Какую землю любит малина – Малина: выращивание и уход, выбор правильных сортов. Какой метод выращивания малины выбрать садоводу-любителю – Женское мнение

Содержание

место, где ягода будет хорошо расти

Малина является кустарником с признаками многолетника. Стебли растут 2 года, как у многолетних трав, а вот корневая система развивается на протяжении нескольких лет, как у кустарниковых. Корневая система разрастается в ширину на 2 м и относится к поверхностному типу. Глубина прорастания составляет не более 0,4 м. Отдельные корневые отростки могут проникнуть на 1-1,5 м в глубину. Это происходит только в крайне трудных условиях выращивания, когда малина вынуждена самостоятельно искать дополнительный источник питательных веществ.

Особенности малины при выборе почвы

Особенности корневой системы определяют требования, предъявляемые к почве. Сначала нужно определиться, какую почву любит малина: кислую или щелочную. Оптимальный уровень кислотности грунта для малины находится в пределах 5,7-6,5 Ph. При снижении этого показателя урожайность кустов снижается, а вкусовые качества ягод ухудшаются, они мельчают и становятся кислыми. Отдельное внимание стоит уделить водному режиму, так как почва для малины должна быть всегда увлажненной, при этом застоя воды допускать нельзя. По своей структуре земля должна быть рыхлой, насыщенной удобрениями.

Почва для малины

Определившись с тем, какая почва нужна для малины, можно приступать к диагностике садового участка, на котором планируется посадка. После определения почвенных характеристик в саду можно сделать вывод о том, почему не растет малина на участке, и принять меры по улучшению состава почвы или смене места высадки малиновых кустов.

Способы определения кислотности грунта

Прибор – тестер

В современном мире разработано много гаджетов, решающих разные задачи. Для дачников изобрели Ph-метр – это техническое средство для определения кислотности грунта. Устройство достаточно простое: рукоятка с экраном, на котором отображаются значения, и щуп, который погружается в землю. Начинка прибора не так проста и состоит из зонда – электрода.  Перед применением щуп обязательно нужно протереть сухой тряпочкой.

Прибор определения кислотности грунта

Важно знать! Тестируемый участок и сам прибор нельзя трогать голыми руками, так как это влияет на результат пробы

.

Щуп нужно опустить в грунт, после чего на экране появится значение:

  • Менее 7 Ph – кислая,
  • 7 Ph – нейтральная,
  • Более 7 Ph – щелочная.

 Лакмусовая бумага

Тест, известный со школьных времен, тем не менее, не теряет своей актуальности. Для выполнения нужно взять землю и дистиллированную воду, размешивать их до кашеобразной текстуры. Эту смесь нужно оставить на четверть часа, затем повторить процедуру и оставить еще на 5 минут. По истечении времени тяжелые составляющие осядут на дно, а на поверхности останется жидкость, в которую нужно погрузить лакмус. Обычно на упаковке нанесена схема, которая показывает уровень кислотности и соответствующий ему цвет бумаги после проведения теста:

  • Красный цвет – кислотный уровень очень высокий;
  • Оранжевый цвет – средне-кислая почва;
  • Желтый цвет – слабо-кислый состав;
  • Салатовый цвет – нейтральное значение;
  • Ярко-зеленый цвет – щелочная почва.

Лакмусовая бумага

Природный индикатор

Определить содержание

кислоты в почве, предназначенной для посадки малины, вполне реально при помощи растений, которые преобладают на участке:

  1. На щелочных почвах в большом количестве растут полевой вьюнок, люцерны и пырей;
  2. Кислый грунт – оптимальное место обитания подорожника, василька, хвоща, лютика;
  3. Нейтральная среда благоприятна для клевера, мать-и-мачехи, репейника.

Листья смородины помогут определить кислотность почвы для малины:

  • Свежие листья залить кипятком на 15 минут;
  • Листья убрать, настой остудить;
  • Взять ком земли и поместить в отвар. Кислая почва дает реакцию, и настой становится красным. От нейтральной почвы настой приобретает зеленый цвет, а от щелочной – синий.

Влажность грунта, методы регулирования

Земля для выращивания малины должна быть умеренно увлажненной. Избыточное увлажнение допустимо в момент формирования и созревания ягод. Для плантаций кустов малины или ежевики благоприятно использовать капельное орошение. Для грамотного планирования системы полива применяются инструментальные методы.

Почвенный тензиометр – это инструмент для определения уровня влаги в почве. Состоит из манометра и трубки с керамическим зондом. Делать замер нужно после полива, установив прибор в гуще растений и погружая трубку на глубину прорастания корней. Показания счетчика снимают в утренние часы. Для удобства измерения манометр разделен на разноцветные зоны:

  • Красная зона – пересушенная почва, срочный полив;
  • Желтая зона – нехватка влаги, требуется дополнительное увлажнение;
  • Зеленая зона – оптимальная увлажненность;
  • Синяя зона – избыток влаги.

Почвенный тензиометр

Преобладающие на участке растения тоже показывают влажность почвы. Верба, ольха, тростник, ива растут на земле с избыточным увлажнением. Тимьян, камнеломка, очиток лучше всего растут на сухих и скудных почвах.

Подготовка почвы к посадке включает в себя изменение состава почвы. Тяжелый комкующийся грунт мульчируют торфом и/или песком. Состав чрезмерно рыхлых низкоплодородных почв обогащают внесением органики.

