Какую яму копать под яблоню – Как подготовить яму для посадки яблони и ее размеры. Советы профессионалов

Содержание

Как подготовить яму для посадки яблони и ее размеры. Советы профессионалов

Яблоне необходим плодородный грунт для активного роста и хорошего развития, имеющий нейтральные свойства.

Но очень часто структура земли совсем другая, поэтому для деревьев выкапывают посадочные ямы, в которые добавляют необходимые дереву полезные элементы.

Содержание статьи:

Как подготовить яму для посадки яблони?

Лучше всего подготовить не только яму, но и землю, так как корни будут впитывать полезные вещества со всего участка.

Ведь если яблоня сильнорослая, то ее корни могут вырасти на 12 м вширь.

Яблоня предпочитает плодородные окультуренные земли, имеющие нейтральные характеристики, только на таких почвах она будет полноценно расти и давать урожай.

СОВЕТ: Перекапывайте землю, когда она немного увлажнена, но не при избытке влаги в дождливую погоду, в этом случае лучше подождать несколько дней. Если стоит засуха, то можете перед мероприятием полить землю.

Выберите все корни из земли при перекопке.

Грунтовые воды должны находиться на 1,5—2 м от поверхности, иначе корни начнут загнивать. Если у вас грунтовые воды выше, то сделайте насыпь, а затем на ней выкапывайте ямы. Высота насыпи должна зависеть от уровня залегания предпочвенных вод, она может быть 1—1,5 м.

Выбор яблонь в зависимости от уровня грунтовых вод.

Весной

Ямы копают за 2—3 месяца.

Осенью

Подготовка ямы для посадки яблони осенью: ямы выкапывают за полгода.

Положите по обеим сторонам ямы полиэтиленовую пленку. При выкапывании земли из ямы верхнюю часть почвы кладите на пленку справа, а нижнюю на пленку, которая лежит слева.
Дно посадочной ямы взрыхлите ломом.
Заранее подготовьте землю для ямы. К земле, которая лежит на пленке, всыпьте 2—3 ведра гумуса, полностью готового компоста, навоза, 1 кг нитроаммофоски, 0,8 кг древесной золы, перемешайте.

На дно ямы насыпьте верхнюю часть земли, а сверху — нижнюю.
Еще раз тщательно перемешайте грунт и уплотните.

Яма с плодородным грунтом должна возвышаться над поверхностью земли на 10—20 см, так как через некоторое время грунт осядет.

Размеры и глубина ямы

Яма под яблоню для стандартного саженца должна быть примерно 1—1,2 м в диаметре и 0,4—0,6 м в глубину.

Если вы помещаете саженец в глину, то ямы выкапываются большими по ширине и меньшими по глубине.

Если вы имеете на участке песок, то яма создается немного уже и чуть-чуть глубже.

Подготовка посадочной ямы на разных почвах и внесение удобрений

На глине

Глинистая почва тяжелая, не слишком плодородная, она плохо пропускает воду, корни растений не могут впитывать кислород.

За год до посадки насыпьте на 1 м² земли:

50 кг речного песка;
15 кг древесных опилок;
15 кг гумуса, навоза, готового компоста, торфяной земли;
0,5 кг гашеной извести.

Этот состав создаст более благоприятные условия для роста дерева, так как делает землю более легкой и воздух будет легко проникать в землю.

Чтобы саженец лучше прижился и адаптировался, требуется всыпать 100—150 г нитроаммофоски или 70 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Затем перекопайте землю на полметра в глубину.

После посейте сидераты: фацелию, горчицу, люпин. Пусть сидераты вырастут, но перед цветением скосите их. Затем оставьте скошенные сидераты на поверхности, далее опять перекопайте и заделайте их.

СОВЕТ! Для такой земли выкапывайте посадочные ямы большего размера, чем обычно, чтобы у корней было место для роста. На дно ямы помещают ветки либо мелкие камни.

На торфе

В торфяной земле обычно мало питательных веществ, хотя по своей структуре она легкая, свободно пропускает воду и кислород. А у верхового торфа повышена кислотность, это не подходит для яблони, которая предпочитает нейтральные земли.

Из-за этого добавляйте в торфяную землю доломитовую муку или мел, гашеную известь.

Для измерения кислотности купите лакмусовую бумагу в любом магазине для дачи и сада.

Отделите 2—3 горсти грунта, налейте туда дождевую либо дистиллированную воду, перемешайте, нужно, чтобы почва имела консистенцию жидкой каши.
Оставьте на четверть часа и смешайте землю еще раз.
Через 5 минут приложите к поверхности лакмусовую бумагу. Если бумага стала красной, то у вас очень кислая почва, рН больше 5.0. Если бумага стала оранжевой, то у вас средняя кислотность (рН 5.1—рН 5.5) , если бумага пожелтела, то ваша земля имеет слабокислые характеристики, а если позеленела, то нейтральные.

Смотрите на видео, как определить кислотность почвы:

Если у вас кислая почва, то всыпьте 600 г молотого известняка на 1 м²;
Если кислотность средняя, то 300 г;
Если слабокислая, то 100 г.

Не вносите в землю известь одновременно с фосфорными и аммиачными азотными удобрениями.

ВАЖНО! Если земли невозделанные, они имеют избыток влаги и вам требуется отвести воду. Сделайте дренаж или прокопайте канавы.

Если торф лежит пластом, который больше 40 см, то подсыпьте при перекопке на 10 м² — 0,4 кубометра песка. Если пласт торфа тоньше, то песок не добавляйте.

Высыпьте на 1 м² земли:

2 кг гумуса, коровьего навоза;
150 г суперфосфата;
200 г фосфоритной муки;
50 г сульфата калия.

Перекопайте землю на 25 см. Засейте сидератами участок, затем скосите и заделайте их. После можете выкапывать посадочные ямы.

Подготовка торфяной почвы.

На песке

За год до высадки насыпьте на 1 м²:

50 кг глины,
15 кг органики (гумуса),
0,5—0,7 кг извести,
70 г суперфосфата,
40 г калия.

После вскопайте землю на глубину 50 см. Посейте сидераты, пусть они вырастут, скосите их. На дно посадочной ямы положите дренаж из глины либо ила.

Смотрите видео, как посадить яблоню в песчанном грунте:

На суглинке

В суглинках содержится глина и песок и недостаточно для яблони питательных веществ.

Поэтому туда при перекопке почвы добавляют на 1м²:

15 кг перепревшего навоза или готового компоста;
40 г сульфата калия;
70 г суперфосфата.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Для высокорослых яблонь

Для них выкапывают ямы так, чтобы между рядами был отступ 6 м, а между деревьями нужно соблюдать дистанцию 4—5 м. Сами ямы на окультуренных землях делают глубиной 0,8 м и диаметром 1,2 м.

