Как привить яблони и груши: Прививка яблони и груши. Использование прививочного секатора для прививки.

Прививка яблони и груши. Использование прививочного секатора для прививки.

В данной статье мы расскажем про прививку яблони и прививку груши, а также про то, как использовать в прививке данных культур прививочный секатор.

Яблоня (Malus) – относится к роду листопадных кустарников и деревьев, принадлежащих к семейству розоцветных (Rosaceae). Всего она объединяет в себе около 36 видов, множество гибридных форм и разновидностей. Подавляющее количество сортов яблони малоазиатского, европейского, североамериканского и закавказского происхождения представляют собой гибриды одного вида – домашней яблони.

Яблоня довольно светолюбива, к тени вынослива, но в случае произрастания на затененном участке не следует ждать от нее высокой урожайности, а в густой кроне плоды менее интенсивно окрашены и не способны вырасти до своих максимальных размеров. Наиболее благоприятными для данного дерева являются черноземные, серые лесные и дерновоподзолистые почвы, имеющие необходимые питательные элементы.

Почвы с высокими грунтовыми водами, излишне заболоченные или, напротив, песчаные и засоленные быстро истощают яблони и приводят к их ранней гибели.

По форме кроны различают несколько типов яблонь.

Колонновидные яблони прекрасно подходят для маленьких садов. Они растут в один ствол, боковые ветки почти не образуются, высота такой яблони не более 1,5-2 метров. Их можно даже выращивать в кадках, скажем, на террасе или балконе. Выбор сортов колонновидных яблонь не слишком широк. Например, «Президент» — десертный позднелетний сорт с крупными яблоками, очень скороплодный, зимостойкий, устойчивый к болезням, а при повышенном уходе и урожайный. «Валюта» — десертный зимний сорт с очень вкусными плодами среднего и крупного размера, очень скороплодный, высокоурожайный, с умеренной зимостойкостью и полностью иммунный к парше. «Останкино» — десертный осенний сорт с крупными плодами, достаточно сладкими, с приятным ароматом, достаточно скороплодный, урожайный, среднезимостойкий и устойчивый к болезням.

«Медок» — летний сорт с крупными сладкими плодами, обладающими медовым ароматом, скороплодный, урожайный, с очень высокой зимостойкостью, устойчив к болезням. Из зарубежных сортов стоит назвать «Bolero», «Waltz», «Red River», «Polka», «Garden Fountain», «Golden Gate», «Moonlight», «Sunlight».

Кустарниковые яблони – деревца со стволом примерно 60 см, с раскидистыми ветвями, зачастую достающими до земли. В качестве примера можно привести сорт  «Regine». С таких деревьев легко собирать урожай, они плодоносят каждый год, а первые яблоки могут вырасти уже на второй год после посадки. Однако кустарниковым яблоням нужна постоянная опора, они требовательны к почве и питательным веществам, живут 20-40 лет, в зависимости от быстроты роста подвоя.

Низкорослые яблони имеют ствол высотой около 120 см, выше не становятся, диаметр кроны около 5 метров. Они растут на средне и сильнорослых подвоях.

Высокоствольные сорта имеют ствол около 180 см длиной и широкую крону – до 10-ти метров. Именно такие яблони чаще всего и выращиваются в наших садах. Они очень выносливы, живут до 100 лет, к почве не слишком требовательные. Однако они занимают много места в саду, начинают плодоносить в возрасте 5-ти или даже 8-ми лет, урожайные года чередуются с неурожайными.

Характеристики, касающиеся устойчивости сорта к погодным условиям.

Для того, чтобы избежать путаницы, следует пояснить, что зимостойкостью называется комплексная устойчивость сорта к различным неблагоприятным факторам, характерным для зимнего периода. Например, к перепадам температур, подопреванию, долгим оттепелям, возвратным заморозкам. На проверку данной важной характеристики требуются наблюдения в течение многих лет.

Под морозостойкостью понимается критическая температура, которую способны выдержать почки того или иного сорта. При определении морозостойкости не учитываются остальные факторы, которые могут понизить устойчивость деревьев к морозам. Поэтому нередки случаи, когда достаточно морозостойкие сорта подмерзают в не слишком холодные зимы.

Существует также такая характеристика, как засухоустойчивость, обозначающая стойкость дерева к обезвоживанию и перегреву, способность переносить длительные засушливые периоды.

Критерии подбора сортов яблони.

Одной из главных характеристик сорта яблони является срок созревания плодов и продолжительность их хранения. Для большинства регионов немаловажным свойством является зимостойкость того или иного сорта. Также стоит учесть фактор скороплодности, т.е. на какой год после посадки сорт начинает плодоносить. Ну и, наконец, на выбор сорта влияет потенциальное назначение плодов – употребление в свежем виде, мочение, приготовление варенья, компотов и так далее.

Как правило, для того, чтобы иметь достаточно яблок для потребления и переработки до нового сезона, садоводу-любителю достаточно иметь 2-3 яблони летних сортов, 1-2 дерева осенних сортов и 2 яблони зимних сортов.

Некоторые распространенные летние сорта.

Яблоки летних сортов быстро портятся и не подходят для хранения. В основном их употребляют в свежем виде, изготовляют из них варенье, джемы, мармелад, компоты и так далее.

Папировка (известен в народе также как Белый налив, Алебастровое и Прибалтийское) – раннелетний сорт народной селекции, очень широко распространенный в большинстве регионов России.

Деревья вырастают средних размеров, крона сначала имеет широкопирамидальную форму, а с возрастом становится округлой. Плоды зеленовато-желтые, без румянца, средней величины, вкус кисло-сладкий. Съемной зрелости в средней полосе достигают уже в начале августа. Хранятся плоды этого сорта не больше 2-3 недель.

Сорт отличается высокой скороплодностью – деревья на семенном подвое дают первый товарный урожай на 4-5-ый год после посадки. Из-за выраженной периодичности плодоношения урожайность средняя. По зимостойкости сорт не уступает Осеннему полосатому и Антоновке обыкновенной, характеризующихся достаточно высокой зимостойкостью. Средняя устойчивость к парше.

Грушовка московская (также именуется просто Грушовкой, Скороспелкой) – известный старинный сорт народной селекции, районированный по множеству регионов, за исключением Центрально-Черноземного.

Деревья сравнительно больших размеров, крона густая, поначалу широкопирамидальная, затем – шаровидная. Плоды желтовато-зеленые, при созревании белеют, приобретают легкий румянец, средней величины или меньше, вкус кисло-сладкий. Съемная зрелость в средней полосе наступает обычно в начале августа. Плоды часто осыпаются, хранятся не больше 2-3 недель.

В плодоношение деревья этого сорта вступают рано, урожаи обильные, но нерегулярные. Зимостойкость сорта высокая, по этому показателю Грушовка превосходит Осеннее полосатое, Антоновку обыкновенную и Боровинку. Слабоустойчива к парше.

Орловим – новый сорт, устойчивый к парше. Прививка яблони этого сорта привнесет разнообразие на Ваш участок.

Деревья среднего размера, быстрорастущие. Крона округлой формы и средней густоты. Плоды зеленоватые или светло-жёлтые, с румянцем или ярко-красными полосами, среднего размера, кисло-сладкие с сильным ароматом. Съемная зрелость в средней полосе наступает обычно ближе к концу августа, период потребления длится до конца сентября.

Сорт достаточно скороплодный, урожаи высокие. Зимостойкость, насколько на данный момент можно судить, у данного сорта неплохая, выше, чем у Мелбы. Устойчив к парше.

Некоторые распространенные осенние сорта.

Осенние сорта, как правило, отличаются выдающимися вкусовыми качествами и достаточно крупными размерами. Урожай снимают к концу лета-началу осени, а окончательная зрелость плодов наступает через 10-20 дней после сбора. Яблоки этих сортов хранятся примерно 3 месяца.

Осеннее полосатое (также известен как Штрифель, Штрейфлинг) – один из наиболее распространенных и излюбленных в средней полосе сорт народной селекции.

Деревья этого сорта сильнорослые, крона широкая, котлообразная. Плоды зеленовато-желтые, при полном созревании становятся желтыми с яркими красноватыми полосами, выше средней величины или крупные, вкус гармоничный кисло-сладкий. Съемной зрелости достигают в средней полосе, как правило, к началу сентября, храниться могут до начала декабря.

В плодоношение деревья этого сорта вступают достаточно поздно – на 8 или 9 год.

Урожаи высокие, особенно с взрослых деревьев. Зимостойкость можно охарактеризовать как выше средней – превосходит Пепин шафранный и Уэлси, но уступает Антоновке обыкновенной, Грушовке московской и Коричному полосатому. Обладает довольно слабой засухоустойчивостью. Устойчивость к парше выше средней или средняя.

Мелба (также известен под названием Лазурное) – позднелетний или раннеосенний десертный сорт, полученный в результате свободного опыления сорта Мекинтош. Сорт районирован в большинстве регионов России.

Деревья вырастают больше средней величины, крона раскидистая, округлая, не слишком густая. Плоды зеленовато-желтые, на одной половине оранжево-красная полоса, средней величины, вкус кисловато-сладкий с приятной пряностью и ароматом, похож по вкусу на яблоки сорта Мекинтош. Хранятся до 2 месяцев.

Скороплодность у деревьев этого сорта средняя, урожайность высокая, но строго периодичная. Яблоки созревают не одновременно, осыпаются. Зимостойкость сорта – выше средней, морозостойкость высокая.

Устойчивость к парше низкая.

Коричное полосатое (называется также Коричным и Коричневым) – раннеосенний старинный сорт, популярный в центральных и северных регионах России, полученный в результате народной селекции.

Деревья достаточно сильнорослые, с широкопирамидальной или метловидной формой кроны в молодом возрасте. Со временем крона становится широко-округлая. Плоды зеленоватые, после полного созревания – желтые, с солнечной стороны с темно-красными полосами и крапинами, среднего или меньше среднего размера, вкус десертный с ароматом и пряностью корицы. Отличное сырье для варенья. Съемная зрелость наступает обычно к 3 декаде августа, хранятся яблоки этого сорта 2-3 месяца.

Деревья поздно начинают плодоносить, урожайность умеренная. Очень зимостойкий сорт, среднеустойчивый к парше.

Солнышко – позднеосенний сорт, иммунный к парше, районирован в Нижневолжском, Центральном и Центрально-Черноземном регионах России, очень сочные, вкусовые качества оцениваются как достаточно высокие.

Деревья вырастают ниже средней величины, крона округлой формы. Плоды зеленовато-желтые или светло-желтые с ярким малиновым румянцем, средней величины. Съемной зрелости достигают к середине сентября, а потребительский период начинается 10 октября. Хранятся до декабря.

Скороплодность средняя, урожайность сравнительно высокая. Насколько можно судить на настоящий момент, сорт достаточно зимостойкий. Устойчив к парше. Сорт на карликовых подвоях может быть использован для закладки сада интенсивного типа.

Некоторые распространенные зимние сорта.

Урожай с яблонь зимних сортов собирают в сентябре или октябре, а полное созревание происходит спустя несколько месяцев. Зимние сорта хорошо хранятся и переносят транспортировки.

Антоновка обыкновенная – раннезимний сорт, созданный народной селекцией, один из наиболее распространенных сортов в центральной России.

Деревья этого сорта сильнорослые, крона овальная, со временем принимающая шаровидную форму. Плоды зеленовато-жёлтые, при хранении желтеют, среднего или выше среднего размера, вкус оригинальный сладко-кислый, очень привлекательный аромат. Хранятся 3 месяца. Сорт особо ценен для мочения.

В южных областях сорт считается позднеосенним, в северных – зимним. Плодоносить Антоновка начинает на 7 или 8 год. Высокая урожайность. Плодоношение первые годы регулярное, потом – периодичное. Зимостойкость высокая, устойчивость к болезням выше средней.

Пепин шафранный – зимний сорт, выведенный И. В. Мичуриным, широко распространен по всей России.

Деревья средней величины, с широко-раскидистой кроной. Плоды зеленовато-жёлтые, после созревания – оранжево-желтые с темно-красными полосами, средней величины или меньше, хороший кисло-сладкий вкус. Съемная зрелость – в конце сентября, храниться плоды могут до конца января.

Скороплодный сорт, урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость средняя, устойчивость к парше слабая.

Уэлси – зимний сорт (на юге России – осенний) американского происхождения.

Деревья вырастают средних размеров, крона сначала широкопирамидальная, с возрастом принимает округлую форму. Плоды желтовато-зеленые, созревая, приобретают золотистый оттенок и темно-красные полосы, средней величины или меньше, вкус кисло-сладкий с тонким ароматом. Съемной зрелости в средней полосе достигает ко второй половине сентября, а потребительский период длится вплоть до конца февраля.

Сорт достаточно скороплодный, при сильнорослом подвое начинает плодоносить на 4-5 год. Урожайный, среднезимостойкий, очень устойчивый к парше.

Богатырь – зимний сорт, полученный путем скрещивания Антоновки обыкновенной и Ренета Ландсбергского.

Деревья сильнорослые, крона раскидистая округлая. Плоды зеленовато-желтые, после созревания – светло-желтые с размытым румянцем. Вкус кисло-сладкий, немного суховатый. Съемная зрелость обычно наступает в середине сентября, плоды могут храниться вплоть до конца мая.

В средней полосе этот сорт является скороплодным и урожайным. Зимостойкость средняя, устойчивость к парше высокая.

Клоновые подвои.

Для прививки яблони может быть использовано большое количество разных подвоев. Все это многообразие подвоев можно разделить на две группы: семенного происхождения (сеянцы) и вегетативно размноженные. О семенных подвоях речь пойдет позднее, сейчас же остановимся на клоновых подвоях. Такие подвои по сравнению с сеянцами имеют ряд преимуществ и особенностей. Особенно ценятся слаборослые подвои, благодаря которым растения вырастают карликового роста, а начало плодоношения сильно ускоряется. Также повышается качество плодов и урожай с площади. В странах с мягким климатом, в частности, в Западной Европе, вегетативно размноженные подвои практически вытеснили сеянцы.

Существуют сильнорослые, среднерослые, полукарликовые и карликовые клоновые подвои. В целом, все клоновые подвои дают выравненные саженцы (а затем и деревья) за счет единой наследственной основы. Главный недостаток, из-за которого в России их распространение ограничено, это низкая морозостойкость. Причина этой особенности кроется как в наследственных особенностях, так и, в первую очередь, в мелком залегании корней. Это же обстоятельство является причиной их низкой засухоустойчивости.

Таким образом, широкое использование вегетативно размноженных слаборослых подвоев в прививке яблони возможно только в тех регионах страны, где нет опасности их вымерзания. В областях же центрально-черноземной зоны всегда существует такой риск из-за частых случаев бесснежных суровых зим. Правда, к северу от Москвы выращивание слаборослых деревьев на клоновых подвоях снова становится возможным благодаря мощному снежному покрову, защищающему корни деревьев.

Важная задача – найти карликовые подвои с достаточно зимостойкой и засухоустойчивой корневой системой. Это возможно сделать посредством выведения собственных клонов, отечественной селекции вегетативно размножаемых подвоев. В течение последних лет были выделены самые морозостойкие формы, корневая система которых успешно выдержала температуры до -18 градусов, и включены в Государственный реестр. Эти формы селекции стали основой для создания во всех регионах России зимостойких яблоневых садов интенсивного типа.

Одним из наиболее популярных карликовых подвоев в России долгое время был подвой 62-396. Набирают популярность подвои «Урал-2», «Урал-1» и «Урал-5» (средний между полукарликом и карликом).

Если на юге России в силу длинного вегетационного периода наиболее актуальны карликовые и даже суперкарликовые подвои, то для средней полосы наилучшим образом подходят карлики и полукарлики. Наиболее удачным для климатических условий средней полосы России можно считать полукарликовый подвой 62-223. Представляет интерес сильнорослый подвой 70-20-20. Он незаменим для быстрого выращивания яблонь одного размера, например, для высаживания декоративной аллеи. Такого точного совпадения размеров невозможно добиться, используя семенные подвои, так как семенное потомство крайне неоднородно. Все названные клоновые подвои могут успешно применяться в наших климатических условиях.

В заключение темы вегетативно размноженных подвоев следует сказать, что привитая на них яблоня будет успешно развиваться только в условиях высокой агротехники – на хорошей почве, получая достаточно питания и воды.

Выбор семенного подвоя для прививки яблони.

Выбор подвоя определяет размер, силу привитого дерева, форму кроны. Подвой должен быть приспособлен к природным условиям: например, в северных районах основное внимание стоит уделить зимостойкости подвоя, а в южных – засухоустойчивости. Подвой влияет и на плодоношение дерева, его продолжительность жизни, а также на его требования к условиям роста и уходу.

Колонновидные яблони следует прививать на среднерослые подвои, кустарниковые – на подвои с умеренным и средним ростом, высокоствольные – на семенные подвои, склонные к сильному росту. Практически невозможно вырастить дерево колонновидной формы, если оно привито на мощный подвой, а на карликовом подвое яблоня не сможет вырасти выше роста человека.

В средней полосе России, как правило, в качестве подвоя используются дикие формы яблонь, некоторые окультуренные сорта, а также средне- или сильнорослые подвои клонового типа.

Следует помнить, что лесная яблоня хорошо совместима только со старыми сортами вроде Антоновки, Аниса и лишь некоторыми новыми. В подавляющем большинстве остальных случаев несовместимость прививки проявляется уже на 2-3 год.

Часто садоводы выбирают яблоню-китайку, которая отличается высокой морозостойкостью, однако она плохо совместима с большинством сортов. Хорошие результаты, как показывает опыт многих садоводов, получаются только при совмещении с другими китайками и сортами на их основе. К сортам, в отношении которых можно с уверенностью утверждать, что они плохо совместимы с китайкой, относятся Антоновка обыкновенная, Астраханское красное, Апорт, Боровинка, Ренет золотой, Папировка, Уэсли и многие другие.

Домашняя яблоня совмещается с большей частью сортов, обладает хорошей урожайностью, и достаточно сильнорослая.

Клоновые подвои хорошо совместимы с большинством сортов, исключая «райки». Например, с Орловским полосатым, Синапом орловским, Мелбой, Валютой, Урожайным Сусова, Апортом, Бергамотным и другими.

В качестве «беспроигрышных» подвоев для средней полосы России можно выделить такие сорта, как Боровинка, Антоновка, Анис, Коричное полосатое и Грушовка московская. Все они обеспечивают достаточное качество плодов и неплохие показатели урожайности вкупе с хорошей совместимостью с большинством сортовых яблонь. Кроме того, эти сорта отличаются довольно хорошей морозостойкостью.

Дерево-сад.

Речь идет о последовательной прививке на одно дерево нескольких сортов яблони или груши разных сроков созревания. Причиной такого решения может быть желание «исправить» ошибки в планировке сада, попробовать новые сорта, возможность сэкономить пространство, исследовательский интерес или стремление украсить свой участок оригинальным деревом с плодами разной окраски и размеров.

Весной такое дерево цветет последовательно – один сорт заканчивает цветение, а другой только-только зацветает, очевидно, что такая близость способствует лучшему опылению. А с лета до осени (особенно, если таких деревьев несколько) вы получаете своеобразный «конвейер» спелых плодов – начиная с самых ранних и заканчивая поздними.

Следует иметь в виду, что для сохранения зимостойкости лучше прививать на одно дерево близкие по сроку созревания сорта – например, летние и осенние, или, соответственно, осенние и зимние. Еще боле важно, чтобы по срокам плодоношения были сходны привой и подвой – для исключения нарушений биоритма дерева – например, дерево-подвой готовится сбросить листья, а привой еще нет. Однако летний сорт можно привить на зимний – если привой раньше уйдет в состояние покоя, на ритм подвоя это не повлияет.

