Стоит изменить условия, создавшие конденсат, так материал довольно быстро высохнет. Разумеется, следует внимательно выбирать, какую сторону положить наружу.

При острых углах наклона кровли гидроизоляция надежно обеспечивается ветрозащитными либо пароизоляционными мембранами. Если скаты относительно пологие, то обязательно используют пленку, защищающую от конденсата. Диффузионные мембраны обязательны в крышах, имеющих один выход для воздуха: два и более вентиляционных зазора позволяют обычно обойтись простыми материалами. Влагозащитные пленки над жилыми помещениями кладутся в два слоя. До монтажа их следует хранить в темном пространстве со стабильной температурой, вдали от нагревателей и ламп накаливания.

Утепление

Раскладка утеплителя изнутри производится слоем минимум 200 мм. При такой толщине уровень теплоизоляции будет достаточен и гарантирует профилактику как от зимнего переохлаждения, так и от летнего перегрева. Если слой теплозащиты слишком мал, снег будет подогреваться. Непрерывное таяние и застывание быстро приведет в негодность даже самые надежные кровельные материалы. Если мансарда не защищена сверху, придется в летние знойные дни использовать мощные кондиционеры.

По мнению профессионалов, правильно утеплить мансардную кровлю можно при помощи пеностекла, минеральной ваты либо пенополистирола. Вспененные материалы не вбирают воду, а пластики являются более горючими, чем ватные утеплители. Если использовать экструдированный полистирол, можно одновременно обеспечить приличную звукоизоляцию. Используя вспененное стекло, можно застраховать себя от пожара, мороза, гниения под действием высокой влажности. Преимуществом ваты является доступная стоимость и удобство при работе; ее базальтовая разновидность выделяется повышенной крепостью.

Утепляющие материалы фиксируются с использованием обрешетки. Ее формируют на основе планок. Ширина отдельного блока составляет 100–150 мм, толщина его равняется 50 мм. Выбрав теплозащиту, невосприимчивую к влаге, можно иногда отказаться от пароизоляции. Но опытные специалисты полагают, что такой шаг опрометчив в любом случае. Ведь неизвестно, как со временем изменятся условия внутри кровельного пирога, насколько жесткие погодные катаклизмы он будет выдерживать.

Чтобы в мансарде, предназначенной для зимнего проживания, не образовывались мостики холода, нужно помимо основного слоя защиты предусмотреть еще один — он окружает стропила и их ноги. Конечно, стропила перестают быть видны визуально, и требуется сразу отметить, где конкретно они проходят. Иначе последующее закрепление материалов и элементов конструкции окажется очень сложным делом, граничащим с авантюрой. Над теплоизоляцией всегда расставляют пленку, проницаемую для водяного пара. Подсчет потребности в материалах для утепления производится на основе данных о внутреннем объеме помещения, но следует еще предусмотреть запас, чтобы перерасход при браке в работе и по другим причинам не повлиял на результат.

В качестве утеплителя можно применять еще и эковату. Преимущества ее очевидны, но все работы должны выполняться строго подготовленными бригадами, располагающими специальным оборудованием. О самостоятельном монтаже такого утепляющего слоя нечего и думать. Недостатком экологической разновидности ваты является ее состава. Ввиду наличия хлопьев целлюлозы материал легко воспламеняется. В качестве усилителя эффекта других вариантов теплозащиты применяют пенофол, а вот сам по себе он бывает необходим крайне редко.

Доборные элементы: установка

Даже когда на крыше уложено лицевое покрытие, это еще не значит, что все работы завершены.

Требуется монтировать доборные элементы, которые выполняют довольно разнообразные функции:

• делают края скатов упорядоченнее на вид;
• прикрывают внутренние и внешние ребра;
• изолируют пирог от просачивания осадков, пылинок и различных насекомых, мелких птичек.

При монтаже профнастила применяются разные доборные детали. Монтировать почти все из них приходится на последнем этапе работы над крышей, но отдельные виды нужно ставить перед укладкой листов. Все эти подробности стоит изучить заранее, чтобы не разрушить уже подготовленные конструкции и не перерабатывать их с нуля. Капельники полагается присоединять к стропилам по линии нижней карнизной полосы, причем до набивки обрешетки. Такие элементы являются обязательными в малоэтажных домах, не оборудуемых системами водостока.

Ендовы или разжелобки представляют собой вогнутые углы из стыкующихся плоскостей скатов. Именно в этих местах чаще всего возникают протечки крыши, поэтому при работе им нужно уделить повышенное внимание. Дно ендовы ставится до раскладки профиля на непрерывные обрешетки из досок. Ширина обрешетки должна составлять 0,6 м в обе стороны. Верхние планки по форме напоминают простой угол с тем же сечением, что и у донной детали. Выкладывают их после того, как профлист уложат и прикрепят.

Если крыша пологая, ендовы полагается покрыть мастикой, а на более крутых конструкциях под стальными уголками размещают гидроизоляционную полосу. Ширина этой полосы на 0,2 м превосходит ширину ставящейся детали, причем выход справа и слева должен быть одинаковым – по 100 мм. Планка примыкания, обводящая по периметру основание дымохода из кирпича, ставится примерно так же, как и ендова, она разделяется на две части. Нижние планки должны подстилаться гидроизоляционным ковром. Верхние кромки вводят в штрабы, глубина которых составляет приблизительно 15 мм.

Нижние обводки дымоходов проклеиваются уплотнителем, потом ставится покрытие, а когда уложат профнастил, пирог накрывают верхним обводом. Примыкания к стенам могут создаваться без двухслойной защиты металлом. Нижнюю планку просто заменяют наклеиваемой гидроизоляцией, которую ставят по стыковочной линии. Чтобы отделать значительную площадь, требуется класть планки с нахлестом от 0,1 м. Доборные элементы закрепляются над профнастилом в двух плоскостях.

Кровлю присоединяют саморезами величиной 0,19х0,48 см, их ставят с шагом 0,4 м. Карнизные планки ставятся только после монтажа конструкций, удерживающих водосточные желоба. При использовании коротких кронштейнов это требование не действует. Если планки еще не поставлены, торец оберегают вентиляционными лентами либо москитными сетками. Торцевые планки для профнастила прикрепляют к доскам на торцах, высокие ребра этих элементов выводятся над скатом точно на ту же отметку, что и профили.

На двускатную крышу со скатами в форме прямоугольника деревяшки приколачивают к торцам раньше, чем монтируют основное покрытие. Их роль заключается в формировании некоего бордюра по всему периметру, он сделает раскладку листов более точной. Торцевые доборы, представляющие угол с неодинаковой шириной полок, монтируют с перекрытием одной из полок конечной волны листа. Ребристая разновидность оснащена еще одним ребром, ориентированным по линии сгиба. Такая конструкция одновременно повышает прочность и эстетические характеристики деталей.

Коньковая планка неизменно используется на любой крыше со скатами. Она не только перекрывает «макушку» кровли механически, но и завершает визуальный образ сооружения в целом. Коньковые планки ставятся после размещения по всей линии монтажа вентилируемого уплотнителя, дублирующего рельеф крыши в этом месте. Обрешетка ставится сплошная, перекрываемая усиленной гидроизоляцией. Саморезами коньковые планки пришпиливают к выпуклым гофрам, шаг выставления крепежа может достигать 300 мм.

Независимо от типа снегозадержатели ставятся только на непрерывную обрешетку. Когда мансарда построена в виде нескольких ступеней, задерживать сходящий снег нужно для каждой из них по отдельности. Те же конструкции ставятся под входными группами и под окна. Доборы, останавливающие снежную массу, нужно расставлять в 350–500 мм от краев свесов, по прямой или по правилу шахматного порядка. Прикрепление обеспечивается при помощи саморезов с шайбами, повышающими плотность.

Иной подход практикуется на черепичной крыше. Там доборы делаются из глины; более того, их перечень существенно отличается. Есть коньки причудливых конфигураций, напоминающие лилию или даже орла. Есть узлы для вентиляционных систем. Нестандартные участки обшиваются элементами в форме букв Y, T, X. А также используются насадки, ребристые желобки, кровельные зонты, изготовляемые из различных видов металла.

При работе на фальцевой крыше, кроме монтажа ендовы, требуется повышенное внимание уделить коньковому узлу и точкам примыкания. Поскольку фальцевые конструкции могут набирать заряды статического электричества, использовать их без молниеотводов недопустимо. Выбор доборов для вальмовых и полувальмовых кровель определяется видом использованного конструкционного материала. Максимум сил нужно потратить на задержание снега и обеспечение полноценного стока воды. Водостоки и коньки обязательно оснащаются специальными заглушками.

Красивые примеры

При создании мансардных крыш для частных домов внимание уделяется не только их техническим характеристикам, но и внешней притягательности. На фото показана изящная мансардная кровля, покрытая красной черепицей. Ее строительство явно оказалось делом непростым – чего стоят хотя бы все геометрические изломы. Но результат, особенно дополняемый окном сложной конструкции, явно стоит затраченных усилий.

Полувальмовая крыша, блестящая в лучах солнца за счет металлического покрытия, смотрится очень хорошо. Четырехскатная конструкция не может считаться простой, но зато удалось сделать высокую мансарду с окнами, вытянутыми вверх. Часть заказчиков предпочитает варианты с балконом, а опытные строители знают, как удовлетворить этот запрос. Вот так может выглядеть каркасный дачный дом, из мансарды которого открыт выход на крытую площадку. Внешнее ограждение, выполненное из фигурных деревянных элементов, не только обеспечивает полную безопасность, но и придает строению в целом дополнительный шарм.

Вот альтернативное решение: балкон оборудован не на торце кровли, а в длинной ее плоскости. Благодаря этому удалось ценой сокращения ширины сделать конструкцию продолговатой. Выход наружу обеспечивают не двери, а поднимающиеся створки окон. Но окно балконного типа успешно выполняет свою функцию даже при заметно меньшей площади. На фото показана одна из таких систем, в которой использованы металлические перила по бокам, а во фронтальной плоскости поставлено высокопрочное стекло.

Полноценная вальмовая крыша может иметь очень причудливую геометрическую форму. Это не только множество скатов, но и изогнутые криволинейные поверхности. Высокая сложность работы и ее дороговизна оправдываются хорошей сочетаемостью с декоративными элементами стен и интересными оформительскими эффектами. Если нет желания идти на какие-то радикальные изыски, можно просто выбрать двухскатную конструкцию и реализовать ее максимально добротно. Это можно сделать со спокойной геометрией, при этом создав вполне комфортные условия для живущих на мансарде.

Об устройстве мансардной крыши смотрите в следующем видео.

Крыша мансарды своими руками: поэтапное описание строительного процесса

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, необходимо обязательно выполнять. Даже если второй этаж в зимнее время не предусматривается использовать для жилья, без теплоизоляции будут происходить большие теплопотери. Чтобы правильно выполнить эту сложную работу, нужно грамотно подобрать утеплитель, соблюдать при укладке очередность слоев теплоизоляционного пирога и другие нюансы.

Проект мансардной кровли. Виды крыш

Прежде всего следует составить проект мансардной кровли. На первом этапе определяются с видом крыши. Под мансарду можно устроить кровлю:

• Односкатную. В этом случае материала уйдет меньше, однако и помещение будет не таким просторным.
• Двускатную. Это наиболее распространенный вариант мансардных крыш. В особенности популярны ломаные двускатные кровли.
• Четырехскатную. Это может быть вальмовая кровля или шатровая. В данном случае мансарда получится достаточно большой и удобной для проживания.

Как сделать мансардную крышу своими руками: как правильно построить крышу дома мансардного типа, монтаж пошагово Как построить мансардную крышу своими руками: этапы изготовления мансарды частного дома, технология возведения, чертежи, проект ломаной крыши, как строить, устройство, строительство Мансардная крыша своими руками: Пошаговая технология, фотографии Мансардная крыша своими руками: Пошаговая технология, фотографии Как построить мансардную крышу своими руками: этапы изготовления мансарды частного дома, технология возведения, чертежи, проект ломаной крыши, как строить, устройство, строительство

Проекты мансардных крыш разрабатываются с расчетом стропильной системы и подсчетом необходимого материала. Прежде всего нужно определиться с углом наклона ската. Минимально и максимально допустимый рассчитывается с учетом ветровых и снеговых нагрузок в данном конкретном регионе. Существуют специальные таблицы и карты, пользуясь которыми выбрать нужный угол будет несложно.

Обзор мансардной крыши, особенности

Поскольку пространство мансардной крыши всё же является частью жилья, она имеет некоторые особенности. Стенами в таком помещении будут скаты кровли. В них должен быть заложен увеличенный слой теплоизоляции. Его количество зависит от климата региона, в котором вы проживаете, и пиковых показателей перепадов температуры.

Немаловажной является и гидроизоляция, ведь именно крыша защищает жилище от атмосферных осадков. Чаще всего она представляет собой плёночный материал, который защитит теплоизоляцию от попадания на неё влаги.

Третьим слоем такой конструкции служит изоляция от пара, который поступает из жилого помещения. Ввиду разницы температур, он может привести к образованию конденсата, капли которого со временем нанесут кровле существенный вред.

Существует мнение, что если наружный кровельный материал будет очень герметично установлен, как, например, бывает при использовании металлочерепицы, то в гидроизоляции нет необходимости. Это утверждение абсолютно неправдиво: «кровельный пирог» должен обязательно содержать в себе все три названных выше слоя.

Что такое мансарда дома

По определению под мансардой понимается жилое или нежилое помещение в чердачном пространстве. Однако на практике нежилыми остаются только холодные чердаки, а мансарда – это жилое (круглый год или сезонно) пространство, под утепленной кровлей особой конфигурации. В отличие от полноценного второго этажа, у мансарды часть стен образована скатами крыши, что несколько ограничивает ее функционал. Мансардные этажи во все времена пользовались популярностью, не утратили ее до сих пор и вряд ли утратят в будущем.

Современные технологии позволяют организовывать в мансардах помещения любых назначений, как и в полноценных вторых этажах – это могут быть спальни, кабинеты, детские или гостевые комнаты. Сегодня не проблема расположить в мансарде и полноценную ванную при необходимости, не говоря о санузле с душевой кабинкой. Кухни в мансардных помещениях – явление довольно редкое, преимущественно они появляются в том случае, когда речь о проживании двух семей и отдельном ходе с улицы.

Пожалуй, главным условием для комфортного существования под крышей является высота в 2,5 метра в центральной точке.

Допустимый же минимум для мансардного этажа по санитарным нормам – 2,3 метра, хотя на практике встречаются и другие размеры.

Конструкция двускатной крыши

В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.

Основные компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
• Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
• Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
• Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
• Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
• Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.

Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.

Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.

Технология строительства помещения чердачного типа

Технология строительства мансарды заключается в качественном и последовательном выполнении таких работ:

1. Разработка проекта строительства мансардного этажа или его переоборудования.
2. Демонтаж старых кровельных конструкций.
3. Укрепление стеновых конструкций верхнего этажа.
4. Устройство гидроизоляции и теплоизоляции потолочных перекрытий.
5. Строительство торцевых стен мансардного помещения.
6. Возведение мансардной кровли, ее утепление и отделка.
7. Установка чердачных окон.
8. Обустройство нового жилого помещения.

Для работы понадобится приобрести материалы и инструменты. Обычно необходимо иметь стеновые панели (или другой материал) для обшивки торцевых стен чердачного помещения, теплоизоляционные материалы для стен и скатной кровли, кровельные материалы, балки для конструкции кровли, отделочные материалы и т. д.

После подготовки всего, что потребуется для строительства, разработки проекта можно начинать основные работы. Сначала необходимо сделать каркас для крыши. Стропила можно сделать из брусьев размером 50х150 см. Конструкцию необходимо хорошо закрепить, установить стропы, опорные блоки, возвести стены мансарды и установить стропила. Стропильная конструкция должна быть смонтирована надежно и точно. После этого устанавливают ступенчатые скосы стен, перегородки мансардного помещения, и выполняются работы по утеплению и гидроизоляции чердака. Далее следует соорудить обрешетку для крыши мансарды, уложить теплоизолятор на нее, укрепить его и потом отделать крышу кровельным материалом. После этого выполняется установка дверей и окон, внутренняя отделка и обустройство помещения.