Смотрите видео, как правильно подготовить яму для яблони:

Для полукарликовых деревьев

Для среднерослых яблонь посадочная яма должна быть глубиной 0,5 м и 1 м в диаметре.

Для карликовых деревьев

Делайте отступ между рядами в 4 м, а между яблонями 2,5 м, выкапывайте ямы глубиной 0,4 м и 0,9 м в диаметре.

На дно ямы насыпьте:

10 л перепревшего коровяка или перегноя;

10 л плодородного грунта из верхнего слоя;
40 г калия;
40 г фосфора.

Если вы будете высаживать весной яблони, то добавьте в яму 55—70 г карбамида.

Смотрите видео о том, как делать посадочную яму:

Для колоновидных яблонь

СОВЕТ! Если вы хотите посадить колоновидные яблони, то выкапывайте ямы, соблюдая дистанцию в 1 м между рядами и 0,6 м между яблонями.

Яма для яблони размеры: диаметр 50 см и глубиной 50 см. На дно поместите дренаж из речного песка и крупного щебня слоем 20—25 см. Выкопанную землю смешайте с гумусом и минеральными подкормками.

В землю, выкопанную из ямки, всыпают 4—5 кг органических удобрений, 80-90 г суперфосфата и 80 г сульфата калия, стакан золы.

Подготовка посадочной ямы для яблони Мельба

Мельба предпочитает легкую и плодородную землю, больше всего ей подходят суглинки. Не советуют ее сажать на тяжелой илистой земле либо глине.

Она предпочитает землю, имеющую нейтральные или слабощелочные свойства. Сделайте дренаж.

Еще Мельба предпочитает хорошо освещенные места и не любит холодный ветер.

Посадочную яму выкапывают заранее на глубину 0,8 м, диаметр ямы 1 м. Верхний слой грунта смешивают с перегноем, добавляют немного песка. На каждые 5 л земли всыпается 200 г золы, 400 г простого суперфосфата, 150 г сульфата калия.

Подготовка посадочной ямы в Сибири и на Урале

В основном земля в Сибири и на Урале каменистая или глинистая, хорошо задерживает влагу. Поэтому очень важно внести при перекопке необходимую органику и удобрения, песок.

Смотрите видео об уходе за колоновидной яблоней в Сибири:

Для посадки колоновидных яблонь выкапывают ямы по принципу теплых грядок. На дно укладывают пустые бутылки из пластика, с плотно прикрученными крышками, они будут сохранять тепло в земле.

После в яму добавляют компост, а затем чередуют азотистые и углеродистые слои. Азотистые слои (скошенная трава, ботва, опавшие листья, очистки от картофеля, моркови) и углеродистые (ветки, бумага, древесные опилки, картон). Все это складывают холмиком и оставляют до высадки саженцев.

Заключение

Помните, что лучше всего перекапывать землю и вносить при этом органику и минеральные удобрения, затем выкапывать посадочные ямы, а сажать через полгода.

При добавлении гумуса и минеральных подкормок учитывайте тип почвы. А размер ямы зависит от типа почвы и вида яблони.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

sadsezon.com

Подготовка ямы для посадки яблони

Казалось бы, что может быть проще, чем выкопать яму для посадки яблони. Однако опытные садоводы и специалисты знают, что это – целая наука. Освоив её, вы не просто забудете о том, чтобы каждый год садить новые саженцы на место пропавших, но и получите здоровые и плодовитые деревья, которые порадуют вас своими сочными и полезными яблоками. Попробуем разобраться в том, как подготовить яму для посадки яблони осенью и весной, какие существуют особенности грунта и многое другое. Начнём с самого главного.

Особенности подготовки

Первое, что стоит усвоить начинающему садоводу, это время выкапывания ямы. Специалисты советуют делать это заблаговременно. А не непосредственно перед тем, как ставить саженец. Так, подготовка ямы для посадки яблони осенью должна осуществляться минимум за полгода до высаживания деревца. А для посадочных работ весной, должно пройти хотя бы три месяца.

Делается это для того, чтобы укрепить стенки ямы. Они позднее будут удерживать плодородный грунт и не позволят ему размываться при изменениях грунтовых вод. Этого требования не выдерживают, как правило, неопытные садоводы. Отсюда получают скудный рост дерева, слабое развитие ствола и позднюю плодоносность, если вообще саженец выживет.

Яблоню можно сажать в начале весны или осенью. Практика показывает, что деревья лучше приживаются, если их садить на зиму. Хотя при соблюдении всех правил, саженцы прекрасно растут и весной, ведь впереди не скоро будут морозы.

Важный нюанс: расстояние между деревьями в саду. Нельзя очень близко садить саженцы, ведь в будущем они станут большими деревьями и станут заслонять друг другу солнце, препятствовать нормальному росту. Поэтому расстояние между деревьями полностью определяется тем, какого размера деревья будут во взрослом виде. Так, для яблонь с большими размерами нужно отступать по 5-6 метров, для декоративных небольших сортов – 3-4 метра.

Ход подготовительных работ, уже после того, как яма выстоялась, выглядит следующим образом:

Ставим колышек на том месте, где планируем посадить саженец.
Мы выкладывали верхний, плодоносный слой почвы в одну сторону (можно положить его на целлофан), а нижний, подпочвенный – в другую. Теперь важно приготовить земляную смесь, о которой поговорим позже.
Устанавливаем по центру деревянный кол.
Помещает саженец и привязываем его к колу.
Засыпают яму землёй и поливают дерево.

Теперь относительно самого выкапывания. Делать его лучше вручную. Нужно аккуратно снять верхний слов, он будет использован повторно. Дно самой ямы можно хорошенько взрыхлить ломом или перекопать, чтобы молодая коневая система могла пробиться сквозь толщу грубого грунта. Иногда приходится на дно класть дренаж. Для этого можно использовать бой кирпича или других материалов.

Саженец сажаете с подготовленной землей, но о составе мы поговорим позже.

При подготовке ямы к посадке стоит также помнить, что дерево любит окультуренную землю с нейтральными характеристиками. Именно на такой земле, с достаточным поливом, яблоня будет хорошо расти.

Перед самой посадкой, проанализируйте, насколько земля насыщена водой. Если недавно был ливень, то отложите посадку на несколько дней. Если наоборот – была засуха, нужно дополнительно полить яму, чтобы дерево лучше принялось. Важно также удалить все посторонние корни, которые встречаются в яме. Они могут помешать нормальному росту молодой корневой системы.

Как правильно посадить саженец яблони и каких размеров нужно сделать яму. Об этом поговорим сейчас.

Размеры имеют значение

Выкапываем яму в ручную. Какой размер подойдёт под яблоню? На этот вопрос нет однозначного ответа. Размеры посадочной ямы зависят от самих саженцев, их возраста и сорта дерева. К примеру, колоновидные сорта яблонь первого года жизни можно садить в яму с размерами 50 на 50 см. В то время, как обычные сорта требуют посадочную яму больше метра шириной и глубиной. Только в таком случае посаженная яблоня будет нормально расти.