Нежелательно прививать на одно дерево более четырех сортов, так как это может стать для него слишком большой нагрузкой. Хотя есть примеры выращивания некоторыми умельцами на одном дереве десятков разных сортов. Однако в любом случае взрослое дерево нужно перепрививать постепенно, за несколько сезонов.

Лучше всего взять за основу сеянцы зимостойкого сорта вроде Антоновки, Аниса, Коричного, Грушовки, только учтите, что это высокорослые деревья, занимающие немало места в саду. Оптимальный возраст подвоя – 5-12 лет. Для прививки стоит брать только сильные ветви с растений, дающих ежегодно много качественных плодов.

Есть небольшие тонкости, следующие из практического опыта садоводов. Сильнорослые сорта лучше прививать с северной стороны, потому что они в процессе роста со временем станут затенять среднерослых «соседей». В дальнейшем форму кроны рекомендуется регулировать обрезкой, оптимальная форма кроны для дерева с несколькими сортами – чашевидная. Многие садоводы рекомендуют прививать деревья способом «почкой в приклад» благодаря простоте исполнения, универсальности применения и возможности прививать растения с ранней весны и до самого конца лета.

Если вам хочется сделать менее габаритное дерево-сад для облегчения ухода и сбора урожая, то стоит попробовать сделать прививки не на ветки, а на пенёк. Для этого нужно выбрать подходящее дерево, спилить его в оптимальные для прививки сроки. На полученном пеньке способом за кору разместить желаемые сорта. Такое дерево вырастет не выше, чем 1,5-2 метра. Не стоит забывать о чашевидной обрезке, а также первые несколько лет привязывать молодые растущие привои к опорам, чтобы они не сломались.

Умелые садоводы могут делать оригинальные «клумбы»-деревья с помощью прививок. Так, если в крону прививать декоративные формы яблонь, можно создавать сочетания краснолистных и зеленолистных, красноцветковых, розовоцветковых и белоцветковых яблонь, добиться продления цветения дерева или сделать его двухцветным.

Общие советы по прививке.

Благоприятными для прививочных мероприятий являются два периода, связанные с активным сокодвижением. Наиболее продолжительным является первый из них, который начинается весной, ориентировочно в заключительных неделях марта, а заканчивается незадолго до начала периода цветения.

Второй подходящий для прививания отрезок времени приходится на конец июля – середину августа. Для проверки готовности к прививке рекомендуется вырезать одну ветку от подвоя и посмотреть на отделение коры. Если кора отстает сравнительно легко – можно начинать прививочные мероприятия.

Начинающим лучше учиться прививать в весеннее время, а заготовкой черенков для данной операции следует заняться в зимнее время, так как, будучи отрезанными в весеннее время, они вполне могут оказаться подмороженными и хуже приживаться на яблоне.

Прививки лучше всего производить в утреннее время, когда вокруг еще прохладно. В том случае, если в середине дня погода стала чрезвычайно жаркой, работы по прививке рекомендуется перенести на вечернее время.

Самой удачной опытные садоводы считают пасмурную погоду без осадков. При таких условиях допустимо прививать деревья в течение всего дня.

Планируя прививку, следует принимать во внимание расположение ветвей, так как лучше всего прививки приживаются на высоких и направленных почти вертикально ветвях. Горизонтальные ветви гораздо хуже подходят для этой цели из-за меньшей интенсивности сокодвижения в них. В случае возможности прививки лишь на горизонтальных ветвях, необходимо подвязать ее в положении, приближенном к вертикальному, а отпустить только после того, как окончательно приживется.

Для максимально быстрого и прочного срастания необходимо не только правильно выбрать ветку, быстро и тщательно соединить привой и подвой между собой, но и иметь информацию о приживаемости данного сорта на конкретном подвое. Известно, что идентичные сорта приносят неодинаковое количество плодов на различных подвоях. Это прекрасно заметно при проведении небольшого обследования плодовых садов на ветвистость кроны и общую урожайность. В некоторых садах можно увидеть на месте прививки характерные вздутия, которые сигнализируют о плохой совместимости привоя и основного растения. Подобные ошибки способны привести в дальнейшем к быстрому сбрасыванию листьев у таких деревьев, которые почти тут же окрашиваются в желто-оранжевые осенние цвета.

По сути, прививка является настоящей операцией и во время ее проведения все инструменты должны находиться в идеальной чистоте. Не стоит поднимать оброненный черенок или касаться срезов грязными руками. Для выполнения прививок необходим острый нож и предельная аккуратность, так как одно неверное движение способно загубить операцию. Очень удобно использовать прививочный секатор, который благодаря наличию ножей разного типа значительно облегчает работу с привоем и подвоем.

Использование прививочного секатора в прививке яблонь.

Прививка на яблонях позволяет сочетать в дереве свойства привоя и подвоя одновременно, а невозможность их сохранения при семенном размножении вынуждает повторять процедуру из поколения в поколение. Садоводам известны случаи, когда деревья, выращенные из семян, сохраняли некоторые свойства привитого растения, но такие случаи достаточно редки.

Использование прививочного секатора способно сэкономить садоводу не только время, но и силы, так как его использование гарантирует легкость и точность соединения привоя и подвоя. Место прививки необходимо плотно обернуть специальной прививочной лентой (если нет прививочной ленты, можно обойтись обычной изолентой). Простота в обращении позволяет рекомендовать использование прививочного секатора даже садоводам-новичкам, только начинающим осваивать тонкости прививания.

Сочетаемость яблони в прививках с другими культурами.

В целом традиционно считается, что яблоня не прививается ни на какие другие культуры, кроме яблони. Однако садоводы не перестают экспериментировать, и некоторым удаются такие прививки. Правда, как правило, даже при самых удачных сочетаниях со временем неполная совместимость дает о себе знать. Существуют также сложные способы прививки с использованием промежуточных вставок.

Теоретически возможна прививка яблони на другие семечковые – грушу, айву, рябину, боярышник, иргу, аронию, айву японскую. Однако такие прививки получаются далеко не всегда и лишь с некоторыми сортами. Так, на рябину могут быть успешно привиты лишь некоторые культурные сорта яблони, которые имеют среди «родителей» китайку – яблоню сливолистную.

Наиболее часто предпринимаются попытки привить грушу на яблоню. Садоводы, которым это удалось, например, использовали для прививки на пенек яблони сорта Витязь груши Кафедральная способ «за кору», после чего наклонили яблоневые ветви, а грушевые, напротив, подняли и привязали к колу, для создания им приоритета в питании. Во избежание отлома в месте прививки несколько раз делали бороздование, т. е. вертикальный надрез коры груши, с заходом через прививку на яблоню.

Есть опыт успешного прививания черенков груши Лада на яблоню Мелба способом «в расщеп». А также на Антоновку способом «к корню». Для прививки «на корень» нужно осторожно разгрести землю возле ствола и выбрать основной корень диаметром около сантиметра. Отрезать его от ствола, откопать сантиметров на 15-20 и отвести вертикально вверх. Верхушку промыть, сделать косой срез, и положить на срез почку груши, предварительно подготовленную так же, как для окулировки. Зафиксировать пленкой и положить корень обратно, присыпав землей. Почка приживается обычно за пару недель. С этого времени нужно переводить постепенно корень в вертикальное положение. Многие садоводы утверждают, что приживаемость такой прививки близка к ста процентам. 

Другой садовод, успешно прививающий грушу на яблоню, считает, что для успешности этой прививки яблоня должна быть выращена из семечка, вступить в плодоношение. Прививку нужно делать максимально близко к центральному стволу на высоте ориентировочно 80-120 см. лучше прививать центральные ветви, находящиеся в полутени. Груши не обрезать до 5 лет, обеспечить месту прививки хорошую вентиляцию, так как прививаемый черенок не способен выдерживать резкого повышения температуры или изменения влажности воздуха.

Основная проблема при прививке груши на яблоню – отсутствие срастания древесины из-за неполной совместимости тканей. Со временем такая ветка легко может обломиться, хотя это событие можно отсрочить своевременными подпорками и подвязками.

Интересный факт: в Украинском институте садоводства был выведен межвидовой универсальный карликовый подвой от скрещивания айвы с несколькими сортами яблони посредством опыления. Он называется УУПРОЗ-6, и на него можно прививать шесть культур: яблоню, грушу, боярышник, рябину (как красную, так и аронию), айву (включая айву японскую) и иргу.

Если Вы заметили в данном материале ошибки или неточности, пожалуйста, сообщите нам об этом по эл. почте [email protected] или по телефону. Спасибо!

ПРО ПРИВИВКУ ГРУШИ НА РЯБИНУ

ПРО ПРИВИВОЧНЫЙ СЕКАТОР

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 2015 НА ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ПРИВИВОК, СДЕЛАННЫХ ПРИВИВОЧНЫМ СЕКАТОРОМ PROFESSIONAL GRAFTING TOOL

Расцветают яблони… на груше: Общество: Облгазета

На одной яблоне — два сорта. Фото: moya-dachka.ru

• Опубликовано в №191 от 13.10.2016 

Да, такое вполне возможно. И даже не будучи агрономом, можно на груше выращивать яблоки и наоборот. Прививки к плодовым деревьям у опытных садоводов — обычное дело, надо только знать некоторые правила. Если участок небольших размеров, и нет места для различных сортов, например, яблонь, тогда на одну яблоню можно привить несколько других сортов. Можно привить даже грушу на яблоню.

Во-первых, семечковые виды деревьев прививают только на семечковые (яблони-груши), а косточковые — на косточковые (вишни-черешни). Прививку выполняют черенком или почкой. Для начала можно по-учиться прививке на лесных деревьях. Лучшее время для прививок — конец апреля – начало мая. Черенки можно купить в питомнике или на селекционной станции, а то и попросить у других садоводов, от районированных или наших уральских сортов. Для прививки лучше срезать черенки с южной стороны кроны взрослого дерева. Толщина по окружности примерно с обычный карандаш, на черенке должны быть 4–7 развитых почек.

Во-вторых, важно правильно соединить срезы привоя и подвоя. Косой ровный срез делают длиной 4–6 сантиметров, такой же срез должен быть на черенке. Затем плотно прикладывают обе части и обматывают изолентой или аптечным пластырем. Сверху привой и подвой обрабатывают садовым варом.

Прививка почкой требует ювелирной точности: на ветке делают Т-образный разрез коры, а на стволе с почкой вырезают «щиток» — почку с частью древесины, около одного сантиметра по обе стороны от почки. «Щиток» вставляется в разрез, место прививки плотно обматывается изолентой и обрабатывается садовым варом.

Известно, что великому селекционеру Ивану Мичурину удалось привить грушу даже на лимон, ну а садоводам можно попытаться для начала привить грушу на яблоню. А вот дерево груши принимает черенок яблони намного хуже, ему больше подходит прививка от других сортов груш. Легендарный уральский селекционер, создатель многих уральских сортов груш и яблок Леонид Котов успешно привил на обычную рябину боярышник. На лесную рябину, кстати, прививают также кизильник блестящий, аронию и иргу. К слову, черенки для прививки в селекционной станции или питомнике как раз лучше брать от «котовских» сортов.

Прививка груши на яблоню, можно ли прививать весной и как правильно привить

Садоводы нередко проводят эксперименты, скрещивая растения и прививая одни плодовые культуры к другим. Одним из популярных вариантов является прививание груши к яблоне.

У многих дачников этот эксперимент получается очень удачным, в результате него созревают вкусные и сочные плоды с высокими вкусовыми качествами.

Как привить грушу на яблоневое дерево правильно и что для этого необходимо знать – расскажем в статье. 

Прививка груши на яблоню

Можно ли прививать грушу на яблоню

Скрещивание одного сорта фруктов с другим путем прививания выполняется в нескольких случаях. Рассмотрим следующие варианты:

1. Cадоводу не нравится вкус яблок, поэтому он решает изменить их, привив на яблоню грушу. Яблоки становятся значительно слаще и сочнее после прививки. Кроме того, яблоки увеличиваются в размере, начинают расти более крупными.
2. Дачный участок слишком мал для того, чтобы высадить на нем разные фруктовые и плодовые деревья. Поэтому нередко на одно дерево прививают разные сорта и даже культуры, тем самым увеличивая возможности сада и получая разнообразный урожай фруктов всего с одного дерева.
3. Плодовое дерево снизило урожайность и другие меры не помогают. Прививка одной культуры на другую может спасти яблоню, дерево обновится и перестанет болеть. Урожайность вернется, а плоды станут лучшего качества.

Читайте еще: Зелёная, но очень вкусная груша Августовская роса: особенности ухода

Достоинства и недостатки

Данная процедура имеет как достоинства, так и недостатки. Занимаясь прививанием груши к яблоне, следует учитывать множество факторов, чтобы все получилось как нужно. Температура воздуха, качество материала, выбор места прививки – эти факторы имеют большое значение.

Если все сделано верно, получается здоровое дерево, которое начинает быстро плодоносить и давать повышенный урожай. 

Если что-то пошло не так (выбрано не то место и не те сорта, погодные условия не соответствовали, процедура выполнена неверно), привитая ветка будет отторгаться деревом и погибнет.

Участок, куда была привита другая культура, начнет разрастаться из-за частичной несовместимости привоя с подвоем.

Существует два способа исправления ситуации.

1. Молодой побег, отросший за лето после привоя, прививается на другую ветку этого же дерева. Он как выросший на этом дереве, имеет лучшую совместимость, и не отторгается.
2. В место первой прививки осуществляется еще одна, являющаяся как бы промежуточным звеном подвоя и привоя. Она помогает прийти к совместимости и имеет влияние не только на данную ветку, но и на все дерево. Такой метод носит название «интеркалярная вставка».  

Когда лучше прививать грушу на яблоню весной или осенью. Сроки прививки

Как правильно привить грушу на яблоню? Опытные селекционеры считают, что лучше всего удается прививка, если ее делать ранней весной. Черенки, которые будут прививаться, лучше всего приготовить поздней осенью. К примеру, черенки, срезанные в ноябре, хранят всю зиму при температуре около четырех градусов тепла. 

Важно провести все работы по прививанию груши к яблоне  до наступления тепла и сокодвижения в яблоне.

В это время яблоневая кора отлично отходит от ветки, что позволяет успешно провести прививание. Важно, что в период проведения прививки и приживаемости побегов температура воздуха должна быть стабильной. Колебания и заморозки негативно влияют на результат: прививка не приживется, и новые побеги будут отвергнуты материнским деревом.

Читайте еще: Груша: описание и характеристика лучших сортов

Есть садоводы, которые успешно прививают грушу к яблоне и в период вегетации. Период с середины июня до начала июля – лучшее для летних прививок дни. Черенок заматывают укрывным материалом, чтобы солнце не сожгло его, а влага сохранялась. Снять защитную ткань можно в сентябре. Если черенок прижился и дал листочки, их прищипывают, чтобы стебель привоя больше укрепился в подвое.

Осенью прививать деревья не советуют, так как за время, оставшееся до зимы, привой не успеет сродниться с деревом и погибнет от мороза.

Весенняя прививка груши на яблоню видео 

Как правильно привить грушу на яблоню. Методы и способы. Пошаговая инструкция с фото

Учеными-селекционерами рекомендуется использовать для успешного прививания одной культуры к другой  так называемый «прививочный секатор». Он по виду напоминает садовые ножницы со сменными насадками, предназначенными для выполнения разных операций во время процедуры прививания.

Они позволяют подогнать размеры привоя с размерами подвоя, что обеспечивает их максимально точную совместимость. 

Существуют разные методы прививания груши к яблоне. 

•  «Окулировка». Осуществляется с середины июля до первых чисел августа и бывает «спящим» и «прорастающим» глазками. Глазок в данном случае — привитая почка. Она прорастает либо весной, либо осенью. 

Окулировка яблони, прививка груши на яблоню весной, видео: 

Почка для окулировки берется только свежая. Ствол перед прививанием почки протирают, надрезают. Выбранная почка срезается с рядом растущим материалом диаметром в 1,5см. кора на стволе раздвигается ножом, увлажняется, внутрь с помощью щипцов помещается почка.

Окулировка яблони

•  «Прививка за кору» — один из распространенных методов, который осуществляется в апреле и начале мая. Чтобы сделать прививку за кору, нужно спилить подвой, сделать надрез и отогнуть яблоневую кору. В надрез уже вставить приготовленный черенок, замотать прививку изолентой.

Как  привить грушу к яблоне весной видео:

•  «Копулировка» — прививка черенками с живыми почками. Этот вид прививки проводится весной и летом. Черенки, предназначенные для срастания, должны быть одинакового размера, они прикладываются друг к другу срезанными поверхностями. 

У подвоя и привоя должна совпасть в том числе и кора.  

•  «В расщеп» — метод прививания, при котором можно соединить разные по размеру подвой и привой. Проводится ранней весной до наступления сокодвижения. Ветка надрезается, зачищается ножом и разрезается вдоль. Привой затачивается и вставляется в расщеп. Место соединения заматывается изолентой.

Если берется толстая ветка, можно вставить два новых побега. Обязательно завязать прививку пакетом, чтобы не замерзла и не высохла. Однако, следует проверять ее состояние время от времени, так как может погибнуть от избытка влаги.

— «Боковой зарез» — этот вид прививания используется для исправления асимметрии кроны и корректировки роста веток. Подвой надрезается под углом на длину, равную привою. Черенок вставляется в разрез через отогнутую кору. Место обматывается пленкой или лентой.

Прививка  груши на яблоню, видео: 

•  Прививка «мостиком». Помогает спасти яблоню, у которой по кругу повреждена кора (например, грызунами). Черенки соединяют кору сверху и снизу, как бы прошивая ее. Через них идет питание в кору, и дерево оживает. Черенки вставляются в зачищенные места коры зачищенными тонкими срезами. Места прививки обматываются и укрываются. 

Как привить грушу к старой яблоне. Особенности

Как привить грушу на старую яблоню, видео: 

Чтобы привить грушу к старой яблоне, следует найти волчок на стволе, растущий на высоте 10-130 см. Важно, чтобы побег был растущим вверх, такой побег пойдет в рост и быстро начнет плодоносить. 

Черенок, который годится для прививания, должен иметь аналогичную толщину.

Срез делается на расстоянии 4-8 см от места роста, выше почки. Срез должен быть идеально ровным – этого добиваются с помощью острого ножа.

Читайте еще: Ноябрьская груша: как получить плоды для новогоднего стола

Далее побег разрезается перпендикулярно стволу на глубину, равную 4 диаметрам ствола ветки.

Надрез подвоя следует хорошо пролить кипяченой или дистиллированной водой перед тем, как вставить привой. Черенок зачищается, заостряется клином и вставляется в расщелину на ветке. С помощью изоленты подвой и привой скрепляются и плотно заматываются. Оставить изоленту можно на месте прививки до следующей весны. 

Верхушка привитого черенка срезается, замазывается садовым варом, чтобы уменьшилось испарение, в прививку не попали микробы и вредители.

Если погода еще не установилась, можно замотать место прививки пакетом, но надолго оставлять его нельзя, иначе росток погибнет.

Если на старой яблоне нет волчка, следует спилить сучок, после чего в ближайшее время рядом с местом спила «проклюнется» волчок. Место прививки заматывается укрывным материалом, пакетом, сама почка остается снаружи.

