Уход за актинидией осенью подготовка к зиме – выращивание и уход весной, обрезка, чем подкормить и как размножить, опора для актинидии, видео

vsem-privet.ru

подготовка сорта Коломикта и прочих видов растения к морозам, уход осенью

Актинидия – древовидная многолетняя лиана семейства Актинидиевые. Это экзотическое растение сочетает в себе красоту и плодоношение. Главная проблема выращивания растения – вымерзание зимой. Существует несколько видов морозоустойчивых лиан. Ниже мы рассмотрим, нужно ли укрывать актинидию на зиму, и как это сделать.

Для чего нужно укрытие

Красоту актинидии придают тонкие, изящные ветки и листья сердцевидной формы, цвет которых меняется в течение лета от бело-зеленого до розово-малинового. Она может стать декоративным украшением беседок, изгородей, стен домов и арок. Сочные и сладкие плоды, по форме напоминающие крыжовник, являются кладезем витаминов и минеральных веществ.

Лиана – уроженка Юго-Восточной Азии, является теплолюбивым растением, которое в наших климатических условиях требует дополнительного ухода перед зимовкой. Как подготовить актинидию к зиме – решают, учитывая вид лианы. Чаще высаживают актинидию коломикта, потому что она самая зимостойкая. Укрытия взрослые растения не требуют. Реже на садовых участках можно встретить актинидии полигама и аргута. Эти виды могут подмерзать, если не провести дополнительную подготовку лианы, которая состоит из двух этапов: обрезка и укрытие растения и корней.

Правила обрезки у каждого вида актинидии свои. Их надо обязательно соблюдать, чтобы летом получить богатый урожай и красивую крону. Правильная обрезка повысит урожайность и поможет растению благополучно перезимовать. Обязательного укрытия, независимо от вида, требуют саженцы текущего года и молодые растения 2–3 лет, потому что корни лианы растут близко к поверхности, а кора молодых веточек тонкая и не защищает от морозов. Взрослые актинидии укутывают в том случае, если этого требует вид лианы. В основном это заключается в мульчировании корневой зоны и прикорневого ствола.

Видео «Укрытие актинидии на зиму»

Из этого видео вы узнаете, как укрывать актинидию на зимний период.

Советы по утеплению

Утепление актинидии начинают поздней осенью, когда растение сбросит листву и установится прохладная погода. Молодые лианы на зиму укрывают полностью. Сначала защищаем корни. Для этого вокруг ствола в радиусе 50 см мульчируем землю на высоту не менее 20 см. Затем снимаем с опоры подготовленную лиану. Веточки соберите в аккуратный пучок и уложите вокруг ствола на землю. Для защиты лианы от грызунов вокруг пучка разложите веточки «собачьей» мяты или отраву для мышей. После этого растение засыпьте толстым слоем мульчи и накройте лапником.

Для утепления актинидии в регионах с сильными морозами необходимо использовать укрывной материал: собранный пучок оберните 2–3 слоями агроволокна и уложите на землю, затем положите мульчу, прикройте лапником и засыпьте торфом. Взрослые растения, требующие утепления, укрывают частично – мульчируют корневую зону и ствол торфом на высоту 25–30 см и прикрывают лапником.

Выбор материала

Для укрытия актинидии используют разные виды материалов – природные и нетканое агроволокно. Природные материалы, такие как опавшая листва, солома, опилки и хвойный лапник, используют для мульчирования. Больший эффект достигается комбинированием нескольких материалов. Например, укрыть опавшей листвой и сверху положить лапник, который не даст листве улететь во время сильных ветров и задержит снег. Нетканые укрывные материалы появились сравнительно недавно, но стали незаменимы в садоводстве и огородничестве при утеплении растений. Эти материалы обладают массой ценных физико-механических свойств:

• устойчивость к колебаниям температур и атмосферным воздействиям;
• влаго- и воздухопроницаемость;
• устойчивость к гниению и плесневению;
• устойчивость к истиранию;
• высокая разрывная нагрузка.

Марок агроволокна производят множество, но по техническим характеристикам они близки, поэтому для утепления актинидии выбрать можно любое с плотностью не ниже 40 г/м².

Правильный уход за актинидией осенью даст возможность любоваться красотой лианы и наслаждаться вкусными плодами не один год.

oferme.ru

Обрезка актинидии пошагово: схема, подготовка к зиме

Это важно знать: все про формирование и нормирование: основательно, емко, по существу – обрезка актинидии осенью, правильное формирование и нормирование, подготовка к зиме.

Разберемся, что, как и зачем обрезать – краткий экскурс в биологию: про побеги актинидии.

Про обрезку актинидии: зачем это делают

Зачем нужна обрезка? Для формирования, нормирования, предотвращения подмерзания. Формировать будем сам куст в зависимости от вида – кустовым методом, либо на горизонтальной шпалере.

Формирование, нормирование и обрезка актинидии – мать урожайности и залог здоровья лианы. Обрезаем правильно.

Нормировать будем как густоту куста, так и урожай: перегрузка ягодами чревата снижением жизнеспособности куста, слабым вызреванием древесины, низкой урожайностью на следующий год – да и просто ослаблением растения. Кроме того, невызревшие побеги подмораживаются – это часть подготовки актинидии к зиме.

А еще цель обрезки – омолаживание куста. И осветление: побеги актинидии должны располагаться свободно, не затеняя друг друга для хорошей освещенности так, чтобы пропускать рассеянный свет.

В густой тени растения сбрасывают листву, а молодые побеги формируются в верхней части кроны – поближе к свету. Таким образом, снизу куст оголяется, принимает форму штамба.