Увеличение плодородности мульчированием

Сапропель

Сапропель – это природное органическое удобрение, состоящее из растений, живых организмов и почвы, находящихся на дне пресного водоема. Образование сапропели происходит несколько десятков лет, затем его извлекают на поверхность и просушивают, в результате получается порошок. Мульчирование грунта сапропелем позволяет сделать почву более рыхлой и плодородной. Оптимальным считается слой – 3 см. Максимальный эффект использования этого удобрения достигается на глинистых почвах.

Сапропель

Покупной грунт

В некоторых случаях самым бюджетным и действенным вариантом является изменение почвенного состава за счет внесения покупного грунта. Когда нужен полностью готовый грунт, можно выбрать марку «Садовый троммель». Для обогащения скудных почв или улучшения характеристик садового грунта можно использовать 100 %-ный чернозем или грунт черный «линия АГРО».

Дождевые черви

Польза от жизнедеятельности червей известна давно. Они делают почву рыхлой и повышают плодородие. Для разведения червей нужно взять емкость и заполнить ее навозом, растительными останками. В эту смесь нужно подселить взрослых особей, мальков и кокон в пропорции 8:1:1. В процессе жизнедеятельности черви переработают смесь в питательный биогумус.

Народные методы: органические удобрения

  1. Навоз применяют как в свежем виде, так и перепревший. Свежий может обжигать растения, поэтому его вносят осенью (во второй декаде октября) – 5 кг/м2. Перепревший навоз безопасен и его можно вносить весной, перед посадкой. Норма расхода – 3 кг/м2. Из навоза делают компост, смешивая его с торфом 1:3. Эту заготовку делают осенью, а вносят в период весенней посадки, в первой половине апреля, когда просохнет грунт;
  2. Зола является ценным калийно-фосфорным удобрением, обогащает почву, и это способствует получению высокого урожая, ягоды имеют насыщенный вкус и аромат. Кроме этого зола обладает нейтрализующим эффектом. Норма внесения – 0,3 кг/м2. Срок внесения – после цветения;
  3. Скорлупа – это эффективный разрыхлитель почвы, особенно глинистой. Также она способна снизить кислотность почвы. Расход – 0,2 кг/м2;
  4. Птичий помет, как и навоз, бывает в двух видах. Свежий помет также рекомендуется вносить в середине октября (0,5 кг/м2), а перепревший – в середине апреля (0,3 кг/м2).

Улучшение почвы в разных регионах

В Центральном и Северо-Западном регионах в основном тяжелые почвы, требующие внесения разрыхляющих составов. Хорошо подходит песок и торф. Подкислять почвы не нужно, так как уровень кислотности колеблется от нормального до сильно-кислого. Благоприятно вносить яичную скорлупу.

В южных регионах, наоборот, в приоритете находится задача подкислить грунт. Качество почвы высокое, преобладает чернозем. В качестве удобрения подходит сапропель и калий.

Идеальными для выращивания малины считаются почвы Сибирского региона и Урала.

Основная рекомендация по улучшению качества почвы – внесение органических удобрений (навоз, компост, зола). Структура, кислотность и влажность почвы соответствуют нормам выращивания малины, поэтому уход не доставит много хлопот. Лесные дерново-подзолистые почвы хорошо подходят для всех сортов малины, в том числе для экзотичного сорта Кумберленд.

Ошибки в подготовке грунта

  1. Неправильно выбран участок. Малина хорошо развивается при расположении на солнце либо в полутени. Тень негативно сказывается на количестве собранного урожая. К тому же отсутствие достаточного количества света ведет к обмельчанию ягод;
  2. Посадка на глинистых почвах. Почему малина плохо растет на таких почвах? Глина – не только тяжелый плотный грунт. Она вызывает застой воды. Малина не любит такие условия. Поэтому выбирать глинистый участок не стоит. Если других вариантов нет, то нужно провести основательную работу по изменению структуры почвы: добавить дренаж, провести мульчирование легкими почвами, хорошо прорыхлить землю, осенью перекопать участок;
  3. Неконтролируемые насаждения. Малина очень быстро разрастается. Мелкие побеги забирают много сил и питательных веществ, но не дают достойный урожай. К тому же заросший участок сложно обрабатывать. Поэтому нужно следить за разрастанием малины и постоянно убирать лишние побеги;
  4. Неотрегулированная кислотность почвы. Провести процедуру определения кислотности должен каждый садовод, желающий получить хороший урожай малины. К тому же закисленные почвы – благоприятная среда для развития грибковых заболеваний;
  5. Посадка малины на старом выкорчеванном участке – грубейшая ошибка садоводов. На старом месте после удаления кустов и корней остаются все болезни и вредители, почвы истощены, почему новая малина и не приживается на участке. Разбивать малинник на месте старого можно не раньше, чем через 6 лет.

Малина, как ремонтантная клубника и виноград, предъявляет особые требования к качеству почвы. Чтобы получить хороший урожай, нужно основательно подготовиться: изучить состав почвы, проанализировать ее структуру, на основе собранных данных принять меры по улучшению качества грунта. Соблюдение норм кислотности и влажности почвы, а также своевременные подкормки дадут отличный результат.

Видео

7ogorod.ru

Какую почву любит малина? - Магия растений

Вкусной и одновременно полезной считается малина – ягода, которую определенно пробовали все. Содержание большого количества питательных компонентов позволяет широко использовать малину в свежем и вареном виде как народное лекарственное средство. Хотя многие обожают ягодку за ее восхитительный вкус и аромат, а также способность долго храниться в вареном, сушеном и даже замороженном виде, практически не теряя своих полезных качеств!

В каких местах растет малина?

Чаще всего малиновые кусты можно приметить на освященных участках. Хотя ягода прекрасно существует и в тени. Однако в этом случае меньше плодоносит.