Крыша мансарды

Для того чтобы понимать, как сделать крышу на мансарде правильно, не лишними будут знания об особенностях такого помещения. Протечки в крыше и другие дефекты кровли скажутся негативно на всем здании в значительно большей степени, чем те же дефекты обычной чердачной крыши. В этом случае вода будет поступать в жилую комнату, что, скорее всего, приведет к ремонту помещения.

Основной особенностью мансардной кровли является то, что она подвергается воздействию влаги как снаружи и сверху (снег, дождь и т. д.), так и снизу (образование конденсата из влаги воздуха жилых помещений нижних этажей). Для устранения этой проблемы технология строительства мансарды предусматривает устройство специального парозащитного слоя, который препятствует проникновению влажного и теплого воздуха из жилых комнат к черепице.

Также необходимо под кровельным материалом сделать гидроизоляцию и обеспечить достаточное проветривание крыши чердачного пространства. В качестве кровельного покрытия можно использовать мягкую битумную черепицу или металлочерепицу.

Мансардная крыша

Такой способ организации может быть выполнен в двух видах:

• Мансардная двускатная. При таком устройстве высота от нулевого уровня крыши до конька составляет до 4-х метров, а угол наклона крыши достигает 55 градусов. Однако ввиду сильной скошенности стен, полезным оказывается лишь пространство в середине.
• Мансардная ломаная — это разновидность двускатной крыши. Такое устройство кровли отличается от обычного двускатного устройства наличием стыков на плоскостях. Плоскость каждой стороны, спускаясь под определенным углом делится на две части. Вторая часть, более низкая, при этом приобретает еще больший угол падения. Визуально геометрия такой кровли получается ломаной.

Основное преимущество ломаного мансардного типа состоит в том, что позволяет избежать значительных финансовых издержек и при этом существенно увеличить полезное пространство дома.

Ведь организовать такое устройство легче и дешевле, нежели построить дополнительный этаж с последующим укрытием кровлей.

Кроме того, при помощи крыши мансардного типа можно существенно преобразить уже имеющийся дом со старой крышей.

ВНИМАНИЕ!

Следует иметь в виду тип фундамента всего здания, чтобы произвести правильный подбор кровельного материала.

Двускатная мансардная крыша

Ломаная мансардная крыша

Что представляет собой мансардная крыша

Мансарду можно построить из пеноблока или из подходящего, вам материала.

Возвести, мансарду не представит особого труда, но необходимо терпение, трудолюбие, подходящие материалы и наличие инструмента.

Мансардная крыша, по сути, является чердаком, но облагороженным.

Форму и конструкцию крыши обязательно нужно внести в проект дома, дабы избежать казусов при дальнейшей эксплуатации.

Вы можете для строительства дома с мансардой взять типовой проект либо же заказать его у профессионалов. В такой документации вы вполне сможете понять с чего начать и выбрать для себя подходящие материалы для строительства.

Теперь можно закупить всё необходимое, но прежде оборудовать место для хранения стройматериала и инструментов. Место для хранения должно быть сухим и иметь крышу, чтобы дождь или снег не могли навредить материалу для стройки.

Так же под навесом можно будет оборудовать небольшую мастерскую, для изготовления некоторых деталей дома или крыши. Для дома из пеноблока или у кого нет возможности построить полноценный второй этаж, выбор мансардной крыши будет оптимальным вариантом. Дом из пеноблока будет бюджетным вариантом. Далее мы рассмотрим устройство мансарды.

Элементы конструкции мансарды по конструкции практически ничем не отличаются от двускатных крыш. 

Материалы, необходимые для строительств а мансардной крыши

Кровля является наружным покрытием крыши, она защищает внутреннюю часть мансарды и может быть выполнена из различных материалов.

Для кровли, как правило, используют такие материалы:

• Керамическую плитку;
• Битумную черепицу;
• Профилированный оцинкованный лист;
• Металлический прямой шифер;
• Асбестоцементный волновой шифер и другие материалы, подходящие для перекрытия крыши.
• Доска, которая покрывает остов из стропил, называется обрешёткой.
• Верхние детали конструкции стропил называют коньковым прогоном.
• Стропилами называют наклонные рёбра жёсткости, костяк, который формирует форму мансарды.
• Мауэрлат – это деревянные балки, соединяющие креплениями мансарду со стенами по всей площади строения.
• Специальные балки, связывающие стропильную систему с вертикальными стойками и продольными балками, называют диагональными связями.
• Внутренние опоры – балки которые служат опорой стропильной конструкции.
• Изоляция

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

После ознакомления с названиями устройства крыши, можем продолжить далее разбирать строительство поэтапно.

Первый этап

Строительство мансарды всегда начинается с монтажа мауэрлата.

При строительстве мансарды на каменной коробке нужно подумать о закреплении мауэрлата шпильками или анкерами на расстоянии не больше двух метров.

В местах расположения анкеров брус размечают, делают в нем отверстие и надевают на анкера, затем фиксируют мауэрлат гайками к стене.

Для упрощения разметки необходимо положить брус на анкера и легонько пройтись молотком сверху, после этих манипуляций должны остаться следы, они и будут местами для сверления отверстий.

Второй этап

Вторым этапом возведения мансарды станет установка балок перекрытия.

Действия должны быть последовательными.

В первую очередь устанавливаются балки крайние с торцов, потом промежуточные. Между промежуточными и крайними балками необходимо натянуть капроновый шнур или леса, еще можно воспользоваться лазерным уровнем или нивелиром. Эти приспособления нужны для указания плоскости.

Третий этап

Устанавливаем, выравниваем по отвесу вертикальное положение и закрепляем опорные стойки.

Укрепляем укосинами и делаем горизонтальные прогоны.

Нужно учитывать, что стойки ставят в равном количестве с балками перекрытия по двум параллельным сторонам мансарды.

Жёсткость опорной конструкции обеспечивают горизонтальные прогоны.

Четвертый этап (стропильная система)

Подготовленные по шаблону детали стропильной конструкции устанавливаем согласно плану и фиксируем к вертикальным опорам.

Элементы можно зафиксировать с помощью досок или металлических пластин с отверстиями.

Пятый этап (фронтоны и обрешетка)

Зашиваем фронтоны, оставляя место для окон, прикрепляем по всей крыше доски обрешётки. Это самая простая работа при строительстве мансарды.

Шестой этап

Вот мы подошли почти к завершению строительства и это утепление мансардной крыши своими руками.

В современном строительстве используют разнообразные материалы для утепления и гидроизоляции, вы их сможете приобрести в любом строительном магазине.

Окончательный этап

Окончательным этапом строительства мансардной крыши является накрывание крыши кровельным материалом.

После того как крыша накрыта кровлей, прокладываем систему водоотводов именно она придаст законченный вид. Конечно это еще не совсем финал, ведь вам предстоят внутренние работы по отделке мансарды, но об этом не в этой статье.

Форма мансардной крыши

О формах крыш частных домов подробно рассказано в статье. Для обустройства мансарды больше всего подходят, конечно же, двускатные крыши, особенно ломаные. При использовании классического варианта двускатной крыши жилое помещение мансарды получается довольно небольшим, а часть площади по периметру дома, где высота потолка очень мала, буквально пропадает зря. Если же предусмотреть ломаную крышу, скат которой образован двумя линиями – более крутой внизу, у карниза, и более пологой сверху, у конька, то полезная площадь мансарды заметно увеличится и жить в ней станет намного комфортней. Чаще всего нижняя часть скатов по отношению к плоскости пола мансарды наклонена на 60°, верхняя — на 30°. Вообще же, наклон нижних скатов может колебаться между 45° и 80°.

План мансардного помещения

Проектные габариты для двускатного верха мансарды

Для того чтобы правильно расположить все элементы в общей модели необходимо за точку отсчёта взять фигуру с прямыми углами, например от квадрата или прямоугольника – профиля создаваемого помещением мансарды. Взяв за основу параметры высоты и ширины комнаты практически невозможно сделать ошибку в значении углов, под которыми будут располагаться скаты верха, все подпорные элементы, стропила и расположение вершины. После вычисления этих параметров необходимо сразу же перенести цифровые данные на чертёж. В самом начале определяется середина ширины передней стены. Взяв эту величину за основу, необходимо определить показатели высоты конька, потолка мансардного помещения, габариты свеса карниза и размещение основ-стен.

Любая из конструкций подразумевает необходимый объём соединительных сочленений, различной модификации, поэтому каждую связку необходимо прорисовывать отдельно, для того чтобы в деталях видеть соединения всех узлов, которые сходятся в точке.

Строительство кровли

Первым делом, на основании проекта, нужно выполнить прочную стропильную систему. Учтите, что для домов из бруса, верхние венцы сруба будут служить основанием для монтажа стропильной системы. А для домов из кирпича или бетонных блоков, для получения прочной и ровной основы под стропильную систему, как правило, устраивают армированный железобетонный пояс. В железобетонный пояс закладывают оцинкованные шпильки для последующего насаживания на них мауэрлата, который и будет нести всю нагрузку от смонтированных стропил, обрешетки и самого «кровельного пирога».

После установки мауэрлата на двойной слой гидроизоляции и его закрепления, производится монтаж стропильной системы. Вначале изготавливается образец-шаблон стропильной деревянной фермы (из сухой хвойной доски 50х150мм), по которой на земле будут изготавливаться все остальные фермы. Монтирование стропильных ферм к мауэрлату производится с помощью шпилек, скоб и кронштейнов на саморезах, начиная с крайних ферм. При этом между коньками установленных крайних ферм, натягивается нитевой уровень, по которому производится монтаж остальных ферм. Далее производится установка дополнительных ребер жесткости, окон и монтирование основы непосредственно для мансардного помещения.

На следующем этапе работ с внутренней (нижней) стороны стропил крепится слой пароизоляции, между стропилами производится укладка утеплителя и поверх утеплителя монтируется гидроизоляционный слой. Далее уже можно приступать к монтажу обрешетки. Для мягкой черепицы и металлочерепицы используется сплошная обрешетка, изготавливаемая из шпунтованных, обработанных антисептиком досок (иногда применяют влагостойкую фанеру). Сплошная обрешетка устанавливается на разреженную обрешетку с шагом 30 см. В итоге получается двойная обрешетка. В завершении монтируется кровельный материал (согласно инструкции изготовителя).

Последовательность работ

Первым шагом к обустройству мансарды является обследование постройки на предмет прочности. Так как устройство дополнительного этажа увеличит нагрузку на фундамент и стены, то для точного определения состояния конструкций рекомендуется привлечь специалистов – инженеров-конструкторов. Если дополнительных мероприятия по усилению конструкций не требуется, то можно приступить к расчетам – заказать проект переоборудования или строительства мансарды.

Следующие виды работ:

1. Демонтаж старой кровли.
2. Если проектом предусмотрено – укрепление конструкций верхнего этажа. Если не требуется, то выполняется тепло- и гидроизоляция потолочного перекрытия.
3. Возведение торцевых стен.
4. Строительство мансарды, утепление мансардной крыши и монтаж окон.
5. Обустройство и отделка мансарды (наружная, внутренняя).

Для возведения мансардной крыши специалисты рекомендуют использовать брусья с сечением 50х150 см. В зависимости от выбранной разновидности, сложность работ по устройству стропильной системы может отличаться. Однако необходимо соблюдать последовательность работ: сделать каркас, закрепить, затем установить опорные балки и стропы. Обязательно точно и надежно закрепить стропильную конструкцию. Потом установить ступенчатые скосы стен и выполнить работы по гидро- и теплоизоляции. Следующий этап работ – устройство обрешетки и монтаж кровельного материала. На последнем этапе работ выполняется монтаж окон и отделочные работы.

Дизайн интерьера мансардных помещений

До того как проклеить стены обоями и расставить мебель в мансардном этаже следует адекватно оценить состояние этого помещения, а также качество изоляции. Здесь пространство сверху будет суженным из-за формы крыши, зато потолок идет высоким, интерьер отлично подойдет для личного кабинета и дополнительной комнаты для жилья.

Интерьер получится просторным, хотя для устройства жилого помещения лучше еще сделать дополнительную теплоизоляцию для защиты. Еще один момент – дополнительные специальные окна, с которыми интерьер станет красивым и стильным.

Что должно быть:

1. Единый стиль интерьера;
2. Одинаковые материалы для отделки;
3. Цветовая гамма общая;
4. Проект единый;
5. Мебель под заказ одинаковая специальная;

Чтобы получить функциональное и удобное жилище следует использовать каждый метр квадратный, мебель лучше делать только по месту, которая будет исполнять сразу ряд функций, то есть с превращением стола в тумбочку и так далее.

Даже в тесном условии можно сделать гостиную, рабочую комнату или спальни, а чтобы там не было мертвых зон следует поставить низкую специальную мебель. В такой мертвой зоне можно сделать мебель из ДСП со съемными дверками, мини-гардеробную с стеллажами для одежды и обуви.

Светильники здесь лучше ставить специальные встроенного типа, возле окна ставится обычно рабочий стол, а окна ставятся специальные на фронтоне и крыше. Окна зашторивать обычным тюлем и шторами не получится точно, для этого используются жалюзи или специальные шторы. Цветовая гамма оформления должна быть только светлый, особенно если помещение очень малого размера, это создаст уют, хорошее настроение и увеличит пространство комнаты. Желательно использовать в помещении одни и те же отделочные материалы, где цветовая гамма будет общей, а стиль единым.

Конструкция стропильной системы мансардной крыши

Стропила для мансарды бывают двух видов.

Типы стропильных систем

• Висячие, имеют две опоры, скажем, стены, колонны и т. п. Они одновременно работают на изгиб и на сжатие, передавая таким образом несущим стенам горизонтальные усилия. Самые простые висячие стропильные фермы состоят непосредственно из стропилин и нижнего пояса – затяжки (ригеля), опирающегося на мауэрлат. Такая система оправдывает себя, если опорные стены друг от друга отстоят не больше 6–6,5 м.
• Наслонные стропила имеют по центру дополнительную опору, к примеру, внутреннюю стену или колонну, поэтому они работают только на изгиб. Такая конструкция снижает нагрузки, под воздействием которых находятся несущие стены. Наслонная несущая система может перекрывать расстояние до 10 м, а при установке дополнительных прогонов и стоек – до 16 м.
• Несущая система мансардного этажа нередко включает эти оба типа

Простейшая стропильная система мансарды

Как видно из верхнего рисунка, в несущую систему мансардной крыши входят нижние стропильные ноги (наклонные), верхние (висячие) стропила, вертикальные стойки, связующая горизонтальная перекладина и коньковый брус. Для небольшой мансарды наличие конькового бруса необязательно. Его вполне можно заменить сплошной обрешеткой, которая создает диафрагму жесткости.

Как известно, самой жесткой фигурой в геометрии является треугольник, поэтому коньковые и боковые фермы, выполненные в треугольной форме, способны обеспечить жесткость системы в двух направлениях – боковом и вертикальном.

Конструкция несущей системы для мансарды

Что же касается объемной жесткости, то для этого устанавливают подкосы, также образующие треугольник вместе с вертикальными стойками.

Материалы в конструкции стропил для мансарды

Наиболее популярными материалами для мансардной стропильной системы являются древесина и металл.

Как правило, систему собирают из массива древесины таких пород, как сосна и ель. Брусья и доски в обязательном порядке проходят обработку антисептиками и антипиренами, которые защищают их от грибка, плесени, насекомых и огня.

Нередко для этих целей используют клееный брус, который имеет определенные преимущества перед обычным:

• он более прочный и легкий;
• позволяет увеличить расстояние между стропилами мансардной крыши без потери жесткости;
• не требует дополнительной пропитки.

Металлические стропила мансардных крыш

Для придания особой прочности мансардной конструкции применяют стальные тонкостенные конструкции. Они отличаются долговечностью, выносливостью и простотой в сборке, огнестойкие, но, к сожалению, стоят значительно больше деревянных.

На заметку: поскольку ЛСТК собирают, используя болты и заклепки, такие конструкции можно при необходимости разбирать и переделывать, заменять любую деталь или перестраивать всю крышу.

Сколько слоев утеплителя кладут на мансардную крышу

Толщина утеплителя зависит от материала кровельного покрытия и климата региона, где расположена мансарда. В южных районах хватит 100 мм толщины теплоизоляции. Для умеренной зоны параметр увеличивают до 150 мм. В северных регионах толщину утеплителя доводят до 200 мм.

Слоев желательно укладывать два, особенно, если для утепления используют плиты. Их располагают в шахматном порядке, чтобы стыки первого и второго уровня не совпадали. Когда рулонного утеплителя по толщине хватает, то его можно уложить одним слоем.

