Как ухаживать за ежевикой осенью: Уход за ежевикой осенью и подготовка к зиме: обрезка и укрытие

Содержание

Как сажать и ухаживать за ежевикой

Очень богата ежевика витаминами, минералами и антиоксидантами. Обладает противовоспалительными свойствами, тормозит старение и развитие раковых клеток, а как бонус – обладает прекрасным вкусом и ароматом. Чтобы вырастить вкусную полезную ягодку, нужно окружить ее должным уходом: дать достаточное питание при посадке, позаботиться о побегах при уходе: укрыть, подвязать, защитить от болезней.

Посадка ежевики

Для успешной посадки ежевики, чтобы ягодка быстро прижилась, не болела и набиралась сил, важно соблюдать простые агротехнические рекомендации. Выберите подходящие сроки посадки, определитесь с местом, тщательно подготовьте яму для посадки и правильно разместите в ней саженец.

Правильно выбрать саженцы плодовых и ягодных культур помогут советы агрономов о выборе продавцов посадочного материала.

Сроки посадки ежевики

Саженцы ежевики желательно высаживать в южный районах осенью, а в северных – весной.  

Место для посадки ежевики

При посадке саженцев ежевики в южных районах следует найти для неё место, защищённое от палящего полуденного и послеобеденного солнца. В северных районах лучше сажать ежевику на открытом солнечном месте – тогда ягоды будут слаще.

Яма для посадки ежевики

После того, как определились с местом посадки, следует подготовить посадочную яму или, если сажаете несколько сортов с разным сроком созревания (что предпочтительнее), то траншею.

Траншею копаем глубиной около 1 м и шириной около 60 см. Заправляем траншею снизу полуперепревшими растительными остатками, в том числе и ветками на ¼ глубины.  Выкопанный грунт смешиваем с перегноем и золой в пропорции 1:1 и заполняем этой смесью до уровня почвы.

Эта трудоемкая работа позволит кустам ежевики в течение нескольких лет развиваться быстрее и давать большие урожаи, по сравнению с саженцами, высаженными в неподготовленный грунт.

Как правильно посадить ежевику

Я сажала саженцы и двухлетки, и молодые однолетние из укоренённых верхушек побегов. По опыту могу сказать: при наличии развитой корневой системы у однолетних саженцев разницы в развитии растения нет.

При посадке саженцы не заглубляем, уровень почвы должен оставаться там же , где был до пересадки. После посадки саженца землю обильно поливаем и мульчируем. Впоследствии около месяца грунт под саженцем не должен пересыхать.

Уход за ежевикой

При уходе за ежевикой важно уделить достаточно внимания ее побегам — вовремя и правильно подвязывать, формировать куст, на зиму нежные ветви укрывать и защищать от капризов погоды. К поливам и подкормкам ежевика неприхотлива и обходится стандартными мероприятиями, как и другой ягодный кустарник.

Полив ежевики

У ежевики достаточно глубокая корневая система, благодаря чему взрослое растение нетребовательно к частым поливам и имеет длительный срок жизни – куст может жить и активно плодоносить на участке 25-30 лет! 

За сезон будет достаточно провести 2-3 влагозарядковых (обильных) полива. Если держать поверхность почвы под кустами замульчированной, ежевика не почувствует дефицита влаги. Особенно полезно проводить в саду осенний влагозарядковый полив.

Уход за ежевикой летом в первый год посадки

После высадки и укоренения саженца, ежевика начинает наращивать побеги, которые будут плодоносить на следующий год . Так как ежевика – укрывная культура на территории практически всей России (за исключением самых южных регионов), ей нужно придать стелющуюся форму.

При уходе за ежевикой летом сразу при появлении новых побегов, приучаем их к горизонтальному положению – облегчая себе, тем самым осенние работы. Для этого при достижении новыми отростками длины около 10-15 см, пришпиливаем их верхушки к земле под углом 90 °C. И далее по мере роста перекалывая шпильку 2-3 раза, достигаем того, что ветви ежевики сами без всяких усилий стелятся по земле.

В первый год вегетации на этом наши хлопоты до осени закончены.

Уход за ежевикой осенью

Осенью связываем ветви вдоль шпалеры, на которую мы весной планируем поднимать ежевику. Обязательно перед укрытием обрабатываем крепким раствором железного или медного купороса. Я обрабатываю в пропорции: 300 г железного купороса на 10 л воды.

Укрытие ежевики на зиму

После опрыскивания укрываем ежевику двумя слоями агроволокна плотностью 60 г/м². Края прикапываем землей, чтобы сильные порывы ветра не сорвали укрытие. Укрывать ежевику можно и после наступления небольших морозов. 

В таком виде ежевика прекрасно зимует.

Уход за ежевикой весной

Весной, когда минует угроза серьезных ночных заморозков, ежевику открываем. Сразу после открытия ещё раз обрабатываем любым фунгицидом. Вообще-то ежевика не такая болезненная культура, как, например малина, но опыт показал, что при несоблюдении профилактических мер она подвержена таким заболеваниям, как дидимелла и антракноз. Поэтому я очень рекомендую не игнорировать профилактические обработки фунгицидными препаратами.
После открытия и обработки, осторожно поднимаем побеги на шпалеру и подвязываем, удаляя секатором засохшие концы побегов.

После распускания листьев и до цветения проводим 1 обработку любым инсектицидом.

Параллельно с цветением побегов подвязанных на шпалеру, ежевика начинает выгонять из земли побеги замещения, которые будут плодоносить на следующий год. С ними поступаем так же, как и в прошлом году: пригибаем к земле и формируем горизонтально. Примерно через 1-1,5 месяца можно приходить за урожаем!

Сбор урожая ежевики

Очень важно не собирать плоды, как только они почернели – ежевика будет ещё очень кислой – надо дать ей повисеть дней 5. Когда ягодка наберет сахара, она сама упадёт в руку при малейшем прикосновении. Вот тогда – это настоящее лакомство: вкус с примесью разных фруктов – непередаваемо!

Чтобы помочь ежевике во время плодоношения, многие садоводы проводят подкормку кустов органо-минеральными удобрениями. О том, как правильно подкормить ежвику и приготовить питательный настой, смотрите в видео «Подкормка ежевики во время плодоношения».

Уход за ежевикой после плодоношения

После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезаем. Это сделать очень легко, потому что только они подняты на шпалеру, и их не спутаешь с побегами замещения. А далее по уже известной схеме — осенью обрабатываем и укрываем побеги замещения. 

Маргарита Косеева, садовод-любитель

Фото со странички автора в Одноклассниках

Ежевику можно выращивать не только в регионах с относительно мягким климатом и теплыми зимами — на Юге и в Средней полосе. Хорошо удается она и в сибирских, и в дальневосточных садах садах. О том, как вырастить ежевику в Сибири и на Дальнем Востоке, читайте в статьях:

.