Малина – удивительная культура, способная произрастать почти на всей территории нашей страны! Сортов малины очень много и растет ягода не только в домашних условиях под «присмотром» огородников, но даже в суровых условиях тайги, так сказать, «дикая малина»!

Какую почву предпочитает малина?

Учитывая то, что малина растет практически везде, определенно можно сказать, что состав почвы для этой культуры абсолютно неважен! Однако и у малины имеются свои предпочтения относительно состава грунта.

Наиболее благоприятными для произрастания малины считаются черноземные плодородные почвы, богатые перегноем и азотом. Именно поэтому малиновые кусты периодически рекомендуется удобрять коровьим навозом или свежим коровяком.

Почва постоянно должна быть слегка влажной. В таких условиях ягода особо хорошо развивается и плодоносит, особенно в совокупности с теплым климатом. Любит малина теплую почву, так как теплолюбивое растение чувствует себя некомфортно в холодных условиях.

Какие почвы малине не понравятся?

Основное, что малина не любит – это сухую почву. Стараясь постоянно увлажнять грядки, огородники уже придумали, как справляться с этой проблемой. Поверхность почвы около нее корней мульчируют, присыпая почти десятисантиметровым слоем опилок, соломы и даже сухой травой. Главное не пропускать свет, чтобы меньше росли сорняки, и сохранить влагу в области расположения корневой системы.

Кроме того, именно мульчирование помогает в некоторых местах нашей страны сделать почву более теплой, а значит, максимально комфортной для произрастания малинового лакомства! Не потерпит малина постоянного застоя воды в летний сезон, хотя весенние талые воды пойдут ей на пользу.

Опытные огородники знают, что малину лучше не сажать на глиняных, песчаных участках земли и в тех местах, где почва обладает повышенной кислотностью. Такой грунт беден питательными веществами, необходимыми для нормального произрастания ягоды и формирования обильного урожая. Малина в этом случае будет выглядеть вялой, болезненной. Кустики не будут набирать объем и высоту, а плодоношение и вовсе часто не наступает.

Если деваться некуда и малину приходится выращивать в абсолютно непригодных для этой культуры землях, тогда нужно постараться их облагородить – добавить задолго до посадки перегной, торф, внести небольшое количество компоста и обязательно раскислять почву, добавив древесную золу и разбросав по ее поверхности известь. Кроме того, растения в момент вегетации можно подкармливать комплексами минеральных удобрений!

ladym.ru

Почва под малину: оптимальные параметры (кислотность, влажность)

С точки зрения ботаники малина считается полукустарником. Она занимает промежуточное место между травянистыми многолетниками и древесными кустами. Этим объясняется поверхностная корневая система, которой достаточно 30 см глубины плодородного грунта. При этом почва должна быть легкая и рыхлая – супесь или легкий суглинок. В статье расскажем, какой должна быть земля и почва для малины, рассмотрим основные параметры.

Влаголюбивая малина не переносит застоя воды. Чувствительно реагирует на кислотность, при рН ниже 6,5 плохо цветет и плодоносит, ягоды становятся мелкими и кислыми. Чтобы правильно оптимизировать природную землю на участке, нужно определить ее кислотность, структуру и влажность. Это можно сделать доступными средствами.

Как узнать кислотность грунта с помощью прибора, лакмусовой бумаги, по растениям – индикаторам

Самый точный метод определения уровня рН – специальный тест-прибор.

Во влажный грунт помещают щуп и через некоторое время на дисплее появляются цифры, по которым можно узнать кислотность.

  • 8,0 – 9,0 – щелочная,
  • 7,5 – 8,0 – слабощелочная,
  • 6,5 – 7,0 – нейтральная,
  • 6,0 – 6,5 – слабокислая.
  • 5,0 – 6,0 – среднекислая,
  • Меньше 4,5 – сильнокислая.

Установить уровень рН можно с помощью лакмусовой бумаги:

  1. Просушенную и просеянную почву смешивают с дистиллированной водой и тщательно перемешивают.
  2. После того, как грунт осядет, в раствор помещают лакмусовую бумагу на несколько секунд.
  3. Индикатор сравнивают с цветовой шкалой на упаковке.

Если нет ни прибора, ни лакмусовой бумаги, на помощь придут травянистые растения на участке. На кислых природных землях в хорошо выделяются щавель конский, лютик едкий, лютик ползучий, хвощ полевой, кислица трехлистная, сердечник луговой, седмичник европейский. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Обильный рост полыни горькой свидетельствует о щелочности почвы.

Щелочные почвы характеризуют:

  • полынь горькая,
  • мать-и-мачеха,
  • астра солончаковая,
  • ковыль,
  • гипсофила,
  • лебеда бородавчатая.

Для нейтрализации кислых грунтов применяется известь гашеная, мел, известняковая и доломитовая мука, зола, яичная скорлупа. Чтобы снизить щелочность можно гипсом или сернокислым калием.

Определение влажности грунта тензиометром, методы регулирования воды в почве

Для малины важно достаточное количество воды в почве, она не любит засухи, но и не терпит переувлажнения. Создать оптимальные условия можно после определения запасов влаги. Читайте также статью: → «Способы и приборы для определения влажности почвы».

Наиболее точные показания дает тензиометр, на шкале которого отклоняется стрелка при помещении прибора в землю.

По цвету устанавливают наличие влаги:

  • синий – сильно влажная,
  • красный – совершенно сухая,
  • зеленый – нормальная.