Как построить мансарду своими руками

Далее следует убедиться в том, что вся предыдущая работа сделана правильно. При помощи уровня нужно сверить все размеры стропил и балок с составленными своими руками чертежами мансардной крыши. Также необходимо удостовериться в прочности и надежности крепления элементов конструкции, посмотреть, везде ли уложен утеплитель. Возможно, придется устранить небольшие недоработки.

Можно обратиться к опытному строителю, чтобы он оценил качество работы по обустройству мансарды в доме, поскольку крыша должна быть крепкой, безопасной и долговечной.

Если все в том, как поставить мансарду, сделано хорошо и конструкции ничего не угрожает, можно приступать к следующим этапам строительства:

1. Когда готов скелет крыши, дальше прибивают к стропилам рейки обрешетки. Шаг их монтажа зависит от кровельного материала, который выбран для покрытия крыши.
2. После установки обрешетки на нее укладывают гидробарьер. Чаще всего для этого используют обычную полиэтиленовую пленку. Стоит она недорого и при этом качественно защитит мансардное помещение от проникновения внутрь влаги. Ее крепят с помощью строительных скоб. Полотна пленки следует укладывать снизу к верху с нахлестом.
3. Сверху слоя пленки размещают теплоизоляционный материал. Одним из лучших утеплителей считается минеральная вата. Этот материал легкий, безопасный для здоровья, превосходно удерживает тепло. Кроме этого, минвата не дает распространяться грызунам в доме.
4. В месте, где находится кровля, монтаж выполняют по аналогичной схеме, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный материал укладывают так же, накладывая элементы один на другой. Необходимо следить за тем, чтобы в местах, где имеется разлом крыши, верхний из шаров кровли выступал над нижним. Этот момент очень важен, поскольку неправильно выполненный монтаж завершится тем, что даже при небольшом дождике кровля мансарды начнет протекать, а деревянная конструкция постепенно приходить в негодность.
5. Устанавливать конек нужно так, чтобы после завершения строительства атмосферные осадки не могли попадать под кровлю.

Мансардные крыши виды

Различают несколько разновидностей кровельных систем, которые отличаются формой, количеством скатов.

Односкатная система

Это самая простая конструкция, но при строительстве мансарды она используется редко, поскольку не позволяет обустроить под ней большое помещение. Односкатная крыша мансардного типа надежна и устойчива, но характеризуется отсутствием вертикальных стен, низким наклонным потолком.

Двухскатная система

Данный тип кровли наиболее часто применяют при строительстве мансард. Состоит он из двух разнонаправленных скатов

Устройство мансардной крыши с двумя скатами позволяет получить полноценные высокие стены, что немаловажно для оформления помещения, его меблировки. Такая система весьма надежна и проста в монтаже

Ломаная конструкция

Это усложненная разновидность крыши двускатной. Дизайн такой кровли более интересный, позволяет создать большое чердачное пространство, а также придать дому необычную форму. Преимущество крыши с ломаным контуром — значительное сокращение расходов на приобретение материалов. Недостатком данного варианта является то, что соединение элементов стропильных систем очень сложное.

Ломаная мансардная крыша своими руками

Вальмовая система

Довольно таки просторное чердачное пространство можно получить при сооружении вальмы, или полувальмы. Это четырехскатная мансардная крыша с торцевыми скатами треугольной формы.

Совет: в каждом из фронтонов можно дополнительно установить окна. 

Проекты красивых загородных домов с вальмовой и полувальмовой крышей

Коническая крыша

Красивую форму дому придаст кровля конической или пирамидальной формы. Она создает достаточно простора внутри, но требует тщательного проектирования и навыков в строительстве. Остроугольная конструкция мансардной крыши проста в монтаже, дом становится похожим на настоящий замок, но при этом повышаются расходы на приобретение строительных материалов.

Особняк сложной архитектурной формы с несколькими коническими навесами

Иногда проект дома может предполагать фасад несимметричной формы, когда один скат короче другого — такая крыша называется полумансардной.

Строение полумансардного типа

Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками чтобы избежать конденсата

Идеальным является случай, когда утепление крыши мансарды выполняется в процессе строительства. Но здесь такой случай не рассматривается. Выполняя же утепление крыши изнутри, невольно сталкиваешься с определенными трудностями. Точка росы при таких работах смещается в пространство между кровлей и утеплителем. Обязательно нужно оставить там зазор размером 5-10 см. Только такая схема поможет сохранить утеплитель сухим.

Пароизоляция, проложенная с внутренней поверхности крыши, также поможет защитить утеплитель от влаги: часть паров, исходящих из теплого помещения будет задерживаться пароизоляционной пленкой и оставаться внутри помещения.

Устройство мауэрлата

В качестве основания стропильной системы мансардной крыши выступает мауэрлат, выполненный из бруса или мощной доски. Двухскатная крыша требует укладки мауэрлата на длинных стенах дома. Мауэрлат не только позволяет надежно закрепить нижнюю часть стропил, но и способствует равномерному распределению нагрузки при ее передаче на стены и фундамент строения.

Для закрепления мауэрлатной доски или бруса применяются металлические шпильки, закрепленные в монолитной бетонной балке, выполненной в верхней части стены, либо отожженная проволока, вмурованная в кирпичную кладку. При креплении мауэрлата к верхнему венцу деревянной стены применяются деревянные нагели. Устройство мауэрлата требует качественной гидроизоляции деревянного бруса. С этой целью может использоваться рубероид или другие прочные материалы с водоотталкивающими свойствами.

Монтаж мауэрлата необходим, если предполагается строительство своими руками каркаса крыши, стропила которой упираются в верхнюю часть стены скошенным торцом или специальным вырезом. В случае если запроектирована мансарда, ширина которой фактически соответствует ширине дома, стропила упираются нижним концом в вынесенные опоры. В качестве опор выступают мощные балки, уложенные поперек длинных стен. Число опор должно соответствовать числу стропильных пар. Балки крепятся к стенам аналогично мауэрлату, также используется гидроизоляция.

Мауэрлат или опорные балки должны надежно крепиться стенам, так как данные элементы предотвращают смещение крыши под сильными ветровыми нагрузками.

Устройство мансардной крыши: технология монтажа кровли

Мансарды пользуются большой популярностью, так как позволяют с минимальными затратами получить дополнительную жилую площадь, которой всегда не хватает домовладельцам.

Идеальным решением является планирование обустройства такой конструкции еще на этапе расчетов и проектирования дома, что позволит грамотно выбрать нужный вариант крыши и использовать максимально площадь всего чердака, а тяжелая крыша не будет перегружать несущие стены дома.

Особенности мансардной кровли

Чаще всего, для современного устройства мансардной крыши используются, в основном, облегченные стройматериалы – металлочерепица, металлопрофиль и подобные.

Редко для сохранения целостности дизайна уже построенных строений, в качестве покрытия кровли используются глиняные и цементно-песчаные черепичины, а также несколько других типов покрытий.

Внутренние пространство и перегородки мансардного помещения облицовывают листами гипсокартона.

Также мансардная кровля требует более тщательной и эффективной теплоизоляции кровли, так как, по сравнению с помещениями дома, она имеет большее количество теплопотерь.

В качестве теплоизолятора используется такой утеплитель, как плиты ваты из минеральных волокон. На внутреннюю поверхность утеплителя, которая обращена внутрь помещения, закрепят еще и слой пароизоляции, а с вешней стороны – слой гидроизоляции.

В промежутке между покрытием кровли и слоем утеплителя формируют вентканал, через который удаляется увлажненный теплый воздух, попадающий туда через слои тепло- и пароизоляции из комнат домостроения.

Стройматериалы, необходимые для строительства кровли мансарды

Самым распространенным стройматериалом для возведения системы стропил мансардной кровли является древесина, хотя могут использоваться для ее возведения и другие стройматериалы, например, сталь. Очень популярны для создания кровельной основы стальные балки и швеллер.

Важно. Дерево используется не только для производства стропил, но и других элементов конструкции – обрешетки, разных стяжек, стоек и прочих.

Редко для производства стропильных ферм используется железобетон. Такие конструктивные элементы имеют большой вес и требуют строительства у здания фундамента покрепче и устойчивее.

Межстропильное расстояние рассчитывается для определенного проекта отдельным пунктом. Чаще всего оно находится в диапазоне 60 — 100 см.

Если используются стропила из дерева, то длина пролета максимально составляет до 15 м.

Пролет удлиняют с помощью стропильных ферм из стали, которым не нужна установка вспомогательных опор. Кроме того, использование стальных конструкций при обустройстве несущей кровельной конструкции обладает большим количеством преимуществ, чем аналогичная конструкция из дерева.

Деревянные стройматериалы быстро стареют, гниют, портятся насекомыми. Конструкции из металла не имеют таких существенных недостатков как деревянные, но у них один серьезный изъян – они подвержены коррозии.

Эта проблема (впрочем, как и недостатки дерева) может быть ликвидирована своевременной и правильной защитой (достаточно окрашивания стали). Еще одним преимуществом стальных кровельных конструкций является их установка на месте стройки без дополнительной обработки.

Отсюда вывод, что более устойчивой и эффективной для монтажа мансардной крыши, является система стропил из стали, превосходящая по своим параметрам конструкции из железобетона и дерева.

Расчет мансардной кровли

Расчет конструкции и площади при проектировании мансардной кровли дома позволяет определить вид и материал, из которого будет в дальнейшем возведена несущая конструкция, и определить площадь мансарды, используемую в дальнейшем непосредственно как жилую зону.

Во время расчетов составляется сам проект мансардной кровли, расчеты чердака, его используемой, а также, неиспользуемой, площади.

При расчетах желательно придерживаться следующих правил:

Используемая (или полезная) площадь мансарды – это часть ее помещения, в котором от изгиба на потолке до пола расстояние равно 90 см и больше.

Остальная часть мансарды является неиспользуемой (глухой) зоной, используемой иногда в качестве хозпомещений.

Расчет общей площади кровли осуществляют путем вычисления в проектной документации (при ее наличии) площадей отдельных ее частей, представляющих собой определенные геометрические фигуры. После вычисления площадей фигур, суммируют полученные результаты. Так можно достаточно точно вычислить общую площадь крыши.

Затем необходимо правильно определить лучше всего подходящий для данной конкретной кровли материал покрытия. От того какой стройматериал будет использоваться в качестве покрытия кровли зависит выбор наклонов ската и тип стропильной конструкции. Кроме этого, от типа покрытия кровли будет зависеть тип обрешетки, которая бывает: сплошной, смешанной и прореженной. Для разных типов покрытий кровли используются разные обрешетки.

Например, рулонная кровля и ондулин размещаются только на обрешетку сплошного типа. А вот метало- или натуральная черепица, а также асбестоцементный шифер монтируются на обрешетку прореженного типа.

Прежде чем выбрать кровельный материал, необходимо учесть климатические характеристики района монтажа кровли. Так в зонах преобладающих сильных ветров не используют легкие покрытия для кровли, так как их может сорвать даже небольшой порыв ветра.

Важно, что составление расчетов и проекта для устройства мансардной крыши лучше всего будет доверить специалистам, так как для правильного ее обустройства необходимо учитывать множество факторов, имеющих значительное влияние на безопасность и продолжительность срока ее службы.

Автоматический расчёт площади

Монтаж мансардной крыши своими руками

Монтаж мансардной крыши начинается с обустройства ее фундамента – мауэрлата. Последовательность работ при его возведении следующая:

Монтаж мансардной крыши

1. Мауэрлат укладывают в местах размещения скатных поверхностей. Например, у кровли с двумя скатами мауэрлат укладывают только на двух сторонах, если скатных плоскостей 4, то его укладывают по всему периметру кровли.
2. Чаще всего этот элемент крепят к стенам домостроения в предварительно залитый бетон.
3. Мауэрлатные брусья прикрепляются к стенам шпильками (в диаметре не меньше 1 см), которые были предварительно залиты в бетон или стены.
4. Сечение мауэрлатных брусьев в зависимости от размеров и массы возводимой мансарды бывает 10х10, 15х15, 20х20 см.
5. Расстояние между шпильками рассчитывают так, чтобы они были расположены между местами соединения стропил с мауэрлатом, чтобы не разрушить конструкцию.
6. На шпильки перед началом укладки мауэрлата размещают двойной слой гидроизоляционного материала (рубероида). Точно напротив шпилек в брусьях просверливают сквозные отверстия.
7. После укладки брусьев мауэрлата на свои места, их закрепляют навинчиванием на шпильки гаек с шайбами.
8. На кирпичных стенах брусья мауэрлата прикрепляют к шпилькам, которые были вставлены в кирпичную кладку во время строительства стен.

Монтаж стропильных ферм

Монтирование кровли мансарды далее продолжается установкой стропил. Перед возведением ферм изготавливается шаблон, по которому затем размечают все оставшиеся фермы.

Для этого поднимаются на крышу дома, соединяют там доски под заданным в проекте углом, скрепляют их ригелем и делают отметки будущих вырезов возле мауэрлата.

После этого внизу собирают фермы стропил по получившемуся шаблону, и затем готовую ферму на крышу и устанавливают там. В первую очередь устанавливается две фермы по обеим сторонам крыши, а между ними по их коньку размещается нитевой уровень для монтажа оставшихся ферм.

К мауэрлату прикрепляют кронштейнами с саморезами, шпильками и скобами стропильные фермы. Стропила друг с другом скрепляются скобами и боковыми кронштейнами.

Дополнительно, фермы стропил после размещения на крыше соединяют друг с другом с помощью досок, чтобы не допустить их смещения и наклона в результате действия ветра.

Порядок монтажа стропильных ферм

Около верхнего соединения стропил, как правило, размещают ригель, являющийся одновременно основой потолка мансарды и стропильным фиксатором.

Если проектом запланировано возведение ломанной мансардной крыши, ригель размещается на одном уровне со сломом.

Когда устройство мансардной крыши предполагает возведение дополнительно боковых стен, то меж стропилами и мауэрлатом закрепляют подкос либо стойку.

Окна в такой кровле размещаются либо непосредственно на скатной поверхности крыши, либо вертикально с возведением выноса.

Изготовление последнего требует строительства отдельной дополнительной системы стропил, а наклонные окна размещаются в проемах кровельных стропил.

Затем размещают пленку пароизоляции на внутренней части стропил, а после этого — между стропилами утеплитель. Сверху на стропилах размещают гидроизоляционный слой. В последнюю очередь возводят обрешетку и укладки покрытие кровли.

Устройство мансардной крыши – монтаж обрешетки

Следует помнить! Перед началом процесса монтажа обрешетки обязательно надо ознакомится с положительными и отрицательными сторонами всех вариантов крыш мансардного типа.

Обрешетку крыши мансарды изготавливают двух типов — разряженная и сплошная. Обрешетка первого типа используется для размещения глиняной черепицы, асбестоцементного шифера, стальной кровли (алюминиевой и медной). Второй вариант обрешетки используется для монтажа рулонных покрытий, металлочерепицы, гибкой черепицы, асбестоцементного плоского шифера.

Перед укладкой сплошной обрешетки типа нужно разместить под ней обрешетку разряженного типа.

В таком случае кровля будет иметь двойную обрешетку. Для возведения обрешетки сплошного типа используются доски и ОСБ-плиты.

Важно, что построить мансардную кровлю самостоятельно, используя рекомендации, можно, но монтаж окон в наклонных поверхностях лучше доверить специалистам.

что это, виды, плюсы и минусы, фото

Мансардных квартир в многоэтажных домах немного, чаще всего верхний этаж под покатой крышей строят в загородных домах. Либо переделывают обычный чердак под мансарду, если это возможно. Рассказываем об особенностях такого жилья

Фото: Unsplash

Рассказываем об особенностях мансардного этажа

Материал проверила и прокомментировала Евгения Матвеенко, основатель студии дизайна интерьера FlatsDesign

Что такое мансарда?

В XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар, представитель зарождающегося классицизма, часто использовал в проектах особую крышу с изломом. Ее называли «мансаровой», а затем она стала «мансардой», которую устраивают на чердачных этажах, превращая их в жилые помещения. По СНиП в такой комнате поверхности стен и крыши должны соприкасаться на высоте не более 1,5 м от пола. При этом потолок в жилых помещениях по правилам должен быть не менее 250 см, и в мансарде это распространяется на 50% от общей площади комнаты.