Ежевика уход осенью

Уход за ежевикой осенью и зимой

​Похожие статьи​

Особенности ухода за растением

​КУМАНИКУ можно формировать кустовым способом, при котором расстояние между расстениями 1,5-2 м, а рядом с кустом в качестве опоры вбивают деревянный колышек высотой 2 м. Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, выбирают из них 4-6 сильных побегов замещения и корневых отпрысков в радиусе 30 см от куста. Выбранные побеги подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см, при чем стебли подвязывают восьмеркой, т.к. в противном случае при сильных порывах ветра стебли могут поломаться. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более, чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она также надламывается.​

​Существует много способов размещения ежевики на шпалерах, рассмотрим самые распространенные из них.​

Посадка ежевики

​В центральном регионе России ежевику можно высаживать как весной, так и летом. Однако предпочтителен ранневесенний срок посадки, позволяющий избежать возможного вымерзания растений зимой. Обычно ежевику располагают в один ряд вдоль границы участка отступив 1,5 м от забора; расстояния между растениями зависят от принятой системы формировки, о чем будет сказано далее.​

Обрезка ежевики осенью

​КУМАНИКА, ИЛИ ЕЖЕВИКА ПРЯМОРОСЛАЯ по билогическим особенностям очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые побеги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимоморозостойкостью. Образует достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается.​

​Однако совсем положить на землю все равно не удается. Большая часть листьев и в конце осени зеленая, поэтому получается достаточно толстый пучок на высоте 20-40 см над почвой.​​Кусты посажены на расстоянии 1,5 м в ряду, между рядами — 2-2,5 м. Плодоносящие побеги летом подвязываю к плоской шпалере. Вновь отрастающие побеги замещения направляю вдоль ряда ближе к земле.​

Подготовка к зиме

​и удаляют с участка.​

Укрытие растения на зиму

​веерном способе формирования​

​Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива — растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.​

Вредители и болезни: меры предосторожности

​Уход за ежевикой осенью начинается с подготовки растения к зимовке, обеспечении его всеми необходимыми условиями. При температуре, равной 10-18 градусам, ежевику следует укрывать на зиму, используя разнообразные методы и способы, известные в народе.​

​Каждый современный садовод знаком с таким уникальным растением, как ежевика. Крупная ягода семейства Розовые отличается темным цветом, довольно сладким и ароматным вкусом. Кроме этого, ежевика, уход за которой достаточно простой, обладает большим количеством полезных свойств и веществ, помогающих в борьбе с различными заболеваниями, встречающимися в зимний период времени, такими как простуда и туберкулез. Этих доводов достаточно для того, чтобы потратить необходимое количество времени для ухода за ежевикой, которая в ответ на приложенные усилия принесет сочные и вкусные плоды.​

Заключение

​5.ПРОВОДИТЕ ФОРМИРУЮЩУЮ ОБРЕЗКУ​

​ВЕЕРНАЯ ФОРМИРОВКА​

fb.ru

Ежевика: посадка и уход

​За 2-3 недели до посадки в посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесенные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела.​

​СТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА или РОСЯНИКА имеет длинные, ползучие побеги, обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выращивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней массой 6-12 г. Корневых отпысков не дает и размножается верхушками побегов замещения.​

​С первыми легкими морозами укрываю ряды 3-4 слоями плотного спанбонда.​

​Осенью отплодоносившие побеги вырезаю, а побеги замещения укрываю на зиму.​

​В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.​

​плодосящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре. При​

​Посадка ежевики​

​Например, после того, как все побеги обрезаны и уложены, их можно утеплить при помощи кукурузных листьев и полиэтиленовой пленки. Ветки ежевики, склоняемые к земле для укладки и утепления, часто ломаются. Чтобы это предотвратить, у основания растения еще с лета прикрепляется груз, постепенно склоняющий отросток к земле. Таким образом, к осени растение самостоятельно образует наклон. Кроме листьев кукурузы, в качестве утепления можно использовать сухие листья, ботву, солому, рубероид, опилки и навоз, позволяющие сохранить растение на протяжении всей зимы. С приходом весны куст освобождают от утепляющих материалов, отмершие стебли удаляются, а здоровые побеги крепятся к шпалере. Укрытие на зиму и уход за ежевикой осенью в Подмосковье не требует особых усилий.​

​Ежевика относится к ряду растений, не требующих частого полива и хорошо переносящих засуху, однако в период цветения и созревания плодов поливать ягоду следует как можно чаще. Для того чтобы как можно дольше сохранить влагу, у основания куста укладывают мульчу.​​Весной кусты ежевики надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и провести формирующую обрезку.
В первую очередь удаляют зараженные болезнями и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают согласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпалере.​​Наиболее простой способ — веерное формирование, при котором раздельно размещают побеги — плодоносящие и растущие. Расстояние между растениями выдерживают 2-3,5 м. Применяется для КУМАНИКИ и слаборослых сортов ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ. При этом в первый сезон после посадки появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в одну сторону. В следующем году они будут плодоносить, а появляющиеся новые побеги, по мере их отрастания, подвязывают и направляют уже в другую сторону. Осенью старые отплодоносившие побеги обрезают, и все повторяется сначала.​​При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые почки не оказались на поверхности.
Затем растения поливают из расчета 4-5 л воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см. Стебли саженцев обрезают на высоте20-30 см от поверхности почвы.​​У ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения.​​Весной, в середине-конце марта, оставляю только один слой спанбонда (обязательно белого). В начале мая полностью раскрываю кусты и поднимаю побеги на шпалеру.​​При энергичном росте и плодоношении куст «забирает» из почвы большое количество азота, которое следует ежегодно восполнять. Для этого весной под кусты вношу необходимую дозу компоста. Обкашиваю бесхозные участки, компостирую все пищевые и бумажные отходы. Обратил внимание, что ежевика очень любит лесную подстилку с остатками хвои, коры, веточек. Весной в междурядьях высеваю сидераты — редьку масличную, горчицу, рапс, которые своевременно подкашиваю и слегка запахиваю.
После этого мульчирую междурядья черным спанбондом.​
​Подготовка к зиме​

​формировании канатами​​Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.​​В процессе роста и плодоношения растение не раз подвергается нападкам различных клещей, златки и других нежелательных спутников. К примеру, ежевичный галловый клещ, размером не более 0,2 мм, зимует на кусте, а по весне перебирается в цветки растения, расположившись там до появления плодов.​

​Уход за ежевикой осенью и зимой требует минеральной и органической подкормки, а также различных удобрений. Почву постоянно необходимо поддерживать во взрыхленном состоянии, и удаление сорняков под кустом должно проводиться регулярно. Растение бывает двух видов: с шипами и без. Колючие сорта обладают высокой морозоустойчивостью, однако их бесшипный аналог подвержен замерзанию и часто не выносит высоких морозов на территории России.