Посадочные ямы для яблонь готовятся также с учётом размеров корневой системы саженца. Но этот фактор сложно спрогнозировать за 3 месяца или полгода. Поэтому берут во внимание средние размеры корневой системы. Таким образом, яма для яблони второго года жизни самых популярных сортов будет иметь размеры – 1-1,20 м. Для саженцев карликовых яблонь можно выкопать яму меньших размеров (50-70 см).

Питательная смесь

Нет необходимости доказывать то, что посадка яблони в плодородную, насыщенную микровеществами почву принесёт хороший результат. Независимо от того, собираетесь вы садить яблоню на глине, торфе, песке, чернозёме или суглинке, очень важно посадить дерево в правильную землю. Подготовить её можно самостоятельно. Обычно для одного дерева потребуется приготовить такую питательную смесь:

2 ведра старого перегноя или компоста;
несколько вёдер торфокрошки;
1 кг суперфосфата;
древесная зола.

Чаще всего заполняют половину ямы такой смесью. Остальная – та плодородная почва и подпочвенный грунт, который мы оставили еще, когда выкапывали яму заранее. Смесь перемешиваем с нашей землёй и заполняем яму.

Случается, что вместо золы кладут 150 грамм сернокислого калия или 100 грамм хлористого калия.

Ничего страшного не произойдёт, если у вас нет под рукой указанный химических удобрений. Яблоня прекрасно вырастит с одними органическими удобрениями, такими как перегной или компост. Удобрения с азотом в заправочную смесь обычно не добавляют по причине того, что они ухудшают приживаемость яблони. Это касается также и извести, которую лучше избегать при высадке яблони.

Важно также знать состав почвы, куда вы собираетесь садить дерево. Если это глина или суглинка, то можно использовать специальные покупные грунты или же высаживать яблоню с той землёй, которая была в рассаднике (иногда можно встретить саженцы с почвой).

Осторожно: нельзя вносить в питательную смесь свежий навоз, особенно куриный. Это яд для корневой системы дерева. Дело в том, что попадая в низ ямы при малом содержании кислорода он начинает слабо разлагаться и выделять аммиак и сероводород. Эти вещества отравляют корневую систему яблони.

Если вы высаживаете саженец на песчаной почве, разбавить её можно суглинистой землёй слоем примерно 10 см. Это уменьшит водопроницаемость и улучшит рост яблони. В песчаной почве очень часто не хватает именно магния. Поэтому его можно использовать как удобрение на постоянной основе.

Посадочная яма уже после посадки и утрамбовки земли должна быть примерно на 20 см выше уровня земли. Делается это потому, что земля со временем усаживается и образуется даже углубление вокруг дерева. Еще один важный нюанс: расположение шейки. Она:

Должна быть над землёй.
Располагаться на южную сторону.
Не повреждаться.

В противном случае может произойти загнивание дерева или его гибель, если к примеру, много коры объест зимой заяц, или шейка будет спрятана далеко в землю.

Особенности высадки яблони в разных почвах

Посадить яблоню в правильную почву – одно дело. Но можно еще и улучшить показатели плодородности на всём участке земли. Всё потому, что корневая система взрослого дерева может достигать десяти метров, а почву подготовили только в метре вокруг дерева. А взрослое дерево также нуждается в ценных микроэлементах, как и саженец.

Для этого можно перекопать или культивировать участок возле или вокруг яблонь. Обычно копания в один штык достаточно. Тогда получается достичь нейтральных показателей почвы, которые идеальны для яблони.

На глине обязательно перекапывать землю культиватором или вручную примерно на 40 см вглубь каждую весну. Чтобы улучшить химический состав земли нужно внести в неё 15 кг опилок, 50 кг песка и 10 кг перегноя на 1 метр квадратный. Можно также добавить полкилограмма извести, 150 грамм удобрений, 50 грамм суперфосфата и 50 грамм калия. Сам участок вокруг яблонь можно весной засеять сидератами.

На торфе нужно его перекопать на 25 см глубиной. На несколько квадратных метров участка внести 2 кг перегноя или компоста, 100 грамм фосфорной муки, 150 грамм комплексных удобрений с фосфатом и 1 кг извести.

На песке подготовка грунта не такая сложная. Необходимо перекопать участок на 50 см. Затем на квадратный метр вносится 50 кг глины, чтобы уменьшить водопроницаемость, 10 кг органических удобрений, 700 грамм извести и немного калия.

Питание яблони и почва: полезные советы

Существует масса нюансов, когда и как лучше сажать растение, чем удобрять и т.д. Дадим несколько садоводческих секретов:

калийные удобрения можно заменить золой сгоревших деревьев, которая содержит достаточное количество этого элемента. При ее внесении почва будет здоровее и меньше нуждаться в оздоровлении;
объемы подкормки для яблонь необходимо рассчитывать, отталкиваясь от предполагаемой площади проекции их кроны. К примеру, на 1 квадратный метр проекции кроны требуется ведро навоза или птичьего помёта;
избыток навоза, особенно это актуально для глинистой почвы, чреват сгоранием растения;
под яблоню с осени не нужно вносить много азотосодержащих удобрений. Лучше обойтись фосфатными и калийными видами;
все калийные удобрения, включая органические, действуют медленнее азотных и фосфатных. Поэтому их лучше вносить с осени, чтобы растение впитало наиболее удобную для этого элемента форму;
калийным удобрением может стать сожженная гречишная лузга;
наилучшим навозом считается конский, за ним – свиной. Самый распространённый- коровий значительно уступает по качеству всем указанным видам навоза, включая птичий помёт;
улучшает состав глинистой почвы подсолнечная лузга и может послужить неплохим компостом;
различные микробиологические препараты, используемые для посадки яблонь, эффективнее добавлять не в саму яму, а в компост или перегной;
плодородность песчаных почв повышает высевания сидерата сераделлы. Она прекрасно растет в таких условиях и не требует полива;
при заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна находиться ближе к корню;
при выборе саженца обращайте внимание на количество «волосков» на корневой системе. Чем их больше – тем выше вероятность того, что яблоня хорошо примется.

Это далеко не все советы по подготовке ямы к посадке яблони. Садоводы разных регионов знают свои секреты, проверенные годами. Используя их можно вырастить чудное яблоко у себя дома.

ogorodnikam.com

схема и размер, видео и фото

Несмотря на то, что процесс посадки яблочных саженцев, довольно кропотлив. Успешно посадить культуру сможет даже начинающий дачник, не имеющий опыта. Для этого потребуется правильно выбрать зону, и подготовить посадочную яму.

Как выполняется подготовка ямы для посадки яблони, какие подручные средства вам потребуются и несколько полезных советов от опытных дачников и расскажем вам ниже.