Без прибора влажность природной земли можно установить по естественной растительности. На грунтах с большим содержанием воды чаще всего встречаются:

  • таволга,
  • верба,
  • камыш лесной,
  • ольха серая и черная,
  • тростник,
  • лапчатка гусиная,
  • болиголов.

Если преобладают камнеломки, молодило, очитки, тимьян ползучий, ясколка, значит земля сухая, песчаная, бедная. Для изменения структуры в глинистые грунты вносят песок и торф, в песчаные торф и органические удобрения.

Способы увеличения плодородности земли мульчированием, с помощью сапропели, покупного грунта, дождевых червей

Малина нуждается в богатых почвах. При базовой подготовке грунта в качестве разрыхлителя добавляют торф низовой.

Совет #1. Для оптимизации почвы непосредственно перед посадкой и при дальнейшем уходе можно применять только низовой торф. Верховой торф закладывают заранее за 4 – 6 месяцев до высадки малины.

При дальнейшем уходе низовой торф используют в качестве мульчи. Его укладывают между кустами, слоем 5 – 10 см, для подкормки почвы и борьбы с сорняками, которые конкурируют с корнями малины за питательные вещества. Кроме торфа в качестве МДУ (медленно действующего удобрения)укладывают скошенную газонную траву, кору, щепу.

Сапропель используют для улучшения структуры грунта и пополнения полезными веществами, рекомендуется для оптимизации всех видов почвы, особенно эффективен на песчаных и глинистых.

Плодородность природной земли эффективно регулирует сапропель. Его разделяют на типы, по составу и происхождению. Уникальное органоминеральное удобрение отличается количеством питательных веществ и кислотностью.

  • Органический — наиболее богат питательными веществами, особенно актуален на бедных песчаных землях.
  • Карбонатный — имеет щелочную реакцию, рекомендован для нейтрализации кислых грунтов.
  • Кремнеземистый содержит 30% кремния.
  • Смешанный объединяет кальций и кремний.

Совет #2. Стоит помнить, что для увеличения плодородности почвы сапропеля нужно в 3 раза больше, чем перегноя.

На участках, где улучшение земли, длительный и дорогостоящий процесс, проще приобрести готовые почвенные смеси. Для посадки малины подойдут такие марки:

Название смеси Состав Рекомендации к применению
«Садовый троммель» Низинный торф – 40%
Земля пойменная – 40%
Песок крупнозернистый – 20%
Минеральные и органические удобрения
Смесь полностью готова к посадке малины.
«Чернозем – Мульча. РФ» Чернозем – 100% Применяется для улучшения плодородности бедных грунтов или для полной замены песчаных.
«Грунт черный линия АГРО» Универсальная смесь торфа органических и минеральных удобрений с добавлением известняковой муки Вносится как улучшающая добавка на песчаных и глинистых землях кислой реакции.

Использовать готовые смеси удобны в использовании, они годятся для полной замены, или как улучшающая добавка для оптимизации садовой земли.

Последнее время стало популярным разведение дождевых червей для улучшения структуры и плодородности почвы. Один червь производит примерно 100 кг биогумуса в год. Для получения полезного вещества сооружают трех секционный контейнер, в который поселяют семью червей из 10% коконов, 10% малька и 80% взрослых особей.

Емкость наполняют пищевыми отходами, растительными остатками, навозом. Дождевые черви перерабатывают все это в полезное органическое удобрение, которое можно использовать для всех садовых растений, в том числе и для малины.

Народные методы оптимизации природного грунта внесением органических удобрений

Многие садоводы отдают предпочтение экологически чистым средствам для повышения плодородности почвы. На грунты любой плотности и песчаные и глинистые для питания вносят навоз, птичий помет, компост, яичную скорлупу, опилки, дрожжи. Читайте также статью: → «Удобрение почвы навозом».

Образования гумуса в почве проходит в результате окисления, брожения и гниения растительных остатков. Активные участники процесса – дрожжи.

Навоз в свежем виде применяется за 5 – 6 месяцев до посадки малины. Например, кусты планируется высадить весной, значит, удобрение закладывается в сентябре – октябре предыдущего года. Перепревший навоз (перегной) можно применять непосредственно перед посадкой и весной или осенью.

Птичий помет свежий применяют, так же как и навоз, предварительно выдержав полгода. В сухом виде смешивают с природным грунтом перед посадкой. Компост для малины готовят, смешивая слоями торф и навоз в соотношении 3:1. Прослойку оставляют с осени до весны и добавляют к основному грунту в посадочную яму.

Если грунт на участке кислый его можно нейтрализовать яичной скорлупой или золой. Скорлупа содержит 100% кальция, который плохо растворяется в воде, поэтому действует, как разрыхлитель. Это свойство особенно ценно на глинистых почвах. Зола помимо изменения уровня рН, обогащает землю калием и фосфором в доступном для малины виде. Это важно для получения обильного и вкусного урожая.

Для ускорения жизнедеятельности почвенных микроорганизмов при оптимизации и во время ухода в землю добавляют обыкновенные кулинарные дрожжи. Из можно заменить настоем сухарей, который выдерживают не меньше недели, (как квас). Рекомендованные дозы внесения органических веществ:

Название Норма внесения на 1 м2
Навоз 4 – 6 кг
Перегной 2 – 3 кг
Птичий помет свежий 400 – 500 г
Птичий помет сухой 200 – 300 г
Компост 3 -4 кг
Зола 300 г
Яичная скорлупа 200 г (нейтрализует кислотность на одну единицу шкалы рН).