Чтобы предотвратить перемерзание кустов и обеспечить правильный уход за ежевикой осенью, прибегают к разного рода мерам, способствующим сохранению куста невредимым.​

​Для КУМАНИКИ обязательно используют двойную обрезку стеблей В 1-ый год жизни побегп очень важне мероприятие, увеличивающего урожай следующего года удаление верхушек побегов при достижении стеблями высоты 1 — 1,2 м проводят первую обрезку верхушек на 10-15 см, что содействует пробуждению боковых почек, образованию боковых побегов и увеличению зоны плодоношения. В следующем году весной после распускания почек производят вторую обрезку, при которой верхушки боковых приростов укорачивают на 40-50 см, что делает куст компактным.​

​ФОРМИРОВКА МЕТОДОМ ПЛЕТЕНИЯ​

​3.РЕГУЛЯРНО ВНОСИТЕ УДОБРЕНИЯ​

​Ряд сортов представляет собой МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ, возникшие в результате скрещивания этих растений между собой. Все эти сорта характеризуются стелющейся формой куста и шиповатыми побегами, хотя есть и бесшипные клоны. По агротехнике они очень схожи с РОСЯНИКОЙ. Сорта последних двух групп (РОСЯНИКА, ПОЛУСТЕЛЮЩАЯСЯ ЕЖЕВИКА), а также МАЛИНО-ЕЖЕВИЧНЫЕ ГИБРИДЫ отличаются низкой зимостойкостью, в северных регионах их необходимо укрывать на зиму. Для этого в октябре, перед наступлением осенних заморозков, стебли снимают со шпалеры, удаляют и сжигают все отплодоносившие побеги и невызревшие макушки молодых стеблей. Затем укладывают их на землю или связывают в пучки и с помощью крюков пригибают к земле, потом укрывают соломой, растительными остатками или землей.​

​Под кустами ежевики не следует глубоко копать землю (только рыхлить), так как при повреждении корня в этом месте некоторые сорта могут давать колючие отпрыски.​

supersadovnik.ru

Бесшипная ежевика — уход

Уход за ежевикой без шипов

​Ссылка по теме: Болезни и вредители ежевики — борьба​

​На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой — аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже — забрасывают снегом.​

​плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре. При​

Ежегодная подпитка

​Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 х 40 х 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5-6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100-150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга; расстояние между рядами — 1,8-2 м.​

​Распространяется насекомое при помощи ветра и других насекомых, высасывая из листьев растения сок и оставляя на них выпуклости красного цвета — галлы. В целях борьбы после сбора урожая плодоносные побеги полностью вырезают и уничтожают. После того как побеги будут вырезаны, место обрызгивают раствором чеснока, хозяйственного мыла и пиретрума. Для предотвращения рецидива весной следующего года куст обрабатывают таким же раствором. Златка — жук, откладывающий яйца на коре побегов. Насекомое прогрызает ходы в стеблях, после чего побеги засыхают и гибнут. Уничтожают насекомых при помощи различных опрыскивателей и путем механического стряхивания с кустов.​

​В целях повышения морозоустойчивых свойств ягоду следует высаживать весной. Ежевику лучше сажать в хорошо освященных и защищенных от сильного ветра местах. Почва может быть абсолютно разной, однако наиболее благоприятной считается земля с содержанием гумуса. Грунтовые воды, расположенные под кустом, не должны достигать более 1-1,5 м от поверхности земли. Молодые побеги растения могут быть как ползучими, так и прямостоячими, поэтому уход за ежевикой осенью осуществляется в зависимости от вида растения. Первые и вторые характеризуются 2-годичным циклом развития: в первую половину ежевика вырастает в высоту, а во второй рост идет в ширину, и на побегах появляются ветки, на которых в будущем образуются плоды.​

Зимовка бесшипной ежевики.

​У большинства сортов РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ 2-летние побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увеличения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя способами.​

​Для РОСЯНИКИ и ПОЛУСТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ с длинными стеблями более подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равномерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. Доводят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спускают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осенью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у поверхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них будут формировать новый куст.​

​Ежегодное отмирание не менее половины надземной части ежевики приводит к значительному выносу питательных веществ из почвы, поэтому важно систематически вносить удобрения под эту культуру.​

​2.ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАЙТЕ КУСТЫ. ВЫБИРАЕМ УЧАСТОК​

​©Виктория Гулько Н.Филимонов​

​Важный момент: ежевике нужна влажная земля, но не болото! Недостаточный полив существенно снижает качество и количество урожая.​

​Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть — укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.​