Через 15 дней становится понятно, жива привитая почка или нет. Если сквозь нее начинают прорастать листья, их перед зимой прищипывают. 

Прививка груши на яблоню 

Как привить грушу на дикую яблоню

Некоторые садоводы практикуют прививку груши на дикую яблоню. Привитые подобные деревья не плодоносят дольше 12 лет. Опыты показали, что лучше всего для такого привоя подходит дичка, которая выросла из семечки в лесу.

Для нее подходит способ прививания глазками или черенком.

Как сделать прививку груши на яблоню: 

Читайте еще: 6 методов заставить грушу плодоносить на совесть

Заключение

Урожайный сад можно вырастить и на маленьком участке. Достаточно научиться прививать к деревьям разные другие сорта плодовых культур. Прививка к яблоне груши дает возможность получить более вкусные плоды и увеличить их количество. На одном дереве можно совместить несколько сортов плодовых, важно лишь правильно подобрать совместимость культур. 

Прививка помогает омолодить дерево, снабдить его иммунитетом от болезней и вредителей и продлить яблоне жизнь. Прививка делается разными способами, при этом нужно соблюсти чистоту процедуры, температурный режим и правильность действий.

Привитое дерево быстро начинает плодоносить и дает обильные урожаи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Агроном сигнализирует – наступило время прививать яблони и груши

Агроном-плодоовощевод из Тульской области Людмила Калинина напоминает: наступила пора прививки плодовых деревьев черенком.

Сейчас можно прививать все виды плодовых деревьев: яблони, груши, сливы, вишни. Можно прививать и декоративные культуры – розы, сирень и так далее.

«Уже почти 5 тысяч лет назад народы разных стран хорошо знали, что такое прививка плодовых деревьев, владели ее техникой и применяли на практике.

Прививкой называют перенесение части одного растения на другое растение с целью их взаимного срастания. В результате получается новый единый организм, где мощная корневая система одного «родителя» начинает обеспечивать рост и развитие наземной части второго», — рассказывает агроном с 40-летним стажем.

И напоминает принципы успешной прививки:

1.     Подвой (растение, на которое прививаете) должен быть здоровым и крепким.

2.     Привой (тот черенок, который будет давать плоды) надо срезать с тех деревьев, которые уже показали себя «во всей красе» — и плодами, и урожайностью. Оптимальный  диаметр черенка – как у простого карандаша.  Черенки готовятся с осени, и хранятся зимой под снегом.

3.     Необходимо соблюсти закон «подобное прививают на подобное». Яблоню прививают на сеянцы Аниса, Антоновки, специальные низкорослые подвои, менее долговечные растения получают прививкой на кизильник, рябину, грушу.  Груша лучше всего чувствует себя на сеянцах дикой груши, но может расти и на боярышнике, ирге, рябине. На дикой сливе можно привить не только сливу культурную, но и алычу, и абрикос. Вишня и черешня совместимы между собой и с дикой черёмухой-антипкой.  С помощью использования в качестве подвоя смородины золотистой получают красивые деревца вместо кустов крыжовника, красной смородины.

Читайте также: Аномально теплая зима сместила сроки посадки яблони и вишни

видео способов правильной прививки деревьев, советы опытных садоводов

3.3 / 5 ( 3 голоса )

Используя технологию прививки яблонь, груш и других семечковых деревьев (к примеру, айвы, ирги, мушмулы и т. д.), садовод решает сразу несколько задач. Во-первых, он сокращает срок вызревания первого урожая. Во-вторых, повышает выносливость фруктовых культур. В- третьих, омолаживает свой сад. Есть у прививки и другие плюсы: например, совмещение в одном экземпляре лучших сортовых признаков разных деревьев.

Большинство садоводов пользуется привитыми саженцами. Сами же сделать прививку яблонь, груш или других культур все почему-то панически боятся, заранее уверяя себя, что ничего не получится. Между прочим, ничего сложного в этой операции нет.

Важными, а иногда и решающими условиями успешного срастания прививок являются: время, способ, техника, тщательность и быстрота ее выполнения, погода и состояние прививаемых растений.

Ниже представлены советы опытных садоводов, как правильно сделать прививки яблони, груши и других семечковых культур.

Сроки прививки и перепрививки яблонь и груш

Прививка используется в основном до высадки привитых растений на постойное место, или же для спасения деревьев, пострадавших от зимнего повреждения штамба (прививка мостиком). Чаще же всего садоводам приходиться делать перепрививку деревьев.

Перепрививать можно деревья в возрасте от 3 до 15 лет как полностью, так и частично, то есть отдельные скелетные ветви. На одно дерево можно прививать несколько сортов, но они должны быть одного срока созревания. Перепрививку можно делать только на здоровых, хорошо развитых деревьях. Стараются прививать ветви, направленные вверх. По мере их наклона приживаемость привоев снижается, а, прижившись, они образуют слабые ветви. Дерево всегда перепрививают сверху вниз: сначала центральный проводник, затем ветви верхних скелетных ветвей и в последнюю очередь нижний ярус. Место установки черенков — 40-50 см стволу это расстояние должно быть все меньше и меньше.

В Нечерноземной зоне у плодовых деревьев диаметр ветви в месте прививки не должен превышать 5-6 см. Для зарастания срезов большего диаметра требуется несколько лет, и такие деревья часто подмерзают в морозные зимы.

Весеннюю прививку можно начинать рано весной с наступлением положительных ночных температур. Небольшие заморозки в ночное время не влияют на приживаемость привоя. Лучший срок прививки и перепрививки яблонь, груш и других семечковых культур – от распускания почек на дереве и до конца цветения. Перепрививку деревьев семечковых культур в летние и раннеосенние сроки можно рекомендовать только для районов с мягкими зимами.

Прививать надо в хорошую погоду, лучше в утренние и вечерние часы. С наступлением жары прививку прекращают. В дождь и сильный ветер прививкой также заниматься не рекомендуется в целях безопасности садовода. Независимо от способа прививки яблони или груши для этого процесса нужны два растения. Одно, с которого срезают побеги или ветви для прививки, называют привоем, а второе, на которое прививают другой сорт, – подвоем.

Лучшие семенные сорта подвоев для яблонь и груш (с фото)

Перед тем как привить грушу или яблоню, нужно выбрать правильный подвой. У деревьев одного и того же сорта под влиянием разных подвоев изменяются многие признаки: сила роста, долговечность, время поступления в пору плодоношения, величина плодов, их окраска, вкус. Если прививать сеянец до наступления периода полной зрелости, то подвой может вызвать у привоя еще более глубокие изменения. Высокорослые растения получают прививкой на саженцы, выращенные посевом семян местных морозостойких яблонь. Яблоня лесная имеет много форм и некоторые из них проявляют несовместимость с культурными сортами.

С семенными подвоями яблони сливолистной (китайки) хорошо совместимы сорта: Бархатное, Зарянка, Мелба, Оранжевое, Пепин шафранный, Северный синап, Штрейфлинг; плохо срастаются Антоновка обыкновенная, Бабушкино, Грушовка московская. Лучшими подвоями для яблони Ранетка пурпуровая являются мелкоплодные сорта и Пепин шафранный. С Антоновкой обыкновенной и Грушовкой московской Ранетка пурпуровая срастается плохо. С яблоней сибирской плохо совместимы анисы, Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Уэлси.

Для груши лучше всего подходят подвои лесной груши и устойчивые местные формы. Садоводы часто для груши используют в качестве подвоя боярышник, рябину, черноплодную рябину.

У яблони низкорослой две разновидности: парадизка, или карлик (деревья вырастают до 2,5 м), и дусен, или полукарлик (деревья вырастают до 3,5 м). Такие подвои получают вегетативным путем: вертикальными и горизонтальными отводками, реже — зелеными, черенками. Из-за способа размножения их называют клоновыми.

За последние годы выведены низкорослые сорта подвоев для яблони – парадизка 62-396 и дусены 54-118, 57-233, 57-490 и 57-545, корневая система которых может выдерживать морозы до -15-16 °С, то есть такие же, которые переносит наиболее морозостойкий семенной подвой — Грушовка московская. Это позволяет выращивать низкорослые саженцы.

Выбирая подвой для яблони или груши, учитывайте, что сем слабее его рост, тем раньше наступает плодоношение привитого на нем дерева и тем крупнее бывает его плод, но сокращается продолжительность жизни. Так, яблоня, привитая на парадизке, редко доживает до 25 лет, но на дусене она может справить и пятидесятилетие, а на сеянце дикой яблони способна достигнуть двухсотлетнего возраста. Соответственно этому – плоды на яблоне, привитой на сеянце дичка, бывают наиболее мелкими, на дусене они уже крупнее, а на парадизке — еще крупнее. В таком же порядке увеличивается и плодовитость дерева.

В зоне рискованного плодоводства желательно иметь низкорослые деревья с клоновой вставкой. Для получения таких саженцев сначала на сеянцы местных зимостойких сортов яблони прививают у самой корневой шейки карликовый подвой (можно взять парадизку Будаговского ПБ-9, 62-396, 57-545, 57-476), а в следующем году на него прививают культурный сорт яблони.

Если в качестве привоя берется сильнорослый сорт, то прививают на высоте 20 см, а в случае слаборослого — на высоте 15 см. При посадке в сад вставку из карликового подвоя заглубляют в почву, на 2-3 см закрывают землей и нижнюю часть штамба культурного сорта. В последующие годы следят, чтобы привой не перешел на собственные корни. Если штамб культурного сорта формирует корни, то их удаляют, чтобы дерево не стало сильнорослым.

Отличительная черта лучших карликовых подвоев для яблони и груши – густая мочковатая корневая система без главного корня, то есть одинаковые по толщине корневые волоски, отходящие от подземной части подвоя почти под прямым углом, напоминающие чем-то ершик для мытья бутылок. Но самое главное — древесина корней должна быть слабо-бордового цвета. У семенных подвоев древесина корней на изломе, если они не подопрели, имеет светло-зеленую или белую окраску.

Далее вы сможете посмотреть видео прививки яблонь и груши различными способами и получить советы опытных садоводов:

Правила заготовки зеленых черенков для прививки яблонь и груш

Для правильной прививки яблонь, груш и других деревьев большое значение для прививки имеют специальные ножи, которые должны быть заточены до остроты лезвия бритвы. Только окулировочный нож затачивается с двух сторон, остальные — с одной. Вновь купленные ножи, как правило, необходимо заточить на наждачном круге. Затем на алмазном бруске или притирочной плите с помощью полировочной пасты доводят лезвие ножа до такого состояния, чтобы на острие отсутствовали заусеницы. Заканчивают доведу на кожаном ремне.

Существуют различие способы прививки. Наиболее распространенными являются окулировка (прививка почкой) и копулировка, то есть прививка с помощью черенков (небольших отрезков одревесневших столетних приростов), когда диаметр подвоя и привоя одинаковый. При разных диаметрах используются способы прививки вприклад, в боковой зарез, врасщеп и за кору.

При любом способе прививки с выбранного плодоносящего растения необходимо нарезать черенки. Наиболее развитые черенки с хорошо вызревшими почками находятся на свободно растущих незатененных ветвях на южной старое кроны.

И. В. Мичурин первым обратил внимание на существование ювенильного периода у плодовых культур. Он начинается с момента прорастания семян и заканчивается началам плодоношения. Одной из основных особенностей ювенильных растений является неспособность к плодоношению. Черенки ювенильных сеянцев яблони, привитые на ветви плодоносящих деревьев, не закладывают цветочные почки даже в том случае, если эти ветви окольцованы и сами обильно цвели.

Для заготовки черенков яблони и груши для прививки начала срезают однолетний прирост. Для летней прививки (окулировки) из нижней части прироста, в которой почки уже устои сформироваться, вырезают секатором черенки длинной 30-40см. Листья срезают секатором или ножом, оставляя черешки длиной 1-1,5 см. Заготовленные черенки перевозят к месту прививки завернутыми во влажную тряпку и полиэтиленовую пленку.

По правилам весенней прививки у черенков должно быть не менее трех почек, причем срезы должны находиться на 2-3 см выше и ниже крайних почек. Для семечковых культур черенки вырезают из средней части однолетнего прироста: в верхней и нижней его частях почки обычно развиты слабо. Для перепрививки вишни и сливы черенки берут, наоборот, из нижней и верхней частей однолетних побегов, так как в середине однолетнего прироста почки в основном цветочные, а не ростовые.

От подвоя требуется развивающаяся активность (сокодвижение), от привоя –сформированность его элементов и отсутствие внешних признаков жизнедеятельности (состояние покоя). Активный рост привоя должен начинаться после срастания его с подвоем. У начинающих садоводов прививки как раз и не удаются по той причине, что черенки они срезают в день проведения операции, а не раньше.

Лучший срок заготовки черенков для прививки груш и яблонь – начало зимы после первых морозов (-5-15 °С). Эти температуры способствуют закалке древесины однолетних побегов, что значительно повышает сохранность черенков до весны. Не следует использовать в качестве черенков сильно растущее побеги — волчки. Прививки из них поздно вступают в плодоношение и плохо плодоносят.

Если температура в зимний период не опускалась ниже -30°С, заготовку черенков яблони и груши для прививки можно начинать даже в начале апреля. Чтобы избежать иссушения черенков, все срезы перед хранением замазывают садовым варом.

Способы заготовки черенков для прививки яблонь и груш демонстрируются на этом видео:

Хранить черенки, завернутые в полиэтиленовую пленку, можно сначала под снегом с северной стороны построек. После таяния снега прививочный материал переносят в холодильное отделение бытового холодильника, где он хорошо сохраняется до конца мая.

Далее вы узнаете, как правильно привить яблоню и грушу способом окулировки.

Технология прививки яблонь и груш летом методом окулировки

Окулировка считается лучшим методом облагораживания и самым верным средством размножения деревьев. Ее преимущество состоит в том, что она быстро и легко выполнима; приокулированный глазок развивает прямой побег, часто достигающий уже в первый год вершины кроны, а у многих сортов и перерастающий ее. Развившийся из приокулированного глазка побег гораздо менее подвержен поломке от ветра, нежели это имеет место при прививке черенками.

При прививке яблони и груши летом окулировку проводят в конце июля — начале августа. В отдельные годы почки семечковых пород не успевают вызреть, поэтому окулировку приходится откладывать на конец августа.

Не следует проводить окулировку яблони и груши в толстые ветви. Хотя глазок и приживется, но при обрезке останется большая рана, которая приведет к усыханию и самой почки, и тканей ниже места прививки.

Двухлетние подвои окулируют раньше однолетних, сильно развитые – раньше слаборазвитых. Для окулировки используют только хорошо сформировавшиеся почки. Лучше всего они приживаются на северной и северо-западной сторонах подвоя. Чем меньше древесины на щитке и больше площадь соприкосновения жизнедеятельных, способных к срастанию тканей привоя и подвоя, тем быстрее и прочнее их срастание.

Применяют 3 метода окулировки яблонь и груш (прививки почкой): в Т-образный разрез, трубкой и вприклад.

Окулировку в Т-образный разрез и трубкой проводят в период сокодвижения (в мае, с конца июля до середины августа) на ветвях диаметром не толще 7-10 мм; на более крупных она редко удается. Окулировку вприклад можно применять и рано весной при плохом отделении коры на подвоях.

Для весенней окулировки (прорастающим глазком) используют прошлогодние, одревесневшие побеги, а для летней — летние, еще не вполне одревесневшие, но с достаточно вызревшей древесиной. Причем побеги, из которых вырезают глазки, должны быть тоньше окулируемых подвоев, в качестве которых используют ветви молодых деревьев, прикорневую поросль или сеянцы.

Перед тем как привить яблоню или грушу окулировкой, черенок берут левой рукой вершиной от себя. Окулировочным ножом сначала перерезают кору на 1,5-2 см ниже выбранной в середине черенка почки. Затем скользящим движением срезают кору вместе с глазком (можно захватить древесину, но очень тонкий слой). Срез начинают на 1 см выше почки. Когда лезвием ножа подходит к глазку, обушок ножа слегка приподнимают и заканчивают срез в том месте, где ниже черешка перерезана кора.

Срезанный щиток удерживают на ноже большим пальцем правой руки. Затем щиток берут за черешок листа большим и указательным пальцами левой руки, а ножом разрезают кору на подвое (лучше с теневой стороны) в виде буквы «Т». Сначала делают поперечный, а затем продольный разрез, который должен быть по длине на 5 мм короче щитка. Этот разрез делают снизу вверх, и когда его заканчивают у поперечного разреза, то ручку ножа наклоняют сперва влево, затем вправо, приподнимая кору с обеих сторон. Подведя косточку ножа под кору, еще несколько отделяют ее и вставляют щиток, вдвигая его осторожно сверху вниз, держась рукой за черешок листа, не прикасаясь к поверхности среза во избежание загрязнения. Задвигать щиток под кору нужно, нажимая на черешок или упираясь концом косточки ножа под почкой, чтобы не повредить ее. Не вошедший под кору кончик щитка срезают ножом по поперечному надрезу.

Затем отвороты коры приглаживают пальцами снизу вверх, а место прививки туго обвязывают лентой из полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки шириной 1 см так, чтобы глазок оставался открытым.

Окулировка яблонь и груш летом вприклад обеспечивает лучшую приживаемость глазков. Она эффективна на тонких подвоях, на которых трудно выполнить Т-образный разрез и вставить в него щиток. Для весенней окулировки черенки необходимо заготавливать в начале зимы, поэтому черешки на глазках у них отсутствуют. Вначале на подвое делают поперечный зарез коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка. Для окулировки яблонь и груш нож устанавливают под углом около 30° к поверхности подвоя и заглубляют лезвие на 4-5 мм.

Затем вынимают нож и, отступив 3-4 см выше поперечного зареза, движением его сверху вниз снимают полоску коры с минимальным захватом древесины, как и при срезке щитка с черенка привоя. Следует помнить, что при одинаковой глубине хода ножа ширина среза будет тем больше, чем толще подвой. Закончив срез, легким движением ножа отбрасывают полоску коры подвоя. В результате пересечения надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, в который и будет вставлен нижний конец щитка.

Окулировку вприклад удобнее вести с ножа. Для этого черенок берут в левую руку, как и при обычной окулировке, вершиной от себя. На расстоянии 1,5-2 см ниже выбранной на черенке почки устанавливают нож под углом около 30° к поверхности черенка и легким движением лезвия на себя делают косой зарез длиной 7-8 мм с захватом древесины. Затем нож ставят на 2- 2,5 см выше выбранной почки и движением лезвия на себя срезают щиток, как и при обычной окулировке.

Когда нож дойдет до поперечного зареза, большим пальцем правой руки прижимают срезанный щиток к ножу, снимают с черенка и вставляют в вырез на подвое. Затем смещают вниз до упора и, придерживая его левой рукой, вынимают нож. Щиток будет удерживаться в вырезе подвоя. Если щиток получился длинным, его обрезают по уровню верхнего среза на подвое. Если он уже, чем срез на подвое, его сдвигают влево или вправо так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали только с одной стороны. Возможен вариант, когда при окулировке вприклад на подвое делают седловидный вырез.

Через две недели прививки деревьев яблони и груши проверяют. У прижившейся почки черешок желтеет и легко отваливается при прикасании к нему, а глазок выглядит свежим. Если же черешок не отпадает, а глазок сморщился, то окулировка не удалась. Нужно ее повторить, но чуть ниже первого места прививки на ветви.

Если прививку делали на сеянцы или корневые отпрыски немного выше корневой шейки, то поздней осенью окулянты окучивают на высоту 15-20 см, а весной, как только почва подсохнет, разокучивают.