План ухода за почвой для малины по дням (неделям)

Что и в каком количестве вносить, какие добавки и удобрения использовать:

Название вещества Дозы внесения Срок
Азотные удобрения – аммиачная селитра 80 – 100 г/м2 15 – 30 марта, сразу после таяния снега
Перегной 3 – 4 кг/м2 1 – 15 апреля (когда просохнет почва)
Суперфосфот 25 — 30 г/м2 1 – 15 апреля одновременно с органическими удобрениями
Калийная соль 20 г/м2
Байкал – ЭМ — 1 1 – 2 л/ м2 готового раствора 20 апреля и каждые 2 недели
Зола 300 г/ м2 После цветения
Суперфосфат 25 — 30 г/м2 20 июня – 10 июля (после сбора урожая и обрезки отподоносивших побегов)
Перегной + зола Соответственно: 4 кг + 300 г (на 1 м2) 15 – 20 октября для подготовки малины к зиме

Рекомендации по улучшению почвы в разных регионах

В северных районах Подмосковья и Ленинградской области преобладают кислые подзолистые, требующие улучшения структуры и нейтрализации кислотности. Для получения оптимального состава для посадки малины целесообразно внести крупнозернистый песок, торф низовой, кальцесодержащие вещества.

В Поволжье большую территорию занимают щелочные черноземы. Для изменения уровня рН вносят гипс, сернокислый калий, или сапропель. Наиболее пригодные для садоводства, южные районы Урала и Сибири, характеризуются наличием дерново-подзолистых грунтов. Для улучшения структуры и плодородности можно вносить органические удобрения, торф, компост, золу.

Рубрика: «Вопросы и ответы

Вопрос №1. Что добавить в почву для малины от вредителей?

При осенней обрезке малины обязательны нужно удалить все сухие листья, побеги и сжечь их, под ними поселились вредители. Куст и почву под ним обработать настоем бархатцев или полыни из расчета 200 г измельченного вещества на 10 л воды. Настой выдерживают 2 дня и опрыскивают малину.

Весной, когда малина раскрыта после зимовки, кусты обрабатывают для профилактики инсектицидом широкого действия, например, фуфанолом. От грибковых болезней чаще всего применяют медный купорос или бордосскую смесь. Малинную галицу нельзя победить ничем. Она находится в середине побега, и никакое средство до нее не доберется. Побеги с характерными утолщениями нужно срезать и сжигать.

Вопрос №2. Как подготовить к посадке малины заболоченную почву?

  • Способ 1. Провести осушения участка с помощью дренажа.
  • Способ 2. На участке, где запланирована посадка малины, соорудить короб, высотой 50 см и насыпать в него плодородный грунт.

Вопрос №3. Есть ли разница в уходе за почвой весной, летом, осенью?

В разные сезоны состав подкормок меняется. Весной нужно больше азота, летом калия, осенью фосфора. Процентное соотношение элементов NPK меняется в составе комплексных удобрений в зависимости от времени года.

Серьезные ошибки садоводов при подготовке и уходе за почвой для малины

Ошибка №1. Посадка в глинистую почву.

Малина влаголюбивое растение, но не переносит застоя воды, что характерно для тяжелых грунтов. Перед тем как высадить малину в глинистую землю нужно добавить песок, торф, органические удобрения.

Ошибка №2. Отсутствие контроля за уровнем рН грунта.

Малина не переносит кислой почвы, это отражается на плодоношении. Кроме того в кислой земле активно размножаются грибковые заболевания. Перед посадкой нужно провести нейтрализацию и в дальнейшем контролировать рН. Показатель меняется от состава поливной воды и внесения минеральных удобрений.

Ошибка №3. Загущенная посадка.

Затрудняет уход за кустами и приводит к неэффективности подкормок.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Готовим почву для посадки малины

Характеристики, какие факторы на нее влияют, количество и соотношение вносимых удобрений – безопасное соотношение органики и минеральной составляющей, нюансы подготовки грунта при посадке и прочие немаловажные детали, знать которые необходимо.

Перед посадкой: какая лучше, какая подходит?

Залог урожайности, аромата, интенсивность окраски и вкуса ягод, устойчивости к болезням, зимостойкости, какая же почва лучше для малины? Перспективными можно назвать легкие суглинистые и супесчаные, хорошо дренируемые, рыхлые и легкие, насыщенные органикой и микроэлементами, гумусом, благодатные для развития полезных микроорганизмов.

Песчаные не так уж и плохи ввиду легкости и рыхлости, хорошего доступа кислорода. Как недостаток – плохо удерживают влагу, ввиду малой насыщенности микроэлементов нуждаются в частых подкормках. Вносить их требуется больше, причем в несколько приемов.
Глинистые тяжелые – насыщены органикой и неорганическими веществами, но проблематичны за счет большого количества воды, вытесняющей кислород. Корневая система растений задыхается при переувлажнении, реагирует загниванием, болезнями. На таких почвах низкая приживаемость саженцев, меньшая урожайность, частые выпады.

Проблема pH

Какая кислотность почвы для малины считается оптимальной? Как правило, pH 5.8 – 6.2 – наиболее благоприятный показатель. При повышенной снижается биодоступность макро- и микроэлементов, ухудшается их физико-химический состав за счет повышения растворимости токсических соединений. Так, избыток алюминия и водорода делает менее доступными фосфор, калий, магний. В свою очередь, внесение данные микроэлементов вытесняет водород, стабилизирует солевой баланс, повышая физико-химические свойства почвы под малину да и не только.

Будет большим преувеличением сказать, что малина вовсе не приживается при кислой реакции почвы для малины. Единственное, что ей не по нраву – малое содержание калия, натрия: микроэлементарный состав такого грунта беден.

