Укрытие яблонь на зиму в сибири: Подготовка к зиме деревьев и кустарников в Сибири

В качестве изолятора в середине земляной насыпи можно положить деревянные доски или деревянные покрытия. Они дополнительно защитят куст от морозов, а также позволят не поранить куст, когда виноград будет откапываться весной. Затем тщательно засыпаем головку куста. Земляная насыпь в результате должна быть на 20 см выше уровня почвы (фото 3).

     Фото 3 — Укрытие винограда землей в траншее

Как укрыть молодой виноград

Если кусты винограда еще молодые, без длинных рукавов, можно накрыть их пластиковыми 5-литровыми бутылками, предварительно сделав на дне несколько разрезов для вентиляции воздуха (фото 4). Далее бутылку необходимо засыпать землей до этих разрезов. А когда установятся стабильные минусовые морозы, надо досыпать землю на уровень 5-10 см над бутылкой.

Совет: какой бы способ вы не выбрали, перед укрытием насыпьте под куст известку или золу. Кроме этого, используйте Пугач, Креолин, Деготь. Они спасут виноград в зимний период от нападения грызунов.

Фото 4 — Укрытие молодого винограда

Приобрести их можно в магазинах садовых товаров «Мой сад» и «Дачный мир».

Когда убирать укрытие

Главное – не открывать виноград рано, а дождаться, пока снег окончательно покинет землю и установится стабильная положительная температура. Ведь весенние возвратные заморозки могут выморозить молодые почки. Если весенние заморозки – частое явление, можно сделать отверстия в укрытии, а полностью снять его, когда будут прорастать почки.

От земляного укрытия виноград освобождают, когда земля еще влажная, чтобы не сломать лозу.

чем покрывают и когда убирать

Окончание летних работ в саду еще не говорит о том, что до весны о деревьях можно забыть. Яблони требуют внимательного отношения и соответствующего ухода круглый год. В холодную зиму они могут промерзнуть и погибнуть. Чтобы защитить посадки, используют специальные укрытия.

Что включает подготовка яблони в зиму

Рассмотрим основные особенности и этапы подготовки яблонь к зиме.

Сроки укрывания плодового дерева на зиму

До начала проведения работ по укрытию яблони должным образом готовят – очищают штамбы и ветки от омертвевших участков коры, белят известью.

Что нужно покрывать

Укрывают в основном молодые деревья, саженцы, колоновидные сорта яблонь и груш (Восторг, Декора, Сапфира).

Этапы

К зиме высаживают только морозостойкие сорта яблонь, саженцы деревьев других пород сохраняют до весны, а затем укрывают с применением других методов. До наступления заморозков яблони поливают по периметру, рекомендуется также вносить подкормки. Когда листопад закончится, удалите всю старую отмершую кору и проведите обработку железным купоросом. Затем утеплите приствольный круг. Этапы проведения укрытия саженцев:

1. Выберите сухое место на участке, которое не продувается ветрами.
2. Выкопайте канавку – 50 см в глубину и до 40 см в ширину будет достаточно.
3. Обмокните корни саженцев в глиняной болтушке и опустите посадочный материал в канавку.
4. Присыпьте корешки смесью перегноя и торфа.
5. Укройте саженцы сухим лапником (это нужно для защиты от грызунов).

Зимой нужно будет следить за достаточным количеством снега, весной за узкими веточками – они не должны сломаться под снежной насыпью. Защиту снимают по мере наступления теплых дней. Если для вашего региона характерны возвратные заморозки, лучше будет немного подождать.

Мульчирование

Мульчирование – важный этап подготовки деревьев к зиме. Мульчу вокруг деревьев раскладывайте таким образом, чтобы диаметр мульчирования был таким же, как диаметр кроны дерева. Материалы – торф, опилки, солома, толщина слоя должна составляет 10-15 см.

Обработка от вредителей

Поздней осенью кору обрабатывают медным или железным купоросом, обязательно внесите раствор в почву вокруг деревьев – в ней могут быть вредители. От мелких насекомых, агрессивного действия солнца защищает побелка низа ствола, а также установка ловчих поясов. До побелки обязательно нужно убирать лишайники и мхи с коры.

Материалы

Сначала укрывают прикорневую шейку – для выполнения работ используется старый чулок или другой материал, пропускающий воздух. Защита древесного штамба осуществляется с применением мешков, газет, старых тряпок. Вместе со штамбом нужно частично закрывать нижние ветки. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

Зимой для создания качественного укрытия набрасывается снежная подушка.

Качественный, но достаточно дорогой утеплитель – агроволокно. Он гарантирует надежную защиту деревьев от грызунов, морозов. Купить агроволокно можно в любом специализированном магазине.

Реже, но тоже используются такие материалы как солома, ветки хвойных деревьев, кукурузные стебли, камыши.

Они обеспечивают надежную защиту от холодов, но камыши могут облюбовать мыши. Поэтому, чтобы защитить яблоню, можно дополнительно насыпать возле корневой шейки немного отравы для грызунов.

Можно использовать для укрыва пластиковые бутылки – сырье доступное в любых количествах и недорогое. Пластик качественно защищает штамб, прикорневую шейку, а также отпугивает грызунов. Некоторые садоводы выполняют обмотку с применением дешевой туалетной бумаги – по направлению снизу вверх нужно обмотать штамб полностью, захватив нижние ветви. Слоев должно быть от 3 до 6, бумагу крепят к стволу шпагатом.

Еще один вариант – вспененный полиэтилен. Утеплитель разрезают вдоль сварного шва и надевают на дерево. Чтобы он хорошо держался, используют скотч или шпагат. Вспененный полиэтилен – доступное по цене и надежное решение. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Способы

Для укрытия чаще всего используют лапник и снег. Главная проблема в данном случае состоит в том, что в сезон данных материалов оказывается не всегда достаточно.

Снег

Идеальный укрывной материал, которого, правда, не всегда оказывается достаточно.

В весенние оттепели снег может уплотняться и образовывать ледяные корки.

Поэтому снег для укрыва использовать можно, но желательно в сочетании с другими материалами, которые не боятся воды и солнца.

Весеннее превращение снежной насыпи в ледяную корку вредно для находящихся под ней растений.

Лапник

• способность предотвращать контакт растения с ледяной коркой и снегом;
• защита от перегрева солнечными лучами;
• обеспечение хорошей вентиляции, свободного доступа воздуха.

Лапник не гниет, в нем не заводятся грибки и прочие вредные микроорганизмы. Минус у материала только один – еловых веток достаточно далеко не во всех регионах. Заготовка лапника производится поздней осенью, когда выпадет снег и закончатся холода.

Укрытие в Подмосковье, Сибири, на Урале

Рассмотрим особенности укрытия разных яблонь.

Молодые

Чтобы проверить жизнеспособность ветки, срежьте (снять) кончик и посмотрите на срез. Белые ткани – признаки живой древесины, коричневый, бежевый оттенок указывают на то, что ветвь погибла.

Колоновидные

Колоновидные яблони неприхотливы в выращивании, имеют компактные кроны и дают вкусные плоды. Свое название они получили за счет необычной формы, которая похожа на колонны. Боковых веток практически нет, урожай располагается вдоль ствола. Другая отличительная особенность культуры – небольшой рост. Укрывать колоновидные яблони нужно с учетом особенностей их кроны. Данные сорта подвержены подмерзаниям в большей мере, чем высокорослые деревья, часто зимой страдает верхушечная почка, которая дает 2-3 ответвления, которые потом превращаются в обычные стволы и нарушают внешний вид яблони. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Укрывать следует не только ствол, но и крону полностью.

Для этого верхушку утепляют с применением пленки либо ветоши. Для увеличения устойчивости можно привязать к яблоне опору.

Саженцы в открытый грунт

Саженцы в открытый грунт не следует высаживать под зиму – иначе дерево замерзнет и не будет полноценно развиваться, а верхняя почка отомрет под влиянием отрицательных температур. Покупать и высаживать деревья рекомендуется весной, если саженцы были куплены осенью, их укрывают в подготовленных должным образом канавках. Для укрытия используются камыши, солома, куски старого линолеума, еловый лапник, картон, рубероид. Весной посадочный материал проверяют, открывают (открыть), длительно проветривают. Это нужно во избежание перегревов и гниения.

В траншее хранение

Видео: когда снимать и убирать укрывной материал весной

Данное видео расскажет про снятие прикорневого укрытия плодовых деревьев.

Выводы

1. Если зимой яблоня хорошо отдохнет, в следующем сезона она даст хороший урожай.
2. Укрывать старые деревья (возраст более 7 лет) необязательно, в отличии от молодых посаженных весной.
3. Основные укрывочные (покрывать яблоко) материалы, которыми можно и украсить – снег и лапник.
4. Перед зимой обязательно проводится профилактическая обработка от заболеваний и на Урале, Сибири и в Подмосковье.

Правильная обрезка сливы осенью и укрытие на зиму

Среди плодовых культур слива занимает одно из первых мест. Для того чтобы обеспечить высокий урожай сливы, за ней необходим соответствующий уход в осенний период.

О том, что нужно сделать осенью со сливами, как их подготовить к зиме — читайте далее.

Для того чтобы обеспечить хороший урожай сливы на следующий год, необходимо перекопать грунт и при этом внести соответствующие удобрения. Проводится данная процедура на расстоянии одного метра от ствола дерева. Почва должна перекапываться на глубину не более 30 сантиметров.

Кстати! Перекопку грунта можно проводить только на следующий год после высадки культуры.

Существует несколько разновидностей удобрений, которые разрешается вносить под сливу в осеннее время. В большинстве случаев рекомендуется применение смеси из перегноя, древесного пепла и суперфосфата. Садоводы также советуют добавлять мочевину в небольших количествах.

Слива относится к категории влаголюбивых растений, поэтому ей необходимо обеспечить обильный полив в осенний период. В это время требуется внесение соответствующих удобрений. Для проведения процедуры желательно использовать не менее 35 литров воды. Полив осуществляется до сильных заморозков. В противном случае он может негативно отразиться на зимовке.

Под скрытыми чешуйками коры дерева могут быть разнообразные вредители. Для их устранения рекомендуется проводить очистку ствола дерева от чешуек. С этой целью советуют использовать специальную жесткую металлическую щетку. Во время проведения данной процедуры следует иметь рядом инсектициды, действие которых направлено на устранение вредителей. В случае их обнаружения возникает необходимость в обязательном опрыскивании растения.

Подготовка сливы к зиме заключается в побелке ствола, которая обеспечивает защиту от вредителей и ограничивает возможность негативного влияния солнечных лучей на дерево в зимний период. Для проведения этой процедуры оптимально применение раствора известки и коровяка.

Видео: как подготовить сливу к зиме

В осенний период необходимо не только удалять больные и сухие ветки, но и проводить их укорачивание, что гарантирует полноценное формирование кроны.

Обрезку сливы рекомендуется проводить для формирования её правильной кроны и избавления от больных и сухих веток. Также данная процедура положительно влияет на качество и количество урожая.

Большинство специалистов советуют проводить капитальную обрезку сливы в осенний период. Весной необходимо удалять только сухие ветки. В северных областях подобную процедуру нужно проводить летом.

В осенний период необходимо обрезать дерево после сбора урожая и опадания листвы. Сроки обрезки сливы напрямую зависят от региона выращивания культуры.

При обрезке сливы в осенний период удаляются сухие и сломанные ветки. Если имеются лишние ветвления, то их также необходимо обязательно удалять. Обрезка молодых деревьев заключается в укорачивании длины побегов.

Методы обрезки старых и молодых деревьев характеризуются наличием определенных отличительных особенностей.

Если саженцы молодые, необходимо укорачивать длину основных побегов. С этой целью рекомендовано оставлять только 2/3 длины побега. Все остальные побеги следует обрезать незначительно – на 1/3. Благодаря проведению данной процедуры, обеспечивается быстрое и полноценное развитие дерева.

При осуществлении ухода за взрослым деревом, необходимо проводить устранение сухих и надломленных веток. Также следует устранять больные побеги. Обрезку слив рекомендуется проводить в осенний период только в теплых регионах. Во время проведения обрезки, независимо от возраста дерева, необходимо удалять побеги, которые чрезмерно разрослись.

Для того чтобы дерево минимально травмировать после обрезки, за ним рекомендуется полноценно ухаживать. Поэтому проводят перекопку грунта в приствольном круге, а также вносят удобрения. С этой целью наиболее часто осуществляется применение органических и минеральных составов. В осенний период проводится последняя подкормка в текущем году.

Слива является морозостойким растением, но она нуждается в правильном укрытии в молодом возрасте. В северных регионах утепление проводится постоянно, независимо от возраста дерева.

Укрытие сливы на зиму может проводиться по разнообразным схемам. Наиболее часто осуществляется применение метода мульчирования. После проведения перекопки приствольного круга необходимо замульчировать его перегноем. После того как появится первый снег, из него делают сугроб вокруг дерева, что способствует утеплению. Также рекомендуется проводить побелку ствола, которая не только способствует утеплению культуры, но и устраняет возможность развития болезней и вредителей.

Укрытие молодых слив проводится по другой схеме. Это объясняется тем, что деревья, которые высаживаются в текущем году, не нуждаются в удобрении. Именно поэтому их утепление проводится методом побелки ствола. А также вокруг него можно обмотать несколько слоев бумаги. Грунт вокруг молодой сливы утепляется с помощью мешков, которые необходимо разложить и зафиксировать небольшим количеством грунта.

Если наблюдаются сильные заморозки, то для утепления приствольного круга необходимо использовать несколько слоев мешковины. Приствольный круг следует накрывать полиэтиленовой пленкой, что сводит негативное воздействие осадков к минимуму.

Готовить растение к зимовке необходимо максимально тщательно. В данном случае осуществляется учет особенностей региона, в котором выращивается дерево.

Уход за культурой заключается в проведении стимулирующего полива, подкормке, перекопке грунта и обрезке. Также в этот период проводится удобрение растения.

При подготовке к зимовке сливы в этом регионе садоводу необходимо выполнить ряд определенных действий – вскопать грунт, внести удобрения, побелить и провести обрезку. А также рекомендовано проведение стимулирующего полива.

В данном регионе недостаточно суровый климат, но проводить утепление молодых слив здесь все же рекомендуется, поскольку это обеспечивает максимально качественную приживаемость растения. Стимулирующий полив проводится в начале осени. На Урале рекомендовано проведение частичной обрезки растения.

В этом регионе достаточно суровый климат. Именно поэтому необходимо утеплять культуры, независимо от того, какой они имеют возраст. С целью восстановления сил дерево нуждается в подкормке. Она проводится сразу же после сбрасывания листвы. Категорически запрещается проведение обильного полива, так как это может привести к замерзанию корневой системы и гибели растения.

Многие садоводов допускают грубые ошибки при уходе за сливами в осенний период.

Например, некоторые из них не убирают листву для утепления растения. Но делать это категорически запрещается, так как на опавших листиках могут быть разнообразные заболевания, которые после зимовки активно развиваются.

Садоводы не проводят очистку штамбов сливы. Однако с них крайне необходимо снимать мох, отмершую кору, лишайники. При наличии ран рекомендовано проводить их зачистку. Для обработки с целью максимально быстрого заживления может использоваться садовый вар, медный купорос, раствор извести.

Садоводы считают, что в осенний период защищать сливу от болезней и вредителей не нужно. Напротив, сливы нуждаются в защите от тли и гусениц, которые относятся к категории опасных вредителей. С этой целью рекомендуется использовать луково-чесночный раствор. Берется несколько стаканов луковой шелухи. К ним добавляется две большие головки чеснока и хозяйственное мыло в количестве одного бруска, которое предварительно измельчается на терке.

Все компоненты нужно тщательно перемешать и залить 5 литрами кипятка. Настаивать средство рекомендовано в течение нескольких часов. По истечении этого времени средство процеживается с применением марли. После остывания раствора проводится обработка сливы методом опрыскивания.

В осенний период необходимо обеспечить соответствующий уход за сливой при подготовке к зиме. С этой целью садоводу рекомендуется выполнять определенные действия. Их порядок определяется соответственно региону выращивания культуры.

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

Пять простых советов как прикопать саженцы на зиму

«Как прикопать саженцы на зиму? Какие саженцы можно прикапывать на зиму? Как подготовить саженцы к прикопке на зиму?» – Буквально за последнюю неделю нам ежедневно и по нескольку раз задавали эти и другие вопросы, связанные с зимней прикопкой саженцев.

Поэтому сегодня мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые волнуют наших постоянных посетителей.

Только сначала хотим проинформировать вас: всегда лучше сразу посадить растение на постоянное место, избегая прикопок и прересадок. Для этого лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой (они стопроцентно приживаются) непосредственно перед посадкой.

В этом мы с удовольствием вам поможем. У нас вы можете приобрести любой качественный сортовой посадочный материал с ЗКС в нужные вам сроки. И таким образом избавите себя от дополнительной трудоемкой работы.

Для чего осенью не сажают, а прикапывают саженцы?

Андрей Попов, г. Казань

На большей части территории России (кроме южных регионов), посадку плодовых деревьев и кустарников заканчивают 25 – 27 октября. В более северных регионах – еще раньше. Затем могут наступить устойчивые заморозки, земля промерзнет, и саженцы не успеют укорениться.

Речь здесь идет только о саженцах с открытой корневой системой. Поэтому в конце октября – ноябре (до промерзания почвы) саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников не сажают, а прикапывают до весны.

Прикопанные растения, уложенные в траншеи или прикопанные ямы под углом 40 – 45 градусов, на 2/3 находятся в земле, и слой почвы над корнями значительно толще, поэтому нет опасности того, что они замерзнут в зимние холода.

А если сверху корневую систему еще утеплить, они точно доживут до весны, когда их спокойно можно будет посадить на постоянное место.

В прикоп идут также слабые растения и теплолюбивые культуры, которым нужно больше времени и сил для укоренения. Ведь посадка – это определенный стресс, который не каждое деревце или кустик могут пережить.

По статистике, в первую зиму после посадки вымерзают до 35 % всех растений, а в прикопе выживают все 100 %!

Расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить и прикопать поздно купленные саженцы на зиму, чтобы они «дожили» до весны.

Ольга Аксенова, г. Екатеринбург

Очень важно правильно выбрать место для прикопа саженцев. Оно должно находиться на возвышении, чтобы постоянно быть сухим и не заливаться дождевыми и талыми водами. Иначе ваши саженцы могут просто сгнить.

Рядом не должно быть набросанной соломы, компостных или навозных куч и любых других мест, где могут зимовать грызуны, которые с удовольствием съедят ваши вкусные, молодые растения.

Прекрасным местом может стать грядка у южной стены дома, ориентированная с запада на восток.

На выбранном месте выкопайте траншею глубиной и шириной от 40 до 60 см (в зависимости от размера саженцев) в направлении запад – восток. Северную стенку траншеи сделайте отвесной, а южную – под углом 40 – 45 градусов.

Затем подготовьте саженцы. В первую очередь удалите с них все листья, иначе они будут испарять всю накопившуюся в тканях растения воду, до тех пор, пока оно не погибнет. Ведь корни в прикопе не работают и не могут пополнить дефицит влаги.

После этого саженцы на 4 – 5 часов целиком погрузите в воду, чтобы и кора, и древесина, и корни хорошо ею напитались.

У вынутых из воды саженцев тщательно проверьте состояние корневой системы. Бережно удалите засохшие или отломанные корешки.

Заготовьте бирочки и подпишите каждый сорт, чтобы весной их не перепутать.

Уложите ваши саженцы кроной к наклонной южной стенке под заданным углом на расстоянии 20 см один от другого. Корни при этом будут смотреть на север.
После этого приступайте к засыпке саженцев, начиная от корней. Земля должна быть рыхлой (плодородный слой, листовая земля и песок в равных количествах). Землю засыпайте постепенно, постоянно утрамбовывая ее, чтобы между корнями не оставалось пустот.

В сухую погоду при засыпке траншею можно 2 – 3 раза полить, чтобы почва лучше осела. После засыпки над землей должна остаться только третья часть стебля.

Со стороны корней траншею можно замульчировать сухими листьями и лапником, уложенным в один слой иголками вверх. Это будет прекрасное дополнительное утепление корневой системы и еще – защита от мышей и полевок.

Если вы прикапываете привитые саженцы, то место прививки обязательно должно быть хорошо засыпано землей и утеплено. Верхние веточки саженцев, не прикопанные почвой, также укройте еловым лапником, чтобы их не погрызли мыши, полевки и зайцы.

Зимой по возможности посещайте свой участок и набрасывайте снег на прикопанные саженцы, отоптав вокруг них дорожку шириной 20 см, чтобы грызуны не смогли подобраться к прикопу под снегом.

В конце марта снимите лишний снег и верхнее укрытие, чтобы саженцы не подопрели и не сгнили.

Перед посадкой проверьте, как перезимовали ваши растения. Для этого в нижней части стволика сделайте тоненький неглубокий надрез коры, чтобы увидеть цвет древесины.

У «живого» саженца кора светло-коричневая, а древесина зеленоватая. Продезинфицируйте надрез марганцовокислым калием и замажьте садовым варом, Как только почва прогреется до + 10 градусов, можете смело приступать к посадке.

Какие саженцы плодовых культур можно сажать до конца октября, а какие лучше прикопать до весны?

Надежда Звонарева, Калужская обл.

До конца октября можно смело сажать: яблони, йошту, рябину – обыкновенную и черноплодную, черную смородину, крыжовник, барбарис, шиповник.

Такие теплолюбивые и нежные культуры, как абрикос, вишню, черешню, сливу, грушу, голубику, красную и белую смородину, калину лучше прикопать до весны.

Малину и ежевику на зиму вообще не стоит прикапывать, так как у них очень нежная корневая нитевидная система, которая может эту операцию и не перенести.

Подробнее о том, как правильно сажать и выращивать плодовые деревья и кустарники, а также о лучших сортах из нашей коллекции читайте в опубликованных статьях:

«Морозостойкий абрикос»;

«Как вырастить барбарис в своем саду»;

«Как вырастить жимолость»;

«Как вырастить малину садовую»;

«Как вырастить смородину»;

«Как вырастить шиповник в своем саду»;

«Как вырастить яблоню»;

«Как ухаживать за вишней»;

«Как ухаживать за грушей»;

«Морозостойкая черешня»;

«Калина в вашем саду»;

«Лучшие сорта облепихи не имеют шипов»;

«Осенняя посадка плодовых деревьев и кустарников».

Когда снимать укрытие с прикопочных культур?

Практически у каждого садовода имеются какие-либо прикопочные культуры. Это могут быть яблони, крыжовник, некоторые инорайонные сорта черной смородины, малина, вишня бессея, арония (черноплодная рябина). Все эти культуры нуждаются в ежегодном укрытии на зиму небольшим слоем почвы, который укладывается либо непосредственно на ветви, либо на прослойку из мешковины или соломы. В данной статье мне бы хотелось обратить внимание на некоторые аспекты, связанные со снятием укрытия.

Наиболее частый вопрос, который мне задают садоводы-любители – это когда снимать укрытие. Укрытие следует снимать в конце первой декады мая. Обычно на это время приходятся майские праздники, поэтому проблем со временем для проведения этой работы не возникает. Снимать укрытие слишком рано не следует, так как это может способствовать повреждению однолетних ветвей растений. Не смотря на то, что со второй половины апреля днем устанавливается положительная температура, ночью все же возможно ее понижение до отрицательных значений. Для прикопочных культур такие колебания не являются смертельными, но могут пострадать приросты прошлого года с цветковыми почками. К тому же в апреле традиционно дуют сильные ветры, которые приводят к большим потерям влаги и иссушению ветвей. Это может ослабить растение, сделать его беззащитным перед грибными и бактериальными заболеваниями. В наших условиях это особенно актуально для яблони, которая сильно поражается бактериальным раком и бактериальным ожогом семечковых культур.

Однако и затягивать со снятием укрытия также не следует. В мае происходит постоянное повышение среднесуточной температуры воздуха, днем может стоять практически летняя жара. В таких условиях растения быстро выходят из состояния покоя и начинают вегетацию. Распускание почек может начаться прямо в почве. Если вы задержались со снятием укрытия не неделю, то это не приведет к полной гибели растения, но может плохо повлиять на будущий урожай. Распускающиеся в отсутствие солнечного света почки и растущие из них побеги и листья имеют бледно-зеленый или белый цвет, они не приспособлены к внешним условиям, поэтому после открытия обжигаются ультрафиолетом и гибнут. Цветковые почки также не выдерживают резкой смены условий. При очень долгом нахождении в почве может произойти выпревание прошлогоднего прироста.

Как снимать укрытие

Отдельное внимание хотелось бы уделить самому процессу снятия почвенного укрытия. После прикопки осенью комки почвы разрушаются, почва в течение зимы и весны оседает между ветвями, придавливая их к поверхности. Поэтому снимать укрытие гораздо сложнее, чем производить. Делать это нужно следующим образом. Верхний слой почвы можно снять руками. При этом обнажаются верхние ветви и часть ствола (у дерева). Если вы пользуетесь тяпкой, то сгребать почву следует очень осторожно, так как можно повредить ветки (у яблони, аронии, вишни) или стебли (у малины, крыжовника, смородины). После обнажения значительной части ветвей, находящихся сверху, можно попробовать приподнять растение. Для этого следует взять дерево за ствол, и слегка потряхивая тянуть вверх. При этом должны высвободиться остающиеся в почве ветви. После извлечения дерева из почвы следует убрать всю почву, использованную для укрытия. Если этого не сделать, то под деревом из года в год будет расти холм, что будет сильно затруднять уход за ним, а в междурядьях будут образовываться ямы. В результате осенью будет очень сложно найти почву для прикопки. Если для укрытия растений вы используете солому, то при снятии ее можно укладывать в образовавшиеся в междурядьях ямы, а затем засыпать почвой. После перегнивания соломы почва обогатится органикой.

мешковина, спанбонд и другой материал для укрытия деревьев, кустов

Причины для укрытия деревьев

Зимой обмен веществ у культур замедляется, видимый рост прекращается, и они приходят в состояние покоя. В это время у растений формируются новые клетки и ткани, закладываются зачатки листьев, поэтому они становятся уязвимы.

Основные причины для укрытия:

1. В некоторые регионы мороз «приходит» раньше, чем выпадает снег. Отсутствие снежного покрова приводит к вымерзанию побегов и корней растений.
2. В результате резких перепадов температуры на стволах деревьев возникают морозобойные трещины, что делает их уязвимыми для вредителей и болезней.
3. От ярких, солнечных дней на стволах деревьев появляются ожоги.
4. Из-за нехватки грызунам и зайцам зимой пищи они с удовольствием едят кору деревьев и побеги.

Совет! Избежать этого поможет укрывной материал для деревьев на зиму. Нельзя однозначно сказать, какой утеплитель лучше применять. Это зависит от региона произрастания и вида культуры, а также от наличия средств у садовода.

Вас может заинтересовать:
Как выбрать укрывной материал для грядок? Современные промышленные производители максимально стараются облегчить жизнь сельхозпроизводителям, выпуская…Читать далее…

Особенности других регионов

На Урале предсказать, какой будет зима, невозможно. Часто морозы в этом регионе достигают — 40°C. Укрывать яблони следует в середине сентября. Здесь формируется многослойный утеплительный пирог, и насыпаются солома, навоз или торф на прикорневую зону для защиты растения.

В Сибири проводить утепление следует в начале сентября. Утепление ствола и ветвей выполняется до уровня 1,5 м. На прикорневую область также нужно набросать торф или солому. После выпадения снега нужно нагрести его как можно больше под яблоню. Это снизит риск перемерзания.

Утепление растений

Многие культуры могут перезимовать и без утепления. Но для успешного выращивания отдельных видов требуются особенные условия. Укрытию подлежат следующие растения:

Вас может заинтересовать:

Нужно ли и как укрывать тую на зиму Ярким представителем семейства кипарисовых деревьев является красавица – туя. Она считается неприхотливой в уходе,…Читать далее…

• луковичные цветы;
• все розы;
• декоративные кустарники;
• альпийские растения;
• хвойники;
• клубника, малина;
• рододендроны;
• многолетние цветы, клематисы;
• озимый чеснок.

Важно!

Не стоит проводить укрытие раньше, чем наступят холода. Те растения, которые нуждаются в утеплителе на севере, в южных регионах прекрасно себя чувствуют без него.

Природный укрывной материал

Такой утеплитель относится к традиционным методам укрытия. Он не требует денежных затрат, его можно найти практически в любой местности. Природное сырьё отличается экологической чистотой. По окончании сезона его не нужно мыть или чистить.

Листья относятся к самым доступным утеплителям, которые защищают культуры от холода. Заготавливать их стоит в период продолжительной солнечной и сухой погоды. Обязательные условия к использованию листьев:

1. Материал используется только со здоровых деревьев.
2. Листва должна быть без налёта и пятен.
3. Отсутствие вредителей в культурах является обязательным условием.

Предпочтение стоит отдать листьям каштана, берёзы или клёна. В отличие от плодовых деревьев они устойчивее к перепадам температуры, медленнее разлагаются. Чтобы листья не слипались во время дождей, что затрудняет поступление воздуха к корням, их дополнительно укрывают другим материалом.

В местностях, где растут хвойные деревья, широко применяется лапник. Для этого подходят пихта, сосна и ель. Хвоя не намокает, хорошо пропускает воздух и держит форму. Обвязанные лапником деревья получают не только защиту от холода, но и от грызунов, которых отпугивают колючие иголки.

Полезно!

Ветви хвойных деревьев способствуют накоплению снега и защищают растения от дождей и холодного ветра. А создаваемая ими тёплая воздушная прослойка хорошо пропускает кислород к корням. Лапник не гниёт, в нём не размножаются грибки и вредные организмы при условии, что он собирался со здоровых хвойных деревьев.

Снег — это самый удобный, но не во всех регионах надёжный укрывной материал. Он может выпасть после того, как заморозки уже наступили, растаять в разгар зимы, а затем превратиться в корку льда. Сильный ветер сдувает снег на открытых участках. Стоит следить за уровнем снега на территории и при необходимости проводить мероприятия по его задержанию. Сделать его можно стеблями кукурузы, малины или подсолнечника, срезанными ветками с деревьев, профнастилом или пластиковой сеткой.

Защита от вредителей

Ответственным моментом в подготовке яблони к зимнему периоду становится освобождение деревьев от вредителей, которые могут пережить зиму и нанести сильный урон плодовым деревьям, если не предпринять необходимые меры:

1. Многие неопытные садоводы специально не убирают опавшие листья и мелкие ветки вокруг дерева, так как думают, что таким образом спасают корневую систему деревьев от замерзания. Однако в опавшей листве появляются вредители и личинки разного рода насекомых, способных нанести вред юным отросткам и яблокам. Следовательно, листву вокруг яблонь важно собирать и уничтожать. Подобная работа проводится с гнившими плодами;
2. Провести обработку составом медного купороса или альтернативными специальными препаратами от лишайника;
3. Для уничтожения короедов привлеките птиц. Самый простой метод — повесить кормушки и подкармливать птиц;
4. Для защиты деревьев от солнечных ожогов, морозобоин и насекомых желательно выбелить нижнюю часть деревьев.

Обработка яблони от вредителей.
ВАЖНО! Проведение таких мероприятий оградит деревья от болезней и сохранит в будущем плоды от нашествия гусениц плодожорок.

Нетканые материалы

Это один из лучших способов защиты от холода. Материал способен пропускать влагу и воздух. Под ним сохраняется постоянная тёплая температура, в том числе благодаря способности пропускать солнечные лучи. Мягкая структура и небольшой вес позволяют набрасывать материал на растения без каркаса. Достаточно у земли зафиксировать его чем-то тяжёлым. Все нетканые материалы отличаются названием, производителем, толщиной полотна и размером рулона.

Волокнистой или сетчатой структуры лутрасил белого или чёрного цвета хорошо защищает растения от заморозков. Им можно укрывать рододендроны, кусты роз и молодые деревца. Материал недорогой, мягкий, плотный и разной толщины. Лутрасил не поддаётся гниению и хорошо защищает от заморозков до -7 ºС. Он неприхотливый в уходе и сохраняет на протяжении 3 сезонов свой внешний вид. Его легко свернуть и развернуть. Состав материала безопасный для растений и человека, не выделяет токсинов.

Вас может заинтересовать:

Как правильно и чем укрывать виноград на зиму в средней полосе Завершающее перечень осенних работ в винограднике мероприятие – укрытие винограда на зиму требуется не только в…Читать далее…

Геотекстиль производится из синтетических полипропиленовых или полиэфирных волокон. Он отличается длительным сроком эксплуатации и высоким качеством. Полотно эластичное, прочное и не поддаётся разрушению под воздействием негативных природных условий, насекомых, грызунов. Укрывная ткань экологически безопасная, хорошо пропускает воздух и воду. Растения под материалом не гниют и не преют. Засыпав защитные конусы полотна снегом, можно дополнительно утеплить культуры в сильные морозы. Утеплитель различается по цвету и способу изготовления.

Спанбонд представляет собой материал, который получают из тонких линий полипропилена, соединённых между собой термическим способом. Полотно активно применяется не только на приусадебных участках, но и в промышленных масштабах. Оно выдерживает большой срок службы. Агроволокно практически невесомое, хорошо проводит воздух и влагу. Укрывной материал износостойкий и экологичный. Специальные стабилизаторы, которые входят в состав утеплителя препятствуют разложению и поражению грибком и микроорганизмами. Своевременное укрытие растений на зиму спанбондом защитит растения от экстренных погодных факторов.

Колоновидные яблони

Урожай колоновидной яблони.
Это уникальные деревья в высоту не более 2,5 м и в ширину до 0,5 м, имеющие высокую урожайность. Вокруг центрального побега у них нет длинных веточек. Яблони данного вида нужно укрывать полностью:

1. Берутся деревянные планки;
2. Вокруг дерева собирается пирамида;
3. Насыпается внутрь перегной;
4. Пирамида оборачивается материалом, например, полиэтиленом или брезентом.

Яблони легко переживут зимнюю непогоду и весной начнут радовать своим цветением, а затем и яблоками.

Полиэтиленовая плёнка

Долгое время именно этот материал являлся основным утеплителем зимой. Но он имел сезонный срок эксплуатации, так как быстро мутнел, и это препятствовало поступлению света. Прочность полотна резко снижалась, и его легко становилось повредить. Современный рынок предлагает различные виды полиэтиленовой плёнки.

По внешнему виду армированная плёнка напоминает сетку, с обеих сторон которой наплавлена полиэтиленовая плёнка. Нити сетки различной толщины создаются из полиэтилена, стекловолокна и полипропилена. Благодаря этому полотно имеет высокую прочность и устойчиво к растяжению. Повреждения ограничиваются размерами ячейки, поэтому легко восстанавливаются.

Паро- и гидроизоляционные свойства утеплителя позволяют ему выдерживать такие сложные погодные условия, как морозы до -30 ºС, шквальный ветер, осадки в виде града и ливня. Армированная плёнка пригодна к использованию более 5 лет подряд. Лучше всего свет задерживает белая плёнка.

Воздушно-пузырчатая плёнка — это прозрачный материал с небольшими пузырьками, которые заполнены воздухом. Производителями выпускается несколько моделей с разными размерами пузырьков. Чем они крупнее, тем светопроницаемость лучше, но ниже механические свойства. Материал безвреден для растений и человеческого организма. Пузырчатая плёнка обладает хорошими теплосберегающими свойствами, поэтому устойчива к воздействию низких температур. Плотность укрывного утеплителя 83−120 г/м². Из-за небольшого веса материал не нуждается в каркасе. Но если в этом есть необходимость, то благодаря пластичности её легко монтировать на любую конструкцию.

Вас может заинтересовать:

Как укрыть малину на зиму: подготовка к зимовке На урожайность малины большое влияние оказывает качественный уход за кустарником в течение всего вегетационного…Читать далее…

В состав светостабилизированного утеплителя при изготовлении добавляют специальный стабилизатор, который защищает плёнку от ультрафиолетового воздействия. Это способствует увеличению срока её использования. Полотно способно защитить культуры от морозов до -8 ºС. Служит такой утеплитель в зависимости от модели до 7 лет. Чтобы препятствовать появлению конденсата, некоторые производители вводят в состав материала гидрофильные добавки, а для изменения спектра солнечных лучей добавляют красители. При попадании на плёнку химических препаратов, содержащих серу или бром, она может быть разрушена.

Перекопка и подкормка

После сбора урожая деревья нужно подкармливать минеральными удобрениями, так как начинается накопление питательных веществ у яблонь. Сделать это нужно в течение 2-3 недель после собирания яблок, чтобы не затянуть завершение вегетационного периода.

В процессе перекапывания вносятся калийные и фосфорные удобрения.

Ветви окончательно замедляют свое развитие и вызревают, повышая стойкость к морозам яблони. Бурые листья на деревьях свидетельствуют о готовности яблони к зимовке.

Зиму предпочтительнее выдерживают деревья, получившие комплекс удобрений в течение весны-осени:

• Весна – комплексное минеральное удобрение;
• Июль-август – азот, который улучшает рост побегов и повышает морозоустойчивость коры дерева;
• Вторая половина лета – калий и фосфор тоже повышают морозоустойчивость.

Другие подручные материалы

Кроме природных, нетканых материалов и полиэтиленовой плёнки для утепления может применяться подручный материал. Не лучший материал для укрытия растений на зиму — мешковина. Она скорее защитит культуры от солнца, чем мороза. Мешковиной обвязывают стволы молодых деревьев, укрывают теплолюбивые культуры. Мешки шьют из натуральных и синтетических тканей.

Мешковина впитывает влагу и под воздействием низких температур, холодного ветра не высыхает, а превращается в ледяную корку, опоясывающую растение. Под непросохшей тканью развивается плесень и гниль. В результате нарушения воздухообмена культура может погибнуть. Если для укрытия использовались старые мешки, которые не были должным образом продезинфицированы, они станут источником различных инфекций.

Совет!

Такие строительные материалы, как остатки рубероида, деревянные поддоны, доски, куски шифера, стёкла — всё это может пригодиться для укрытия растений. Одни материалы применяются при сооружении каркасов, другие — прямо участвуют в утеплении, третьи — выполняют функции снегозадержателя.

Строительные предметы могут содержать вредные химические примеси, по этой причине к их применению нужно относиться осторожно. Некоторые не пропускают влагу и воздух, что приводит к выпреванию растения.

Защищаем деревья на зиму от морозов и грызунов

Если участок находится недалеко от леса, проблемы грызунов избежать не получится. Зайцы и мыши могут стать настоящим бедствием для молодых деревьев, ведь именно на них грызуны чаще всего нападают.

Чтобы помешать мышам, кроликам и зайцам добраться до нежной коры молодых яблонь, нужно не просто обернуть деревья для утепления. Потребуется дополнительная защита.

Необходимые материалы

Для успешной борьбы с грызунами стволы деревьев нужно правильно подготовить.

Понадобятся следующие материалы:

• Изолирующий материал – еловый или можжевеловый лапник;
• Материал для обвязки – мешковина, нетканый материал, полиэтиленовая плёнка;
• Пластиковая или металлическая сетка для загородки;
• Бордосская жидкость – для последующей обработки земли после начала заморозков.

Нелишним будет разложить отраву в мышиные и крысиные норы, так как эти грызуны сильно вредят не только растениям, но и человеку. Поэтому лучше от них избавляться навсегда.

Обязательно обрабатывайте землю вокруг деревьев, чтобы не дать грызунам даже подобраться к нежной коре. Выбирайте смеси и растворы, которые идут на пользу саженцам – та же бордосская смесь отлично подходит для обработки растений.

Технология укрытия

Подготовленные к зимовке молодые яблони нужно тщательно обмотать еловыми или можжевеловыми ветками, при этом колючки должны быть направлены вниз. Закрепить лапник можно с помощью веревок. Еловые ветки должны покрывать ствол от самой земли и минимум на 1 м вверх.

Народные умельцы советуют дополнительно добавить к веткам что-нибудь сильно пахнущее и неприятное грызунам. Это может быть мята или мятное масло, собачья шерсть, бузина, креолин или нафталин – смотря, что найдётся в домашних запасах.

Далее необходимо обернуть ствол полиэтиленовой плёнкой или другим выбранным материалом – так грызуны точно не смогут добраться до нежной коры.

Однако существует опасность подгрызания корней, и с ней также нужно бороться. Для этого вокруг дерева на расстоянии 20 – 30 см устанавливается специальная загородка из пластика или проволочной сетки. Её необходимо вкопать в землю на глубину не менее 30 см.

Другие методы борьбы с грызунами

Если основной ущерб наносят зайцы и кролики, с ними можно бороться следующим способом: развесить на ветвях шуршащий чёрный полиэтилен, или же куски из плотного картона какого-нибудь яркого цвета. Эти зверьки очень пугливы, и, заметив движение возле деревьев, поспешат уйти.

В качестве ещё одного метода борьбы с грызунами можно использовать специальные отпугиватели. Их легко сделать своими руками – к примеру, из пластиковой бутылки и нафталина – а также можно приобрести в специализированных магазинах. Эти отпугиватели источают сильный, неприятный для грызунов запах, и их периодически необходимо обновлять, чтобы эффективность не снижалась.

Выбирайте те средства, которые не опасны для человека и домашних животных. Лучше использовать несколько методов, чем один, но самый радикальный.

Возможно, все эти меры защиты покажутся кому-то излишними. Однако вот несколько фактов: по статистике, от мороза в свою первую зиму погибает 60 – 80% саженцев, а из-за грызунов страдает около 90% необработанных должным образом деревьев.

Зимостойкие яблони для Урала и Сибири. Уход за выращиванием яблони Три формы сланцевых крон плодовых деревьев

В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где часто бывают заморозки — 40 …- 45 градусов С, крупномасштабные сорта яблони. и другие породы культивируются в виде небольших приземистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а на низинных участках их можно укрыть на зиму грунтом или другим теплоизоляционным материалом (поросль, ель, солома).

В гримасовой культуре выращивают среднерусские и мичуринские сорта яблонь (Анис Полосатый, Антоновка Обыкновенная. Боровинка, Грушовка Москва, Пепин Сафрана). Возможность использования для этого и костных пород — вишни, сливы, черешни свист. Последнюю можно возделывать в средней полосе России, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В Научно-исследовательском институте садоводства Сибири им. М.А. Лисенавенко хорошие результаты было получено при выращивании в этой форме гибридов слизняков Маера и Бета-вишня.В Средней Азии известны субтропические породы (гранаты и инжир).

В зарослях садов деревья образуются в виде ручья (рис. 42), которые имеют невысокий косолапый (20-5 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) кроны невысокие — 0,6 -1 м. . Растения развиваются в поверхностном слое, где они лучше обеспечиваются теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного воздействия ветра, а весной — от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к зарастанию.

Арктический (Красноярск) Блюмп — Самая распространенная женская форма в нашей стране. Он состоит из пяти-шести плеч, равномерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять веточек второго порядка.

В форме формирования все ветви идут за плечами и боковыми скелетными ветвями, в июле остриживают невысокими колышками. Утолщающие крону побеги заколоты и образуют короткоствольную древесину, защищающую основные луки от солнечных ожогов.

Бахчева Стлакен (по А.Д. КНЗУРИНУ) состоит из одного-двух плеч, на которых размещены ответвления второго порядка. Подходит для небольших участков, так как почву легче покрыть, чем арктический Блюман.

В условиях Сибири крупнолистные яблони на загущенных площадках (6х3-4 м) могут формироваться по плановой системе, разработанной П.С. Гельфандбине Стлютенской системой, называемой лодкой. Он состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра макушки).Ветвления второго порядка направлены под прямым углом к ​​сторонам. Их нужно немного приподнять, чтобы облегчить обработку почвы в приоритетных полосах. Боковые ветви имеют своеобразные оси: основание горизонтальное, а к концу постепенно принимает вертикальное положение. Это облегчает их загибание для укрытия на зиму.

Из других форм прищипывания известны плоское веретено , звездочка алтайская (алтайский калач), красноярский бисквит Блюмп, плоский кордон низкочастотный горизонтальный, минус тригтерен. Распространены они ограниченно, а последняя формация используется в основном для выращивания полубортейкеров.

Несмотря на простую конструкцию кронштейнов для заточки, мощные деревья не так просто удалить в виде сталанов. Работа и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плоды изучают возможность использования зимостойкой карликовой селекции селекции В. И. Будаговского (па-радиационная Будаговский, № 257 и др.), Корневая система которой вызывает промерзание почвы до -14…- 16 ° C. В районах с достаточно мощным снежным покровом повреждение таких истребителей маловероятно. Мы многообещаем за преклонные сады и естественные сленги, полученные от советских селекционеров. Например, С. И. Исаев отобрал два элитных саженца яблони (А-21-47 и А-22-22), которые без вмешательства человека сформировали приземистую устойчивую крону. Они дают основные плоды хорошего вкуса.

Сланы образованы ударными на 1 / 3–1 / 4 увеличения длиннее 50 см. Крона обычно не истончается.Лишние побеги закалываются и превращаются в низкорослую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно использование ретрактов.

В регионах с суровым климатом получить урожай яблок сложно. При температуре — 40 0С и ниже повреждаются почки, короткое лето не дает сформироваться яблони, урожайность снижается. Как выращивать культуру в условиях Сибири и Дальнего Востока? Не надо отказываться от затеи? Попробуем разобраться.

Домашняя ягода — клубника и клубника у вас дома !!!

Меня зовут Зоя Павловна, мне 52 года.Дача небольшая — всего 6 соток. Но урожая вполне достаточно. Пока что помогите, экономия семейного бюджета.

Вспомните, как зимуют кустарники: они пригибаются к земле и засыпают снегом. Таким способом, например, сохраняют малину в северных регионах России. Обычное дерево, конечно, невозможно так много подготовить к зимовке. В середине 20 века европейские садоводы начали эксперименты с карликовыми деревьями, высаженными под острым углом по отношению к поверхности Земли.

Оказалось, что такая агротехника позволяет сохранить большую часть деревьев зимой. Но густая крона и стебель яблони создают благоприятные условия для развития болезней, в том числе и пасковых. К тому же уход за деревом сложен.

В 1991 году российские ученые под руководством М.В. Качалкина применили методику выращивания яблонь колонум в сталантной форме. Эта культура отличается отсутствием боковых ответвлений, почка составляет 90% от цветка, что делает перспективным выращивание по описанной методике.Первые опыты дали обнадеживающие результаты: яблони, несмотря на серьезные повреждения мышей, прижились хорошо и в следующем году дали первый урожай. В дальнейшем проводились работы по улучшению агротехники:

• выбран оптимальный угол посадки;
• разработаны методы защиты от грызунов;
• подготовлены рекомендации по внесению кормления;
протестированы
• схемы посадки.

Результаты эксперимента по выращиванию устойчивости были опубликованы в 1997 году.В дальнейшем метод применили садоводы-любители и внесли свои предложения.

Саженцы для выращивания сталанговым методом должны быть хорошо развитыми, не иметь повреждений древесины и признаков болезней. Подходящее торможение — М-9 или Б-9. По сортам — протестировано более 30 наименований, рекомендуются:

Наиболее удобна схема посадки с двумя линиями. Расстояние между саженцами 0,8-1 метр. Ширина стержня — 1 метр. Такое расположение экономит место для получения урожая с небольшой площади.Короны деревьев не утолщаются, что снижает риск заболевания. Плавы для ухода за яблонями толстой кишки в выращивании и последующем сборе урожая.

Особенности ухода за культурой сталанте в весенне-летний период

В целом агротехника такая же, как и при выращивании колоновидных яблонь традиционным способом. Те же болезни и методы лечения, те же требования к поливу. Поэтому в рамках этой статьи мы расскажем о нюансах.

Посадку рассады проводят ранней весной. Посадочные ямы готовятся так же, как для обычных яблонь, но для формы сталанте саженцы высаживают под углом 30 0 к поверхности земли. Количество удобрений, используемых при высадке — 1/5 от обычной нормы.

Урожайность зависит от того, сколько листьев было сформировано. Поэтому через 2 недели после посадки используйте дозатор мочевины. Норма удобрения — 20 г / 10 л. Чертовски трехразовые, интервал между введением нутриентов — 2 недели.Улучшить результат можно при помощи экстрактивной подкормки (опрыскивания). Используйте мочевину, но в дозе 5-10 г / 10 л воды.

Если все сделали правильно и рассада собралась —

уже в первый месяц после посадки, побег продолжения активно развивается. В то же время он начинает взрослеть, что недопустимо для сталанс-культуры. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить направление роста верхушки дерева. Для этого используйте резервные копии, подставленные под верхушку саженца.С августа рост замедляется и бэкап можно удалить.

Другой проблемой формирования устойчивой культуры становится появление побега у основания дерева. Обычно это происходит на второй-третий год после посадки, но бывает и так. Решить задачу просто, главное не упустить момент: при побеге в зеленом состоянии его вырезать, не оставляя конопли.

1. На высоте 10-15 см от поверхности Земли удалите все листья и почки.Если они уже на саженце — сделайте это через 14 дней после посадки.
2. Через 45 дней после посадки прекратить подкормку и ограничить полив. Сделав это, вы ограничите чрезмерное развитие культуры и, тем самым, облегчите дальнейший уход.
3. Если использовать ранние сорта — цветение и обещание будет на первый год. Оставьте один зеро, остальные уберите, чтобы деревце не тратило силы на плодоношение, а окрепло.
4. В засушливое время года полив поливной.
5. Ряды располагаются с юга на север: это будет обеспечивать деревьям лучший солнечный свет.

Если в вашем регионе лето короткое и холодное — используйте пленочные укрытия на дугах. Культура становления позволяет с легкостью применять такой способ. При этом не упускайте из виду опыление. Пчелы под пленку не попадут, поэтому переносите пыльцу кисточкой от одного сорта к другому. Подходящие сорта: Яблоко сибирское и Ранетки.

Яблони Колона в культуре становления можно выращивать в траншеях глубиной 30-50 см.Этот метод позволяет сделать укрытие из стекла или лутрасила. Расположение траншей, как и при традиционной высадке, с юга на север.

Особенности ухода за культурой сталанте в осенне-зимний период

Прежде всего, не забудьте снять укрытие в сентябре, если им пользовались. Чтобы яблоня в форме двоеточия подготовилась к зимовке и благополучно ее перенесла, ей нужны прямые солнечные лучи.

За месяц до наступления заморозков повредите деревья о землю, используйте для фиксации шпильки из проволоки или просто привяжите верхушку к шишкам.На этом этапе важно не переставлять, угол наклона в 10 градусов вполне достаточен. При чрезмерном усилии стволы ломаются и все работы пропадают напрасно.

Условия, необходимые для зимовки колоновидных яблонь:

1. Если до наступления заморозков деревня не успела сбросить листву — ее нужно удалить вручную. Игнорирование этого пункта недопустимо: растение запрещено на зиму.
2. Учтите, что температура ниже -30 0 C является опасной, поэтому обеспечьте необходимое количество изоляционного материала.Используйте лайку, опилки, щепу.
3. Дополнительно накройте яблоню в форме двоеточия в культуре для выращивания каучуконосом или старой полиэтиленовой пленкой. Это особенно актуально, если зимой в вашем районе мало снега.
4. Для защиты от мышей и других грызунов храните грядку по периметру консервной банкой или другим прочным материалом. Стволы и ветки можно обвязать капроновыми чулками, не допуская «голых» мест. Но в этом случае следите за тем, чтобы лист остался на культуре.

Помните, что повышение температуры для яблонь в форме двоеточия в культуре устойчивости также опасно, как понижение температуры. При длительных заблуждениях удалите часть снега или материала пола.

Заключение

Стоит ли вообще выращивать яблони в форме двоеточия в культуре выращивания? Много хлопот, а есть ли смысл? В процессе изучения этого метода ученые выяснили, что плантация размером 6х1,5 метра способна дать до 100 кг урожая.Умножьте это значение на возможный размер вашего сайта. Впечатляет, правда?

При привлечении детей к сбору урожая в Stluten Garden лестницы и ступеньки не понадобятся.

Древесные формы, культивируемые в виде слайла, на протяжении всего вегетационного периода находятся в более благоприятных микроклиматических условиях по сравнению с кустарниковыми деревьями, так как в поверхностном слое параметры весенне-летних температур и влажности воздуха несколько выше. Здесь скорость ветра меньше, поэтому повреждение ветвей, цветов, плодовых образований исключено.

Повышенная концентрация углекислого газа способствует увеличению продуктов фотосинтеза. Сланы большинства сортов плодовых культур, дающих качественные плоды, начинают плодоносить раньше и обильнее.

Что не скажешь, но на даче каждый из нас будет раньше строить постоянный туалет или передвижное место. Проект Магазиндача рекомендует «Дачникиме» по невысокой стоимости заказывать кабинки и биоты у производителей. Срок годности — 3 года. Этот необходимый прибор поможет вам как можно дольше находиться на даче и не задумываться о естественных потребностях человеческого организма.

Посадка сталанс

Выращивание плодовых культур в форме сталанте при определенном навыке не представляет особых трудностей.На обработанном и хорошо засыпанном органическом удобрении в почве готовят посадочные ямы таких же размеров, как и для посадки кустарниковых деревьев. Ранней весной до начала роста саженца и распускания почек рассаду высаживают рассадой таким образом, чтобы место вакцинации находилось с северной стороны, а место срезки колоса — с юга. При посадке необходимо соблюдать следующие расстояния между деревьями: яблоня, груша — 3-4, вишня, слива и др. Косточка — 2-3 м. Следует обратить внимание на чередование рядов.

Часто самые лучшие сорта плодовых деревьев широко распространены, что предотвращает их недостаточную зимостойкость. При этом местами нечерноземы, особенно в южных и центральных районах этой зоны, весенне-летние температуры и другие климатические факторы в течение всего вегетационного периода не мешают их культивированию. В таких условиях целесообразно и вполне возможно выращивать зимостойкие виды и сорта плодовых деревьев на искусственно созданном Бещавубовом, устойчивом, у которого ветви кроны располагаются на поверхности почвы.Это дает возможность укрыть побеги на зиму.

Под навесом температура значительно выше температуры окружающей среды. Например, если температура на улице 40 мороза, то под слоем снега толщиной 15-20 см в это время будет 20-25 мороза. При такой температуре ветки кроны не замерзают.

Выращивая яблони в устойчивой форме, можно получить высокие урожаи до 200 кг с одного 12-15-летнего дерева во многих районах Восточной и Западной Сибири, Алтая, Среднего и Северного Урала.

Формирование кроны у деревьев stalante form

Плодовое дерево приземистое, точнее, устойчивую форму кроны с отрастающими косыми побегами можно придать через 3-4 года. После того, как посаженные деревья прижились, а признаком этого является появление новых побегов, осторожны.

Загибание веток нужно на высоте 10-15 см с южной стороны под углом 30-50 градусов к поверхности почвы. Затем их необходимо закрепить деревянными или проволочными крючками.В последующие годы все растущие побеги также загибались под углом 30-50 в сторону своего роста.

На начальных этапах формирования кроны деревьев необходимо оставлять не более пяти побегов первого порядка, которые следует размещать радиально. Под радиальным разветвлением подразумевается наличие равных углов расхождения между ветвями.

Цепи второго и последующих порядков гибки под одним и тем же углом, имея их свободно. Расположение побегов под заданным углом к ​​поверхности не помешает обработке почвы под кроной.

Осенью перед морозными ветками ветки подгоняют еще ближе к поверхности почвы, закрепляя их в загибе с помощью крючков. Против верстовых грызунов, часто изрядно повреждающих побеги укрытых деревьев, травят приманку под кроной. После снегопада, но до наступления сильных морозов ветки засыпают слоем снега 15-20 см.

В зимний период необходимо регулярно проверять и при необходимости восстанавливать толщину снежного укрытия.В суровые зимы всходы закрывают соломой, хозяйственными работами, мяткой или синтетическим наблюдательным материалом.

Весной, после того, как сойдет снег, ветки деревьев следует воронить известью. Он убережет их от солнечных ожогов.

Обрезка дерева сталанс

Большое значение при выращивании устойчивых форм плодовых деревьев имеет грамотная и своевременная обрезка ветвей. Он позволяет сформировать здоровую и компактную форму, увеличивает количество ветвей, несущих плодовые образования, способствует правильному распределению побегов внутри кроны.

У молодых деревьев, возраст которых еще не достиг 6 лет, проводят зачистку верхушек побегов при достижении ими длины 40-50 см или обрезку ветвей, если перегородка не сделана. Осенью, после опадания листьев или весной, перед опорожнением почек следует срезать излишки выстилки и поперечные ветви.

Также удалите самые слабые ветви, которые могут разлететься от небольшого ветра или дождя. Следует стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветка располагалась в пространстве свободно, не утолщая крону и не затеняя другие побеги.В последующие годы обрезка сводится к удалению поврежденных, засохших больных веток.

Деревья старше 10-15 лет нуждаются в более сильной обрезке. В этих случаях каждые 4-5 лет удаляют одну из скелетных ветвей первого порядка, оставляя небольшой карандаш. Из спящей почки конопли вырастает новый побег. Выбранные ветки диаметром больше 1 см нужно сразу смазать садовой пленкой или покрасить натуральную олифу. Такая периодическая обрезка ветвей позволяет длительное время поддерживать активное состояние растения и способствует равномерному формированию плодов по всей кроне.

Многие садоводы считают, что очищенные от кожуры яблоки занимают много места.

По этой причине желательно высадиться с прямых деревьев.

Но преимущество сталанов — устойчивость к условиям холодного климата. .

Это дерево (столанец), крона которого имеет заостренную приземистую форму. Его ветви не растут. Главное Отличительной чертой сланца является его гибкий эластичный ствол .

Есть хорошие яблони с кроной естественной заточки.Некоторые из них:

Мельба — яблоко канадского сорта Slant . Период созревания — лето, полное созревание плодов — август. Они среднего размера, их масса до 100 грамм. Оттенок — белый с красным. Срок годности — около месяца.

Яблоня отличается средней нормой урожайности. Он начинает плодоносить через 3-4 года. Легко поддается образованию, но имеет свойство загустевать, требует прореживания побегов. Поражены как пара.

Боровинка — Русский сорт яблони статьи .Срок созревания — осень, с полным созреванием плодов в начале сентября.

Яблоки крупного размера, масса одного до 200 гр. Имеет светло-желтый или зеленоватый цвет. Срок годности 2 месяца.

У сорта хорошая пластичность, высокая текучесть и стойкость к попаданию.

Некоторые садоводы сами формируют крону на поверхности почвы, срезают и загибают ветку.

Для создания раскладушки использовались яблоки любой разновидности . Но лучше, если дерево рождает крупные плоды, вкусовые качества которых достаточно высоки.

На стойке сформирована пластина Расположены 3–4 плечевых отростка.

Чтобы создать положение короны на корточках, необходимо выполнить следующее условие. Вам нужно перевести дерево во время роста, взросления, горизонтального положения.

Взрослая яблоня может иметь любую форму, созданную обрезкой. Плоская пластина — наиболее распространенная форма короны.

Для учитываются размер и конфигурация участка и его посадка.

УХОД ЗА ЧЕЛОВЕКОМ Apple

Камере нужен какой-то особенно осенью . В это время необходимо прогреть корону. Поступая в почву веток с молодыми побегами специальными участками, фиксируют их металлическими крючками.

Коврики Foress, ботва, еловая ткань покрывают крону. Это поможет ей перенести сильные стороны мороза.

Для защиты корневой шейки молодых яблонь от промерзшей яблони ее ствол заглубляют в землю на высоту 8-10 см.Зимой добавьте защитный слой снега.

В остальном все аспекты ухода за развевающейся яблоней соответствуют уходу за обычной яблоней.

Посмотрите видео, как правильно подготовить плодовые деревья к зиме:

Как сохранить замороженное яблоко

Заметив, что яблоня стойкая пострадала от сильных морозов, необходимо принять срочные меры.

Угнетенное состояние после весеннего срыва, мелкие листья шиповника из-за недостатка влаги — основные признаки подмерзания.- Необходимая мера для спасения дерева. В результате новая древесина будет быстро расти и ее функции будут восстановлены.

По мнению опытных садоводов, молодые побеги способствуют образованию здоровой проводящей системы сосудов.

Благодаря им произойдет омоложение всего дерева и нормализация обмена веществ.

Проводится ранней весной. Чтобы не усугублять ситуацию, его можно проводить в последние дни весны и первые дни лета.Тепло поспособствует скорейшему выздоровлению РАН.

Полностью очищены мертвые ветви. Закупки живых ветвей сделаны, чтобы бросить вызов сильному увеличению.

Используя садовый Вар, усадите место разреза. Масляная краска, железные костюмы или общество наносятся на основу больших снов.

Внимание! Поврежденное дерево требует усиленного ухода. Ему нужен регулярный полив и подкормка. Мульчирование приоритетных кругов позволит задержать влагу в почве.

Белила

Осенью нужна яблоня Тщательное отбеливание ствола и отходящих от него основных веток.

Для приготовления раствора используйте известь, глина (в небольшом количестве), шпатлевку для лучшей адгезии. Для этого можно использовать Fresh Corobyan.

Во время блоттинга раствор наносят на полоску и на скелетные ветви. Близкое расположение всех частей дерева к растительному покрову создает прекрасную среду обитания для болезней и вредителей.Это может быть бочка, стопка, ветки.

Процедура Обеспечивает защиту не только от солнца, но и различных вредителей . С его помощью можно избавиться от яиц куклы и насекомых.

Защита от грызунов

Для защиты рулевой яблони от грызунов зимой использовать разные способы:

• Добавление в смесь для отбеливания креозота, как для отпугивания, так и для дезинфекции.
• Укрытие из ели лаптичной .
• Подставление пластиковых бутылок с отравленной наживкой под ствол яблони.
• Применение специальных решеток для укрытий.
• Скольжение по веткам травы (мята, жезлы болотные, бузина).

Используя хотя бы один из способов , вы можете спасти кору и корни яблони от садовых вредителей .

Посмотрите видео-совет, как защитить яблоню от грызунов:

Борьба с сорняками

В период вегетации (весна и лето) почва должна содержаться в состоянии черной пары .

Проведя перекисью и рыхление, будет чисто, без сорняков. Очень полезно применять мульчирование. Между рядами добавляемых яблонь выкатываем спящую траву или опилки. Это способствует сохранению влаги и улучшению микрофлоры почвы.

Бороться с сорняками нужно осторожно . Если они прорастут через крону дерева, его жизнедеятельность ухудшится (фотосинтез листьев, закладка и развитие плодовой почки).

Основная обработка в виде глубокого пропаривания проводится осенью.

Полив

ВАЖНО! Для сталантов нужна осторожность. Во время этой процедуры необходимо с помощью подпорок поднять ветви дерева на высоту 20-30 см. Они не должны касаться почвы.

В конце августа — начале сентября полив должен быть ограничен. Для создания условий, способствующих старению древесины.

Стандарт Сталанцев

Для повышения продуктивности плодоношения яблони необходима подкормка.Для сталанов, как и для других видов, то же самое.

Скорость воображаемой зависит от возраста дерева и занимаемой площади.

Состояние почвы влияет на правильный выбор подкормки.

Для снижения кислотности В землю вносят известково-пуховую и доломитовую муку. Использование мела, ясеня, старой штукатурки также улучшит его состояние.

Для повышения кислотности Используйте опилки и торф.

Весной азотсодержащие удобрения вносят весной жарочной подкормки.В зону приоритетного круга следует внести одно из удобрений: мочевину, аммиачную селитру, нитроаммофос, перегной. Они вводятся во время спасения.

Когда началось цветение Яблони питаются жидкими растворами. В качестве удобрения используется куриный помет, только помет, смесь сульфата калия и суперфосфата и мочевины.

Требуемый компонент растворяется в воде и откладывается под деревом. Если стоит засушливая погода, удобрение вводят в жидком состоянии. Во время дождя рассыпается насухо.

После цветения Многожильную яблоню можно засыпать смесью нитропоски и гуманата натрия, разведенной в воде. Вы можете приготовить зеленое удобрение, замочив в воде зеленую траву со скошенными краями.

Корневой питатель иногда заменяют на отжиг. Одновременно опрыскайте деревья мочевиной. Через листья яблоня получает необходимые для развития элементы.

Не лишним для дачи будет. Необходимо вносить вещества, содержащие азот, фосфор и калий, несколько раз каждые 10 — 14 дней.

Проводящие вещества с содержанием калия и фосфора. Не рекомендуется использовать азотные удобрения, это может быть не выдержанная древесина.

Стоит задуматься! Минералы особенно важны для яблонь перед зимними холодами. Они повысят зимостойкость.

Выращивание слэнов в Сибири

Вырастить яблоню в Сибири, где суровые зимние холода, достаточно сложно. Для таких климатических условий подходит только глушитель..

Его корона должна быть как можно ближе к Земле. Это позволит покрыть его снегом, который убережет от сильных сибирских морозов.

Уход за ними имеет ряд отличий. Осенью бесшовную кору снимают со ствола, белят или обматывают тканью светлого оттенка.

Особое внимание следует уделить корням. Под деревьями нужно убирать лишние листья, сорванные плоды и прочий мусор.Для питания и утепления корней земля нужна в прикорневой зоне, чтобы покрыть слой перегноя.

Важно! Ветки Stalance опираются на землю и крепятся железными крючками. Чтобы защитить деревья от грызунов, ветки, образующие каркас, следует обернуть плотной синтетической паутиной.

При выпадении достаточного количества снега крона яблони накрывается . Засыпаем снегом, дополнительно утепляем мешковиной. Края лежат на снегу, чтобы внутрь не проникли грызуны.

Пока не выпал снег, не рекомендуется прикрывать дерево. Мыши могут обустроить жилище и уничтожить дерево.

Камень необходимо утеплить и подготовить к зиме до сильных морозов. Он предупредит их о заморозке.

В этом регионе необходимо создать соответствующий уход за воплощенными яблонями с учетом всех природных факторов.

Причины бесплодия при выращивании яблони

При покупке саженца стоит спросить, когда он дает плоды.Яблоня крепкая стартовая приносит плоды через 4 года после посадки, а сорт позднего плодоношения — через 8 лет. Купив такое дерево, придется немного подождать.

Но есть ряд причин, которые могут повлиять на плодоношение :

• Посадка рассады неправильная.
• Корона сформирована неправильно.
• Условия агротехнологии не выполняются.
• Сорт не соответствует ареалу произрастания.

Любая причина может привести к плохому результату. .

ВАЖНО! Качественный блок и соответствующий сорт можно приобрести только в хозяйствах, специализирующихся на этом профиле.

Как вырастить яблоко

Чтобы вырастить яблоню в прикладном виде, нужно выполнить все условия по посадке и формированию ее кроны. При этом уход за яблоней при изготовлении такой же, как и за обычным деревом.

Правая площадка

Для выращивания таких деревьев действуют правил агротехники .

Выбор места для посадки

Выбирая место для красивой яблони, стоит определить, насколько она защищена .

Он должен быть на холме и обеспечен хорошей защитой от холодного северного ветра. Холодный воздух должен поступать в место, расположенное намного ниже.

Надо, чтобы зимой ветер не сдул снег с участка .Будет лучше, если он накопится.

Для сталантов нужна плодородная почва. Их основные корни покрыты поверхностным слоем. Из-за этой ямы может быть небольшая глубина, а по ширине около 1 м.

Также следует учесть, что сталантов не любят заболоченных мест .

Когда лучше сажать шлак?

Ранняя весна — наиболее благоприятный период для посадки сланца. Необходимо подобрать момент, пока на рассаде почек не зацветут.

Осенью, когда деревья будут терять листья, можно также посадить яблоню . Только нужно рассчитать так, чтобы до промерзания почвы оставалось 2 — 3 недели.

Как правильно посадить

При посадке трепещущей яблони следует учитывать особенности ее роста. Почву необходимо перемешать с перегноем и засыпать в подготовленную яму в виде шишки. Установите саженец под углом 35 ° — 45 °. Пик должен смотреть на юг.

ВАЖНО! Резные шипы должны быть обращены к поверхности почвы. Если его рана выше, можно разбить замочек при наклоне.

Корневая шейка должна располагаться так, чтобы она находилась на 5 см ниже уровня почвы.

Только учитывать:

• При небольшой посадке поросенок может дать свинью. Его нужно снимать каждый год.
• При глубокой посадке, если почва тяжелая с большой степенью влажности может задымить трос корня.

Посадив подходящий саженец, равномерно повторно заразить его корни по бокам холмика, засыпать землей и тщательно уплотнить. Для полива нужно взять 2 ведра с водой на одну яблоню .

Проведение предварительных работ, подготовка посадочной ямы такая же, как для обычных деревьев.

Репродукция

Размножение стрланетов можно с помощью отлова .

Поскольку его отделения расположены очень низко, этот процесс легко провести.В месте контакта ветки с почвой делается небольшое сечение, что приводит к замедлению оттока питательных веществ. Это вызывает набухание и образование мелких корней.

Заглубив сваренную ветку в землю, закрепите проволочной скобой. Посидел немного земли. Поливать нужно 2 раза в неделю, в зависимости от погодных условий.

Осенью материнскую ветку можно обрезать. И корневое растение пересадить на новое место.

Можно умножить на вакцинацию , если вы найдете желаемое погружение.

Осенью, когда отстой прекратится, срезают однолетний побег (стебель). Сохраняется до весны.

А в период, пока не взорвали почки, делают прививку, выбирая твердую ветку.

Он должен расти вдалеке от остальных ветвей. , чтобы они не затеняли его. Сделайте на ответвлении разрез по диагонали. Черенки тоже нужно срезать, оставив до четырех почек.

На ветке и на побеге делают укрытие и сравнивают их с надрезами, чтобы их кора соприкасалась и выравнивалась.Пленкой оберните место прививок и промажьте садовым котлом.

Такую процедуру под силу сделать даже начинающему садоводу.

Станция добавления яблонь

Любая разновидность может использоваться в качестве фальца для слэнов. Только то, что у него нет хрупкости. Благоприятное применение клонового подвоя Прогресс, так как он обладает высокой морозостойкостью и зимостойкостью корней и верхушки.

Обрезка растущей яблони

Переход нужно начинать ранней весной.В это время убираются больные и безопасные побеги. Далее в течение всего сезона (лето и осень) следует контролировать их рост и обрезать лишние ветви, что приводит к утолщению кроны.

Побеги, приводящие к утолщению коронки, вырезают в кольцо .

Осенняя обрезка предполагает удаление сухих веток.

Как сформировать острое яблоко

Горизонтальное положение ветвей кроны от посадки и всего периода плодоношения сохраняется при поднесении их к Земле. Наклонные ветки отправляются в противоположные стороны со свободным местом.

Побеги, растущие у основания ствола, отклоняются в направлении, противоположном его росту, и закрываются.

Формируя крону, необходимо удалять поврежденные, сломанные ветви, а также те, которые создают штриховку. В начале весны и лета удаляют побеги, создающие затенение.

Каждый скелетный побег должен расти в правильном направлении и обеспечиваться хорошим освещением.

Растущие побеги превращаются в плодовые ветви , прищипывая их около четвертого или пятого листа. Если они промышленные, процедура повторяется.

Чтобы сформировать правую крону развевающейся яблони, Потребуется почти 6 лет .

Это простая работа, но ее необходимо проводить каждый год.

Саженец сланца можно сажать и в буквальном положении, без наклона.Его рано весной следует обрезать на высоте 12-15 см.

Когда почки дадут побеги длиной 20 см , нужно отправить их в стороны. Лазание в почву прикалывают металлическими крючками, оставляя между ними просвет до 8 см.

Дальнейшие действия проводят также по формированию саженцев, высаженных под наклоном.

Важно! Осенью сланы, сформированные разными методами, сгибаются зимой.

Ошибки, возникающие при формировании

Иногда при формировании слэнов возникает проблема, когда скелет стал неправильным .Конечно, очень важно уметь формировать гримасу яблони.

Для исправления ситуации нужно отрастить деревенские побеги, наклонять в сторону, корректировать форму, прижав их крючками к земле.

На формирование качественной кроны лопающейся яблони уйдет несколько лет.

Для достижения хорошего результата необходимо создать оптимальные условия для его роста. . Обходя удобрения путем полива, вовремя удаляя сорняки, можно создать все необходимые предпосылки.

Полезные видео

Посмотрите видео от опытного садовода о том, как создать камеру:

Посмотреть видео о сланцевом пласте, опыт профессионалов:

Посадив в саду росток яблони и сформировав из него столанец, вы получите морозостойкое растение , которое даст прекрасный урожай плодов.

В то же время в уходе за яблоней бузиной начинающим цветоводам не составит труда.

В контакте с

В условиях Урала, Сибири и Северного Казахстана яблони крупномасштабных сортов можно успешно выращивать в формировании устойчивой кроны, укрытой снегом.
В саду высаживают однолетние саженцы, ствол которых еще не потерял упругости и легко гнется. В некоторых припусках рекомендуют высаживать наискосок, но многолетний опыт сибирских садоводов показал, что однолетние саженцы лучше высаживать вертикально, как обычно, до уровня корневой шейки. Наклонная посадка оправдана только в том случае, если рассада (двухлетняя) подросла и ствол нельзя гнуть без поломки.

Через 2-3 недели после посадки ствола яблони однолетний саженец аккуратно загибают в горизонтальное положение через «колосок», иначе поводок может оторваться от яблони.Согнутый ствол фиксируется в таком положении крючком из веточек или проволоки. Место фибриллы ствола должно находиться на высоте не более 15-20 см от поверхности почвы, чтобы в дальнейшем горизонтальное основание кроны дерева легко покрылось снегом. Гнуть ствол летом не рекомендуется. Верх ствола срезают на 15-20 см над почкой, находящейся в его нижней части. При осенней посадке обрезку ствола следует перенести на весеннюю.

Новые побеги, появившиеся на стволе в первой половине лета, должны расти свободно, то есть вертикально вверх.Во второй половине (июль — начало августа) новые побеги также закрепляют крючками в горизонтальном положении. При этом их стараются расположить так, чтобы в дальнейшем они не мешали росту друг друга и не переплетались между собой. Побег, выросший возле места загиба, рекомендуется зацеплять в направлении, противоположном росту основного ствола. Нельзя уходить с периодом изгиба побегов, относить эту работу к осеннему периоду, так как в этом случае всходы сорняков в горизонтальном положении не закрепляются и после удаления крючков снова поднимаются.Своевременные побеги быстрее заканчивают, быстрее растут, спицы хорошо и надежно фиксируются в горизонтальном положении.
На зиму крону саженца накрывают сыром, ботвой или другим материалом. Во избежание заселения мышей под кроной не рекомендуется использовать для укрытия материалы, привлекающие в сад этих вредителей — солому, сорняки. Кроме того, перед укрытием под короной клана необходимо разложить отравленную приманку.
В последующие годы формирование устойчивых крон продолжается до начала плодоношения.Принцип формирования тот же — ежегодно в первой половине лета дают возможность свободно разрастаться новым побегам, а во второй заросли в горизонтальном положении. При этом следят за тем, чтобы основание кроны формировалось в один ярус, то есть не допускать плетения ветвей, наложения их друг на друга, чрезмерного утолщения. Обрезаются все ненужные ветки. Запотевание побегов, не рекомендуется одним крючком фиксировать сразу несколько, так как образуются кроны, похожие на веники, у которых побеги будут мешать друг другу, нормально расти и плодоносить.Для более удобной обработки почвы под ветвью кроны укладывать на землю не рекомендуется. Только на участках с небольшим снежным покровом можно сделать исключение и уложить их прямо на поверхность почвы и даже закрыть землю на зиму. На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора может поддерживаться и даже может погибнуть укрытые ветки, особенно если вы будете способствовать освобождению их от земли в весенне-летний период.

После вступления деревьев в плодоношение перегибание скелетных ветвей прекращается.Как правило, сами плодоносящие ветви ложатся на землю под тяжестью плодов. Обрезав на это время периферическую часть кроны, удалите сломанные или больные ветви, их прореживают с сильным утолщением.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны при достижении пинциком высоты 12-18 см, то есть прищипывают верхнюю часть, оставляя горючие с 3-4 листочками. Если оставить их без приколотки, они сильно разрастаются, стягивают конец прироста дерева, что снижает его зимостойкость и урожайность.

Летняя заколка может быть заменена загибанием побегов в горизонтальное положение или закручиванием их верхушек в виде петли. Прикрепленные или скрученные летние побеги необходимы ежегодно на протяжении всей жизни дерева в обрезке весной. Обрезайте преимущественно очень толстые (девичьи) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все необрезанные побеги, имеющие длину более 20-25 см, нарезают коноплей с 3-4 почками. Если прошлогодний вертикальный вздут был разветвленным, то его срезают до нижней ветки, которая в свою очередь тоже разрезает на 2-3 почки.
Т.Я. Мучалова

⋆ ✔️ Укрываем розы на зиму в Сибири

Розы — угрюмые многолетники, поэтому не всем садоводам удается вырастить красивый и пышный цветущий розар. При должном уходе и внимании можно получить крупные бутоны даже в суровой климатической зоне. Давайте разберемся, как укрыть розы на зиму в Сибири, чтобы они не замерзли и радовались красоте на следующий год.

Содержание

1. Оптимальные сроки
2. Подготовка к укрытию
3. Способы укрытия и правила
4. Использование окучивания
5. Воздушная сушка
6. Другие варианты
7. Когда укрываться
8. Заключение <

Укрываем розы для зима в Сибири — особенности процедуры

Оптимальные сроки

В Сибири укрывают розы примерно за 10 дней до наступающих заморозков.Обычно это время приходится на конец октября.

Кусты следует готовить до поздней осени. Все процедуры начинаются во второй половине лета.

Подготовка к укрытию

В августе прекращают подкормку, так что розы перестают расти зеленой массой и переходят в стадию покоя.

В начале сентября желательно удобрять фосфорно-калийными препаратами. Как вариант, можно использовать древесную золу.

После этого начинают обрезку — удаляют все листья, отцветшие бутоны, обломанные, поврежденные болезнями и вредителями ветки.Схема у каждого вида разная:

1. Для стандартных сортов кардинальная обрезка не требуется, их ветви аккуратно пригибают к земле, присыпают садовой землей. Обрезаются только те ветки, которые плохо гнутся.
2. У плетистых сортов срезают сморщенные и старые побеги. Обычно на кольце удаляют стебли старше трех лет. Слишком длинные ветки подлежат обрезке, потому что зимой они просто обламываются от ветра. Больные участки, пораженные язвами и паразитами, вырезают, затем сжигают.

Некоторые садоводы отказываются от этой процедуры, так как считают, что она только навредит кустам — через травмированные места высок риск заражения и вредителей. Другие, наоборот, утверждают, что зимой розы после стрижки легче сохранить.

Способы и правила укрытия

Использование окучивания

Такое укрытие защитит от сильных морозов.

Одним из самых старых и популярных укрывных материалов считается еловая ветка.Но он подходит только для экземпляров высотой не более 0,5 м.

• Надземная часть укрывается накануне заморозков, если ветви роз можно укрыть раньше, их можно запереть в условиях минусовой температуры. Тепло в солнечную и сухую погоду.
• Сначала разрыхлите почву вокруг низа растения, чтобы не повредить корневую систему, на глубину примерно 5 см.
• После этого куст и землю под ним полить раствором медного купороса или бордосской жидкостью.
• Столешница с толстым слоем древесной золы — 2-3 см. Он защитит от повреждений болезнями и вредителями.
• Как только ночная температура опускается ниже -5 ° С, начинают закалывать приствольную зону торфом.
• Молодые саженцы (до 3-х лет) засыпают на половину высоты побегов, взрослые на 1/3.

Перед мульчированием важно убедиться, что мульча сухая, иначе растение не получит необходимого количества кислорода, в результате оно задохнется.

Затем прикрываем надземную часть — ее прикрывают еловыми или сосновыми ветками.

Оставшиеся пустоты нельзя закрывать травой, сеном или опавшими листьями. Если от недостатка воздуха в конструкцию попадет влага, куст начнет усыхать.

Air-dry

Растения нуждаются в вентиляции

Большинство садоводов используют полиэтилен для обогрева этого цветущего многолетника.

Проверенный и действенный метод — кусты они не промерзают, но для этого нужно обеспечить хорошую вентиляцию, иначе они будут заблокированы таким материалом.

Для оснащения конструкции необходимы несколько компонентов:

• дуги и / или металлические стержни;
• тепличная пленка;
• рубероид.

Технология утепления:

• подготовленные розочки связываются для удобства укладки на землю;
• арки установлены над ними;
• кроме того, по краям вытащены бороздки для воды, чтобы она не просачивалась под пленку;
• как только начнутся первые заморозки, накрываем каркас рубероидом, сверху кладем полиэтилен.

Под таким утеплителем не будет накапливаться влага внутри конструкции, поэтому цветы не будут гнить и не засорятся. Чтобы обеспечить доступ кислорода, рубероид нужно приоткрыть.

Этот метод можно использовать для покрытия целых рядов. Вместо этого материала подойдет битумная бумага, картон. Их тоже накидывают на дуги, сверху накидывают пленкой.

Другие варианты

Сегодня используются современные материалы — агрил, спанбонд, лутрасил.Оптимальная плотность должна быть не более 60 г на 1 м².

При этом важно соблюдать технику утепления — розы покрываются в два слоя с вощеной стороны. Эта толщина обеспечивает полный доступ кислорода. Пропитанный дождем лутрасил быстро сохнет.

Края ткани закреплены кирпичами или чем-то тяжелым, чтобы их не сдуло ветром.

Как отмечают садоводы, розы в таком утеплителе перезимовывают лучше, чем одиночные экземпляры — комфортный температурный режим для кустов создается на большой площади за счет прогрева грунта.

Когда снимать укрытие

Очень важно вовремя снимать изоляцию. Лучшее время — весна, когда стабилизируется уличная жара.

Кусты постепенно приучаются к солнечному свету, обнажая края укрывного материала. Через несколько дней одна сторона полностью открывается, а через такое же время — другая. Чтобы не поджечь надземные части, делать это нужно в пасмурную погоду.

Еловые или сосновые ветки удаляются во время таяния снега.Если сделать это позже, внутрь проникнет влага, побеги начнут гнить. Кусты в первые 10 дней притеняют в обеденное время, что помогает им постепенно адаптироваться к солнечному свету.

После этого приступают к сезонным работам — санитарная обрезка, подкормка, полив для стимуляции роста и развития.

Заключение

Есть несколько способов укрыть розы на зиму, которые вы можете провести в Сибири, какой из них выбрать, зависит от подручного материала.

Главное правильно подготовить кусты, успеть их утеплить до первых холодов дов, и открыть после зимовки, тогда ваши кусты порадуют вас не только крепким здоровьем, но и пышным, ярким, долгим цветением. .

Правила укрытия винограда на зиму в Сибири. Подготовка винограда к зиме в средней полосе и других регионах Правильная подготовка винограда к зиме в Подмосковье

Виноград — осенний плод. Это теплолюбивое растение, которое болеет и погибает в холодном климате. Даже небольшое похолодание губительно сказывается на верхушке растения. Понижение температуры до -1 ° С может быть болезненным. Есть сорта винограда, которые хорошо переносят сибирские климатические условия и не страдают от низких температур.Но чтобы укрыть виноград на зиму в Сибири, придется приложить усилия, даже если сорт устойчив к холодам.

Зачем нужно укрывать виноград

Многие растения зимой обходятся без специального укрытия, но это не относится к южным сортам.

И даже если они считаются морозостойкими, ухаживать за ними все равно придется до наступления морозного сезона.

Причины укрытия винограда в Сибири могут быть следующие:

Подготовка роз к зимовке и способы укрытия на зиму в Подмосковье

Срок действия

Если винодел, проживающий в Сибири, хочет сохранить культуры на следующий год, он обязательно должен помнить, когда нужно укрывать виноград в Сибири.Необходимо следить за температурным режимом. И как только начнется похолодание, нужно сразу создать комфортные условия, построив укрытие. Морозный период наступает в последних числах сентября — начале октября. Вам потребуется создать для кустов необходимую защиту. Кроме того, виноград закаливают, чтобы обеспечить временное укрытие.

Советы по закаливанию растений:

1. Срежьте виноградный куст.
2. Выкопайте траншею.
3. Обвяжите и уложите все побеги ко дну.
4. Мульчируйте почву в траншее.
5. Покройте материалом (например, полиэтиленом).

Благодаря такому укрытию растение не пострадает от перепадов температур. Темперирование длится около месяца или чуть больше, за это время виноград накопит необходимый сахар и выработает «невосприимчивость» к холоду.

Подручные или покупные материалы

Многие виды материалов используются для укрытия винограда на зиму. Как известно, мульчирование почвы лучше всего подходит для защиты корневой системы.Можно использовать растительный материал — траву, сено, солому, листья, кору, опилки.

Для утепления земли можно взять щит из дерева, лист картона, обычную землю … Также в магазинах можно приобрести любой укрывной материал. Например, для защиты от талой воды используйте рубероид или полиэтиленовую пленку.

Важно: в качестве утеплителя используется обыкновенный снег.

Правила упаковки лозы

Вам нужно будет заранее подготовить все необходимые материалы. Для укрытия потребуются:

• полиэтиленовая пленка;
• металлические скобы или деревянные крючки;
• ненужные доски, ветки деревьев;
• щиты деревянные.

Посадка тюльпанов под зиму: время, глубина, правила ухода

В сибирском климате существует два основных метода укрытия виноградных лоз в зимний период — сухой (требующий подготовки материалов) или обычное укрытие винограда землей или снегом.

Сухой способ помогает создать правильный микроклимат, и растение будет прекрасно себя чувствовать.Снижается риск деформации молодых почек. Что необходимо сделать для выполнения этого метода укрытия:

В этом случае крайне важно прижать укрытие к земле заранее подготовленными досками или ветками. Значит, снег не попадет внутрь .

Второй простой способ, который часто используют опытные садоводы, не требует предварительной подготовки и не требует укрывного материала. Кусты просто засыпают землей или снегом.К тому же этот способ отлично себя зарекомендовал — виноград остается в отличном состоянии до весны.

Многие садоводы считают виноград теплолюбивой, чисто южной культурой. Теперь благодаря селекции морозостойкие сорта, прекрасно растущие и плодоносящие в Сибири. Но любой, даже самый хороший сорт, нужно как следует подготовить к зиме и укрыть. Но как подготовить виноград к зиме в Сибири? Достаточно просто, имея хотя бы небольшой опыт работы в саду.Так.

Подготовка винограда к зиме

Готовят виноград к зиме сразу после сбора урожая. В конце августа под каждый виноградный куст вносят по 300 грамм золы. Зола добавляется в поливную воду. Ценность древесной золы заключается в том, что это концентрированный источник калия, который необходим винограду для успешного созревания лозы. Внесение сухой золы в период вегетации растения и последующее мульчирование способствует уничтожению патогенных спор грибковых заболеваний и обеспечивает корневую систему необходимым питанием.

В первые осенние заморозки виноградную лозу лучше снять со шпалер и слегка накрыть флизелином, при установке в хорошую солнечную погоду виноградную лозу можно снова поднять. Производителю следует помнить, что нельзя принудительно удалять листья винограда механически … Естественное опадание листьев способствует созреванию виноградной лозы и ее лучшей перезимовке.

Осенью, обычно в октябре месяце, проводят в винограднике зарядный полив … Таким образом, насыщая почву влагой в глубоких почвенных горизонтах.Под молодые насаждения наливайте 50 — 80 литров воды на квадратный метр … Норма полива плодоносящих кустов винограда: 100-150 литров на квадратный метр площади. Хорошая влажная почва поможет уберечь корни винограда от замерзания.

Как обрезать виноград осенью в Сибири

После сбора урожая виноградную лозу необходимо тщательно подрезать. Обрезка винограда, а также сбор черенков для последующего размножения проводится после того, как лоза опадет листья. Обрезка виноградных лоз осенью предпочтительнее весенней, так как формируя куст по «рукавной схеме», легко укладывать и хорошо укрывать на зиму.

Виноградная лоза, плодоносящая в этом году, полностью вырублена. Также без сожаления нужно вырезать недозрелую лозу. Определить степень созревания лозы довольно просто. В установившиеся холода, когда температура воздуха будет приближаться к 0˚С, нужно провести ладонью по лозе. Созревшая лоза подарит ощущение сухого тепла, а незрелая лоза даст ощущение, подобное прикосновению к стеклянной бутылке, наполненной холодной водой, или к холодному металлу.

Обрезку плодоносящего винограда следует проводить по принципу «плодового звена»: верхний побег оставляют на сменном сучке для плодоношения, а нижний срезают до сменного сучка.

Молодые кусты, посаженные в этом году, обрезать нельзя. Только аккуратно срезают не опавшие листья. Прошлогодние кусты срезают на 3 или 4 почки, оставляя при этом не более двух побегов. В последующие годы (3-й и 4-й) все спелые лозы также срезают, оставляя на них от 3 до 7 плодовых почек. На пятом году жизни куста начинают формироваться плодовые звенья.

Способы укрыть виноград на зиму

Существуют разные техники укрытия винограда на зиму.Только сам цветовод может выбрать лучший, исходя из собственного опыта и условий выращивания винограда.

Некоторые люди освобождают виноград от шпалеры, разрезают его, кладут под виноградную лозу опилки, доски или щепу и прикрывают ее еловыми ветками. Но еловые ветки, по мнению опытных виноградарей, служат только для удержания снега, но не могут считаться качественным утеплителем.

Практикуют укрытие в сибирских условиях с помощью опавших листьев.После осенней обрезки виноградную лозу прижимают к земле проволочными скобами, но не плотно касаясь почвы. После наступления устойчивых холодов с минусовой температурой кусты накрывают толстым слоем опадной листвы (30-35 см), а сверху накрывают полиэтиленовой пленкой. Стебли малины, сушеные ботвы подсолнечника и помидор перебрасываются поверх пленки, чтобы удерживать снег. Высота снежного покрова должна быть не менее 50-60 сантиметров.

Еще один способ укрыться на зиму : после обрезки виноградный куст засыпают землей как можно выше, причем землю нельзя брать в непосредственной близости от куста, оголяя тем самым корни.Подготовленные лозы сжимают в жгут и связывают веревкой, после чего заворачивают в нетканый укрывной материал. Последний слой — рубероид. Получившуюся «колбаску» кладут на доски, низкие деревянные ящики или кирпичи. В такое укрытие не попадет талая вода даже во время зимних оттепелей, а сухой лозе не страшны никакие морозы.

Сибирские виноградари укрывают виноград в траншеях. Лозы укладываются в траншеи и покрываются нетканым материалом, предварительно сложенным в несколько слоев.Над траншеей делают сплошной настил из подручных материалов. На него укладывается утеплитель (пенопласт, полипропиленовые мешки, гофрокартон), а поверх утеплителя укладывается водостойкий материал — рубероид или полиэтиленовая пленка. Чтобы виноград не высыпался во время оттепелей, в укрытии нужно оставить боковые форточки. Они закрываются при установлении стабильных минусовых температур.

Все-таки лучшее укрытие от мороза — это снег. Необходимо проводить работы по снегозадержанию и сажать виноград в местах, где зимой всегда имеется устойчивый снежный покров.

Вы также можете прочитать статьи о выращивании винограда в Сибири. В статье можно найти много полезной информации.

Как ни странно, но большой популярностью у уральских садоводов в последние годы стал виноград. Эти замечательные самостоятельно выращенные ягоды сохраняют тепло летнего солнца и его ласку даже после переработки в отличное домашнее вино.

Есть только одна проблема. Дело в том, что зимы в наших краях намного суровее тех, которыми может похвастаться Франция или даже северная часть Германии.Поэтому подготовка винограда к зиме на Урале — мероприятие крайне ответственное, так как от качества его выполнения зависит весь ваш урожай.

Итак, давайте подробнее рассмотрим весь процесс. В первые дни октября необходимо удалить все листья, а после самых первых заморозков обрезать все плодоносящие кусты.

Это важная часть подготовки, так как нужно полностью избавиться от старых побегов, которые перестали плодоносить.Не забудьте оставить запасные узлы и фруктовые стрелы. Все старые, болящие и сухие рукава необходимо безжалостно удалить. Вместо этого нужно оставить молодую лозу, идущую из центра куста.

Что еще включает подготовка винограда к зиме на Урале? Учтите, что особенно увлекаться обрезкой не стоит. Значит, глазков нужно оставить чуть больше, чем рекомендуется для этого сорта. Делать это нужно в связи с тем, что зимой часть из них неминуемо погибнет.Если весной окажется, что у вас переизбыток глаз, то вы их просто удалите.

Но подготовка винограда к зиме на Урале немыслима без катаровки! Для этого нужно закопать куст на глубину около 15 см, а затем полностью удалить корни росы (поверхностные). После этого в лунку насыпают сухой песок. Еще лучше использовать для этой цели реку, предварительно прокаленную на костре.

После этого можно начинать полив.Именно к ним, так как виноград чрезвычайно чувствителен к недостатку влаги в почве. Следует отметить, что осенний полив нужно начинать сразу после завершения сбора урожая. В результате к началу соцветий в почве будет накоплен оптимальный запас влаги.

Напомним, что для одного плодоносящего куста требуется не менее десятка ведер чистой воды, и в нее необходимо добавить перманганат калия (перманганат калия). Концентрацию нужно подбирать так, чтобы жидкость приобрела бледно-розовый цвет.

Примерно так же проводится подготовка саженцев винограда. Учтите, что если регулярно делать такой полив перед зимой, то урожай кустов увеличится на 1/3.

Очень важно помнить, что перед холодом необходимо производить подкормку. На один квадратный метр площади перед кустом винограда необходимо положить пять килограммов компоста, добавив пару стаканов золы и грамм борной кислоты. Если почва слишком кислая, нелишним будет провести внеплановое известкование.

При наступлении первых устойчивых заморозков лозы пригибают к земле, а затем накрывают листами шифера (не металла!). Как только зима вступает в свои права (даже если нет снега), начинается второй этап, который предполагает подготовку винограда к зиме на Урале.

Поверх шифера бросьте не менее 20 см сухих чистых опилок или торфа. Поверх этой конструкции кладут еловые или еловые лапы, которые будут способствовать скоплению и удержанию снега.

Подготовка черенков винограда, недавно посаженных в почву, не отличается от описанной выше процедуры. Конечно, в таком обильном поливе они не нуждаются, но прикрывать их нужно более тщательно.

Урожай сочных ягод собран и переработан, но расслабляться рано. Пора заняться урожаем следующего года. Осенний уход за виноградными кустами состоит из следующих этапов

Удобрение;
Борьба с вредителями;
Обрезка;
Укрытие на зиму.

Процедура одинакова для всех регионов России. Подготовка к зимовке в средней полосе, на Урале, в Сибири отличается только сроками и высотой укрытия.

Удобрения, вносимые осенью перед укрытием для винограда

Подкормку начинают сразу после сбора урожая. Пока листва не разлетелась, ее можно опрыскивать раствором магнезии для восстановления запасов магния.
Осенью в почву вносят, как правило, только монофосфат калия.Внесение азота и других микроэлементов откладывается до весны.
Многие новички допускают большую ошибку при уходе за виноградом, руководствуясь принципом «Чем больше удобрений, тем лучше». Это абсолютно не так, избыток микроэлементов может нанести вред. Например, избыток фосфора приводит к замедлению вегетации. В этом случае на листьях можно заметить хлороз — прожилки становятся светлее остальных. Поэтому важно соблюдать дозировку, указанную производителем.Излишки удобрений обрабатывают посевом сидератов, которые вносят их в большом количестве.

Решая, чем подкормить виноград перед укрытием на зиму, обратите внимание на очень популярные среди виноградарей органические удобрения — например, компост и навоз. Пополнить счет можно тремя способами:

Сухой;
Dissolved;
Заполнение ям.

В первом случае перегной рассыпается насухо в корневое кольцо, затем перекапывается земля. Питательные вещества станут доступными для винограда через 1-2 сезона.
Второй способ — удобрения замачивают в ведре на сутки, после чего равномерно рассыпают по кусту. После этого желательно обильно полить виноград.
Заполнение ямок — это метод, при котором питательные вещества доставляются ближе к корням. Примерно в метре от ствола выкапывается яма глубиной до 60 см. В нее насыпают литр удобрения, а затем закапывают. Если есть возможность, сделайте 4 таких зазора с разных сторон втулки. Поскольку микроэлементы неравномерно переходят в доступную для корневой системы форму, запаса корма хватает на 3-4 года.Тот же метод можно использовать для химических удобрений.

Рекомендуется на зиму заносить под куст древесную золу … Она содержит большое количество фосфора, калия и других элементов. Норма внесения на одно растение — поллитровая банка, зола равномерно рассыпается в диаметре метра от ствола. Если вы добавите больше, вы можете причинить вред вместо пользы. Почва ощелачивается, в результате чего многие микроэлементы становятся недоступными для корневой системы.
Сразу после внесения удобрений осенью, перед укрытием на зиму, проводят обильный полив поливом.Расход воды около 50 литров на куст.

Обработка и опрыскивание винограда под зиму

Осенью обязательно провести профилактическое, а при необходимости и лечебное опрыскивание винограда. Они проводятся в два этапа. Сразу после сбора урожая необходимо обработать куст инсектицидом, чтобы уничтожить вредных насекомых и не дать им поселиться внутри древесины. Выбор таких средств довольно велик, например, всем известная «Актара» хорошо справляется с вредителями.
Если летом наблюдались вспышки грибковых заболеваний, одновременно с инсектицидами применяют фунгициды. Если листва еще не опала, выбирают мягкие средства, например бордоскую смесь.

Более эффективные препараты для обработки винограда опрыскиванием осенью перед укрытием на зиму, такие как медный купорос, чернильный камень и мочевина, наносимые только на голый ствол.

Часто в качестве слабых фунгицидов рекомендуют использовать препараты, предназначенные для лечения грибка у человека, считая их более безопасными.Как правило, у них есть таблетированные формы, полностью растворить их практически невозможно. Соответственно, их эффективность крайне мала.
Также противники химии борются с грибком следующими средствами:

Сода;
Мыло хозяйственное;
Дегтярное мыло;
Уксус;
Перманганат калия;
Раствор золы;
Вещества прочие.

Эффективность этих средств минимальная, но и вреда они не нанесут. Единственное аптечное средство, которое хорошо работает при опрыскивании винограда от болезней осенью, — это перекись водорода.

Осенняя обрезка перед укрытием

Почему виноград лучше обрезать осенью? Если это сделать весной, из ломтиков потечет жидкость — «сок». Кусту потребуется время на восстановление, вегетация замедляется примерно на две недели. Соответственно, урожай поспеет позже.

Обрезку можно начинать только после полного облета листвы. Даже поврежденные полусухие листья продолжают подпитывать куст полезными веществами.Желательно проводить процедуру в сухую погоду.
Правильное время осенней обрезки винограда перед укрытием на зиму зависит от региона и реальной погоды, на Урале и в Сибири это может быть сентябрь, в Подмосковье — октябрь, в Краснодарском крае — ноябрь.

Не только новички, но и опытные цветоводы часто пренебрегают обработкой секатора во время обрезки. Когда нужно обработать много кустов, жалко тратить время на протирку.Но это действительно опасно. Разные сорта винограда обладают разной устойчивостью к инфекциям. Зараженная лоза с высокой устойчивостью к болезням внешне ничего не покажет, но станет источником болезни. Во время обрезки инфекция распространится на остальные кусты, с некоторыми из них не удастся бороться, вылечить болезнь будет непросто.

Чтобы не тратить время на протирание секаторов, заранее готовим дезинфицирующее средство на спиртовой основе, переливаем в банку.Закончив обрезку одного куста, окунаем инструмент в раствор и продолжаем работу.

Осенняя обрезка лозы в зависимости от возраста виноградника

Для «чайников», начинающих виноградарей, не желающих вдаваться в нюансы, обрезку винограда на зиму можно свести к простой схеме: срезать все ветки, оставив 2 — 3 бутона. Длина ствола, самой толстой части с многолетней древесиной, должна соответствовать размеру шпалеры и удобно к ней крепиться.

Годовалый

При подготовке к зимовке винограда первого года жизни при обрезке удаляем все ветви, оставляя две почки. При правильном уходе в следующем году из этих почек вырастет молодая лиана.

Двухлетний

Если виноградная лоза хорошо развивается, ветви толстые и здоровые, внутренние разрезаем на две почки, внешние не трогаем. В следующем году из них сформируется рукав. Если развитие медленное, веточки тонкие, все срезаем, оставляя две бутоны.

Взрослый виноград

Полностью срезайте сухие тонкие ветки, не оставляя конопли. Остальные разрезаем на две-три бутона. Регулируем длину рукава, то есть основной ветви при необходимости.

Запущенная втулка

Осень — пора приводить в порядок виноград, за которым долгое время не ухаживали. Первым делом нужно примерно определить возраст куста. Ориентируемся на толщину самой большой ветки с многолетней древесиной. Если его толщина примерно такая же, как у большого пальца, значит, ему около 3 лет.Те, что тоньше, моложе, урожая придется ждать пару лет. Те, что толще, скорее всего, уже приносят плоды. Толстый, размером с ладонь — старый, старше 10 лет.
Даже развитая, многолетняя корневая система может питать не более 4 лоз за раз. Поэтому выбираем, какие ветки оставить. В первую очередь удаляются самый старший и самый младший. С левой стороны боковые ветви обрезают, оставляя 2 бутона. Длина веток, рукавов куста, определяется в зависимости от способа крепления к опоре.Например, для арки можно не укорачивать лозу, а только направлять ее позже.

Новичков часто путают с видами обрезки. В описании сортов винограда есть словосочетания: «короткая обрезка», «обрезка на 8 бутонов» и тому подобное. Они относятся к летней обрезке во время формирования плодовой лозы. Когда мы готовим виноград к зиме, обрезка всегда короткая, на две почки. Исключение составляет формирование рукава.

Декоративные сорта, например, девичий виноград, при обрезке на зиму немного укорачивают, оставляя длинные ветки.Обрезаются только мешающие.
После обрезки обязательно обработайте срезы садовым варом.

Укрытие из виноградной лозы на зиму

Есть сорта винограда, не требующие укрытия на зиму, легко переносят морозы до -30. Но нужно учитывать, что только абсолютно здоровые растения выращивают по высоким агротехнологиям. Недостаток микроэлементов, грибковые заболевания и другие факторы снижают зимостойкость.
При укрытии осенью особое внимание уделяется молодому винограду — однолетним саженцам, в Сибири и на Урале выращивают ведрами и на зиму вносят в подвал, в средней полосе, Черноземье, в Подмосковье. и Ленинградской области их можно выращивать в открытом грунте или теплицах.

Отвечая на вопрос, при какой температуре следует укрывать виноград, отметим: не следует делать укрытие сразу после первого похолодания. Понижение температуры воздуха до 5 градусов ниже нуля не повредит виноградной лозе. Напротив, окаменевшее растение намного легче переносит зимовку. Лозу оставляют открытой до тех пор, пока позволяет температура воздуха. Если градусник опустился ниже -5, пора накрывать виноград.
Календарные даты укрытия винограда на зиму назвать невозможно, они разные для каждого региона.Более того, даже в одном населенном пункте нет года за годом. Например, в Крыму виноград собирают ближе к январю, но иногда необходимо укутывать кусты в ноябре. Вам нужно ориентироваться на актуальную погоду и прогнозы на следующую неделю.
Зимой винограду грозят две опасности: замерзание и отмирание почек. Первый возникает при воздействии низких температур, а второй провоцирует повышенную влажность при температурах близких к нулю и выше. Отсыревание грозит покрытой лозой во время оттепелей и ранней весной, когда невозможно раскрыть виноград, поскольку последующие заморозки разрушат бутоны.
Выбирая способ защиты винограда на зиму, имейте в виду, что хорошее укрытие — сухое, влажность затрудняет зимовку.

Выбор защиты винограда от замерзания зависит от финансовых и физических возможностей хозяина. Самый дешевый, но энергозатратный способ — лозу закладывают в траншею и засыпают выкопанной землей. Зимой они укрывают и топчут снег. Такой способ не подходит южным регионам, снег уносит ветром, во время оттепелей переувлажненная лиана подвержена затуханию.Также с большой осторожностью используют укрытие винограда на зиму землей на участках с тяжелой глинистой почвой.
Идут ожесточенные споры о создании наиболее правильного укрытия от мороза. Вариантов примерно столько же, сколько и виноградарей. Но все методы можно свести к одной формуле: не допускать попадания на лозу морозного воздуха и лишней влаги, а также не допускать уплотнения и повреждения укрывного материала. Как правило, создается несколько слоев:

Подушка безопасности;
влагостойкий;
Защищает от механических повреждений.

Большинство цветоводов считают, что зимой прямой контакт с почвой вредит виноградной лозе, поэтому ствол и ветви оборачивают полиэтиленовой пленкой, спандбондом и полипропиленовыми пакетами.
Воздушная подушка — это слой, расположенный непосредственно над и под виноградной лозой и изготовленный из следующих материалов:

Опилки;
Hay;
лузга семян подсолнечника;
Лапник;
Leaves;
Картон;
Тряпки;
Нетканые материалы.

Опилки берутся свежие, не сгнившие.Чем они больше, тем лучше, слой будет воздушнее. Нежелательно использовать отходы рубки древесины. На дрова чаще всего берут сухие деревья, очень велика вероятность того, что они погибли из-за заражения грибковой или бактериальной инфекцией. Если других вариантов совсем нет, осторожно обработайте и лозу, и опилки фунгицидами.

Сено — популярный зимний материал не только у любителей винограда, но и у мышей. Помимо того, что грызуны повреждают почки, хищники, охотясь за ними, часто разрушают укрытия.Если вовремя не заметить, виноград замерзнет.
Та же история и с шелухой семян подсолнечника. Если вы не можете отказаться от этих материалов, обязательно выложите отравленное зерно вдоль лозы.
Лапник не зря многие считают идеальным материалом для укрытия. Мыши строят в нем гнезда редко, хвойные ветви не заделывают, задерживая много воздуха. Обладает легким антимикробным действием. К сожалению, это доступно не всем.

Сухие листья максимально доступны, собрать достаточное количество несложно.Но следует учитывать, что за период вегетации в них скопилось огромное количество болезнетворных микроорганизмов, способных заразить почву и виноградную лозу. Кстати, среди дачников бытует легенда, что в листьях грецкого ореха мыши не селятся из-за содержания йода. Обидно, но это просто сказка, мышкам все равно, какие листья использовать для гнезда. Обязательно используйте яд для грызунов.
Современные нетканые материалы для укрытия винограда на зиму, такие как геотекстиль, спанбонд и другие, не содержат болезнетворных микроорганизмов и отлично защищают их.Но высокая стоимость часто делает этот материал непригодным для использования.
Иногда перед нанесением следующего слоя поверх первого строится рамка. Не дает уплотняться нижнему слою. Использование:

дуги;
Проволока;
Ящики.

Дуги устанавливаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. Недостаток арок в том, что зимой с них сдувает снег, виноград лишается дополнительной защиты.
Проволока — простой и бюджетный вариант … Натягивается на лозу в несколько рядов, особое внимание уделите середине конструкции, где в случае проседания будет скапливаться снег и вода.Они создают давление, сжимая нижние слои.
Часто в хозяйстве скапливается большое количество невысоких пластиковых или деревянных ящиков … Их тоже можно использовать.
Для защиты от влаги чаще всего используют полиэтиленовую пленку, рубероид, прорезиненные ткани. Их натягивают на дуги, проволоку или просто покрывают первым слоем.

Подготовка виноградника к зиме в средней полосе и на севере, включает приемы созревания лоз, подкормки, зимнего полива, осенней обрезки и укрытия на зиму.

Условия созревания лозы

Признаки спелой виноградной лозы — соломенно-бежевый цвет, твердость, характерное потрескивание, но не ломкость при небольшом сгибании. Даже во время морозов созревшая лоза на ощупь теплая, в отличие от незрелой.

Для созревания лозы необходимо:

Как помочь винограду осенью

Обеспечить хорошее освещение кустов и своевременную уборку урожая. Полезны фосфорно-калийные подкормки на лист, например, еженедельно монофосфатом калия (30 г на 10 л воды). Даже если осень не дождливая, все равно не поливайте растения. Водозарядный полив винограда потребуется только в самом конце осени перед укрытием, и теперь имитация засухи (особенно на песчаных почвах) приводит к увеличению корневой зоны фитогормона-ингибитора (абсцизовой кислоты — АБК).Он тормозит рост растения и вызывает переход в состояние покоя. С ним также связано одревеснение побегов растений. Ускорить одревеснение можно не только прекращением полива, но и опрыскиванием АБК на листья в дозировке 500 мг на 1 литр.

Особые приемы подготовки винограда к зиме

Созреванию способствует складывание побегов в кольцо, светоотражающие сетки и временное осеннее укрытие для горизонтально уложенных и еще не обрезанных лоз.Не торопитесь с обрезкой и укрытием. Для хорошей зимовки побеги необходимо закалить. Первые заморозки повредят зеленые листья и побеги, но лоза только закалится. Есть еще старый трюк для «объяснения» винограду приближающейся зимы. Резким ударом металлолома нарушить целостность почвенного кома и поверхностных корней в 15–20 см от головки куста.

Подкормка и подвинний полив

Виноград перед укрытием требует обильного зимнего полива.Это важно, особенно на легких почвах. Зимой вода в виде пара поднимается через поры почвы, и ее тепло согреет корни. Перед поливом посыпьте золой — 0,5 л на куст. Не реже одного раза в два года осенью удобряйте почву суперфосфатом (25 г) и калийной солью (25 г) на 10 литров воды. Даже хорошая почва постепенно становится беднее и уже не может обеспечить растение необходимыми для плодоношения веществами. Корневая подкормка проводится в октябре через ямки глубиной 20 см.Внекорневая подкормка проводится до опадания листьев — суперфосфатом, золой, калийной солью, борной кислотой, марганцем, железом (желательно в хелатной форме).

Обрезка винограда — самая творческая работа

Для садовода обрезка — это и большой труд, и огромное удовольствие от напряженной мыслительной работы. Основная цель — контролировать баланс виноградного куста в целом и придать ему оптимальную форму для укрытия. Обрезкой они ограничивают полярность лианы, регулируют рост побегов, плодоношение и взаимосвязь частей куста.Обрезка лоз старше 3-х лет проводится ежегодно.

Время работы — ближе к концу осени, примерно в конце октября — начале ноября, в зависимости от сортовых характеристик и погоды. Подождите две-три недели после первого замораживания, именно в это время лоза созревает более активно. Если вы не сняли лозу с решеток заранее, сделайте это в тихий ясный день. Если естественное опадание листьев еще не прошло, нужно удалить листья, аккуратно проведя рукой сверху вниз, не касаясь бутонов.Форму кустов в зависимости от типа формирования поддерживают путем удаления от 60 до 90% прироста — плодородных побегов, слабых и тонких лиан, а при необходимости — части многолетней лианы.

Для правильной обрезки новичку необходимо знать схему строения куста. Ошибки в процессе обрезки винограда опасны, так как не только снижают урожай, но и могут привести к гибели куста. Чтобы этого не случилось, важно соблюдать несколько простых правил:

• Инструмент должен быть чистым и острым, а поверхность среза должна быть плоской и небольшой.
• Положите срезы на одну сторону побега или рукава, а если сбоку от побегов, то лучше на куст лицом к голове (так называемая «спинка») — так они легче заживут.
• Направьте секатор узким лезвием к лозе, которую нужно удалить, а режущим лезвием — к части, которую нужно сохранить.
• На побегах с длинными междоузлиями срежьте лозу на 4–5 см выше верхнего глазка. На побегах с короткими междоузлиями надрезать над верхним глазком через диафрагму следующего узла; глаз на нем удален.Такой прием убережет сердцевину побега от лишней влаги.
• Всегда оставляйте оптимальный минимум многолетней древесины, на севере это иногда низкий штамб, а обычно основание рукавов.
• При замене старых рукавов или удалении других многолетних частей виноградного куста обязательно оставьте коноплю на 1–2 см. И наоборот, удаляя однолетние побеги, не оставляйте на них коноплю.
• Сделайте на однолетнем побеге срез наискосок с наклоном противоположной от глазка стороной, тогда во время весеннего крика сок в глазок не потечет.

В зависимости от длины лоз обрезка делится на коротких (2–4 глазка — Солярис Агат Донской, Кристалл), средние (6–8 глазков — большинство сортов), длинные (10-14 — Кеша-1, Ризамат, Ядвига). Иногда используют комбинированную обрезку — среднюю или длинную для плодоношения лозы, укороченную для замены сучков. На севере при обрезке учитывать возможность подмерзания части глазков зимой. Иногда обрезка винограда с запасом глазков позволяет сохранить урожай.

После обрезки винограда все листья и побеги, которые не нужны для прививки, нужно сжечь, они не подходят для компоста. Перед укрытием полезно искоренить лозу обработкой 3-5% раствором сернокислого железа.

Обрезка молодого винограда

В первый год после посадки обрезка не проводится. Осенью перед укрытием удаляют незрелую часть побегов. Со второго года вегетации продолжайте формировать куст по выбранной формации с учетом биологических особенностей сорта на вашем участке, а после вступления в плодоношение поддерживайте оптимальную форму куста путем обрезки.Простейшая форма — безштамповое формообразование по системе Гайо.

Виноград приют

На юге виноград чаще всего засыпают землей. В Сибири — щитами в специальных ящиках. На участках с обильным снежным покровом можно засыпать виноград снегом. Каждый сантиметр снега придает винограду определенную степень тепла. В средней полосе и севернее обычно используется стандартное воздушно-сухое укрытие. Его цель — не допустить промерзания корней и лоз с плодовыми бутонами, а также отсыревания лозы, то есть лоза должна быть сухой и умеренно теплой.Свободно свяжите обрезанную лозу в пучки и аккуратно согните их на высоте 10–20 см над землей, соединив кусты попарно навстречу друг другу. Под виноградную лозу укладывают доски или, лучше, сухие еловые ветки; лоза тоже должна быть сухой. Эти операции желательно проводить при плюсовой температуре, чтобы не сломались хрупкие побеги.

У нас с мужем три элемента:

• Прочная сварная сетка шириной 1,5 м.Сетка разрезаем на удобные полутораметровые фрагменты и загибаем буквой «П» перекладиной по ширине траншеи и «ножек» 30–40 см, так что тоннель почти не загибаем. не подниматься над траншеей и зимой с нее не слетает снег.
• Спанбонд толщиной 60 (или другой нетканый укрывной материал), который можно сложить пополам, чтобы воздух в убежище оставался сухим.
• Прочная полиэтиленовая пленка, которой покрываем виноград клубками через 2-3 м.

Укрытие, состоящее из трех частей, можно быстро и без проблем собрать.Рекомендую покупать все в рулонах в расчете на долгие годы использования. Вместо флизелинового укрывного материала можно использовать соломенные или тростниковые циновки, вместо пленки — шифер, толь, толь, для теплиц — дорнит.

После укрытия концы туннелей оставляют открытыми, после установления постоянной минусовой температуры они закрываются спанбондом, загибая его внутрь … Для защиты от грызунов обязательно кладите куски обгоревшего войлока или ветоши, пропитанные отработанным моторным маслом. в каждом приюте.

культур и сортов плодовых деревьев в Северной Дакоте — Публикации

При перемещении на запад и север по штату условия для выращивания фруктов становятся менее благоприятными из-за экстремальных температур и уменьшения количества осадков. Однако при правильном выборе и необходимых культурных практиках домашний садовник может собирать обильные плоды практически в любое время года.

Трудно переоценить защиту фруктовых деревьев от резких ветров зимой и летом. Городские жители обычно имеют более благоприятную среду для посадки фруктовых деревьев, чем сельские жители, потому что концентрация зданий и тенистых деревьев может значительно снизить скорость ветра.На фермах сажать фруктовые деревья лучше всего в пределах строительной площадки. Защита от ветра может быть обеспечена холмами, зданиями или лесополосами. Укрытие необходимо со всех сторон, кроме востока.

Фруктовые деревья следует сажать на расстоянии не менее 40–50 футов от лесополос на фермах, чтобы предотвратить их поломку из-за сугробов и уменьшить конкуренцию между фруктовыми деревьями и лесополосами за солнечный свет, влажность почвы и питательные вещества. В городе, где пространство на заднем дворе может быть ограничено, по тем же причинам размещайте фруктовые деревья подальше от больших тенистых деревьев.Большинство фруктов хорошо растут на любой плодородной садовой почве с хорошим поверхностным дренажем.

Как выбрать фруктовое дерево

Потребитель, посещающий местный питомник, часто бывает ошеломлен доступным выбором. Выбрать хорошее дерево из инвентаря не так просто, как вы думаете. Следование определенным критериям поможет сделать правильный выбор. Это выносливость, размер дерева, количество ветвей, угол ветвей и, чтобы помочь правильно выбранному дереву начать хорошее начало, время посадки.

Выносливость

Выносливость является наиболее важным фактором при выборе сортов для Северной Дакоты.Карта зоны устойчивости Министерства сельского хозяйства США (рис. 1) основана на экстремальных зимних температурах. Большинство жителей Северной Дакоты живут в зоне 4а (минимальная зимняя температура от минус 25 до минус 30 градусов по Фаренгейту). Считайте эту карту руководством, а не жестким правилом. Воздействие ветра, щелочности и влажности почвы также может повлиять на приспособляемость сорта. Азиатская груша, черешня и персик не отличаются высокой морозостойкостью.

Рисунок 1. Карта зоны зимостойкости Северной Дакоты.

Сорта

Садоводы северных областей получат выгоду от выбора наиболее выносливых и наиболее раннеспелых сортов. См. Страницы 5-7 для получения полного списка и описания рекомендуемых сортов. Сорта перечислены в порядке созревания.

Размер дерева

Ищите деревья диаметром не менее ½ дюйма чуть выше места прививки. Опыт показал, что деревья меньшего размера не приживаются так же хорошо, как более крупные. Однако больше не всегда лучше! Если в питомнике позволить дереву стать слишком большим (1 дюйм в диаметре или более), значительная часть корневой системы может быть повреждена или удалена при перекопке.Это создаст несбалансированное соотношение между верхушкой и корневой системой дерева, что создаст проблемы для укоренения и выживания.

Номер отделения

В идеале дерево должно иметь от трех до пяти симметрично расположенных ветвей на расстоянии от 4 до 6 дюймов друг от друга, начиная примерно на 2 фута выше соединения прививки.

Домовладелец может вырастить хорошо разветвленные деревья, даже если доступны только здоровые неразветвленные деревья от 5 до 6 футов высотой. После посадки и до того, как бутоны распустятся, дерево можно обрезать примерно на 36 дюймов выше места прививки.Здоровое дерево ответит несколькими ветвями, развивающимися ниже среза, что позволит домовладельцу сделать выборочные срезы позже для хорошего распределения ветвей.

Угол ответвления

Широкоугольные ветви (60 градусов от центральной оси дерева) будут самыми прочными. Сильные, вертикальные ветви — часто называемые водными побегами — не будут способствовать общей продуктивности и прочности дерева. Ветви, которые расположены под более широким или более плоским углом, дадут плоды раньше, чем ветви с острыми углами.В целом, дерево должно иметь пирамидальную форму, чтобы эффективно использовать солнечный свет.

Время посадки

Потребность в весенних посадках в Северной Дакоте огромна. Вы легко можете удовлетворить это желание, посадив голый подкорм, как только начнутся морозы. Опыт показал, что деревья с голыми корнями, если они здоровы, демонстрируют сильный рост и укоренение в первый год. Некоторые питомники заказывают стебли с голыми корнями, чтобы предлагать их первым покупателям, а оставшуюся часть продают в течение всего вегетационного периода.

Осенний посевной сезон часто упускается из виду. В это время деревья движутся и накапливают углеводы в своей корневой системе. Следовательно, на поверхности не наблюдается видимого активного роста. Все действия происходят в корнях, которые продолжаются до тех пор, пока температура почвы не достигнет около 40 F. Посаженные осенью деревья часто будут демонстрировать большую силу роста следующей весной, чем посаженные весной в сопоставимых ситуациях.

Подвои карликовых яблок

Карликовые деревья меньше стандартных деревьев из-за влияния подвоя, к которому они прививаются.Карликовые деревья дают урожай на несколько лет раньше, чем деревья, выращенные на стандартных подвоях. Их легче обрезать, опрыскивать и собирать. Их можно вписать практически в любой домашний ландшафт.

Морозостойкость яблоневых подвоев ограничивает их использование в зоне 4 в Северной Дакоте. Лучше всего подходят защищенные участки с ожидаемым снегопадом.

Будаговский 9 (Буд.9) — самый выносливый подвой, из него можно выращивать деревья до 10 футов высотой. Противостоит бактериальному ожогу. Подвой M.9 — один из самых распространенных карликовых подвоев, используемых в U.S., но он восприимчив к бактериальному ожогу и лишь незначительно морозоустойчив. Из самых выносливых подвоев из серии East Malling, M.26, вырастет полукарликовое дерево, но оно восприимчиво к бактериальному ожогу. Все эти подвои нужно поставить на колышки.

Самый популярный карликовый подвой, M.7, не так вынослив, но его используют во многих садах Зоны 4. Он превратится в полукарликовое дерево, которое вырастет от 12 до 15 футов в высоту. Его выращивают как отдельно стоящее дерево, за исключением ветреных мест.

Карликовые яблони сажают таким образом, чтобы сросток прививок находился на высоте не менее 2 дюймов над землей.Это предотвратит укоренение верхней части прививки (привоя), что снизит эффект карликовости подвоя.

Труба для кабелепровода длиной 10 футов и ¾ дюйма является наиболее распространенным материалом для размещения столбов. Забейте кол на 2 фута в землю в нескольких сантиметрах от дерева.

Многие питомники в Северной Дакоте продают яблони, привитые на подвое яблони «Долгое». Эти «стандартные» деревья выносливы и сильны, но медленно завязывают плоды (примерно за пять-семь лет до первого хорошего урожая).Эти деревья необходимо тщательно обрезать, чтобы они не вырастали на 20 футов и выше.

Опыление

Многие сорта фруктовых деревьев не могут давать плоды с помощью собственной пыльцы, поэтому вы должны выбрать и посадить два разных сорта, чтобы обеспечить удобрение. Яблоко, крабовое яблоко, груша, американская слива, абрикос и алыча дают больше плодов, если присутствуют два или более сортов. Сорта черешни и европейской голубой сливы плодоносят сами по себе.

Шаг

Яблони должны быть расположены так, чтобы их можно было легко выращивать и полноценно развивать.Для деревьев на стандартных подвоях минимальный интервал составляет 20 на 20 футов и предпочтительно 25 на 25 футов. Полугарликовые деревья могут находиться на расстоянии примерно 15 футов друг от друга, а полностью карликовые деревья — примерно на расстоянии 8-10 футов друг от друга.

Сливы, вишни и абрикосы должны располагаться на расстоянии 10–15 футов друг от друга. Сливы должны находиться на расстоянии 4-8 футов друг от друга.

Уход за фруктовым деревом

Посадка

Вы можете сажать бездействующие фруктовые деревья с голыми корнями ранней весной, а в горшках высаживать питомник в течение всего вегетационного периода.

При посадке деревьев с голыми корнями выкопайте яму размером больше, чем длина корня дерева, чтобы корни не скучивались и не загибались. Будьте осторожны при посадке растущих деревьев в горшках с полной листвой, чтобы предотвратить потерю почвы вокруг корней при извлечении контейнера. Всегда удаляйте контейнеры перед посадкой. Не кладите в посадочную яму почвенные добавки и удобрения.

Для яблока, яблони и груши расположите привой (выпуклость рядом с соединением корня и верхушки) на 2 дюйма выше уровня почвы.Деревья косточковых можно сажать так, чтобы их прививка находилась на поверхности почвы или немного выше нее.

Плотно утрамбовать. Оставьте вокруг дерева углубление и тщательно полейте. Самая нижняя ветка должна быть расположена на юго-западной стороне дерева, чтобы уменьшить проблемы с солнечным ожогом.

Обрезка

При посадке проводится минимальная обрезка. Для разветвленных деревьев удалите сломанные ветви. Если ветви трутся друг о друга, обрежьте наименее желаемую ветку. Дерево можно обрезать на 1 фут выше его самой высокой боковой ветви, следя за тем, чтобы вершина «центральной выноски» оставалась самой высокой точкой дерева.

У неразветвленных «хлыстовых» деревьев срежьте ствол на 30–36 дюймов. Это будет стимулировать первый прилив ветвей каркаса в этой точке.

Молодое дерево нуждается в небольшой обрезке, за исключением выбора правильных основных ветвей. Первая ветка должна начинаться примерно в 30 дюймах от земли.

В следующих 24 дюймах разверните первую серию основных ответвлений каркаса (, рис. 2, , стр. 4). Четыре ветви, каждая из которых обращена в разные стороны (север, восток, юг и запад), идеальны.Эти ветви, выходящие из ствола, должны напоминать спицы, выходящие из колеса телеги.

Рис. 2. Обрезка сильноструктурированных яблонь.

Сохраняйте зазор 24 дюйма между этой группой ответвлений каркаса и следующей. Это обеспечит максимальное движение солнечного света и воздуха между наборами ветвей строительных лесов. По мере роста дерева образуется еще один 24-дюймовый промежуток, за которым следует третий набор ветвей лесов.

Когда дерево достигнет возраста плодоношения, ежегодная обрезка поможет сохранить здоровье, хорошо структурированное дерево и будет способствовать ежегодному плодоношению.На всех плодовых деревьях обрежьте все побеги, происходящие от подвоя.

Ветви с узкими V-образными углами промежности следует обрезать и избегать. Эти промежности имеют тенденцию расслаиваться под тяжестью плодовых культур.

Вертикальные побеги (водные ростки) в кроне деревьев непродуктивные и загромождают дерево. Удаляйте эти побеги каждый год.

Слива, алыча и абрикос дают лучшие плодовые культуры на относительно молодом росте. Обрезайте эти деревья более строго.

Подходящее время для обрезки — ранняя весна, после того, как пройдут суровые холода, и до появления новых приростов.Однако сломанные и больные ветви следует удалять в любое время года. Стерилизуйте инструменты для обрезки между срезами домашним отбеливателем, разбавленным до 10 процентов (1½ стакана на 1 галлон воды), если удаляете ветви, пораженные бактериальным ожогом.

Мульчирование

Выращивание необходимо для выращивания молодых плодовых деревьев. В городе одно или несколько деревьев можно выращивать на лужайке или на краю территории в качестве защитных деревьев для уединения на заднем дворе летом. Вокруг ствола каждого дерева должен быть круг из чисто возделанной почвы диаметром от 5 до 6 футов.

Мульчу из измельченной коры следует положить вокруг дерева. Мульча должна быть минимальной на стволе, а затем достигать максимальной глубины 3–4 дюйма по периметру кольца. Каменная мульча будет удерживать тепло, поэтому ее не следует использовать.

Для садовых посадок на фермах можно использовать многолетние травяные покровы, такие как мятлик, фруктовый сад или овсяница, при наличии воды. Опрыскайте полоски глифосатом, чтобы убить сорняки в ряду.

Полив

Полив важен во время посадки.Тщательно пропитайте прикорневую зону. Фруктовый сад необходимо будет регулярно поливать в течение как минимум двух лет. Поливайте еженедельно, давая молодым деревьям от 3 до 5 галлонов каждое.

Удобрение

Весна — лучшее время для удобрений. Хороший способ контролировать плодородие почвы — это увидеть, сколько новых приростов появляется каждый год. Годовой прирост дерева можно увидеть как блестящую ткань от кончика ветки до темного шрама, окружающего ветку. Молодые фруктовые деревья должны вырастать от 18 до 24 дюймов в год, а затем уменьшаться до 10 дюймов в год, когда они достигают возраста плодоношения.Если деревья не растут, рассмотрите возможность проверки почвы и внесения удобрений.

Ставки

Деревья со ставками дают урожай раньше и дают более высокую урожайность, чем деревья без ставок. Штыри защитят деревья от разрушительных ветров и сохранят устойчивость корневой системы в почве. В случае привитых деревьев колышки не позволяют побегам отломиться от подвоя.

Защита от солнечного налета

Sunscald — очень серьезная проблема для фруктовых деревьев в Северной Дакоте.Повреждение обычно происходит в конце зимы или ранней весной, когда яркое полуденное солнце согревает юго-западную сторону ствола и обнажает нижние ветви. Поглощение тепла темной корой активирует рост клеток под корой. Эти клетки могут быть уничтожены позже замораживанием.

Ранение от солнечной чешуи можно предотвратить, установив вокруг стволов белые ограждения для деревьев, отражающие солнечные лучи. Еще одно средство защиты — окраска юго-западных сторон ствола белой латексной краской на водной основе, разбавленной до 50 процентов.

Управление дикой природой

Кролики и мыши могут стать проблемой зимой, особенно если у них мало корма. Для защиты оберните вокруг ствола цилиндр из аппаратной ткани с сеткой ¼ дюйма. Цилиндр должен доходить до первой основной ветви, примерно от 24 до 36 дюймов в высоту, и быть погруженным на пару дюймов в землю.

Распыление репеллента о дикой природе на конечности защитит остальную часть дерева.

Для оленей садоводы рекомендуют забор высотой 8 футов для крупномасштабных посадок.Ограждение из нейлона относительно доступно и прослужит несколько лет. Металлические ограждения долговечнее, но дороже.

Распыление

Самый простой способ бороться с насекомыми и болезнями — это поддерживать хорошую санитарную программу. Это включает сбор опавших листьев и фруктов с посадки. Сожгите или уничтожьте все обрезки, листья и упавшие плоды, чтобы не заселить вредителей.

Для получения высококачественных фруктов могут потребоваться спреи от инсектицидов. Имеются ловушки для насекомых, чтобы следить за грибковой молью и яблочной личинкой.Если вредителя нет, опрыскивать не нужно.

Заболевания листвы, такие как парша яблони и ржавчина, наиболее часто возникают в влажный весенний период. Наиболее важные опрыскивания проводятся ранней весной, когда появляются листья. Обрезайте деревья каждый март, чтобы в кроне было больше солнечного света и движения воздуха. Это снизит влажность, в которой процветает большинство грибов.

Соблюдайте рекомендованные нормы внесения и соблюдайте надлежащий интервал между последним опрыскиванием и сбором фруктов.

Яблоко

Яблоко — самый популярный фрукт дерева в Северной Дакоте. Сорта бесплодны (для завязывания плодов необходимо более одного сорта). Производители в зоне 4 должны подумать о том, чтобы подвои стали карликовыми, особенно если зимой вероятен снежный покров. В целом, ранние сорта хороши для употребления в пищу в свежем виде, но плохо хранятся. Перечисленные ниже сорта устойчивы к Зоне 3, если не указано иное.

Яблоко

Его терпкий вкус делает этот фрукт популярным для консервирования и приготовления желе.Яблоня будет опылять / удобрять яблоню и наоборот. Большинство сортов частично самоплодоносны, но дают более высокие урожаи в присутствии другого сорта яблони или яблони. Харди в Зоне 3.

Груша

Груши восприимчивы к бактериальному ожогу; внимательно следите и подрезайте зараженные ветки. Для получения наилучших урожаев сажайте более одного сорта. Канадские сорта хорошо сочетаются с Golden Spice, так же как и сорта Summercrisp и сорта Южная Дакота. Харди в Зоне 4, если не указано иное.

Слива

Все перечисленные ниже сорта, за исключением Mount Royal, требуют более одного сорта для завязывания плодов. Эти сорта можно прививать на подвои американской сливы для повышения их выносливости и жизнеспособности. Расположите деревья на расстоянии 10-15 футов друг от друга. Харди в Зоне 3, если не указано иное.

Вишневый слив

Эти сорта были выведены для северных Великих равнин. Они чрезвычайно выносливы (зона 3), устойчивы к засухе и плодоносят через один-два года.Маленькие деревья вырастают до 8 футов в высоту и могут находиться на расстоянии от 4 до 8 футов друг от друга. Они бесплодны, поэтому высаживайте более одного сорта.

Вишня

Пирог с вишней используется для пирогов, соусов, джемов и хлеба. Спелую вишню можно есть свежей. Самоплодный (нужен только один сорт). Естественно, карликовые деревья можно сажать на расстоянии 10-15 футов друг от друга. Устойчив к Зоне 3, если не указано иное. Черешня в Северной Дакоте не вынослива.

Абрикос

Абрикосы зацветают очень рано, поэтому высаживайте их из морозильных карманов.Деревья по своей природе карликовые, и их можно поставить на расстоянии от 10 до 15 футов друг от друга. Они бесплодны. Сорта Миннесоты хорошо работают в команде, как и сорта Манитобы.

Распространение

Сорта фруктовых деревьев не воспроизводятся семенами. Другими словами, из семян яблока «Ханикрисп» не получатся яблоки «Ханикрисп». У семян есть материнские гены «Honeycrisp», но мы часто не знаем, откуда взялась пыльца. Поскольку сорта яблок не удобряют друг друга, мы уверены, что пыльца не от сорта «Ханикрисп»; вместо этого оно было получено из другого вида яблока или яблочного яблока.

Даже если сорт самоплодоносный, например, вишня, саженец будет несколько отличаться от своего родителя, и потребуется несколько лет, прежде чем он принесет первые плоды. В подавляющем большинстве случаев размножение семенами дает деревья с более низким урожаем и качеством плодов.

Вместо этого идентифицируются, именуются и затем размножаются превосходные отдельные деревья (такие как оригинальное дерево «Honeycrisp» в Миннесоте), а затем размножаются бесполым способом (прививка). Бутон / веточка «Honeycrisp» прививается к другой ветке / корню, и мы уверены, что из бутона / веточки будет плод «Honeycrisp».

Прививка — это способ соединения бутона или веточки одного растения с веткой или корнем другого таким образом, чтобы срастание образовывалось и рост продолжался. В наших климатических условиях морозостойкий подвой просто необходим.

Трансплантат бутона

Многие яблони и все косточковые деревья (родственники сливы), продаваемые в местных питомниках, размножаются с помощью прививки, называемой окулировкой. Это можно охарактеризовать как «пересадку» одной почки желаемого сорта в стебель выносливого подвоя рассады.Окулировка проводится в конце июля или начале августа.

Scion Wood

Спящие привои используют для трансплантатов расщелины и коры. Прививку проводят ранней весной, обычно до начала роста (апрель – 10 мая). Собирайте побеги годовалой древесины осенью, зимой или ранней весной. Они могут происходить с деревьев, плоды которых вы желаете, — например, плодов соседей или друзей. Древесина привоя также доступна в питомниках.

Древесина привоя должна быть помещена в закрытые пластиковые пакеты и храниться в холодильнике (от 32 до 40 F) до использования.Не храните побеги в морозильной камере.

Трансплантат для расщелины

Расщелину часто используют для подрезки молодых деревьев через два-три года после посадки. В этом прививке используется техника вставки части стебля с двумя почками (привоя) в подвой. Чтобы подготовить кусок привоя, сделайте гладкий наклонный надрез длиной от 1 до 1,5 дюймов с обеих сторон основания привоя, чтобы сформировать клин (, рис. 3-A, ).

Подготовьте подвой для получения привоя. На молодых деревьях выберите от трех до пяти хорошо расположенных ветвей лесов, желательно с широкоугольными вырезами.Обрежьте выбранные ветви, которые нужно привить, на расстоянии 12-18 дюймов от ствола (, рис. 4-A, ). Удалите все остальные ветви и боковые ветви.

Затем вставьте острый нож на глубину от 1½ до 2 дюймов в центр каждой ложи ( Рисунок 3-B ). Вставьте подготовленные прививки в подвои. Обычно подвой больше в диаметре, чем привой; поэтому позаботьтесь о том, чтобы отросток располагался сбоку, а не по центру ( Рисунок 3-C ).

Тщательно выровняйте камбиевую ткань привоя и подвоя.Камбий — это слой растущих клеток, который находится непосредственно под корой и вне древесины (, рис. 3-D, ).

Осторожно оберните этот трансплантат ( Рисунок 3-E ) резиновой лентой для электриков хорошего качества. По мере роста трансплантата лента растягивается и в конечном итоге изнашивается, не опоясывая новообразование.

Рис. 3. Трансплантат для расщелины прост, но эффективен.

Рис. 4. Прививок коры.

Прививка коры

Прививку коры можно использовать с более крупными подвоями (до 12 дюймов в диаметре), чем для прививки расщелины, но побеги аналогичны по размеру. Вокруг подвоя можно вставить несколько привоев. Подвой обрезается, как при пересадке расщелины, за исключением того, что он не расслаивается по центру.

Прививку коры необходимо проводить, когда начинается деление клеток в подвое, обычно в конце апреля или начале мая в Северной Дакоте, что позволяет коре легко отделяться от древесины.В это время говорят, что кора «сползает».