Какой бывает мансарда

Мансарды различают с учетом типа крыши:

• Односкатная. Одна стена вертикальная, другая наклонена под углом 45°. Окна и балкон можно установить в любой из них. Такая мансарда удобна тем, что на крыше не скапливается снег — нет дополнительной нагрузки на кровлю.

  Фото: pinterest.com

• Двускатная. Наклонены обе стены, между ними образуется угол (чаще всего 90°, но его можно сделать более острым или тупым). Это самый распространенный вариант в загородных домах.

  Фото: pinterest.com

• Четырехскатная. Такой вариант сложнее в плане утепления. Часто дополняют «кукушкой» — дополнительным выступом с окном в одном из скатов.

  Фото: pinterest.com

• Многощипцовая (ломаная). В конструкции используются несколько двускатных направляющих под разными углами. Такая крыша удобнее с точки зрения наполнения помещения: доступны варианты с размещением высокой мебели у стен.

  Фото: pinterest.com

• С балконом. Чтобы расширить пространство, архитекторы дополняют мансарду балконом. Если разместить его над входом, можно дополнить дом колоннами. Последние будут играть роль несущих стен для выступа в мансарде.

  Фото: pinterest.com

Плюсы мансарды

Почему архитекторы и жильцы предпочитают мансарду? Аккуратные домики с покатыми крышами смотрятся привлекательно по сравнению с однотипными прямоугольными строениями. Если врезать в кровлю окно или спроектировать балкон, то дом становится интереснее. Помимо этого, у мансарды есть и другие преимущества:

Практичность и комфорт

Посредством мансарды можно значительно увеличить пространство. Такое решение обойдется дешевле возведения полноценного второго этажа, если перестроить имеющийся чердак под жилую комнату. Вы сэкономите на материале для стен, отделке и теплоизоляции (ее можно заложить в кровлю). Но придется увеличить бюджет, если планируете мансардные окна и балконы.

Много света

Верхняя комната может стать максимально светлой при обустройстве дополнительных окон в крыше. Благодаря угловому расположению мансарда освещается в два раза лучше по сравнению со стандартными помещениями. Важно предусмотреть, что летом верхний этаж сильно нагревается, поэтому его придется часто проветривать либо продумать солнцезащитные жалюзи и шторы.

Ближе к солнцу — больше энергии

И это не про пользу солнечных лучей. Дело в том, что значительная поверхность мансарды граничит с улицей, поэтому в холодное время года комната теряет больше тепла. Для прогревания помещения, если у вас нет печи или камина, требуется больше энергии. Некоторые архитекторы предпочитают обустраивать в мансарде вентиляцию, что еще больше увеличивает энергозатраты.

Широкий функционал

Помещение под крышей подойдет для любых нужд, при достаточном бюджете несложно обустроить даже ванную комнату. Но учитывайте, что на мансардный этаж лучше проникают уличные звуки, особенно шум дождя и птиц, гуляющих по крыше. Если планируете создать там спальню, рабочий кабинет или детскую, стоит позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Чердачное помещение изначально используется для хранения вещей. Если вам хватает жилых комнат, можно оборудовать на мансардном этаже гардеробную, функциональную кладовую или библиотеку.

Фото: pinterest.com

Безграничная фантазия в интерьере

При создании мансарды можно сэкономить на строительстве. Но если вы мечтаете о гладких стенах внутри этажа, это будет стоить дороже по сравнению со стандартным прямоугольным помещением. Для экономии выбирают деревенский стиль или лофт; в них идеально впишутся балки и имеющиеся перекрытия, которые не придется обшивать.

Фото: pinterest.com

Необязательно, чтобы верхний этаж полностью соответствовал по стилю нижнему, но желательно, чтобы они не противоречили друг другу. Интересным вариантом может стать тотал уайт: за счет избытка света такое помещение выглядит еще уютнее и просторнее. К тому же белая комната оставляет пространство для творчества в вопросах наполнения, а деревянные балки красиво смотрятся практически в любом интерьере.

Фото: pinterest.com

Использование перекрытий

Кстати, о балках. Помимо основной функции — поддержки крыши — они могут помочь в создании оригинального дизайна. Например, на перекрытиях располагают встроенные антресоли. Создатели этого проекта вписали потолочные балки в детскую комнату с элементами спортзала: вместо шведской стенки снаряды свисают с потолка, а на одной из поверхностей расположен скалодром.

Фото: pinterest.com

Минусы мансарды

Казалось бы, мансарда — идеальный вариант для дома. Но все же стоит обдумать ее необходимость на стадии проектирования дома, учитывая некоторые нюансы:

1. Меньше функциональной площади. Низкие потолки «съедают» часть жилого пространства, хотя по метражу дом остается большим.
2. Специальные окна. Нестандартные рамы и стекла стоят. Ощутимо дороже, но обычные не подойдут для мансарды.
3. Сложная теплоизоляция. Гидро- и теплоизоляционные материалы должны быть очень качественными, в противном случае верхний этаж будет холодным.
4. Правильная кровля. Монтаж мансардной крыши делают из тепло- и хладостойких материалов. Помимо этого, стоит побеспокоиться о дополнительной шумоизоляции от дождя и града.
5. Наполнение комнаты. Покатые стены и слуховые окна требуют более тщательной планировки внутреннего интерьера. Уже не получится расположить вдоль стен высокие прямоугольные шкафы, стеллажи и стандартные открытые полки. В большинстве случаев оптимальным решением будет заказать встроенную мебель.

Комментарий эксперта

Евгения Матвеенко, основатель студии дизайна интерьера FlatsDesign:

«Мансарда в частном доме может стать прекрасным жилым помещением, если задуматься о ней уже на этапе проектирования. Чтобы сделать ее удобной, нужно предусмотреть правильную высоту стен и потолка, общую площадь помещения, санузел, построить лестницу с нужными параметрами, выстроить интерьер с учетом особенностей.

Нужно помнить, что планировочное решение, которое кажется свободным и открытым на бумаге, в реальности будет совсем другим. Скошенные поверхности кровли будут заметно сужать полезное пространство. С учетом того, что там должна обязательно уместиться мокрая точка, рекомендую заложить площадь мансарды не менее 50 кв. м.

Насколько функциональным будет помещение, зависит от того, на какой высоте стен будет начинаться скос кровли – она должна составлять не менее 1,2 м. Если в проекте заложено иное, стоит задуматься над тем, чтобы приподнять кровлю – это расширит возможности для использования мансарды. Если считать высоту помещения по высоте конька кровли, то здесь не рекомендуется ориентироваться на стандартный размер — 2,5 м будет недостаточно. Комфортной будет высота более 3 м.

В мансарде можно обустроить практически любое пространство. Все зависит от планировки дома в целом и от семьи, которая будет там жить, их склонностей и занятий. Если человек пишет картины — можно сделать там мастерскую. Писатель может устроить все так, чтобы ему было удобно находить вдохновение и создавать литературные произведения. Если хозяин дома – тренер, который тренирует у себя дома или просто увлеченный спортом человек – на мансарде можно оборудовать фитнес-зал.

Можно сделать там и спальню для семьи, если не хватает возможностей для этого на нижних этажах, или просто зону отдыха. Дети обычно в восторге от мансарды, очень любят проводить там время. Иногда им отводят весь этаж — устраивают детскую, пространство для игр, кинотеатр.

Не слишком удобно размещать в мансарде гардеробную, особенно когда это третий этаж в доме без лифта. Но если больше нет места, чтобы обустроить пространство для хранения вещей, можно сделать и это. Не рекомендую размещать там сауну: не очень удобно приносить туда все необходимое, а потом в расслабленном состоянии спускаться.

Жилое пространство требует устройства в мансарде санузла. Подвести коммуникации можно с нижнего этажа и спрятать все устройство в потолке. В проектировании нужно учитывать эргономику. Например, унитаз можно разместить в районе скоса кровли, а вот умывальник — уже неудобно.

Поскольку в мансарде сложный потолок перетягивают внимание на себя, не стоит перегружать интерьер, лучше придерживаться минималистичного стиля. Хочется создать легкое, не напрягающее пространство, не вызывающее тревожности.

Планируя интерьер в мансарде, обратите внимание на такие особенности:

1. Двери (как вариант — со скошенными углами) нужно проектировать в самых высоких точках. Есть и особенности установки света — из-за конька крыши трудно повесить люстру. С проводкой лучше не экспериментировать, а ограничиться настенными светильниками, точечными и направленными. Мебель придется изготовить на заказ под параметры комнаты.

2. Стены можно выстроить вертикально, срезая нужную часть скошенной крыши. Площадь при этом уменьшится, зато это будет полноценное пространство. Или же под кровлей можно выстроить стеллажи, деля пространство поперек. Это поможет визуально выровнять скошенную кровлю. Еще один вариант использования пространства под крышей – сделать там лаунж для отдыха, низкую лежанку, на которой можно расположиться сидя, лежа. Рабочий стол лучше поставить рядом с окнами, чтобы на него падал свет.

Особенность мансарды в том, что она подвержена температурным колебаниям и воздействию влаги. Но эта проблема решается с помощью грамотно выстроенного кровельного «пирога» — сочетания строительных и тепло- и пароизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту от всех неблагоприятных факторов. Никаких особенных материалов для отделки не требуется. А вот система кондиционирования необходима — в мансарде всегда жарко.

Ширина лестницы должна составлять не менее метра, угол наклона — 30-40 градусов. Стандартный размер ступеней — 25-30 см. Параметры лестницы может понадобиться подогнать под жителей мансарды: если, например, это высокий человек, то ширину ступеней нужно будет увеличить.

Если установить в кровле окна, они добавят мансарде свет. Подойдет стандартный размер — 70 см на 1 м 40 см. Окна в этом случае находятся в перспективе, под наклоном — глаз воспринимает их меньше, чем они есть.

Окна в мансарде часто протекают, связано это с некачественным монтажом. Чтобы избежать проблем, доверьте его профессионалам. Хорошая функция — дистанционное управление окнами, но, по опыту, клиенты редко пользуются этим приспособлением. Здесь многое зависит от привычек человека. Не забудьте предусмотреть затемнение — иногда хочется, чтобы света было не слишком много.

В теории никто не запрещает построить мансарду над гаражом. Но это не совсем экологично. Выхлопные газы, радиоизлучение, накопленное на колесах, создают нездоровый фон для жилого помещения. Если все-таки непременно хочется сделать именно так, нужно продумать, как надежно изолировать эти воздействия. Мансарда над баней — тоже спорное решение. Здесь необходимо внимательно отнестись к теплоизоляции. Когда баня разогреется, тепло будет подниматься вверх, и там будет сложно находиться. Чтобы пространство было жилым и комфортным, потребуются специализированные инженерные решения.

Чтобы сделать мансарду красивым и уютным жилым помещением, проектировать ее нужно заранее, а в интерьере использовать решения с учетом особенностей комнаты и комфорта жильцов.»

Ломаная мансардная крыша своими руками

Мансарда в частном доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без достройки верхнего этажа. Обустройство мансарды в чердачном пространстве – это оригинальный и новый экстерьер дома, экономия энергии через уменьшение тепловых потерь в крыше, и увеличение жилой площади. Но большие размеры дома – не повод начинать работу по обустройству мансарды: нужно иметь фундамент с достаточным запасом прочности по весовой нагрузке, так как уже готовое чердачное помещение придется основательно переделывать.

Готовая мансарда

Особенности мансарды

Основное, чем отличается мансарда от обычных помещений – в ней почти нет стен в привычном понимании, так как стенами служит доработанная стропильная система, сконструированная из множества наклонных кровельных поверхностей. Потому конструкция окна будет сильно отличаться – оно должно не препятствовать естественному освещению, и должно принимать на себя нагрузки в виде осадков и сильного ветра – воздействие погодных условий на наклонную крышу сильнее, чем на массивные элементы здания.

Важно! Регламент СНиП оговаривает, что площадь оконного проема не должна быть меньше, чем 10% поверхности пола в общем помещении. Поэтому при разделении чердачного помещения перегородками желательно в каждой новообразованной комнате также сделать окно.

Площадь окна мансарды
Проще, дешевле и быстрее смонтировать наклонное окон в кровле мансарды, чем делать под него специальный вертикальный выступ, нарушая расчеты конструкции. В любом случае оконный проем необходимо гидроизолировать или заказать окно с армостеклом и усиленным металлопластиковым профилем.

Преимущества установки мансардного окна наклонного типа:

1. Большой поток естественного света, сглаживающий светотени;
2. Нет необходимости кардинально переделывать форму крыши и менять ее рельеф;
3. Простая установка, посильная самому хозяину.

Мансардные окна
Степень освещенности зависит от площади проема, которая пропорциональна углу наклона кровли. Поэтому очевиден вывод: чем круче ломаная мансардная крыша, тем шире и выше должен быть оконный проем. Толщина металлопластикового профиля должна почти вписываться в расстояние между стропилами, чтобы было к чему крепить окно, не разрушая систему стропил. Если заказать более широкое окно, то придется делать усиленную перемычку, скрепляющую разрезанные в месте врезки окна стропила. При необходимости установки широкого окна нужно сначала подумать над вариантом монтажа двух небольших соседних окна, чтобы кровля оставалась цельной.

Перемычки в мансарде для окна

При монтаже окна-дормер (слуховое вертикальное окно, требует выноса рамы за пределы мансарды) геометрические формы крыши нужно усложнять монтажом верхней и боковых ендов, также усложняется и укладка или монтаж кровельного покрытия. Готовую систему стропил гораздо сложнее при этом переделать, чем заложить в свой индивидуальный проект дома новое мансардное окно. Ендовы необходимо тщательно гидроизолировать, так как их расположение и геометрия относительно постоянных атмосферных воздействий делают эти места наиболее уязвимыми для проникновения влаги и холода. В регионах с среднегодовым высоким осадков рекомендуется над дормерами делать снегозадержатели. Но основное преимущество дормера – можно стоять рядом с ним в полный рост – перевешивает все устраняемые недостатки.

Утапливаемое в крышу окно делается, если через это окно организуется выход на балкон. В остальных случаях это малопривлекательный вариант: плохое естественное освещение, неоправданное усложнение геометрии крыши, большие трудозатраты с минимумом эффекта.

Дормер в мансарде

Самый доступный вариант – окно в торце мансарды – дешевое и практичное решение, которое вполне реализуется без посторонней помощи.

Сколько стоит построить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того что нет необходимости тратиться на возведение стен. Это верно только отчасти.

Во-первых, много средств уйдет на создание стропильной системы. Стоимость ее зависит от выбранного типа мансардной крыши (смотрите ниже) и от цены на пиломатериалы в вашем регионе.

Во-вторых, придется выложить немалую сумму на утепление и пароизоляцию мансардной крыши. Понятно, что одного только кровельного материала далеко недостаточно для обеспечения требуемых кондиций воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется жилой). Придется утеплять, причем слой утеплителя должен быть значительным. Например, для средней полосы России слой минеральной ваты высокой плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна обходятся намного дороже. Если делать их слуховыми, сооружают специальную конструкцию из стропил, что усложняет рельеф крыши, а следовательно увеличиваются затраты на материалы и монтаж. Даже на обычной двускатной приходится думать об устройстве ендов и снегозадержании над окнами.

Устройство мансардных окон в крыше

Второй вариант — окна в плоскости крыши — требуют особо тщательной заделки, чтобы осадки не могли попасть внутрь. Это делает установку дороже в 1,5-2 раза. Примерно на столько же дороже обходятся и сами окна: у них должна быть усиленная рама и армированное стекло, способное вынести снеговые нагрузки. Кроме того для обслуживания рама должна быть поворотной, а это — еще увеличение стоимости.

Что нужно для установки мансардного окна и порядок монтажа составляющих

В мансарде ставят два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа можно использовать в одном проекте. На фото ниже удачный пример такой комбинации. Точно не скажете, что дом незапоминающийся. А сколько еще может быть вариантов?