  • Перед любыми масштабными работами посадкой, например, проверяют реакцию почвы – благо pH-тестеров и других приборов, лабораторий и методов по типу лакмусовых тестов достаточно. Если ваши опасения подтвердились, проводят работы по ощелачиванию.
  • Внесение древесной золы под перекопку на глубину не менее 25-30 см, на 2 штыка лопаты в количестве 150-200 г на 1 м/2.
  • Также вносят мел в количестве до 500 г/м2, доломитовую муку, содержащей кальций и магний в количестве от 300 кг/га до 8-10 т/га в зависимости от реакции.
  • Уменьшение дозы азотсодержащих удобрений, исключение свежего навоза, птичьего помета, нитроаммафоски, увеличение доли NPK.
  • Благотворно влияет достаточный доступ воздуха, вентилируемость.

Что влияет на кислотность?

Ph величина не постоянная. Что влияет на кислотность почвы? Множество факторов – от кальциевой селитры до мульчи. Не верите?

  • Основные факторы, помимо естественных климатических – это деятельность бактерий, выделяющих кислоту и газ (аммиак) при расщеплении белков, целлюлозы, сахаров.
  • Количество и соотношение азотных и минеральных подкормок. Та же нитроаммафоска, вносимая в неконтролируемых количествах, может нанести немало вреда, как и такой безобидный агроприем как мульчирование.
  • Влияет и использование химических препаратов – для борьбы с болезнями и вредителями, удобрений, гербициды.

Однако вернемся к нашим бактериям. При внесении свежего навоза начинается реакция расщепления сахаров и белка, а значит, выделение кислоты. Нивелирует их воздействие другие бактерии, так называемые природные раскислители. При нарушении естественного баланса, а нарушение происходит на любом культурном участке, компенсации не происходит за счет гибели последних и роста патогенной флоры.
Те же самые представители вермикультуры – черви, улучшающие агрофон, не выдерживают конкуренции с бактериями и гибнут. Это есть тот самый первый тревожный звонок, сообщающий о нарушении правил безопасности агротехники.

Что касается гербицидов и химикатов, убивая патогенные бактерии и сорняки, они убивают и полезные бактерии – сапрфиты. Земля становится стерильной в буквальном смысле слова как при методе Миттлайдера – это в лучшем случае. В худшем – заселяется патогенными микроорганизмами, что ведет к болезням, зимним выпадам, снижению урожайности.

Кислотность и удобрения: кто кого

Аксиома для большинства садоводов: в подкисленной выше нормы среде растения испытывают дефицит азота. Так ли это в действительности? Попробуем доказать.

Не углубляясь в подробности биохимии, азотфиксирующие бактерии, усваивающие газ из грунта и передающие его растениям, активны лишь при слабокислой реакции. При сильнокислой либо сильнощелочной реакции они гибнут. Это первое.

Далее, как известно, азотсодержащие удобрения представлены в двух формах – нитратные и аммиачные. В последней азот более биодоступен, легче усваивается растениями и грунтом. Первые же быстро вымываются, поглощаются более медленно. В связи с этим на щелочных используют аммонийные (аммиачные) формы, на кислых – нитратные удобрения.

При использовании аммиачных удобрений – сульфат аммония, карбонат аммония – мочевина, которые считаются менее пригодными, чем та же селитра, увеличить долю кальция, натрия и магния, по необходимости вносить доломитовую муку, мел.
При внесении нитратных (нитрофоска, известковая селитра – кальциевая селитра, нитрат аммония и пр., вносят фосфор, молибден.

Стоит обратить внимание на внесение свежего навоза, птичьего помета. Перепревший навоз не так активен, но и его не стоит вносить в больших количествах, а также осенью. Имеет значение и соотношение двух видов удобрений: доминирование одного из них приводит к недостатку другого, что пагубно сказывается на развитии и плодоношении растений.

Мульчирование: правда или вымысел

Мульча – сломано немало копий в спорах о вреде и пользе опилок. Основной посыл – угнетают рост в результате подкисления грунта, снижения содержания азота.

Целесообразность применения их – вопрос спорный. Попытаемся привести доказательство с точки зрения прикладной биохимии. Так, в результате разложения в древесине селится мицелий базидиальных грибов совместно с грибами-спутниками (пенициллами), питающиеся продуктами разрушения древесины. Именно грибы-спутники и способствуют подкислению.

Но это еще не все. По мере разрушения целлюлозы мицелий гриба отмирает. В результате его разложения выделяется аммиак – происходит естественное ощелачивание. По мере ухода пенициллов разрастается новая популяция несовершенных грибов – к примеру, рода Haplographium, Sporotrichum, являющихся активными аммонификаторами.

  • Не используют свежие опилки, стружку. Свежие – означает не просохшие, из свежей древесины, а темными, сырыми, подпревшими, поскольку начнется активный процесс разложения целлюлозы. Лучшего всего дать сырью перепреть, либо смешать и дать настояться с препаратами азота( 1 г на 1 л опилок).
  • Практикуется чередование слоев – часть растительной (листовой опад), часть опилок, при поливе настоем коровяка, Байкалом,смешивают с золой.
  • Для ускорения процесса ощелачивания в опилки добавляют мочевину и пр.
  • Для компостирования стружки ее засыпают в ящик либо компостную яму, заливают мочевиной – концентрация раствора 10 г/10 л воды. Смесь должна постоять порядка 2-4 месяцев, защитив пленкой от высыхания. Так, это можно сделать осенью – к весне стружка будет готова к применению.