Содержание

Выбираем место для посадки

Правильно выбранная зона для посадки – это успех затеянного дела на 50%. А для того, чтобы успешно выбрать и приготовить посадочное место, нужно разобраться, что любит садовая красавица, а именно:

яблони любят солнечные лучи, однако, к затенённым местам также неплохо относятся;
культура плохо переносит местность, где хозяйничают порывистые ветра;
если высадить красавицу на восточной или южной стороне, она обязательно отблагодарит хорошим урожаем;
хорошими соседями для яблоньки станут крыжовенные кусты и груши.

Вышеописанный перечень, следует дополнить факторами, которые следует исключить при посадке культуры, а именно:

Яблоню не стоит высаживать в непосредственной близи от построек или забора. Если возможности нет высадить культуру в другой зоне, то постарайтесь выдержать расстояние от любого строения в 2 метра.
Не подойдут для яблони такие соседи, как газопровод, подземные коммуникации и различные кабеля.
Высаживая фруктовые деревца, старайтесь, чтобы яблоня не чередовала с другими плодовыми культурами. Особенно с такими, как черешня, алыча и слива.

В целом яблоня культура неприхотливая и способна великолепно плодоносить более 30 лет. Но для этого нужно правильно произвести посадку и организовать уход. О чём мы и расскажем дальше.

Готовим почву для посадки

Залог успешного выращивания, правильно подготовленная почва для яблони. Как правило, к подготовке земли приступают за месяц до планируемой посадки и выполняют следующие действия:

Выбранную зону тщательно очищают от сорняков и других культур, которые произрастают на ней.
Приступают к перекопке подготовленного места. Стоит отметить, что если после перекопки снова начнут прорастать сорняки, от них следует незамедлительно избавиться.
Затем, на перекопанную почву нужно нанести 5 см слой удобрения, состоящий из перепревшего перегноя, древесной золы, фосфата и торфа.

Подготовленная земля, таким образом, должна отстояться месяц. При возможности лучше подготовительные меры выполнить по осени и дать подготовленному участку перезимовать. А с наступлением весны взрыхлить верхний слой и приступить к процессу формирования посадочной ямы.

Если почва глинистая

Если участок находится на глинистой почве – это не значит что яблоню сажать в такой почве нельзя. Единственное, что придётся сделать дачнику, хорошо подготовить землю к посадке. Стоит отметить, что такой процесс не составит сложности. Для этого вам потребуется следующее:

почву перекапывают на глубину минимум в 60 см.;
перед посадкой саженца землю удобряю, песком, перегноем, опилками, известью, торфом и компостом.

Эти компоненты помогут выровнять качество земли, сделав её плодородной и пригодной под посадку. Кроме того, чтобы саженец прижился, необходимо дополнительно подкормить его калийными и фосфатными средствами. В целом же, подготовлена таким способом почва сможет щедро родить. Да и яблоня приживётся быстрее.

Важно: Планируя посадку яблони, весной подкормите её азотными средствами. В том случае, когда посадка намечается осенняя, вместо азота используйте суперфосфат.

Если земля песчаная

Песчаная земля также отлично подойдёт для выращивания, если её правильно удобрить и подготовить. Для этого вам потребуется за год до планируемой посадки выполнить следующие действия:

землю перекапывают по той же схеме, что была описана выше для суглинистых грунтов;
далее, вносится питательная смесь, состоящая из глины, органики, торфа, извести, перегноя и суперфосфата.

Как правило, подготовка песчаной почвы выполняется аналогично глинистому грунту единственная разница в том, что для песчаников нужно больше чистого калия и торфа.

Важно: если вы хотите создать яблочный сад и планируете посадку сразу нескольких саженцев, то за год до запланированных мероприятий засейте участок сидератами, и, не дожидаясь их цветения, скосите.

Готовим посадочную яму

Посадочная яма для яблони готовится минимум за месяц. Помимо этого, вы должны чётко понимать, что выкопанная яма – это непросто вырытая лунка, куда вместится корневая система растения.

На самом деле правильно подготовленная посадочная яма является сундуком с питательными компонентами, которых хватит деревцу на ближайшие 5–7 лет. Соответственно посадочное место должно подготавливаться с учётом этого момента.

Как подготовить посадочную лунку? В большинстве случаев яму для посадки выкапывают глубиной в 70 см и шириной 80 см, единственное исключение из правил – это коллоновидные яблони, для них нужно готовить посадочные лунки не более 50 см в глубину и в ширину.

Стоит выделить тот момент, что низинные места для садовой красавицы не подойдут. Дело в том, что на таких участках часто происходит застой воды, как результат у корневой системы может начаться процесс гниения.

Итак, вы сделали посадочную яму под яблоню, становится актуальным вопрос как правильно её подготовить:

сначала с помощью вил дно лунки хорошенько рыхлят;
на дно насыпают 5 см слой почвы, смешанной с торфом, перегноем, компостом и землёй;
если вас на участке земля кислая, добавьте в посадочную яму гашёной извести;
затем, насыпьте стакан минеральной подкормки;
далее, снова повторно насыпают все слои, обогащённой почвы и подкормки.

Пересыпать слоями яму необходимо до тех пор, пока над краями лунки не образуется горка, высотой в 20 см. Этой техники следует придерживаться, иначе буквально через несколько лет ваше молодое деревцо может оказаться в так называемой воронке. А это уже чревато потерей урожая.

Когда яма была полностью сформирована, в ней делают лунку по размерам корня молодого деревца. И затем производят посадку молодого деревца. Для этого берут саженец, аккуратно его устанавливают в центр лунки и равномерно зарывают землёй.

Выполнив данную процедуру, посаженная яблоня «попросит» воды. Берём 3 ведра тёплой отстоянной воды и постепенно выливаем под деревцо. На выходе после обильного увлажнения у культуры появятся пустоты, которые хорошенько засыпают слоем земли и утрамбовывают.

После того как яблоня будет высажена, её приствольный круг необходимо замульчировать. Для этого сгодится солома, сено или опилки.

Дальнейший уход

Если в процессе посадки соблюдались все этапы, то яблоня быстро приживётся и пойдёт в рост. При этом очень важно правильно организовать за ней уход. Как правило, он состоит из набора простейших манипуляций. А именно:

полив;
ежегодная обрезка;
внесение подкормок;
борьба с паразитами и дефектами.

В первые две недели после посадки яблонька нуждается в поливе, его выполняют через день, и вносят в почву по ведру тёплой отстоянной воды. Затем количество поливов постепенно сокращают и выходят на одно увлажнение в месяц. При условии, что лето радует осадками.

Первая обрезка яблоньки нужна только через год после посадки. Иссекают все больные и сухие ветки. И приступают к формировке кроны.

Внесение подкормок посажёному деревцу потребуется только на третий год после высадки. Как правило, с наступлением весны в почву вносят азотные средства и органику, а по осени дерево удобряют калийными и суперфосфатными веществами.