Мансардная кровля в несколько уровней — это тоже распространенный прием

Кроме всего, такие популярные и недорогие кровельные покрытия — материалы на основе металла типа профлиста, металлочерепицы, кровельного железа — использовать при устройстве мансардной крыши частного дома не советуют. Причины две:

1. Высокая теплопроводность. Из-за того, что металл очень хорошо проводит тепло, приходится укладывать большую толщину теплоизоляционных материалов. Иначе летом в мансарде будет слишком жарко, а зимой — холодно.
2. Повышенный уровень шумов, создаваемый покрытием во время дождя. Даже обычная крыша, покрытая металлом, во время дождя звучит как барабан. Мансардная намного больше по площади и «инструмент» получается более мощный. Если с уровнем шумов внутри помещения можно бороться дополнительной звукоизоляцией, то на улице звук вы ничем не уберете. Если дома соседей находятся на солидном расстоянии, это может быть и нестрашно, но если застройка плотная, могут возникнуть конфликты.

Статья по теме: Обои с вензелями: как правильно выбрать и использовать

Если хорошо посчитать, дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция сведут к минимуму выигрыш в стоимости при покупке кровельного материала. Возможно, другое, более дорогое изначально кровельное покрытие, в результате окажется более выгодным. Так что тут нужно просчитывать варианты.

Все это описывалось к тому, чтобы вы имели более полное представление о том, действительно ли строить мансардный этаж так уж дешево. Получается — не очень. Тем не менее у такого решения есть свои плюсы:

• Мансардный этаж получается легким. Потому фундамент для частных домов потребуется лишь немногим более мощный, чем при устройстве одного этажа. Так как затраты на фундамент — это значительная часть стоимости, то тут выигрыш получается ощутимый.
• При нехватке средств, утепление мансарды и ввод ее в эксплуатацию можно оттянуть на требуемый срок. Причем эта отсрочка будет полезной. Вот почему. При строительстве почти всегда используют лес высокой влажности. Если начинать утепление сразу, влага будет впитываться в теплоизоляцию. Если «пирог» сделан правильно, она будет уходить естественным образом. Но если имеются нарушения, могут возникнуть проблемы. Если же крыша под кровельным материалом какое-то время простоит без утепления (но с обязательно уложенной под кровельное покрытие гидроизоляцией), то древесина хорошо высохнет и проблем будет меньше.
• Мансарда позволяет сделать дом оригинальным и нестандартным. В любом случае здание получается более выразительным и индивидуальным — вариантов оформления масса.

Мы постарались наиболее полно описать минусы мансардной крыши и ее плюсы. Если вас трудности не испугали, выбирайте, какая конструкция вам больше по душе.

Как сделать двухскатную крышу читайте тут.

Стропильная система мансарды

В индивидуальном строительстве дом с мансардой часто строят с ломаной крышей, хоть это и дорогостоящее решение. Ломаные мансардные крыши в силу своих особенностей конструкции намного увеличивают полезную площадь внутренних помещений мансарды. При одинаковой ширине фундамента дома и пола комнаты в такой мансарде будут иметь бо́льшую площадь за счет выступов и ниш, чем комнаты под крышей обычной конструкции.

Мансардная стропильная система

Стандартная конструкция ломаной крыши позволяет опустить свесы карниза намного ниже, не только сделав экстерьер дома весьма оригинальным – такие свесы защищают стены и фундамент дома от ветра и влаги, направляя атмосферные осадки в сторону от жилья.

Чем сложнее ломаная крыша своими руками, тем сильнее зависимость надежности конструкции от материалов, из которых изготовлена кровля, от климатических условий, от толщины балок стропильной системы и других факторов. Классическая мансардная крыша своими руками чертежи которой приведены ниже, имеет соотношение наклона нижних скатов к полу в 60°, верхних скатов – в 30°.

Классическая мансарда

СНиП оговаривает комфортную высоту потолков в мансардных комнатах – не менее 2 м. Поэтому схема с уклоном крыши в 600 вполне оправдана, а надежность конструкции обеспечивается более толстыми балками перекрытия и брусом стропил, чем при обустройстве обычной двускатной крыши.

При классическом построении мансарды сила ветра и нагрузки от веса снега на боках кровли с большим уклоном не учитываются. Снег будет накапливаться на верхней поверхности кровли, выполненной с наклоном 300-450. Чем больше угол наклона кровли, тем сильнее парусность крыши, поэтому в климатических с сильным ветром нужно строить крыши с маленьким уклоном, а это для обустройства мансарды представляет проблему – площадь дома в таких условиях должна быть довольно большой.

Типы верха мансарды

Модификации крыш бывают разнообразными, но наиболее часто используемыми стали двускатная, либо ломаная модификация. По своей организации они имеют между собой различия. Предварительно, перед тем как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует решить, какая из двух модификаций более предпочтительна для конкретного дома, а также более проста в установке в отдельно взятом случае, необходимо изучить особенности обоих сооружений. При построении мансарды необходимо понимать, какой тип опорного приёма предпочесть из двух имеющихся. Крыша любого строения является одним из двух вариаций стропильных систем, либо наслонная конструкция, либо висячая. Обе эти конструкции имеют свои признаки, их выбор зависит от размещения несущей стены здания.

Тип висячего устройства верха

Такое название носит организация стропил, базой для которой служат только крайние базовые стены строения. Такая модель используется в том случае, если у строения нет иных капитальных перекрытий кроме внешних стен. Использование этой конструкции допустимо с учётом, что между обеими капитальными основами дистанция не превышает восьми метров, причиной этому – ощутимое утяжеление на основание несущих конструкций. Как вы поняли данную нагрузку следует снизить. Для этого можно использовать следующие приспособления:

• подкосы;
• ригели;
• бабки;
• затяжки.

Балки, которые используется, например, для перекрытия подтягиваются посредством подкосов к опорным ногам, а затяжка подвешивается бабкой к верхнему узлу. Для перекрытия в данном типе сооружения применяют отесанные бревна или широкие перекладины, помещённые на ребро. Профилю необходимо быть не меньше 100 на 200 мм. Для того чтобы соблюсти необходимые габариты, рекомендуется обратиться к специалисту для выполнения всех расчётов, пол в комнате мансарды должен быть надёжным.

Тип наслонной конструкции

В отличие от предыдущей схемы, конструкция монтируется не только на обе опорные внешние стены, но и на основательные перекрытия, размещённые на базисе. Поэтому перед тем, как построить мансардную крышу своими руками, требуется заранее запланировать постройку самой мансарды, а именно, устройство фундамента. В том случае, если основание делается ленточное, на котором уже планируется поднимать несущие перегородки, то наслонная система является оптимальным вариантом. В этом случае сооружение выдерживает внушительные нагрузки и имеет в этом плане преимущество перед висячей схемой, кроме того, обеспечивает мощное основание для брёвен и палубы строения. Благодаря базовым перекрытиям наслонная конструкция обладает дополнительной опорой. При выборе строителем ломаного варианта покрытия для мансарды можно применить смешанную систему организации кровли, при которой боковые стропила – наслонной системы, а верхние – по висячему способу.

Схемы ломаных крыш

Каркас ломаной крыши конструируется из сосновых пиломатериалов первого или второго сорта. Для проведения расчетов регламентированы такие параметры, как сечение бруса и обрешеточных досок, размеры и вес кровли из различных стройматериалов, снеговые и ветровые нагрузки, шаг крепления стропил.

Висячие стропила

Конструкция крыши с висячей стропильной системой оправдана, если у основания треугольника (на рисунке верхний) будет размер ≤ 4,5 м – это и определяет ширину мансарды. Если ширина получается больше, то обустраиваются наслонные стропила, которые крепятся на стене.

Мансардная крыша своими руками: видео, фото

Сделать мансарду самостоятельно будет сложно, особенно если Вы не имеете соответствующего опыта, ведь это достаточно массивная и сложная конструкция.

Мансардное помещение может устанавливаться под различными типами крыш, но наиболее популярным является ломанная или двускатная конструкция. По схеме строения они немного отличаются между собой.

Для того чтобы определиться, какая из конструкций будет больше подходить для Вашего дома и окажется проще в монтаже, необходимо рассмотреть оба варианта более детально. К тому же мастер, который будет заниматься строительством мансардной крыши должен разбираться, какую из двух видов конструкций стропильной системы выбрать.

Любая крыша относится к одному из существующих двух видов стропильных систем, представляет собой наслонную и висячую конструкции. Каждая из них отличается особенностью, и какую из них выбрать, зависит от того, как находятся несущие стены сооружения.

Висячая конструкция

Висячая конструкция – это система стропил, опирающая только на крайние капитальные стены. Это происходит, когда в самом доме, кроме внешних стен, нет никаких капитальных перегородок.

Эту конструкцию можно применять только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние не более 8 м, поскольку эта система дает высокую нагрузку на фундамент. Чтобы снизить ее, в висячей системе применяются разные элементы, такие как затяжки и бабки, подкосы и ригели. К примеру, бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению, а подкосы подтягивают балки к стропильным ногам.

Для балок перекрытий в висячей системе используют отесанные бревна или достаточно толстые бруски, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должно быть не меньше 100х200 мм. Пол в мансардном помещении должен быть максимально надежным, и чтобы не ошибиться в параметрах, лучше поручить расчеты специалисту.

Наслонная система

Наслонная система, в отличие от висячей, держится не просто на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, установленных на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, необходимо заранее продумать, какой будет конструкция ленточного фундамента, на котором будут устанавливаться капитальные перегородки. Наслонная система прекрасно подходит для устройства мансарды, поскольку выдерживает высокие нагрузки, по сравнению с висячим вариантом. Он предоставляет хорошую основу для балок перекрытия и соответственно для пола мансарды.

Если же делать ломанный вариант мансардной крыши, то есть смысл использовать комбинированную систему кровли, то есть боковые стропила устанавливаются по наслонному типу, а коньковые – в виде висячей системы.

Как рассчитать крышу ломанного типа

Шаг между стропилами часто определяется шириной утеплителя – такое решение позволяет сэкономить на рулонных материалах, и расстояние между стропилами выбирается на 2-3 см меньше ширины материала утеплителя. Например, при ширине плиты минеральной ваты в 60 см расстояние между соседними стойками должно быть 57-58 см.

Точки креплений в ломаной крыше

Доски стропильных ног также рассчитываются по ширине, исходя из параметров утеплителя. Для вентиляции слоев теплоизоляции нужно обеспечить вентиляционный просвет 20-30 мм, иначе накапливающийся конденсат вызовет гниение древесины, а затем – и порчу утеплителя. Для условий средней полосы толщина утеплителя может быть не больше 230-250 мм, поэтому минимальная ширина стропильных ног – 230 мм при толщине доски ≥ 50 мм. Чем больше ветровые, температурные и снеговые нагрузки в регионе, тем толще следует делать стропила.

Ломаная крыша мансарды

Рекомендуем: Для экономии пиломатериалов утеплитель можно укладывать в двух направлениях: вдоль и поперек стропил, сделав между слоями тонкую и редкую обрешетку. При минимальной толщине плиты базальтовой ваты 100 мм можно использовать доску 50 х 150 мм, оставив на вентиляционный зазор 50 мм.

Технология возведения ломаной мансардной крыши

1. Устанавливают мауэрлат по периметру дома. В деревянных строениях мауэрлатом служит верхний брус или бревно. В каменных – кирпичных или блочных – строениях брус мауэрлата крепят на шпильки или анкера, закрепленные в стенах во время кладки на расстоянии не более 2 метров. Выравнивают мауэрлат по внутренней плоскости стены, оставшуюся снаружи стену позже закладывают декоративной кладкой. Брус мауэрлата из сухой древесины хвойных пород обычно имеет сечение 100 или 150 мм. Отпиливают брус нужной длины, выпрямляют при необходимости анкерные шпильки и кладут брус поверх них. Слегка простукивая молотком. На брусе остаются вмятины от шпилек, по ним высверливают отверстие необходимого диаметра. Размечать брус можно и с помощью рулетки, но вероятность ошибки в этом случае выше. На стену укладывают рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный рубероид в два слоя. Мауэрлат надевают на шпильки и затягивают гайки.

   
   Установка мауэрлата на кирпичную стену с помощью деревянных пробок

2. Для балок перекрытия обычно используют хвойный брус сечением 100х200 мм. Балки перекрытий кладут либо поверх мауэрлата с выходом за плоскость стен на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке.В первом случае балки закрепляют с помощью уголков и саморезов. Чтобы перекрытия получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала крайние по уровню, потом, натянув шнурку, по ним выравнивают промежуточные. Шаг балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобным является шаг в 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без подрезки. Для выравнивания высоты балок их подтесывают либо используют подкладки из доски.Если балки укладывают в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают обмазочной гидроизоляцией и обворачивают рубероидом. Выравнивают их аналогичным образом.
3. На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняют из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по заранее подготовленному чертежу. Стойки выравнивают с использованием уровня и отвеса и временно закрепляют укосинами в перпендикулярных направлениях – вдоль и поперек оси крыши. Это позволит установить стойки без отклонений в какую-либо сторону. Укосины делают из любой доски и прибивают на гвозди.Между крайними стоками натягивают шнурку и выставляют по ней остальные стойки с шагом, равным шагу балок перекрытий, то есть на каждую балку. Все стойки закрепляют аналогично крайним. У вас должны получиться два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

   
   Устройство мансардной крыши

4. На стойки укладывают и закрепляют прогоны из доски 50х150 мм, закрепляют прогоны на гвозди 150 мм и на уголки с помощью саморезов. На прогоны кладут ригеля из доски 50х200 мм узкой стороной вниз – это увеличит их жесткость. Так как при эксплуатации на ригеля не будет оказываться нагрузка, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и увеличить надежность в процессе монтажа, при установке ригелей под них ставят временные опоры из доски не тоньше 25 мм. Сверху ригеля скрепляют одной или двумя досками – также временно, до установки стропил. При этом доски нужно располагать не посредине затяжки – там они будут мешать дальнейшему монтажу, а отступив около 30 см.После установки стоек, прогонов и ригелей у вас получается жесткая конструкция, ограничивающая внутренние помещения мансарды. Для увеличения ее прочности впоследствии ее закрепляют подкосами и схватками.
5. Устанавливают нижние стропила из доски 50х150 мм. Сначала выполняют шаблон из доски 25х150 мм – она легче и быстрее обрабатывается. Доску необходимой длины прикладывают к верхнему прогону, рисуют форму запила прямо на доске и выпиливают его. Прикладывают шаблон к прогону в местах установки стропил, и если он везде совпадет, то верхнюю часть всех стропил можно выполнять по шаблону. Нижнюю часть, опирающуюся на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезают по месту.Крепят стропила с помощью уголков и саморезов и на гвозди.

   
   Пример крепления стропил

6. Для выполнения верхних стропил необходимо разметить центр крыши. Сделать это можно с помощью временной стойки, прибитой к мауэрлату и крайней затяжке с торца крыши так, чтобы один край доски проходил по центральной линии крыши. По этому краю и выравнивают стропила. Далее готовят шаблон из доски 25х150 мм, прикладывая его в краю установленной доски на нужном уровне и к прогону, на который опираются нижние стропила. Размечают верхний и нижний запилы и выпиливают шаблон. Прикладывают его поочередно к обеим сторонам крыши, проверяя, насколько точно размечен ее центр. Если ряды стоек выполнены параллельно, то проблем с установкой верхних стропил быть не должно – все они будут иметь одинаковый размер.
7. По шаблону выполняют необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливают на прогоны и соединяют в верхней части с помощью накладных металлических пластин или обрезков доски на саморезы. В прогон стропила упирают на запилы и закрепляют на уголки. Чтобы стропила стояли прямо, их закрепляют с помощью подкосов, установленных нижним концом на затяжки. Так ставят все стропила. Крепят подвесные стойки – отрезки доски 25х150 мм. Верхний край доски закрепляют в месте соединения стропил, нижний – к затяжке.
8. Ставят подкосы под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым срезом в балку перекрытия и закрепляя на уголки, а верхний край крепят сбоку к стропильной ноге, прибивают на один-два гвоздя, после чего сверлят сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку. После установки нижних подкосов убирают все временные подпорки и стойки.
9. Зашивают фронтоны, оставляя дверные и оконные проемы. Если балки перекрытий уложены в карманы стен, на нижние стропила крепят кобылки – доски, продолжающие линию стропил и образующие свес крыши. При укладке перекрытий поверх мауэрлата балки и так выступают на необходимое расстояние, и в кобылках необходимости нет.
10. Крепят обрешетку, соответствующую типу кровельного покрытия – сплошную или разреженную. На обрешетку кладут гидроизоляции и приступают к монтажу кровельного покрытия, например, профнастила.

Обрешетка для мансардной крыши

Ломаная мансардная крыша обычно не нуждается в утеплении – утепляют лишь стены и потолок мансарды. Воздушное пространство, образуемое под стропилами, обеспечивает хорошее проветривание чердака, уменьшает нагрев помещений мансарды летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при зашивке фронтонов важно оставить вентиляционные окошки в верхней части крыши, над перекрытиями мансардного этажа.

Монтаж мансардной крыши

Мауэрлат на мансардной крыше обустраивается стандартными приемами – крепление бруса к стене вязальной проволокой, анкерами или шпильками. Если дом брусовый или бревенчатый, то мауэрлатом может служить верхний венец сруба, пропитанный антисептиком и веществами, повышающими влагостойкость древесины.

Крепление стропил на мауэрлате

Для мауэрлата в доме из ячеистого бетона сверху стен заливается монолитный армированный ростверк, а сам мауэрлат крепится к забетонированным в стену стержням. Для стен из кирпича или железобетона такой бетонный ростверк делать не нужно – материал стен сам по себе довольно прочный, и выдержит любые способы крепления стропильной системы. Нужно будет только сделать двухслойную гидроизоляцию по всему периметру дома, а брус мауэрлата сечением 150 мм обработать антисептиком.

Монтаж крыши

Для сборки элементов стропильной конструкции пользуются длинными гвоздями – 150-200 мм. По углам и на пересечениях несущих стен с внутренними перегородками дома лучше делать болтовые соединения, или использовать двухсторонние резьбовые шпильки. Также все пересечения элементов кровли рекомендуется дополнительно укреплять металлическими пластинами-накладками.

Сборка элементов системы стропил

Монтаж стропильной системы мансарды можно осуществить двумя вариантами решений:

1. Сборка элементов на грунте, подъем готовых узлов конструкции наверх. В первую очередь крепятся вертикально угловые элементы, которые образуют будущие фронтоны. В пазы, сделанные в брусе мауэрлата на рассчитанном расстоянии, вертикально вставляются и жестко закрепляются остальные элементы стропильной конструкции. Для придания жесткости и правильной геометрии можно временно закрепить элементы распорками и укосинами, а после монтажа боковых балок, когда конструкция приобретет нужную жесткость, распорки можно снять;
2. Второй способ – последовательная сборка мансардной крыши на месте. Так работать эффективнее и удобнее, потому что при объемной системе стропил поднимать собранную крышу вручную будет проблематично – придется арендовать кран. После сборки конструкции укладываются балки перекрытия, к которым в пазы крепятся вертикальные брусовые стойки, а для жесткости и придания вертикальности системе устанавливаются временные укосины. Затем идет сборка верхних и боковых стропильных ног, такими же образом монтируются укосины и распорки.

Установка стропил верхних скатов Последний этап – монтаж верхних балок, которые изготавливаются по шаблону, и в них сразу запиливаются пазы для стропил. Так как мансардная ломаная крыша не имеет конька, на брус посередине монтируются укосы, которые предназначены для фиксации верхнего треугольника крыши мансарды.

Категории крыш у мансардного строения

При возведении здания из блоков или кирпича, зачастую передняя часть мансарды строится из того же самого материала. Главный плюс в том, что строителю не нужно рассчитывать размеры элементов верха, собирать их и перемещать на стену. Однако необходимо помнить, что мансардная крыша своими руками предполагает предварительную тщательно разработанную схему строения. При такой схеме фундаменту необходимо быть крепким и толщина стен соответствующая, так как при таком фронтоне идёт огромное утяжеление на базовое здание.

Давайте разберём такую ситуацию. Вы решили использовать мансарду как часть вашего жилого помещения, что для этого понадобится. Для начала определитесь как вы хотите её эксплуатировать. Если круглогодично и в качестве жилой комнаты, то для вас наиболее приемлемым вариантом станет лицевая стена выложенная из кирпича или пеноблоков. Для обеспечения оптимальной высоты мансардной комнаты под двускатной крышей, скаты необходимо выполнить под углом 45-50 градусов, исходя из ширины торцевой части здания. При меньшем угле жилое пространство помещения значительно уменьшается. Во избежание построения неоправданно высокой крыши, что приведёт к перерасходу материалы, утяжелению конструкции и значительной парусности крыши при сильном ветре, увеличивать крутизну скатов не рекомендуется.

Сооружение двускатного покрытия более упрощенно, чем у ломаной конструкции, по причине использования ровных стропил от верха до обреза стен, и отсутствия дополнительных соединений и перегибов. Но ломаное устройство обладает своими преимуществами, она разрешает организовать высокие потолки в этой части жилища и просторное помещение. Монтаж ломаной системы намного сложнее по всем показателям: в проектировании, в укладывании покрытия кровли, в исполнении, но в этом случае строение получает внешнюю солидность, а под крышей образуется значительное пространство. Усложняет монтаж ломаной конструкции наличие большого количества соединяющих узлов, необходимо выполнить все связки согласно правилам, только в этом случае вся конструкция будет надёжная и неподвижная.

Такая конструкция предусматривает значительное количество непростых сочленений составляющих. При том обстоятельстве, если строение выполняется из кирпича или камня, то передние части могут быть заблаговременно возведены, как в первоначальной версии мансарды, в процессе основной кладки. Для создания опорной системы в этом случае надлежит организовать промежуточные опоры и к ним подпорные соединения, ориентируясь на уже сделанные фронтоны. Перед тем, как реализовывать свою задумку необходимо подготовиться. Чтобы построить мансардную крышу своими руками требуется чертежи проекта всей конструкции. Их следует разработать заблаговременно, на них должны быть отображены размеры, и лишь после этого необходимо организовать закупку материалов для выбранной постройки из вышеописанной схемы.

Чердаки | Жилые помещения, варианты хранения и многое другое

Превратите чердак в жилое пространство

Что делать, если вам нужно больше жилого пространства?

Пристройка дома может быть трудной или невозможной. В таком случае почему бы не посмотреть вверх, а не наружу?

Превращение чердака в притон, дополнительную спальню или даже домашний офис — обычное дело, но есть много вещей, которые следует учесть, прежде чем начинать:

Повышенная нагрузка

Большинство мансардных этажей спроектировано таким образом, чтобы удерживать слой легкой изоляции, а не набор мебели для спальни.Вам следует вызвать строительного инспектора, чтобы выяснить, достаточно ли прочен ваш чердак, чтобы выдержать дополнительный вес мебели, полов и людей.

На чердаке могут быть некоторые конструктивные ограничения, которые делают ремонт невозможным или, по крайней мере, чрезмерно дорогим.

Например, из-за недостатка места для головы вам может потребоваться поднять крышу или опустить потолок в комнате ниже, оба варианта являются дорогостоящими. Прекрасный чердак не будет казаться таким красивым, если вам придется гулять, наклонившись.Более того, некоторые строительные нормы и правила предусматривают минимальные требования к высоте помещения. Если ваш чердак не соответствует этим требованиям, вы не сможете получить разрешение на строительство, необходимое для ремонта.

Если вам повезет, вам понадобится только добавить несколько дополнительных балок перекрытия для поддержки. Пол чердака является частью потолка основной жилой площади, расположенной ниже. Если пол не выдержит дополнительный вес, потолки могут провиснуть, что нарушит структурную целостность всего дома.В качестве бонуса дополнительные балки пола (вместе с коврами) помогают заглушить шум, исходящий с чердака в остальную часть дома.

Доступность

Взгляните на свой доступ на чердак. Есть ли у вас место для хорошей лестницы?

Возможно, вам удастся установить компактную винтовую лестницу, но как насчет того, чтобы переместить туда мебель? Будет ли у вас достаточно места для маневра, или вы собираетесь поднимать матрас через окно? Есть ли на вашем чердаке окна? Вероятно, они вам тоже понадобятся, как для естественного освещения, так и в качестве потенциального пути эвакуации при пожаре.

Вам также придется иметь дело с требованиями строительных норм в отношении типа лестницы, которую вы можете установить, и размера площадки, не говоря уже о вышеупомянутой высоте потолка — вам, вероятно, понадобится не менее 7 футов .

Опора крыши

Что бы вы ни делали со своим чердаком, вам необходимо следить за тем, чтобы крыша оставалась поддерживаемой.

Если у вас есть W-образные фермы, поддерживающие крышу, вы не сможете превратить чердак в жилое пространство.Фермы должны быть заменены какой-либо другой формой поддержки, что является масштабным проектом (а не кандидатом DIY). Эти значительные ремонтные работы могут значительно увеличить стоимость вашего проекта.

Другие чердаки имеют А-образные фермы, которые обеспечивают больше свободного пространства. Это может сделать переоборудование чердака более простым (и дешевым) вариантом.

Строительный инспектор может оценить ваше пространство и сообщить, соответствует ли оно требованиям строительных норм.

Изоляция

И снова мы подошли к изоляции.

Возможно, у вас была отличная изоляция между вашим главным домом и чердаком, но теперь вам нужно утеплить и потолок чердака.

Здесь настоятельно рекомендуется использовать изоляцию из распыляемой пены. Он дороже, чем его пушистый аналог из стекловолокна, но при этом эффективен.

Без надлежащей теплоизоляции вы либо поджаритесь, либо замерзнете в своем новом жилом помещении.

Жизнеспособность

Если вы отметили все остальные поля, вам остается только подумать, как сделать свой чердак пригодным для жизни.

Потолочный вентилятор сохраняет тепло на чердаке зимой и прохладу летом. Еще одно соображение — место для хранения. Даже если новое пространство представляет собой спальню или логово, вы все равно можете построить кладовую. Старайтесь использовать все доступное пространство: устанавливайте встроенные полки в невысоких стенах или в углах.

Разве не было бы неплохо иметь в помещении ванную комнату, чтобы не нужно было бегать вверх и вниз по лестнице? Конечно, это увеличивает стоимость, но если вы выровняете свою ванную комнату на чердаке поверх существующей, вам не понадобится столько новой сантехники.

Если вы сдаете в аренду недавно отремонтированный чердак, убедитесь, что требуется страхование арендатора.

Что хочет знать ваша страховая компания?

Ваша страховая компания может спрашивать, а может и не спрашивать о вашем чердаке напрямую. Если они это сделают, они могут спросить, было ли это жилое пространство. Они также могут спросить, работает ли какая-либо из ваших домашних систем (например, HVAC) на чердаке.

Даже если ваша страховая компания не спросит о чердаке, они обязательно захотят узнать о вашей крыше.Крыши являются обычным источником претензий по страхованию жилья, включая ущерб от протечек и ледяных плотин. Соответственно, компании по страхованию жилья предпочитают страховать дома с ухоженной крышей.

В зависимости от типа кровли, если на ней проявляются признаки чрезмерного износа, это может также скрывать чердак, который страдает от скрытых повреждений от воды. Как только влага проникает внутрь чердака, это может вызвать всевозможные проблемы, ремонт которых становится ужасно дорогим. Если ваша крыша выглядит так, как будто она требует доработки, вам может быть труднее найти страховку для дома (или, по крайней мере, вам придется заплатить за нее больше).

Крыши и чердаки тесно связаны; Герметичный, изолированный и вентилируемый чердак поможет снизить вероятность того, что ваш дом пострадает от воды, плесени, льда и многого другого.

Другие часто задаваемые вопросы

Сколько длится изоляция чердака?

Изоляция из стекловолокна является наиболее распространенной в Канаде. В идеальных условиях изоляция из стекловолокна может служить почти столько же, сколько и здание, в котором она установлена, — до 100 лет.

Конечно, условия никогда не бывают идеальными.

Влага, сжатие и качество монтажа — все это факторы, влияющие на реальный срок службы изоляции чердака. Следовательно, изоляция чердака может прослужить не более 10-20 лет.

Замена изоляции не так уж и дорога, поэтому ее стоит заменить, если она начинает разрушаться. Если вы не уверены, насколько хорошо у вас изоляция, вызовите квалифицированного инспектора и проверьте ее.

Как утеплить чердак?

Установить новую изоляцию на чердаке не обязательно.Главное — делать это безопасно и хорошо. Плохо установленная изоляция не будет удерживать тепло, как говорит значение R на упаковке.

1. Подготовьте чердак. Во-первых, получите доступ к своему чердаку. Если в вашем доме нет прихожей, поищите панель, спрятанную под потолком туалета. Вам, вероятно, понадобится лестница, чтобы подняться туда.

   Когда вы встанете, подготовьте рабочее освещение, повесив несколько переносных рабочих ламп.

   Если на чердаке нет пола, положите несколько фанерных досок, чтобы образовались проходы над балками пола. Важно никогда не ступать между балками; эта часть пола не должна выдерживать нагрузку.

2. Найдите свой изоляционный материал. Стекловолоконные войлоки — самая распространенная форма утеплителя в канадских домах, и они очень эффективны.

   Есть и другие материалы, включая целлюлозу, пену и даже джинсовую изоляцию.Вы можете выбрать изоляцию своего чердака в зависимости от стоимости и коэффициента теплоизоляции, соответствующего климату. Изоляция R-50 подходит для чердаков в большинстве районов Канады, но вы можете выбрать R-60 в самых холодных регионах.

   Существует также изоляция из распыляемой пены, которая очень эффективна при правильной установке.

   Если вам нужна изоляция из распыляемой пены, вам следует нанять профессионалов для ее установки. В этом процессе больше нюансов, и многие строительные нормы и правила требуют этого.

3. Начать установку. Когда у вас есть материалы, можно начинать. Убедитесь, что вы надели все необходимое защитное снаряжение, включая очки, толстые перчатки и респиратор. Изоляция из стекловолокна выбрасывает в воздух мельчайшие частицы, которые при вдыхании могут серьезно раздражать легкие.

   Уложите изоляционные войлоки между балками, обрезая их до нужного размера. Не давите их на место! Сжатая изоляция не так эффективна.Убедитесь, что не осталось неизолированных щелей; даже крошечный зазор снижает эффективность изоляции вашего чердака.

Сколько стоит построить чердак?

Стоимость преобразования вашего чердака в жилое пространство сильно варьируется. Если чердак еще не достроен, вы должны рассчитывать заплатить не менее 5000 долларов и, что более вероятно, пятизначную цену.

Чаще всего процесс ремонта мансарды не похож на ремонт кухни или ванной комнаты.Строительство жилого чердака часто требует обширных строительных работ. В конце концов, вы добавляете жилое пространство в дом в местах, которые не были предназначены для его размещения.

Для начала вам нужно будет нанять архитектора для проведения структурного анализа и, возможно, спроектировать новую систему поддержки для крыши.

Затем вам нужно будет оплатить строительство этой системы поддержки.

Затем вам нужно будет установить пол, стены, мебель и т. Д., Включая соблюдение всех строительных норм и правил в вашем районе, касающихся пожарных лестниц, вентиляции, головного помещения… список можно продолжать.

С другой стороны, если вы просто хотите использовать чердак для хранения вещей, цена будет намного ниже. Часто бывает так же просто, как установить фанерные листы на балки, чтобы создать платформу для хранения ваших вещей. Только убедитесь, что вы не перегружаете балки и не сжимаете изоляцию.

Как часто нужно проверять чердак?

В идеале, вы должны осматривать чердак не реже одного раза в год и чаще, если чердак легко доступен.В частой проверке нет недостатков, и вы можете обнаружить потенциальные проблемы достаточно рано, чтобы разобраться с ними до того, как они вызовут настоящую головную боль.

Когда вы проверяете чердак, внимательно ищите признаки влаги и следы грызунов; это наиболее частые проблемы, с которыми вы можете столкнуться на чердаке.

Как избавиться от грызунов на чердаке?

Если говорить о грызунах, чердаки для них — главное место обитания.

Это общие признаки того, что у вас на чердаке живут грызуны:

• Помет
• Следы грызения
• Запах, напоминающий мочу
• Гнезда
• Скрежет в потолке

Если вы видите какой-либо из этих знаков, немедленно примите меры.В частности, с мышами, одна мышь может превратиться в десятки мышей, прежде чем вы об этом узнаете.

Вот что делать, если у вас на чердаке водятся грызуны:

1. Выясните, что это за грызуны. Чаще всего встречаются мыши, но крысы тоже любят чердаки. Самый простой способ определить это (кроме настоящих грызунов) — по размеру помета. Крошечные темные шарики означают мышей, более крупные — крыс.
2. Посмотри, сможешь ли ты найти, где они попали в дом и на чердак.Проверьте, нет ли зазоров вокруг вентиляционных отверстий, дверей, окон и в любом месте, где в здание проникает труба или провод. Помните, что мыши могут втиснуться в невероятно крошечные щели.
3. Убедитесь, что в вашем доме нет источников пищи. Надежно закройте всю еду в кладовой и шкафах.
4. Установите ловушки и многое другое. Независимо от того, используете ли вы типичные защелкивающиеся ловушки или живоловки, решать вам, но убедитесь, что вы покупаете правильный тип ловушки для своих грызунов; мышеловка ничего не сделает с крысой, кроме как разозлит ее.

   Установите ловушки в районах, которые, как вы подозреваете, имеют наибольшее движение грызунов, основываясь на обнаруженных вами признаках.

   Проверяйте ловушки ежедневно. Если они сработали, сбросьте их. Очистите все ловушки, которые поймали грызунов, и также сбросьте их.

5. Если ваши ловушки ничего не ловят или ловят много вещей, и это не решает проблему, возможно, вам нужно нанять специалиста по борьбе с вредителями.

Типы чердаков (самые популярные типы и конструкции крыш)

Добро пожаловать в наш справочник по различным типам чердаков, в том числе несколько советов, как сделать чердак доступным, а также различные варианты использования чердаков.

Чердак — одна из самых интересных частей дома. На всякий случай, чердак — это пространство между крышей дома и потолком самого верхнего этажа. Чердаки вообще утеплены. Иногда в них есть кондиционер или отопительное оборудование.

Чердаки обычно видоизменяются по-разному. Некоторые люди превращают их в домашние офисы, спальни, кладовые или даже квартиры на чердаке с лестницами и большими окнами. Чердаки отвечают за контроль температуры внутри дома.

Тем не менее, какие бывают типы чердаков? Поговорим о некоторых из них.

Скаттл Чердак

Чердак чердака, также известный как люк чердака или люк чердака, является одним из наиболее распространенных типов чердаков. Обычно его вводят только через небольшое отверстие в потолке. В некоторых случаях доступ к чердакам водостока осуществляется через отверстие в стене.

Вход на чердак водостока, который обычно представляет собой дыру, часто прикрывается незаметной съемной крышкой.К нему нельзя подняться по полной лестнице. Обычно для входа в люк (отверстие и его крышка) требуется лестница.

К некоторым чердакам водосточных желобов можно пройти по спускающейся лестнице, которую можно использовать после снятия крышки. Размер каждого водостока-чердака зависит от размера дома.

Иногда человек может просто ползти в нем, но в некоторых больших домах человек может стоять и ходить в нем. А вот чердаки на чердаках нельзя превратить в спальню или кабинет.

Чердак без отделки

В недостроенный чердак обычно ведет постоянная лестница.Однако стены, потолки и полы на чердаках этого типа еще не предназначены для проживания человека. Словом, чердак еще не пригоден для жилья.

Как правило, недостроенные чердаки содержат открытые потолочные стропила и карнизы стен. Балки пола обычно покрывают обычной фанерой.

Чердаки без отделки могут использоваться как складские помещения. Большинство недостроенных чердаков можно превратить в спальни или офисные помещения. В них можно жить, если их отремонтировать и утеплить.

Чердак с частичной отделкой

Частично отделанный чердак еще не полностью готов к использованию в качестве жилого помещения. Внутри дома с А-образной рамой с круто наклонной крышей часть частично законченного чердака с достаточным пространством для жилого помещения может быть недостаточно большой.

Размер готовой площади в мансарде этого типа составляет менее 40% площади первого этажа. Однако в некоторых случаях частично отделанные чердаки уже могут функционировать как игровые комнаты, кладовые, кабинеты или спальни.

Полностью готовая мансарда с высотой стен

Жилая площадь полностью законченного чердака составляет от 50 до 55% площади первого этажа дома. Этот вид мансарды полностью готов к эксплуатации как жилое помещение. Его можно превратить в спальню, кабинет или офисную зону.

По сравнению с частично отделанным чердаком, полностью отделанный чердак намного безопаснее и удобнее для проживания.

Ферма Чердак

Ферменные чердаки обычно используются в новостройках.Фермы внутри чердака сделаны из бруса. Хотя они помогают стабилизировать крышу вашего дома, они могут препятствовать достаточной теплоизоляции чердака. Фермерские чердаки не пригодны для жилья.

Если вы хотите переоборудовать чердак с фермами, необходимо удалить перемычки фермы, чтобы можно было освободить место для ремонта. Однако удалить фермы будет сложно. Чтобы их удалить, вам понадобится команда экспертов. Но это потребует больших затрат.

Чердак, 1 и ½ этажа

Эти типы чердаков встречаются в одноэтажных домах с высокой кровлей.Вместо создания второго этажа некоторые домовладельцы решают превратить свой потолок в чердак, поскольку это дешевле.

Советы по обеспечению доступности чердака

• Улучшить подъезд. Постарайтесь приобрести более качественную лестницу, расширить ее, прикрепить к стене опорные перила или установить нескользящие ступени. Если у вас есть водосточный чердак, попробуйте расширить люк.

• Осветите чердак. Вы ​​можете сделать это, просто включив различный свет, покрасив стены в яркие цвета, поставив зеркало или накрыв темную мебель светлыми простынями.

• Сделайте некоторые изменения внутри чердака. Вы ​​можете настроить его так, как будто это ваша спальня или гостиная. Обеспечьте безопасность пола, убрав предметы, которые могут споткнуться. Добавьте украшения и убедитесь, что он хорошо изолирован.

• Превратите его в функциональную комнату. Если у вас есть частично или полностью отделанный чердак, попробуйте превратить его в комнату. Но на этом этапе вы должны проконсультироваться или нанять специалиста, чтобы вы могли успешно переделать его с безопасностью.

Нужна ли вентиляция для соборных потолков?

Да. Соборный потолок относится к категории компактных и теплых кровельных конструкций. Этот тип конструкции крыши обычно вызывает проблемы с вентиляцией, особенно в районах с обогреваемым климатом. Если в холодном климате не вентилировать потолок собора, это может привести к образованию ледяных плотин.

Вентиляция — это движение воздуха, предназначенное для уменьшения тепла или накопления влаги между внешней и внутренней частью дома.

Соборные потолки ограничены фиксированным процессом вентиляции, поэтому точно равное количество вентиляции должно быть расположено на уровне карниза или потолка и около самой верхней части чердака.

Различные типы мансардных крыш

Слуховое окно

Это мансардное окно выступает вертикально за плоскость скатной крыши. Мансардные окна превосходно обеспечивают огромное количество света и пространства для чердаков.

Мансарда

Крыша этого типа имеет 2 ската с каждой стороны. Гораздо более низкий склон имеет более крутой угол и много слуховых окон. Это превращает чердак в более комфортное и широкое пространство с небольшими ограничениями в плане дизайна интерьера.

ВЕЛЮКС

Velux — это ведущий бренд крышных домов, который предлагает мансардные окна высшего качества. Их мансардные окна отлично подходят для естественного освещения вашего чердака. Они обеспечивают более свежий воздух и гораздо лучшую вентиляцию на чердаке. Скатные окна Velux совместимы с углом наклона от 15 до 90 градусов.

Во всех домах есть мансарды?

Не во всех домах есть чердаки. В некоторых проектах домов нет места для чердаков.И большинство домовладельцев решают добавить вместо полуэтажного чердака полноэтажный этаж.

Некоторым людям трудно организовать, поддерживать и ремонтировать вентиляцию чердаков. Более того, другие люди думают, что лучше иметь подвал, чем чердак, так как это более удобное место для хранения вещей, и у них не будет проблем с доступом к нему.

Также кажется, что у него больший запас по высоте. Это одна из причин, почему в некоторых домах нет чердаков.

Чем отличаются чердаки?

Полностью законченный и хорошо вентилируемый чердак может быть преобразован в офисную / рабочую зону, игровую комнату, библиотеку, спальню или кабинет.

Навес и недостроенные чердаки могут использоваться только как складские помещения, поскольку в них пока не рекомендуется жить людям.

Мы охватили все типы чердаков? Сообщите нам, если мы что-то пропустили, в комментариях ниже. Для другой статьи по теме посетите наш дизайн дома в стиле бунгало здесь.

Нормативы, требования и соображения по проектированию

Переоборудование чердака — это доступный способ добавить жилое пространство к вашему текущему дому, но в первую очередь рассмотрите эти правила, требования и соображения.

Учитывая дороговизну дополнительных домов, многие домовладельцы ищут творческие способы увеличения жилого пространства в пределах существующей площади. Мы обсуждали некоторые из этих способов в предыдущей статье о рентабельных альтернативах домашней пристройки. Но в этой статье мы специально исследуем конверсию чердака .

Подобно перестройке подвала, переоборудование чердаков имеет ряд ограничений и предписаний. Эти соображения могут сделать изучение этого типа проекта немного сложным.Но если вы сможете устранить эти препятствия, переоборудование чердака может стать лучшим способом увеличить площадь жилой площади, не тратя много денег.

Продолжайте читать, поскольку мы рассмотрим некоторые нюансы переоборудования чердаков, чтобы вы могли лучше решить, подходит ли вам этот тип проекта. В этой статье мы рассмотрим:

• Нормы и правила
• Конструктивные особенности
• Соображения по конструкции

Кодексы и правила

Правила космического пространства

Первое требование к коду, которое мы рассмотрим, — это минимальное пространство.

Чтобы соответствовать строительным нормам, вам необходимо иметь достаточно места в планируемом переоборудовании чердака, чтобы соответствовать следующим требованиям:

• 70 квадратных футов или более площади.
• Не менее 7 футов в любом направлении. (Это соответствует минимуму 7 футов x 10 футов).
• По крайней мере, половина площади пола имеет высоту потолка 7 футов или более.

Цель этих требований — избежать странной конфигурации пространств. Например, человек может попытаться удовлетворить 70 кв.футов, имея комнату 2 x 35 футов. Хотя это непрактично, без определения этих правил минимального пространства в коде люди могут попытаться создать такие пространства, которые затруднят доступ к ним в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как грамотно спроектировать чердак

Наверняка чердак вам знаком. Это часть здания или дома, которая находится прямо под крышей. Чаще всего чердаки используются для хранения вещей, особенно если они расположены слишком низко, чтобы люди могли пройти внутрь.Но есть чердаки, которые используют как спальню, ванную, кабинет, гостиную, комнату для развлечений и другие. Это говорит о том, что чердак действительно полезен, только если он хорошо спроектирован.

Использование чердака для жилых целей — один из разумных способов сэкономить пространство в здании, потому что вместо того, чтобы съедать площадь пола, вы просто будете использовать пространство под крышей. Сегодня мы дадим вам несколько советов о том, как грамотно спроектировать чердак, который может быть пригодным для жилья. Эти советы также могут помочь вам создать уютный чердак.Читайте дальше и превратите чердак в идеальное жилое пространство.

1. Подумайте о доступе и трафике.

Где бы вы ни находились в доме, движение и доступ всегда важны. Но если мы говорим о чердаке, эти два момента действительно очень необходимы, а также могут быть сложными. Доступ включает в себя то, как попасть на чердак, например, по лестнице или лестнице. Но лучше было бы использовать полноразмерную лестницу, чтобы легко заносить вещи. Также должно быть достаточно места, чтобы обойти чердак.Поскольку есть слишком низкая часть, вы можете разместить там некоторые предметы, которые на самом деле не используются все время, или вы также можете разместить места для хранения. Избегайте тесноты и на чердаке, потому что людям будет сложно передвигаться по нему.

2. Обеспечьте надлежащую высоту потолка.

Жилые чердачные помещения с наклонным потолком должны иметь наклон не менее 50% от потолка или должны иметь высоту 84 дюйма или выше. Это позволит людям полностью использовать чердак стоя.Человеческие размеры будут использоваться в качестве ориентира для высоты потолка.

3. Проверить уклон крыши.

Лучше было бы больше места на чердаке. Более крутые крыши могут дать больше полезного пространства в боковых частях. Нижние части по-прежнему можно использовать для размещения мебели, складских помещений и для других функций.

4. Добавить слуховые окна.

Добавляя слуховые окна, вы также увеличиваете полезное пространство. Поднимает крышу на той части, где добавляется слуховой проход.Следовательно, он добавляет чердаку высоты и света. В то же время он также может добавить привлекательности внешней части. Вы можете заметить, что иметь слуховые окна намного лучше, чем не иметь их вообще. Это превратит ваше пространство в более уютное место для проживания.

5. Имейте прочную конструкцию.

Очень важно иметь прочную конструкцию для пола. Он должен выдерживать то количество груза, которое будет у вас на чердаке. Стропила должны выдерживать вес отделки потолка и его изоляции.Поддерживайте и балки пола, чтобы убедиться, что они безопасны и крепки.

6. Обратите внимание на нагрев и охлаждение.

Еще один момент, на который нужно обратить внимание при проектировании чердака, — это его температура. Поднимается горячий воздух, а это значит, что летом там может быть слишком жарко, а зимой будет тепло. Добавьте изоляторы для потолка. Кроме того, на чердаке можно установить систему кондиционирования, чтобы было холодно.

7. Используйте световые люки и окна.

Ваш чердак станет более уютным, если вы добавите несколько окон и световых люков. Это позволит естественному свету проникать в комнату, а также может улучшить вентиляцию. Если смотреть на северную и восточную части, вы получите мягкий свет, но если он будет смотреть на запад и юг, вы получите слишком много тепла от солнца. Поэтому не забудьте правильно расположить окна и световые люки.

8. Имейте безопасную лестницу.

Лестница, ведущая на чердак, должна быть хорошо построена, чтобы люди, которые ею пользуются, были в безопасности.Лучше использовать лестницу в натуральную величину, если вы собираетесь создать на чердаке жилую зону. Это упростит перенос вещей на чердак, а также облегчит доступ тем, кто им пользуется.

9. Будьте изобретательны с хранилищем.

Для чердака важны и кладовые. Будьте разумны со своей системой хранения вещей, используя нижние части чердака. Поскольку другие части слишком низки, чтобы люди могли войти, создайте в них встроенное хранилище, чтобы пространство можно было использовать с умом.

10. Дизайн с учетом комфорта.

Конечно, о комфорте нужно постоянно думать. Убедитесь, что помимо упомянутых вещей, вы также хорошо расставили мебель на чердаке и установили соответствующее освещение. Положите удобные ткани, если у вас на чердаке спальня или гостиная. Вы также можете добавить другие предметы в спальню, если в ней не будет слишком тесно.

Чердак можно использовать по-разному, только если умеешь его хорошо спроектировать.Если вы примете к сведению изложенные выше моменты, вам может помочь создать уютное и удобное чердачное пространство. Вы обязательно будете рады, что даже эту площадь в вашем доме можно использовать с пользой. В нем даже может быть домашняя библиотека или домашний офис. Это будет отличное место для чтения и работы, так как вдали от шума.

Как заменить существующие потолки на сводчатые | Руководства по дому

Автор: Эван Гиллеспи Обновлено 23 августа 2019 г.

Сводчатые потолки добавляют вашему дому потрясающую высоту и архитектурные особенности.Но преобразовать традиционный потолок в сводчатый потолок не так просто, как удалить потолочные балки и прибить стеновую доску к основанию стропил. Изменение структуры потолка имеет серьезные последствия для всей конструкции крыши здания, а устранение чердачного пространства может повлиять на все, от тепловых характеристик вашей крыши до нагрузки на вашу печь.

Конструкция крыши

Дома, построенные за последние несколько десятилетий, обычно имеют конструктивные конструкции стропильных ферм со сложным расположением опорных элементов.Цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильную конструкцию крыши при использовании минимального количества пиломатериалов. Вы не можете просто удалить части ферм, чтобы освободить место для сводчатого потолка без ущерба для устойчивости крыши. Чтобы преобразовать стропильную крышу в сводчатый потолок, может потребоваться значительная реконструкция крыши.

Если крыша была построена с использованием традиционной конструкции из стропил, балки перекрытия работают, чтобы противостоять поперечной силе стропил, толкающих стены наружу.Удаление потолочных балок для конструкции сводчатого потолка может быть возможным, если они будут заменены хомутами, которые представляют собой горизонтальные элементы, расположенные выше стропил, которые удерживают крышу от выталкивания наружу.

Независимо от того, какой у вас тип кровельной системы, вам нужен квалифицированный инженер-строитель, чтобы определить, что необходимо для обеспечения безопасности и устойчивости вашей кровли. Это особенно важно, если вы живете в районе с частой сейсмической активностью. Вам также необходимо получить необходимые разрешения.

Вентиляция и изоляция

Когда вы устраняете чердак со сводчатым потолком, вы также устраняете пространство для теплоизоляции и вентиляции крыши. Эти компоненты важны для обеспечения комфорта в вашем доме и предотвращения проблем по всему дому.

Обычный способ утеплить сводчатый потолок — это установить изоляцию из стекловолокна между стропилами, оставляя не менее дюйма пространства между верхней стороной изоляции и нижней стороной обшивки крыши.Пространство позволяет воздуху проходить между вентиляционными отверстиями на потолке на свесе крыши и вентиляционным отверстием конька вдоль пика крыши. Это означает, что ваши стропила должны быть достаточно глубокими, чтобы между потолком и крышей оставалось пространство для изоляции и вентиляции.

Некоторые строители предпочитают невентилируемые кровельные конструкции для сводчатых потолков. Обычно для этого требуется, чтобы пролеты стропил полностью были заполнены изоляционной пеной. Другой метод — использовать комбинацию утеплителя войлока или одеяла и жесткого пенопласта, добавленного выше или ниже стропил.

Механические услуги

Электропроводка, каналы для отопления и кондиционирования воздуха, вентиляционные отверстия и дымоходы обычно проходят через чердаки. Если какой-либо из этих механических элементов находится на чердаке, который вы хотите заменить сводчатым потолком, вам придется переместить их в другое место. Прежде чем вносить какие-либо изменения в домашние системы, проконсультируйтесь с квалифицированными электриками, сантехниками или специалистами по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

Изменения на чердаке

Сводчатый потолок в одной части вашего дома может создать чердак в другом месте, изолированном от остальной части чердака.Новый план мансарды должен обеспечивать доступ к каждой части мансарды. Сводчатый потолок также превращает большой объем бывшего чердака в жилое пространство, которое необходимо отапливать и охлаждать. Техник HVAC может сказать вам, подходят ли ваши существующие системы отопления и охлаждения для новой, более масштабной работы.

Следует ли преобразовывать плоский потолок в сводчатый?

Может показаться, что сводчатый потолок идеален, но установка такого потолка в доме зачастую обходится слишком дорого. Изменение конструкции крыши, добавление надлежащей изоляции и перемещение механических компонентов могут быстро закончиться.Установка более крупной системы отопления и охлаждения еще больше увеличивает стоимость. Прежде чем принять решение, проконсультируйтесь с профессионалами и получите полную оценку всех работ, чтобы убедиться, что результаты окупаются.

Отделка чердака

Заинтересованы в том, чтобы превратить свой недостроенный чердак в полезное жилое пространство? Независимо от того, нужна ли вам дополнительная спальня, офис или игровая комната, реконструкция чердака своими руками — отличный способ увеличить пространство в вашем доме, не платя за пристройку всего дома.

Используйте это руководство, чтобы узнать, как превратить ваше пространство из открытых стропил в готовую комнату.

Что следует учитывать перед отделкой чердака

Убедитесь, что ваш чердак соответствует местным строительным нормам

При переоборудовании чердака в жилое помещение он должен соответствовать тем же строительным требованиям, что и другие комнаты в вашем доме. Чтобы соответствовать большинству строительных норм, чердак должен:

• В большей части комнаты должно быть не менее 7 футов по вертикали, ширина не менее 7 футов и свободное пространство не менее 70 квадратных футов.
• Подняться к нему можно по лестнице в натуральную величину.
• Есть еще один выход на случай чрезвычайной ситуации, обычно через легкодоступное окно.

Если на чердак можно попасть только по лестнице или по спусковой лестнице, вам нужно будет построить постоянную лестницу, прежде чем ее можно будет использовать как нечто большее, чем складское помещение.

Совет профессионала: Если большая часть потолка вашего чердака имеет высоту менее 7 футов, вы можете нанять профессионала, который построит слуховое окно, чтобы увеличить высоту комнаты.

Узнайте, нужно ли вам разрешение на строительство

Обратитесь в местное бюро разрешений, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на переоборудование чердака. Разрешение обычно требуется только в том случае, если вы добавляете электропроводку или вентиляцию, или если вы планируете изменить структуру своего дома в процессе, например, снести существующую стену или добавить слуховое окно.

Учитывайте ваши потребности в отоплении и вентиляции

Если на вашем чердаке еще нет воздуховодов, вам необходимо выяснить, поддерживает ли ваша текущая система отопления, вентиляции и кондиционирования дополнительное помещение.Пригласите специалиста, чтобы он посмотрел на мощность вашей текущей системы отопления и охлаждения и узнал, можно ли добавить дополнительные воздуховоды, чтобы добраться до вашего чердака.

Если добавление воздуховодов или систем отопления, вентиляции и кондиционирования выходит за рамки вашего бюджета, другие варианты включают отопление плинтуса и системы мини-пролива.

Кроме того, попросите подрядчика проверить или установить вентиляционные отверстия для стропил, чтобы воздух мог проходить за изоляцией, которую вы установите для отделки чердака. Стропильные вентиляционные отверстия сохранят прохладу на крыше, даже если на чердаке тепло.

Рассмотрите стоимость отделки чердака

По данным Home Advisor, средняя стоимость переоборудования чердака составляет 49 438 долларов. Стоимость проекта будет зависеть от элементов, которые включает в себя ваш проект.

Элементы переоборудования мансарды	Стоимость *
Установка воздуховодов и вентиляционных отверстий	$ 1 087
Новая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	3 942 долл. США
Строительство слухового окна	1800 долларов за проект DIY или от 2500 до 25000 долларов за профессиональную установку
Добавление лестницы	От 2,240 до 3,126 долларов за профессиональную установку
Электропроводка	От 50 до 100 долларов в час

* По данным HomeAdvisor

Если вы планируете реконструировать чердак своими руками, вы можете рассчитывать заплатить примерно 5000 долларов за материалы, включая гипсокартон, изоляцию и ковровое покрытие, в зависимости от размера чердака.

Отделка чердака фермами

Если ваша крыша поддерживается фермами, у вас, вероятно, не будет места на чердаке, чтобы построить комнату. Вам нужно будет переместить фермы, чтобы создать пространство и высоту потолка, требуемые строительными нормами. Это потребует архитектора, инженера и значительных финансовых вложений.

Как закончить чердак

---

Относитесь реалистично к своему уровню навыков, когда дело касается самостоятельного выполнения работы.Если это ваша первая реконструкция, подумайте о найме профессионала, который поможет вам переоборудовать чердак.

---

1. Очистите чердак

Перед тем, как приступить к переоборудованию чердака, необходимо очистить территорию и удалить весь старый хлам и строительные материалы, которые вам больше не понадобятся. Предполагая, что вы собираетесь добавить новую изоляцию перед установкой гипсокартона, удалите старую изоляцию. Если изоляция неплотная или надутая, удалите ее с помощью промышленного пылесоса.

Если изоляция на чердаке в хорошем состоянии, вы можете установить черновой пол.Если он старый и сжатый, подумайте о его замене.

2. Электропроводка на чердаке

После того, как ваш чердак будет приведен в соответствие с правилами и вы получите разрешение, наймите лицензированного электрика, чтобы убедиться, что вся проводка соответствует требованиям правил. Наняв профессионала для прокладки электропроводки по стенам и потолку, вы сможете избежать многих распространенных проблем, с которыми, как правило, сталкиваются домовладельцы.

Если вы сделаете работу самостоятельно, вы рискуете получить электрический пожар. Как правило, должно быть по крайней мере одна розетка на каждой стене и по крайней мере одна розетка на каждые 12 футов.

3. Постройте черный пол

Если на полу вашего чердака видны балки, вам потребуется сделать черный пол. Начните этот процесс только после того, как будут завершены все электрические и вентиляционные установки. Чтобы уменьшить звук, распространяющийся от готового чердака через пол к остальной части дома, вы можете добавить изоляцию под облицовку пола или выбрать более толстую панель для чернового пола.

Для чернового пола:

• Проведите мелом линию, которая отмечает центр балки по всей ее длине.Край панелей должен находиться на этой отметке.
• Положите первую панель вдоль самой длинной стены чердака на ¼ дюйма от стены.
• Самый длинный край панели должен проходить параллельно балкам пола.
• Просверлите винты 2 ½ дюйма в балках пола через каждые 6 дюймов.
• Установите следующую панель с зазором ¼ дюйма между существующей панелью. При установке следующего ряда не кладите торцевые швы один на другой.
• Повторяйте процесс, пока пол не будет покрыт.
• Заделайте все швы и головки винтов.

4. Утеплить чердак

Для проекта «сделай сам» лучшим утеплителем для чердака является утеплитель ватным материалом с пароизоляционной облицовкой. Этот утеплитель отлично подходит для отделки чердака, потому что он гибкий и простой в установке, и его даже можно наслоить для дополнительного покрытия. Перед установкой ватных плит заделайте все места или утечки, из которых воздух может проходить в комнаты ниже.

Изоляция

Batt обычно разрезается, чтобы поместиться между стандартными балками стен и стенами высотой 8 футов.Стены чердаков не всегда такие высокие. Если биты не подходят, обрежьте их канцелярским ножом.

Для устройства утепления чердака:

• Вставьте изоляцию в полость между балками пароизоляции, обращенную к комнате, а не к внешней стене. Постарайтесь как можно меньше сжать изоляцию, чтобы избежать снижения изоляционных свойств.
• Прикрепите изоляцию скобами к балкам в соответствии с указаниями производителя изоляции.
• Продолжить процесс на всех стенах чердака и на потолке.
• Если вам необходимо изолировать трубы или электропроводку, снимите изоляцию и сделайте два слоя и оберните их вокруг препятствия, убедившись, что пароизоляция обращена в комнату.

5. Установите гипсокартон и потолок

После того, как вы закончили установку изоляции, самое время закончить стены. Подвесной гипсокартон действительно придаст форму вашей переоборудованию мансарды. Повесьте гипсокартон горизонтально на открытые стойки и закрепите шурупами для гипсокартона.Закончите, закрыв швы и винты раствором для гипсокартона.

В зависимости от высоты потолка вы можете выбрать подвесной потолок для более законченного вида, но если вам нужно сэкономить место для соответствия стандартам строительных норм, установите гипсокартон прямо на потолок.

6. Покраска потолка и стен мансарды

Затем покрасьте гипсокартон и наблюдайте, как чердак начинает выглядеть как настоящее жилое пространство. Перед покраской новый гипсокартон необходимо загрунтовать. После грунтования нанесите не менее двух слоев краски, чтобы гипсокартон приобрел законченный вид.Если вы использовали гипсокартон для потолка, покрасьте его перед тем, как начать на стенах.

Выбирая цвета для своей мансардной комнаты, рассмотрите более светлые варианты, особенно если в комнате мало окон и мало естественного света.

7. Выберите и установите настил на чердаке

Вы почти закончили ремонт чердака своими руками. Следующим вашим шагом будет выбор и установка напольного покрытия для комнаты. Ковровое покрытие — хороший вариант для чердака, потому что оно помогает снизить уровень шума и добавляет дополнительную изоляцию вашему полу.Следуйте инструкциям по укладке в зависимости от выбранного вами напольного покрытия.

Наслаждайтесь готовым чердаком

Следующий шаг — украсьте переоборудованный чердак! Теперь, когда на чердаке есть окрашенные стены и готовые полы, переставьте мебель и предметы декора, чтобы комната стала жилым пространством, которое вам нужно.

Заинтересованы в ремонте других комнат в вашем доме? Ознакомьтесь с этими статьями:

Освоение инспекций крыши: системы вентиляции чердаков, часть 1

Кентон Шепард и Ник Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки крыши» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровель, как распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

Вентиляция кровельных конструкций

Хорошо вентилируемые кровельные конструкции используют движение воздуха для отвода тепла от чердака или конструкции крыши наружу. Плохая вентиляция крыши может сократить длительный срок службы некоторых типов кровельных материалов, особенно тех, которые содержат асфальт, например, подстилающего покрытия из черного войлока и битумной черепицы.Вентиляция также влияет на уровень влажности на чердаке и уровень комфорта в доме.

Кровельные материалы поглощают солнечный свет в виде тепла. Это тепло затем выделяется как вверх в открытый воздух, так и вниз в конструкцию крыши.

Охлаждает крышу

Охлаждение чердачных помещений или стропил помогает сохранять прохладу кровли и подложки и продлевает их долгий срок службы. Потеря летучих веществ, которые помогают сохранить гибкость и водонепроницаемость черепицы, ускоряется из-за плохой вентиляции.Потеря летучих компонентов способствует искажению, которое вы видите в органической черепице на фотографии выше.

Охлаждает жилое пространство

Отвод тепла до того, как оно достигнет жилого помещения, помогает сохранить прохладу и комфорт в доме, а также снижает затраты на охлаждение.

Удаляет влагу

Третье преимущество вентиляции крыши состоит в том, что она может удалять излишки паров влаги. Избыточный влажный пар может вызвать такие проблемы, как плесень, гниение, коррозия и расширение кровельного покрытия.

Обшивка крыши в этом новом доме расширилась после установки черепицы, что привело к короблению черепицы по краям панели. Ориентированно-стружечная плита, широко известная как OSB, обычно используется для обшивки кровли, и на выходе с завода влажность составляет 3–4%, поэтому она очень сухая.

Слишком ранняя установка обшивки и перекрытия кровли в климате с высокой влажностью может вызвать эту проблему. Обшивке кровли нужно время, чтобы приспособиться к местному уровню влажности.Другими словами, обшивка крыши должна достичь «равновесного содержания влаги» (EMC) с окружающей средой дома до того, как будут установлены кровельные материалы.

Системы вентиляции кровельных конструкций можно разделить на два основных типа: активные и пассивные.

СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентилятор с термостатическим управлением

Для работы активной системы вентиляции требуется какое-то питание.

Распространены два типа приводных вентиляторов: чердачные вентиляторы и домашние вентиляторы.

Вентиляторы чердаков обычно автоматически управляются термостатом.

Они часто устанавливаются на остроконечном конце, как вы видите здесь. Это регулируемый термостат, обведенный желтым.

Вы также можете увидеть их установленными между стропилами, как вы видите здесь. Белый провод должен быть прикреплен скобами к ближайшей к вентилятору рамке.

Так выглядит потолочный вентилятор с крыши.

Вентилятор для всего дома

Вентиляторы для всего дома — это большие вентиляторы, обычно от 24 до 30 дюймов, устанавливаемые на потолке самого верхнего этажа в центральной части дома. Потолок в прихожей — обычное место. Вентилятором можно управлять с помощью термостата, таймера или ручного переключателя.

Вентиляторы для всего дома вытягивают горячий воздух из жилого помещения и выводят его наружу через чердак. Обычно они используются с открытым окном на нижнем этаже или с установленным на нем охлаждающим устройством, например испарительным охладителем, для создания потока холодного воздуха через дом.

Обратная вытяжка

При неправильном использовании вентиляторы для всего дома могут вызвать опасную обратную вытяжку.

«Обратная тяга» — это термин, используемый для описания условий, которые возникают, когда воздух втягивается в дом через выхлопную трубу.

Вместо того, чтобы течь вверх в дымоход и наружу, выхлопные газы выталкиваются в жилое пространство воздухом, втягиваемым в дымоход.

Это может произойти, когда не подается свежий воздух вместо воздуха, вытягиваемого из жилого помещения вентилятором всего дома.Если ни одно окно не оставлено открытым, воздух для замены будет поступать в дом по пути наименьшего сопротивления. Если мощность вентилятора всего дома превышает силы, выталкивающие побочные продукты сгорания наружу, произойдет обратная тяга.

Обратная вытяжка чаще возникает в домах с атмосферными печами, которые не имеют вытяжных вентиляторов.

Это также более вероятно в плотно построенных домах, в которых нет системы подачи воздуха для подпитки.Примером может служить вентилятор с рекуперацией тепла, также известный как HRV.

Рекомендуется включить в свою библиотеку рассказов ту, в которой описываются потенциальные опасности, связанные с вентиляторами для всего дома, и рекомендуется обеспечить источник наружного воздуха, например, открытое окно или испарительный охладитель, установленный на открытом воздухе.