Что касается минеральной составляющей, основные микроэлементы – калий, натрий фосфор, ситуация сложнее. Ионы кальция блокируют поглощение кальция и калия хлористого. Избыток кальция ведет к известковому хлорозу. Недостаток калия губителен – задержка созревания, верхушечная гниль у томатов и другие проблемы, но и и избыток его ведет к дисбалансу.

Если вы решили заниматься агроделом всерьез, и встал вопрос выбора почвы для выращивания малины, то чтением статей, в силу своего формата раскрывающих вопрос, будем откровенны, поверхностно, вам придется приступить к чтению литературы, написанной профессионалами. А также сделать лабораторный анализ, определяющий схему дальнейших действий.

Похожие материалы

vizazh-2.ru

что сделать, чтобы малины было много

Чтоб получить хороший урожай малины —  до 10 кг с куста, нужно обеспечить правильный уход за малиной. Ключевыми элементами для того, чтобы малины было много являются — тщательный отбор посадочного материала, хорошая шпалера и последовательная методика ухода. Как только все будет на своих местах, ваш малинник обеспечит вам море удовольствия.

Ведь, малина — это не просто еще одна вкусная ягода; они просто переполнена полезными веществами: витамины А, С и E, многочисленные минералы и клетчатка. Малина антисептик и антидепрессант, она помогает при малокровии и гипертонии, и, конечно же, если у вас есть свой малинник, у вас есть бесконечные возможности десерта. Из неё получается замечательное варенье, которое помогает от простуды, сбивает температуру и просто улучшает настроение.

Какие хорошие сорта малины ?

Благодаря усилиям селекционеров, появилось множество сортов малины, которые отличаются по цвету и размеру ягод, времени созревания. Можно выращивать у себя на участке белую, жёлтую и даже чёрную малину. Большой популярностью пользуются ремонтантные сорта, которые дают урожай в течении всего сезона. В среднем, урожайность 1 куста при правильном уходе составляет 4 кг в год. Но современные сорта малины могут давать в 2 раза больше ягод.

Лучшие сорта малины, которые подходят для выращивания во всех зонах садоводства:

Лучшие ранние сорта малины:

  • Гигант Рубиновый – 4-9 кг с куста, ягода 7-11 г
  • Изобильная – 4-5 кг с куста, ягода 4-10 г
  • Патриция – 5-7 кг, ягода 4-14 г

Сорта малины среднего срока созревания :

  • Сиреневый Туман – 4-5 кг с куста, ягода 4-10 г, неприхотлив, устойчив к вредителям.
  • Шахразада – 3-4 кг с куста, ягода 4-10 г, устойчив к вредителям.
  • Сибиряночка – 3-4 кг с куста, ягода 3-4 г, зимостойкий.
  • Арбат – 5-6 кг, ягода 4-12 г, устойчив к вредителям.

Популярные поздние сорта малины:

  • Рубин – 3-4 кг с куста, ягода 3-4 г.
  • Мираж – 3-4 кг с куста, ягода 3-4 г, устойчив к вредителям.
  • Бирюсинка – 6-10 кг с куста, ягода 8-15 г, устойчив к вредителям.

Лучшие ремонтантные  сорта малины:

  • Атлант – 2,5 кг с куста, ягода 5-9 г.
  • Бабье лето – 2,5 кг с куста, ягода 3-4 г, устойчив к вредителям.
  • Брянское Диво – 3 кг с куста, ягода 8-15 г, устойчив к вредителям.

Независимо от того, какой сорт малины вы выращиваете, урожайность кустов зависит от ухода и соблюдения условий содержания.

Какой грунт любит малина

Качество урожая малины во многом зависит от места посадки. Растение любит хорошую освещённость, поэтому молодые побеги следует высаживать на солнечных участках.

Рекомендации по выбору места для малины:

  • ровный рельеф без склонов и возвышенностей;
  • грунты — лёгкие плодородные, чернозём или суглинки;
  • лучшие предшественники — бобовые и зерновые культуры;
  • каждые 9-10 лет малину нужно пересаживать на другое место из-за истощения земли (восстановление грунта происходит через 6-7 лет).

Нельзя сажать малину на место, где до этого росли картофель, помидоры или перец, так как эти растения забирают с грунта все полезные вещества, необходимые для нормального роста и плодовитости куста.

Когда и как садить малину.

Малина размножается поразительно быстро. Если вы посадите один кустик в этом году, у вас будет с десяток и более в том же месте в следующем году. Малина радостно выбрасывает в разные стороны свои все новые и новые побеги, формируя внушительное количество здоровых новых растений вокруг вашего первоначального кустика. Регулировать избыточное количество малины – не проблема, потому что один удар мотыги позаботится о них. Вы также можете использовать лишние молодые побеги для расширения своих посадок малины.

Посадка малины производится весной или осенью. Для этого выкопайте ямки, глубина и ширина которых составляет около 40 см. На дно каждой из них насыпьте смесь перегноя, золы и суперфосфата. Туда же аккуратно поместите саженец, чтоб корень находился на 2-3 см ниже уровня земли, и присыпьте грунтом. Землю вокруг побега нужно слегка примять и полить. В дальнейшем нельзя допускать пересыхания и уплотнения почвы, зарастания её сорняками.

Малиновые кусты размножаются за счёт корня, — ежегодно он даёт двухлетние побеги, которые приносят урожай на второй год, после чего отмирают, а на их месте вырастают новые. Принимая во внимание особенности роста малины, выращивать её нужно рядами.

Специалисты рекомендуют сооружать поддерживающее приспособление — шпалеру. Две проволоки натягиваются параллельно друг к другу, а к ним подвязываются малиновые ветки. Данная методика позволяет избежать проблем в процессе выращивания:

  • загущения кустов;
  • падения и повреждения стеблей под тяжестью ягод;
  • отсутствия урожая на нижней части куста из-за недостатка света.