Весной же снимают обвязку и, если глазок живой, свежий, подвой срезают секатором, оставляя над привитой почкой шип высотой 15 см. С наступлением теплых дней из привитых глазков начинают отрастать побеги. Когда они, достигнут длины 5-6 см, их подвязывают к шипу. Нужно делать это осторожно, потому что побеги легко ломаются. По мере отрастания их подвязывают вторично. Все просыпающиеся почки на подвое выщипывают. Если окулировка была сделана в скелетную ветвь, то почки или отрастающие побеги удаляют только на ней. В начале августа шипы вырезают на кольцо, делая срез не поперек, а под небольшим углом.

При окулировке трубкой делают два кольцеобразных надреза и надрезанную часть коры с глазком вращают по древесине большим и указательным пальцами. Когда она отстанет от древесины, делают продольный надрез и получившуюся трубку коры с глазком снимают. Затем на подвое, диаметр которого должен быть меньше, чем у привоя, снимают такой же по высоте кусочек коры и трубку с глазком накладывают на обнаженное место. Лишнюю кору срезают и прививку обвязывают. Причем очень важно плотно прижать кору привоя повязкой к древесине, так как часто трубка с глазком бывает значительно тоньше снятой коры подвоя.

Если нужно ускорить рост ствола, прививку трубкой надо делать возле земли, но в таком случае величина плодов не изменится. Чтобы размер и количество их увеличились, прививку нужно делать на скелетных ветвях, как можно ближе к цветочным почкам.

Посмотрите видео «Окулировка яблонь и груш», чтобы лучше понять, как выполняется такая прививка:

Как правильно сделать прививку яблони и груши в саду свежим черенком

У садоводов с небольшим опытом хорошие результаты могут быть получены при весенней прививке черенком. Не надо осваивать все способы; достаточно научиться пользоваться одним-двумя. Существует два основных метода, как привить грушу или яблоню в саду свежим черенком: улучшенной копулировкой и за кору.

Основой всех способов прививки является изготовление косого среза на нижнем конце черенка. Успех зависит от качества его выполнения. Срез делают копулировочным ножом. Длина косого среза должна в 3-5 раз превышать диаметр черенка. Поверхность должна быть ровной, не седловидной и находиться в одной плоскости. Между срезом и приложенной к нему нижней (плоской) поверхностью лезвия ножа не должно быть просветов.

В качестве обвязочного материала при прививке груши и яблони черенками используют узкие ленты из полиэтиленовой пленки шириной 2-2,5 см. Ленту в виде спирали туго накладывают на место прививки так, чтобы витки несколько перекрывали друг Друга. Некоторые садоводы считают, что лучшим обвязочным материалом является изолента (синяя, красная) на хлорвиниловой основе.

Чем толще подвой, тем туже должна быть наложена повязка. Далее необходимо наблюдать, чтобы повязка не врезалась в подвой. При осенних прививках яблонь и груш зелеными черенками обвязка удаляется в конце зимы, а при весенней и летней – по срастании привитых друг к другу частей, что происходит обыкновенно по истечении 4-8 недель после прививки.

Когда привой и подвой одинаковой толщины, применяют способ копулировки. Наиболее простой считается копулировка, когда на черенке и ветви делают косые срезы одинаковой длины. Для такой прививки яблонь и груш свежий черенок срезом прикладывают к срезу ветви и крепко обвязывают.

Лучше срастается привой с подвоем, когда пользуются способом улучшенной копулировки. Он отличается от обычной тем, что на косых срезах привоя и подвоя, отступив на 13 от острого конца, делают ножом расщепы, длина которых немного не доходит до начала косого среза. Чтобы избежать повреждения руки, на нож сильно давить не следует, лучше слегка покачивать им влево и вправо. В результате получается язычок. Срезы прикладывают друг к другу так, чтобы язычок на привое точно вошел в расщеп подвоя. Первый раз лучше предварительно потренироваться на каких-нибудь ветках.

Чтобы сделать прививку яблони и груши так, как советую опытные садоводы, можно в качестве ориентира прорези для язычка при улучшенной копулировке использовать ширину копулировочного ножа. Для этого тыльную сторону его совмещают с острым концом среза и, поворачивая нож на острие, делают расщеп.

Если диаметр ветви в 2-3 раза превышает диаметр черенка, то выполняется прививка деревьев груши и яблони вприклад. При этом способе подвой обрезают на пенек так, чтобы торец имел наклон в одну сторону. Затем сбоку срезают кору с частью древесины. Срез должен соответствовать толщине черенка. Самая простая прививка вприклад, когда на черенке делают простой косой срез. При улучшенной прививке на черенке делают срез с седлом или срез на черенке и подвое с язычком, как при улучшенной копулировке.

Если же диаметр ветви значительно превышает диаметр черенка, то применяют способ прививки в боковой зарез. Прививочный нож ставят под углом 30° к оси ветви. Пальцами другой Руки надавливают на торец ножа. Нож двигается вперед и вглубь ветви. При этом следят, чтобы лезвие ножа порезало лишь кору и слегка надрезало древесину.

А дальше имеются варианты, как сделать прививку груши или яблони:

• ветвь вообще не обрезают, пока не привьется черенок;
• ветвь предварительно укорачивают на 25-30% ее длины без выреза древесины в месте прививки;
• ветвь срезают над боковым зарезом без оставления пенька;
• подвой вообще не обрезают (например, прививка черноплодной рябины в штамб обыкновенной).

На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин. Конец черенка должен быть острым. При правильно сделанных срезах клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают взарез с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и ветви совпали на внешней стороне. Затем место прививки обвязывают. Существенным недостатком прививки в боковой зарез считается образование острого угла отхождения между под воем и ветвью, отросшей из черенка ветви.

Способ прививки груши или яблони черенком врасщеп применим также и к другим породам деревьев при диаметре многолетних веток от 2 до 4 см и возрасте от 3 до 6 лет. При больших величинах затруднена работа по расщепу торца ветви.

После спила садовым ножом зачищают торец ветви, затем острый нож с прямым полотном ставят в центр ее и осторожно ударяют молоточком по обушку в середине, а затем с двух краев. Глубина расщепа должна быть 3-4 см. Нож вынимают и вставляют в середину клин. Далее на двух черенках нового сорта срезают одинаковые с обеих сторон сходящиеся плоскости. По конфигурации они должны быть одинаковые, а по длине — 2,5-3,5 см. Теперь клин отжимают, чтобы щель стала шире, и в нее вставляют один черенок, а затем и второй. Прививка приживется, если кора внешней стороны клина на прививаемом черенке совместится с корой, куда вставлен черенок.

Затем клин вынимают, и оба черенка плотно сжимаются подвоем. Надо следить, чтобы вся открытая древесина была утоплена в расщепе. Желательно, чтобы нижние листовые почки находились на внешней стороне прививаемого черенка.

Щель на подвое либо сразу замазывают садовым варом, либо прикрывают корой и затем ее и все открытые части на подвое и привое обмазывают садовым варом.

Перепрививку взрослых деревьев, когда нужно перепривить крупные ветви в кроне другим сортом, удобнее проводить способом за кору, который является наиболее простым по технике исполнения. Его применяют во время сокодвижения на ветвях, диаметр которых превышает толщину черенка в 4 раза и больше.

Чтобы определить начало сокодвижения, нужно на какой-либо одной из ветвей дерева, подлежащего прививке, надрезать кору и косточкой ножа попробовать отделить ее от древесины. Если она свободно отходит, значит, можно приступать к прививке.

Сначала для прививки груши или яблони зелеными черенками садовой пилой спиливают ветвь и садовым ножом зачищают место среза. Зачистку выполняют непосредственно перед вставкой черенков, так как ткани на спилах быстро окисляются. Сверху от среза к основанию ветви копулировочным ножом прорезают кору до древесины на длину 2,5-3 см. Количество прорезов зависит от диаметра подвоя. Прорезанные края коры с двух сторон слегка отворачивают концом ножа. Место спила и прорези закрывают кусочком темной полиэтиленовой пленки. Саму пленку в тех местах, где сделаны прорези, прокалывают ножом.

Как показано на фото, при прививке яблони или груши на нижнем конце черенка одним движением копулировочного ножа делают косой срез длиной 3-4 см, в зависимости от толщины черенка:

Срез начинают с противоположной от нижней почки стороны. Выше этой почки оставляют еще одну-две. Над верхней почкой черенок образуют без оставления пенька. С обратной стороны косого среза, отступя на 0,6 см от его начала, осторожно ножом снимают кутикулу до обнажения камбия, оставляя полоску коры по центру. Косой срез черенка полностью вставляют в разрез коры на ветви. При этом снаружи разрез прижимают большим пальцем свободной руки, чтобы черенок надежно вошел за кору. Место прививки туго обматывают хлорвиниловой изолентой, верхние срезы черенков замазывают садовым варом.

Некоторые садоводы предлагают вставлять черенок за кору так, чтобы верхняя часть косого среза была выше поверхности торца среза ветви на 2-3 мм, а почка на противоположной стороне косого среза была ниже торца пенька. Они считают, что при таком положении черенка зарастание раны на торце пенька идет быстрее, так как в этом случае принимает участие и каллус, образующийся на срезе черенка. Разрыв во времени между вставкой привоя и обвязкой прививки должен быть минимальным и не превышать 2-3 минуты, особенно на косточковых породах.

При диаметре ветви подвоя 2 см вставляют один черенок с верхней стороны наклонной ветви, при диаметре 3-4 см -два черенка с боков торца, при диаметре 5-6 см — три черенка.

Практически стопроцентной приживаемости черенков способствует парниковый эффект, получаемый с помощью колпачков из полиэтиленовых пакетов. Колпачки или пленку снимаютв пасмурную погоду или вечером при появлении листочков.

Во избежание слома черенков сильным ветром или птицами (могут сесть на черенок) нужно привязать к подвою прочную ветку или палку.

Через 2-3 недели перевязку надо заменить. Из двух верхних почек на черенке начинают расти побеги. Если верхний побег развивается сильнее, у нижнего прищипывают верхушку, а в конце июля его вырезают до основания. А когда нижний побег растет сильнее, верхний сразу же удаляют.

На этом видео демонстрируется прививка яблонь и груш черенками:

При любом способе прививки черенком в первый год рост его бывает ослаблен, он часто отламывается от ветра. Иное состояние тех черенков, которые предварительно вымачивают в 5%-ном растворе сахара в течение 2-6 часов. Они и приживаются надежнее, и растут быстрее, да и каллус лучше.

Если на штамбе дерева имеются круговые повреждения коры солнечными ожогами, морозами или грызунами, применяют прививку мостиком.

Поврежденные участки коры для предупреждения иссушения нужно обмазать глиной с коровяком и обвязать сверху мешковиной. Черенки для прививки заготавливают заранее с самого поврежденного дерева или любого зимостойкого сорта. Они должны быть длиннее высоты поврежденного места. После распускания почек на поврежденном дереве проводят прививку, очистив сначала глину с тех мест, куда будут вставляться черенки. Выше раны делают ?-образные, а ниже — Т-образные разрезы. Сначала черенки, срезав косо их концы, вставляют в надрезы ниже раны, прибивают гвоздиками и сразу же обвязывают полиэтиленовыми лентами. Вторые концы черенков вставляют в верхние надрезы, тоже прибивают гвоздиками и обвязывают. Для более быстрой приживаемости черенков верхний слой коры (кутикулу) с противоположной стороны косых срезов слегка зачищают ножом, чтобы обнажился камбий. Место прививки на первые две недели закрывают полиэтиленовой пленкой.

Штамб диаметром 3-4 см прививают одним побегом, более толстый — 2-4 побегами с разных сторон. Для прививки мостиком можно использовать штамбовую и корневую поросль.

И в заключение посмотрите ещё одно видео, как прививают яблони:

Как привить грушу к яблоне: прививка на дичку, окулировка

Важным фактором для прививки является родство яблони и груши. Оба дерева входят в состав розоцветного семейства. Кроме того, для мероприятия не менее важен тот факт, что оба растения являются семечковыми видами.

Причины скрещивания деревьев разного вида

Прививку делают с целью улучшения сортовых качеств плодовых деревьев или в порядке обновления сада.

Садоводы скрещивают разные виды с разнообразной целью:

• улучшение плодового качества;
• увеличение веса фруктов;
• экономия площади участка;
• оздоровление;
• получение фруктового ассорти.

Нередко бывает, что посаженная груша не оправдала ожиданий дачника – плоды не обладают ярким вкусом, ароматом, вырастают небольшие по размеру, или получается непрезентабельный внешний вид.

Но также манипуляции могут проводиться с целью экономии площади, если участок не отличается большими размерами. Допускается таким способом омолаживать или лечить растение, обновлять. Кроме прочего, обретается возможность вырастить одновременно и груши и яблоки на одной посадочной единице. Стоит отметить, что соблюдение правил прививки – важная составляющая в проведении процедуры.

Возможные риски при прививке груши на яблоню

Прививка груши требует аккуратности и соблюдения определенных правил.

Нередко даже в случае соблюдения всех правил получается не тот эффект, что ожидался.

• В некоторых случаях привитый стебель способен приостанавливаться в развитии, а со временем и вовсе отторгаться.
• А также прививочное место способно сильно разрастаться. Подобный факт можно объяснить неполной совместимостью подвоя и привоя. В таком случае следует оставить попытку на опробованном месте, поскольку совместимость не наступит.

Решение проблем

Решается проблема в следующий сезон и на другом месте.

За три месяца лета вырастает на привое молодой побег, который пересаживается на другой стебель одного и того же подвоя. В этом случае можно быть уверенным – приживётся.

Подобное явление объясняется тем, что за лето условно несовместимый отросток успел напитаться соком донора, получив таким способом больший процент совместимости, поэтому отторжения не последует.

Можно исправить ошибку другим способом – междупривоечная вставка, к которой крепится и частица донора, и частица прикреплённого ростка.

Рекомендуемые сроки прививки

Некоторые фермеры утверждают, что для прививок не важны сроки. Главное условие – почки в стадии развития.

Весенняя прививка производится до начала активного сокодвижения.

Однако большинство хозяйственников считают оптимальным временем весну. Кроме прочего, мнения также разделяются на предмет начала манипуляций. Допускается начинать до активного сокодвижения и во время активации движения соков. Считается, что во время активной фазы кора дерева лучше отходит от древесины, а приживаемость увеличивается.

Однако все садоводы сходятся во мнении, что процесс должен закончиться до начала периода цветения. Необходимо учитывать колебание температурного режима, поскольку резкие перепады мешают адаптации.

• Для весенней прививки черенки готовятся заблаговременно – с осени, рекомендовано с ноября. Хранятся черенки в сыром прохладном помещении, температура должна держаться в пределах четырёх градусов выше ноля. Желательно, чтобы ночная температура воздуха была относительно стабильной, от этого зависит результат.
• Можно прививать черенки и летом. Ориентировочное время – конец июня или начало июля. В августе нельзя приступать. Место присадки закрывают специальным чехлом. Отдельные фермеры присаживают отростки осенью, однако осень отличается непостоянством погоды, поэтому возникает риск гибели привоев.

Как привить грушу к яблоне (технологии прививки)

Стоит сразу отметить, что метод выбирается согласно времени года, сортовых особенностей.

Для манипуляций используют специальный секатор. От обычных садовых ножниц он отличается съёмными режущими частями, которые предназначены для проделывания срезов разной формы.

Прививочный секатор позволяет одним движением сделать точный ровный срез нужной формы без сдавливания кадмия.

Секатор облегчает работу садовода тем, что при его применении на обеих частях материала не нужна подгонка, поскольку обе части полностью совпадают. Тем не менее существуют плюсы и минусы против такого инвентаря.

В список плюсов входит лёгкость проведения работы, скорость процесса. Минусом считается невозможность выбрать более толстые отрезки, риск повреждения коры и древесной ткани, ограничение при дезинфекции лезвий. Какой из вариантов выбрать – зависит от сорта, погодных условий, срока проведения мероприятия, предпочтений садовода.

Окулировка

Этот метод подразумевает прикрепление глазком – оком, потому и называется окулировка. Время проведения – средина июля или начало августа.

Для прививки этим способом почку груши «подселяют» под кору яблони.

Какое время выбрать – зависит от региона произрастания. Окулировка проводится двумя способами – спящий и тающий глазок. Срок проведения «спящего» варианта – вторая половина июля, однако в южных районах можно и позже прививать. В этом случае почка прорастёт по весне. Если сроки сдвинулись на более раннее время, то почка активизируется к осени, а зимой погибнет.

Если сроки сдвинутся на более позднее время, глазок не сможет своевременно адаптироваться, поскольку сокодвижение уже приостановилось, сока не хватит для нормальной жизнедеятельности подвоя. Прорастающий тип окулировки проводится весной.

Отрезок отделяют от деревца в момент появления первых молодых листьев. Срезать отросток нужно в день процедуры.

Почка срезается с так называемым «щитком».

Алгоритм окулировки:

1. предварительный полив места среза;
2. устранение загрязнений;
3. формирование правильного разреза;
4. удаление лиственницы;
5. отделение активной почки;
6. установка черешка;
7. фиксация привоя;
8. прищеп перед зимовкой.

Разрез делается в виде буквы «Т» на расстоянии шести сантиметров от уровня земли.

Делаем ножом разрез.

Отгибаем края коры.

Вставляем в разрез почку.

Черенок оголяется от листвы, отбирается активная почка с тканью, кора отделяется от ствола, в отверстие устанавливается щиток, кора прижимается обратно, обматывается полиэтиленом. Проверяется результат через четырнадцать дней – ткань зеленеет, черешок при прикосновении отходит. Осенью следует прищипнуть.

Прививка за кору

Этот способ считается самым простым, делается весной – апрель, май. В этот период, как правило, кора с лёгкостью отходит от древесины.

1. Первым делом подготавливают подвой – аккуратно спиливается ножовкой, зачищается, при этом толщина отрезка не более четырёх сантиметров, а к отрезку, который толще двух сантиметров можно прикрепить два черенка.

   Зачищаем место спила на подвое.

2. Кора разрезается вертикально, отгибается в разные стороны. Привой должен иметь не менее трёх активных элементов, на нём делается косой разрез.

   Отделяем ножом верхний слой, не повреждая древесину.

3. В косое расщепление устанавливается подготовленный отросток, прижимается к серединке срезом, но часть серединки необходимо оставить свободными – для формирования каллуса.

   Оттягиваем кору и вставляем черенок.

4. Место фиксируется специальной лентой, обмазывается варом.

   Наносим садовый вар на место прививки.

5. Если толщина подвоя больше чубука, прививают с шипом.

   Плотно обматываем место прививки изолентой.

6. Срезают на ветке кору до самой древесины в форме уступа, привязывают, обмазывают садовым варом.

Копулировка

Если черенки прививаются с уже полностью развитыми почками, такой метод называется копулировка – проводится и весной и летом.

Простая копулировка.

1. Отрезок от источника берётся с приростом текущего года, составляющим более 20 сантиметров. Такой способ считается наиболее положительным, если яблоня выращивалась не саженцем, а семечком.
2. Срезы делаются под углом 30 градусов, палочки крепятся друг к другу срезами таким образом, чтобы ткани совпадали.

Но также существует метод улучшенной копулировки.

Техника улучшенной копулировки.

Принцип похож на обычную копулировку, но отрезки должны совпадать не только тканями, а и по диаметру. Толщина сформированного язычка должна составлять два с половиной миллиметра. Срезы присоединяют язычками, кора обоих срезов должна быть идентична по параметрам. Место прививки фиксируют полиэтиленом или прививочной лентой, обрабатывают варом верхнюю часть.