И последнее мероприятие, в котором нуждается культура, выполнение опрыскивания против паразитов и болезней. Чтобы яблоня хорошо росла и не болела, вам потребуется проводить профилактические обработки, которые защитят культуру от атак. Для этого с наступлением весны выполните первую обработку бордосской жидкостью. Следующий раз опрыскайте дерево мочевиной до цветения.

И заключительная обработка производится после того, как опадёт вся листва. В это время хорошо обработать яблоню медным купоросом.

Ну вот, пожалуй, и всё что следует знать начинающему садоводу, чтобы посадка яблоневого дерева была успешной. Остаётся только отметить, что правильно сажать яблоню – это довольно простая процедура, достаточно последовательно и с удовольствием выполнять её и придерживаться плана действий, описанного выше.

openfile.ru

Посадка саженцев плодовых деревьев. Подготовка ямы для саженцев. Какие удобрения вносить при посадке саженцев.

Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.

Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.

Подготовительные работы в саду

Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв – глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних – с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.

Зачем копать яму под саженцы заранее

Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).

Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.

Как копать ямы под посадку саженцев

Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:

Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
Сливы и вишни – 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
Смородина, жимолость и крыжовник – 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
Облепиха, ирга – 40 см в глубину, диаметром 80 см
Малина – 30-40 см в глубину, диаметром 50 см

Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни – 5 м.

Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции – пахотный слой – примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой – тот, что глубже верхних 20 см.

При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи – в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично – сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!

Подготовка ямы на заброшенном участке

Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.

У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.

Заправка ямы

Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок – пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.

Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:

1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
вынутый из ямы плодородный слой земли

Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.

Перегной (перепревший навоз) в идеале – конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте – коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.

Внесение удобрений при посадке саженцев

Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.

Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога – внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.

Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают – они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.

Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.

Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.

Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.

С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.

Как же ускорить рост саженцев

После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными – используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.

Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.

Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.

Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.

Посадка саженцев

В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.

Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом – чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.

Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!

Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.

Корневая шейка саженца – это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки – оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.

Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень – длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.

Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй – закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.

Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.

После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца – воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!

Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!

После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.

При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.

Если не успели подготовить посадочные ямы осенью

Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.

Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая – всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».

Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).

В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.

Какую яму копать для посадки саженца в зависимости от дерева и почвы?

Неопытные садоводы торопятся как можно быстрее заложить сад и при этом упускают важный момент — заблаговременную подготовку посадочных ям. А ведь от этого во многом зависит, приживутся ли саженцы.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ

В обычную весну срок посадки плодовых саженцев заканчивается в третьей декаде апреля.

Если весна очень теплая — на декаду раньше.

Очень холодная — на декаду позже.

Для весенней посадки яму в идеале готовят осенью. Важно, чтобы почвенная смесь, которой заполняют эту яму, успела хорошо осесть. Кроме того, открытая земля в глубине ямы под действием атмосферы «проветривается» и становится рыхлой, проницаемой для воды, воздуха и корней растений. Почва же из ямы, полежавшая некоторое время в куче, становится сыпучей, хорошо заполняет пустоты между корнями при посадке саженца.

Но что делать, если идея о посадке появилась только весной? Если повезет, и весна будет ранней, выкопать яму сможете в марте — за месяц до посадки, крайний срок — за 2 недели.

По всем правилам

Читайте также: Подготовка посадочной ямы и почвы для посадки саженца

Итак, копаем яму…

Для яблони и груши подходящая глубина посадочной ямы — 80-100 см, диаметр — 60-80 см; для вишни, черешни, сливы, алычи — соответственно 60 и 40 см.

Верхний плодородный слой складывайте в отдельную кучу с одной стороны, малоплодородную почву с другой стороны ямы, а еще лучше — разбросайте в междурядьях сада.

Если участок задернен, сначала снимите пласт дернины, который уложите на дно ямы (при этом пласт переверните дерниной вниз). Он перегниет и станет дополнительным удобрением.

На тяжелой глинистой почве обязателен дренаж слоем в 20-30 см. В резуль тате после сильных дождей вода не будет надолго задерживаться в районе корней. Для дренажа лучше всего подойдет щебень или галька. Можно использовать крупнозернистый песок (гравий).

На легкой песчаной почве в нижнюю часть ямы желательно положить глину слоем в 20 см (хорошо ее утрамбуйте). Этот своеобразный «глиняный замок» будет удерживать воду, не позволяя ей быстро уходить от корней.

Основной объем ямы заполните смесью плодородной почвы с органикой (перегноем или перепревшим навозом) и фосфорно-калийными удобрениями (см.таблицу). Лучше, чтобы смесь попала в нижнюю половину ямы — так корни посаженного саженца первое время не будут контактировать с удобрением.

Определяем расстояние Чаще всего деревья в саду высаживают так, чтобы расстояние между рядами было большим, а между растениями в ряду — меньше. С возрастом ветви крон соседних деревьев в рядах смыкаются, а в междурядьях остается свободный «коридор» шириной от 1 до 3 м. В промышленных садах этот «коридор» служит в основном для механизированного ухода за садом. Но и в любительском саду он важен: ветви деревьев лучше освещены, садоводу проще обрезать крону, плоды.

И еще: при закладке сада ряды направляйте с севера на юг (а не с запада на восток). Тогда кроны будут более равномерно освещаться солнцем.

ФАКТ: ЕСЛИ ПОЧВА НА УЧАСТКЕ ПЛОДОРОДНАЯ — ЯМУ ДОСТАТОЧНО ВЫКОПАТЬ ТАКОГО РАЗМЕРА, ЧТОБЫ КОРНИ В НЕЙ СВОБОДНО РАЗМЕСТИЛИСЬ, НЕ ЗАГИБАЛИСЬ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМОТРЕЛИ ВВЕРХ. НА ГЛИНИСТЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВАХ ЯМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА И ПРИ ЭТОМ МЕЛЬЧЕ ПО ГЛУБИНЕ.

Культуры	Органические удобрения (компост, перепревший навоз)	Фосфорные удобрения (суперфосфат)	Калийные удобрения
Яблоня, груша	15-30 кг	150-200 г	60 г
Вишня, слива, алыча, черешня	10-15 кг компоста	150 г	60 г
Жимолость	12-16 кг	30 г	15 г \|
Облепиха	8-10 кг	60 г	30 г

5 ошибок при подготовке ямы для посадки дерева

Поговорим об основных ошибках, которые допускают неопытные садоводы при подготовке посадочных ям.

1. Смешивают почвенные слои

Часто всю землю из ямы они сваливают в одну кучу. В результате малоплодородный слой (а это могут быть песок, глина, камни) перемешивается с плодородным. После же посадки саженцу нужна рыхлая и максимально плодородная почва, чтобы восстановить неминуемо поврежденные всасывающие корешки, а в глине и камнях это будет сделать непросто. Именно поэтому для засыпки корней подходит только плодородный субстрат.