Отрежьте основание привоя с одной стороны длинным, гладким, наклонным надрезом длиной около 1,5 дюйма, полностью проходя через привой, так, чтобы он доходил до точки у основания ( Рисунок 4-C ). Сделайте вертикальный надрез длиной около 1½ дюйма, проходящий через кору в стволе приклада ( Рисунок 4-B ). Слегка ослабьте кору в верхней части пропила и вставьте деревянную поверхность основы привоя рядом с древесиной приклада. Протолкните привой за кору до длины разреза на основании привоя (, рис. 4-D, ).

Используйте резиновую ленту электрика, чтобы закрепить привой на месте, и заклейте всю срезанную поверхность ложа лентой ( Рисунок 4-E ). Если используются другие ленты (например, малярная лента или пластиковые ленты), их необходимо разрезать после того, как соединение разовьется, чтобы предотвратить образование пояса. Удалять их не нужно. Для верхней обработки поместите побеги через каждые 2–4 дюйма вокруг окурка. Как и в случае трансплантации расщелины, намерение обычно состоит в том, чтобы в конечном итоге остаться только одна.

Вы можете дополнительно защитить ленту электрика и открытые отпрыски, покрасив их внутренней латексной краской на водной основе для предотвращения высыхания.

Автором данной публикации является Ларри Дж. Чапут, пенсионер; Рональд С. Смит на пенсии; и Дэйв Декок, пенсионер.

тайга | Национальное географическое общество

Тайга — это лес холодного субарктического региона. Субарктика — это область Северного полушария, расположенная к югу от Северного полярного круга. Тайга расположена между тундрой на севере и лесами умеренного пояса на юге.

Тайга встречается на Аляске, Канаде, Скандинавии и Сибири. В России самая большая тайга в мире простирается примерно на 5800 километров (3600 миль) от Тихого океана до Уральских гор.Этот таежный регион был полностью покрыт ледниками во время последнего ледникового периода.

Почва под тайгой часто содержит вечную мерзлоту — слой вечномерзлой почвы. В других областях слой коренной породы лежит прямо под почвой. И вечная мерзлота, и скальные породы препятствуют стеканию воды из верхних слоев почвы. Это создает мелкие болота, известные как мускаги. Мускаги могут выглядеть как твердая земля, потому что они покрыты мхом, невысокой травой, а иногда даже деревьями. Однако на самом деле земля влажная и рыхлая.

Растения и грибы

Тайги — густые леса. Обычны хвойные деревья, такие как ель, сосна и пихта. У хвойных деревьев вместо широких листьев иголки, а их семена растут внутри защитных, древесных шишек. В то время как лиственные деревья в лесах умеренного пояса теряют зимой листья, хвойные деревья никогда не теряют хвою. По этой причине хвойные деревья еще называют «вечнозелеными».

Хвойные деревья приспособились к продолжительной холодной зиме и короткому лету в тайге.Их иглы содержат очень мало сока, что помогает предотвратить замерзание. Их темный цвет и треугольные стороны помогают им улавливать и поглощать как можно больше солнечного света. В тайге деревья наиболее густые, кроме мускусов и озер, образованных ледниками.

В тайге мало местных растений, кроме хвойных. В почве тайги мало питательных веществ. Он также может подмерзать, что затрудняет укоренение многих растений. Лиственница — одно из немногих лиственных деревьев, способных выжить в морозной северной тайге.

Вместо кустов и цветов пол тайги покрывают мхи, лишайники и грибы. Эти организмы могут расти прямо на земле или иметь очень неглубокие корни. Они могут выжить в холоде, при небольшом количестве воды или солнечного света.

Животные тайги

В тайге обитает множество видов животных. Все животные должны быть хорошо адаптированы к холоду. Птицы, обитающие в тайге, обычно мигрируют на юг в морозные зимние месяцы. Рядом с полом обитают мелкие животные, в основном грызуны.Многие хищные птицы, такие как совы и орлы, охотятся на этих животных с деревьев тайги.

Лось, самый крупный вид оленей в мире, может жить в холодной тайге. Как и все олени, лоси — травоядные. Они предпочитают водные растения, растущие на таежных болотах и ​​ручьях.

В тайге обитает немного крупных хищных животных. Медведи и рыси довольно распространены. Самая большая кошка в мире, 300-килограммовый (660 фунтов) амурский тигр, обитает в тайге. Сибирские тигры обитают в небольшой части Восточной Сибири.Охотятся на лосей и кабанов.

Угрозы тайге

Тайговым экосистемам угрожает непосредственная деятельность человека и изменение климата. На животных тайги, таких как лисы или медведи, охотились всегда. Их теплый мех и жесткая кожа, превращенная в кожу, помогали людям выживать в суровых климатических условиях на протяжении тысяч лет.

Однако самая серьезная угроза тайге исходит не от охоты. Цивилизация зависит от прочных зданий для домов, промышленности и школ.Деревья в тайге вырубают для лесозаготовок, а также для бумаги, картона и других материалов. Например, экспорт изделий из дерева и бумаги — одна из наиболее экономически важных отраслей в Канаде.

Сплошные рубки — самый популярный вид рубок тайги. Сплошные рубки включают вырубку всех деревьев на обозначенной территории. Это разрушает среду обитания для многих организмов, которые живут на деревьях и вокруг них, и затрудняет рост новых деревьев. Вырубка также увеличивает риск эрозии и наводнений в тайге.Без корневой системы почва в тайге может быть унесена ветром или стерта дождем или снегом. Это обнажает коренные породы и вечную мерзлоту под тайгой, которая не поддерживает многие формы жизни.

Изменение климата подвергает тайгу опасности по-разному. Потепление климата способствует частичному оттаиванию вечной мерзлоты. Поскольку этой воде негде стечь, большую часть тайги занимают мускусы. Немногое деревья приживаются.

Повышение температуры также меняет среду обитания животных.Это вытесняет аборигенные виды и привлекает неместные виды. Такие животные, как амурский тигр, не приспособлены к теплой погоде. Его шерсть слишком тяжелая, и он накапливает слишком много жира, чтобы жить в условиях умеренного климата. Неаборигенные насекомые, такие как короед, могут заражать деревья, такие как ель. Миллионы этих насекомых проникают в кору деревьев, откладывая яйца. Зараженные деревья умирают. Заражение короедом может убить целые леса и тысячи гектаров тайги.

Спасение медвежонка-сироты, спрятавшегося в яблони

Медведь — слишком молод, чтобы выжить в одиночестве в лесу без матери — зарычал от страха и голода, но не подпускал местных жителей к спасению. Фото: Барнаульский зоопарк

Трехмесячный детеныш собирал пищу во дворе села Солонешное Алтайского края, когда его потревожили местные жители.

Он побежал к ближайшей яблони и попытался спрятаться в листве.

Медведь — слишком молод, чтобы выжить в одиночестве в лесу без матери — рычал от страха и голода, но не позволял местным жителям приблизиться, чтобы спасти его и покормить его.

Старший лейтенант милиции Анатолий Зиятов в конце концов залез на дерево, удержал избивающегося медведя курткой и спустил вниз.

«Это был напуганный голодный медведь», — сказал он. «Он остался без матери и приехал в деревню в поисках еды.

‘Легко сказать — сними медведя с дерева, но сделать это сложнее. Он зашипел и попытался отбиться от меня лапой. Он не понимал, что мы хотели помочь ». Фотографии: МЧС по Алтайскому краю

‘Увидев людей, он испугался и залез на яблоню. Местные жители услышали его рычание, но не решились помочь и позвали спасателей.

‘Нам нужно было придумать особый способ сделать это.Легко сказать — сними медведя с дерева, но сделать это сложнее.

‘Даже кошка в этой ситуации агрессивна. Медведь зашипел и попытался отогнать меня лапой. Он не понимал, что мы хотели помочь.

‘В конце концов мне пришлось завернуть его в куртку и спустить. Когда медведь оказался на земле, он попытался убежать ».

Но вместо этого он был пойман и с благодарностью съел еду, предоставленную местными жителями. Затем его отвезли в барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Анатолий Зиятов посетил спасенного им медведя в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Фотографии: Барнаульский зоопарк, МЧС по Алтайскому краю

Представитель дикой природы Алтая Евгений Батурин сказал: «В дикой природе пропавший или брошенный медвежонок обречен на верную смерть.

‘Но этот пробился к людям и нашел спасение. Теперь его жизни ничего не угрожает. Медведь цел, накормлен и находится под наблюдением специалистов ».

Директор зоопарка Сергей Писарев, который в этом году уже забрал детеныша по кличке Плюшевый, сейчас собирает средства, чтобы попытаться сохранить обоих животных, в противном случае яблоневого медведя по кличке Потап отправят в другой зоопарк.Цель — миллион рублей или 15 500 долларов.

Устойчивость к холоду плодов дерева — эффекты обрезки

Обрезка непосредственно перед похолоданием увеличивает восприимчивость к травмам.

Введение

После того, как фруктовые деревья переходят в состояние покоя, существует требование охлаждения, которое должно быть выполнено, прежде чем начнут расти новые почки. Это требование к охлаждению выполняется, когда деревья подвергаются воздействию температур от 32 ° F до примерно 65 ° F. Температура, обеспечивающая максимальное охлаждение, составляет около 47⁰F, а более высокие или более низкие температуры вносят меньший вклад в требования к охлаждению.Сколько требуется охлаждения, зависит от вида. Для персиков это может быть от 800 до 1200 часов охлаждения. Для большинства сортов яблок требуется более 1200 часов охлаждения. Сочетание периодов охлаждения с периодами высоких температур, по-видимому, увеличивает потребность в охлаждении. Это, вероятно, частично объясняет, почему мы можем назвать эти деревья хорошо приспособленными к нашей изменчивой зимней погоде.

Поздней осенью и в начале зимы плодовые деревья еще не полностью приспособились к холоду. Обрезка деревьев в это время может сделать их более чувствительными к травмам от низких температур.Лучше подождать, пока деревья не подвергнутся воздействию отрицательных температур и пока листья не начнут желтеть, прежде чем начинать раннюю обрезку в состоянии покоя. Внимательно следите за долгосрочным прогнозом и приостанавливайте обрезку, если прогнозируется сильное понижение температуры. Недавно обрезанные деревья могут быть повреждены, если температура внезапно упадет на 50-60 ° C до 0 ° F или ниже. Эта повышенная чувствительность максимальна в течение 48 часов после обрезки и постепенно снижается в течение двух недель.

Римская яблоня (слева) демонстрирует слабый, неоднородный рост, характерный для зимней травмы.Дерево Golden Delicious справа демонстрирует нормальную силу роста. Фото: Билл Шейн, добавочный номер Университета штата Мичиган

Фото слева: убитые зимой деревья Макинтоша в Северо-Западном Мичигане. На фото справа: убитое зимой дерево Империи в Северо-Западном Мичигане. Фотографии: Джордж Сундин, филиал Мичиганского государственного университета

Уроки прошлого

В течение прошлого столетия произошло несколько экстремальных холода, которые повредили сады на востоке США. После зимы 1935-1936 годов появилось несколько отчетов о наблюдениях. из Среднего Запада и Востока, описывая, как зимние травмы, по-видимому, связаны с различными культурными обычаями и разновидностями.Резюме обзора яблоневых садов Пенсильвании, опубликованного Энтони , Саддс и Кларк (1936) в «Протоколах Американского общества садоводческих наук», описывает травмы деревьев после очень быстрого снижения температуры в середине января 1936 года. Как правило, больше всего пострадали те деревья, которые не имели достаточной силы роста, те, которые были слишком сильнорослыми, и те, которые были обрезаны до наступления холода. Травма туловища была больше, чем я ожидал, учитывая, что самая низкая температура была всего -15˚F, но это сопровождалось быстрым падением с 40˚ до 50˚.

Был еще один отчет из Индианы Беркхолдера (1936), описывающий наблюдения в саду в Университете Пердью. Студенты курса «Плоды деревьев» в ноябре сильно подрезали несколько деревьев в рамках своих лабораторных упражнений по обрезке. Первая половина января была довольно мягкой, за ней последовал десятилетний период отрицательных температур с минимальной температурой -20˚F. К сентябрю следующего года все 43 сильно обрезанных дерева сорта «Джонатан» были мертвыми или почти мертвыми, 8 деревьев, которые были слегка обрезаны, имели легкие повреждения ствола, и ни одно из необрезанных деревьев не пострадало.Другие отчеты о наблюдениях в садах показали, что деревья, обрезанные незадолго до похолодания, были повреждены больше, чем деревья, которые не были обрезаны. О подобных наблюдениях сообщалось и для древесных декоративных растений. Эти уроки из прошлого могут быть важны, поскольку мы рассматриваем текущее состояние знаний об обрезке и морозостойкости фруктовых деревьев.

Зимняя травма в древесине яблони. Кора зеленая, а древесина темная. Фото: Thaddeus McCamant, Central Lakes College, Staples, MN

Акклимация / Деакклимация

Холодная акклиматизация — это процесс, ведущий к развитию у растений устойчивости к замораживанию.Плодовые деревья, как и другие древесные растения, осенью постепенно приспосабливаются к низким температурам в три этапа. Короткие фотопериоды, определяемые листьями, вызывают начало первой стадии акклиматизации, и по мере того, как дни становятся короче, у растений разовьется от 10 до 15 градусов морозостойкости. Теплые температуры (от 60 до 70˚F) в сочетании с короткими днями способствуют максимальному затвердеванию из-за повышенной метаболической активности. После периода предварительной подготовки к теплой температуре акклиматизация к холоду продолжается периодом прохладных незамерзающих температур (60˚ дней и 40˚ ночей).Вторая стадия акклиматизации происходит при воздействии отрицательных температур (от 23 до 27˚F). Это повышение устойчивости происходит очень быстро, и деревья могут быть на 10˚ более морозостойкими на следующий день после заморозков, чем они были в предыдущий день. Заключительная стадия акклиматизации, приводящая к максимальной устойчивости к холоду, начинается при воздействии температур, приближающихся к нулю градусов по Фаренгейту.

Зимой деревья остаются выносливыми, пока температура остается довольно низкой. Однако деревья теряют акклиматизацию в ответ на высокие температуры.Деревья также могут повторно акклиматизироваться, когда теплые температуры сменяются обычно холодными зимними температурами. Сильное похолодание в середине зимы может не повредить растениям, если ему непосредственно не предшествуют не по сезону мягкие условия. Позднее зимой, когда потребность в охлаждении будет удовлетворена, деревья начинают терять способность повторно акклиматизироваться к уровням зимостойкости, достигнутым ранее зимой, и могут акклиматизироваться лишь частично. Требование к охлаждению для большинства сортов яблок составляет от 800 до 1200 часов.

Большинство сортов персиков, выращиваемых на северо-востоке, требуют около 800 часов охлаждения, но сорта из южных или калифорнийских селекционных программ могут потребовать меньшего охлаждения. Зимой температура, необходимая для уничтожения бутонов персика, может варьироваться на целых 10˚F. Во время цветения морозостойкость открытого цветка может варьироваться примерно на 5˚F в зависимости от температурных условий за несколько дней до наступления заморозков. Вот почему так сложно предсказать температуру, которая может убить деревья или цветочные почки зимой и даже во время цветения.

Плохой рост листьев и побегов на этом дереве указывает на повреждение зимой. Фото: Марк Лонгстрот, дополнительный отдел Университета штата Мичиган

Что такое морозостойкость?

Морозостойкость — это способность растения выдерживать низкие температуры. «Морозоустойчивость» — расплывчатый и часто вводящий в заблуждение термин, потому что травма, вызванная низкой температурой, может варьироваться в зависимости от того, когда возникают низкие температуры (ранняя по сравнению с серединой или поздней зимой), как быстро падает температура, какие температуры были в течение предыдущих нескольких дней, и как долго держатся низкие температуры.По этой причине каждое холодное событие уникально, и разные холода могут по-разному повлиять на растение. Например, подвой персика «Сибирский С» выдерживает отрицательные температуры в Онтарио, где зимние температуры стабильно низкие, но на юге, где зимние температуры колеблются, он погибает при положительных температурах. Таким образом, «Сибирский C» считается «морозоустойчивым» в Онтарио, но не в Южной Каролине.

Обрезка влияет на устойчивость к холоду

Хотя существует немало анекдотических свидетельств того, что обрезка в начале зимы может снизить холодоустойчивость древесных растений, было проведено несколько контролируемых экспериментов, чтобы определить, как время обрезки влияет на зимостойкость. как долго может длиться эффект обрезки и есть ли здесь степень тяжести обрезки.Некоторые из лучших исследований времени обрезки персиковых деревьев были проведены в Южной Каролине (Nesmith and Dowler, 1976) и Джорджии (Prince and Hutton, 1972) в попытке определить методы, которые способствовали короткой жизни персикового дерева (PTSL).

PTSL — это сложное заболевание персиковых деревьев на юго-востоке США, вызывающее чрезмерную гибель деревьев младше 10 лет. Условия, способствующие возникновению PTSL, по-видимому, включают нематод и других почвенных патогенов, отбор подвоев и осеннюю обрезку.Серия экспериментов, проведенных в течение 1960-х и 1970-х годов, показала, что осенняя обрезка деревьев на участках с историей PTSL была восприимчивой к поздней зимней холодовой травме, которая приводила к гибели деревьев. Деревья на участках без истории болезни PTSL меньше пострадали от осенней обрезки. Исследования обрезки с другими древесными видами, такими как виноград (Wolpert and Howell, 1984), мертиловый креп и кипарис (Hayns, et al., 1991), показали, что осенняя обрезка снижает холодоустойчивость растений зимой. В результате этих исследований было выявлено несколько интересных фактов.

• Обрезка в ноябре имеет тенденцию снижать холодоустойчивость древесных растений до конца февраля, поэтому последствия обрезки довольно продолжительны.
• Эксперименты по обрезке персика показывают, что деревья, обрезанные осенью, имеют более высокий уровень регулятора роста индолуксусной кислоты (ИУК). Это встречающийся в природе ауксин, имитирующий синтетические ауксины, которые используются в коммерческих целях, включая NAA, 2,4,5-TP и 2,4-D.
• Кембиальная активность (ткань коры, отвечающая за деление клеток, способствующих радиальному росту ствола и ствола), по-видимому, стимулируется повышенными уровнями ИУК после обрезки.Персиковые тройники, обрезанные в ноябре, показали повышенную камбиальную активность в феврале.

Разрез ветки лесов на шестилетнем персиковом дереве показывает, что древесина старше двух лет была повреждена зимними холодами. У сильно поврежденных деревьев вся древесина коричневая. Фото: Марк Лонгстрот, добавочный номер

Университета штата Мичиган Фото: Марк Лонгстрот, филиал

Государственного университета Мичигана Заключение

Совсем недавно было показано, что летняя обрезка персиковых деревьев в августе задерживает опадение листьев и акклиматизацию к холоду, поэтому цветочные почки на летних обрезанных деревьях были менее морозостойкими, чем необрезанные. деревья в начале зимы, но не в середине зимы.Я также сделал наблюдение несколько лет назад, что персиковые деревья, которые были обрезаны в розовой стадии, получили больше повреждений, чем необрезанные деревья, когда через два дня после обрезки деревьев наступил мороз. Основываясь на наблюдении за персиковыми деревьями, которые приближались к цветению, я думаю, что в некоторые годы обрезанные деревья начинают цвести и распускаться немного раньше, чем деревья, которые еще не были обрезаны.

На основании всего опубликованного можно сделать вывод, что древесные растения не достигают максимальной морозостойкости при осенней обрезке.Деревья больше страдают от сильной обрезки, чем от легкой. Мы все еще многого не знаем о практических последствиях того, как обрезка влияет на морозостойкость. Мы особенно не знаем, насколько быстрая обрезка приводит к деакклиматизации, и есть ли сходство с акклиматизацией в начале, в середине и в конце зимы, и мы не знаем, как долго деревья остаются деакклиматизированными.