Другие виды прививки

Универсальный метод – в расщеп, поскольку во время проведения используют разные по размеру и по виду привои и подвои. Процедура осуществляется до наступления активной вегетации – первые числа апреля. Прививать можно не только на ветку, но и на пень.

Делаем на подвое расщеп.

Вставляем подготовленные черенки.

Защищаем место прививки.

Важно: на период срастания место прививки закрывают полиэтиленовой плёнкой, а доступ прямых солнечных лучей ограничивают. Нельзя касаться свежей ранки руками во избежание занесения инфекции.

Боковой метод применяется для корректировки формы кроны, направления роста стеблей. Сроки для такого варианта не важны, главное условие – наличие почек. Прививка мостиком применяется, если дерево больное, причём отмечается повреждение кольчаток коры. Обычно подобное явление происходит после нашествия грызунов. Важно: если дерево полностью сухое, прививка не удастся. Если на дереве имеются «живые» участки – при соблюдении правил посадки возможна адаптация.

7 советов опытного садовода — Ozon Клуб

Плодовые деревья прививают, чтобы придать фруктам заданные свойства, улучшить их качество или вывести новый сорт. Так что прививание груш – процедура распространенная. Однако она требует определенных знаний и практических навыков. Если вы начинающий садовод, обязательно ознакомьтесь с тонкостями, которыми делятся ваши более опытные коллеги. Тогда все пройдет успешно.

Крыжановская Яна

16 Декабря

Оценка состояния

Первым делом оцените, какое состояние у деревца. Если оно медленно растет, а крона при этом загущена, то плодам не будет хватать света и прививка не пойдет на пользу. Для начала поухаживайте за грушей, сформируйте крону, обрежьте лишние ветви.

Подбор правильного привоя с подвоем

Чтобы привитая почка прижилась, надо правильно определить сочетаемость привоя с подвоем. У них должны быть похожие биологические циклы. Иначе говоря, не прививайте на подвой летней груши черенок (привой) от дерева с осенним или зимним плодоношением и наоборот.

Когда прививать грушу

Какой бы вид прививки вы ни выбрали, на черенке должны быть нераспустившиеся почки. Поэтому привой заготовьте заранее, с поздней осени (ноябрь) по раннюю весну (март). А прививать надо, когда в деревце активно тронется сок, то есть весной. Впрочем, привить грушу можно и летом, вплоть до окончания ее цветения.

Принцип прививания груши

Груши прививают не так, как косточковые культуры. Как правило, черенок с культурного сорта на дикое деревце. Причем это может быть не только груша, но и другие виды деревьев. Например, очень хорошо прививать грушу на айву, плоды получаются очень сладкие, крупные.

Инструменты

Очень важно заранее приготовить все нужные материалы и инструменты. Вам понадобятся, конечно, сами черенки, а кроме них – острый ножик, пила, секатор, садовый вар, пищевая пленка, изолента.

Как прививать грушу

Метод прививки может быть различным, он зависит от состояния и вида груши, черенков, от навыков того, кто будет прививать. Самые распространенные варианты – прививка вприклад, с «язычком», под кору и в расщеп. Проще всего делать прививку близко к земле. Освободите от почвы нижнюю часть ствола с северной стороны, чтобы виднелась корневая шейка. Срежьте все ветки и почки вплоть до высоты 10т сантиметров от земли. Протрите этот участок мокрой тряпкой и сделайте надрез в виде буквы Т (длина примерно 3 сантиметра). Осторожно вставьте в разрез черенок с почкой от сортового дерева (место, где его срезали, замажьте садовым варом). Ни в коем случае не касайтесь пальцами срезов. Обвяжите участок, где сделали прививку, пищевой пленкой, так, чтобы почка была видна, затем закрепите изолентой.

Следите за реакцией дерева

Постоянно наблюдайте за почкой – если не пожелтела через 3 недели, значит, скорее всего, прижилась. Осенью можно удалить обвязку. А ранней весной обрежьте подвой выше прививки на сантиметр и замажьте срез садовым варом.

Как вырастить японскую яблоню-грушу »вики полезно Домашние гиды

Японская яблочная груша, более часто называемая азиатской грушей, представляет собой фруктовое дерево с характеристиками как яблока, так и груши. Азиатские груши Pyrus pyrifolia произрастают в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США с 5 по 9. Дерево подходит для домашнего пейзажа высотой от 8 до 15 футов. Посадка более одного азиатского дерева в ландшафте увеличивает успешность опыления и урожайность фруктов.

Проверьте pH почвы с помощью домашнего тестового набора по крайней мере за шесть месяцев до посадки, чтобы убедиться, что он находится в предпочтительном диапазоне 5.9 к 6.5. Понизьте pH, добавив серу в почву. Дайте почве полгода отдохнуть.

Измерьте комок корня дерева и выкопайте яму в два раза шире и той же глубины. Поместите корневой ком в лунку так, чтобы привой был на три дюйма выше линии почвы. Удерживайте дерево на месте, чтобы оно стояло ровно, и утрамбуйте удаленную почву вокруг корневого кома. Избавьтесь от лишней почвы. Разместите несколько деревьев на расстоянии около 15 футов друг от друга.

Глубоко замачивайте область прикорневого комка один раз в неделю, чтобы дерево оставалось увлажненным для здорового плодоношения.Ведро емкостью 5 галлонов с просверленным в нижнем крае отверстием на 1/4 дюйма будет медленно слить воду в почву капельным методом. Нанесите 2-3-дюймовый слой органической мульчи на корневой ком, чтобы удерживать влагу.

Распылите фунгицид меди на листву деревьев ранней весной, чтобы предотвратить возникновение бактериального ожога, если это проблема в вашем районе. Посадка дерева, устойчивого к бактериальному ожогу, снижает риск возникновения этой проблемы.

Распылите инсектицид фруктового дерева на крону дерева четыре раза в течение вегетационного периода, начиная с ранней весны, чтобы предотвратить повреждение от паутинного клеща и вредителей плодовой моли.Альтернативой является опрыскивание дерева инсектицидом, чтобы устранить насекомых, как только они появятся, чтобы уменьшить количество химикатов.

Оберните вокруг ствола дерева ленту от насекомых или клеевую ловушку, чтобы вредители не заползали по дереву в качестве нехимической защиты от вредителей после появления цветов. Удалите ленточную ловушку после сбора урожая и обновляйте каждый год.

Внесите 10-10-10 удобрений для фруктовых деревьев после появления цветков из расчета 1/2 стакана на каждое дерево. Равномерно распределите удобрение по земле по области корневого кома, не касаясь ствола.Органический вариант — разложить 2-3-дюймовый слой органического компоста на корневом комке.

Тонкие плоды с начала до середины лета, когда они достигают примерно 1 дюйма в диаметре, их руками стягивают с дерева, оставляя между ними 6-дюймовое пространство. Это будет способствовать увеличению размера фруктов и предотвращению скопления людей.

Покройте крону дерева сеткой после прореживания плодов, чтобы предотвратить их потерю птицами. Удалите сетку рабицы при сборе урожая.

Обрезайте азиатские груши в зимние месяцы покоя, чтобы удалить поврежденные ветви или ветви, трущиеся друг о друга.

Ссылки

Советы

• Сажайте деревья в местах, которые получают много солнечного света и имеют хорошо дренированную почву. Увеличьте площадь посадки, всыпав в почву от трех до четырех дюймов органического компоста на глубину 10 дюймов, если почва требует внесения поправок.
• Лучшее время для посадки японской яблони груши — с конца лета до начала осени.
• Груши собирают, когда плоды становятся твердыми, но кожица приобретает зрелый золотистый цвет, начиная с конца лета.Созревшие плоды легко сорвутся с дерева.

Writer Bio

Дженнифер Лаукс пишет с 1998 года. Ранее она работала техническим писателем в компании по разработке программного обеспечения, создавая документацию по программному обеспечению, справочную документацию и учебные программы. Сейчас она пишет статьи о кулинарии, садоводстве, шитье и беге. Loucks также готовится к полному марафону, полумарафону и бегу на короткие дистанции. Она имеет степень бакалавра наук в области зоотехники и бизнеса Университета Висконсин-Ривер-Фолс.

Посадка фруктовых деревьев | Альманах старого фермера

Посмотрите, как правильно сажать фруктовые деревья: яблоки, груши, сливы и многое другое! Наше видео покажет вам, когда и как успешно сажать деревья с голыми корнями.

Фруктовые деревья — одни из самых продуктивных растений, которые вы можете выращивать, а их сорта, выращенные в домашних условиях, на вкус намного лучше, чем те, что продаются в супермаркетах.

Для получения дополнительных методов и поддержки успешного сада, мы предлагаем Планировщик сада Альманаха.Попробуйте бесплатно в течение 7 дней!

Как сажать фруктовые деревья

Выращивание фруктов — один из самых эффективных видов садоводства. После того, как деревья посажены, вы можете рассчитывать на их обильный запас на десятилетия, только после небольшой обрезки и мульчирования, чтобы они были счастливы.

Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад — купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются в питомники. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями.Домашний садовник может выращивать много замечательных сортов яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, а деревья можно натренировать, чтобы они соответствовали вашей площади.

Деревья с голыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.

Когда сажать фруктовые деревья

Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и поэтому так важно время.Приоритет номер один — помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему.

• Учитывая климатические условия, фруктовые кусты и деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней. (Южный регион и северо-запад Тихого океана подойдут для посадки в это время года.)
• В самых холодных регионах лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями — конец зимы или первая половина весны, когда земля перестанет мерзнуть, и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.

Вы должны будете посадить их быстро, как только они появятся — обычно в течение нескольких дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны. Стоит проконсультироваться с питомником, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района.

Если вы упустите идеальный период времени для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах.У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.

Где посадить фруктовое дерево

Фруктовые деревья не любят, когда их перемещают, поэтому с первого раза важно определить правильное местоположение. Что следует учитывать:

• Солнце или полутень: почти всем фруктовым деревьям требуется много солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, устойчивые к полутени.Не считайте только землю; Это листья нуждаются в солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
• Почва: ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию фруктов, чтобы лучше понять, какая почва требуется для фруктового дерева. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом. Избегайте регулярно затопляемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
• Ветер и снег: помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут вызвать ледяной ветер зимой.Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
• Другие растения: Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей местности. Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что соседнее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.

Советы по посадке деревьев

Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев будут продавать комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д.и пропускать эти пункты — ложная экономия.

Следуйте этим простым шагам, чтобы дать вашему дереву наилучший старт:

1. Выкопайте яму глубиной лопаты и шириной около 3 футов. Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю. Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
2. Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой.Также смешайте немного компоста с почвой, которую вы удалили.
3. Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены. При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
4. Снимите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
5. Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните лопатой снова засыпать почвенно-компостную смесь вокруг корней. Осторожно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни. Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
6. После того, как вся почва будет добавлена ​​и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он шатался. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
7. Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них оседала.

См. Полное руководство по выращиванию яблонь.
См. Наше полное Руководство по выращиванию слив.
См. Наше полное Руководство по выращиванию груши.

Первый год плодовых деревьев

До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды. В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ. Хорошо поливайте дерево, особенно в засушливую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое.Также очень важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.

Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год. Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиться, это снова вызовет большее давление на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к гораздо более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.

Приложения для планирования сада

Если вам нужна помощь в проектировании сада, попробуйте наш Планировщик овощного сада (для ПК и Mac) или узнайте о нашем мобильном приложении.

Уход за азиатскими грушами — Советы по выращиванию азиатских груш в ландшафте

Плоды азиатской груши, доступные в течение некоторого времени на северо-западе Тихого океана в местных продуктовых магазинах или на фермерских рынках, пользуются все большей популярностью по всей стране. Выращивание азиатских груш с восхитительным вкусом груши и твердой текстурой яблока становится популярным вариантом для тех, кто выращивает в домашних условиях. Итак, как вырастить азиатскую грушу и какой другой подходящий уход за азиатской грушей может помочь домашнему садоводу? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Информация о выращивании азиатских груш

Азиатские груши также называют китайскими, японскими, восточными и яблочными грушами. Азиатские груши ( Pyrus serotina ) сладкие и сочные, как груши, и хрустящие, как яблоки. Их можно выращивать в зонах 5-9 USDA.

Деревья не являются самоопыляющимися, поэтому вам понадобится другое дерево для опыления. Некоторые сорта несовместимы друг с другом, что означает, что они не опыляют друг друга. Убедитесь, что сорта, которые вы покупаете, будут опыляться перекрестно.Два дерева должны быть посажены на высоте 50–100 футов (15–30 м) для оптимального опыления.

Фруктам разрешено созревать на дереве, в отличие от европейских сортов груш, которые срывают с дерева, когда они еще зеленые, а затем дают созреть при комнатной температуре.

Как вырастить азиатскую грушу

Существует множество разновидностей азиатских груш на выбор, многие из которых являются карликовыми сортами, достигающими высоты только 8-15 футов (2,5-4,5 м). Некоторые из наиболее популярных разновидностей включают Korean Giant, Shinko, Hosui и Shinseiki.

Деревья следует высаживать на расстоянии не менее 15 футов (4,5 м) друг от друга на солнечном участке сада в почве, богатой компостом. Планируйте посадить деревья весной. Выкопайте яму почти такой же глубины и в два раза шире корневого кома дерева.

Осторожно достаньте дерево из контейнера и слегка ослабьте корни. Поместите дерево в яму и засыпьте землей. Хорошо полейте новую азиатскую грушу и окружите основание дерева (не вплотную к стволу) 5-сантиметровым слоем мульчи.

Уход за азиатской грушей

Уход за азиатскими грушами после того, как саженцы укоренились, довольно прост.В первые пять лет обязательно держите деревья во влажном состоянии; поливайте каждую неделю, если идет небольшой дождь. Что это означает? Когда почва высохнет на глубину 2,5-5 см, полейте дерево. Поливайте достаточным количеством воды, чтобы увлажнить почву на глубину корневого комка дерева. Укрепленные азиатские груши следует поливать, когда почва высохнет на 2-3 дюйма (5-7 см) ниже. Для укоренившихся деревьев требуется около 100 галлонов (378,5 л) каждые 7-10 дней в периоды засухи.

Уход за азиатскими грушами также требует небольшой обрезки.Цель состоит в том, чтобы обучить елку измененной центральной выноской, которая будет формировать дерево как стереотипную форму рождественской елки. Кроме того, поощряйте углы ветвления на молодых деревьях, сгибая гибкие ветви прищепками или небольшими расширителями.

Уход за азиатскими грушами также требует разумного прореживания. Дважды прорежьте плоды азиатской груши. Во-первых, когда дерево цветет, просто удалите примерно половину цветов с каждого куста. Снова прорежьте через 14-40 дней после опадания цветков, чтобы стимулировать формирование более крупных плодов.Используя стерилизованные секаторы, выберите самые большие плоды груши в грозди и обрежьте все остальные. Продолжайте переходить к каждой грозди, удаляя все, кроме самых крупных плодов.

Нет необходимости удобрять только что посаженную молодую азиатскую грушу; подождите месяц, а затем дайте ему ½ фунта (0,2 кг) 10-10-10. Если дерево растет более чем на один фут в год, не удобряйте его. Азот способствует росту, но перекорм может снизить плодоношение и спровоцировать болезни.

Если дерево растет медленнее, дайте ему от 1/3 до ½ стакана (80–120 мл.) 10-10-10 на каждый год возраста дерева, до 8 чашек (1,89 л), разделенных на два кормления. Примените первую порцию весной перед новым ростом и снова, когда дерево начнет плодоносить. Посыпьте почву удобрением и полейте.

Выращивание груш в домашнем саду

Первоначальная обрезка

При первой посадке дерева следует сделать небольшую простую обрезку.

Если вы сажаете более крупное дерево, удалите все ветви, исходящие от основания дерева, и все ветви ниже 24 дюймов.Если есть 2 или более ответвления, претендующих на звание лидера , выберите одно и удалите остальные.

Обрежьте дерево без оперений (без сильных ветвей) до высоты около 30 дюймов, чуть выше почки. Сделайте этот разрез под углом 45 градусов.

Для оперенного дерева (одно с несколькими ветвями) обрежьте все ветви, которые конкурируют с вожаком, выглядят слабыми или растут под странным углом. Оставьте 2–3 сильных, хорошо расположенных ветки.

Если у вашего дерева много ветвей, выберите 4 или 5 веток подмостей из оставшихся, обрезая любые другие ветви, которые растут чуть выше или чуть ниже подмостей.Ветки каркаса — это основные ветви, которые формируют форму дерева. У них должен быть широкий угол наклона не менее 60 градусов относительно туловища.

Если вы купили небольшое дерево с маленькими ветвями или без них, обрежьте ствол на высоте около 30 дюймов над землей. Это вызовет ветвление, в результате чего в следующем году появятся варианты ветвей каркаса. Если у дерева есть несколько маленьких веток, выберите 2 или 3 крепких на расстоянии не менее 18 дюймов от земли, чтобы использовать их в качестве строительных лесов, и удалите все остальные.

Обычная обрезка после первого года жизни

Обрезка груши очень похожа на обрезку яблонь. В основном вы хотите обрезать дерево, чтобы у него были хорошо расставленные ветви и сбалансированный внешний вид, при этом удаляя проблемные ветви (сломанные, больные или мертвые).

Фруктовые деревья следует обрезать каждый год в конце зимы или ранней весной, после того, как пройдет самая холодная погода и до начала роста. Минимальная обрезка, особенно молодых деревьев, так как чрезмерная обрезка задержит или уменьшит плодоношение и приведет к слишком большому росту листвы.

Большинство грушевых деревьев подрезают и тренируют так, чтобы центральный, главный ствол или лидер был основой дерева, от которого растут боковые ветви или леса. Дерево заканчивается конической или пирамидальной формой. Это называется методом обрезки с центральной опорой , и он позволяет получить компактное, сбалансированное, легко управляемое дерево с плодами, которое имеет максимальный доступ к солнечному свету и циркуляции воздуха.

После выбора первого набора ответвлений лесов выберите второй набор над ним.Ветки лесов должны быть расположены на расстоянии около 12 дюймов друг от друга. При обрезке всегда помните о форме пирамиды.

Это показывает первые три года обрезки при использовании метода центральной поводки. Вы можете увидеть, как центральный ствол является основной структурой дерева, имеющего форму пирамиды.

Общие правила обрезки

• Удалить больные, сломанные или мертвые ветви
• Удалите все ветви, растущие вниз.
• Если две конечности скрещены, перепутаны или иным образом конкурируют, удалите одну из них полностью у ее основания.
• Удалите все конечности вдоль ствола, которые становятся больше в диаметре, чем ствол
• Удалить отростки, выходящие из корней или низко на стволе
• Удалить водоросли, которые представляют собой сильные вертикальные ветви
• Сделайте обрезки рядом с воротником ветки у основания ветки.
  • Для больших конечностей резание следует начинать с нижней стороны конечности, чтобы не порвать кору
• Сначала удалите большие конечности, начиная с верхушки дерева
• При филировочных надрезах удаляются целые ветви по воротнику ветвей, и это рекомендуемый тип пропила
• Срезание колошения удаляет только часть ветки и стимулирует рост растений под срезом, и это не так часто.

Ремонт старых деревьев

Вы переехали в дом, в котором растет старая груша? Ветви пересекаются и расходятся в разные стороны? Не теряйте надежды.Это дерево, вероятно, в порядке, просто нужно немного поработать, чтобы вернуть его в форму и снова стать продуктивным.