Как обрезают актинидию, которая мини-киви и просто киви: советы и секреты.

Если саженцы осенней посадки двигнулись в рост, грозящий подмерзанием, их верхушки прищипывают для прекращения роста.

Если же они подмерзли зимой, огорчаться не стоит: в их нижней части проснутся спящие почки, дадущие рост новым побегам по весне.

Когда обрезать актинидию

Лучшее время обрезки актинидии – поздняя осень после листопада, при подготовке к зиме. Или же ранняя весна, до начала сокодвижения в апреле. Промедление, обрезка во время вегетации даже в апреле грозит истечением сока: срезы крайне плохо затягиваются, и не поможетзамазка. Часто “плач” становится причиной гибелью лианы.

Сроки обрезки актинидии осенью и подготовка к зиме: когда обрезать и как нормировать.

Сроки обрезки осенью – при ночных минусовых температурах, после листопада. В зависимости от климатической зоны, это октябрь либо ноябрь.

Обрезка актинидии осенью: часть теоретическая

Побеги лианы делятся на три типа, выполняющие различные функции и весьма отличающиеся друг от друга.

1. Вегетативные (ростовые), несущие опорную функцию. Вырастают из почек двухлетних побегов либо более старых ветвей, отличаются короткими междоузлиями, крупными листьями, большим количеством сердцевины. Острые верхушки вегетативных побегов невызревшие как правило, и часто подмерзают зимой. Для размножения используются редко за счет плохого укоренения.

В течение лета они достигают длины от 0.7-1 м до 2-х, на растениях, растущих в густой полутени и до 3 м. Зачастую их обильный прирост наблюдается после интенсивной обрезки, при механическом повреждении.

2. Генеративно-вегетативные. Могут быть как опорными, так и плодоносящими – несут небольшое количество крупных плодов у основания и на верхушке.

Образуются на приросте предыдущего года, чаще вьющиеся, длиной до 80-100 см, с тупой верхушкой. Используются для черенкования.

3. Генеративные. Боковые плодоносящие побеги длиной порядка 10 см с тупой верхушкой, укороченными междоузлиями. Они не несут опорную функцию, образуются на однолетней древесине – как правило, это побеги третьего порядка. При выращивании в тени, полутени возможно их усыхание после отдачи урожая, на солнце же они продолжают вегетацию, и на следующий год дают ветвление четвертого порядка с весьма мелкими ягодами. Основное их назначение – плодоношение, для размножения их не используют.

Для чего нужна была эта классификация? А для общего понимания процесса:

• ростовые побеги обычно укорачиваются до длины 50 см при обрезке;
• смешанного типа, до 40-49 см;
• генеративные старые обрезают “под кольцо”.

Формирование и обрезка: краткий алгортим

При выращивании в вертикальной форме основная задача – предание гребневидной либо веерной формы побегам.

Формирование и обрезка актинидии по годам жизни: пошаговые схемы возведения на Т-образную и горизонтальную опору.

В первый год, по достижению прироста верхней опорной проволоки, верхушки укорачивают для стимуляции бокового ветвления. Молодые растения на 2 год после посадки обрезают до высоты 40-50 см для интенсивного кущения.

Два побега основного стебля разводят вдоль шпалеры в разные стороны, подвязывают к нижним проволокам, все остальные – слабые, искривленные удаляют секатором.

На следующий год из отросших на двух основных скелетных ветвях вертикальных побегов оставляют 4-6 штук – симметрично расположенных, крепких. Их равномерно подвязывают ко второй-третьей проволокам, остальные удаляют.

Побеги, “рукава”, идущие от голову растения, удаляют.

Укорачивают вегетативные побеги формирования (длинные – до 3 м) – обрезают на 5о-70%, иначе лиана перерастает опоры. С началом плодоношения удаляют плодовые веточки.

Формируем актинидию: поднимаем на горизонтальную опору.

Самыми урожайными являются боковые побеги, образующие плоды крупные, хорошего качества. Их обновляют не с периодичностью в три сезона, не чаще.

Совет. Не укорачивают средние побеги первого порядка, которые не вьются, нельзя удалять однолетний короткий прирост генеративных побегов, новые плодовые веточки – прирост второго порядка.

При выращивании в кустовой форме актинидию обрезают просто:

На второй год после посадки отбирают 3-4 наиболее крепких вегетативных побега, укорачивают до 30-40 см, остальные вырезают до основания. В дальнейшем вегетативные побеги укорачивают на 1/3 длины, осветляют крону – обрезают загущивающие.

К 7-10 годам проводят омолаживающую обрезку актинидии: заменяют старые скелетные ветви, вырезая старые малопродуктивные у основания.

В остальном при санитарной обрезке вырезают слаборазвитые, сломленные, загущивающие куст, укорачивают превышающие длину 3-3.5 м.

Есть и другие отличия. Так, взрослая коломкита нуждается в ежегодной замене одной из основных старых ветвей молодым побегом. У аргуты основная лиана служит всю ее жизнь, и заменяются лишь в крайнем случае – при подмерзании, механическом повреждении.

В целом же, обрезка актинидии зависит не только от от формы, но и от сорта. Так, слаборослые коломкиты не нуждаются в формировании до 7-8 лет – Крупноплодная, Универститетская, Приусадебная, Компактная, ВИР-1.

Усиленной обрезки подвергаются лианы интенсивной силы роста Новосибирская Ранняя, Снежок и пр.

Важно учитывать видовые особенности. Так, коломкита, полигама закладывает плодоносящие почки на длинных и укороченных побегах, обрезка которых снижает урожайность. Аргута же формирует плоды на укороченных побегах, и к ней применяется интенсивное прищипывание, частое прореживание, короткая обрезка.