​формировании волнами​

vsaduidoma.com

Уход за ежевикой — пять «золотых» правил

​Высаживая росянику и малино-ежевичные гибриды, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста. Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5-3,5 м.​
​В заключение стоит отметить, что тщательный уход и своевременное укрытие ежевики на зимовку не заставят долго ждать, и при первой же возможности порадует хозяев сочными, вкусными и ароматными ягодами.​
​Это довольно серьезная процедура, так как от нее напрямую зависит, будет ли растение плодоносить в следующем году, и восстановится ли оно вообще после зимних морозов.​
​В первом случае молодые побеги трижды прищипывают в 1-ый год жизни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипнутых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получаются сильно разветвленные кусты.​
​ВЕРТИКАЛЬНАЯ ФОРМИРОВКА​
​При хорошей предпосадочной заправке почвы первые 2-3 года вносят только азотные удобрения из расчета 10-15 г мочевины или 20-25 г аммиачной селитры на 1 куст. Далее ежегодно весной на 1 плодоносящий куст ежевики вносят 50-60 г аммиачной селитры и после рыхления рассыпают мульчирующие материалы слоем 4-5 см; осенью поверх мульчи 90-100 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия, вносят 6-8 кг перегноя или компоста, почву перекапывают садовыми вилами на глубину 6-10 см. Следует помнить, что минеральные удобрения вносят только после полива растений.​
​При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Она считается очень нетребовательной ягодной культурой. Предпочитает, как и малина, хорошо защиищенные от ветра и освещенные участки, хотя способна переносить и небольшое затенение, однако при пониженном освещении ягоды созревают на 5-7 дней позже.​
​Величина и качество урожая ежевики во многом зависит от уровня агротехники. Обеспечив растениям надлежащий уход, а также подобрав сорта по срокам созревания можно иметь вкусные и полезные ягоды с конца июля и до конца сентября.​
​В середине-конце мая, когда побег замещения достигнет 40-50 см, обрезаю верхнюю часть, оставляя пенек с 4-5 почками, не выше 20 см.​
​Размножение ежевики​
​плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые — вдоль верхних.​
​Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая. Самый простой способ​
​Для уточнения каких-то особых моментов можно заглянуть в энциклопедию садовых растений, широко раскрывающую особенности, обрезку, посадку и уход за ежевикой осенью. Фото, указывающие на последовательность выполняемых работ, помогут справиться с любой задачей, возникающей в процессе ухода за растением.​
​Чтобы растение не перемерзло, необходимо обеспечить правильную обрезку и уход за ежевикой осенью. Обрезка растения начинается в августе, сразу после того как растение отплодоносит и начнет высыхать. Вне зависимости от того, какой период созревания и плодоношения у разных кустов на дачном участке, их обрезают и готовят к зиме в конце сентября. Старые прошлогодние побеги удаляют под самый корень во избежание развития в них разнообразных бактерий и вредителей. Наряду с этими процедурами можно сделать следующее — обрезать молодняк, а также прищипнуть побеги, появившиеся весной текущего года. Это делается с тем, чтобы высокие отростки (1,5-2 м) перестали расти ввысь и сохранили силы для боковых ростков. Ежевика, уход за которой предоставляет немало хлопот, тяжело поддается обрезке.​
​Во втором случае при возникновении на однолетних молодых побегах преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верхушечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно уменьшить урожай.​
​Для более интенсивного использования земельной площади при возделывании РОСЯНИКИ применяют вертикальное формирование плодоносящих стеблей. При этом расстояние между растениями в ряду выдерживают 1,5 м, что позволяет удвоить число растений на единице площади. В каждом кусте оставляют 6-8 плодоносящих стеблей, которые веерообразно размещают на шпалере, почти вертикально и достаточно близко один к другому. Ранней весной стебли обрезают на высоте 1,5-1,7 м. Появляющиеся новые побеги текущего года временно размещают также на шпалере по обе стороны от плодоносящих стеблей. Далее поступают так же, как и при предыдущем способе.​
​4.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ КУСТОВ ОПОРЫ ИЛИ ШПАЛЕРЫ.​
​Из-за глубокозалегающей корневой системы ежевика более засухоустойчива, чем малина. Она может расти на самых различных типах почв, но наиболее высокий урожай дает на почвах с высоким содержанием гумуса. В качестве предшественников для нее предпочтительны овощные культуры ((за исключением пасленовых) и участки, на которых росли смородина и крыжовник.​
​1.УЧИТЫВАЙТЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РАЗНЫХ ГРУПП​
​Из этих почек вырастают побеги 2-го уровня, которые по мере роста направляю вдоль ряда (прихватываю к шпалере или специально натянутым над землей веревкам).​
​Размножение девичьего винограда​
​Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод,​
​раздельного размещения​
​Как и у малины, у ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно — в июне, а это значит, что что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.​
​Наиболее трудной задачей считается работа с ее колючими ветками. Для их обработки пользуются плотными перчатками, позволяющими предохранить руки от царапин. Все больные, сухие и слабые ветки обрезаются и сжигаются. При высаживании новых саженцев их сразу обрезают (на высоте 25-30 см от земли), что дает возможность развития новых побегов. Рядом с кустом сразу устанавливают шпалеру, на которую смогут ложиться ветки и отростки растения. Здоровый куст должен состоять не более чем из 7-8 плодоносных веток. В том случае, когда отростки вырастают в высоту более чем 1-1,3 м, их укорачивают на 10-15 см. Обрезка ежевики повышает урожайность и морозоустойчивость растения. Черенкование ежевики также производится осенью. Следует отметить, что делению на корневые черенки поддаются только прямостоящие сорта растения. Все вышеперечисленные факты помогут спланировать и организовать необходимый уход за ежевикой осенью, обрезка которой должна производиться качественно и в установленные сроки.​
​Журнал «Настоящий хозяин» №5 2008​
​ФОРМИРОВКА КУСТОВЫМ СПОСОБОМ​
​Большинство сортов ежевики требует при возделывании опоры или шпалеры. В качестве опоры пригодны трубы, деревянные или железобетонные столбики сечением 8-12 см, высотой 2-2,5 м, которые вкапывают в землю или бетонируют на расстоянии 5-15 м друг от друга, в зависимости от предполагаемого количества высаживаемых на участке растений. Проволоку сечением 3-4 мм натягивают на высоте 50, 100 и 150 см.​
​КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ​
​В настоящее время известно более 300 современных сортов ежевики, зачастую являющихся весьма сложными межвидовыми гибридами. Все сорта разделены на большие группы.​
​Летом побеги очень хрупкие и легко обламываются. К октябрю они вырастают до 5 м и более, их можно уже пригнуть, не обламывая, чтобы укрыть на зиму.​
​Место для культуры обязательно должно быть солнечным. Сорта, которые растут в моем саду, имеют побеги длиной 3-7 м.​
​вырезают у самой земли​

​- направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые — в другую. При​

​Почва для ежевики​

​Из-за повышенной чувствительности к зимним морозам растение до сих пор так и не обрело широкой известности и распространения у садоводов и дачников. Из более чем 200 видов ежевики пользуется популярностью едва ли десяток. Именно поэтому необходим особый уход за ежевикой осенью. Он включает в себя тщательный выбор места посадки, условия выращивания и правильную подготовку к зиме, начинающуюся летом.​

Ежевика: обрезка и подготовка к зиме

Кусты ежевики, невзирая на свою плодовитость и, относительно, неприхотливость, все еще нечастые гости в наших садах. Главная причина тому – садоводы не знают тонкостей ухода за ней. Особенно много вопросов вызывает уход за ежевикой осенью: как укрыть ежевику, как обрезать ежевику на зиму, как за ней ухаживать.

На самом деле подготовка ежевики к зиме особой сложностью не отличается. Если Вы умеете ухаживать за малиной и имеете опыт укрытий растений на зиму – с ежевикой проблем у Вас тоже не возникнет.

Подготовка ежевики к зиме

Хорошо себя чувствовать зимой будет только здоровая ежевика, у которой удалена молодая поросль, прорежены кусты, побеги (при необходимости) привязаны к опоре. Огромное значение имеет правильное внесение подкормок для ежевики. Так, во время роста побегов нужно сделать акцент на азотных удобрениях, а осенью – на калийных, которые помогают ежевике зимой перенести холода.

Жару ежевика переносит достаточно легко, дает шикарные урожаи – до двух сотен плодов с одной плодовой веточки с учетом того, что за сезон некоторые сорта ежевики способны плодоносить не 1, а 2-3 раза. Но при этом ягоды растут только на прошлогодних побегах. То есть, вне зависимости от того, прямостоячая это ежевика (куманика) или ползучая (росяника), в первый год побеги растут в высоту, а на второй они делаются более толстыми, на них формируются плодовые веточки.

Обрезка ежевики осенью

Обрезка ежевики проводится, как правило, дважды. Первый раз весной удаляются сломанные и подмерзшие стебли, второй – осенью, после того, как куст отплодоносит (сентябрь).

Осенняя обрезка ежевики предусматривает удаление двухгодичных побегов, которые больше не будут плодоносить, а также молодых побегов, которые загущают куст. Принцип обрезки – тот же, что и у малины.  Двухгодичные побеги обрезаются под корень, иначе в «пенечках» найдут себе отличное место для зимовки  вредители.

Макушки однолетних стеблей ежевики осенью прищипываются. Таким образом, они будут идти не в рост, а в боковые отростки. Высота прищипывания зависит от сорта ежевики: прямостоящие побеги – 1,-8-2 метра, стелющиеся – до 3-х метров.

После обрезки ежевики на зиму все побеги и мусор удаляются с участка и сжигаются, а земля под кустами сразу мульчируется торфом, чтобы ценная влага не успела испариться через голую землю.

Итак, после обрезки ежевики осенью – в сентябре – куст мульчируем, но сразу не укрываем. Укрытие ежевики проводится с приходом первых стабильных морозов.

Укрытие ежевики на зиму

Сразу скажем, что ползучие сорта ежевики менее выносливы к морозам. Они способны выдержать до -17 градусов, в то время как морозостойкие прямостоячие сорта нормально себя чувствуют и при -20 градусах. Можно сделать вывод, что оставлять ежевику на зиму могут позволить себе только садоводы южных регионов.

Побеги ежевики на зиму лучше всего пригибать. Как известно, снежное покрывало – самый хороший утеплитель, и с ним ежевике морозы не страшны. Поэтому чем быстрее ежевику укроет снег – тем надежней будет ее защита.

С этой точки зрения проще укрывать на зиму ежевику стелящуюся. Но и для прямостоячих сортов выход есть: чтобы стебли не сломались от резкого пригибания, после обрезки ежевики на зиму, с начала осени, к верхушкам побегов прикрепляют груз. Под его весом ежевика постепенно пригибается. Если высокие побеги ежевики росли на шпалере – их просто отвязывают, и побеги поникают естественным образом.

Перед укрытием ежевики на зиму ее следует обработать медным купоросом или фунгицидами для того, чтобы грибковые инфекции не распространялись зимой.

В любом случае, перед укрытием ежевики на зиму прикорневая зона утепляется – мульчей, досками. Главное – чтобы побеги не лежали на сырой земле. Стебли ежевики связываются пучком и пригибаются к земле при помощи скоб или тех же досок, которые аккуратно кладутся на ежевику. И уже сверху побеги утепляются изолирующим и/или укрывным материалом (это будет зависеть от климатических условий региона и морозостойкости сорта).

Чем же можно укрыть ежевику на зиму? На самом деле отличное сооружение можно придумать из подручных средств с помощью фантазии. Самыми популярными среди садоводов являются следующие укрытия:

Нетканый укрывной материал. Бесспорный лидер по качеству укрытий садовых культур на зиму, поскольку способен пропускать и воздух, и влагу. Это – Лутрасил, Агроспан, Агротекс, Спандбонд. Лучше всего использовать широкие полотна (1,6 м) плотностью примерно 50 г/квадрат в два слоя (можно и 1 слой плотностью 100 г/квадрат). Да, такой материал придется покупать, но он прослужит Вам много сезонов и гарантировано убережет ежевику зимой от примерзаний, выпреваний. Цвет нетканого материала не играет ключевой роли, но если выбор есть – отдайте предпочтение белому: он лучше отражает солнечный свет.

Пленка из полиэтилена. Не очень надежная защита в качестве самостоятельного укрытия для ежевики на зиму. Зато вместе с синтетическим нетканым материалом образуют отличный альянс – влага не будет попадать в укрытие ежевики. Главное – подобрать одинаковые по размеру полотна нетканого материала и пленки и надежно зафиксировать их концы (подвернуть, присыпать грунтом и придавить камнями).

Солома, сухая листва, опилки. Эти, казалось бы, самые популярные мульчи в случае с ежевикой – не самый хороший вариант. Листья и солома – это идеальное жилище для мышей, зачем самим себе вредить? Конечно, можно использовать смесь из креолина и подсолнечного масла (пол литра масла – 50 г креолина) для защиты ежевики зимой от грызунов. Опилки тоже лучше не брать – они стремительно поглощают влагу, превращаясь в ледяную глыбу с ежевичными плетями внутри. Весной эта ледышка будет очень долго таять, не позволяя земле прогреться и тем самым тормозя развитие куста.

К тому же весной вы столкнетесь с проблемой – как вытащить перепревшую солому, листья из ежевичного куста, особенно — если у Вас не без шиповые сорта? Поэтому если хочется укрыть чем-то органическим – возьмите крупные растения, например – кукурузу.

Еловый лапник – очень неплохой вариант для укрытия. И грызуны его не жалуют, и весной убрать легко. Можно использовать как самостоятельный укрывной материал для ежевики зимой, или как изолирующий – под нетканый синтетический материал или пленку.

Весной, с приходом тепла, укрытие ежевики на зиму постепенно разбирается. Вот и все сложности. Если у Вас возникли вопросы по поводу обрезки и укрытия ежевики на зиму – надеемся, это видео поможет Вам разобраться. Хорошего урожая!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Уход за ежевикой в сентябре: агротехника ягодника в начале осени

Еще несколько лет назад ежевика была диковинкой для украинских дачников. Но попробовав высадить кустарник впервые, они убедились в том, что это не только красивое, но и вкусное растение: ежевика в теплое время года превращается в удивительное по уровню своего эстетизма зеленое покрывало для забора (ведь чаще всего ягодник высаживают именно вдоль изгороди), а ближе к осени меж густо-зеленых листьев начинают появляться черные-черные ягоды ежевики, которых с каждым днем становится все больше и больше. Но любишь кататься, как говорится, люби и саночки возить. Поэтому утром вы можете смело лакомиться ягодами, которые успели снять с куста, а вот теплым осенним вечером стоит заняться обрезкой и формированием кустарника. Именно в этих двух действиях и заключается сентябрьский уход за ежевикой.

Коротко об особенностях ухода за ежевикой

Если посаженной вами ежевике всего год, не стоит ждать от нее урожая. Такой молодой кустарник плодоносить не будет, так как первые месяцы своей самостоятельной жизни он тратит на наращивание листовых пластин и крепких побегов — основы, на которой чуть позже начнут зарождаться сочные витаминные ягоды.

Иногда на растениях, которые были впервые высажены в открытый грунт в весенний период года, ближе к середине лета начинают формироваться соцветия. Специалисты рекомендуют удалять все цветы на годовалой ежевике, чтобы она не тратила свои силы на то, что на данный момент является второстепенным, а могла качественно развить свои корни и стебли.

Иной вопрос, если ежевике уже два года, а не один. В этом случае снимать соцветия с ягодника не стоит, так как он уже вполне готов к тому, чтобы плодоносить. Однако помочь ему все же придется. Например, при помощи внесения удобрений в грунт под кустарником. Правда, в данном случае очень важно внести достаточное, но при этом не чрезмерное количество подкормки, так как переизбыток полезных веществ, как и их нехватка, может негативно сказаться на здоровье ягодника и стать причиной развития массы заболеваний.

Лето — жаркая пора для дачника не только потому, что солнце светит ярче обычного. Но еще и по той простой причине, что ежевика в этот период требует очень тщательного ухода. В уходовых процедурах нет ничего сложного: это периодический полив — по мере подсыхания верхнего слоя грунта, рыхление земли под кустарником для лучшей аэрации, удаление сорной травы с места посадки ягодника — всё довольно стандартно. Действия, перечисленные выше, станут залогом успешного плодоношения. А вот секретом крупных и красивых ягод станут ваши “осенние” действия: обрезка ежевики и формирование куста.

Какой уход в сентябре необходим годичному ягоднику

Кустарник с двухлетним циклом — да-да, это про ежевику. О чем нам говорит такая формулировка? О том, про что мы уже успели написать выше: в первый год жизни побегов они крепнут и развиваются, во второй год плодоносят, причем не менее активно. Сразу после плодоношения, ближе к середине сентября, эти ветки необходимо обрезать. В противном случае они будут загущать ягодник, с каждым годом ухудшая его здоровье. Не говоря уж о том, что на третьем, четвертом и последующих годах жизни ягодника побеги, которые в возрасте двух лет уже отплодоносили, будут совершенно бесполезны.

Для годовалой ежевики, которая была высажена в открытый грунт в весенний период и по сути является еще даже не годовалой, а полугодовалой (да и то с большой натяжкой), актуален летний уход, о котором мы писали выше. А вот сентябрь у такого ягодника начинается с обрезки. В ваше поле зрения должны попасть все побеги, которые неудачно вытянулись, сломались, высохли или повреждены насекомыми. Важно своевременно удалить их с куста, чтобы они не мешали развитию здоровых веточек.

После того как вы проведете обрезку молодого ягодника, все снятые с кустарника ветви нужно будет унести подальше и сжечь. Особенно если они были поражены насекомыми. Лучше всего сделать это в камине: ежевичные ветки приятно потрескивают в огне и наполняют дачный вечер каким-то непередаваемым загадочным шармом. Остальные побеги, которые были идентифицированы вами как крепкие, здоровые и красивые, нужно будет аккуратно пригнуть к земле и зафиксировать вокруг основного ствола. Это необходимо сделать обязательно, иначе вам не удастся организовать для ежевики укрытие на морозный период года.

В этом месте вы наверняка попытаетесь нам возразить и скажете: “Зачем укрывать ежевику, если этот ягодник относится к морозостойким представителям флоры?” А мы вам ответим, что вы правы, но годичному кустарнику такая помощь все еще нужна. К тому же климат в нашей стране иногда непредсказуем. Если снега выпадает достаточно — это прекрасно, а если снега не будет совсем? А если при всем при этом часть зимы будут дуть сильные морозные ветра? В такой ситуации даже зимостойкому растению будет некомфортно. Поэтому с более взрослыми кустарниками вы можете поступать так, как считаете нужным, опираясь на собственные знания и дачный опыт. А вот малышей, зимующих впервые, нужно защитить.

Зимним укрытием для молодой ежевики служит либо садовый нетканый материал, который тоже необходимо надежно зафиксировать, чтобы его не сорвал ветер, либо домик из елового лапника, который накидывается на заранее установленные металлические опоры.

ТОП-5 причин не пропускать осеннее формирование ежевики

С этим пунктом вам необходимо подробно ознакомиться, если ежевичные кусты, растущие на вашем приусадебном участке, уже достигли двухлетнего возраста. Формировать годовалую ежевику не нужно. По крайней мере, пока.

Обрезке подвергаются все отплодоносившие ветки. И чтобы вникнуть в процесс, давайте проговорим причины, по которым формирование ягодника в сентябре нужно проводить обязательно.

  1. Растрата жизненных сил.В этом виновата, разумеется, та старая поросль, которую вы своевременно не удалили с ягодника. К сожалению, растению приходится расходовать на нее силы и полезные вещества, раз ветки, которые уже никогда не будут плодоносить, всё еще являются частью ягодника. Соответственно, более молодые и перспективные части растения будут испытывать дефицит полезных веществ.
  2. Снижение урожайности. Смотрите: вы оставляете на кусте вторичные побеги, с приходом весны куст загущается из-за того, что осенью вы его не обрезали. В загущенном кустарнике плоды недополучают солнечный свет. Соответственно, они не могут развиваться до максимальных масштабов, так как им попросту не хватает солнца.
  3. Сложность с зимованием.Необрезанный ягодник крайне сложно уместить под нетканым садовым материалом или укрытием из лапника. Пригнуть пышный куст с побегами, торчащими в разные стороны, к земле — та еще задачка.
  4. Трудности со сбором урожая.Густой куст затрудняет процесс сбора плодов. Вам будет сложно добраться внутрь растения, где тоже растут и зреют ягоды. И это не говоря о том, что у многих из вас на даче растет колючая ежевика, то есть сортовые разновидности, которые имеют шипы. В этом случае сбор урожая превращается в травмоопасное действие, после которого ваши руки будут выглядеть иначе, чем до начала процесса, и это “иначе” вам точно не понравится.
  5. Вялое развитие молодой поросли.Молодая поросль — это ветви, на которых сформируются и вызреют ягоды. Если вы не удалите старые ветки, то молодых побегов будет слишком мало. Во-первых, им не хватит места, во-вторых, им для развития может не хватить питательных веществ. Результат прост: урожая будет в конечном итоге крайне мало. Плодоносить куст, конечно, не перестанет, но большого количества крупных ягод не даст.

Эти пять причин должны окончательно убедить вас в том, что в сентябре двухлетние побеги обязательно нужно срезать. А если вы уже и без того уверены в необходимости и эффективности этого действия, ниже мы подробно расскажем вам, как его провести впервые.

Обрезка и укорачивание побегов

Итак, вы удалили с куста побеги, которые в этом году плодоносили. Поздравляем, вы сделали ровно половину дела. Вторая половина перечислена в пунктах ниже.

  1. Взгляните на молодые веточки. Если заметили, что среди них есть такие, которые заметно слабее остальных, смело удаляйте.
  2. Если в процессе визуального изучения ягодника вы обнаружили, что часть побегов повреждена вредителями, отсекайте эти места. Поврежденные ветки вряд ли переживут зимние морозы. Даже внутри временного укрытия. А кроме этого они могут стать Ахиллесовой пятой всего растения.
  3. Все побеги, которые зарекомендовали себя как крепкие и здоровые, обязательно укоротите примерно на ¼. Это нужно сделать для того, чтобы в следующем году на этих веточках появилось максимальное количество цветов и плодов соответственно.

Корневая система ягодника в морозный период года способна прокормить не более восьми основных побегов. Поэтому, обрезая кустарник, важно оставить именно такое количество главенствующих стеблей, не больше. Если же у вас есть подозрения, что в течение зимы некоторые плети погибнут, не пережив морозов, оставьте чуть большее количество побегов. Прозапас.

Окончательная формировка ежевики

Этот пункт не относится к сентябрьскому уходу за ежевикой, но он неразрывно связан со всеми остальными действиями, которые вы должны проделать в период с сентября по октябрь. Поэтому мы все же решили довести процесс формовочного ухода до логического конца.

Итак, весной, когда солнышко уже начнет окончательно пригревать и когда снег сойдет с земли, смело снимайте укрытие с ежевики и проводите первичный осмотр. Побеги, которым удалось пережить морозы, будут гибкими коричневыми и глянцевыми. А вот те ветки, которые все-таки замерзли, в конечном итоге окажутся черными и довольно рыхлыми. Переломить такой побег не составит труда. К сожалению, спасти его уже не удастся.

Теперь посчитайте количество основных побегов, которые выжили. Если их шесть — вам крупно повезло, подобное случается крайне редко. Если их всего четыре — это усредненный, но тоже весьма неплохой результат. Два побега — это маловато. Вы наверняка понимаете, что урожая на паре ветвей будет крайне мало. Но есть и хорошая новость: на таких стблях вызревают очень крупные ягоды.

На одной и той же локации ежевичный куст растет полтора десятка лет. Если все это время вы будете достойно ухаживать за ягодником, урожай из года в год будет стабильно богатым.

По большому счету, в процессе осеннего ухода за ежевичными кустами нет абсолютно ничего сложного. Особенно для тех дачников и огородников, которые имеют опыт в выращивании малины и знают, как управляться с этим растением. К тому же вам не стоит бояться экспериментов: ежевике крайне сложно навредить, потому что, по сути, это дикое растение, которое привыкло к самым суровым условиям. Так что немножко времени и заботы растопят сердце этого удивительного кустарника — и он непременно будет баловать вас вкусными полезными и невероятно сочными ягодами диковинно-черного цвета. 

Уход за ежевикой осенью и зимой

Каждый современный садовод знаком с таким уникальным растением, как ежевика. Крупная ягода семейства Розовые отличается темным цветом, довольно сладким и ароматным вкусом. Кроме этого, ежевика, уход за которой достаточно простой, обладает большим количеством полезных свойств и веществ, помогающих в борьбе с различными заболеваниями, встречающимися в зимний период времени, такими как простуда и туберкулез. Этих доводов достаточно для того, чтобы потратить необходимое количество времени для ухода за ежевикой, которая в ответ на приложенные усилия принесет сочные и вкусные плоды.

Особенности ухода за растением

Ежевика относится к ряду растений, не требующих частого полива и хорошо переносящих засуху, однако в период цветения и созревания плодов поливать ягоду следует как можно чаще. Для того чтобы как можно дольше сохранить влагу, у основания куста укладывают мульчу. Уход за ежевикой осенью и зимой требует минеральной и органической подкормки, а также различных удобрений. Почву постоянно необходимо поддерживать во взрыхленном состоянии, и удаление сорняков под кустом должно проводиться регулярно. Растение бывает двух видов: с шипами и без. Колючие сорта обладают высокой морозоустойчивостью, однако их бесшипный аналог подвержен замерзанию и часто не выносит высоких морозов на территории России. Чтобы предотвратить перемерзание кустов и обеспечить правильный уход за ежевикой осенью, прибегают к разного рода мерам, способствующим сохранению куста невредимым.

Посадка ежевики

В целях повышения морозоустойчивых свойств ягоду следует высаживать весной. Ежевику лучше сажать в хорошо освященных и защищенных от сильного ветра местах. Почва может быть абсолютно разной, однако наиболее благоприятной считается земля с содержанием гумуса. Грунтовые воды, расположенные под кустом, не должны достигать более 1-1,5 м от поверхности земли. Молодые побеги растения могут быть как ползучими, так и прямостоячими, поэтому уход за ежевикой осенью осуществляется в зависимости от вида растения. Первые и вторые характеризуются 2-годичным циклом развития: в первую половину ежевика вырастает в высоту, а во второй рост идет в ширину, и на побегах появляются ветки, на которых в будущем образуются плоды.

Обрезка ежевики осенью

Это довольно серьезная процедура, так как от нее напрямую зависит, будет ли растение плодоносить в следующем году, и восстановится ли оно вообще после зимних морозов.Чтобы растение не перемерзло, необходимо обеспечить правильную обрезку и уход за ежевикой осенью. Обрезка растения начинается в августе, сразу после того как растение отплодоносит и начнет высыхать. Вне зависимости от того, какой период созревания и плодоношения у разных кустов на дачном участке, их обрезают и готовят к зиме в конце сентября. Старые прошлогодние побеги удаляют под самый корень во избежание развития в них разнообразных бактерий и вредителей. Наряду с этими процедурами можно сделать следующее – обрезать молодняк, а также прищипнуть побеги, появившиеся весной текущего года. Это делается с тем, чтобы высокие отростки (1,5-2 м) перестали расти ввысь и сохранили силы для боковых ростков. Ежевика, уход за которой предоставляет немало хлопот, тяжело поддается обрезке. Наиболее трудной задачей считается работа с ее колючими ветками. Для их обработки пользуются плотными перчатками, позволяющими предохранить руки от царапин. Все больные, сухие и слабые ветки обрезаются и сжигаются. При высаживании новых саженцев их сразу обрезают (на высоте 25-30 см от земли), что дает возможность развития новых побегов. Рядом с кустом сразу устанавливают шпалеру, на которую смогут ложиться ветки и отростки растения. Здоровый куст должен состоять не более чем из 7-8 плодоносных веток. В том случае, когда отростки вырастают в высоту более чем 1–1,3 м, их укорачивают на 10-15 см. Обрезка ежевики повышает урожайность и морозоустойчивость растения. Черенкование ежевики также производится осенью. Следует отметить, что делению на корневые черенки поддаются только прямостоящие сорта растения. Все вышеперечисленные факты помогут спланировать и организовать необходимый уход за ежевикой осенью, обрезка которой должна производиться качественно и в установленные сроки.

Подготовка к зиме

Из-за повышенной чувствительности к зимним морозам растение до сих пор так и не обрело широкой известности и распространения у садоводов и дачников. Из более чем 200 видов ежевики пользуется популярностью едва ли десяток. Именно поэтому необходим особый уход за ежевикой осенью. Он включает в себя тщательный выбор места посадки, условия выращивания и правильную подготовку к зиме, начинающуюся летом.

Укрытие растения на зиму

Уход за ежевикой осенью начинается с подготовки растения к зимовке, обеспечении его всеми необходимыми условиями. При температуре, равной 10-18 градусам, ежевику следует укрывать на зиму, используя разнообразные методы и способы, известные в народе. Например, после того, как все побеги обрезаны и уложены, их можно утеплить при помощи кукурузных листьев и полиэтиленовой пленки. Ветки ежевики, склоняемые к земле для укладки и утепления, часто ломаются. Чтобы это предотвратить, у основания растения еще с лета прикрепляется груз, постепенно склоняющий отросток к земле. Таким образом, к осени растение самостоятельно образует наклон. Кроме листьев кукурузы, в качестве утепления можно использовать сухие листья, ботву, солому, рубероид, опилки и навоз, позволяющие сохранить растение на протяжении всей зимы. С приходом весны куст освобождают от утепляющих материалов, отмершие стебли удаляются, а здоровые побеги крепятся к шпалере. Укрытие на зиму и уход за ежевикой осенью в Подмосковье не требует особых усилий.

Вредители и болезни: меры предосторожности

В процессе роста и плодоношения растение не раз подвергается нападкам различных клещей, златки и других нежелательных спутников. К примеру, ежевичный галловый клещ, размером не более 0,2 мм, зимует на кусте, а по весне перебирается в цветки растения, расположившись там до появления плодов. Распространяется насекомое при помощи ветра и других насекомых, высасывая из листьев растения сок и оставляя на них выпуклости красного цвета — галлы. В целях борьбы после сбора урожая плодоносные побеги полностью вырезают и уничтожают. После того как побеги будут вырезаны, место обрызгивают раствором чеснока, хозяйственного мыла и пиретрума. Для предотвращения рецидива весной следующего года куст обрабатывают таким же раствором. Златка – жук, откладывающий яйца на коре побегов. Насекомое прогрызает ходы в стеблях, после чего побеги засыхают и гибнут. Уничтожают насекомых при помощи различных опрыскивателей и путем механического стряхивания с кустов.

Заключение

В заключение стоит отметить, что тщательный уход и своевременное укрытие ежевики на зимовку не заставят долго ждать, и при первой же возможности порадует хозяев сочными, вкусными и ароматными ягодами. Для уточнения каких-то особых моментов можно заглянуть в энциклопедию садовых растений, широко раскрывающую особенности, обрезку, посадку и уход за ежевикой осенью. Фото, указывающие на последовательность выполняемых работ, помогут справиться с любой задачей, возникающей в процессе ухода за растением.

посадка растения саженцами, как правильно ухаживать за садовой ежевикой в сентябре? Чем ее подкормить?

Ежевика — очень привлекательная культура. Её можно выращивать на большей части территории нашей страны. Но чтобы добиться успеха, это следует делать по строгим правилам.