Восстановление зрелого грушевого дерева, которое несколько лет не использовалось, может быть сложной задачей, и потребуется несколько лет обрезки, чтобы дерево снова стало продуктивным. Вот несколько советов по обновлению заброшенного дерева:

• Решите, какая ветвь является или будет лидером
• Затем решите, какие ветви вы собираетесь сохранить, исходя из положения ответвлений вокруг ствола.
• На этом этапе обрезка нескольких крупных ветвей в первый год раскроет дерево и увеличит свет и поток воздуха
• Не обрезайте слишком много, иначе дерево вложит всю свою энергию в создание новых ветвей, а не плодов
• В течение 2-го года примите еще несколько решений о том, где следует оставить ветки, и удалите еще несколько
• Следуйте общим правилам обрезки, чтобы обрезать больные или сломанные ветки.

Обзор фруктов и орехов — яблоки и груши

Яблоки

Яблоки издавна были важной культурой для американцев.Поселенцы привезли яблони из Европы и посадили их в колониях и на западной границе. Яблоки хранились в подвалах, сушились и превращались в яблочное масло и сидр. Они были важным источником пищи для первых американцев. Многие яблоневые сады в приграничной Америке были засеяны семенами. Это семенное размножение привело к появлению большого количества различных сортов. В некоторых отчетах упоминается более 4000 названных сортов в Соединенных Штатах в середине 1800-х годов. Сегодня обычно высаживают от 10 до 20 сортов.

Большинство яблонь, приобретаемых в питомниках, прививают на подвой. Стандартный, или рассадный, подвой дает дерево, которое вырастает до 15-30 футов в высоту и может дать 30 бушелей фруктов. Дерево такого размера требует, чтобы большая часть работ выполнялась на лестнице, что значительно увеличивает потребность в рабочей силе. Стандартное дерево — долгожитель, и его можно увидеть на старых фермах и сараях. Карликовые или контролируемые по размеру подвои сейчас широко используются на коммерческих яблонях. Преимущества карликовых подвоев — более раннее плодоношение и более мелкие деревья по сравнению со стандартными подвоями.В таблице ниже сравниваются подвои яблони. У некоторых карликовых подвоев хрупкие корни, поэтому дерево не закреплено прочно в земле и нуждается в опоре. В общем, чем более карликовый подвой, тем больше опоры требуется дереву в саду. Как видно из таблицы, у разных подвоев есть свои преимущества и недостатки.

Подвои Apple

Размер

Подвой	по сравнению со стандартным саженцем	Анкоридж	лет производству фруктов
Стандартный саженец	100%	Отлично	6-8
ММ 111	80%	Отлично	4-6
M 7a	70%	Ярмарка	3-4
M 26	50%	Плохо	2-4

Сорта

Яблоня относятся к шпортовым или несперофильным.Яблоки шпорцевого типа зацветают на плодоножках и начинают плодоносить раньше, чем неперфорированные. На бутонах у верхушек побегов цветут неморчатые сорта. Яблони шпорового типа обычно составляют 70% от размера немелковых деревьев.

Яблони, как правило, бесплодны (самоплодородны) и требуют пыльцы другого сорта яблони для опыления и завязывания плодов. Выбирайте сорта в зависимости от периодов цветения (ранний, средний или поздний сезон). Важно, чтобы сорта одновременно цвели, чтобы обеспечить опыление.Яблоки опыляются насекомыми, в основном медоносными пчелами.

Яблоки весной зацветают позже, чем груши, персики и сливы. Это означает, что цветение яблони и молодые плоды с меньшей вероятностью будут повреждены весенними заморозками и заморозками. При выборе сорта яблони учитывайте требования к часу охлаждения. В общем, холодные часы относятся к количеству часов, в течение которых растение подвергается воздействию температур ниже 45 ° F в зимние месяцы. Такое воздействие низких температур необходимо фруктовым деревьям для выхода из состояния покоя.

Средние часы холода зимой для различных мест в Миссисипи следующие: Хаттисберг — от 400 до 600; Джексон — от 600 до 800; Государственный университет Миссисипи — 800–1000; и Холли Спрингс, от 1000 до 1200. Если вы посадите сорт яблони в Хаттисберге, которому требуется 1000 часов охлаждения для нормального выхода из состояния покоя, цветения и листвы, яблоня, вероятно, не будет расти очень хорошо, так как она не получит достаточных часов охлаждения. С другой стороны, если вы посадите сорт яблони, которому требуется 500 часов охлаждения в Холли-Спрингс, вполне возможно, что дерево выполнит свое требование охлаждающего часа к Рождеству и начнет цвести в январе.Такое раннее цветение подвергнет цветы следующему холодному фронту, который может их убить.

Яблочные сорта для Северного Миссисипи

• Smoothee , рекомендуемый желтый вкусный сорт, может использоваться в качестве опылителя для большинства других рекомендуемых сортов. Смузи может быть лучшим золотистым лакомством из имеющихся. Дерево сильнорослое, очень продуктивное и простое в уходе. Фрукт отличается превосходным вкусом, ароматом и долгой хранимостью. Его рыжевато-коричневая кожа блестящая и гладкая на ощупь.Созревает в начале сентября. Период цветения — от середины до конца сезона (безшпурный тип). Хороший опылитель для большинства других сортов.
• Gala — яблоко среднего размера, от овальной до круглой формы и красновато-оранжевого цвета. Рекомендуется для употребления в свежем виде и приготовления пищи. Сильные деревья — компактные и плодовитые растения. Рекомендуются более новые красные виды спорта, такие как Royal или Imperial. Созревает в конце августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
• Mollies Delicious — яблоко позднего лета.Как и Гала, он хорошего качества. Восприимчив к бактериальному ожогу.
• Ozark Gold — выдающееся желтое яблоко, если дать ему возможность правильно созреть на дереве. Этот ранний золотистый вкусный сорт созревает в середине августа. Период цветения — межсезонье (нешпурное).
• Red Chief — крупный производитель, обладающий всеми преимуществами шпорцевого дерева и дополнительной силой роста, что упрощает выращивание и выращивание в саду. Плод качественный. Созревает в конце августа — начале сентября.Среднеспелое цветение (шпорцевый тип).
• Arkansas Black — компактная шпорцевая мутация старого сорта. Популярно на рынке свежих продуктов. Превосходный сорт для опыления Ред Делишес и других сортов среднего и позднего цветения. Созревает с середины сентября до начала октября (шпорковый тип).
• Granny Smith — яблоко двойного назначения с очень поздним созреванием и поздним хранением. Мякоть твердая, хрустящая и сочная, с прекрасным терпким вкусом. Плод травянисто-зеленый и блестящий. Хороший компаньон для перекрестного опыления Arkansas Black.
• Fuji — очень поздно созревающий сорт отличного качества.

Сорта яблони для прибрежного региона

• Голден Дорсетт — вкусный желтый сорт, необходим для опыления Анны. Лучший южный сорт. Незернистый, слабо охлаждающийся сорт с ранним периодом цветения.
• Anna — красное яблоко, рекомендованное специально для районов в пределах 50 миль от побережья Мексиканского залива. Анне нужен Golden Dorsett в качестве опылителя.Неспер, слабое охлаждение и раннее цветение.
• Ein Shiemer , старый резерв, представляет собой золотое яблоко, которое самоопыляется. Отсутствие чистоты и низкая потребность в охлаждении.
• Fuji не является привлекательным, но, вероятно, это одно из самых качественных яблок на рынке. Требование к охлаждению низкое. Можно выращивать по всей Миссисипи.

Груши

Груши растут в большинстве районов Миссисипи. На юго-востоке США груши растут лучше, если они обладают некоторой устойчивостью к таким заболеваниям, как бактериальный ожог и пятнистость листьев.

Большинство сортов груш бесплодны (самостерильны). Посадите как минимум два сорта с одинаковыми периодами цветения (ранний, средний или поздний) для перекрестного опыления. Чтобы избежать повреждений от морозов, сажайте слабо холодные, рано цветущие груши только на крайнем юге Миссисипи. Большинство плодов груши лучше, если их собрать до созревания и дать созреть на дереве при температуре 70 ° F.

Сорта груши

• Груша Киффер — наиболее часто выращиваемая на Юге груша, которая хорошо адаптирована для Миссисипи.Этот старый сорт мало устойчив к бактериальному ожогу. Считается от раннего до среднего цветения. Может пострадать от поздних заморозков. Созревает груша Киффер в конце сентября или октябре. Подходит для консервов.
• Orient дает большие, несколько круглые груши, которые созревают с середины августа до начала сентября. Дерево сильнорослое, раскидистое, проявляет некоторую устойчивость к бактериальному ожогу и хорошо адаптировано для всего штата. Подходит для консервирования. Период цветения — средний и поздний сезон.
• Moonglow — это сильнорослое дерево шпорцевого типа, поздно цветущее и обладающее хорошей устойчивостью к бактериальному ожогу.Плоды хорошего качества, с мягким вкусом, небольшим количеством песчинок и мягкой мякотью, подходящей для консервирования. Созревает плод в середине августа.
• Ayers Деревья сильнорослые, прямостоячие и устойчивые к фитофторозу. Требования к охлаждению высоки. Айерс рекомендуется только для северного Миссисипи. Плод привлекательного желтого цвета с красным румянцем созревает в конце июля — начале августа. Период цветения ранний.
• Baldwin — отличный сорт для прибрежных районов из-за низкой потребности в часах охлаждения.Плоды почти круглые и при созревании золотисто-желтые. Период цветения ранний. Созревает в середине октября.
• Maxine имеет меньшую устойчивость к свету огня, чем Magness или Moonglow. Деревья сильнорослые и прямостоячие. Максин — хороший опылитель Лунного сияния или Магнесса. Созревает в середине сентября между Ориентом и Киффером. Качество плодов хорошее.
• Magness — высокое качество. До начала плодоношения требуется 5-6 лет. Высокая устойчивость к бактериальному ожогу.Созревает в конце августа. Magness не дает хорошей пыльцы.
• LeConte адаптирован для Северной и Средней Миссисипи. Хорошая устойчивость к бактериальному ожогу. Плод желтый с красным румянцем. Отлично подходит для еды.

Посадка, обрезка и дрессировка яблонь и груш

Яблони и груши хорошо растут на нескольких типах почв. Лучше всего использовать глубокую почву от супеси до супеси. Они не будут хорошо расти на плохо дренированной почве.Сажайте деревья в местах, где большую часть дня солнечные лучи. Ранним утром солнце сушит росу с листьев, что помогает уменьшить болезни. Коммерческие фруктовые сады обычно высаживают на склонах холмов с хорошо дренированной почвой. Хорошая циркуляция воздуха помогает предотвратить повреждение от мороза и бороться с болезнями.

Для наилучшего плодородия сада покупайте качественные фруктовые деревья в известных питомниках. Недорогие деревья из дисконтных источников часто не дают удовлетворительных результатов. Годовалое дерево высотой от 3 до 5 футов, диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма и хорошей корневой системой, как правило, превосходит двухлетнее дерево, которое на момент покупки было намного больше. .Не покупайте саженцы с маленькой или деформированной корневой системой. У старых деревьев из питомников ветви слишком высоки, чтобы их можно было использовать, а диаметр ствола настолько велик, что трудно сломать спящие почки на высоте, наилучшей для ветвей лесов. Если на нужном участке дерева недостаточно здоровых, хорошо сформированных ветвей, вам нужно будет срезать дерево на высоте 24-30 дюймов над землей после посадки. Этот срез заставит вырасти новые ветви, и вырастет плодовое дерево правильной формы.

Фруктовые деревья традиционно поставлялись в питомниках с голыми корнями.В спящем состоянии деревья выкапывают из грядок и хранят в холодильнике до посадки. Сегодня доступны контейнерные фруктовые деревья, которые можно высаживать после выхода из состояния покоя. При надлежащем уходе деревья с голыми корнями или деревья в контейнерах будут хорошо расти в саду. Посадка ранней весной лучше, чем посадка летом. Перед посадкой держите корни саженцев влажными; позволяя корням высохнуть, дерево погибнет. Если дерево нельзя посадить сразу после покупки, храните его в прохладном месте, чтобы сохранить покой до посадки.Вы можете сделать это, «загнув» дерево во влажную, хорошо дренированную почву. Главное, чтобы корни оставались влажными, но не замачивались в воде. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни.

Яблоням и грушам требуется в среднем от 15 до 20 футов со всех сторон, чтобы предотвратить перенаселенность. Обычное расстояние в коммерческих садах составляет 20 футов между рядами и 15 метров между деревьями. Этот интервал предполагает ежегодную обрезку для контроля размера и распространения деревьев.

Глубина посадки фруктовых деревьев важна. Деревья умрут или будут плохо расти, если их посадить слишком глубоко.Правильная глубина посадки деревьев с голыми корнями — это глубина, на которой они росли в питомнике. Чтобы определить эту глубину, проверьте изменение цвета коры от корней до ствола. Контейнерные деревья также следует высаживать на надлежащей глубине. Самый верхний корень должен находиться не более чем на 1-2 дюйма под землей. Выкопайте посадочную яму в три раза шире корневого кома и достаточно глубоко, чтобы корни находились на желаемой глубине. Равномерно распределите корни вокруг посадочной ямы. Убедитесь, что корни полностью контактируют с почвой и не имеют воздушных карманов.Воздушные карманы могут вызвать высыхание или высыхание корней. В качестве засыпки посадочной ямы использовать только родной грунт; не добавляйте в засыпку поправки или удобрения.

Удобрение

Яблони и груши, выращиваемые на большинстве почв Миссисипи, получают выгоду от ежегодного внесения удобрений. Образцы почвы, взятые каждые два года, покажут вам, какие питательные вещества необходимо вносить. Многие почвы Миссисипи являются кислыми, и их полезно использовать при внесении извести. Следуйте рекомендациям по тестированию почвы и при необходимости внесите известь, чтобы поддерживать pH почвы на уровне 5.5 к 6.5. Сбалансированные удобрения, такие как 13-13-13 и 8-8-8, часто рекомендуются для удобрения фруктовых деревьев и очень хорошо обеспечивают растения питательными веществами. Однако фосфор (P), средняя буква в NPK-удобрениях, может накапливаться в почвах до высоких уровней, и, возможно, нет необходимости вносить его ежегодно, как азот (N) и калий (K). Слишком много фосфора в почве может быть столь же вредным, как и его недостаток. Эту информацию предоставит испытание почвы.

Азот часто является ограничивающим питательным веществом для растений, и вам обычно необходимо применять его ежегодно для оптимального роста растений и производства фруктов.На недостаток азота указывает короткий рост побегов (менее 8 дюймов в год), бледно-зеленая или желтая листва и маленькие, хорошо окрашенные плоды. Слишком много N указывает на чрезмерный рост побегов (более 30 дюймов), темно-зеленую листву и поздно созревающие, плохо окрашенные плоды. Чрезмерный рост побегов затеняет плодовые деревья в нижней части кроны дерева и в конечном итоге приводит к их отмиранию. Со временем уцелевшие плодовые деревья будут находиться только в верхней части кроны дерева и не будут распределяться по всему дереву.

Вот общие рекомендации по удобрению яблонь и груш. Используйте рекомендации по тестированию почвы, личные наблюдения за ростом, внешним видом плодовых деревьев и эти рекомендации в качестве основы для внесения удобрений. Чрезмерное удобрение не помогает дереву, экологически опасно и дорого.

Внесите полные удобрения (например, 13-13-13) ранней весной и внесите боковые удобрения в начале июня. Следующее руководство поможет.

• Год 1 = 1 фунт полного удобрения + 1/4 фунта аммиачной селитры
• Год 2 = 2 фунта полного удобрения + 1/2 фунта аммиачной селитры
• Год 3 = 3 фунта полного удобрения + 3/4 фунта аммиачной селитры
• Год 4 = 4 фунта полного удобрения + 1 фунт аммиачной селитры
• Год 5 = 5 фунтов полного удобрения + 1 1/2 фунта нитрата аммония

После того, как яблони и груши достигнут плодоносящего возраста (от 4 до 5 лет), внесите удобрения в соответствии с рекомендациями по тестированию почвы.Обычно достаточно 2–3 фунтов удобрений на дюйм диаметра дерева (измеренный чуть выше линии почвы). Однако лучшим показателем потребности дерева в удобрениях является окончательный рост, а также количество и размер листьев. Поддерживайте в среднем от 15 до 18 дюймов прироста за сезон. На неоплодных деревьях внесите удобрения круговыми движениями на расстоянии не менее 1 фута от ствола дерева и сразу за кроной веток. Отбирайте образцы почвы каждые 2–3 года. Нанесите известняк, как указано, для поддержания pH от 6 до 6.5.

Чрезмерное внесение азотных удобрений приведет к сильному росту побегов. Быстро растущие побеги более восприимчивы к бактериальному ожогу ранней весной, чем медленно растущие. Фитофтороз — одно из наиболее распространенных заболеваний яблок и груш, которое при правильных условиях окружающей среды может привести к гибели целых деревьев. Фруктовые деревья с полной загрузкой урожая нуждаются в большем количестве удобрений, чем деревья без плодов. Взрослые деревья, которые теряют урожай, могут не нуждаться в удобрениях в этом году для поддержания нормального роста.

Орошение

Плодовые деревья хорошо поддаются поливу при отсутствии дождя.Продолжительные летние засухи замедляют рост растений и плодов. В отсутствие дождя орошение на раннем этапе развития плодового дерева ускоряет его развитие и может привести дерево к плодоношению на 2 года раньше, чем неорошаемые деревья. В периоды засухи плоды будут больше, если деревья орошаются. Орошаемое плодоносящее дерево также будет в лучшем состоянии в середине-конце лета, чтобы заложить плодовые почки в следующем году. Как правило, достаточно 1 дюйма воды в неделю. Капельное или капельное орошение идеально; медленная скорость внесения позволяет воде глубоко впитаться в почву.Это способствует глубокому росту корней, что помогает фруктовым деревьям лучше противостоять стрессам жаркой и сухой летней погоды.

Обрезка

Формировать структуру ветвей фруктовых деревьев намного проще, если вы начнете процесс вскоре после того, как посадите фруктовый сад. Цель обрезки яблонь и груш — создать центральное лидерное дерево с несколькими витками ветвей лесов, растущих из ствола ярусами примерно через каждые 24–30 дюймов. Центральное дерево-лидер выглядит как классическая рождественская елка с центральным стволом и боковыми ветвями (называемыми ветвями каркаса), растущими через равные промежутки времени от ствола.Нижние ветви длиннее и крепче, чем ветви, расположенные выше на стволе.

Обрежьте недавно посаженные яблони на высоте 30 дюймов над землей. Первыми лопнут вегетативные почки, расположенные рядом с срезом. Выберите мощный, вертикально растущий побег, который станет новым центральным лидером. Этот побег должен быть рядом с верхушкой дерева. Под новым лидером выберите от четырех до шести побегов, чтобы они стали нижним набором ветвей лесов. Лучшие побеги для ветвей лесов будут выходить из ствола под широким углом, а не под острым углом.Ветви лесов, поднимающиеся от ствола под острым углом, будут легче отламываться от ствола, чем те, которые расположены под более плоским углом. Эти побеги должны быть равномерно расположены по вертикали (вверх и вниз по стволу) и по горизонтали (вокруг ствола).

Самые низкие ветви должны быть не ниже 20 дюймов над землей. В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно распределенных по стволу дерева.Выбирайте ветви одинаковой силы роста. Лучше всего, чтобы ветви каркаса росли под углом от 50 до 60 ° от ствола дерева. Если угол меньше 40 °, ветка будет скорее вегетативной, чем плодоносящей. Если ветка растет под углом более 70 ° к стволу, ей может не хватить силы, чтобы стать полезной веткой для строительных лесов. Коммерческие производители яблок часто помещают распорки в промежность веток или связывают ветви, чтобы расположить их под углом от 50 до 60 ° в течение первого или двух лет роста в саду.Ветви, растущие под этим углом, будут иметь боковые ветви и пойдут в рост раньше, чем ветви, растущие под более прямым углом.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — поздняя зима и ранняя весна до распускания почек. Не обрезайте в октябре, ноябре, декабре и январе.

Обрезка в состоянии покоя в первый год — Цель после первого вегетационного периода состоит в том, чтобы гарантировать, что центральный лидер и первый набор ветвей лесов приживаются. Не позволяйте подмосткам становиться сильнее центрального лидера.При необходимости отогните подмости назад, чтобы они были короче поводка, чтобы предотвратить конкуренцию с лидером. Ветви лесов, растущие наверху дерева, обычно будут расти сильнее, чем внизу. Вот почему важно убедиться, что первый ярус лесов прочно закреплен, прежде чем начинать второй ярус лесов. Обрежьте центральный лидер на 30–36 дюймов выше первых лесов. Именно здесь во второй вегетационный период возникнет новый центральный лидер и следующий уровень строительных лесов.Если дерево плохо росло в первый вегетационный период или не давало удовлетворительных строительных лесов, подрежьте дерево так же, как при посадке, и начните заново. Это замедлит производство фруктов, но в течение 25 лет даст более сильное и продуктивное дерево.

Второй и третий годы — Повторяйте процесс выбора строительных лесов и обновления центральной выноски, пока дерево не достигнет желаемой высоты. Дерево высотой 12 футов обычно имеет 3 или 4 набора строительных лесов.Следите за тем, чтобы нижние подмости не затеняли верхние подмости. Нижние подмости должны быть самыми длинными и мощными ветвями подмостей. Самые верхние леса будут самыми короткими и наименее прочными. При обрезке в состоянии покоя после второго и третьего сезонов роста продолжайте тренировать ветви каркаса, чтобы они росли под углом от 50 до 60 °. Не позволяйте лесам становиться более плоскими, иначе вегетативный рост замедлится или прекратится и снизит продуктивность дерева. Сильные ростки, растущие прямо вверх, следует удалить.Пришло время построить каркас дерева будущего. Ветки лесов поддержат листву и плоды в будущем. Разместите ветви подмостей так, чтобы солнечный свет мог проникать в крону дерева, чтобы плодовые деревья сохранялись по всему крону, а не только наверху.

Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель ежегодной спящей обрезки — поддержание оптимального количества плодовой древесины, равномерно распределенной по кроне дерева.Плодовые почки яблони и груши формируются на шпорах или верхушках веток, в зависимости от сорта. Шпоры плодоношения будут продуктивными в течение многих лет, если они будут получать достаточно солнечного света в течение вегетационного периода. Желателен баланс между достаточным количеством солнечного света на плодовых шпорах и достаточным количеством тени, чтобы защитить созревающие фрукты от солнечных ожогов в конце лета.

Ветви лесов на верхушке дерева должны иметь относительно слабую силу по сравнению с нижними лесами. Не позволяйте верхним каркасам затенять нижние леса.При необходимости удалите сильные верхние леса и замените их более слабыми ветвями. Удалите сильные побеги, возникающие в кроне деревьев, которые могут нарушить центральную структуру лидера / каркаса. Удалите все ростки ниже союзов почек; это подвой, и они, вероятно, не принесут желаемых плодов.

Прореживание и сбор урожая фруктов

С деревьев с обильным завязыванием плодов необходимо удалить часть плодов для получения плодов надлежащего размера и качества. Чрезмерная нагрузка фруктами может сломать конечности.При хорошем опылении и условиях окружающей среды каждая плодоносящая ветвь может дать от трех до шести плодов. Оставьте только один плод на шпорце. Разместите эти 6-8 дюймов друг от друга на плодоносящих ветвях. Чтобы предотвратить повреждение плодовых шпор, удалите нежелательные плоды, срезав их секатором. Прорежьте, как только станет видно, какой плод разовьется. Время начинать прореживание — это когда плод достигает от 3/8 до 5/8 дюйма в диаметре. Как правило, плоды в верхней части кроны дерева вырастают больше, чем плоды в нижней части кроны, поэтому плоды, расположенные ниже в кроне, должны располагаться дальше друг от друга, чем плоды в верхней части.Слишком много фруктов на дереве приведет к маленьким плодам, сломанным ветвям и снижению урожая в следующем году.

Борьба с вредителями

Как правило, успех сада во многом зависит от ухода и внимания, уделяемого деревьям на протяжении всей их жизни. Соблюдайте строгий график опрыскивания для борьбы с насекомыми и болезнями. Основными болезнями, поражающими яблоки и груши в Миссисипи, являются бактериальный ожог, ржавчина кедрового яблока и горькая гниль. Общую информацию о болезнях и вредителях яблони и груши можно найти в публикации MSU-ES 736, Домовладелец, яблоко и груша, насекомые и борьба с болезнями.

---

Информационный лист 1433

Д-р Джон Брасуэлл, профессор-консультант, Центр прибрежных исследований и распространения знаний; и доктор Р. Крофтон Слоан, доцент Исследовательского центра Северной Миссисипи.

Как сажать, выращивать, обрезать и собирать груши

Груши — отличные садовые деревья. Они дают плоды более сладкие и сочные, чем большинство яблок; фрукт, который легко созревает на дереве.

После тщательного отбора и ранней дрессировки грушевые деревья обычно требуют меньшего ухода, чем другие плодоносящие деревья.Они живут дольше, чем большинство яблонь, и требуют меньше обрезки и прореживания.

Европейские груши имеют классическую форму груши, при созревании они мягкие, сладкие и сочные. Азиатские груши, как правило, округлые и твердые, но все же сладкие.

Есть груши, которые можно есть в свежем виде, и груши для приготовления, обычно вареные.

Сорта груш

Есть три основных вида груш:

• Европейские груши имеют традиционную каплевидную грушевидную форму с короткой или длинной шейкой; эти груши созревают и становятся мягкими или полумягкими, и обычно они сладкие и сочные на вкус.
• Азиатские груши иногда называют яблочными грушами, потому что они круглые и хрустящие, твердые и трудные для укуса; они тоже сладкие, но обычно не сочные.
• Третий вид груши — это европейско-азиатский гибрид.

Груша Bosc пашот

Груши в свежем виде; Груши для варки

Выбирая грушевое дерево, подумайте, как вы собираетесь использовать плод. Вот как классифицируются груши:

• Груши десертные для употребления в свежем виде; их собирают твердо, созревают на дереве и едят без промедления.
• Груши кулинарные для варки; эти груши не созревают достаточно мягкими, чтобы их можно было есть сразу; они остаются твердыми, их можно запекать или готовить.
• Двойные груши можно есть свежими или приготовленными.

Опыление груши

• Некоторые груши самоплодоносят. Урожайность груш наиболее высока, когда они сочетаются с перекрестным опылителем. Посадите не менее двух сортов.
• Сорта груш обычно делятся на группы опыления; члены каждой группы цветут одновременно, поэтому они являются хорошими опылителями для других членов группы.Важно посадить как минимум два сорта из одной группы (с одинаковым сроком цветения), чтобы обеспечить опыление. (Опыление происходит, когда пчелы или другие насекомые переносят пыльцу с цветов одного сорта на цветы другого).
• Когда вы выбираете грушевое дерево, ярлык или этикетка растения сообщают вам, является ли дерево самооплодотворяющим, или перечисляют другие сорта груш, которые являются опылителями.
• Даже самоопыляющиеся сорта выиграют от наличия второго сорта, который одновременно цветет поблизости — своего рода полис страхования от опыления.

Груша Группы опыления

Когда вы выбираете сорт груши, который хотите выращивать, посмотрите на таблицу опыления, чтобы убедиться, что вы выбрали второй сорт, который является опылителем. Вот два примера таблиц опыления:

Пример первый: выберите два сорта из одной группы времени цветения:

• Группа A: «Тёдзюро», «Корейский гигант», «Триумф Пакхэма», «Секел», «Цу Ли».
• Группа B: «Бартлетт», «Анжу», «Конференция», «Харроу Делайт», «Хосуи», «Магнесс», «Уоррен», «Винтер Нелис», «Хессл».
• Группа C: «Beurré Bosc», «Clapp’s Favorite», «Concorde», «Comice», «Gorham», «Moonglow», «Max-Red Bartlett», «Winter Nelis».

Груши Бартлетта

Пример 2: Выберите сорт, который вы хотите выращивать, и сопоставьте его с совместимым опылителем. Вот популярные сорта, за которыми следуют опылители.

• опылители «Bartlett» включают «Anjou», «Bosc», «Comice».
• опылители «Bosc» включают «Bartlett», «Comice», «Anjou», «Seckel».
• опылители «Анжу» включают «Бартлетт», «Боск», «Комис», «Анжу», «Секель».
• опылители «Seckel» включают «Bosc», «Comice» («Bartlett» несовместим).
• опылители «Chojuro» включают «Shinseike», «Bartlett».
• «Nijisseiki» (также называемые опылителями «двадцатого века», включают «Chojuro», «Shinseike», «Bartlett».
• «Хосуи»: плодоносящая или любая другая груша в то же время цветения.
• опылители сорта «Синсике» включают «Чодзюро».

Некоторые сорта груш не опыляют другие сорта:

• «Comice» и «Bosc» не будут опылять «Conference» и наоборот.
• «Bartlett» не опыляет «Seckel».
• Некоторые азиатские груши зацветают раньше европейских, поэтому они не подходят для перекрестного опыления европейских сортов.
• Позднее цветущие азиатские сорта будут опылять европейские сорта.

Подвой груши

• Как и многие фруктовые деревья, груши прививают на подвои, которые адаптируются ко многим почвам или устойчивы к болезням.
• Существует два основных типа подвоя груш: подвой айвы, называемый «Айва А», и устойчивый к возгоранию грушевый подвой «Old Home x Farmingdale» — «OHxF».
• Большинство карликовых груш прививают на подвой «Айва А»; эти деревья вырастают примерно до 8 футов в высоту. Корни айвы неглубокие, а груши на подвое айвы не переносят засуху или очень холодную почву (выносливы только до 0 ° F или выше).
Подвой
• «OHxF» вырастает более высокими деревьями — от 10 до 15 футов высотой — и более вынослив, чем айва, выдерживая более холодные зимы. Выберите подвой, рекомендованный для вашего региона; обратитесь за советом в местный питомник деревьев или позвоните в ближайшую кооперативную консультационную службу.

Урожайность грушевого дерева

• Стандартные и полукарликовые груши дают ежегодно от 150 до 200 фунтов плодов.
• Карликовые груши приносят от 30 до 45 фунтов фруктов ежегодно.

Лучший климат и место для выращивания груш

• Для большинства груш требуется немного более теплая зима, чем для яблок; большинство не намного холоднее 20 ° F. Некоторые сорта груш могут пережить зимние температуры до -20 ° F.
• Грушам требуется не менее 600 часов зимнего холода, то есть 45 ° F или ниже каждый год для получения урожая; 900 часов холода — это еще лучше.
• Груши цветут ранней весной; мороз во время цветения вызовет опадание цветов и неурожай. В холодных зимних регионах защищайте груши от заморозков во время цветения; размещайте деревья на южной стороне или на склоне, где они получают раннее утреннее солнце и тепло и защищены от затяжных морозов.
• Сажайте груши там, где они защищены от ветра и мороза, особенно во время их цветения. Сажайте груши в защищенном, солнечном месте, подальше от ветра.
• Сажайте груши в хорошо дренированном суглинке или почве с высоким содержанием компоста.Груши хорошо переносят влажную тяжелую глинистую почву, хотя это не оптимально.
• Груши лучше всего растут при pH почвы около 6,5.

Размер груши и расстояние между ними

Выберите размер или форму груши, которая будет соответствовать вашему месту выращивания; помните, что вам нужны два или три разных сорта, чтобы обеспечить опыление и плодоношение. Древесные формы включают:

• Стандартные грушевые деревья, достигающие 20 футов в высоту и 25 футов в ширину. Сажайте стандартные груши на расстоянии не менее 20 футов друг от друга.
• Полукарликовые грушевые деревья, вырастающие до 15 футов в высоту и ширину. Посадите полукарликовый торф на расстоянии 15 футов друг от друга.
• Карликовые грушевые деревья, вырастающие от 8 до 12 футов в высоту и ширину. Посадите карликовые груши на расстоянии не менее 8 футов друг от друга.
• Дрессированные веерообразные и шпалерные груши, вырастающие от 11 до 13 футов в высоту и ширину или меньше.
• Дрессированные груши Кордона, обученные выращивать «руки» на одинарной или двойной проволоке, как шпалер; эти деревья обычно вырастают до 3–4 футов в высоту и ширину.

Посадка груш

• Сажайте груши весной или осенью, когда деревья спят.
• Если вы живете в регионе с холодной зимой, лучше всего сажать голые груши весной.
• Контейнерные груши и груши с мешковиной и мешковиной можно сажать в любое время года, когда почва пригодна для обработки.
• Не сажайте груши в жаркую и сухую погоду.
• Груши с голыми корнями обычно имеют возраст одного или двух лет; деревья, выращиваемые в контейнерах, могут быть старше.Выберите дерево размером не менее одного года и диаметром от ½ дюйма до 1 дюйма, высотой от 4 до 5 футов с одной-тремя ветвями.
• Подготовьте место для посадки на ярком солнце, защищенном от преобладающего бриза или ветра.
• Выкопайте яму вдвое глубже и вдвое шире корней дерева.
• Внесите в почву хорошо перепревший компост или навоз и добавьте на дно ямы чашку универсального удобрения.
• Перед посадкой установите колышек для дерева.Вбейте кол в землю сбоку от ямы на глубину не менее 2 футов.
• Установите дерево в яму так, чтобы след от почвы на стволе находился на уровне поверхности окружающей почвы; узел прививки должен быть на 2–3 дюйма над поверхностью почвы.
• Удалите весь шпагат и мешковину с деревьев из мешковины и шарика.
• Распространите корни во все стороны.
• Заново заполните яму наполовину естественной почвой и наполовину состаренным компостом или коммерческой органической посадочной смесью; твердо в почве, чтобы между корнями не оставалось воздушных ям.Полейте почву и создайте небольшой почвенный бассейн вокруг ствола, чтобы удерживать воду во время полива.
• Прикрепите дерево к столбу стяжками.
• После посадки тщательно полейте каждое дерево и удобрите жидким стартовым удобрением с высоким содержанием фосфора.

Груши для выращивания в контейнерах

• Карликовые груши можно выращивать в контейнерах. Выбирайте груши, привитые на карликовых подвоях.
• Выберите большую кастрюлю или ванну шириной не менее 18 дюймов и глубиной с хорошим дренажем.
• Посадите деревья в коммерческую органическую почвенную смесь.
• Держите почву равномерно влажной, но не мокрой.
• Подкормите груши, выращиваемые в контейнерах, универсальным удобрением с чуть более высоким содержанием калия.
• Пересадите дерево через два года в контейнер шириной и глубиной 24 дюйма. Как только дерево станет полноразмерным, пересаживайте его каждый год, когда оно находится в состоянии покоя; перед пересадкой обрежьте корни и верхушки.
• В холодных регионах защитите деревья, растущие в контейнерах, переместив их в защищенное место — в гараж или на крытую веранду — в холодную погоду.

Уход за грушами, питательные вещества и вода

• Недавно посаженные груши нуждаются в умеренном поливе еженедельно. Поставьте воду на низкий уровень и дайте ей просочиться в почву; корни последуют за глубоким поливом и станут прочно укоренившимися.
• Укрепившееся грушевое дерево требует нечастого полива, но обязательно поливайте деревья во время продолжительных засушливых периодов.
• Подкормите груши мульчей из выдержанного компоста, обильно нанесенной вокруг основания дерева один или два раза в год, весной или поздней осенью после опадания листьев.
• Подкормить груши весной после начала роста; используйте комплексные удобрения, которые содержат меньше азота, чем фосфор и калий. Слишком много азота может стимулировать рост листовых веток и сделать груши уязвимыми для болезни огнебиения.
• Низкий уровень калия, кальция или бора может снизить рост и качество плодов. Проверьте почву на содержание питательных веществ. Насыпьте гипс на почву, чтобы повысить уровень кальция.
• Урожайность можно повысить с помощью внекорневой подкормки экстрактом морских водорослей, когда бутоны начинают проявлять цвет, снова после опадания лепестков и еще раз, когда плоды меньше 1 дюйма в диаметре.
• Защитите молодые деревья от заморозков, накрыв их плавающим укрытием, когда грозит заморозок.

Тренировочные груши

• Груши — это естественно прямостоячие с вертикальными ветвями. Вертикально растущие ветви, как правило, имеют узкие промежности, которые могут легко трескаться или ломаться, когда они загружены фруктами.
• Самый сильный и эффективный угол для ветви от 45 до 60 градусов; ветка с более узким углом будет слабой и может сломаться.
• Молодое дерево груши можно обучить до формы с одним лидером (основной ствол) или с тремя или четырьмя поводками (с несколькими поводками). Обучение двух или более лидеров является страховкой от повреждения лидера из-за поломки конечностей, повреждения ветром или болезни.
• Центральная выноска: Взрослое дерево центральной выноски имеет несколько коническую форму. Главный ствол — это центральный лидер; от центрального лидера выбираются даже расположенные на расстоянии боковые ветви для роста в качестве ветвей каркаса дерева. При посадке однолетний или двухлетний хлыст срезают на высоте около 30 дюймов над землей; выбраны четыре ровные боковые ветви, которые станут ветвями каркаса; все остальные удалены.На второй год для роста выбираются даже расположенные суб-боковые ветви; другие суб-боковые стволы удаляются. Каждый год центральную вожку укорачивают на одну треть от прироста предыдущего лета, пока дерево не приобретет коническую форму.
• Модифицированная центральная выноска: Модифицированная центральная выноска не имеет центрального главного ствола или ствола; основной стебель укорачивается на второй или третий год, а боковые ответвления поощряются к росту. Следуйте инструкциям по обучению для центрального дерева формы выноски; после того, как сформируются 4 или 5 сильных ветвей подмостей, отрежьте центральную ведущую часть до уровня чуть выше самой верхней ветви подмостей.Суб-боковые ветви будут расти из ветвей лесов; обрежьте их, чтобы сохранить форму дерева, и удалите все вертикальные боковые ветви.
• Учебные ветви: В первые пару лет после посадки каждую весну раскладывайте ветви так, чтобы они не росли вверх; разложите ветки так, чтобы они росли под углом 60 градусов от вертикали; используйте палку с зазубринами на каждом конце, чтобы раздвинуть две ветки, или подвесьте груз возле концов одной ветки, чтобы удерживать ее и тренировать под более широким углом; начинайте эту тренировку каждую весну после опадания цветков.