… и подготовка актинидии к зиме

Дальнейшая подготовка заключается в мульчировании приствольного круга слоем торфа, перепревших опилок, лапником.

В северных регионах России – на Урале, в Сибире, на севере Белруссии теплолюбивые формы снимают с опор, укрывают. Используют нетканый материал – спанбонд, лутрасил, накидывая на растения форм, снять с опор которые не представляется возможным.

Более подробно – в статье Как укрыть актинидию на зиму и нужно ли укрывать

В целом же, опытные садоводы уверены: при обрезке актинидии стоит полагаться на опыт – чужой опыт, собственную практику, выработанную годами. И – в чем-то на интуицию, которая подскажет подход к этой удивительной культуре, умеющей быть благодарной в ответ на заботу и тепло хозяйской руки.

vizazh-2.ru

выращивание и уход весной, обрезка, чем подкормить и как размножить, опора для актинидии, видео

В садовых магазинах все большую популярность приобретает актинидия, выращивание и уход за которой весьма прост, а результат – приятен. С кустарника можно собрать не менее 20 кг вкусных плодов в зависимости от возраста. Что это? Чтобы не быть многословными, скажем, что одним из сортов данного растения является киви. Так каким должен быть уход за чудо-родственницей для получения большого урожая?

Краткая справка об актинидии

Актинидия представляет собой декоративную и лекарственную кустарниковую лиану, каждый год приносящую обильный урожай. Родина растения ‑ Китай. В Приморском крае Дальнего Востока часто можно встретить дикую актинидию, на основе которой вывели много зимостойких сортов, способных произрастать и плодоносить в наших условиях. Чаще всего растение встречается нам не в виде куста, а в виде плодов, к которым относятся и киви.

За счет пестролистности актинидии очень часто высаживаются в саду для вертикального озеленения веранд, домов, беседок, пергол, заборов, трельяжей. Особенно красиво растение в период распускания множества бутонов (в начале июня). В августе-сентябре на их месте появляются крупные плоды массой 13-18 г.

Фрукты можно есть как в свежем виде, так и готовить из них джем, компот, мармелад, пастилу или же добавлять в выпечку. Вяленные и высушенные плоды по вкусу чем-то напоминают изюм.

Подготовка к посадке

Выращивание и уход актинидии требует проведения ряда манипуляций, от которых зависит правильное развитие растения. Из-за ранимости корневой системы покупают те саженцы, у которых она прикрыта.

Актинидию категорически нельзя оставлять с оголенной корневой системой на жаре или ветру.

Покупать следует саженцы трехлетнего возраста и более. Причем это должны быть как мужские экземпляры, так и женские в соотношении 1-2:5 соответственно, поскольку актинидия является двудомным растением и переопыление возможно только между растениями своего вида.

Пол растения определяется по строению цветков в первое цветение. Мужской экземпляр имеет бутоны с множеством тычинок, но у них отсутствует пестик. Кроме этого цветки составляют соцветия из 6 и более бутонов. Для мужских растений характерен темно-зеленый цвет верхней стороны листвы, который на протяжении лета приобретает белую окраску с опушением, а затем розово-красную.

У женского растения имеются и тычинки, и пестик, но первые совершенно не участвуют в опылении. Пыльцу цветки получают благодаря ветру, пчелам и шмелям. В отличие от мужского растения, бутоны тут одиночные. Что касается окраски листвы, то женские кустики к осени меняют ее на коричневатую.

Бутоны закладываются в пазухах листьев на веточках текущего года. Продолжительность цветения составляет 10 дней, после чего на месте бутонов на женских растениях образуются завязи, из которых развиваются плоды светло-оранжевого или желто-зеленого оттенка.

Выбор месторасположения

Актинидия ‑ вьющееся растение, поэтому ее часто высаживают вдоль стен дома, изгородей, беседок и других построек. К тому же такое расположение защищает растение в зимний период, и оно редко подмерзает.

В естественной среде актинидии предпочитают «ажурную» полутень изреженных лесов, так что при выращивании растений в саду желательно выбрать место с идентичными условиями и оградить от прямого солнечного света.

Актинидия не любит места, где на долгое время застаивается вода, поэтому не рекомендуется высаживать ее под водостоком и в приствольных кругах деревьев.

Правильная посадка

Уход за актинидией весной подразумевает правильную посадку. К почве растение нетребовательно. В естественной среде оно произрастает в грунте с небольшим содержанием фосфора и азота. Совершенно не подходят щелочные и глинистые почвы. Предпочтительны кислые, слабокислые, на худой конец нейтральные. Это объясняет невозможность использования извести в качестве удобрения. Предпочтительнее высаживать растения в весеннюю пору, но можно и в осеннее время за 2-3 недели до заморозков.

Осенняя высадка проводится только для растений 2-3-го возраста.

Для посадки выкапывают лунки 60*60 см, положив в них 10-15 см дренажа (галька, керамзит, щебень). В каждую ямку добавляют богатую почву, смешав 2-3 ст. древесной золы, 10 кг перегноя и 0,15 кг суперфосфата.

Категорически запрещено вносить известь или навоз!

Как только земля осядет, приступают к высадке растений, предварительно насыпав в ямку горку земли, не содержащей удобрения, на которую и помещают саженец. Между кустиками должно быть расстояние 1,5‑2,5 м. После посадки саженцы поливают (порядка 2–3 ведра на одну единицу), слегка приминают землю, чтобы корневая шейка располагалась вровень с землей. Сверху мульчируют торфом, опилками, компостом, сосновой корой.

Поддержка растения в вертикальном виде

После посадки сразу необходимо установить опоры для актинидии (каркасы, шпалеры) – двухметровые бетонные или деревянные, между которыми протянута проволока в 3-4 ряда. Ориентируют каркас поддержки с востока на запад. Растения при этом размещают с южной стороны, формируя на опоре в виде гребня или веера.

Уход за актинидией

Уход включает в себя полив, подкормку, мульчирование и обрезку. Для увлажнения растения следует хорошо опрыскивать утром и вечером. Особенно необходимо проводить процедуру в жару.

Выращивание и уход актинидии во время длительной засухи таков. Дабы растение не потеряло листву, его поливают каждую неделю в объеме 6-8 ведер воды на одну единицу. В противном случае после сбрасывания листвы растение не может вырастить новую и подмерзнет зимой.

Проводят процедуру приствольного рыхления часто, осуществляя одновременно прополку, но не очень глубоко, чтобы не повредить корневую систему.

Актинидии важно получать удобрения, поскольку это увеличивает ее морозостойкость, стимулирует рост молодых побегов и способствует увеличению урожайности. Вопрос чем подкормить актинидию весной решается быстро.

Ранней весной, вносят фосф-, азото- и калийсодержащие удобрения в соотношении 20:35:20 г на 1 м². Когда начинают завязываться плоды, выполняют второе «кормление», внося аналогичные удобрения, но в соотношении 10-12/15-20/10-12 г на 1 м². Последняя подкормка проводится в середине сентября, когда будет собран урожай, с использованием смеси из фосфора и калия по 20 г каждого. Удобрение следует равномерно распределить по почве, а после перекопать на глубину 10-12 см и обильно полить каждый куст.

Обрезка

Чтобы не допустить загущения кроны, проводят обрезку.

Процедура выполняется только для актинидий, достигших 3-4 летнего возраста.

Манипуляции проводятся на протяжении всего лета, после чего ветви располагают на опоре для актинидии в нужном направлении. Также делают прищипывание, которое останавливает рост ветвей.

Для омолаживания 8-10-летних растений проводят обрезку старых скелетных ветвей, оставляя от лианы только пенек в 30-40 см.

Обрезка актинидий весной и осенью не выполняется из-за сильного сокодвижения. В противном случае растение погибнет.

С наступлением осени молодые 2-3 летние лианы снимают с опор и укрывают торфом, сухой листвой, лапником, минимум в 20 см, предварительно положив яд для грызунов, чтобы те не рыли гнезда. Взрослые актинидии укрывать не нужно.

Размножение

Если вы занялись выращиванием растения, то рано или поздно вас заинтересует, как размножить актинидию. Процесс размножения довольно простой, поэтому садовод может самостоятельно вырастить как мужские экземпляры, так и женские. При этом пол и признаки сорта передаются по наследству от родителя детке (кроме использования семенного способа).

Способ дуговых отводок

По окончанию весеннего сокодвижения и распускания молодой листвы выбирают самый длинный и хорошо развитый ростовой побег, наклоняют вниз верхушкой и прикрепляют к грунту, присыпав место пришпиливания 10-15-сантиметровым слоем почвы. Горку следует полить и замульчировать опилками или перегноем.

Осенью или весной следующего года отводок и материнский куст разделяют, а детку пересаживают на постоянное место расположения.

Черенкование

Зачастую садоводы интересуются, как размножить актинидию черенками весной. Делается это двумя способами.

Черенкование зелеными побегами

С наступлением июня выбирают несколько сильных веточек-однолеток в 0,5-1 м длиной, срезают в утреннее время и сразу ставят в банку с водой, чтобы не допустить увядания. Каждый прутик делят на фрагменты 10—15 см и высаживают в грунт (слабокислую или нейтральную), в которую предварительно внесены перегной и речной песок в соотношении 1:2, а также минеральное комплексное удобрение, не содержащее хлора (на 1 м² достаточно 100 г).

Высаживание проводят под углом 60º, соблюдая дистанцию 5 см между черенками и 10 см между рядами. При этом средняя почка на веточке должна располагаться на уровне почвы. Вокруг черенка почву утрамбовывают, поливают, а сверху укладывают двухслойную марлю, которую снимают через 2 недели.

Перед наступлением зимы черенки прячут под опавшими листьями, а весной, пока не распустилась листва, пересаживают на постоянное место произрастания.

Метод одревесневших черенков

По этой методике размножение актинидии проводят следующим образом. Одревесневшие черенки срезают поздней осенью, связывают в пучки и хранят до весны вертикально расположив в ящике, заполненном песком при 1-5 ºC максимум. Высаживание проводят в теплицу и поливают раз в двое суток. Ухаживают как за зелеными черенками.

Семенной способ

Размяв самые спелые целые плоды, а потом промыв, полученные семена высушивают на бумаге в тени. Затем в первой декаде декабря их замачивают на 4 дня, залив 2 см воды, стратифицируют и высевают на 0,5 см глубиной в контейнеры, заполненные смесью дерновой почвы и речного песка.

Всходы следует опрыскивать и прикрывать от попадания прямого солнечного света. После появления 3‑4 листа молодняк пересаживают в теплицу. Цветение наступает по достижении 3-5-летнего возраста, после чего растеньица пересаживают на постоянное место в грунт.

Заболевания и вредители

Растения довольно стойки к заболеваниям и редко подвергаются нападению вредителей. Если во время выращивания актинидии соблюдаются правила ухода, кусты становятся практически неуязвимыми.

Из болезней растение может поражаться филостиктозом, плодовой гнилью, мучнистой росой, плесенью зеленого или серого типа, грибковыми болезнями, вызывающими появления пятен на листве. При появлении проблем, больные части растения удаляют. В качестве профилактических целей выполняют обработку растений бордоской жидкостью (1%) сразу после появления почек. Повторно процедуру повторяют через 2 недели. Для борьбы с мучнистой росой проводят двойную обработку (с перерывом в 10 дней) пищевой соды (0,5% р-р).

Из насекомых большой вред приносят растению жуки-листоеды и их личинки, которые поедают почки, листву и плоды, а также златоглазки, гусеницы кишмишевой пяденицы, короеды. Облегчение приносит весенняя и осенняя обработка почвы и всего растения бордоской жидкостью, которая убивает зимующих или устраивающихся на зимовку вредителей и их личинок.

Как ни странно, к вредителям относят и… кошек. После схода снега животные подкапывают корни, тем самым повреждая их, а также объедают молодые побеги. Поэтому, как только растения были посажены, их необходимо защитить оградой из проволоки, заглубив ее в на 10 см в землю и сделав некое подобие крышки, чтобы кошки не могли проникнуть к дереву через верх.

Надлежащий уход за актинидией поможет вырастить здоровый кустарник, который впоследствии щедро отблагодарит большим урожаем вкусных плодов.

Видео о выращивании актинидии

glav-dacha.ru

Уход за актинидией или как правильно выращивать актинидию

Агротехника выращивания актинидии предполагает следующие моменты ухода:

• поливы и опрыскивания,
• подкормки,
• обрезку,
• защиту от болезней и вредителей,
• мульчирование.

Увлажнение и поливы

Актинидия нуждается как в почвенной влаге, так и в воздушной, точнее атмосферной. В периоды засушливой погоды сухость воздуха может привести к потере листьев в середине сезона. В этом случае начинают расти молодые листочки, которые не успевают вырасти к осени, и замерзают. При этом дефицит продуктов фотосинтеза может отрицательно сказаться и на зимостойкости всего растения.

Для обеспечения актинидии влагой нужен такой уход:

следует еженедельно поливать, выливая под каждое растение по 6-8 вёдер воды;

утром и вечером после жаркой погоды опрыскивайте водой листья.

Подкормки

Цветочные почки у актинидии закладываются на побегах текущего года. Поэтому урожайность зависит от обеспеченности питанием весной и летом. При уходе за актинидией подкармливайте ее первый раз — весной, второй раз — летом и третий раз – осенью.

Весенняя подкормка

Существуют рекомендации по «ранневесеннему» внесению удобрений. Это понятие неточное. Ведь большую часть календарной весны, в средней полосе России и части Белоруссии, на участках лежит снег. В большинстве регионов ухаживать за актинидией, проводя весеннюю подкормку, целесообразно не раньше третьей декады апреля. С точки зрения экологии и физиологии подкормку лучше синхронизировать с периодом активного поглощения воды и питания растениями.

Как современный агроном, считаю, что наиболее эффективно первую подкормку актинидии проводить в период начала роста побегов.

Некоторые агрономы предлагают устраивать первую подкормку перед началом вегетации, то есть перед распусканием почек. Однако в этом случае часть удобрений может вымыться в грунтовые воды. Подкормка в это время должна быть комплексной по содержанию элементов питания. Оптимальное соотношение азота, фосфора и калия 2:3,5:2.

При уходе за актинидией вносите в пересчёте на кв. метр — 12 грамм мочевины, 10 грамм двойного суперфосфата и 10 грамм сульфата калия.

Внекорневые подкормки

Однако, при той дозе азота может подавляться азотфиксация почвенной микрофлорой. А если вместо мочевины внести аммиачную селитру, то в растениях может накопиться избыток нитратов. Поэтому часть дозы азота лучше применять в виде внекорневой подкормки — 0,3% раствором мочевины. В раствор можно добавлять микроудобрения; Унифлор-микро, Аквадон-микро, иммуностимулятор — Иммунофитофит.

Зачастую внекорневые подкормки можно совмещать с защитой от болезней.

Весеннюю долю удобрений можно разделить на 2 части. Первую — внести перед распусканием почек, а вторую — после окончания заморозков, в мае.

Летняя подкормка

Также летом, ухаживая за актинидией, во время завязывания или роста плодов, проведите подкормку. Её можно устроить в середине или конце лета. Все зависит от климатической зоны и ботанического вида, а также сроков созревания селекционного сорта актинидии.

Состав удобрений примерно тот же. Для облегчения при уходе некоторые садоводы заменяют смесь из удобрений комплексными удобрениями, такими как нитрофоска, которой надо 30-40 грамм на кв.метр.

Отмечу, если при посадке вносили удобрение AVA, то первые 2 года после посадки можно обойтись без фосфорсодержащего удобрения.

Осенняя подкормка

В средней полосе России такое мероприятие по уходу, как осенняя подкормка, рекомендую проводить после съёма ягод, в середине сентября. По составу подкормка должна быть фосфорно-калийной. По 20 г суперфосфата и сульфата калия на одно растение актинидии. На кислых почвах не забудьте внести золу.

Обрезка

Обрезка тоже один из видов ухода за актинидией. Она требуется для:

• оптимизации у растений количества побегов,
• регулирования пробудимости почек,
• усиления декоративного эффекта.

Первая обрезка актинидии рекомендуется при посадке саженца. В данном случае на побеге предлагается оставлять 2 почки.

На второй год ухаживая за актинидией рекомендуется оставлять на ветви почки, расположенные напротив шпалер. Чтобы побеги, выросшие из этих почек, пускать по соответствующим шпалерам. Остальные почки прищипывать.