Урожай малины – тяжелый груз для стебля, поэтому подвязанная малина даёт в 7-8 раз больше урожая, чем растущая зарослями. Кроме того, качество ягод будет в разы выше. Между растениями в ряду должно оставаться около 70-100 см свободного пространства, а между рядами — не менее 1,5 метра, ширина ряда составляет 1 метр.

Обрезка малины весной и осенью.

Оставшаяся без обрезки, малина становится собственным худшим сорняком. Когда ее побеги загущены, они конкурируют за солнечный свет, заставляя затененные листья и почки на нижней части растения погибать. А без этих почек у вас будет меньше  побегов с ягодами и гораздо меньше урожая.

1. Удаляем прошлогодние побеги

Первым шагом подготовки к зимовке является удаление всех прошлогодних отплодоносящих побегов.  Удалив эти побеги поздней осенью, перед самыми заморозками, вы помогаете перезимовать новым побегам и дадите им возможность получать больше питательных веществ от корней.

2. Удаляем слабаков.

Весной идите в малинник и вырежьте любые побеги, которые вам кажутся слабыми, подмерзшими или короткими или демонстрируют очевидные симптомы заболеваний. Все, что вы хотите оставить в своем малиннике, это самые высокие, самые толстые, отлично выглядящие побеги. Продолжайте вырезать менее энергичные побеги и освобождайте пространство для тех,  которые вы планируете сохранить. Убедитесь, что оставшиеся побеги малины растут не очень близко друг к другу – оптимально нам нужно до 10 побегов на кв. метр.  Сейчас для вас малинник должен выглядеть «жиденьким».

3. Стимулируем молодые побеги.

Весной обрезаем верхушки молодых побегов до высоты 1 метра, — это улучшит количество и качество урожая. Если ваш побег уже с боковыми ветками — их кончики тоже подрезаем на 15 см.

4. Удаляем поросль.

В течение сезона кусты малины активно разрастаются, выпуская множество новых побегов, которые садоводы именуют порослью. На их формирование и рост уходит более половины питательных веществ, добываемых растением. Чтоб кусты малины были крепкими и давали хороший урожай, необходимо удалять все ненужные побеги, которые считаются сорняком, оставляя не больше четырех у каждого куста. По мере появления подрезайте поросль под сам корень, погружая лопату на 5-7 см вглубь земли.

Обрезка по Соболеву. Если у новой, оставленной вами поросли, вы обрежете на 15 см верхушку — на следующий год весной вы получите уже хорошо сформированный побег с боковыми ветками.  А это залог щедрого урожая.

5. Формируем стройные ряды.

Рекомендуемая ширина малинника составляет 1 метр. Удаляйте побеги, которые растут за пределами этого периметра. Неважно, как хорошо выглядит новый побег; если он пересек границу, исключите его.  Удержание рядов узким является важным для предотвращения болезней, получения достаточного количества солнца, влаги и питания, и делает сбор урожая более удобным.

6. Крепим побеги к шпалере.

Прикрепите побег к проволоке, используя шпагат, крепеж для подвязки томатов или резиновые ленты. Распределите побеги так, чтобы примерно половина из них была на одной стороне ряда, а половина — на другой. Таким образом ряд побегов будет формировать форму V. Это открывает центр ряда для лучшего проникновения света и движения воздуха, тем самым препятствуя росту грибковых заболеваний и поощряя новые побеги расти в центре ряда, а не по внешним краям. Кроме того, этот метод удерживает большую часть новых побегов внутри ряда, что упрощает сбор урожая.

Соберите все обрезанные побеги и сожгите их т.к.они притягивают болезни и вредителей.

Уход  за малиной: полив,  подкормка, защита от болезней.

Обязательно соблюдайте правила по обрезке малины, подвяжите растения — это избавит вас от лишних забот и все ваши другие усилия по уходу за малиной принесут больший эффект :

  • малина любит влажную, но не заболоченную землю, поэтому весной и летом следите, чтоб грунт на месте малинника не пересыхал, при необходимости поливайте;
  • мульчируйте землю торфом, соломой или сухой травой, газетами, — это поможет сохранять влагу летом, а зимой убережёт корни от заморозков;
  • осенью обильно поливайте кусты, так как в это время под землёй формируются молодые побеги;
  • ранней весной подпитывайте кустики золой, азотными или комплексными удобрениями;
  • осенью вносите органические удобрения: коровий навоз или куриный помёт. Это считается идеальной подкормкой для малины;

Также важно следить, чтоб малину не поражали грибковые заболевания, тля и другие насекомые. Бороться с ними можно химическими препаратами, но лучше использовать народные методы:

  • от грибка поможет опрыскивание смесью из золы (300 г) и хозяйственного мыла (40 г), разведённой в ведре воды;
  • для борьбы с насекомыми опрыскайте малину настойкой из шелухи лука, или горчичным порошком, разбавленным в воде (100 г на 10 л).

Зная все эти нехитрые правила, вы сами сможете ответить на вопрос – почему не очень хорошо плодоносит моя малина?

Обеспечьте правильный уход за малиной — и получите отличный урожай замечательных ароматных ягод, которые отлично подходят как для нашего удовольствия, так и для нашего здоровья!

idealsad.com

Чем и как мульчировать малину осенью и весной

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Чтобы малины было много — ДАЧНИЦА


Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

поделиться
Алексей Алексеевич КАЗАРИН
г. Псков
06.02.2009

garden.cofe.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *