Крыша двухскатная для сарая: Как сделать двухскатную крышу для сарая

Содержание

Как построить сарай с двухскатной крышей


как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

Как сделать каркас крыши сарай своими руками [Пошаговое руководство]

Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там. Углы, длина, уклоны — все это часть конструкции и конструкции крыши.

Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговым руководством для некоторых из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем понять некоторые термины сборки.

Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким руководством. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

Типы кровельных материалов

Фанера или OSB являются наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки кровли. Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

Наклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если кровля меньше 2/12, она должна быть металлической или покрытой резиновой мембраной.

Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель. Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

Климат

Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара — все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в любом климате, просто имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше). Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном, гнить кедр и асфальтовую черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывая утечки.Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

Сильный преобладающий ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

Тип навеса

Различные стили крыши сочетаются с определенными конструкциями. Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel.Если вам нужна высокая и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

Если вам нужно много полезного чердака / складского помещения, лучше всего подойдет крыша Gambrel или сарай. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox — идеальный вариант.

Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене. Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей.Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше — на другой.

Объяснение общепринятых кровельных терминов
  • Уклон
    Измеряет подъем в дюймах на каждый фут расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для пробега длиной 12 дюймов (3/12).
  • Шаг
    Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражаемая в футах (6 футов к 18 футам или 8:16). Пролет расстояние от одной стропильной опорной стенки к другой стропильной несущей стене.
  • Уголок
    Используется для распила стропила там, где оно встречается с коньковой балкой, и для вырезания пасти птицы у стены.
    Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 — угол 18,2 °, а 6/12 — угол 26,6 °.
  • Конек
    Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.
  • Коньковая балка
    Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке.Он может быть под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.
  • Коньковая доска
    Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как связная система.
  • Хомутовые стяжки
    Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, следовательно, крышу; часто располагается на 1/3 — 1/2 стропила между коньком и потолком.

  • Birdsmouth ли вырезать выемкой в ​​стропила, где она лежит на верхней плите опорной стенки; он помогает передавать усилие крыши на стену и облегчает надежное прикрепление стропила к стене.
  • Длина стропил
    Расстояние от балки конька до стены, оно рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
Кровля обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую ее номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила вместе, чем толще их глубина, тем больше используется воротниковая стяжка, и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку.Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

Площадь притока — это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает 6 дюймов площадь притока, 16 дюймов — 8 дюймов площадь притока и 24 дюйма — 12 дюймов площади притока. Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

Продолжительность — это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

В чем разница между наклоном и уклоном

Угол наклона измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша покрывает из стороны в сторону или ее пролетом, в футах. Это соотношение.Если коньковая балка или пик на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет общего расстояние от одного стропильной опорной стенки к другой опорной стенке стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет — 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

Уклон — это отношение подъема стропила по длине, обычно измеряемое в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стенки к осевой линии под коньковой балкой прогон.Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки — это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом — это уклон 6/12.

Шаг больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон — для конструкции крыши.

Типы кровли по уклону

Существует 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой склон — Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

Flat Roof — имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

Низкий уклон — имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью. Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

Крутой склон — имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью.Он должен выдерживать большую силу ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

Требования Строительного кодекса

Строительный кодекс выделяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция. Однако он не решает проблему подтекания.

Строительные нормы и правила также определяют требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши.Возможно, вам также понадобятся штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

Перед началом работы лучше всего проконсультироваться в местном строительном управлении. Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

Различия между стропилами и фермами

Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши.Основное отличие состоит в том, что ферма изготавливается на заводе по техническим стандартам. Он часто использует более мелкие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из бруса большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, добавляются завязки-воротники.

Стропила с коньковой балкой

  • Доски размером 2 × 6 или более, срезанные под углом, чтобы прилегать к коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или выше.У них также обычно есть выемка для пасти птицы, поэтому они крепятся к верхней панели стены.

Стропила для наклонных, наклонных или наклонных

  • Проходят через верхнюю плиту низкой стены над верхней плитой высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз. Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

Фермы

  • Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами.У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

Когда использовать фермы, а когда стропила?

  • Используйте стропила для проектов с меньшими пролетами и фермы для проектов с большим пролетом. Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее.Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу, сделанную из ферм. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

Что лучше: стропила или фермы?

  • Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенных стропил такая же, как и у фермы.Стропила заменяют фермы, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньших размеров, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы. Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

Какой вариант быстрее и безопаснее?

  • Стропила быстрее для небольших проектов. Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На строительство стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
  • И фермы, и стропила безопасны для строительства крыш. Однако безопасность — это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропил может легко обрабатываться одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место — человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

Обрамление Наиболее распространенные типы крыши
Двускатная крыша

Двускатная крыша сарая может быть построена с помощью стропил с коньковой доской 1 × 6 или с использованием ферм. Многое зависит от размера конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила угла срез на конце хребта и зубчатый с birdsmouth, где она соприкасается с верхней пластиной опорной стенки.

Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Потолок балочных пролетов от опорной стены, чтобы поддержать стену и сидит на стенах. Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы так, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

Крыша Gambrel

Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества разрезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке.Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

Чтобы сделать угол ферм своими руками, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до желаемой длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и переместились на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине.Размер балки перекрытия зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

Крыша соляного ящика

Крыша соляного ящика сконструирована так же, как и двускатная крыша, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и выемку в виде «птичьего рта» в местах пересечения с опорными стенками. Хомут-стяжка часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части. Большинство частей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

Skillion — Каркас односкатной крыши

Крыши Skillion и Shed образуются односторонними стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, убедитесь, что вы добавили дополнительную длину при измерении стропил.

Я предпочитаю вырезать «птичий пасть» там, где стропила опираются на высокую стену и низкую стену и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезаю каждый конец вертикально для облицовки и блокирую или закрепляю стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

Наклон к каркасу односкатной крыши

Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропил устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листвы и может быть сделана с помощью ферм или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня с углом срезом, а на опорной стенке верхней пластине с выемкой birdsmouth.

Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и «птичьим ртом» там, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

Каркас плоской крыши

Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или желобам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

Процесс создания каркаса односкатной крыши — пошаговые инструкции

Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска является нижней пластиной, а коньковая доска — верхней пластиной. Будьте проще и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте соответствие, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

Безопасность прежде всего

Ежегодно тысячи несчастных случаев на строительстве происходят. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать, и обычно это просто человеческая небрежность.

  • Лестницы упрощают и безопаснее достигают высоты стропил или ферм. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
  • Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и разлетающиеся обломки — вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
  • Защитная обувь — это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
  • Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
  • Страховочный трос и привязь — хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.
Выберите кровельный материал.
  • Для строительства ферм используйте брус 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
  • Сделайте стропила из бруса 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.
Определить подъем

Умножьте подъем в одном футе на общий пробег склона.

Например, :

Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 футов, мне нужно знать, где прикрепить пластину гроссбуха. Ригель — это то, к чему стропила будут прикреплены к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонной стены должна быть бухгалтерская книга.

Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше вершины приставных стен.

Определить Пробег

Прогон расстояние от одной опорной стенки к осевой линии навеса для двускатной крышей. Для Skillion или навеса, это расстояние от одной опорной стены к другим.

Для наклонной площадки 4х8 футов в примере на Определите высоту пролет — это ширина здания или 4 фута.

Рассчитать высоты

Шага является общим повышением от вертикали в верхней части стенки к вершине хребта, по сравнению с общим пролетом от опорной стенки к опорной стенке.

Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет — 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

  • Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет пропускать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
  • Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма подъема на фут пролета
  • Для асфальтовой или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли требуется уклон 3/12 или выше, а для рулонной кровли — 2 / Шаг 12 и более.
  • Лучший шаг для черепицы — от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 — лучший вариант.
  • Металлическая кровля — хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

Каркас односкатной крыши с общими стропилами
Определите длину общих стропил в сарае

Под общим стропилом понимаются все стропила, которые идентичны в конструкции конкретной крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

Горизонтальное расстояние от хребта к наружному опорной стенке вводный, в ногах. Требуемый уклон — это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

Для нашего примера с наклоном 4х8 футов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег — 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой 40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

В примере с навесом 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

Определите, насколько глубоко нужно разрезать «Птичий пасть»

Птичий пасть не должна располагаться на стене и не превышать 1/3 глубины стропила, если она выходит за пределы стены. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья 4 дюйма.

Для нашего примера с навесом 4’x8 ‘с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

Отрезать верхний отвес

Верхний отвес выполняется там, где стропила соприкасается с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез по скату крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя часть короткой стороны была напротив доски на 1/2 — 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной стороны доски.Проведите линию поперек доски там, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте линию.

Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

От вершины угла измерьте длину стропил, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

Разметьте и обрежьте птичий рот

Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, сидящих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов — 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропил, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на расстоянии 10½ дюймов.Проведите линию от отвеса до отметки 12 дюймов, и вы получите линии разреза для птичьего рта.

Разметка и обрезка хвоста стропила

Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

Теперь у вас есть образец для всех распространенных стропил.

Установить стропила

Если стропила привязываются к коньковой доске, отметьте ее и верхнюю плиту опорных стен с шагом. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продвигайтесь вдоль конька, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

Pro Примечание:

Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

Способы прикрепления стропил к верхним плитам:

Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы прибить стропила к верхней плите. Я также обычно добавляю ураганные стяжки для дополнительной защиты от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

Односкатная односкатная крыша с коньковым каркасом

Коньковая балка толще коньковой доски, поэтому забивать ее гвоздями в конец стропила невозможно.

  • Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку является одним из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
  • Стропильные вешалки — еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

Обрамление кровли с помощью ферм

Другой вариант — обрамление крыши с использованием ферм вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

  • Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится составлять его; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
  • Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят — при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
  • Соберите фермы, используя ½ ”фанерные вставки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
  • Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
  • Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
  • Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
  • Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте отрезки длины 2 × 4, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надстроек крыши 2 × 4.
Обрамление с использованием металлических скоб

На рынке представлено множество металлических скоб.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю застежки Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

Установка обшивки крыши

Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Отрежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какой тип фанеры использовать для односкатной крыши.

Установите фетр для навесной крыши

Раскатайте первый ряд войлока и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

Установите капельницу

Капельницу прибивают гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание ветром влаги под войлок. На конце «Птичья пасть» проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

Установка черепицы

Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

Звучит как статья на другой день!

Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Сообщите нам свое мнение. Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

.

Крыши

Используйте директивы для крыши для автоматического создания условий вальмы, фронтона, навеса, гамбреля, крыла чайки, полубедра или голландского фронтона. Создайте полутораэтажную структуру и разместите автоматические слуховые окна. Вручную нарисуйте пользовательские плоскости крыши и соедините их вместе, чтобы программа произвела вычисления за вас.

Основы крыши

Узнайте, как создавать крыши в программе «Главный архитектор» с помощью инструмента автоматического построения крыши, и как использовать ручные инструменты для создания крыш для создания и редактирования плоскостей крыши, изменения свойств стен для двускатных и шатровых крыш, узнайте о двухскатных, односкатных и других стилях крыш.

Видео № 5447

Вальмовая крыша

Создайте скатную крышу в диалоговом окне «Построить крышу».

Видео № 6123

Двускатная крыша

Создайте двускатную крышу, выбрав параметр «Двускатная стена» в Спецификации стены, а затем построив крышу.

Видео № 6124

Односкатная крыша

Используйте настройку High Shed Gable Wall в дополнение к Full Gable Walls, чтобы создать отдельно стоящую односкатную крышу, или просто настройку Full Gable Wall для создания односкатной односкатной крыши.

Видео № 6125

Gambrel Roof

Используйте параметр «Верхний уклон» в «Спецификации стены», чтобы задать параметры верхнего и нижнего наклона для создания крыши в стиле «гамбрел».

Видео № 6126

Крыша крыла чайки

Используйте настройку Upper pitch в Спецификации стены с шагом, противоположным уклону двускатной крыши, чтобы создать крышу в виде крыла чайки.

Видео № 6127

Полуавтоматическая крыша

Использование параметра Upper Pitch на фронтальной стене позволяет создать стиль полубедра или обрезанного фронтона.

Видео № 6128

Голландская двускатная крыша

Используйте параметр «Голландская двускатная крыша» в спецификации стены для автоматического создания такой крыши.

Видео № 2420

История с половиной крыши

Используйте параметр «Игнорировать верхний этаж» в диалоговом окне «Построить крышу», чтобы крыша располагалась на стенах первого этажа.

Видео № 6130

Автоматический слуховой инструмент

Инструмент Auto Dormer имеет другие требования, чем инструмент Auto Floating Dormer.

Видео № 6131

Стратегии проектирования крыш

Используя как автоматическое создание крыши, так и методы ручного рисования и редактирования, вы можете быстро спроектировать системы крыш с широкими возможностями настройки.

Видео № 703

Рисование крыш вручную

Сложные стили крыши, включая изогнутые плоскости крыши, можно создавать вручную.

Видео № 25

Соединение плоскостей крыши

Две плоскости крыши или потолка можно соединить на смежных кромках как в 2D, так и в 3D с помощью кнопки редактирования «Соединить плоскости крыши».

Видео № 724

Определение пересечений плоскостей крыши

Установите флажок «Архитектурное предпочтение для автоматического размещения точек пересечения крыши», чтобы программа генерировала временные точки САПР, соответствующие точкам пересечения плоскости крыши.

Видео No.728

Строительство мансардных окон

Есть несколько методов создания мансардных окон у главного архитектора. Инструменты слухового окна позволяют легко создавать слуховые окна.

Видео № 26

Базовые полилинии крыши

Если вы хотите построить крышу, которая отклоняется от контура вашего здания, а также от директив крыши для внешних стен, вы можете использовать полилинии базовой линии крыши.

Видео № 706

Frieze Molding

Фризовые молдинги, также известные как фризовые доски, устанавливаются под карнизами плоскостей крыши и могут быть созданы автоматически с помощью диалогового окна «Построить крышу».

Видео № 708

Установка минимального размера ниши

Любая ниша, глубина и ширина которой меньше минимального значения ниши, рассматривается так, как если бы внешняя стена продолжается прямо поперек.

Видео № 716

Базовые линии плоскости наклонной крыши

Направление уклона и начальная высота любой плоскости крыши, вручную или автоматически, определяется ее базовой линией.

Видео № 733

Чертеж бочкообразной крыши

Один из способов сделать цилиндрическую крышу — использовать одну плоскость крыши, которая начинается плоской (нулевой уклон) и покрывает все здание.

Видео № 746

Криволинейные крыши и основания

Составные кривые можно создать с помощью двух или более изогнутых плоскостей крыши или комбинации прямых и изогнутых плоскостей крыши.

Видео № 748

Блокировка и защита плоскостей крыши

Если план крыши правильный, плоскости крыши можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные изменения, используя параметр в настройках отображения для слоя плоскости крыши.

Видео № 1501

Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

Инструмент «Линия фронтона / крыши» можно использовать для автоматического создания фронтона над несущей стеной вальмовой крыши. Лучше всего использовать его только в тех случаях, когда директивы крыши в стенах невозможны.

Видео No.1503

Крыши над изогнутыми стенами

Укажите значение для угла сегмента у изогнутой стены в диалоговом окне «Построить крышу». Меньший угол дает больше плоскостей крыши.

Видео № 1508

.

Крыши

  • Регулировка крыш над нишами

    В этой статье описывается, как продлить крышу за нишу или впадину. Вы делаете это, изменяя минимальный размер ниши при строительстве крыши.

  • Автоматическое строительство полутораэтажной крыши

    Вы можете построить кейп-треску или полутораэтажный дом, создав новый этаж и перестроив крышу.

  • Автоматическое построение основных стилей крыш

    Научитесь строить шатровые, навесные, двускатные, гамбрельские, крылья чайки, полушатры и мансардные крыши автоматически, следуя инструкциям в этом ресурсе.

  • Строительство Clerestory / Skillion Roof

    Две односкатные крыши, обращенные друг к другу, классифицируются как верхняя крыша.

  • Построение слухового окна с ручным управлением в Home Designer Pro

    Home Designer Pro может вручную создавать слуховые окна на крышах и плоскостях крыш. В этой статье для этого используются такие инструменты, как перегородки и световые люки.

  • Строительство L-образной конструкции с полными двускатными концами

    Инструмент «Разбить стену» и «Сплошные фронтальные стены» используются для создания L-образной конструкции.

  • Построение А-образной конструкции

    Дом с крышей с А-образной рамой строится путем изменения наклона или подъема через пробег и использования сплошных двускатных стен.

  • Создание бочковой крыши

    Home Designer Pro может создавать цилиндрические крыши с помощью линий САПР, инструментов САПР и ручных плоскостей крыш.

  • Создание дополнительной комнаты над гаражом

    А F.R.O.G. или семейную комнату над гаражом можно сделать со всеми продуктами Home Designer.

  • Создание крытого патио

    Колонны и перегородки могут быть использованы для создания закрытого внутреннего дворика.

  • Создание поперечно-двускатной крыши

    Крыша с поперечно-двускатной крышей с использованием сплошных двускатных стен может быть выполнена во всех продуктах Home Designer.

  • Создание купола

    Купол или башню можно создать с помощью функции «Открыть снизу» на новом пустом полу.

  • Создание голландской вальмовой крыши

    Создание голландской вальмовой или голландской двускатной крыши можно выполнить, выполнив действия, описанные в этой статье.

  • Создание плоской крыши на конструкции

    Плоскую, гладкую, горизонтальную или ровную крышу можно сделать, изменив более низкий уклон или наклон во всех продуктах Home Designer.

  • Создание парапетной крыши

    В этой статье описывается простой и понятный метод создания плоской крыши с парапетными стенами во всех программах Home Designer.