На третий год — выщипнуть часть почек. Но не трогайте почки актинидии расположенные на боковых побегах и в местах, где расположение будущих побегов будет удобным. Начиная с 5-го года при уходе за лианой, рекомендуют укорачивать плодовые веточки, отступая 5 почек над верхней ягодой.

Кроме того, рекомендуется вырезать веточки, не плодоносившие последние 3 года.

Когда, при уходе за актинидией, нужно омоложение 8-10 летних растений, старые скелетные ветки предлагается обрезать с оставлением пеньков длиной 30-40 см.

Для проведения обрезки существуют общие правила и сорто-видовые особенности.

Общие правила

• Проводите обрезание после окончания листопада, осенью. Весной обрезать нельзя из-за сильного сокодвижения, а летом — из-за возможности преждевременного прорастания почек.
• При ежегодном уходе обязательно вырезайте засыхающие, высохшие, тонкие, загущающие крону и короткие побеги.
• На третий год из скелетных веток актинидии появляются побеги второго порядка. В течение лета из них выберите самые крепкие и привяжите к шпалерам. В качестве шпалер приспособьте проволоку или деревянные палочки, расположенные горизонтально или наклонно. Побеги второго порядка направляйте в разные стороны.

Видовые особенности плодоношения и обрезки

Коломикта и полигама имеют склонность к образованию цветочных почек на укороченных и длинных ветках. Укорачиванием отдельных веток можно увеличить количество цветочных почек и как следствие урожай. У растений актинидии коломикты побеги укорачивайте, начиная с 7-летнего или даже с 10-летнего возраста.

Аргута плодоносит на коротких веточках. Поэтому для растений этого вида рекомендуется сочетание короткой обрезки с прореживанием и тщательным прищипыванием.

Защита от болезней

Растения актинидии сравнительно устойчивы к заболеваниям. Но если был неправильный уход или неблагоприятные условия:

• чрезмерное затенение;
• несбалансированного питания;

Филлостиктоз

Грибковое заболевание, вызываемое грибами родов Филлостикта и Микосферелла. Болезнь проявляется в виде бурых или светло-жёлтых пятен с тёмной каймой. На пятнах часто бывают черные точки. Развитие болезни вызывает преждевременное пожелтение и отмирание листьев.

Меры борьбы

Проведите несколько обработок фунгицидами.

• Первую обработку — в фазу зелёного конуса – когда начинают распускаться почки. Из препаратов подойдут Скор, Хорус, 1%-ая бордоская жидкость.
• Повторные обработки рекомендуются перед цветением. Такой уход лучше провести в фазу розового бутона и сразу после него. Рекомендую использовать препараты: Скор, Хорус, Топаз, Раёк.
• При осеннем уходе, после опадения листьев, опрыскайте опавшую листву 3% бордоской смесью или 7% раствором мочевины или аммиачной селитры.

Мучнистая роса

Проявляется в виде мучнистого налёта на листьях.

Для борьбы подходят народные средства, специальные фунгициды и другие средства. Из народных средств чаще других используются раствор соды и мыла. Из химических фунгицидов подходят Топаз и Топсин-М. Из биологических фунгицидов наиболее эффективен Бактофит. Этим препаратом, для надёжного подавления инфекции, следует опрыскивать трехкратно.

Сдерживать развитие заболевания может Алирин-Б, если используется в повышенной концентрации. Хороший эффект даёт раствор препарата Фармайод, особенно в концентрации 2 мл на 1 литр воды. Он относится к дезинфектантам, и официально не значится в качестве средства защиты растений. Поэтому мало кем предлагается в уходе за актинидией для борьбы с болезнями. Однако на практике хорошо показал себя на различных видах растений.

Вредители

Повреждать растения актинидии могут некоторые насекомые:

• жуки-листоеды вместе с личинками,
• гусеницы кишмишевой пяденицы,
• короеды,
• кошки.

Против личинок листоедов используйте препараты:
биологические — Фитоверм, Битоксибациллин;

химические — Кинмикс, Карате, Искра.

Для борьбы с гусеницами используйте:

биопрепараты — Лепидоцид, Фитоверм;

химические средства: Фуфанон, Алатар, Актеллик. Но лучше химические препараты при уходе за актинидией не использовать.

Для защиты от повреждений кошками рекомендуют вкапывать металлическую сетку вокруг растений.

Подготовка к зиме

Мероприятия по уходу проводимые для подготовки актинидии к зиме. После обрезки, для профилактики замерзания, молодые лианы снимайте со шпалер и укрывайте нетканым материалом, а приствольные круги — лапником. Взрослые лианы обычно не нуждаются в укрытии, кроме некоторых сортов и видов со слабой, для вашей местности, зимостойкостью.

Теперь вы знаете как ухаживать за актинидией. Она отблагодарит щедрым урожаем своевременно получая должный уход.

Александр Жаравин, ученый агроном

sadovodya.ru

Актинидия посадка и уход подкормка обрезка и размножение

Род актинидия принадлежит к семье актинидиевых и представляет собой  одревесневшую листопадную лиану. Листва у растения является главной причиной для ее выращивания: она имеет интересную пеструю окраску. Цветы, обычно белого цвета, образуют группы по 3, у большинства видов они не пахнут, но некоторые актинидии имеют приятный запах.

Поскольку актинидия является двудомным цветком, то для ее размножения нужно два растения разных полов. Понять какого пола ваш цветок, можно осмотрев его – у женских особей есть большой пестик в средине цветка, а у мужских его нет. Актинидия приносит плоды, которые пригодны для употребления в пищу.

Сорта и виды

Среди множества видов этого растения окультуренными являются три. Отдельно стоят межвидовая актинидия, полигамная и гибриды.