2. Вносят свежий навоз

Ни в коем случае нельзя так делать! Навоз должен быть хорошо перепревшим. Иначе он может обжечь корни саженца.

3. Отсутствие органики компенсируют двойной дозой минеральных удобрений

А то и тройной. Причем сыплют их в сухом виде и тут же наверх ставят саженец. Корни, соприкасаясь с гранулами удобрений, получают серьезные ожоги. Ткани оголяются, корни начинают загнивать. Несложно догадаться, чем это обернется для растения в конечном итоге.

4. Копают яму на месте погибшего больного дерева

От старого места желательно отступить не менее 1 м. А из посадочной ямы выкорчеванного дерева следует выбрать почву, оставшиеся корни, а углубление заполнить свежей землей. И не сажать дерево на этом месте минимум 2 года. Если же так сложилась ситуация, что яблоню больше некуда посадить, то старую яму нужно увеличить — сделать ее размером 1,5×1,5 м, почву убрать, на дно уложить слой дренажа из керамзита в 10-15 см и засыпать свежим питательным субстратом.

5. Сажают деревце на месте где росли картофель или томаты

После таких предшественников плодовые могут поражаться некоторыми болезнями (например, бактериальным раком корней). Но если иного выхода нет, тщательно обработайте участок после овощей: уберите все растительные остатки, глубоко перекопайте, внесите удобрения. Но лучше все-таки подготовленный таким образом участок оставить «отдохнуть» на год.

На заметку: Подкормите деревья

Когда почва оттает, разокучьте молодые деревья, чтобы не подопрела кора. А как только земля подсохнет, внесите удобрения и перекопайте приствольные круги. На недостаточно плодородных участках (и если осенью не вносили органику) норма навоза (или компоста) — 10 кг на 1 кв.м приствольного круга. Удобрения заделайте в почву на глубину не более 12 см на расстоянии 20-30 см от штамба. Затем замульчируйте приствольные круги торфом. Доза азотного удобрения зависит от возраста насаждений и площади приствольного круга (см. таблицу).

ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ДЕРЕВО
Год после посадки	Диаметр приствольного круга (м)	Азот (г)	Навоз или компост (кг)
1-2	1,5-2	12-15	10-15
3-4	2,5	20-25	15-20
5-6	3	28-35	20-30
7-8	3,5	38-48	30-40

Читайте также: Сад на песке и глине: посадочные ямы и безъямные способы посадки саженцев

На заметку: Не пропустите долгоносика

Когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 град., взрослые жуки яблонного цветоеда (долгоносика) выходят из зимних укрытий (зимуют они в щелях между основанием ствола и почвой, трещинах коры, на стволах деревьев, под опавшими листьями).

В первые дни долгоносики малоподвижны, но с повышением температуры до +10 град, становятся активными, расселяются по саду, откладывая яйца в бутоны.

Из яиц появляются личинки, которые уничтожают пестик и тычинки цветка. Плода из этого цветка уже не будет.

В отдельные годы жуки губят добрую половину урожая, а то и больше.

Поэтому важно не пропустить первую обработку против цветоеда. Пока вредители еще находятся в полуоцепеневшем состоянии, их можно уничтожить химическими средствами — в марте до распускания почек опрыскайте деревья Фастаком, Новактионом или Фуфаноном (по инструкции). А можно взрослых жуков стряхивать с деревьев на подстилку (пока они непрочно держатся на ветках). Делать это лучше в предвечерние часы или ранним утром.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ КАК МЫ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Севооборот на затененной грядке: Севооборот для тени — таблица Мы…

Когда высаживать растения и рассаду в открытый грунт : Таблица: Когда пересаживать рассаду в открытый…

Календарь подкормок овощей – чем, когда и Как? Памятка дачнику: Чем и когда подкармливать овощи…

Памятка виноградаря: работы в середине лета + ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ: УХОД ЗА ВИНОГРАДОМ В СЕРЕДИНЕ…

Когда и как поливать сад и огород – памятка по расходу воды на растение: Полив саду необходим Летом недостаток воды…

Заготовка грунта для весенней посадки рассады – памятка дачнику: Грунт для рассады готовим осенью…

Основные показатели выращивания рассады: Памятка для выращивающим рассаду –…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Нужны ли саженцам плодовых деревьев посадочные ямы?

Споры по поводу посадочных ям для саженцев плодовых деревьев ведут не только садоводы-любители, но и агрономы. Одни ссылаются на свой личный опыт, другие цитируют выдержки из книг и журналов. Во всех случаях, садоводы-профессионалы и садоводы-любители, имеющие богатый опыт посадки плодовых деревьев, убедительно обосновывают свой способ подготовки посадочных ям. Как не прислушаться к мнению тех людей, которые закладывали колхозные сады, создавали питомники или занимались посадкой плодовых деревьев на собственных участках?

Мне пришлось посадить не одно дерево. Посадочную яму я всегда готовила с особой тщательностью. Хотелось, чтобы саженец был обеспечен необходимым питанием хотя бы до тех пор, пока он не наберётся сил и будет в состоянии самостоятельно добывать все необходимые вещества из недр земли. Я и сегодня считаю, что деревцу нужно создавать максимально комфортные условия, которые помогли бы быстрому росту корневой системы.

По мнению некоторых садоводов, своим усердием я не помогаю, а осложняю рост саженцам. Создаю им тепличные условия и изнеживаю. В этом году я планирую посадить еще пару саженцев. Еще не решила, буду ли готовить для них добротные посадочные ямы или рискну посадить деревца сразу в суглинок. Именно поэтому для меня так важно обоснованное мнение опытных садоводов.

Мнение И.В. Мичурина

Иван Владимирович Мичурин имел огромный опыт успешной посадки плодовых деревьев. Вот, что он писал по поводу посадки привитых саженцев-трёхлеток:

Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласовываться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения. Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т.е., например, при посадке трёхлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

Для справки: 1 аршин = 0,7112 м, т.е. примерно 70 см.

И.В. Мичурин уточняет, что глубина посадочной ямы может увеличиваться, когда подпочва каменистая или иловатая. Иногда под почвенным слоем оказываются залежи спрессованного неразложившегося навоза, пласты торфяника и т.п. В этом случае посадочные ямы нужно углублять, чтобы была возможность удалить эти слои или разбавить их почвой хорошего состава.

Размеры посадочных ям должны соответствовать требованиям подвоев. Так, если подвой имеет преимущественно горизонтальную корневую систему (сибирская ягодная яблоня), то глубина посадочной ямы должна быть более мелкой, чем для подвоя с корнями, проникающими в глубокие подпочвенные слои (европейская или кавказская лесная яблоня). На карликовых подвоях (парадизке) — более мелкие посадочные ямы. Груши, привитые на айве или на боярышнике, требуют менее глубокую посадочную яму, чем те, которые привиты на дичках лесных диких груш.

И.В. Мичурин хорошо знал, на какое растение (подвой) он прививал ту или иную культура (привой). К сожалению, у меня, рядового садовода-любителя, такой информации нет. Я покупаю готовый привитой саженец, не зная его истории. Поэтому для меня важнее «усреднённые» рекомендации, логика которых будет мне понятна.

Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

И.В. Мичурин советует слишком длинные корни укорачивать, а не сгибать. Он считает, что чрезмерно широкие посадочные ямы не нужны, так как деревце быстро перерастает их границы и перестаёт нуждаться в них. Больше пользы, по его мнению, будет от подкормок удобрениями, которые вносят на второй или третий год после посадки.

Есть ещё один интересный приём, о котором я слышала и от современных агрономов. Почва вокруг посадочной ямы перекапывается кольцом на глубину в три четверти аршина, шириной в две — три четверти аршина.

… причём не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступающих за границу ямки корней. Это только принесёт пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

У И.В. Мичурина есть короткая статья-руководство под названием «Как начать посадку?». В ней автор предлагает сначала перекопать почву в том месте, где будут посажены деревья на глубину двух полных штыков лопаты. Если на этом месте находился огород, то никаких удобрений добавлять не стоит. После посадки и поливки вокруг саженца на землю кладут перепревший навоз.

Мнение Б.А. Попова

Многие из нас помнят телевизионные передачи, которые вёл Б.А. Попов, и читают его книги, ставшие классикой садоводства. Он был прекрасным специалистом. У меня есть книга Б.А. Попова «Приусадебный сад», в которой дана подробная инструкция по приготовлению посадочной ямы:

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур готовят ямы диаметром 60 см, глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр посадочного места увеличивают. На богатых огородных землях в посадочную яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижние горизонты.
На суглинистых и глинистых среднеплодородных почвах нижний горизонт почвы заменяют верхним, внося в нижнюю часть 1 — 2 ведра перегноя или компоста. Туда же добавляют 300 — 400 г фосфоритной или костной муки и 40 — 50 г суперфосфата. Если есть только суперфосфат, то его кладут 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего внести древесную золу — 400 г на яму или 50 — 70 г сернокислого калия.
На песчаных почвах в посадочную яму вносят те же удобрения с добавлением 1 — 2 вёдер ила, либо глины, либо 3 — 4 ведра торфа; на торфяных почвах — те же минеральные удобрения, но увеличивают дозу органического до 2 — 4 вёдер. На всех почвах корневую систему саженцев при их посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы с торфом в пропорции 1 : 1. (Б.А. Попов «Приусадебный сад»).

Мнение О. Ганичкиной

Я выросла на лекциях и книгах Октябрины Ганичкиной и считаю её мнение ценным. Но иногда она предлагает большее количество удобрений, чем я нахожу допустимым.

О. Ганичкина советует готовить посадочные ямы за две недели до посадки плодовых деревьев.

Для посадки яблонь, груш и черешен нужны ямы диаметром 80 — 100 см, глубиной 60 — 70 см, для вишен и слив — диаметром 80 см, глубиной 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными.
При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) слоёв — по другую. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10 — 15 см и заправляют их компостом, дерновой землёй и удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно. («Большая книга садовода и огородника под редакцией О. Ганичкиной»).

О. Ганичкина рекомендует тщательно разрыхлить лопатой дно посадочной ямы на глубину 20 — 30 см. Дальнейшая заправка ямы зависит от состава и структуры почвы. Так, на дно посадочной ямы с песчаной почвой нужно уложить слой глины до 15 см. Этот приём позволит задерживать воду.

В центре ямы вбивают кол (толщиной 5 — 6 см и длиной 1,3 — 1,5 м). Затем холмиком насыпают 2 — 4 ведра перегноя или перепревшего навоза. Основная цель заправки посадочной ямы удобрениями — накопить в корнеобитаемой зоне почвы в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.
При размере посадочной ямы 60 х 100 см норма внесения органических удобрений составляет 20 — 30 кг (2 — 3 ведра). Вносимые в посадочную яму органические удобрения должны быть хорошо разложившимися, иначе, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, неразложившиеся элементы органических удобрений при недостатке кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые отрицательно влияют на корни растений.
Органические удобрения с низкой степенью разложившейся массы (подстилочный навоз, несозревшие компосты) в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и во второй год после посадки.
Хорошо разложившиеся органические удобрения можно вносить в посадочную яму, их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

О. Ганичкина не советует вносить в посадочные ямы такие азотные минеральные удобрения, как нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос и калийную селитру. Они плохо сказываются на приживаемости и дальнейшем росте саженца. Лучше внести другие минеральные удобрения. В яму (100 х 60 см) добавляют 200 г фосфорных удобрений, 1 кг гранулированного суперфосфата, 500 г двойного суперфосфата, 50 г калийного удобрения, 130 г сернокислого калия и 100 г хлористого калия. Эти удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с небольшим количеством земли.

О. Ганичкина считает нужным использовать и древесную золу: 1 кг на посадочную яму размером 100 х 60 см. При заправке посадочных ям важно учитывать, что косточковые культуры и ягодные кустарники менее «прожорливы», чем семечковые плодовые деревья.

Мнение Андрея Туманова

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского союза садоводов, тоже даёт несколько рекомендаций.

Ямы можно копать круглые, квадратные, в виде траншеи и даже треугольные. Главное, чтобы стенки были строго отвесными, не скашивались на конус. Это необходимо для равномерного оседания почвы. В конусовидной яме оседание будет значительно сильнее в центре и слабее по краям, что неблагоприятно скажется на корневой системе саженца. (А. Туманов «Сад и огород в вопросах и ответах»).

А. Туманов не советует доводить до блеска стенки посадочной ямы, особенно на глинистых почвах. Это, по его нению, может привести к тому, что яма может стать «глиняным горшком», который будет препятствовать росту корневой системы и воздухообмену. Лучше на стенках посадочной ямы нанести лопатой насечки и разрыхлить дно на глубину в 10 — 15 см.

Мнение Н.И. Курдюмова

В последнее время всё чаще говорят о нетрудоёмком садоводстве. В книгах Н.И. Курдюмова есть описание посадочных ям, которые готовят под плодовые деревья.

На сухих почвах посадочные ямы уберегают корни от пересыхания. Кроме того они должны обеспечить деревца необходимым питанием.

Ямы лучше рыть сенью, чтобы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней. При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва — по другую, чтобы при посадке поменять их местами. Минимальный размер ямы — 50 х 50х 50 см, а для крупных деревьев — пошире: яма — тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. (Н.И. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород»)

На влажных почвах, склонных к заболачиванию, посадочных ям не делают. Саженцы деревьев высаживают в таких коробах, в которых посадочная яма оказывается приподнятой над землёй.

Для этого неплохо создать невысокую «опалубку» (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого «ящика» нужно вскопать землю на штык, сдобрив её органикой для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза). Теперь смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив «ящик» смесью, покрываем её смесью земли в 7 — 10 см и планируем из неё холмик с плоской вершиной. Конечно, всё сооружение необходимо укрыть мульчой — тогда и засуха не страшна.
В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка её составит 5 — 8 см.

Мнение Н.М. Звонарёва

Во многих книгах современных авторов можно прочитать о том, как важно сделать объёмную посадочную яму и заложить в неё запас удобрений «на вырост». Вот один из примеров — посадочная яма под одно-двулетний саженец войлочной вишни.

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 кв.м): органические удобрения — не менее 3 вёдер, известь — 400 — 800 г, фосфор — 40 — 60 см, калий — 20 — 30 г действующего вещества. Всё равномерно перемешивают. (Н.М. Звонарёв «Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки»).

Вывод

Для меня оказались ценными все эти мнения. Даже в том случае, если с некоторыми отдельными рекомендациями я не согласна. Но в них есть главное: весьма авторитетные авторы считают нужным готовить посадочные ямы, а не сажать плодовые деревца «на целине». Есть разные варианты заправки посадочных ям органическими и минеральными удобрениями, но выбор всегда остаётся за нами.

Статьи по теме:

www.podmoskovje.com

Подготовка почвы. Посадочная яма для яблони.

Посадочная яма для яблони.

Посадочные ямы готовят за 2-3 месяца, а осенью за полгода до предполагаемой посадки яблони. На окультуренных почвах диаметр посадочной ямы для яблонь на сильнорослых подвоях должен быть 80-120 см, её глубина 60-80 см. Схема посадки таких яблонь 4-5 Х 5-6 м. Для яблонь на полукарликовых подвоях размер посадочной ямы делают 100х50 см (схема посадки 3Х5 м), на карликовых – 90х40 см (схема посадки 1,5Х4 м). Колоновидные яблони сажают в канавки шириной 40см и глубиной 40-30 см, при этом между рядами оставляют 90-100 см, между растениями в ряду 40см. При копке посадочной ямы верхний слой почвы складывают на подготовленный заранее полиэтилен по одну сторону от ямы, нижний – по другую. Корни многолетних сорняков удаляют. Дно посадочной ямы рыхлят ломом или перекапывают. Далее подготавливают почвенную смесь для заполнения ямы. Для этого к почве из посадочной ямы добавляют и хорошо перемешивают 2-3 ведра навоза, перегноя или компоста, 800 г золы, 1 кг комплексного минерального удобрения и 300 г извести-пушонки. Органические удобрения должны быть основными в заправке посадочной ямы. Можно для заполнения посадочной ямы привезти готовую плодородную почву. Подготовленной почвосмесью заполняют посадочную яму: на дно кладут верхний плодородный слой, а наверх – нижний. Почву при этом ещё раз перемешивают с удобрениями и уплотняют. Заполненная посадочная яма должна быть выше уровня земли на 10-20 см. Это необходимо, чтобы со временем при естественном оседании почвы корневая шейка саженца не оказалась заглублена. Заглубление корневой шейки влияет на морозостойкость и дальнейшее развитие яблони.

Смотреть фото здесь ….

Подготовка почвы.

В идеале готовят не только посадочную яму, но и всю почву, с площади которой яблоневые корни будут получать питательные вещества. Ведь корни только одной сильнорослой яблони способны вырастать до 12 м в горизонтальном направлении. Лишь на плодородных окультуренных почвах Ваши яблони будут полноценно развиваться, обильно плодоносить и долго жить. Чтобы подготовить неокультуренную почву для посадки яблони или яблоневого сада её заранее обрабатывают. В результате обработки Вы должны получить плодородную, рыхлую, влагоёмкую почву с нейтральной кислотностью. Перекапывать нужно не слишком влажную и не слишком сухую почву. При необходимости надо отложить мероприятие или за несколько дней перед перекопкой полить почву. При перекопке все многолетние сорняки выпалывают.

Подготовка глинистой почвы. Если у Вас глинистая почва, её следует перекопать на 40-50 см и внести на 1 кв. м 50 кг песка, 15 кг опилок, 10-15 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста и (или) торфа, 500 г извести, 100-150 г комплексного минерального удобрения или 70 г суперфосфата и 50 г калийного удобрения безхлорной формулы. После перекопки почву засейте фацелией, горчицей, люпином или другим сидератом. Дайте культуре вырасти, не допуская цветения, и скосите. До следующей перекопки оставьте скошенную траву на поверхности почвы, после — заделайте в почву.

Подготовка песчаной почвы. Неокультуренные песчаные почвы за год до посадки яблони перекопайте на глубину 50 см и внесите на 1 кв. м 50 кг глины, 10-15 кг органических удобрений /навоз, компост, торф, перегной/, 500-700 г извести, 70 г суперфосфата и 40 г калия. После почву засейте сидератами, дайте вырасти и скосите.

Подготовка торфяной почвы. Если у Вас торфяные неокультуренные почвы, значит они переувлажнены, и в них надо снизить уровень грунтовых вод. Для этого по периметру участка проройте глубокие траншеи или проложить на участке дренаж. Если слой торфа в почве более 40 см под перекопку внесите на 100 кв. м 4 куб. м песка. Если торфяной слой меньше, песок при перекопке не вносите, а перекопайте почву на 25 см и внесите на 1 кв. м 2 кг навоза или компоста, 150 г суперфосфата, 200г фосфоритной муки, 50 г сульфата калия, 600-1000 г извести, в зависимости от кислотности почвы. Посейте сидераты и после заделайте их при перекопке. После окультуривания почвы можно готовить посадочные ямы.

На схеме изображена посадочная яма и посадка саженца яблони.

Читайте ещё о яблоне:

Яблоня домашняя. Особенности. / Полезные свойства яблок. / Как выбрать сорта яблок. / Летние сорта яблони. / Осенние и зимние сорта яблок. / Когда снимать яблоки. / Как сажать яблоню. Когда посадить. / Как выбрать и где купить саженцы яблонь. / Посадка яблони.

Сорта яблони: Белый налив /Папировка/, Грушовка московская, Жигулёвское, Июльское Черненко, Коричное полосатое, Конфетное, Мантет, Медуница, Мэлба, Народное, Орловим, Орловское полосатое, Антоновка.

Рецепты из яблок: Открытый яблочный пирог. / Домашний яблочный сок на зиму. / Рецепт приготовления яблочного повидла на зиму. / Суп с яблоками и овсяной крупой. / Варенье из яблок. / Яблоки мочёные.

«Сайт о растениях» www.pro-rasteniya.ru Вернуться в раздел

Если вам понравилась статья, вы можете поделиться ею с друзьями в вашей социальной сети ▼

< Предыдущая		Следующая >