  • Создание портика

    Крытая веранда, также называемая портиком, может быть создана в Home Designer Products. Этого можно добиться с помощью невидимых стен, фрезерных работ, таких как колонны, и инструмента для разрушения стены.

  • Создание носовой крыши

    В этой упрощенной статье описывается, как построить крышу в стиле проу, где двускатная стена выступает на несколько футов дальше, чем остальная часть основной конструкции.

  • Создание сверчка на крыше

    Сверчки на крыше и вентиляционные отверстия можно нарисовать вручную с помощью инструмента Плоскость крыши.

  • Создание крыши соляного ящика

    Крыша в стиле Saltbox состоит из 2 плоскостей крыши и может быть создана во всех продуктах Home Designer.

  • Создание пристроенного крыльца

    Пристройка крыльца к дому может быть полезной, но может потребоваться изменение уклона крыши.

  • Создание балок в Home Designer Pro

    Балки потолка, пола и крыши можно нарисовать в Home Designer Pro с помощью ручных инструментов для создания обрамления.

  • Создание разных стилей крыши на отдельных конструкциях

    Создание различных стилей крыши для отдельных конструкций может быть выполнено путем выбора стиля крыши и уклона или подъема над пролетом для внешних стен.

  • Создание вальмовых и двускатных крыш вручную

    Home Designer Pro имеет возможность создавать вручную вальмовые крыши и двускатные крыши вручную, потому что у него есть ручные плоскости крыши.

  • Создание многоскатных крыш

    Множественные односкатные крыши можно сделать в продуктах Home Designer, изменив уклон над пробегом с помощью инструмента «Разбить стену» и используя стены со сплошным фронтоном.

  • Создание возврата крыши вручную

    В некоторых ситуациях автоматическое возвращение кровли может быть невозможно, и в этом случае они могут быть нарисованы вручную с помощью плоскостей крыши.

  • Рисование слухового окна вручную Слуховые окна

    с ручным управлением можно создать, используя перегородки и внешние стены на новом этаже вашего плана.

  • Расширение плоскости крыши над выступом

    Плоскость крыши может выступать над выступом. Это можно сделать, изменив боковые стенки выступа на стены со сплошным фронтоном и изменив переднюю стену на расширение уклона вниз.

  • Устранение проблемы, при которой крыша образует фундаментную стену

    Крыша может образовываться над нижней стеной, если стены не выровнены должным образом.

  • Сообщение: обнаружена крыша с базовой линией нулевой длины

    Это сообщение об ошибке может появиться, если длина базовой линии крыши равна нулю.

  • Изменение базовой линии крыши Базовые линии

    крыши можно изменить в Home Designer Pro, изменив видимость слоя, а также цвет.

  • Размещение молдингов вокруг плоскостей крыши в Home Designer Pro

    Home Designer Pro дает вам возможность добавлять молдинги вокруг плоскостей крыши с помощью инструмента Soffit.

  • Предотвращение образования крыши над комнатой

    Вы можете предотвратить образование крыши над комнатой, сняв отметку с опции «Крыша над этой комнатой» на структурной панели спецификации помещения.

  • Удаление водостоков на крыше

    Удалить желоб с крыши можно, сняв флажок «Желоб» на панели «Параметры» диалогового окна «Построить крышу» или «Спецификация плоскости крыши».

  • Удаление индикаторов уклона кровли со стен по периметру

    С помощью продуктов Home Designer Pro и Chief Architect легко удалить индикаторы наклона крыши.

  • Ресурсы для создания сложного плана крыши

    Справочное руководство, Руководство пользователя, HomeTalk, обучающие видео, вебинары, база знаний и персональное обучение — отличные ресурсы для создания сложного плана крыши.

  • Указание разных свесов крыши на разных стенах

    Установка расстояния свеса крыши может быть выполнена для каждой стены в Home Designer Pro. Вы можете использовать другой подход в других названиях Home Designer.

  • Определение уклонов кровли

    Если вам нужно создать крышу с несколькими уклонами, вы можете указать уклон каждой плоскости крыши в диалоговом окне «Спецификация стены» во всех программах Home Designer.

  • Прекращение автоматического восстановления крыши

    Отключение этой функции остановит обновление крыши при каждом изменении.

  • Переключение отображения точек пересечения крыш

    Вы можете определить точки пересечения плоскостей крыши там, где должны быть коньки, выступы или впадины, включив параметр «Автоматически размещать точки пересечения крыш»

  • Устранение неполадок, по которым плоскости крыши не образуются

    Автоматический генератор крыши обычно создает крышу указанного вами стиля.Если часть или вся ваша крыша формируется неправильно, проверьте эти области, чтобы устранить проблему.

  • Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

    Вы можете использовать инструмент «Линия двускатной крыши», чтобы указать, какая стена или часть стены будет двускатной стеной при строительстве крыши.

  • .

    Двухскатная крыша

    Закладка фундамента. Его можно сделать столбчатым и на него устанавливается каркас строения. В зависимости от размеров сарая, зависит и количество столбов под фундамент. Четыре столба обязательно располагаются по углам будущего сарая и несколько штук внутри и по краям периметра. Расстояние между столбами не должно превышать 1,5 метра. Столбы частично вкапываются в землю и заливаются цементом. На них укладывают опалубку из досок (можно использовать ненужные обрезки, подходящие по размеру), высотой 20-30 см.

    Блок: 2/19 | Кол-во символов: 734
    Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

    Этап II. Подготовительные работы

    Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

    Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

    Строительство фундамента

    Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

    Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

    Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

    Рассчитываем материал для стропил

    А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

    Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

    Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

    Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

    Выбираем материал

    В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

    Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

    В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

    Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

    А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

    Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2981
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

    Этап III. Изготовление мауэрлата

    Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

    В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

    Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

    Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

    Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

    Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1193
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

    Особенности стропильного каркаса для сарая

    Для сооружение кровли для сарая потребуется молоток, гвозди, деревянные бруски 40х120 и 40х40 мм, доски.

    Технология монтажа стропильной системы сарая:

    1. Доски фиксируют на ребро. При расчете их длины к ширине сарая добавляют 60 см на карнизы.
    2. Установка брусьев на гвозди.
    3. Сооружение обрешетки поверх стропилин. Здесь может применяться сплошной настил, если в качестве кровельного материала используется рулонный материал.
    4. Монтаж кровельного материала.

    При вычисление нужного количества материала для кровли отталкиваются от ее площади. Формула вычисления очень проста – длину сарая необходимо умножить на его ширину. Такой тип расчета справедлив для конструкций с малым углом уклона (не более 3 градусов). В остальных случаях необходимы непосредственные замеры скатов.

    Блок: 4/19 | Кол-во символов: 823
    Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

    Этап IV. Монтаж обрешетки

    Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

    Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

    Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 795
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

    Шиферная крыша для сарая

    Популярный вариант, чем лучше покрыть крышу сарая. Шифер часто используют в качестве кровельного материала для сарая, благодаря его дешевизне и прочности. При этом значительных эстетических характеристик от подобной конструкции ожидать не следует. Кроме того, при установке и дальнейшей эксплуатации следует учесть хрупкость шифера, поэтому такую крышу необходимо максимально оградить от механических воздействий.

    Блок: 5/19 | Кол-во символов: 442
    Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

    Этап V. Утепление и вентиляция

    Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

    Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

    Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

    • Вентилируемая;
    • Невентилируемая;
    • Частично вентилируемая.

    Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

    А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

    А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1520
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

    Чертежи с размерами

    Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

    Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

    Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

    Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

    Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

    Квадратный сарай — размеры

    Сарай с ломаной крышей

    Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

    Блок: 6/9 | Кол-во символов: 874
    Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

    Этап VI. Кровельное покрытие

    Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

    Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

    Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 681
    Источник: https://KrovGid.com/montazh/dvuxskatnaya-krysha-saraya.html

    Какой вариант сарая выбрать для дачи


    В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

    • Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
    • Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
    • Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

    Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

    Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

    Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

    Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6


    Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

    Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

    1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
    2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
    3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
    4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

    Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

    То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

    Блок: 7/9 | Кол-во символов: 3469
    Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

    Рубероидная кровля сарая

    Для укладки рубероида подойдет только сплошной тип обрешетки, которую сооружают из фанеры или дощатого настила. Для предотвращения прогибания крыши сарая из рубероида из-за снеговой нагрузки желательно использовать укладку в 5 слоев. Особенной безопасностью и скоростью монтажа отличается еврорубероид: здесь не потребуется варка мастики из битума. Все, что нужно – расплавить нижнюю пленку.

    Процедуры монтажа еврорубероида:

    • Перед тем, как перекрыть крышу сарая, проводится чистка ее поверхности от грязи.
    • Разогрев газовой горелки.
    • Расплавка нижнего рубероидного слоя. Действовать нужно постепенно, не раскатывая сразу весь рулон.
    • Материал для крыши сарая укладывают на поверхность расплавленной частью вниз. Монтажные работы удобнее начинать снизу, с движением в верх по скату.
    • Обязательно применяется прикатка, чтобы выгнать наружу все воздушные пузыри.
    • После того, как вся площадь крыши отделана, необходима пауза на застывание материала.
    • При укладке последующих слоев применяется та же технология монтажа: главное, делать это в разбежку, без совпадения швов.

    Блок: 8/19 | Кол-во символов: 1097
    Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

    ДВУХСКАТНАЯ КРЫША СВОИМИ РУКАМИ

       Подготовительные работы сделаны, теперь можно приступать непосредственно к возведению двухскатной крыши. Для расчёта сечения стропил, обрешётки и снеговой нагрузки можно воспользоваться любым онлайн-калькулятором или программой, которых много на специальных сайтах. Для нашей системы подойдут стропила, сделанные из доски размером 5 на 10 см, их длина составит 290 см, обрешётка будет толщиной 2,5 см.

       Для удобства установки стропил мы решили использовать коньковый брус, чтобы одну часть стропильной ноги можно было опереть на него, а вторую – на мауэрлат. Перед монтажом конька необходимо установить вертикальные стойки, на которых мы его закрепим. Для изготовления стоек используем деревянные бруски размером 5 на 5 см. Отрежем их длиной 180 см и с помощью монтажных уголков закрепим на потолочных досках. Выровняем стойки по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируем упорами в двух плоскостях. Всего нам понадобилось 6 стоек, установленных через 1,5 м друг от друга.

       В качестве конькового бруса возьмём четыре длинных тесины шириной 10 см, толщиной 2 см. Отрежем их так, чтобы общая длина получилась 7,5 м и короткими саморезами соединим между собой. С помощью напарника поднимем тесины на крышу, установим вертикально на стойки и через уголки прикрутим к ним шурупами.

       Коньковый брус установлен и надёжно держится.

       Теперь займёмся стропилами. Как упоминалось выше, их мы будем делать из бруса размером 5 на 10 см. Замерим рулеткой расстояние от конька до предполагаемой точки окончания крыши – получилось 290 см. Из стандартной шестиметровой доски получится две стропильные ноги, что значительно уменьшит отходы и удешевит двухскатную крышу. Облокотим один ещё пока  брусок на конёк и мауэрлат.

       Карандашом отметим место запила, где соединяется стропило с мауэрлатом, и вырежем лишнее дисковой пилой. Края подрежем так, чтобы скосы стали параллельны стенам каркаса.

       Возьмём ещё одну доску и таким же образом сделаем из неё вторую стропильную ногу. Поднимем их наверх, облокотим на коньковый брус и мауэрлат, выровняем заподлицо со стойками каркаса и с помощью монтажных пластин саморезами прикрутим к мауэрлату. Для усиления прочности конструкции длинными шурупами соединим стропила с потолочными балками.

       Над коньковым брусом скрутим их между собой пластинами и саморезами. После монтажа стропил коньковый брус можно будет разобрать. В этом случае прикручивать стропильные ноги к нему необязательно.

       Первые стропила установлены и крепко закреплены.

       Дальше можно сделать шаблон из первой пары, а можно каждую доску замерять отдельно. Таким же образом установим стропильные ноги по всей крыше, через расстояние 83 см друг от друга. Чтобы не ошибиться в расчётах, лучше сначала поставить их по краям каркаса, натянуть между ними шнурку и проверять по ней правильность установки. Доски, которые мы настелили на потолок, позволяют перемещаться по нему уверенно, но всё равно, при работе на высоте необходимо соблюдать разумную осторожность.

       То, что мы закрепили стропила при помощи монтажных пластин и саморезов – хорошо. Но всё-таки надо помнить, что саморезы плохо держат нагрузку на скручивание. При усыхании древесины или при сильных порывах ветра, которые могут раскачивать двухскатную крышу, головки шурупов могут отломиться, что ослабит конструкцию. Поэтому надёжнее всего будет все стропила и потолочные балки прибить к мауэрлату гвоздями длиной 150 мм.

        

       Если вы планируете использовать чердачное помещение двухскатной крыши для хозяйственных целей, вертикальные стойки и коньковый брус можно убрать. На надёжности конструкции это никак не скажется.

       Теперь можно устанавливать обрешётку. Её бы сделаем из тёса шириной 10-15 см, толщиной 2,5 см. С краю стропильных ног, до уровня стен каркаса, обрешётку прибьём сплошной полосой, а дальше выдержим расстояние между тёсом 35 см.

       По торцам строения сделаем выпуск досок на 20 см, выровняв их по шнурке, чтобы была возможность закрывать фронтоны от дождя и снега.

       Дальше приступим к созданию фронтонов. Для стоек мы используем бруски размером 5 на 5 см, нарежем их нужными размерами и через 40 см друг от друга установим вертикально, прикрутив к мауэрлату и стропилам. Также из брусков сделаем рамы для окон.

       Чтобы защитить пространство чердака от сквозняков, всю площадь фронтона закроем ветрозащитной мембраной, прищёлкнув её к брускам строительным степлером.

       Фронтон двухскатной крыши обобьём вагонкой, замеряя каждую планку по нужному размеру. Прибьём её к брускам короткими гвоздиками. Обрешётку, выступающую над фронтоном, тоже закроем планками вагонки.

       Проёмы для окон выделим фигурными планками деревянной раскладки. Также раскладкой закроем щели в месте соединения планок вагонки.

       Так как мы будем пользоваться чердаком под двухскатной крышей, храня там всевозможные вещи, необходимо усилить потолочные перекрытия, чтобы тесины, из которых мы сделаем пол, не провисали. Для этого между существующими балками установим ещё по одной доске шириной 10 см, расположив их на ребро и прикрутив к мауэрлату саморезами.

       Можно приступать к укладке пола на чердаке. Сделаем его из досок различной ширины, толщиной 2,5 см. Часто установленные потолочные балки не дадут провиснуть даже таким тонким тесинам. Постараемся подобрать их таким образом, чтобы в полу не было больших щелей.

       Пришло время накрывать двухскатную крышу профильным листом. Начнём работу с укладки на обрешётку пароизоляции. Отрежем от рулона кусок нужной длины и прищёлкнем его к тёсу степлером.  Дальше один монтажник остаётся на верху, а второй подаёт ему лист железа. Теперь нужно выровнять профлист на обрешётке, расположив его с торца с тёсом заподлицо, а по бокам выпустить над ним на 5-10 см и закрепить двумя кровельными саморезами с помощью шуруповёрта со специальной насадкой. Чтобы лист не сорвало порывами ветра,   в нижней его части саморезы вкручивают в каждую вогнутую волну, дальше через 80-90 см от края, в волну через одну.

       Потом снова укладываем пароизоляцию и закрепляем следующий лист на крыше, соединяя его с предыдущим по крайней вогнутой волне. Для контроля правильности укладки в верхней точке конька можно протянуть шнурку и следить за тем, чтобы листы за неё не выпирали. Когда по обрешётке передвигаться будет невозможно, для удобства монтажа необходимо использовать 2 специальные кровельные лестницы, которые несложно сделать самим из старых досок.

       В завершении устройства двухскатной крыши на торцы прикрутим ветровые планки, а сверху установим железный конёк. Конёк прикручиваем саморезами в выпуклые волны профильного листа, чтобы он не замялся.

       Со второй стороны крыши тоже делаем фронтон, только теперь он будет с дверью. Наша двухскатная крыша готова. Далее можно не спеша возводить стены каркаса, не обращая внимания на капризы природы.

    Видео

    Блок: 2/2 | Кол-во символов: 7898
    Источник: https://stroimzanovo.ru/dvuhskatnaya_kryscha/

    Заключение


    Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

    Блок: 9/9 | Кол-во символов: 434
    Источник: http://beton-stroyka.ru/krysha/saray-3h6-s-dvuhskatnoy-kryshey-svoimi-rukami.html

    Чем лучше покрыть

    В процессе принятия решения, чем лучше покрыть крышу в сарае, в учет следует взять сразу несколько факторов. Во — первых – это финансовая составляющая: самым дешевым вариантом будет шифер и рубероид. Однако, если за цель ставиться достижение полной гармонии всех построек на участке, то желательно для кровли сарая делать применять тот же материал, что и для оформления основного здания.

    В тех случаях, когда финансы сделать это не позволяют, можно использовать метод одноцветного оформления: это намного дешевле, чем покрыть крышу сарая дорогостоящим материалом. В таком случае дом оформляют дорогим материалом (к примеру – черепицей), а сарай – более дешевым, но который способен воспринимать покраску (к примеру — шифер). Кроме эстетических и финансовых соображений, в учет также берутся погодные условия региона, ведь крыша должна быть не только красивой, но и надежной. 

    Блок: 9/19 | Кол-во символов: 903
    Источник: https://astgift.ru/kak-sdelat-kryshu-saraja/

    Монтаж каркасной односкатной крыши на сарай своими руками

    Для того чтобы цемент лучше схватился и фундамент был прочнее, необходимо его оставить на 2-3 дня и после этого продолжить строительство.

    Тонкости строительства сарая

    Самая полная информация по теме: «тонкости строительства сарая» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

    Двухскатная крыша сарая: разбираем все технические тонкости строительства

    Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

    Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

    Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

    Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

    Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

    От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

    Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

    Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

    А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

    Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

    Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

    Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

    Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

    Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но “деньги закапывать в землю”, как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

    А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

    Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

    Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

    Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

    В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

    Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

    В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

    Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

    А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

    Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

    Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

    В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

    Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

    Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

    Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

    Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

    Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

    Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

    Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

    Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

    Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

    • Вентилируемая;
    • Невентилируемая;
    • Частично вентилируемая.

    Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

    А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

    А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

    Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

    Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

    Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

    Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

    Содержание:

    Несколько важных моментов при проектировании сарая

    Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

    • сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
    • подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
    • расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
    • тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

    • несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
    • хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
    • на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
    • перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
    • не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

    Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

    • Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
    • Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
    • Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

    • Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
    • Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70% прочности.

    К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

    • Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм – два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
    • Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

    В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

    • Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
    • Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
    • Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

    Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

    • Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
    • Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
    • Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.
    • крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
    • к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.
    • На этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
    • Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

    • Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

    Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

    • Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
    • Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

    • Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
    • Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
      1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
      2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
    • Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
    • Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
    • Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

    • Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

    Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

    • Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
    • Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
    • Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.
    Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

    Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

    Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

    Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

    Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

    • Нижняя и верхняя обвязка и лаги(балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
    • Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
    • Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
    • Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
    • Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
    • Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
    • Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см – 6 досок 50х100х3600 мм.
    • Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
    • Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
    • Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

    Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

    • Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
    • Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
    • Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
    • Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
    • Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
    • Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.
    • При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

    Каждому хозяину на собственном участке нужен сарай, но не всегда хочется нести большие затраты на его строительство. Проще и дешевле обойдется возведение хозблока после строительства жилого дома, так как всегда остаются лишние материалы. Но что делать, если на руках у человека ничего нет, а хозяйственное помещение все же необходимо? Сейчас мы рассмотрим, из чего можно построить сарай своими руками дешево и быстро.

    Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:

    • Возводя даже самую недорогую конструкцию, задайте себе вопрос, а зачем вам нужен этот сарай. Ответ по принципу: «На будущее пригодится» или «Чтобы не отстать от соседей» – не пройдет. Надо знать целевое назначение сарая. Допустим, если нужен дровяник, то дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала здесь лучше отдать предпочтение пенобетону.
    • Количество расходов зависит от габаритов хозблока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.
    • Построить сарай дешево получится только своими силами. Если предполагается воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета уйдет около половины денежных средств на оплату работы. Еще нужно правильно купить материал. Часто хозблоки возводят из б/у кирпича или шлакоблока. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки зданий. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

    Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.

    Сейчас мы рассмотрим несколько вариантов, как построить сарай своими руками, чтобы он обошелся дешевле хозяину.

    Первое место среди дешевых сараев по праву надо отдать каркасной конструкции. Быстрее такого хозблока ничего соорудить не удастся, причем все работы способен выполнить самостоятельно даже человек без строительного опыта.

    Знакомимся, как примерно выглядит очередность возведения хозблока:

    Прослужит каркасный сарай минимум 10 лет. За это время, может, хозяину удастся скопить денег на более серьезную постройку.

    На видео пример возведения каркасного сарая:

    Построить не только дешевый, но и красивый хозблок получится из профнастила. Материал недорогой и очень легкий вдобавок прослужит много лет. Единственным минусом профнастила является его слабая жесткость. Перед обшивкой стен каркас сарая придется усилить дополнительными укосинами и перемычками.

    По сути хозблок из профнастила представляет собой обычный каркасный сарай. Отличается только материал обшивки. Каркас собирают из бруса, но лучше отдать предпочтение профильной трубе. Затраты будут не намного больше, но один раз построив металлическую конструкцию, ее хватит хозяину на всю жизнь. Профильный каркас собирают с помощью сварки. Иногда умельцы скрепляют элементы болтовым соединением.

    Крепят профнастил оцинкованными саморезами с резиновой шайбой. При обшивке стен возникает необходимость в подрезке листов. Делать это лучше электроножницами по металлу. Если их нет, можно использовать ручной инструмент. Но такими ножницами легко перерезать профнастил поперек волн. Вдоль это сделать трудно, так как ребра жесткости не дают листу сгибаться.

    Для резки листов можно воспользоваться болгаркой, но абразивный круг сжигает защитное покрытие профлиста. Со временем этот участок начнет ржаветь. Если другого выхода нет, можно перерезать лист болгаркой, а затем обожженный край проще будет обрезать ножницами. Как вариант место среза можно спрятать под другой лист, ведь укладка все равно делается внахлест. По углам сарая, вокруг оконного и дверного проема обрезанную кромку профнастила можно спрятать под доборными элементами.

    Если вам нужно дешево и быстро построить сарай для содержания птицы или животных, то лучше пеноблоков материала не найти. Конечно, хозблок обойдется дороже, чем каркасная конструкция, но прослужит многие десятилетия. Причем сарай из пеноблока отлично подходит для зимнего пользования.

    Работы по возведению сарая выполняют в такой последовательности:

    Кровельное покрытие для сарая из пеноблоков желательно выбрать качественное. Из недорогих материалов подойдет шифер или профнастил. Из чего сделать пол внутри сарая зависит от того, кто в нем будет жить. Козам лучше наслать доски. Для птицы подойдет глиняный пол с опилками или соломой. Свиньям придется заливать бетонную стяжку, но под нее желательно уложить гидроизоляцию и утеплитель. А в загоне, где хрюшки будут спать, надо настелить доски.

    Чтобы поистине построить дешевый сарай, надо сначала присмотреться, какой материал есть под рукой. После этого уже можно отталкиваться с выбором типа постройки.

    Как построить сарай своими руками: материалы и способы строительства

    Любой загородный участок имеет хозяйственную постройку, именуемую сараем. Первым строением на купленном участке является сарай. Сарай, построенный на участке своими руками, пока ведётся строительство, служит убежищем, мастерской, камерой хранения и даже ночлежкой. Впоследствии, когда дом возведён, таких строений, как сарай, может быть несколько.

    В зависимости от его расположения, он выполняет разные функции:

    • служит для хранения садового инвентаря;
    • строительного материала;
    • для разведения птицы;
    • для разведения кроликов;
    • для разведения свиней и других животных;
    • служит летним душем;
    • санузлом;
    • летней кухней;
    • если сделать его двухэтажным, то в нём можно принимать гостей;
    • для хранения дров или угля;
    • используется в качестве мастерской.

    Назначение сарая, должно быть, определено сразу и надолго, чтобы через время его не нужно было достраивать, переделывать или усовершенствовать. А, возможно, и вовсе полностью разбирать и строить заново, что обойдётся недёшево. Постройка используется для разных целей, поэтому и для её строительства могут быть использованы совершенно разные материалы.

    Прежде всего, нужно определиться с его функциональностью и размерами. Далее, следует выбрать материалы, благо на рынке их сейчас очень много. Подойдут следующие:

    • Кирпич.
    • Дерево.
    • Брус.
    • Камень.
    • Газобетонные блоки.
    • Листы профнастила.
    • Пенобетон.

    От материала, который будет использоваться для строительства, зависит срок эксплуатации сарая; температура в нём; внешний вид; внутреннее убранство. Если на загородном участке сарай располагается рядом с домом, то для его строительства можно использовать тот же материал, что и для строительства дома.

    В том случае если не планируете сильно тратиться на хозяйственные постройки, то можно подобрать похожую отделку. В наше время это несложно, так как технологий много и многие материалы точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов.

    Примером может быть сайдинг, внешний вид которого похож на бревно или брус; камень или кирпич. Поэтому необязательно строить сарай из дорогих строительных материалов. Практичнее будет использование недорогой технологии строительства с последующей обшивкой подходящего материала.

    Выбор места для строения полностью зависит от его предназначения. Подход к постройке должен быть удобным в любую погоду. Почва на месте строительства может быть полностью непригодной для выращивания растений.

    Если участок расположен немного под уклоном, то ставить хозпостройку в низине нежелательно. Зимой там может быть много снега, а в другое время года там может скапливаться дождевая или талая вода. Если решение принято, и сарай будет располагаться там, то нужно для него соорудить высокий фундамент, предусмотреть водоотвод и гидроизоляцию. Это дополнительные хлопоты и расходы.

    Не стоит возводить строение в том месте, где зимой наметает много снега. Попасть внутрь будет затруднительно, особенно если в нём будет находиться лопата для уборки снега. А весной, когда начнёт снег таять, нужно будет убирать его от строения из досок, чтобы влага не попала внутрь, не привела в негодность строительный материал или не подтопила строение.

    Если вы не намерены использовать дорогие строительные материала для постройки сарая, а внешний вид дома и участка с парадного входа очень презентабельный, то каркасный сарай можно спрятать за домом.

    Можно построить его в глубине сада или за высокими декоративными растениями. Сарай для угля иди дров лучше расположить ближе к дому, чтобы не приходилось далеко бегать.

    Если в строении будет мастерская с шумным оборудованием, то его лучше строить подальше от жилья. Но здесь нужно учитывать подводку необходимых коммуникаций: отопления, водопровода и электричества. Важно ещё и естественное освещение, а не тень деревьев или других строений. Лучший вариант, это когда окна выходят на южную или восточную сторону.

    Постройку, в которой будут жить кролики, нужно расположить так, чтобы им ничего не мешало и не беспокоило. Это касается и другой живности.

    В общем, нужно учесть все нюансы, а только потом приступать к разработке конструкции. Учитывать размеры предполагаемого сарая, его высоту и количество окон в нём, двери или ворота. Сделав подробные чертежи, можно будет посчитать количество требуемого материала и затраты на его покупку.

    Для каркасного сарая из дерева оптимальным вариантом фундамента будет столбчатый или свайный.Столбчатый считается самым простым, а вот для свайного нужна специальная техника или оборудование. Такой фундамент используется для строительства на сложных и пучинистых почвах.

    Оба вида фундамента в готовом виде выглядят, как ряды столбиков по периметру будущего сооружения, а в случае надобности — и внутри его. Они обязательно должны находиться под углами строения и в тех местах, где стена внутри здания (перегородка) будет примыкать к наружной.

    Расстояние между столбами фундамента колеблется от 1,5 метра до 2,5 метра и будет зависеть от следующих показателей:

    • размера постройки;
    • разделения на комнаты;
    • длины и толщины лаг, которые будут устанавливаться.

    Чем толще лаги, тем больше расстояние может быть между столбами. Чтобы избежать ошибок, нужно сделать чертёж. В качестве примера: для постройки 2×2 метра достаточно сделать столбики по углам, если лаги будут 150×50 или 150×40 мм. Если постройка размером 3×3 метра, то для такого размера лаг нужно установить промежуточные столбы или же брать лаги 150×70 мм.

    После установки фундамента построить каркасный сарай своими руками можно быстро. Специалисты рекомендуют столбчатый фундамент делать на выбор из следующих материалов:

    1. Кирпич или кирпичные блоки.
    2. Железобетонные блоки.
    3. Трубы: пластиковые, асбестовые или металлические.

    Трубы после установки заливаются бетоном.

    На дачном участке каркасный сарай с односкатной крышей, своими руками построенный, должен иметь компактные размеры, так как все внимание будет приковано к земле.

    Чем её больше, тем больше можно будет посадить полезных культур, а осенью собрать урожай. Размер постройки на дачном участке будет зависеть от следующих факторов:

    • Расстояния до города.
    • Транспортной развязки.
    • Размеров дачного участка.
    • Наличие автомобиля.
    • Предназначения самой дачи.

    Если дачный участок находится далеко от города, то ездить туда ежедневно не очень удобно. Прежде всего, это пустая трата времени, ведь можно поехать туда на два дня и больше работы сделать, чем ездить два дня подряд и терять много времени на дорогу.

    Поэтому на таком дачной участке должна быть хозяйственная постройка, которая вмещает небольшую кровать, элементарный стул и, конечно, шкаф для хозяйственного инвентаря и сменной одежды.

    Дачный посёлок, к которому нужно ехать электричкой и потом долго идти пешком, должен быть оснащён подобным вместительным сараем. Потому что, когда человек заработается и работа ему в радость, то для него незаметно наступает вечер. Дорога до электрички неблизкая, да и силы все остались на огороде. Тогда нужно просто расположиться на уютной кровати в сарае и спокойно уснуть после трудового дня.

    Небольшой дачный участок, расположенный в черте города, куда ходят рейсовые автобусы или маршрутки ежечасно, обычно укомплектовывается миниатюрного размера сараем. В нём помещается только инвентарь для работы и сменная одежда, строить в этом случае сарай из бруса нет никакой необходимости. Но это в том случае, если участок используется просто как огород.

    Если небольшого размера дачный участок куплен для строительства частного дома, то постройка сарая своими руками на нём будет обязательна и она будет первой на участке. Черновой вариант — сарай из досок.

    Имея свой автомобиль, можно регулярно ездить на дачу, притом необязательно там оставаться ночевать. А главное — абсолютно все равно, на каком расстоянии от города она находится. Вот таким людям большого размера сарай на участке не нужен, так как спать в нём они точно не будут. А для хранения инвентаря достаточно самого маленького сарая.

    Эта постройка для дачи просто необходима. Она будет прекрасным местом для хранения инвентаря, в ней можно будет спрятаться от дождя, перекусить и немного отдохнуть. Минимальные её размеры для этих целей 2×2,5 м. Чтобы построить сарай, нужны деньги, силы и время. Если с этим вопросом определились, то нужно решать следующий. Где будет стоять постройка? По мнению специалистов, сарай всегда находится за домом, на втором плане. А если дома на даче не будет, то его место может занять сарай.

    Рассмотрим подробнее (пошагово) как построить каркасный сарай с односкатной крышей из бруса и досок. Её размер будет зависеть от предназначения. Для строительства сарая из досок фундамент заливать не нужно.

    Достаточно просто подготовить место, сняв слой плодородной почвы глубиной 30—50 см. В дальнейшем эта земля пригодится для устройства теплицы, поэтому её не нужно выбрасывать.

    Строительство сарая занимает несколько дней. Работы ведутся в следующем порядке:

    Как вы убедились, построить сарай с односкатной крышей из досок можно быстро. На участке подобное строение рекомендуется утеплять и устанавливать пароизоляцию.

    Если сарай из дерева строится за 2—3 дня, то из кирпича или камня — значительно дольше. При строительстве нужно соблюдать нормы и правила начиная с закладки фундамента. Тогда такое строение будет служить вам и вашим детям долгое время.

    Чтобы хранить садовый инвентарь на даче, можно купить сарай из пластика, а не задавать себе вопрос, как сделать сарай? Его продают в разобранном виде, а для его сборки потребуется всего 2—3 часа. Только пригодной такая конструкция будет лишь в летнее время.

    В качестве утеплителя используется пенопласт или минеральная вата. Если обшивка будет из гипсокартона, то его нужно обработать антисептиком. Вместо гипсокартона можно использовать сайдинг, вагонку, доски или другой материал, на ваше усмотрение.

    Для капитального строения сарая нужен бетонный пол. Если для крыши хозпостройки используется шифер, металлочерепица или профнастил, то их можно крепить непосредственно к стропилам. Это тот случай, если крышу вы не будете утеплять.

    Сарай является необходимой постройкой. Капитальное строение нужно возводить из прочных материалов, а не из досок. Одним из таких материалов является пеноблок. Если нужно сэкономить, то выбирайте эконом-вариант. Главное — правильно выбрать для него место, сделать капитальную дорожку, украсить близлежащую территорию кустами и цветами.

    Автор статьи: Борис Купинов

    Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 38

    Проект сарая 3х6 с двухскатной крышей своими руками

    Сарай 3×6 — один из наиболее популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

    Для начала фундамент. Поскольку участок находится на берегу Волги-матушки (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил лить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восемь штук. Намешал бетон и залил в готовые ямы. В бетон установил арматуру (вертикально вверх), чтобы к ней затем крепить платформу для сарая.

    Платформу сделал из кирпича — выложил кирпичную кладку, на следующий день замерил по уровню и добавил куда нужно цементного раствора, чтобы было ровно.

    После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

    Для этого использовалась доска 50x200x6000 мм. Вертикальные стойки каркаса выполнены из доски 50×100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

    Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Взял стропила 50x150x5000 мм. На стропилах делаются запилы, крепление к каркасу гвоздями. Можно крепить и металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

    А вот фотография стропил поближе:

    Обрешетку не делал, поскольку кровля из оцинковки 2500 мм. На крышу ушло 2 листа оцинковки с небольшим нахлёстом.

    Обшивка сарая из обрезной доски 25х150 мм. Нахлёст где-то 2.5см. Крепил оцинкованными гвоздями 90мм. Красить доску решил сразу, перед обшивкой. Показалось, что так проще. Да и когда доска усохнет, не будет видно непрокрашенных участков.

    Спереди сарая сначала примерил дверь, затем начал обшивать доской.

    Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка V33. Куплено в Леруа, на сарай ушло литров пятнадцать. Наносил 2 слоя. Вроде краска неплохая.

    А вот и итоговые фотографии сарая 6 на 3 метра:

    На возведение сарая ушло где-то около недели неспешной работы. Зиму сарай простоял нормально, никаких проблем не обнаружено.

    На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

    Выбираем место под строительную площадку

    Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

    • примкнуть вплотную к дому;
    • вынести на край участка.