Актинидия аргута в диком виде вырастает до огромных размеров в  пару десятков метров. Дома она значительно меньше. Имеет овальную, заостренную листву, белые, приятно пахнущие, цветы. Плоды съедобные, но имеют легкие слабительные свойства.

Самые популярные сорта: Актинидия самоплодная, приморская, крупноплодная.

Актинидия коломикта лучше всех остальных видов переносит зимние холода. Листва округлая, пестрая, в ходе развития изменяет свой цвет. Цветы у мужских особей объединены в соцветия, а у женских — одиночные.

Сорта: Ананасная, Доктор Шимановский, Лакомка.

Актинидия полигамная напоминает вид коломикта. Листва овальная, продолговатая, укрытая белыми пятнами. Иногда встречаются особи-гермафродиты с обоеполыми цветками.

Сорта: абрикосовая, красавица, узорчатая.

Актинидия пурпурная хорошо растет и развивается в тени. Редко выращивается у нас из-за плохой восприимчивости к морозам.

Актинидия гибридная появилась путем скрещивания актинидии аргута с актинидией пурпурной. Благодаря этому процессу были созданы сорта, хорошо плодоносящие и устойчивые к холодам.

Сорта: киевская крупноплодная, конфетная, сувенир.

к оглавлению

Актинидия посадка и уход в открытом грунте

Садить актинидию нужно в начале весеннего или осеннего периодов. Поскольку это растение живет очень долго, ему нужно выбрать правильное место выращивания. Эта лиана хорошо растет в тени, но ее плоды могут созреть только при освещении солнцем. Поэтому нужно подбирать участок, который будет до полудня освещаться, а во время полуденного зноя находиться в тени.

Нельзя высаживать актинидию рядом с яблонями, поскольку такое соседство плохо на ней сказывается.  Это растение плохо растет на глинистой почве. Для нее нужно подбирать рыхлый грунт с хорошим дренажом, также нельзя, чтобы он был щелочным.

Лучше всего высаживать актинидию на холме или склоне, так как в противном случае корни растения загниют из-за застоя жидкости.

Посадку весной нужно проводить до того как придут в движение соки. Высаживать особи нужно не меньше чем метр друг от друга. Если посадка проводится возле стены, то можно размещать экземпляры на расстоянии 50 см.

Перед посадкой корни растения осматривают и чистят от гнили и высохших частей. Далее их помещают в глиняную болтушку.

к оглавлению

Посадка актинидии

За 15 дней до посадки нужно подготовиться участок. Выкапываются полуметровые лунки, в них кладут дренаж (любой, кроме материалов, имеющих в себе известь, поскольку она гасит почву). Далее лунка заполняется грунтом, смешанным с торфом и минеральными подкормками (120 грамм аммиачной селитры, 250 грамм суперфосфата и 35 грамм древесного пепла).

При этом нельзя пользоваться подкормками с хлором. Через две недели грунт осядет, и нужно будет насыпать наверх почвы без удобрений. Теперь можно высадить актинидию; ее размещают так, чтобы корневая шейка была на уровне верха почвы, и далее засыпают корни, чтобы лунка стала полной.

Посадив растения, их поливают, а участок укрывают 4 см торфяной мульчи. Также желательно сделать ограду, чтобы к посадке не добрались кошки, так как запах актинидии их привлекает.

Осенью цветок садят за 15-20 дней до прихода заморозков. Для посадки в это время есть условие – можно садить только молодые растения, не старее трех лет. Актинии можно спокойно высаживать возле домов и беседок, так как у них нет воздушных корней.

Если не сделать для лиан опоры, то они перепутаются и за ними будет тяжело присматривать, а также уменьшиться количество плодов. По ходу роста и развития растения его нужно будет подвязывать к опоре, чтобы оно дальше вилось.

Поливать актинидию лучше способом опрыскивания, делая это с утра и вечером. Вокруг растений нужно неглубоко разрыхлять грунт, и уничтожать сорняки.

к оглавлению

Подкормка актинидии

Удобрять лиану следует минеральными веществами, которые помогут усилить рост стеблей, помочь перенести зиму и увеличат урожай. С приходом весны нужно внести по 35 грамм азотных и 20 грамм калийно-фосфорных подкормок на квадратным метр участка.

Второй раз удобрять цветок придется во время образования завязей. Вносить следует по 20 грамм азотных и 10 калийных и фосфорных на квадратных метр.

Во второй половине сентября проводится третье удобрение. В этот раз вносят 20 граммов калийно-фосфорной подкормки на квадратный метр. После удобрений растения следует хорошо поливать.

к оглавлению

Обрезка актинидии

Чтобы стебли не давали лишних ветвей, а те, что есть, росли более активно, следует подвергать их формирующей обрезке. Заметим, что обрезать таким способом можно только взрослые лианы, которые достигли 4-летнего возраста.

Выполнять процедуру следует на протяжении лета, после чего стебли распределяют по опоре. Также неплохо сказывается на растении прищипывание концов стеблей.

Когда актинидиям исполнится по восемь лет, стоит сделать им омолаживающую обрезку – это значит, что от растения останется только 40 см пенек.

Нельзя выполнять обрезку по весне или ранней осенью. Это чревато гибелью растения из-за потери соков.

После середины сентября обрежьте стебли наполовину и отрежьте ветви. Это делается в санитарных целях. При слишком большой кроне растение плохо переносит зиму. С достижением 3-4 летнего возраста актинидия начнет приносить плоды.

к оглавлению

Актинидия подготовка к зиме

На зиму молодые растения нужно убрать с опор и утеплить листвой. Шар утеплителя подготовьте внушительный – около 20 см. Также желательно добавить под него яда для мышей. Старые актинидии на зиму можно не укрывать.

к оглавлению

Размножение актинидии

Размножать актинидию несложно. Главное — это помнить, что вегетативные способы передают половые признаки наследственно.

Семенной способ плох тем, что при его использовании теряются сортовые признаки, а также нельзя определить пол какой будет у растения. Но у размножения семенами есть и плюс: растения полученные таким способом куда выносливее.

Плоды у актинидий полученные вегетативным способом появляются на третий год, семенным – на пятый-седьмой.

к оглавлению

Актинидия размножение отводками

Размножение актинидии дуговыми отводками, наверное, самый легкий и надежный способ получения нового растения. Когда окончится весеннее движение соков и появятся молодые листики, возьмите сильный стебель и прикрепите его к земле.

Далее присыпьте побег почвой, образовав над ним холмик, но следите, чтобы кончик стебля оставался открытым. Далее старайтесь поливать отводку и очищать место вокруг нее от сорняков, и к осени молодое растение уже будет готово к пересадке.

к оглавлению

Размножение актинидии черенками

Черенкование является быстрейшим из способов размножить актинидию. Выполняют процедуру в начале лета, когда стебли приобретают бурый цвет.

Чтобы размножить актинидию черенками, отрежьте до полудня пару молодых ветвей, не старше одного года. Далее их делят на 10 см части так, чтобы каждая из них имела по 3 почки и 2 междоузлия. Нижний срез делается под углом. От нижней листвы избавляются, а верхнюю делают вдвое короче.

После этого материал садят в парник в почву со слабой кислотностью (2 доли), перемешанную с перегноем (2 доли) и речным песком (1 доля), а также комплексной минеральной подкормкой без хлора.

Черенки садят под углом 60°, сохраняя 6 см между особями и 10 между рядами. После этого материал поливают, немного прижимают грунт и снова поливают, а затем укрывают рассаду вдвое свернутой марлей.

Пока не закончится укоренение, черенки нужно будет до пяти раз на сутки поливать, путем опрыскивания, можно делать это просто через укрытие. Через 15 дней марля убирается. На зиму материал утепляется, а весной его уже можно будет отсаживать на новый участок.

к оглавлению

Актинидия размножение стеблями

Также актинидию можно размножить одревесневшими стеблями.

Для этого их нужно нарезать под конец осеннего периода, связать и держать вертикально в песке при температуре максимум 5°С.

Посадку материала производят в теплицу и раз на пару дней поливают. А дальше уход за рассадой не отличается от такого как за зелеными черенками.

к оглавлению

Актинидия из семян

Чтобы воспользоваться семенным размножением, нужно собрать семечки из поспевших плодов. Их кладут в марлю, разминают и промывают. После этого семечки выбирают и подсушивают на бумаге в тени.

В начале декабря семена помещают на 4 дня в воду, так чтобы жидкость покрывала их только на пару сантиметров. При этом воду нужно каждый день заменять.

После этого материал заматывают в капроновую ткань и хранят в емкости с сырым песком при температуре 19°С. Каждые 7 дней ткань нужно доставать и проветривать по 5 минут, после этого семечки промываются, снова обертываются тканью и кладутся в песок. Самое главное, чтобы материал всегда был влажным.

В середине зимы емкость с песком и семенами можно поместить в сугроб. Если зима выдалась не снежной, то ящик ставят в холодильник в овощное отделение. Через 60 дней контейнер с семенами размещают в комнате с температурой в районе 11°С.

Как и перед охлаждением, семена нужно каждые 7 дней промывать, а при обнаружении прорастания, высевают их в почву из речного песка и дерновой земли. Посадка проводится на 5 мм.

Размещается емкость с посаженным растениями в полутени, также ее нужно постоянно опрыскивать. С появлением у растений трех настоящих листьев, их пикируют в парник. Первое цветение произойдет очень нескоро, а соответственно и пол растения до тех пор определить вам не удастся.

к оглавлению

Болезни и вредители

Актинидии довольно редко болеют и устойчивы к паразитам, но при нарушении правил ухода происходят случаи поражения растения. Чаше всего возникают проблемы с мучнистой росой и различными грибками. Также встречаются плодовая гниль, серая плесень.

• От мучнистой росы избавляются слабым раствором кальцинированной соды. С остальными упомянутыми болезнями борются путем обрезки зараженных частей, а также профилактической обработки бордоской жидкостью после образования почек и еще через 15 дней после первого раза.

Среди вредителей чаще всего к актинидии пристают жуки-листоеды, уничтожающие почки. Также встречается поражение короедами и златоглазками.

• Чтобы избежать проблем с ними, нужно весной обрабатывать участок бордоским раствором, для устранения паразитов спящих в почве. Осенью процедуру повторяют для уничтожения паразитов, готовящихся к зимовке.
• Если молодая актинидия плохо растет, то она, скорее всего, просто наращивает корни, а спустя время в рост пойдут и побеги. Также возможно, что стебли не разрастаются из-за отсутствия обрезки.
• Отсутствие цветения может быть вызвано жуками-листоедами. Также такую реакцию вызывает слишком большое количество азота в почве или удобрениях. Также причина может быть просто в том, что ваша актинидия вовсе не цветет, подобно пурпурной или линди.
• Если ваша лиана не плодоносит, то самой часто причиной этому является наличие особей только одного пола.
• Усыхание растения обычно происходит, если весеннюю обрезку затянули до начала движения сока. В этом случае, растение просто истечет и высохнет. Также возможно, что корни вашего цветка погрызли вредители.

к оглавлению

chvetochki.ru