См. Также: Обрезка груш

Пошаговая инструкция по профилактической обрезке

• Обрезайте груши поздней осенью после того, как дерево опало и перешло в состояние покоя, или ранней весной до появления новых почек. Очень легкую обрезку можно проводить в любое время года.
• Удалите все больные, мертвые или сломанные ветви. Обрежьте ветки, пораженные бактериальным заболеванием — огненным светом.
• Удалите пересекающиеся или трущиеся ветви.Если две ветки пересекаются и трутся друг о друга, они могут вызвать рану, которая может позволить насекомым или грибковым заболеваниям атаковать дерево. Удалите наименее желаемую ветку.
• Удалить все водяные ростки. Водяные ростки — это быстрорастущие вертикальные ветви, обычно не имеющие боковых ветвей.
• Удалить все присоски. Присоски — это быстрорастущие побеги, которые вырастают из почвы из корней под поверхностью почвы.
• Груши поднимают из центра дерева множество высоких, похожих на плеть, ветвей; ежегодно подрезайте, чтобы дерево не вырастало слишком высоким; голова хлыстоподобными ветвями опущена.
• Головные боковые ветви, которые вырастают выше центральной вожака. Отводите новые отростки плети на две трети их длины. Если держать грушу в обратном направлении, это направит рост плодовых шпор, которые развиваются на более старой древесине.
• Не обрезайте зимой, когда существует проблема бактериального рака; дождитесь весны, когда начнется новый рост.

Груши прореживание

• Груши завязывают плоды на коротких, коротких шпильках, которые развиваются на более старых ветвях.Шпоры могут различаться по форме и длине, но обычно у них есть шишковидный конец, покрытый новыми почками. При прореживании побегов обязательно оставлять обильную плодоносящую древесину; обрезайте задние побеги только в том случае, если они вырастают более чем на 18 дюймов; вернитесь к бутону цветка непосредственно перед цветением, это будет стимулировать завязывание плодов.
• Шпоры плодоносят из года в год, и их нельзя обрезать.
• После завязывания плодов конечности тонкие концы всех вторичных ветвей образуют вертикальный побег или бутон; тогда плод будет лежать на более тяжелой древесине, а не на хрупких концах ветвей.
• Прищипывание верхушек побегов в начале лета перед падением в июне повысит конечный урожай медленнорастущих молодых деревьев.
• Через четыре-восемь недель после цветения тонкие плоды, оставляющие один или два плода на грозди. Точечно собирайте зрелые плоды во время сбора урожая, чтобы оставшиеся плоды созрели и стали больше.
• От тонких переполненных гроздей во второй раз до одного плода примерно в середине сезона; если урожай тонкий, оставьте по две груши на гроздь.
• Удалите мелкие и поврежденные плоды за несколько недель до сбора основной культуры.
• Чтобы предотвратить раскалывание или поломку веток из-за тяжелого урожая, подвяжите основные ветви лесов ремнем или веревкой.

Сбор урожая и хранение груш

• Стандартные и полукарликовые груши дают полный урожай через пять-семь лет после посадки плети.
• Карликовые сорта начинают плодоносить через три-пять лет после посадки годовалого хлыста.
• Груши собирают с середины лета до середины осени, в зависимости от сорта.
• Груша готова к сбору урожая, когда она достигает зрелого размера и зеленый цвет становится светлее, но плод остается твердым. Стебель плода легко отделится от шпорца, если вы приподнимете плод, слегка повернув его. Если стебель не сломается сам по себе, подождите пару дней и попробуйте еще раз.
• Плод созреет на дереве в прохладном месте. Полностью созревшие на дереве груши могут иметь зернистую текстуру.
• Храните груши при высокой влажности и температуре близкой к замерзанию.Срок хранения зависит от сорта, но некоторые груши могут храниться до трех месяцев. Снимите фрукты с хранения и дайте им дозреть, прежде чем съесть.
• Зимние груши, которые становятся твердыми при падении с дерева, при хранении становятся мягкими.

Размножающиеся груши

• Груши можно выращивать из семян.
• Груши, привитые на айву или подвой «Farmingdale-Old Home», растут лучше всего.

Груша Проблемы и средства управления

• Fireblight — это бактериальное заболевание, вызывающее почернение и отмирание ветвей.Обрежьте зараженные ветки, чтобы они стали здоровыми и зелеными. Продезинфицируйте инструменты для обрезки отбеливателем между обрезками. Если вы живете там, где лето теплое и влажное, сажайте устойчивые к световому воздействию сорта. Лекарства от молния нет.
• Груша псилла — маленькое сосущее насекомое, которое нападает на листья и ветви. Опрыскайте груши спящим спреем или всесезонным садовым маслом, чтобы бороться с зимующими вредителями, такими как псилла. Каолиновая глина в форме органического спрея может использоваться как защитный барьер против псиллы; опрыскать все дерево.
• Рыбная плодожорка Личинки зарываются в плоды, оставляя там черную пыльцу. Регулярно собирайте и утилизируйте поврежденные фрукты; при этом вы избавитесь от личинок ночной моли и прервете жизненный цикл вредителя. Ловушки с феромоном могут бороться с ночной бабочкой.

Груша Секель

Сорта европейских груш, которые будут выращиваться

• «Анжу»: большой, зеленоватый с розовым румянцем; хороший вкус и текстура; среднесезонный урожай.
• «Бартлетт»: стандартная летняя груша; от среднего до большого; тонкокожий; желтый; очень сладкий, очень нежный; среднесезонный урожай.
• «Bosc»: от среднего до большого; покраснение на зеленой или желтой коже; хороший вкус, плотная, сочная мякоть; держит форму при приготовлении; поздний урожай.
• «Комис»: от большого до очень большого; толстая зеленовато-желтая кожица; отличный аромат и текстура; поздний урожай.
• «Секель»: плодоносящий; сильно переносит опылитель; небольшой; желто-коричневая кожа; очень мило; хороший выбор для приусадебных участков; подходит для консервирования; ранний среднеспелый урожай.
• «Ure»: морозостойкий гибрид, выведенный в Канаде; маленькие круглые плоды; зеленовато-желтая кожа; сладкий и сочный; использовать в свежем или консервированном виде.

См. Также: Сорта груш для приусадебных участков

Азиатская груша

Сорта азиатской груши для выращивания

• «Тёдзюро»: продолговатый; зеленовато-коричневый; белая мякоть; умеренно сладкий; урожай в середине сезона.
• «Housi»: от среднего до большого; коричневатая кожа с розовым и желтым оттенком; отличный аромат; поздний урожай.
• «Сеури»: крупный апельсиновый плод; вкусный аромат, поздний урожай.
• «Шинко»: средний; бронза, рыжая; сочный, сладкий аромат; поздний урожай.
• «Синсэйки» («Новый век»): большой; желтая кожа; белая мякоть; сладкий, сочный; ранний урожай.
• «20 век» («Nijisseiki»): средний размер; чистая желтая кожа; белая мякоть; сладкий до слегка терпкого; урожай среднеспелый.

Также представляет интерес: Как выбрать грушу для посадки

Руководство по выращиванию яблони и груши

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Плоды дерева долгожители, поэтому для достижения наилучших результатов важно подготовить почву перед посадкой.Первым делом необходимо удалить все многолетние сорняки путем раскалывания и сжигания. Затем почву следует выкопать на полную глубину лопаты и взломать. В это время полезно добавлять в почву хорошо перепревший навоз или компост и т. Д., Поскольку это способствует здоровому росту, примерно на каждые 25 квадратных футов в среднем должна приходиться одна тачка. Легкие голодные почвы больше, хорошие плодородные почвы меньше. Костная мука из расчета 2 унции на квадратный ярд может быть добавлена ​​в это время, если требуется.

ПОСАДКА

Если по прибытии деревьев почвенные условия не подходят, деревья следует поместить в защищенную часть сада.Если это невозможно, держите дерево в неотапливаемом и незамерзающем месте и держите корни влажными с помощью влажной соломы или подобного материала до посадки. Отметьте место для посадки и забейте колышек, который будет поддерживать ваше дерево. Обычно он вбивается в землю на 18 дюймов или глубже на очень легких почвах. Верх колышка должен быть на 2–3 фута ниже нижних ветвей. дерева после посадки, чтобы не натереться.Если корни деревьев совсем сухие, замочите на 1 час перед посадкой.Следующий этап является наиболее важным и должен быть правильным, чтобы обеспечить наилучшие результаты. Сначала необходимо вырыть яму, достаточно глубокую и широкую, чтобы в нее могли попасть все корни дерева, когда они полностью распространились. Выкопайте в дне ямы ведро с компостом, торфом, хорошо перепревшим навозом или дерном и т. Д., И в центре ямы останется небольшой холмик. Поместите дерево на насыпь так, чтобы стебель находился примерно в 24 футах от кола, в который вы ранее вбивали, следя за тем, чтобы самые нижние ветви дерева не касались вершины кола.Посадите дерево на ту же глубину, что и в детской, что можно увидеть по отметке почвы на дереве. Отросток, на котором дерево выращивают или прививают на подвой, должен находиться на высоте не менее 4 дюймов над поверхностью почвы после посадки. Присыпайте наиболее плодородную почву над корнями и иногда осторожно встряхивайте дерево, чтобы почва упала между корнями. Этот процесс продолжается до тех пор, пока яма не будет почти заполнена, и почва не должна быть укреплена. Заполните оставшуюся часть ямы и снова уплотните.Посадка завершена, и дерево следует привязать к колышку с помощью специальной стяжки.

МУЛЬЧИНГ

Дерево можно мульчировать после посадки для дальнейшего улучшения условий, но не кладите мульчу рядом со стволом дерева, так как это может вызвать грибковое заболевание. В основании следует оставить зазор размером примерно 2 дюйма. 18-дюймовую площадку можно замульчировать на глубину до 3 дюймов, используя хорошо перепревший компост, навоз, торф и т. Д.

ОБРЕЗКА

Большая часть обрезки всех обученных деревьев очень проста, но внимательно прочтите следующее, изучите дерево, и значение станет ясным. После того, как станет понятен объект обрезки, основные принципы будут четко объяснены. Основная цель — убедиться, что ветви хорошо раскинуты, чтобы воздух и свет могли сформировать нужную вам форму дерева, а в последующие годы удалить мертвую или больную древесину.Обрезку следует проводить в зимние месяцы с ноября по февраль, но желательно не при температуре воздуха ниже нуля. Дрессированные формы, известные как куст, пирамида и кордоны, являются наиболее удобными типами для обычных садов, и эти 3 перечислены соответственно.

ОБРЕЗКА КУСТАРНИКА

Лучшая естественная форма дерева — куст. Ветви разрастаются от стебля длиной 2-3 фута, их легко сорвать и обрезать.

Первая зима
Сразу после посадки, если дерево девичье, основной ствол следует обрезать чуть выше почки на высоте примерно 3 фута от земли, а любые боковые побеги срезать до 2 или 3 бутонов от основного ствола.Эти молодые боковые побеги называются перьями: если их удалить, то они находятся ближе к земле, чем на 2 фута.

Вторая зима или после посадки, если дереву 2 года. Теперь будет 3 или 4 хороших широкоугольных побега, которые станут основными ветвями. Обрежьте каждый из них, образуя бутон, обращенный наружу, удалив примерно половину длины побега.

Третья зима
Все побеги, обрезанные предыдущей зимой, должны были дать еще 2 или 3 хороших побега.Их следует обрезать до хорошо расположенных почек, удаляя около трети новых побегов, любые побеги, которые развились и могут вызвать перенаселенность, следует удалить, чтобы сохранить форму куста вашего дерева. Основная структура должна теперь состоять примерно из 8 основных ветвей.

ОБРЕЗКА УСТАНОВЛЕННОГО ДЕРЕВА

Теперь ваше дерево укоренилось и начнет плодоносить, с этого момента обрезка стала более гибкой. Просто удалите ненужную древесину, которая слишком теснит ваше дерево или слишком сильно ограничивает свет и воздух.В общем, теперь не следует обрезать кончики ветвей, если только ветка не растет в нежелательном направлении. Каждый год следует оставлять некоторые боковые побеги необрезанными, чтобы они приносили плоды, срезая только те, которые плодоносили в прошлом году, до пня размером 2 дюйма. К настоящему времени вы поймете рост своего дерева и результаты предыдущей обрезки и будете в правильном положении. чтобы вырастить плодовое дерево в соответствии с вашими требованиями.

ОБРЕЗКА ПИРАМИДЫ DWARF

Карликовая пирамида — идеальный простой способ выращивания яблок и груш, если в небольшом саду мало места или требуется очень интенсивная система.Деревья высаживаются на расстоянии 5 футов для M9 и 6 футов для M26 и груш. Если требуется более одного ряда, они должны находиться на расстоянии 6 футов друг от друга. Как следует из названия, цель обрезки карликовой пирамиды состоит в том, чтобы иметь центральный ствол высотой около 7 футов и общий размах ветвей около 4 футов, которые сужаются к вершине, образуя форму пирамиды. Такая форма легко достигается сочетанием зимней и летней обрезки. Пирамиды выращивать не у стены, а в открытом саду. После посадки стебли следует обрезать примерно на 20 дюймов от земли и обрезать все боковые побеги, чтобы осталось 4 или 5 бутонов, при необходимости короче.В первое лето у него будет 4 или 5 сильных побегов, в настоящее время обрезка не требуется.

Вторая зима
Обрежьте центральную ведущую часть, чтобы оставить примерно 9 дюймов нового прироста, убедившись, что вы обрезаете почку, которая направлена ​​в направлении, противоположном последней обрезке. Это гарантирует, что центральная система останется ровной Боковые ветви должны быть обрезаны до нисходящей почки, чтобы оставить примерно 8 дюймов роста в новом сезоне.

Следующее лето
С июля по август: Не обрезайте все вожки, но все боковые побеги (рост текущего сезона), выросшие из них, следует обрезать до примерно 3, 4 или 3 листьев. и подрезать так же в сентябре.

Третья зима и последующая обрезка
Еще раз обрежьте центральную вожку примерно до 9 дюймов, чтобы обрезать почку на противоположной стороне от предыдущей зимы.Как только дерево достигнет требуемой высоты около 7 футов, лидер не следует обрезать зимой, а летом обрезать его до исходного положения. Если рост сильный, это можно сделать в мае, а в августе укорачивать. Каждое лето вожаки ветвей следует обрезать примерно до 5 дюймов, а все боковые стороны — до 3 или 4 листьев. Любые суб-боковые ветви (те, что растут с боковых боковых сторон) должны быть обрезаны до 2 листьев. С этого момента намерение должно заключаться в сохранении пирамиды. формируют путем тщательной обрезки и удаления чрезмерно сильных побегов.Карликовые пирамиды просты в управлении, и все обрезки проходят на удобной высоте. Лучшая ограниченная форма для небольшого современного сада.

ШНУР

Выращивание яблок на кордонах идеально подходит для менее опытных и небольших садов и, вероятно, является наиболее производительной из всех систем выращивания. Кордоны плодоносят во второй сезон после посадки и в высоком урожае через 4 года. На очень маленьком пространстве можно выращивать большое количество сортов, чтобы обеспечить отличное опыление и урожай на протяжении всего сезона.

ПОСАДКА И ПОДДЕРЖКА

Разместите кордоны на расстоянии 2 фута 6 дюймов друг от друга при посадке в ряды по 6 футов, причем ряды идут с севера на юг, если это возможно, но это не обязательно. Стена или забор подходят для выращивания кордонов, или их можно выращивать в открытом саду на Проволочный забор. Забейте столбы примерно на 2 фута через каждые 12 дюймов, чтобы удерживать опорные тросы. Они должны быть разнесены на 2 фута 4 дюйма и 6 футов с использованием проводов калибра от 10 до 12.Затем бамбуковые трости длиной 8 футов должны быть привязаны к проволоке под углом 45 ° с вершиной, направленной на север, если выращиваются на север / юг или на восток, если выращиваются на восток / запад. Разместите стебли по одному на каждое посаженное дерево. При посадке деревья следует высаживать на расстоянии 9 дюймов от конструкции, чтобы оставалось место для роста ствола. Посадите под углом 45 °, чтобы побег находился над землей и смотрел вверх. быть надежно привязанным к трости с помощью толстой мягкой веревки или пластиковых стяжек с цепочкой.

ОБРЕЗКА

После посадки срежьте основной стебель до почки, удалив примерно одну треть, это часто делается в питомнике перед отправкой.При посадке легче привязать бамбуковую трость к опоре, а затем привязать стебель дерева к бамбуковой трости.

Первое лето
По мере роста основного стебля его следует привязывать к поддерживающему бамбуку, чтобы он оставался ровным, не обрезайте этот основной стебель. В июле и августе обрежьте боковые части, которые выросли у основания каждого стебля, отсчитайте от этого пучка и обрежьте рядом с выбранными листьями. Легко увидеть, когда ваш кордон готов к летней обрезке, боковые побеги выросли до 9 дюймов и более, листья стали темнее и потеряли свою раннюю яркость, а целые побеги стали жесткими и стали выглядеть более зрелыми. основание и около стебля.

После зимней обрезки: Каждую зиму подрезайте новый рост основного стебля, как и прежде, до тех пор, пока он не достигнет необходимой высоты на вершине проволоки. Каждый год срезайте бутон с противоположных сторон, чтобы основной стебель рос как можно прямее. Когда основной стебель достигнет вершины проволоки, зимой его нельзя обрезать, а летом подрезать до необходимой высоты.

Летняя обрезка уже укоренившегося дерева
Каждое лето на стадии роста, описанной ранее, все боковые ветви, которые растут от основного стебля, должны быть обрезаны, чтобы осталось 3-4 листа.Не обрезайте те, длина которых меньше 9 дюймов, так как на них могут быть плодовые почки. Все побеги (побеги, которые растут из предыдущих боковых сторон) следует обрезать до 2 листьев. Если вторичный рост происходит в хороший вегетационный период, обрезайте обратно до одной почки от ваша ранняя летняя обрезка в сентябре. Все это может показаться резким и сложным, но это не так, это важно и легко, настолько просто, что в многочисленных профессиональных испытаниях была известна летняя обрезка с помощью ножниц для живой изгороди. мы, по-прежнему, предпочитаем традиционный метод!

ОБРЕЗКА МИНИ-ДЕРЕВЬЕВ НА ROOTSTOCK M27

Обрезайте так же, как и большие подвои, за исключением того, что обрезка не должна быть такой сложной.Для большинства сортов достаточно легкой обрезки.

ОБРЕЗКА СЕМЕЙНОГО ДЕРЕВА

Обрезайте, как если бы вы обрабатывали каждый сорт отдельно, чтобы обеспечить равномерный баланс между разными сортами.

ОБЩИЙ УХОД ЗА КОРМЛЕНИЕМ ЯБЛОК И ГУШИ

Удобрение следует вносить в качестве подкормки на место укоренения, которое обычно совпадает с разрастанием дерева.

ЯБЛОКИ ДЕСЕРТНЫЕ

Ежегодно в конце января или в феврале вносите сульфат калия из расчета 3/4 унции на квадратный ярд. Каждые 3 года также применяйте суперфосфат из расчета 2 унции на квадратный ярд, а в конце февраля — сульфат аммиака (если у вас кислая почва) или нитромел из расчета 1 унция на квадратный ярд.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЯБЛОК

Точно так же, как и десертные, за исключением того, что сульфат аммиака или нитромела следует наносить из расчета 2 унции на квадратный ярд.

ГРУША

Требования такие же, как при приготовлении яблок.

ПОЛИВ

Хорошо поливайте во все периоды засухи, примерно 4 галла на квадратный ярд каждые 10 дней. Плоды большего размера и лучшего качества получаются при регулярном поливе в июле, августе и сентябре.

ВЫБОР

ЯБЛОКИ

Поднимите плод на ладони, и если он легко покидает дерево с неповрежденным стеблем, плод можно собирать.