    Расположите сарай в удобном месте

    Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

    1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
    2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
    3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

    Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

    Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

    Сарай каркасный из плит ОСБ

    Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

    • собрать нижнюю обвязку;
    • обработать антисептиком;
    • застелить пол из защищенных от гниения досок;
    • установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
    • прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
    • установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

    Сарай из ОСБ

    • снять распорку и все повторить;
    • собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса ;
    • установить конструкцию на стойки и закрепить;
    • собрать стропильную конструкцию;
    • прикрепить обрешетку;
    • укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

    Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

    Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

    Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

    Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

    Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

    Схема простого сарая

    1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
    2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
    3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
    4. Материал для кровли.
    5. Гидроизоляция.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
    7. Саморезы, гвозди.
    8. Рубероид.

    Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

    • размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
    • вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
    • намечают места, где планируется установка столбов;
    • буром проделывают отверстия;
    • делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
    • устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
    • выполняют заливку;
    • дают постоять дня 4;

    Возведение сарая

    • древесину обрабатывают антисептическим составом;
    • снимают со столбов опалубку;
    • укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
    • собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
    • устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
    • укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
    • монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
    • на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

    Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

    Крыша

    Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

    1. Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
    2. Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
    3. Изготавливают нужное число стропил.

      Односкатной крыши для сарая будет достаточно

    4. Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
    5. По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
    6. Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
    7. Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.

    Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

    Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.

    Несколько полезных рекомендаций

    • Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
    • При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
    • Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
    • В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
    • На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
    • Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

    Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

    Сарай с односкатной крышей: видео

    Строительство сарая: фото

    Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

    Конструкция сарая

    Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

    Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

    Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

    Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

    Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

    Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

    Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

    • кирпич;
    • пенобетон или газобетон;
    • доски;
    • фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

    Сарай из пеноблоков

    Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

    • не горят;
    • не впитывают влагу;
    • имеют малый вес;
    • есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
    • имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
    • могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
    • абсолютно безопасны и нетоксичны.

    Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

    Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

    Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

    На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

    Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

    Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

    Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

    В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

    Сарай из дерева

    Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

    Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

    По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

    Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

    Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

    Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

    Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

    После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

    Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

    Монтаж кровли сарая

    Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

    1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши. 
    2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
    3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами. 
    4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
    5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
    6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.

    Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

    Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

    • Сарай с двускатной крышей своими руками
    • Гараж из профильной трубы
    • Как построить шалаш
    • Как сделать хозблок для дачи своими руками
    1. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Сарай своими руками 3х6

      Всем привет, после гламурного туалета) решил замутить сарай, это мой второй опыт строительства, как и в первом случае состряпал проект в Чапе, ну и погнал)

    2. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Поставил блоки, выставил по диагонали и собрал обвязку и начал собирать лежа сперва фронт, затем тыл. Фронт еле поднял один, уж очень тяжелый, чуть пупок не развязался) еле еле но поставил

    3. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      На следующий день, сделал бок и поставил все укосины

    4. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Еще на следующий день установил стропила, помучился с ними.

    5. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Ну и пришло время крыть крышу, тут уже один я бы не вытащил, помог друг

    6. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      В эти выходные поеду добивать обшивку. Вверху, в центральных проемах слева и справа будут форточки, все остальное глухое остекление.
      Да, кому интересно, могут глянуть мой туалет:

    7. Регистрация: 23.02.14 Сообщения: 8 Благодарности: 5

      Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?

    8. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Хороший такой сарайчик получается) если не трудно подскажи какого и сколько пиломатериала понадобилось? также блоков и как их ставил?

      По поводу блоков: выкопал ямки, примерно на штык, засыпал песком, утрамбовал, пролил, утрамбовал. Затем положил плиты 400х600, на них уже блоки. у меня их 8шт, по 4 спереди и сзади. Блоки не выставлял, доводил уровень уже непосредственно подкладками, так проще. По поводу пиломатериалов:

      брус 50х100х6000 — 10шт.
      Брус 100х150х6000 (под обвязку) — 3шт.
      Брус 100х100х6000 (угловые стойки и верхние балки) — 4шт.
      Доска пола, брал 40х150х6000 — 20шт.
      Доска 150х50х6000 (стропила и лаги пола) — 10шт.
      Доска 25х150х6000 (обрешетка) — 9шт.
      За все это я отдал 14000р.
      Еще 8000р заплатил за обшивку 25х150х6000 — 50шт.
      Четверть выбирали сами с другом, циркуляркой, муторно, нудно, но за день справились.

    9. Регистрация: 25.07.13 Сообщения: 46 Благодарности: 248
    10. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Съездил в выходные, сделал фрамуги и поставил стекла в глухие окошки. На этом сезон закрыт, доделывать буду в следующем, весной.

    11. Регистрация: 25.07.10 Сообщения: 331 Благодарности: 295 Алекс Ольгамец Живу здесь

      Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?

    12. Регистрация: 17.11.10 Сообщения: 535 Благодарности: 431

      @Voldemar1968, Размер вроде как 6*3, дверь, как мне кажется, удобней с торца, так бурчу, не обращайте внимания

    13. Регистрация: 10.02.11 Сообщения: 4.508 Благодарности: 2.623

      Укосины лучше бы было врезать так, что бы шли на две стойки, а так крутоваты получились по углу наклона. Грамотно «незалазные» окошки по сравнению с проектом из 9 сообщения. А так очень похож на мой только размеры другие. Я свой фронт один поднять не смог. Просто представил как подниму всё-таки, а потом он так дальше и завалится и позвал помощника. У вас главное, что бы «фундамент» не «ушел».

    14. Регистрация: 31.01.15 Сообщения: 2 Благодарности: 3

      Извините, но что то не догнал с цифрами в проекте. рисунки 1 и 4 вроде показывают одни и те же расстояния, а цифры разные…

    15. Регистрация: 04.07.13 Сообщения: 53 Благодарности: 133

      Алекс Ольгамец сказал(а):

      Отличный сарайка! Утеплять собираетесь? Чем?

      Спасибо! Нет наверное, будет холодным, с домом проблем хватает)

    Крыша сарая односкатная своими руками

    Построить собственный сарай с односкатной крышей на дачном участке будет оптимальным вариантом организации хранения садового инвентаря, инструментов или детского велосипеда. Немаловажным фактором здесь является и то, что выполнение поставленной задачи вполне может быть осуществлено собственными силами. Это позволит сэкономить средства, которые можно перенаправить, например, на приобретение более качественных материалов. Поэтому, если есть базовый опыт обращения с инструментом, то сделать сарай с односкатной крышей своими руками будет под силу любому домашнему мастеру.

    Причины выбора односкатной крыши

    Для начала необходимо сказать несколько слов об особенностях этого типа организации кровли постройки и связанных с ними нюансами работ.

    Односкатная крыша представляет собой один из наиболее простых типов кровли, выполненной в виде единой плоскости, которая установлена под некоторым углом к основному каркасу строения. Для сарая такая крыша будет более рациональным вариантом, чем двухскатная, так как она проще в технологическом отношении, быстрее возводится и требует приобретения меньшего количества материала. Односкатная конструкция кровли не предполагает сооружения сложных стропильных систем, что не только упрощает процесс монтажа, но и снижает нагрузку на несущие конструкции. Среди условных недостатков односкатной крыши можно упомянуть лишь несколько простой внешний вид постройки.

    Виды и особенности односкатной крыши

    Несмотря на то, что односкатная крыша небольшого сарая своими руками отличается простотой, можно выделить несколько распространённых видов односкатных крыш. В качестве разграничивающего фактора может выступать наличие или отсутствие чердачного пространства, а также применение (или нет) утепляющего материала. При выборе подходящего варианта необходимо соотносить специфику предполагаемого использования постройки и её габариты.

    Например, в соответствии с нормами пожарной безопасности не допускается сооружение чердачных пространств высотой менее 1.6 м. Поэтому, если рассматривать сарай 3*6 с односкатной крышей, то для присутствия чердака потребуется достаточно большой угол наклона кровли. В этом случае возрастёт и ветровая нагрузка на кровлю, поэтому такой тип крыши не получил распространения. Что касается утепления крыши, то если сарай не планируется активно использовать в качестве рабочего помещения в холодное время года, то на использовании утеплителя можно сэкономить.

    Что касается выбора оптимального угла наклона кровли, то его необходимо осуществлять в зависимости от используемого кровельного материала и специфики климатической зоны строительства. Дело в том, что односкатные крыши представляют собой чаще всего покатые плоскости с углом наклона от 10 до 30 градусов, а потому важно обеспечить адекватное отведение атмосферных осадков. Например, если крыша изготавливается из профнастила, то минимальный угол наклона должен составлять 12 градусов. При этом важно учитывать и расположение самих листов – укладывать профнастил так, чтобы гофрированные элементы были направлены вдоль наклона. Поперечная укладка будет препятствовать удалению осадков и иных загрязнений, вроде опавшей листвы.

    Выбор материала для односкатной крыши

    Что касается того, какой материал лучше использовать для того чтобы покрыть крышу небольшого сарая своими руками, то рынок предлагает достаточно широкий выбор вариантов.

    • Асбоцементный шифер – традиционный и привычный в нашей стране кровельный материал, обладающий неплохими эксплуатационными характеристиками. При этом требует тщательной гидроизоляции крыши и оказывает значительную нагрузку на несущие конструкции, что важно учесть перед тем, как строить сарай своими руками.

    • Натуральная черепица – обладает лучшими по сравнению с шифером свойствами, но также много весит.

    • Металлические материалы – речь идёт о профнастиле, металлочерепице и т.д. Обеспечивают достаточный уровень защиты, при этом просты в работе. Вес профлиста меньше шиферного, но склонен к появлению конденсата при колебании температур, а потому требует тщательной гидроизоляции.

    • Битумные материалы – обладают отличными характеристиками гидрозащиты и практически не оказывают нагрузки на стропила и каркас сарая, благодаря сравнительно малому весу.

    Что выбрать в конкретной ситуации необходимо решать индивидуально.

    Отведение осадков с односкатной крыши

    Отдельного внимания заслуживает вопрос отведения атмосферных осадков с односкатной крыши. Процесс может осуществляться как самопроизвольно, так и организованно. В первом случае естественный уклон кровли обеспечивает сход осадков вниз, и они свободно удаляются с края по всей его ширине. Если планируется именно такое решение задачи, то это необходимо предусмотреть перед тем, как построить сарай и расположить его скатом в сторону малоиспользуемой территории. В случае использования водостока его направляют в сторону одного из углов строения. При этом для предотвращения негативного воздействия влаги на фундамент, рекомендуется изготовление дренажной системы.

    Монтаж односкатной кровли

    Если все предварительные вопросы решены, то можно приступать к монтажу односкатной крыши сарая своими руками. Для обеспечения соблюдения необходимых технологических правил проведения работ, а также техники безопасности, все работы следует разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно.

    Проектирование

    Несмотря на сравнительную простоту изготовления, первоначальной стадией работ должен быть чертёж сарая с односкатной крышей или подробная схема необходимой структурной части постройки. В проекте необходимо продумать способ обеспечения необходимого уклона плоскости. Традиционным вариантом является использование в качестве опоры для стропильной системы двух противоположных стен сарая, имеющих разную высоту. Этот вопрос прорабатывается перед тем, как построить свой сарай с односкатной крышей.

    Кроме того, уклон может быть сформирован с помощью специально собранных конструкций (стропильных ферм) уже после того, как строительство сарая будет завершено. Эти элементы могут приобретаться в готовом виде или собираться самостоятельно. Они представляют собой треугольные каркасные конструкции, стороны которых формируют необходимый уклон плоскостей. Их использование может быть востребовано, когда речь идёт о замене старой кровли на односкатный вариант, когда разницу в высоте стен обеспечить невозможно.

    При достаточном уровне квалификации выполнить необходимые чертежи можно и самостоятельно, однако для достижения наиболее качественного результата рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам или использовать готовые проекты, которые можно найти в сети интернет.

    Монтаж основания стропильной системы

    Стропильная система односкатной кровли представляет собой ряд последовательно установленных деревянных элементов, которые закреплены с двух сторон на стенах. При этом перед тем, как сделать односкатную крышу необходимо выбрать материал изготовления самого сарая.

    • Если стены изготовлены из твёрдого материала (из кирпича, из блоков и пр.), то укладку стропил необходимо на специальный элемент – мауэрлат. Для его изготовления используется деревянный брус сечением от 100/200 мм. Брус укладывается на стены с гидроизоляцией и фиксируется с помощью анкерных болтов.

    • В случае если речь идёт о полностью деревянном каркасе, то в качестве опоры для стропил используется верхняя обвязка.

    • Для придания мауэрлату дополнительной устойчивости к негативному воздействию внешних факторов его рекомендуется обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.

    Монтаж стропильной системы

    Теперь можно приступать к установке стропильной системы. Далее будет приведён процесс её монтажа своими руками пошагово. Исходя из специфики конкретного случая, некоторые действия могут отличаться, но общий их алгоритм сохранится.

    • В данном случае наиболее подходящим вариантом будет использование деревянного бруса. Его сечение выбирается, исходя из длины элементов, и составляет 100/150 мм на 3м.

    • Для того, чтобы сократить время работ рекомендуется закрепить два крайних стропила и натянуть между ними прочную нить, с обеих сторон для формирования единого уровня.

    • Используя нить в качестве ориентира, производится установка всех остальных элементов.

    Расстояние между стропилами выбирается с учётом выбранного кровельного материала, при этом значение будет иметь не только его вес, но и собственная прочность. Крышу время от времени необходимо будет чистить, а потому стропильная система должна выдерживать вес материала и вес человека, производящего работы. В большинстве случаев оптимальным шагом между стропилами каркасного сарая будет 1 метр.

    Укладка гидроизоляции

    Когда стропильная система будет готова, следует укладка гидроизоляционного материала. Его закрепление производится с помощью строительного степлера, при этом материал укладывается снизу вверх. Листы гидроизоляции закрепляются внахлёст не менее 15 см, а места стыков проклеиваются скотчем для обеспечения целостности полотна.

    Монтаж контробрешётки

    Поверх гидроизоляционного слоя набивается контробрешётка, необходимая для монтажа кровельного материала. Она обеспечивает конструкции дополнительную прочность, а также подкровельную вентиляцию, что особенно необходимо для металлических кровельных материалов. Если же на крышу сарая укладывается материал на битумной основе, то обрешётка набивается сплошная или с шагом не более 10 см., а в случае с рулонными материалами -используется фанерная основа.

    Монтаж кровельного материала

    Завершающим этапом работ является укладка кровельного материала. Вне зависимости от его разновидности монтаж осуществляется снизу вверх для обеспечения возможности свободного удаления атмосферных осадков с плоскости ската. После формирования кровли устанавливаются элементы системы водоотведения и каркасный сарай с односкатной крышей можно считать готовым.

    Самостоятельное проведение работ по монтажу односкатной крыши возможно в большинстве случаев. Для наиболее полного понимания вопроса можно дополнительно изучить тематические видео, которые можно найти в сети. При соблюдении простых правил монтажа сарая 3*6 и внимательности на всех этапах осуществления задачи результат вполне может стать предметом личной гордости.

    Добавить комментарий

    Как построить сарай с односкатной крышей: схемы и чертежи

    Если на участке понадобилось строительство сарая или другого похожего подсобного помещения, то современные технологии строительства позволяют решить эту задачу с помощью самых разных материалов.

    Например, можно построить сарай с односкатной крышей (двухскатная кровля значительно увеличивает бюджет) такими способами:

    1. Из кирпича, шлакоблока или пеноблока. Это вариант наиболее капитального строительства, так как тут и фундамент требуется серьезный, и материалы дорогие.
    2. С основой из бруса с применением практически любой обшивки: пластика, досок, сайдинга и т.п.

    Что же касается кровли, то кроме стандартного шифера теперь каждому доступны такие материалы как мягкая черепица, качественный рубероид с каменной крошкой, профнастил и металлочерепица, а также

    Тут, конечно, тяжело сделать выбор, поэтому в этом вопросе стоит разобраться.

    Какой материал лучше для стен и крыши сарая

    На самом деле решение зависит только от назначения и бюджета.

    Стены из каменных материалов отличаются повышенной прочностью, но если сарай, например, из блоков, то его внешний вид без дополнительной отделки будет не очень хорошим. А если применять кирпич, то говорить о какой-то красоте можно только в случае приобретения дорогого кирпича типа «Фагот». И, разумеется, над самой кладкой придется повозиться. То есть получается, что этот вариант самый добротный, но и дорогой, а также долгий, если делать все по-нормальному.

    А вот каркасный сарай с основой из бруса, позволяет возвести строение в максимально сжатые сроки и при этом затраты тут будут действительно небольшие. Тем более, если делать односкатную кровлю.

    В частности есть такие решения:

    • Материал хороший и красивый, но тут велик риск механических повреждений в нижней части стен, поэтому это не самое удачное решение.
    • Сайдинг из металла или специального прочного пластика. Нормальная обшивка в принципе, но тут стоимость может немного «кусаться».
    • Доски и различные древесные плиты. Материал придает особый стиль строению, так как отличается натуральным внешним видом, а кроме того с ним очень легко работать. Недостатком является не очень хорошая стойкость к воздействию влаги, но это решаемо с помощью обработки поверхности специальными составами, лаками и красками.

    Что же касается кровельного покрытия, то о стоимости и нагрузке говорить вряд ли стоит, так как площадь кровли сарая обычно несущественная, поэтом нужно выбирать то, что больше нравится визуально, и с чем легче будет работать самостоятельно. Учитывать нужно только требования по углам наклона для кровли того или иного типа.

    Тип покрытия Стандартный градус наклона
    Плоский и волнистый шифер Минимальный уклон — 20 градусов
    Рубероид Как правило, достаточно 7-10 градусов
    Черепица любого типа Обычно делает угол в 25-35°
    Фальцевая кровля (из любых металлических листов) От 18 до 30°

    В принципе, самый простой чертеж сарая, который дешевле и быстрее всего реализовать — это каркасное строение из бруса с обшивкой из досок. Ну а что касается идей дизайна, то и с досками есть немало интересных вариантов.

    Весь процесс и советы лучше рассмотреть пошагово и подробно.

    Постройка деревянного каркасного сарая с самой простой крышей

    Такое помещение строится очень просто. Сначала заливается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Достаточно глубины сантиметров в 50. Кроме того нужно сделать так чтобы вся бетонная основа выступала над уровнем земли хотя бы сантиметров на 15. Это важно для обеспечения целостности древесины — чем меньше будет контактов со снегом, водой, тем лучше.

    Как вариант можно залить бетон или установить блоки только по углам, а периметр сделать из бруса 100 на 100 мм. Этот брус все равно стелить по горизонтали в качестве основы для стоек, так что если параметры сарая большие, то можно делать не сплошную фундаментную ленту, если нужно сэкономить.

    Пример периметра и пола на каменных столбиках

    Далее монтируется основной каркас, состоящий из вертикальных силовых фланцевых граненых опор. Тут  так же подойдет и брус сечением 50 на 100 мм. Стойки устанавливаются с таким расстоянием друг от друга, чтобы в пространство можно было комфортно вкладывать утеплитель (если он нужен). Оптимально применять минеральную вату или какой-то тип пенопласта.

    Обычно сначала устанавливаются 4 угловых опоры, затем на них укладывается верхний горизонтальный периметр из того же бруса, который и конструкцию фиксирует, связывает и в то же время является основой для укладки стропил для кровельной системы. А уже потом «набираются» все промежуточные опоры.

    Вот именно на этапе закладки угловых опор очень важно предусмотреть разницу высот сторон сарая для устройства односкатной крыши, а также проемы для дверей, окон и т.п. Кроме того на этом шаге можно обшить и пол — главное тут чтобы была какая-то гидроизоляция в подпольном пространстве, чтобы древесина не начала гнить.

    Выглядит готовый каркас с полами примерно, как на картинке ниже:

    После этого можно обшивать каркас досками или древесными плитами и стелить желаемое кровельное покрытие.

    Ну а если говорить про варианты дизайна, то тут все очень разнообразно.

    Идеи устройства сараев

    Иногда можно обойтись и вовсе без полной обшивки стен — например, сделать дровенник с односкатной крышей:

    И еще интересный вариант:

    Главное тут — это заранее учитывать с какой стороны ветер и самое большое воздействие солнца.

    К некоторым сараям пристраивают даже уютные веранды:

    Что же касается непосредственно досок, то это может быть как и отделка красивой строганной доской, так и обычной шалевкой:

    А вот второй вариант:

    Из шалевки сарай смотрится очень красиво, а стоит она в буквальном смысле копейки!

    Так что очевидно, что процесс строительства каркасного сарая очень простой и дешевый почти всегда, а вариантов дизайна по-настоящему много даже в случае устройства односкатной крыши.

    разбираем все технические тонкости строительства

    Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая из бруса стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

    В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала «жаба»:)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем «американка». Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке.

    Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой. Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

    Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном – дровяник и маленькая мастерская, то «американкой» обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

    Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

    Сложного в монтаже ничего нет, как говорится – наливай да… в смысле: отпиливай да бей! :))

    Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

    Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

    Набиваем доски на каркас сарая по кругу – сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и уровень для того чтобы доски лежали ровно.


    Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную. восточную или западные стороны, тогда в сарае будет всегда светло. В моем случае, получилась восточная и южная сторона.

    Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать.
    У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

    Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

    Преобразить старый сарай совсем несложно. Один из самых простых вариантов улучшения внешнего вида постройки хозяйственного назначения – монтаж панелей сайдинга. Выполнить его можно самостоятельно, даже не имея значительного опыта в строительстве и ремонте. При этом работы займут совсем немного времени, а при соблюдении технологии своим новым видом строение будет радовать вас очень долго.

    Начинать монтаж сайдинга следует с подготовки фасада. Если стены вашего сарая неровные, потребуется крепление реек обрешетки, к которым позже будет при помощи шурупов или гвоздей крепиться сайдинг. Для сараев, обитых вагонкой, обрешетка не требуется.

    Итак, а теперь самое интересное: поговорим о том, как обшить сарай сайдингом? Помимо панелей этого материала вам потребуются дополнительные элементы: это соединительные планки, углы, обрамления для проемов окон и дверей, а также нижняя начальная и верхняя финишная планки. Перед монтажом определитесь – будете ли вы удалять имеющиеся наличники и прочие выступающие элементы на фасаде. Если вы планируете делать обрешетку, их можно оставить при условии, что балки имеют большую ширину, соответственно наличники останутся скрытыми под панелями.

    Монтаж сайдинга – это отличная возможность для утепления строения. Самый простой способ совместить выполнение этих работ – поместить минеральную вату или пенопласт между балками обрешетки и закрепить подходящим образом. В зависимости от типа выбранного материала это могут быть жидкие гвозди или дюбеля.

    Монтаж сайдинга начинается с установки нижней планки. Необходимо определить нижнюю точку и при помощи уровня и мела провести ровную линию над ней на расстоянии 4 см.

    Не забывайте о том, что сайдинг имеет свойство расширяться и сжиматься, в зависимости от температурных условий. Поэтому крепежные элементы не должны быть зафиксированы слишком жестко. По этой же причине панели при соединении должны идти внахлест. Гвозди вбиваются в специальные отверстия на невидимых частях панелей, важно располагать крепежные элементы ровно посередине и под прямым углом.

    Сам монтаж очень прост, после монтажа нижней планки монтируются углы, затем обрамления дверных и оконных проемов. После чего начинается крепление панелей, первая соответственно цепляется за нижнюю балку, а верхняя часть фиксируется на при помощи гвоздей. Последующие панели могут монтироваться внахлест или соединяться при помощи специальных стыковочных профилей.

    Последняя верхняя панель закрепляется в финишной планке, прибитой в верхней точке фасада. Если ваш сарай имеет окна, панели можно обрезать по необходимым размерам, заранее производя точные замеры.

    Вы хотите узнать как сделать сарай на даче быстро, красиво и главное дёшево ? Тогда эта информация для Вас! Этот маленький деревянный сарай для дачи был построен из материала, который остался после строительства пристройки к основному дому.

    Сама пристройка представляет собой строение 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящее из двух комнат, плюс терраска, обшитое изнутри вагонкой, а снаружи виниловым сайдингом. То есть для её строительства использовалось довольно приличное количество различного строительного материала.

    Как и всегда бывает по окончании строительства этой пристройки в наличии осталось довольно много не только обрезков и кусочков этого материала, но и абсолютно целые доски, брус, сайдинг, кровельный профнастил, листы фанеры, краска (главное — ).

    Пристройка к дому, от строительства которой остались материалы.

    Всё это было успешно убрано в гараж и ждало не известно чего.


    Лишние материалы после ремонта.

    Но пришло время и площади гаража понадобились для других целей. Тогда и решено было освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай самостоятельно. То есть одним выстрелом убить двух зайцев. Рассмотрим как его построить поэтапно с фото.

    2. Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая

    Начинается всё конечно с фундамента для сарая . Так как в месте установки сарая почва преобладающе песчаная, а вес планируемой постройки не большой, то способ сооружения фундамента для сарая был выбран самый простой.

    Было снято около 10 см верхнего слоя земли вместе с дёрном по размерам будущего сарая. Весь выбранный объём земли заменён на песок, а песок пролит водой и тщательно утрамбован. Далее прямо на песок были уложены оставшиеся от старых дорожек немного поколотые и бракованные бетонные плитки толщиной 6 см.

    Следующим этапом была сборка каркаса сарая . Сначала делается основание каркаса. Основание представляет собой прямоугольник собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (лаги).

    На практике это означает, что вы можете использовать тот, пиломатериал который у вас в наличии: это может быть брус (150?150 мм; 100?150 мм; 100?100 мм;) обрезная доска 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 мм в толщину. Одним словом, то что вы имеете, из того и делайте.

    Собрав основание из доски, нужно скрепить его, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как угодно). В данном случае полом сарая стала толстая, окрашенная масляной краской, влагостойкая фанера.

    Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то устанавливайте доску только на ребро.

    Теперь можно приступить непосредственно к сборке каркаса сарая. По углам основания сарая устанавливаем угловые стойки. Крыша сарая односкатная , поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних.

    Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, их количество определяется размерами материала (фанеры, ДСП) имеющегося у вас в наличии, которым вы в последующем будете обшивать его. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить и до черновой обшивки стен.

    Для временной фиксации угловых стоек установите боковые подпорки (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто выкрутить).


    Монтаж каркаса сарая

    Далее, с помощью саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку, как и нижнюю, можно делать как из бруса, так и доски. Элементы верхней обвязки фиксируются между собой, а так же крепятся к угловыми стойкам.

    Использовать уголки не обязательно, но если вы не хотите возится с запиливанием, то это самое милое дело. Отлично подойдут оцинкованные пластины для деревянных конструкций.

    После этого производим монтаж обрешетки кровли. В очередной раз повторюсь, материалом для обрешетки может служить как брус, так и доска. Расстояние между деталями обрешетки в районе 40-50 см. Края элементов обрешётки должны выступать на 10 — 15 см за периметр основания сарая.


    3. Обустройство кровли сарая

    Многие из тех, кто ищет ответы на то, как построить сарай ищут не теорию, а практику. Далее по теории, как правило, идёт процесс обшивки стен сарая, но порой можно и нужно поступить иначе.

    Сарай, как уже говорилось, имеет оптимальную односкатную конструкцию кровли. Что это даёт? Такая конструкция даёт возможность установить довольно высокую дверь в фронтальной части и в то же время, не делает весь сарай чрезмерно высоким.

    Когда вы покрываете кровельным материалом относительно большие площади, то всегда, при расчёте необходимого материала, беретё его с небольшим запасом. От кровельного материала, который приобретался для покрытия пристройки к дому, как раз и остался кровельный профлист. На самом деле размер сарая был предрешен остатками профлиста, так как не хотелось покупать дополнительный материал.

    Частые дожди определили дальнейший порядок проведения работ. И хотя строительство сарая с состоит их последовательных этапов — далее шло сооружение кровли. Укладка кровельного листа осуществляется внахлёст.

    Крепится профлист с помощью специальных кровельных саморезов с резиновой прокладкой (уплотнительной шайбой), исключающей проникновение воды, через отверстие крепления.


    При желании (либо отсутствии кровельных саморезов) можно подобрать крашенные саморезы под цвет кровельного материала. По правилам на 1 метр в квадрате используется 8-10 шт. Опять же по общим правилам профнастил крепится к элементам обрешетки кровли в местах прилегания к ним, а для соединения между собой двух листов в верхней части волны листа. Угол уклона кровли, в том числе, определяет расстояние между метизами: чем он больше, тем меньше расстояние между метизами.

    Но на маленьких, совсем маленьких площадях кровли можно немного отступить от правил — ведь при сильном дожде вода стекает по нижним частям кровельных листов, а со временем уплотнительные прокладки на метизах имеют свойства рассыхаться на солнце и терять эластичность. И есть такая информация, что при монтаже саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы начинают разрушаться через 4-6 лет.

    Поэтому, в данном случае вполне достаточно метизов вкрученных в верхнюю волну листа профнастила. Важные нюансы, на которые нельзя не обращать внимание при креплении профнастила, это правильное положение самореза и глубина вкручивания самореза.

    Контролируйте, чтобы метиз входил в обрешетку под углом 90 градусов, а так же за тем, чтобы уплотнительная шайба была плотно прижата к профлисту, но не более, чем нужно: перетягивать тоже нельзя.


    Самый элементарный способ установки кровельных саморезов, это использование молотка. Саморезом, с помощью молотка, вы пробиваете метал, а далее шуруповёртом с насадкой для вкручивания загоняете саморез в элемент обрешетки кровли. Что бы не перетянуть саморез используйте шуруповёрт только на малых оборотах. Хотя, для проделывания отверстия в профнастиле можете закрепить в шуроповёрте нужное по диаметру сверло по металлу и сделать им отверстия.

    4. Черновая обшивка сарая

    Далее идёт черновая обшивка стен сарая — следующий этап строительства сарая на даче. Если у вас после ремонта осталась неиспользованная фанера, то она подойдёт в самый раз. Её цвет и толщина не играют при этом определяющей роли. Главное чтобы фанера не была гнилой или разбухшей от влаги. Ведь мы же хотим построить сарай , не а бы как, а дешево. Если вы в последующем не собираетесь производить внутреннюю обшивку сарая постарайтесь при установке фанеры лучшей стороной укладывать её во внутрь постройки.


    Если материал, которым вы обшиваете сарай с внешней стороны достаточно прочен, то можете не устанавливать дополнительные стойки, а произвести его фиксацию с внутренней стороны с помощью дополнительных реек. Как удобнее.


    Обшитый фанерой сарай вид изнутри

    После монтажа фанеры на боковых плоскостях сарая, она была покрыта толем, так же оставшимся от предыдущего объекта. Использование толя совсем не является обязательным этапом в сооружении сарая, но точно не вредным.


    Также обратите внимание на дополнительные крепления из отрезков доски, прибитые по диагонали в верхних углах сарая. Их крепление существенно увеличивает общую жёсткость каркаса сарая.


    Установка дополнительных стоек во фронтальной части сарая несомненно могла бы усилить общую устойчивость и жесткость конструкции. Но изначально планировалась двойная дверь. Причина проста: предполагалась возможность временной укладки в сарай крупногабаритных предметов, которые однозначно не прошли бы через проём одной стандартной двери.

    5. Установка дверей, обшивка виниловым сайдингом

    Дело близилось к концу и пришло время установки сайдинга. Сам по себе процесс прост и не трудоёмок. Главное знать и соблюдать несколько правил при монтаже сайдинга.


    Для обрезки сайдинга используйте электрический лобзик с пилой с маленькими зубьями, либо простую ножовку с полотном для метала.

    Можете использовать для резки ножницы по металлу, но здесь всё зависит от качества пластика. Часто он трескается в ненужном направлении.

    Сайдинг следует крепить вывешиванием, оставляя минимальный зазор между метизом и самим сайдингом 1-2 мм, а не прибивать до полного контакта. Виниловый сайдинг имеет свойство немного расширяется и немного сжимается одновременно с движением температуры.

    При установке панелей в обязательном порядке обеспечьте наличие монтажного зазора между краями панелей (верхней и боковыми) и элементами сарая (2-3 см). Прочитайте рекомендации конкретного производителя.

    При монтаже панелей не давите через чур усердно на них вниз или вверх. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определённой части покрытия.

    Не вбивайте метизы на сквозь в панели сайдинга — это может привести в появлению продольных либо поперечных трещин.

    Первоначально сарай не имел маломальского навеса перед входом в него, а так как ещё оставался целый лист профнастила, то был сделан небольшой козырёк. Хотя единственная его практическая функция — это возможность избежать попадания воды во внутрь сарая при открытых дверях в дождь.


    Двери установленные в сарае — это тоже старый материал, оставшийся после ремонта в жилом доме. Снаружи, как и всё, двери были обшиты таким же виниловым сайдингом. Во-первых двери сами по себе далеко не новые, во вторых, обшитые сайдингом они выглядят довольно привлекательно, и в третьих, сайдинг это прекрасная защита от воздействия на дерево солнечных лучей и атмосферных осадков.


    Двери сарая так же обшиты сайдингом

    Нельзя однозначно сказать, что постройка сарая на даче это легко или просто. Ведь многое определяется конкретными нюансами вашего выбора. Если строить строение для инвентаря 3 м на 6 м, да на монолитном фундаменте — это будет совсем иная история.


    Готовый сарай. Общий вид.

    Если вы сравните самостоятельное строительство сарая или , то последнее будет несомненно тяжелее. Однако теперь вы знаете как построить сарай своими руками в простейшем варианте с минимальными затратами. Кстати сарай для этого строения звучит совсем не гордо, лучше подойдёт название хозяйственных блок (хозблок).

    Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок. Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

    Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

    Этап I. Проектирование

    Функциональность крыши сарая

    Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

    Устройство двухскатной крыши

    От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

    Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

    Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

    Устройство разноскатной крыши

    Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

    А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

    Этап II. Подготовительные работы

    Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

    Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

    Строительство фундамента

    Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

    Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:


    Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но «деньги закапывать в землю», как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

    Рассчитываем материал для стропил

    А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

    Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:


    Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

    Также хотим предложить вам наш . Он абсолютно бесплатен.

    Выбираем материал

    В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

    Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

    В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:


    Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

    А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

    Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

    Этап III. Изготовление мауэрлата

    Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок. Он называется мауэрлатом.

    В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

    Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

    Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

    Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

    Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

    Этап IV. Монтаж обрешетки

    Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

    Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

    Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

    Этап V. Утепление и вентиляция

    Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

    Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег, который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

    Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

    • Вентилируемая;
    • Невентилируемая;
    • Частично вентилируемая.

    Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

    А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

    А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

    Этап VI. Кровельное покрытие

    Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается . И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

    Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

    Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

     

    Какой из них вы выберете?

    Новый год принесет новые проекты по улучшению вашей собственности и строительство амбара на столбах находится в верхней части этого списка дел.

    При проектировании здания каркаса столбов у вас будет возможность настроить кровельный материал , комбинацию цветов , стиль крыши и уклон.

    Некоторые варианты сделать легко; в то же время другим требуется более глубокий мыслительный процесс.

    Например, цвета краски не оказывают существенного влияния на дизайн здания , за исключением эстетики.Вы выбираете Matte Black и Regal White, неподвластный времени выбор. Бадда бин, бадда бум.

    В то время как тип и уклон крыши повлияют на структурную целостность вашего амбара с столбами . Инженеры должны рассчитать снеговых и ветровых нагрузок . Еще стройматериалов можно заказать. В свою очередь, оценка может колебаться, что повлияет на ваш бюджет или финансирование .

    Мы понимаем, что эти мельчайшие подробности не всегда приходят в голову клиентам, если они не знакомы с конструкцией стойки .

    Вот почему мы решили подробно рассказать о наиболее распространенных стилях крыши амбаров с столбами, включая их преимущества и недостатки.

    Стиль 5-полюсной крыши сарая для здания каркаса столбов

    1) Двускатная крыша

    Во-первых, двускатная крыша состоит из двух секций, спускающихся вниз от конька к стенам. Этой формы крыши можно добиться, используя несколько вариантов каркаса (например, стропила или фермы ).

    Двускатные крыши относительно недороги и их легче спроектировать / построить, что объясняет их популярность в строительстве столбов для сараев.

    Они также обеспечивают достаточное пространство для чердака, если вам понадобится дополнительное место для хранения в здании с почтовым каркасом.

    В амбарах на столбах с двускатной крышей на торцевых стенах могут быть установлены вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха .

    Так как горячий воздух всегда поднимается вверх, это пространство под крышей подвержено влажности и конденсации .Накопление влаги может вызвать появление плесени или плесени, повредить ваши вещи и поставить под угрозу ваше здоровье. Застойный воздух в зимние месяцы может иметь такое же влияние на ваше почтовое здание.

    Следовательно, необходима соответствующая вентиляция для обеспечения притока воздуха и регулирования температуры, особенно в стойле с климат-контролем .

    К сожалению, двускатные крыши подвержены более ветровым повреждениям , чем другие стили (например, шатровая). Не говоря уже о том, что более мелкие скаты крыши должны выдерживать более высокие снеговые нагрузки , чтобы предотвратить разрушение или обрушение.

    2) Gambrel Крыша

    Далее двускатная крыша — это двухсторонняя крыша (обычно симметричная) с двумя скатами с каждой стороны конькового конька. Верхний склон расположен под меньшим углом, а нижний склон гораздо круче.

    Крыши Gambrel были очень распространены в сельской местности в колониальные времена. Перенесемся в наши дни: сарай с красной решеткой с белой двускатной крышей, куполами и раздвижными дверями является воплощением фермерского дома в сельской местности на Среднем Западе .

    Этот тип крыши обеспечивает эстетику высокого уровня, при этом максимально увеличивая пространство над головой, позволяя создать функциональный чердак или второй этаж . В результате строители стоек используют более высокие профили фермы для создания формы опоры.

    Однако, возможно, придется использовать контрейлерные фермы, если ширина каркасного здания превышает допустимое ограничение по высоте.

    Опять же, инженеры должны учитывать снеговых нагрузок на столб . Верхний склон более пологий и широкий, а это значит, что он выдержит большую часть льда и сильного снегопада.

    Хотя и стильные, но двускатные крыши дороже двускатных. Покупатели могут рассчитывать на разницу в стоимости на 30%.

    3) Односкатная крыша

    С моноклонами вся конструкция крыши имеет наклон в одном направлении. Эта форма крыши преобладает в зданиях с каркасом столбов, используемых для животноводства (например, на откормочных площадках и молочных фермах).

    Обычно внутренние колонны располагаются на расстоянии 8 футов друг от друга. Но есть способ разместить эти колонн еще дальше друг от друга без ущерба для структурной целостности вашего амбара с столбами .

    Фермы предназначены для восприятия дополнительных сил в дополнение к стандартным нагрузкам на крышу. Использование этих специальных ферм может ограничить количество необходимых внутренних колонн. Обычные фермы могут располагаться сверху балки или прикрепляться к стороне с помощью подвесок.

    Моноклоны довольно большие по длине, ширине и высоте . Использование балочных ферм (т.е. меньшее количество внутренних колонн) позволяет разместить больше крупного рогатого скота и управлять механизмами (например, кормовыми тележками или подстилками) под одной крышей.

    Кроме того, моноклоны хорошо известны своим увеличенным воздушным потоком и естественной вентиляцией . Они также используются для создания навесов или расширения линии крыши существующей конструкции .

    Подобно стилям, перечисленным выше, снеговых нагрузок необходимо учитывать при проектировании каркасного здания с односкатной крышей.

    4) Вальмовая крыша

    Вальмовая или шатровая крыша — это конструкция, в которой все четыре стороны наклонены вниз к стенам, исключая двускатные концы. Термин «вальм» относится к углу, образуемому на стыке двух смежных сторон крыши.

    Эта форма крыши популярна для зданий с опорными каркасами в коммерческих помещениях . не имеет себе равных. Когда вы едете на автомобиле, обратите внимание на предприятий розничной торговли или профессиональных услуг , которые вы проезжаете. Скорее всего, вы увидите одну-две шатровые крыши.

    Кроме того, вальмовые крыши являются самонесущими и требуют меньше диагональных распорок.Его стабилизирует внутренний уклон всех четырех сторон.

    Они также хорошо зарекомендовали себя в областях, подверженных сильным ветрам и сильному снегопаду. Наклонная линия крыши позволяет снегу соскальзывать.

    Но вальмовые крыши сложны, и их проектирование / строительство дороже. Для придания этой формы необходимо дополнительно строительных материалов . Таким образом, покупатели могут рассчитывать на разницу в стоимости на 25%.

    Plus, Строители опор должны доверять своим строительным бригадам для сборки такой сложной кровельной системы.Не бойтесь задавать вопросы, чтобы увидеть, насколько ваш любимый строитель подчеркивает мастерство экипажа .

    5) Крыша монитора

    Наконец, мониторная крыша представляет собой приподнятую конструкцию, которая проходит по коньку двухскатной крыши . Верх поднятой части проходит параллельно основной крыше. Затем снизу прикрепляются навесы или подъезд .

    Этот тип крыши довольно распространен для конюшен , но доказал свою универсальность конструкции в жилых зданиях.

    Подобно гамбрелевым крышам, амбары в виде столбов в виде монитора увеличивают пространство над головой. Это дополнительное пространство может быть преобразовано в чердак, комнату для развлечений, мастерскую по интересам, домашний офис или жилых помещений .

    Если вам нужно место для хранения кемпера , мы рекомендуем оставить центр открытым для больших автодомов, седельно-сцепных устройств и игрушечных тягачей. Вы по-прежнему можете припарковать лодку, квадроциклы, аксессуары для улицы и транспортные средства в стороне.

    Карнизы на верхней крыше обеспечивают естественное освещение, которое снижает ваш счет за электроэнергию на .

    В зависимости от размера здания могут быть добавлены внутренние колонны для поддержки конструкции крыши.

    Не звучит как побитый рекорд, но инженеры должны рассчитать дрейфовых нагрузок при понижении, чтобы избежать разрушения конструкции.

    Какой стиль крыши сарай на столбах вы выберете?

    К настоящему моменту вы должны лучше понимать различные стили крыш и их влияние на здание с почтовым каркасом.

    Вам все еще нужно вдохновение в дизайне? Мы настоятельно рекомендуем вам посетить нашу галерею сараев на столбах.Эта онлайн-коллекция составляет БЕСПЛАТНО для использования — без дополнительных условий.

    Если ваше внимание привлекает конструкция почтовой рамы, но вы хотите внести некоторые изменения, сообщите нам об этом. Наши амбары на столбах созданы с учетом ваших потребностей.

    Как всегда, вы можете спроектировать здание почтовой рамы с помощью нашего 3D-инструмента. Сохраните, распечатайте или отправьте по электронной почте свой план помещения семье и друзьям.

    Готовы ли вы к расценке на столбовые сараи? Отправьте нам свой проект здания, и сотрудник нашего отдела продаж позвонит вам, чтобы начать процесс оценки.


    У вас есть еще вопросы о стилях крыши амбара с столбами, которые не рассматриваются в этой статье? Если вам нужна помощь в проектировании и планировании, пожалуйста, свяжитесь с FBi Buildings по телефону 800.552.2981 или , нажмите здесь, чтобы написать нам по электронной почте . Если вы готовы узнать цену, Нажмите здесь, чтобы запросить расценки. , и член нашей группы по работе с клиентами поможет вам определить следующие шаги вашего проекта.

    Двускатные амбары — Барнгик.com

    То же самое и сегодня. Несмотря на то, что у нас есть более совершенные кровельные продукты, на них по-прежнему влияет наклон крыши. Чем дольше вода, снег и лед могут оставаться на крыше, тем быстрее разрушается кровельный материал. Вам не придется беспокоиться об этом, если у вас будет крутая скатная крыша, как у амбаров в этих наборах.

    Ваша крыша прослужит намного дольше.

    В два раза больше места для хранения.

    Высокие двускатные крыши сараев предоставляют больше места, чем то, что можно найти в обычных наборах сараев с столбами.Большинство столбов имеют шаг 4/12. Это просто означает, что у вас есть 4 фута подъема при 12 футах ширины. Например, если у вас есть сарай шириной 24 фута с шагом 4/12, у вас будет 4 фута в высоту от верха стены до пика крыши.

    Позвольте мне объяснить.

    Пик (высокая точка) двускатной крыши находится в 12 футах от боковой стены и расположен в центре здания. (половина от 24 футов). Допустим, ваша боковина 10 футов, тогда ваш пик будет 14 футов. Если у вас есть поле 10/12 в том же здании, тогда у вас будет 10 футов высоты от верха боковой стены до пика того же сарая шириной 24 дюйма.

    В результате у вас появляется больше полезного места для хранения. Вы можете иметь сарай с фронтоном того же размера и иметь в два раза большую площадь пола. Эти 10 футов пространства в сочетании с нашей открытой деревянной конструкцией фермы можно использовать, добавив полноценный чердак. Добавьте несколько мансардных окон, и вы получите привлекательное жилое пространство, пригодное для использования.

    Более прочная крыша.

    Чем прямее ваши стропильные балки, тем больше у них прочности.

    Попробуйте этот простой эксперимент и убедитесь в этом сами.

    Вам понадобится палочка для мороженого, столешница или другая стабильная плоская поверхность и несколько книг. Положите одну книгу на стол. Теперь положите палочку для мороженого одним концом на край книги, а другим концом на поверхность стола. Теперь надавите на центр палочки для мороженого и обратите внимание, как сильно вам нужно надавить на палочку, чтобы она согнулась. Теперь сложите еще одну книгу или первую книгу. Переместите конец палочки для мороженого на книгу и попробуйте еще раз. Потом еще одна книга.

    Вы заметили, что для того, чтобы согнуть палочку для мороженого, требуется больше усилий, когда вы добавляете больше книг?

    Это связано с тем, что чем более плоская или более горизонтальная палка, тем больше сила тяжести тянет ее вниз, следовательно, тем меньше энергии требуется для ее сгибания.

    Так же работает в двускатном сарае. Чем вертикальнее бревна, тем меньше гравитационная нагрузка на них. Для вас это означает более прочную и долговечную систему поддержки крыши.

    Лучшая вентиляция.

    I Более высокая двускатная крыша обеспечивает больше места для естественной вентиляции. Теплый воздух поднимается к вершине сарая и выходит через купола. Это втягивает более прохладный воздух в сарай. Этот цикл обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха. Это полезнее для вас и ваших животных.Смотрите нашу страницу вентиляции коровника для получения дополнительной информации.

    Как видите, у высокой крыши есть много преимуществ.

    Так почему же тогда так много современных зданий построено с шагом 4/12? Причина только одна. Это дешевле. Чем меньше уклон кровли, тем меньше материала уходит на ее возведение. После Второй мировой войны резко возрос спрос на дешевые приюты и жилье. Строителям и производителям ферм нужно было найти самые дешевые методы, которые они могли бы использовать, чтобы быстро построить больше домов и сараев.Шаг 4/12 был идеальным для этого. Это был минимальный шаг, который они могли использовать, достаточно крутой, чтобы предотвратить любые серьезные краткосрочные проблемы.

    Конечно, это не сработает. Вы не готовы жертвовать качеством ради материалов на несколько долларов. Вам нужен сарай, в котором вы действительно чувствуете себя хорошо. Вам нужен сарай с реальной ценностью.

    План крыши амбара на столбах | HowToSpecialist

    Этот поэтапный проект деревообработки составляет около бесплатных планов двускатной односкатной крыши 16 × 24 .Это ЧАСТЬ 2 большого сарая с столбами, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Ознакомьтесь с остальными проектами, чтобы получить подробные инструкции, как сделать почтовый каркас для сарая. Прочтите местные нормы и правила и убедитесь, что вы соблюдаете правила. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

    Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера.Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

    Сделано по плану

    План крыши сарая на столбах

    Строительство амбара на столбах

    Материалы

    РАФТЕРЫ
  • G — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длина 105 3/4 ″ БРАСЫ
  • H — 6 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 8 футов ОПОРЫ
  • I — 24 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 106 1/2 ″, 12 кусков — длиной 96 ″ PURLINS
  • J — 4 куска пиломатериалов 2 × 6 — длиной 119 3/4 ″, 4 куска пиломатериалов 1 × 6 — длиной 108 ″, 2 куска — длиной 96 ″ ОТДЕЛКА
  • K — 550 кв.м металлической кровли КРОВЛЯ
  • L — 900 квадратных футов металлических листов СТЕНЫ

  • Инструменты

    Время

    Строительство двускатной крыши для амбара 16 × 24 опоры

    Стропила для столбов

    Первым этапом проекта является строительство стропил для двускатной крыши 16 × 24.Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать надрезы под углом к ​​стропилам, как показано на схеме. Для стропил используйте брус 2 × 6. Для нижнего стропила используйте брус 2 × 6.

    Каркас фермы

    Положите стропила на ровную поверхность, не оставляя зазоров между ними.

    W опоры фермы — 16 × 24

    Используйте пиломатериалы 2 × 4 для W-образных опор. Отметьте линии разреза на опорах и выполните работу с помощью циркулярной пилы.

    Сборка ферм

    Установите опоры на фермы.Выровняйте края заподлицо и не оставляйте зазоров между компонентами. Используйте прочные стяжные пластины, чтобы плотно соединить компоненты.

    Установка ферм

    Установите фермы на верхнюю часть каркасной конструкции опоры. Прикрепите фермы спиртовым уровнем и прикрепите их к несущим стропилам.

    Крепление металлических листов к внешней стороне амбара с столбами

    Накройте амбар металлическими листами снаружи. Между листами не оставлять зазоров и зафиксировать листы вдоль досок опоясания.

    Монтаж опор для стропильных ферм

    Зафиксируйте раму крыши, прикрепив 2х4, как показано на схеме. Просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы надежно зафиксировать опоры на месте.

    Диагональные раскосы

    Используйте пиломатериалы 2 × 4 для диагональных распорок крыши. Сделайте надрезы под углом 26 градусов на обоих концах распорок с помощью торцовочной пилы.

    Установка диагональных скоб

    Прикрепите распорки к конструкции крыши, просверлите направляющие отверстия и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

    Монтаж прогонов крыши — стойла

    Установите прогоны 2 × 4 на крышу стойла. Вы можете отрегулировать размер свесов в соответствии со своими потребностями. Поместите прогоны на одинаковом расстоянии. Просверлите направляющие отверстия и вставьте 2 1/2 винта, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

    Накладки спереди и сзади

    Используйте пиломатериалы 2 × 6 для передней и задней обшивки крыши. Сделайте надрезы под углом к ​​планкам, а затем закрепите их на месте винтами 2 1/2 дюйма.

    Монтаж боковых накладок крыши

    Установите планки 1 × 6 по бокам крыши.Используйте гвозди 8d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

    Установка металлических кровельных листов

    Вы можете внести множество модификаций в стойку в соответствии с вашими потребностями. Поэтому примите мои планы как хорошую отправную точку, а затем добавьте функции, которые вам нужны в соответствии с вашими потребностями.

    Планы амбаров 16 × 24 — вид сзади

    Если вы хотите построить каркас для этого амбара с двускатной стойкой для хранения, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.Если эта конструкция стойки столбов слишком велика для ваших нужд, вам следует взглянуть на мой другой дизайн: планы сарая на стойках 16 × 20.

    Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, мне нравится смотреть, над чем вы работаете. Пришлите мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами DIY ЗДЕСЬ .

    Спасибо за то, что прочитали наш проект о бесплатных планах навесов на крышу сарая 16 × 24 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

    << Предыдущая | Вперед >>

    В чем разница между двускатной и двускатной крышей? —

    Сообщение опубликовано: 5 сентября 2013 г.

    Поделиться этим постом:

    В чем разница между двускатной крышей и крышей из сарая?

    При таком большом количестве решений, связанных с покупкой нового сарая на заднем дворе.Один из самых важных — решить, какой стиль крыши выбрать.

    The Gable vs Gambrel — самый распространенный вариант, и это вопрос эстетики, объема хранения и цены. Давайте сначала посмотрим на эстетику.

    Двускатная крыша, или рама, на сегодняшний день является наиболее универсальной линией крыши, подходящей для большого процента домашних конструкций. Большинство людей хотят, чтобы их дом соответствовал не только уклону крыши, но и цвету, облицовке и внешнему виду. Двускатная крыша позволяет спроектировать сарай, который наиболее точно соответствует текущему и прошлому дизайну дома.Его крутой склон отлично выдерживает дождь, снег и ветер, поэтому он идеально подходит для участков с сильным снегопадом.

    Крыша в стиле «Гамбрел» или «Сарай» имеет уникальный вид благодаря более крутому наклону и уклону. Наиболее примечательной особенностью крыши Barn является то, что она предлагает немного больший объем хранения на квадратный фут, чем крыша A Frame. Крутые линии крыши также позволяют строить внутри складские «чердаки», обеспечивая дополнительное пространство для хранения над головой. Дизайн действительно поддается более деревенскому оформлению и ограничен в количестве домашних дизайнов, которые он может скопировать.Тем не менее, это популярный дизайн, который используют многие даже потому, что им нравится внешний вид сарая.

    Имейте в виду, что размер навеса влияет на вместимость складских помещений. Преимущество стиля сарая заключается в том, что даже в сарае небольшого размера можно разместить верхний чердак для хранения вещей, где для A Frame реально требуется конструкция шириной 10 футов, чтобы иметь практичные верхние хранилища.

    Из-за увеличения количества материалов и трудозатрат, необходимых для постройки амбарного типа, можно ожидать, что разница в стоимости между каркасной крышей и крышей в стиле амбара составит примерно 10-15% — небольшая цена, которую придется заплатить, когда потребуется место для хранения.

    Примите все во внимание при выборе стиля крыши для навеса на заднем дворе, и вы будете довольны своей покупкой на долгие годы.

    Плюсы и минусы четырех разных стилей кровли

    Каждое дизайнерское решение важно, когда речь идет о строительстве дома своей мечты. Каждая деталь имеет значение — от цвета краски интерьера до листвы в переднем дворе и стиля вашей крыши. Строите ли вы дом своей мечты с нуля или ремонтируете старый дом, при выборе стиля крыши вам необходимо учитывать множество факторов.Ниже приведены четыре различных типа кровли, популярных в Соединенных Штатах, а также преимущества и недостатки каждого из них. Это руководство поможет вам выбрать дизайн, который лучше всего подходит для вашего дома.

    Двускатная крыша

    Один из самых популярных стилей крыш в Соединенных Штатах. Вы также можете знать двускатные крыши как скатные или остроконечные. Эти крыши имеют две стороны, которые наклонены вверх, соединяясь наверху, образуя гребень. Их легко узнать по треугольной форме.Двускатные крыши могут принимать разные формы, но большинство домов с этим стилем крыши выбирают открытый или коробчатый фронтон. Хотя они появляются во многих разных домах, этот стиль крыши очень популярен среди домов в стиле ранчо и Кейп-Код. Этот стиль крыши настолько узнаваем, что послужил источником вдохновения для нескольких известных литературных произведений, в том числе Anne of Green Gables и The House of the Seven Gables .

    Плюсы

    Двускатные крыши пользуются большой популярностью и не без оснований.Благодаря более крутому уклону эта крыша может легко сбрасывать воду и снег, что делает ее идеальной для районов, которые испытывают сильные дожди или суровые зимы. Снег и дождь легко соскользнут с крыши, уменьшая вероятность протечек и повреждений водой. Двускатные крыши из-за их довольно простой конструкции зачастую дешевле, чем крыши других стилей. Первоначальная стоимость строительства ниже, а из-за крутого уклона и меньшего риска повреждения водой вам не придется беспокоиться о расходах на техническое обслуживание в будущем.Кроме того, двускатные крыши предоставляют немного больше места, которое домовладельцы могут использовать в качестве дополнительного чердака или превратить в чердак или дополнительную спальню.

    Минусы

    Хотя этот тип крыши идеально подходит для районов с сильным дождем и снегопадом, подрядчики не рекомендуют использовать двускатные крыши для районов, которые подвержены сильным ветрам или ураганам. Двускатные крыши, как правило, имеют небольшой выступ над фасадом дома, что в районах с сильным ветром может привести к отслаиванию крыши. Двускатные крыши из-за своей конструкции также представляют опасность обрушения.Если строители сооружают каркас крыши не с использованием прочных опор, существует риск обрушения.

    Предлагаемые материалы

    Двускатная крыша очень универсальна и хорошо сочетается практически с любым кровельным материалом. Асфальтовая черепица или бетонная черепица — популярный выбор для этого стиля, но также можно использовать металлическую кровлю. Металл становится все более популярным, потому что он более экологичен и долговечен, чем другие кровельные материалы. При выборе стиля и материалов крыши вам также может потребоваться учитывать наклон вашей крыши.Поскольку скат двускатной крыши обычно круче, чем у других стилей, большая часть крыши становится более заметной — это играет важную роль в общем внешнем виде вашего дома. Асфальт является популярным недорогим решением, но его средний срок службы составляет всего 13–20 лет. Кроме того, в течение первых 10 лет он начнет показывать значительный возраст и полосатость. Однако качественная металлическая крыша прослужит 60 или более лет и сохранит свой цвет и красоту на протяжении всего срока службы. Кроме того, качественная металлическая крыша соединяется со всех сторон и способна противостоять ветру со скоростью до 120 миль в час, что значительно снижает риск повреждения ветром.

    Вальмовая крыша

    Другой популярный вид крыши в США — это вальмовая крыша. В чем-то похожие на двускатную крышу, вальмовые крыши состоят из скатов, образующих гребень вдоль вершины. Однако, в отличие от двускатных крыш, вальмовые крыши состоят из четырех скатов вместо двух. Шаг склона может варьироваться от дома к дому, а также размер гребня. В некоторых домах все скаты встречаются в точке на вершине крыши, похожей на форму пирамиды. В других случаях крыша может состоять из нескольких выступов, часто называемых вальмами и впадинами крыши.Отличный способ использовать коньки вальмовой крыши — это установка конькового вентиляционного отверстия. Это эффективное и экономичное дополнение обеспечит надлежащую вентиляцию вашего чердака. Рельефное вентиляционное отверстие помогает вашему дому стать более энергоэффективным и значительно упрощает работу кондиционера.

    Плюсы

    Вальмовые крыши обычно более устойчивы, чем двускатные, потому что они состоят из четырех скатов, а не из двух. Поскольку они немного прочнее, эти крыши лучше всего подходят для районов с сильным ветром.Как и двускатные крыши, наклон позволяет воде и снегу легко соскальзывать с крыши, практически не оставляя стоячей воды. Это значительно снижает вероятность повреждения водой и протечек.

    Минусы

    Поскольку вальмовые крыши состоят из четырех скатов вместо двух, стоимость строительства для этого типа крыш может быть немного выше, чем для двускатных крыш. Крыша этого типа состоит из сложной системы стропил и стропил, что может привести к более длительному периоду строительства. Вальмовые крыши также требуют большего количества строительных материалов.Стоимость рабочей силы и материалов может быстро расти в цене.

    Предлагаемые материалы

    Как и двускатные крыши, вальмовые крыши хорошо сочетаются с большинством кровельных материалов. Для этого стиля крыши популярны черепица и черепица, а также шифер и металл. Вальмовые крыши могут иметь меньший уклон, чем другие типы кровли, поэтому металлическая крыша со стоячим фальцем, в которой шов вертикальный, а не горизонтальный, может быть хорошим выбором, поскольку она позволяет дождю и снегу соскальзывать еще легче.

    Мансардная крыша

    Популярные в европейской архитектуре мансардные крыши — это четырехсторонние крыши, каждая сторона которых состоит из двух скатов с разным углом наклона.Нижние склоны круче верхних и часто украшены слуховыми окнами. Как и вальмовые, верхние скаты мансардных крыш сливаются в гребень. Этот стиль, также известный как французская крыша, появляется на известных французских достопримечательностях, в том числе на замке Дампьер и некоторых частях Лувра.

    Плюсы

    Мансардные крыши

    — отличный вариант для домовладельцев, которые хотят добавить в свой дом немного дополнительного пространства. Этот стиль с двойным уклоном может увеличить количество внутреннего пространства на чердаке или позволить добавить в ваш дом еще одну историю, не требуя особой дополнительной кладки.Если вы решите не добавлять чердак или дополнительный этаж, вы можете использовать мансардные крыши для создания более высоких сводчатых потолков. Мансардные крыши также можно дополнить декоративными элементами, например, мансардными окнами.

    Минусы

    Из-за двускатной архитектуры и относительно пологого ската мансардных крыш этот стиль не идеален для участков, которые получают сильный снегопад. Снег не соскальзывает так легко, как на шатровых и двускатных крышах, что может привести к протечкам и даже к прогибу крыши.Мансардные крыши также более дорогостоящие, чем другие стили, и процесс установки, как правило, более длительный. Поскольку многие мансардные крыши также включают дополнения и украшения, установка может занять некоторое время, а стоимость рабочей силы может быть выше.

    Предлагаемые материалы

    Домовладельцы, выбирающие мансардные крыши, часто выбирают уникальный дизайн, чтобы выделиться среди своих соседей. Таким образом, они могут выбрать такой же уникальный кровельный материал, как сланцевая черепица с ромбовидным узором или блестящая медно-металлическая кровля.Металлическая кровля — отличный вариант для такого стиля кровли. Гладкость металла позволяет снегу легко соскальзывать с крыши. Кроме того, металлическая кровля бывает разных стилей, которые помогут вашему дому выделиться из толпы. Большинство кровельных материалов подойдут для этого типа крыши, но домовладельцы не должны использовать перекрывающуюся черепицу.

    Gambrel крыша

    Кровли Gambrel по конструкции аналогичны мансардным крышам, имеют двускатные стороны; однако этот стиль покрывает только две стороны дома, тогда как мансардные крыши покрывают четыре.Крыши Gambrel — лучший выбор для крыш амбаров в Соединенных Штатах, но они также распространены в домах в голландском колониальном стиле.

    Плюсы

    Как и мансардные крыши, двускатные крыши дают дополнительное пространство для дополнительного этажа или мансарды. Именно по этой причине двускатные крыши так популярны среди сараев и сараев. Они могут обеспечить дополнительное пространство для хранения, не занимая дополнительного места. Вы также можете легко превратить пространство мансардной крыши в чердак.

    Минусы

    Подрядчики строят двускатные крыши с довольно открытой конструкцией, что делает их немного более подверженными обрушению.Подобно мансардным крышам, этот стиль не идеален для участков, которые получают сильный снегопад и осадки, поскольку чрезмерное давление этих элементов может вызвать прогиб крыши. В районах, где бывают сильные ветры или ураганы, также следует избегать этого стиля, поскольку крыша покрывает только две стороны дома. Это облегчает отслаивание крыши от дома. Тем, у кого есть гамбрелевые крыши, вы должны проверять их ежегодно. Важно отметить, что затраты на эти проверки и последующее обслуживание со временем могут увеличиваться.

    Предлагаемые материалы

    Древесина и шиферная черепица особенно распространены для двускатных крыш, но подойдет практически любой материал. Однако металлическая черепица или панели являются одними из лучших материалов для двускатных крыш из-за их прочности и долговечности. Металлические кровли могут прослужить более 40 лет и требуют меньшего ухода, чем другие кровельные материалы, что делает их отличным выбором для двускатных крыш. Такой очень прочный материал, как металл, снизит риск погодных повреждений и со временем снизит затраты на техническое обслуживание.

    Выбор стиля крыши дома вашей мечты может быть сложной задачей, и, как мы видели выше, необходимо учитывать множество факторов. Некоторые стили кровли лучше подходят для определенных архитектурных стилей, но в конечном итоге выбор будет зависеть от личного вкуса.

    Distinctive Metal Roofing предлагает металлические крыши различных цветов, которые мы можем применить ко многим различным стилям кровли. Независимо от того, выберете ли вы богато украшенную мансардную крышу или более практичную шатровую крышу, наши профессионалы в области металлических кровель из Огайо помогут вам воплотить в жизнь дом вашей мечты.

    Kansas Barn Alliance


    Барнология — Глоссарий терминологии сараев


    • БАНКОВСКИЙ СВАДЬБ — Двухъярусный сарай на верхний уровень которого можно попасть с берега, склона холма или построенного пандуса против сарая.
    • BATTEN-A узкая доска б / у заделать щели между досками сайдинга или обшивкой; также используется для фиксации и придания жесткости доски стыкуются встык, как в обрешетке двери.
    • БУХ-Площадь дома, г. физически определены и используются для определенных функций.
    • BENT-Тяжелая древесина каркасная часть надстройки сарая, которая соединяется с аналогичными секции, чтобы завершить каркас сарая.
    • ИЗГОТОВЛЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ-Образец производятся столбами, анкерами и раскосами в сборе изгиба.
    • КОРОБКА СТОЛ-А стенка вольер, в котором животное может передвигаться без привязи.
    • CANTILEVERED-Поддерживается балки, выходящие из поддерживаемого элемента (например,г., преддверие) обратно под надстройка здания.
    • COLLAR- (Воротник-галстук) -A горизонтальный элемент, соединяющий и стабилизирующий пары стропил. Это может быть в сжатие, чтобы предотвратить провисание стропил или растяжение, чтобы предотвратить стропила от распространения.
    • ОШЕЙНИК-Горизонтальный член, который соединяет и укрепляет противоположные основные стропила, тем самым стабилизируя ферма крыши.
    • ОБЫЧНЫЕ РАФТЕРЫ-Легкие, наклонные брусья, поддерживаемые прогонами и поддерживающие крышу крышка.
    • CUPOLA-Маленький, башенный конструкция на крыше, обеспечивающая дополнительный свет и вентиляцию.
    • EAVE-Нижний свес край скатной крыши.
    • FOREBAY-Наклон карниза верхнего уровня сарая. (Forebay происходит от терминов Vorbau или Vorschuss на нижненемецком языке.)
    • GABLE-Треугольный верх пространство стены, простирающееся от карниза до конька крыши.
    • КРЫША ДВУСТОРОННЯЯ-А коньячная заканчиваясь на концах фронтоном.
    • GAMBREL ROOF-Коньячная крыша с каждой стороны по два ската.
    • GIRT-Горизонтальное обрамление соединительные концевые стойки элемента под пластиной крыши.
    • HAY HOOD-Продолжение конек крыши сарая, который защищает или поддерживает крепления шкивов, используемые для загрузите сено на чердак.
    • ГУСЕНИЧНЫЙ И ШКИВ ВИЛКИ и вилы, установленные на рельсе ниже конька крыши, используются для переноски сена или соломы в косить.
    • HEWN BENTS-Bent из элементы каркаса, вырезанные и сформированные с помощью ручных инструментов.
    • ПРИСОЕДИНЕНИЕ-Ремесло соединение элементов деревянного каркаса путем образования стыков.
    • JOISTS-Любая параллель брус, поддерживающий доски пола или потолочные планки.
    • KING POST-A вертикальный опорный столб между вершиной треугольной фермы и основанием, или стяжка балка, как у конька кровли.
    • LINTEL-A балка с концы опираются на две стойки, часто над отверстием в стене, например, окном или дверью.
    • LOFT-Хранение сена и соломы площадь над конюшней; кладовая на верхнем уровне сарая.
    • MORTISE-In a пазовидно-шипное соединение, прорезь или отверстие, вырезанное в одну деталь, в которую входит вставил шип от другого члена.
    • MOW-Место в сарае зарезервировано для хранения сена и соломы.
    • PLATE-A балка, закрывающая внешние стойки или стойки для поддержки стропил.
    • Согнутый POST-TO-PURLIN-Barn в которых внутренние столбы доходят до прогонов, что устраняет необходимость в столбах цоколя.
    • PURLIN-Timber, помещенный под и горизонтально к стропилам, чтобы обеспечить их поддержку.
    • QUEEN POST-Вертикальный или элемент скошенного каркаса крыши, поддерживающий прогон и опирающийся на анкерную балку.
    • QUOINS-Блокировка, чередование каменных блоков, уложенных по углам стен, для придания прочности углу.
    • RAFTER-Любая из досок этот откос от конька крыши до карниза и служит опорой для крыши.
    • RIDGE BOARD (Ridge Pole) Доска, соединяющая стропила, заканчивается в пике двускатной крыши.
    • РАМКА КРЫШИ-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ стоек, распорок и распорок, поддерживающих прогоны и стропила.
    • SILL-Тяжелый элемент рамы опираясь на фундамент и опорные стойки и распорки каркаса наружной стены.
    • СТОЛ
    • ПОДСТАВКА
    • РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛУЧКА-Тяжелая член помещен горизонтально во главе столбов царицы, чтобы предотвратить попадание внутрь обрушение фермы.
    • SUMMER BEAM-Heavy main горизонтальная балка, закрепленная в двускатных стенах фундамента, поддерживающая каркас сарая над или перед балками.
    • TENON-Врезной и шип шарниры, короткий вал выступает из одного элемента, который вставляется в паз в другом сочленении
    • МОЛОТОЙ ПОЛ пространство между косилками, на котором зерна вручную обмолачивались молотком.
    • МОЛОДОЙ СТЕНА-Стенка, обычно около трех футов высотой, между гумном и прилегающим залив.(Иногда называется «пустая стена».)
    • СТЯЖКА-КРЕСТОВИНА верхняя балка, соединяющая концевые стойки изогнутой.
    • ДЕРЕВЯННАЯ РАМА-Рама конструкция, используемая в народных зданиях до 1900 года в Европе и Америке состоящий из тяжелых, часто высеченных вручную, подогнанных вручную элементов, которые соединены пазовыми и шиповыми соединениями.
    • ЯЗЫК И КАНАВКА-A соединение в котором гребень или шип на одной доске точно входит в паз на другой.
    • ТРОЛЛЕЙ-А аппарат колесный катится по подвесному рельсу или рельсовому пути и к которому подвешен захват вилка. Это использовалось для выгрузки сыпучего сена из повозки. Вилка, наполненная затем сено по веревке тянется к тележке и перемещается в желаемое место. место в сенокосе. Тогда сено падало с натяжной веревки.
    • ФЕРМА-Треугольная расположение балок, раскосов и стяжек для образования жесткого каркаса.

    Этот глоссарий взят из более крупного, составленного Кайлом Петерсоном, Белойт, Канзас.Кайл входит в состав Консультативного комитета Kansas Barn Alliance.


    Главная | О нас | Поддержите нас | Новости | Проекты | Барнология | Подрядчики | Помощь сараям | Галерея | Ресурсы

    © 2021 Альянс канзасских амбаров | Свяжитесь с нами

    РУКОВОДСТВО 10 наиболее распространенных типов крыш, их плюсы и минусы

    07
    Ноябрь

    10 самых распространенных типов крыш, плюс их плюсы и минусы

    Если вы строите новый дом или модернизируете существующий, выбор правильного типа крыши может оказаться сложнее, чем кажется.В конце концов, крыши делают намного больше, чем просто служат самой основной практической цели защиты дома и его жителей от внешних элементов. Например, форма крыши играет важную роль в определении общего вида и стиля дома. Как в примере ниже;

    Крыши также обеспечивают дополнительное жилое пространство, а также делают ваш дом более устойчивым, энергоэффективным и защищенным от погодных условий, просто чтобы упомянуть некоторые из преимуществ.

    Это руководство поможет вам понять и определить лучший тип крыши для ваших конкретных потребностей, желаний и бюджета.Неважно, для вашего дома или для бизнеса, вы получите ценность.

    Вот графическое изображение некоторых из наиболее распространенных типов крыш в США;

    Теперь мы подробно рассмотрим каждый из них в этой статье.

    1. Двускатная крыша

    Двускатные крыши, также известные как скатные или остроконечные крыши, являются одними из самых популярных крыш в США. Их легко узнать по треугольной форме.

    Плюсы: Двускатные крыши легко сбрасывают воду и снег, оставляют больше места для чердаков или сводчатых потолков и обеспечивают большую вентиляцию. Их изначально простой дизайн позволяет легко их строить и дешевле, чем более сложные конструкции.

    Минусы: Двускатные крыши могут быть проблематичными при сильном ветре и ураганах. Если рамы не будут правильно сконструированы с соответствующими опорами, крыша может обрушиться. Сильный ветер также может вызвать отслаивание материалов от двускатных крыш.Если есть слишком большой свес, ветер может создать приподнятую поверхность под потолком и привести к отрыву крыши от стен.

    Если двускатная крыша используется в районах с сильным ветром, убедитесь, что используются соответствующие распорки, и проверьте крышу после сильного шторма, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

    Материалы: Остроконечные крыши могут быть покрыты практически любым материалом, включая битумную черепицу, кедровую плитку, металл, глиняную или бетонную черепицу. Однако, если крыша также имеет вальмы и впадины, ее следует либо покрыть черепицей, либо покрыть металлической черепицей или стоячим фальцем, чтобы предотвратить протечки крыши.

    Различные типы двускатных крыш

    Боковой фронтон: Боковой фронтон — это базовая скатная крыша. Он состоит из двух одинаковых панелей, скошенных под углом, пересекающихся на гребне посреди здания. Треугольник можно оставить открытым для открытой двускатной крыши или закрыть для двускатной крыши коробчатого типа.

    Скрещенный фронтон: Скрещенный двускатная крыша — это две части двускатной крыши, соединенные вместе под прямым углом. Два гребня перпендикулярны друг другу.Длина, шаг или высота могут отличаться или не отличаться друг от друга. Это отличная конструкция крыши для домов с отдельными флигелями. Используйте поперечный фронтон, чтобы выделить различные части дома, например, гараж, крыльцо или мансардные окна.

    Фронтон передний: Передний двускатная крыша размещается у входа в дом. Такой дизайн часто можно увидеть в домах в колониальном стиле.

    Голландская двускатная крыша: Голландская двускатная крыша — это гибрид двускатной и шатровой крыши. Двускатная крыша размещается в верхней части вальмовой крыши для большего пространства и повышения эстетической привлекательности.

    2. Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон. Все стороны имеют одинаковую длину и сходятся наверху, образуя гребень.

    Плюсы: Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные. Наклон всех четырех сторон внутрь делает его более прочным и долговечным.

    Они отлично подходят как для сильных ветров, так и для заснеженных территорий. Наклон крыши позволяет снегу легко соскальзывать без стоячей воды.

    Вальмовые крыши могут предложить дополнительное жилое пространство с добавлением слухового окна или вороньего гнезда.

    Минусы: Вальмовые крыши дороже в строительстве, чем двускатные. Это более сложная конструкция, требующая большего количества строительных материалов. Кроме того, с добавлением слухового окна дополнительные швы могут облегчить образование утечек воды в долинах, если кровельная система не установлена ​​должным образом.

    Примечание: Правильная конструкция и техническое обслуживание необходимы, чтобы мелкие проблемы не превратились в серьезные.

    Материалы: Вальмовые крыши, как и двускатные крыши, могут быть выполнены из практически любого кровельного материала, такого как черепица, металл или черепица.

    Различные типы вальмовой крыши

    Простая вальмовая крыша: Самый распространенный тип вальмовой крыши. У него многоугольник с двух сторон и треугольник с двух сторон. Стороны сходятся вверху, образуя простой гребень.

    Крестовина: Аналогично двускатной крыше. Используйте отдельные вальмовые крыши на домах с разными крыльями.Линия, где встречаются две крыши, называется долиной.

    Примечание. В долинах может стекать вода. Правильная гидроизоляция — необходимость.

    3. Мансардная крыша

    Мансардная крыша, также известная как французская крыша, представляет собой четырехстороннюю крышу с двойным скатом с каждой стороны, которые встречаются, образуя низкую крышу.

    Нижний склон намного круче верхнего. Бока могут быть плоскими или изогнутыми, в зависимости от стиля.

    Плюсы: Мансардные крыши могут помочь создать много дополнительного жилого пространства.Очень популярно использование помещения как полноценного чердака или жилого помещения, называемого мансардой. Этот стиль подходит как для открытых, так и для закрытых мансардных окон для большей эстетической привлекательности. Этот тип крыш отлично подходит для людей, которые хотят гибкости при строительстве будущих домов. При первом проектировании и строительстве дома вы действительно можете сэкономить деньги, начав с простой мансардной конструкции. Позже вы можете добавить чердак или слуховые окна. Это не только повысит ценность дома, но и позволит домовладельцам легко вносить дополнения по мере изменения своих потребностей.

    Минусы: Низкий скат мансардной крыши не идеален для районов с сильным снегопадом. Мансардные крыши стоят больше, чем обычные крыши, из-за украшений и деталей, которые в них входят. Но добавленное пространство и характер могут более чем компенсировать дополнительные затраты на первоначальное строительство.

    Материалы: Поскольку мансардная крыша имеет уникальный дизайн, выбор уникального материала может сделать крышу еще более особенной. Использование металла, такого как медь или цинк для крутой части крыши, может быть более дорогим с самого начала, но потребует гораздо меньше обслуживания в будущем, что делает его хорошим долгосрочным выбором.

    Использование деревянной или шиферной черепицы с ромбовидным рисунком — способ выделить мансардную крышу. Однако черепица из состава перекрытия не должна использоваться . Асфальтовую черепицу можно по-прежнему использовать на более крутых участках крыши в обычном порядке.

    Типы мансардных крыш

    Мансардные крыши могут иметь разные силуэты, в том числе прямоугольные, выпуклые или вогнутые. Окна очень важны для обеспечения света дополнительным жилым пространством.В величественных домах также могут быть выставлены деревянные украшения, отделка или декоративный ограненный камень.

    4. Gambrel Roof

    Gambrel, или крыша сарая, очень похожа на мансарду в том смысле, что у нее есть два разных ската. Разница между ними в том, что у гамбреля только две стороны, а у мансарды — четыре.

    Как и мансарда, нижняя сторона двускатной крыши имеет почти вертикальный крутой уклон, а верхний уклон намного ниже.

    Гамбрелей можно увидеть не только на сараях, фермерских домах и бревенчатых домиках.Их также можно увидеть в домах в голландском колониальном и георгианском стиле.

    Плюсы: Как и мансарда, балка обеспечивает дополнительное жилое пространство на чердаке, чердаке или чердаке. К тому же его просто оформить в рамку.

    В проушине используются только две балки крыши вместе с косынками. Поскольку конструкция довольно проста и требует меньшего количества материалов, это помогает снизить стоимость крыши. Крыши Gambrel также являются отличной идеей для открытых навесов и складских помещений.Их форма может обеспечить больше места для хранения, не занимая больше места.

    Минусы: Гамбрел-крыша не рекомендуется для районов с сильным ветром или регионов с сильным снегопадом. Открытая конструкция может привести к обрушению крыши под сильным давлением.

    Крыши Gambrel также должны быть хорошо построены, иметь гидроизоляцию на гребнях и регулярно обслуживаться. Хорошая идея — ежегодно осматривать кровлю из каркаса на предмет повреждений, нанесенных штормами, сильными дождями или снегопадами.

    Окна рекомендуются для добавления света в дополнительное пространство. Это одновременно и плюсы, и минусы. Хотя все детали добавляют к дому красоту в целом, они увеличивают вероятность протекания воды.

    Материалы: Материал, из которого сделана двускатная крыша, будет зависеть от стиля дома. Широко применяется деревянная, асфальтовая или шиферная черепица. Однако использование металла значительно сократит объем необходимого обслуживания.

    5. Плоская крыша

    Плоская крыша

    Как следует из названия, плоские крыши кажутся совершенно плоскими без уклона.Тем не менее, они имеют небольшой угол наклона, позволяющий стекать и отводить воду.

    Эти крыши обычно используются на промышленных или коммерческих зданиях. Однако их также можно устанавливать в жилых домах как в районах с высоким, так и с низким уровнем осадков.

    Большинство людей не задумываются о количестве доступного жилого пространства на открытом воздухе, которое может предоставить плоская крыша. Так что не отказывайтесь от них полностью при строительстве нового дома!

    Плюсы: Дополнительное жилое пространство на крыше для патио, сада или частично огороженное для пентхауса.Установки отопления и охлаждения также можно размещать на плоских крышах, скрывая их от глаз. — Это особенно распространенная практика в коммерческих конструкциях крыш.

    Конструкция также способствует установке фотоэлектрических солнечных панелей в более энергоэффективном и энергонезависимом доме. Плоские крыши легче построить, чем скатные, и для них требуется меньше строительных материалов, что снижает затраты.

    Минусы: Низкий уклон делает плоские крыши более восприимчивыми к протечкам воды. Они не рекомендуются для регионов с большим количеством осадков или снегопадов.

    Хотя первоначальные затраты на строительство плоской крыши дешевле, чем скатная крыша, они могут быть более дорогими в долгосрочной перспективе из-за затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт и замену кровли.

    Материалы: Обеспечение водонепроницаемости плоской крыши является обязательным условием. Лучше всего использовать непрерывный материал без швов. Чаще всего используются гудрон и гравий, рулонная кровля, металлические листы, ПВХ, ТПО и резиновая мембрана.

    На заметку: Зеленые крыши также набирают популярность.Они эстетичны, энергоэффективны, так как вся растительность действует как дополнительный слой изоляции, с охлаждающими свойствами и помогает бороться с эффектом городского острова тепла. Слои создаются с использованием полезных растений, почвы, дренажа и гидроизоляционной мембраны.

    6. Skillion Roof

    Skillion также называют односкатной крышей или односкатной крышей. Это одинарная покатая крыша, обычно прикрепляемая к более высокой стене. — Его можно рассматривать как половину скатной крыши или как более наклонную плоскую крышу.

    Крыши Skillion в основном используются для пристройки домов, навесов и подъездов. Однако теперь они также используются во всей структуре домов в более современном стиле.

    Плюсы: Skillions легко собирать и использовать гораздо меньше строительных материалов, чем крыши других типов. Их крутой уклон позволяет легко стекать снегу и воде, что делает их идеальными для регионов с сильным дождем и снегом. Их также можно использовать исключительно в целях дизайна, чтобы добавить архитектурный интерес и эстетическую привлекательность.

    Минусы: Если уклон крыши слишком высокий, потолки могут оказаться слишком низкими. Кроме того, дома с односкатной крышей могут иметь проблемы в районах с сильным ветром.

    Материалы: Из-за крутого наклона резиновое покрытие и кровельные мембраны могут быть удалены. Чтобы придать более обтекаемый вид, вы можете использовать стоячий шов, а не плитку или черепицу. Для более экологичного и энергонезависимого дома можно также установить большие фотоэлектрические солнечные панели.

    7.Крыша Jerkinhead

    Крыша Jerkinhead использует элементы как двускатной, так и вальмовой крыши. Его можно представить как двускатную крышу с шатровыми концами (укороченную, с вершинами, обращенными вниз). Или его можно охарактеризовать как вальмовую крышу с двумя короткими сторонами. — Их еще можно назвать остриженными двускатными или английскими шатровыми крышами.

    Плюсы: Крыши Jerkinhead более устойчивы, чем обычная двускатная крыша. Если подрезать или повернуть острие вниз, крыша становится более устойчивой к ветру.Они также предоставляют больше места, чем традиционная вальмовая крыша. Более высокий шаг предлагает больше жилого пространства, обеспечивая лучшее усиление. Крыши Jerkinhead придают архитектурный интерес любому дому.

    Минусы: Более сложная конструкция приведет к увеличению затрат на строительство.

    8. Крыша «бабочка»

    «Бабочка» — это V-образная крыша, состоящая из двух тандемных частей, которые расположены под углом вверх. Средняя часть наклонена вниз, где две части встречаются в впадине.Общий эффект — это летающие крылья бабочки.

    Крыша-бабочка популярна в США для создания современного экологически чистого дома в тропическом стиле.

    Плюсы: Верхний угол внешних краев позволяет использовать окна большего размера. Это придает дому больше естественного света, снижает счета за отопление зимой и придает дизайну открытость.

    Долина в средней части крыши «бабочка» позволяет собирать дождевую воду, что делает ее полезной для регионов с высокой засухой.Для этой цели обычно устанавливается водосточная труба, прикрепленная к бочке для дождя или другому типу резервуара для воды. Крыша-бабочка представляет собой экологически чистый дизайн дома, так как в нее можно легко встроить фотоэлектрические солнечные панели, системы сбора воды и естественное освещение.

    Минусы: Сложность конструкции удешевляет крышу-бабочку. Мало того, что первоначальные затраты выше, чем у обычных крыш, но и обслуживание будет более дорогим.

    Обеспечение гидроизоляции крыши «бабочка» имеет важное значение. Дренажные системы могут засориться, что приведет к вытеканию или утечке воды. Это со временем ослабит столбы, что может привести к обрушению крыши. Открытая конструкция и высокие окна могут затруднить регулирование температуры во всем доме. В некоторых областях может быть намного теплее, чем в других.

    Материалы: Использование прочной непрерывной мембраны без швов — ключ к сохранению водонепроницаемости крыши «бабочка».Другой вариант — использовать металл, органические материалы или солнечные батареи.

    9. Крыша капота

    Крыша капота, также известная как карниз с выступом, имеет двойной уклон, причем нижний уклон имеет меньший угол, чем верхний. Это как обратная мансарда.

    Нижний откос нависает над стеной дома. Этот свес — отличное прикрытие для открытой веранды. Капотные крыши обычно не используются в современных домах. Они в основном использовались на французском языке и их можно увидеть в регионах Луизианы и Миссисипи.

    Плюсы: Верхний наклон обеспечивает дополнительное жилое пространство для небольшого чердака или сводчатых потолков. Он также подходит для слуховых или боковых окон.

    Свесные карнизы не только защищают веранды, но и помогают защитить стены от повреждения водой. Вода легко стекает со скатов крыши, а измененная конструкция вальмы делает ее более прочной, чем двускатная крыша.

    Минусы: Сложный дизайн требует больше строительных материалов, и его сложнее построить.Это делает крышу капота более дорогой, чем другие, более простые конструкции.

    Хотя вода легко стекает со склонов, на стыке двух склонов образуются долины. Это может вызвать стекание снега и воды. Для гидроизоляции этих участков необходимы дополнительные меры предосторожности.

    Материалы: Крыши капота могут быть изготовлены из практически любого материала, включая черепицу, металл и натуральный камень.

    10. Крыша соляного ящика

    Крыша соляного ящика асимметрична по конструкции: одна сторона больше имеет слегка наклонную плоскую крышу, а другая — наклонную, с фронтонами на каждом конце.

    Дома из соляных ящиков представляют собой вариации раннего колониального дизайна и дизайна Кейп-Код. Они возникли из-за потребности в большем количестве места. Ранние американцы поняли, что они могут добавить больше места с меньшими затратами материала, добавив наклонную крышу к существующей двускатной крыше. Вскоре были построены дома с уже добавленной односкатной крышей.

    Плюсы: Наклон позволяет воде легко стекать, что делает крышу соляной коробки подходящей для мест, где идет сильный дождь. Асимметричный дизайн делает ее более прочной, чем простая двускатная крыша.Он добавляет больше жилого пространства, делая дом от полутора до двух этажей.

    Минусы: Дизайн может быть хитрым, что увеличивает стоимость строительства. Хотя здесь предусмотрено больше жилого пространства, это не так много, как обычная скатная крыша. Также в некоторых комнатах могут быть наклонные потолки.

    Материалы: Крыши соляных ящиков могут быть изготовлены из большинства строительных материалов.

    Как видите, есть несколько вариантов выбора новой крыши для дома или бизнеса.И это лишь некоторые из самых распространенных крыш в США. Но вариантов на выбор десятки.

    , если вы не уверены в своих потребностях в кровле и предпочитаете поговорить об этом со специалистом, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected]

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.