Сроки посадки

Прежде всего следует разобраться, почему именно осенью нужно посадить ежевичные кусты. В садоводческом сообществе на этот счёт нет единого мнения. Поэтому нужно руководствоваться не чужими рекомендациями, а практическими соображениями. Непременным требованием при выращивании ежевики является основательный прогрев земли. Также нужно её как следует подготовить.

Кроме кислотно-щелочного баланса, надо обращать внимание на механическую структуру земли. Ежевику желательно высаживать в тяжёлой, глинистой почве, которая долгое время сохраняет воду. Несмотря на устойчивость ежевики к частичному и даже полному затенению, ягоды, выросшие на солнечных участках, всегда крупнее и слаще.

Осенняя посадка даёт хорошие результаты лишь в умеренном климате. В этом случае её производят с 20 по 30 сентября.

Обработка — очистка от сорных трав и добавление удобрений — предпочтительна как раз осенью. Кроме того, в сентябре – октябре земля закономерно теплее, чем в марте и даже в мае. Часто возражают, что осенняя посадка ежевики грозит замерзанием саженцев. И добавляют, что за лето культура приживётся, окрепнет. Но надо принять во внимание и то, что пережившие холодную пору посадки закалятся, крепче станет их иммунитет.

В средней полосе нашей страны ежевика может давать хороший урожай. Однако её устойчивость к морозу недостаточна. Потому важен выбор участков, где не дуют холодные ветры, где земля быстро прогревается солнцем. Рекомендована в этих регионах весенняя посадка. Дополнительным требованием является усиленная подготовка к зиме.

В Подмосковье тоже целесообразна весенняя посадка. Знатоки советуют выбирать для ежевики южные и западные откосы холмов, возвышенностей. Готовиться придётся ещё с конца предыдущего сезона. Независимо от способа посадки, требуется заканчивать её до 25 мая. Только в этом случае растения приживутся и физически окрепнут до наступления морозов.

Как сажать?

Посадка ежевики производится аккуратно, дополнительно учитывают, что эта культура любит влагу. В засушливый день кусты придётся постоянно поливать, подчас раз в два дня. Потому надо выбирать место для грядки около колодца, водопровода. Дополнительно стоит позаботиться о качественном дренаже. Ежевика хорошо чувствует себя на участках с высоким уровнем кислотности.

Требуется тестировать землю специальным образом. Если кислотность невелика, придётся использовать особые добавки. Среди них лучше всего подойдёт сернокислый калий. Хорошим натуральным заменителем его является свежий навоз. Когда навоз распадается, почва становится не только кислее: в ней растёт концентрация азота.

Так как ежевика разрастается очень бурно, между кустами оставляют разрыв не менее 2 м. Это требование связано ещё с тем, что так удобнее собирать ягоду. Дело в том, что большинство сортов изобилует острыми шипами. При выращивании ремонтантных разновидностей такое требование не слишком актуально. Но принципы обращения с ними особенные, не такие, как с обычными культурами.

Величина посадочной ямы определяется тем, насколько крупны саженцы. Корни ежевики должны ставиться свободно, шейка корней вводится в землю минимум на 0,05 м. В большинстве случаев объём ямы равен 40 куб. см. Наружный плодородный пласт откладывают сбоку. Перед возвращением его на место добавляют:

  • 0,1 кг суперфосфата;
  • 0,03 кг сернокислого калия;
  • перегной;
  • суглинок.

Дно лунок выкладывается свежим навозом. Его можно заменить ещё не перегнившим компостом. В самую середину ямки засыпают землю в виде холмика. Центр корня саженца ставится в этот холмик, затем:

  • выпрямляют корешки;
  • досыпают землю;
  • трамбуют мягкую массу, добиваясь плотного прижатия грунта к корням.

Внимательно проверяют, чтобы ежевика разместилась полностью вертикально. Если высадка производится осенью, кустик проливают коровяком либо жидким компостом. Сверху высыпают 0,01 м мульчи. Поверх неё ежевику интенсивно проливают вновь. Зимой посадки укрывают, чтобы они не выветрились и были защищены от морозов.

Но не всегда ежевику имеет смысл разводить контейнерными саженцами. Если сорт либо гибрид не вырабатывает молодые отпрыски, надо использовать деление кустов. Эту процедуру надо проводить раньше, чем осеннюю обрезку. Иначе растение не сумеет основательно закрепиться до ранних холодов. Первым шагом (за 24-48 часов до работы) нужные места основательно поливают.

Высаживать расщеплённые кусты в сухую почву опасно. Велика вероятность, что корни будут поломаны. По периметру площадки (в радиусе 0,3-0,4 м) от шейки корня готовят канавку. Это делают при помощи лопаты. Все корешки, которые окажутся снаружи от канавки, немедленно отрубают.

Далее, кустарник аккуратно выкапывают, приподнимая поочерёдно со всех сторон. Когда ежевика будет почти свободна, её немного трясут, освобождая корневище от почвы. Разделять корень на фрагменты можно садовым ножом. Все отрезаемые части должны иметь хотя бы один свежий побег, оканчивающийся корнями. А вот старых стеблей на деленках быть не должно.

Для удаления поломанных и сгнивших корешков используют секатор. Потом побеги укорачивают до 0,3 м. Каждый отсечённый участок должен иметь 2 или 3 отростка. При этом все корни обязаны иметь минимум 1 почку, растущую под землёй. Подготовленные саженцы высаживают немедленно на постоянный участок, в предварительно сформированные ямки.

Так как побеги ежевики достигают длины 5-7 м, экономить место при посадке расщеплённых кустов нежелательно. Рекомендуется оставлять промежутки минимум 3 м. Междурядья при этом составляют примерно 2 м. Деление куста позволяет получить 5 саженцев с каждого куста. Важно: высаживать побеги можно даже без корешков — если есть хотя бы частицы корней.

Альтернативная методика — использование горизонтальных отводок. Поступают так:

  • с 1 по 8 августа побеги, выросшие за текущий год, пригибают к почве;
  • не отделяя от кустов, прикапывают побег на 1 штык;
  • вершину побега оставляют на поверхности;
  • обрезают остальную часть на 0,1 м, чтобы заблокировать дальнейший рост;
  • уплотняют почву, фиксируют побеги камнями либо шпильками;
  • мульчируют место посадки.

Позднее место, где зарыт ежевичный отросток, систематически проливают. Примерно с 1 по 5 октября при помощи вил выкапывают часть куста вместе с укоренёнными саженцами. Это гораздо надёжнее и безопаснее, чем использование лопаты. Теперь саженцы отрезают и пересаживают в выбранном месте. Ещё один вариант — размножение ежевики корневыми черенками: такой метод позволяет получить 70% саженцев, если соблюсти все принципы агротехники.

Работать нужно будет в ноябре. Тогда ежевичный куст подкапывают и нарезают черенки, после чего вновь закапывают их. Для посадки подойдут черенки, длина которых колеблется от 0,06 до 0,09 м, затем их перекладывают в пакет; этот пакет кладут в подвал либо холодильную камеру. Прогрев воздуха при хранении не должен превышать 5 градусов тепла, каждые 5 или 7 суток посадочный материал вентилируют и оценивают внешне. Примерно 24-28 февраля черенки раскладывают в контейнере, немного присыпают почвой и проращивают на подоконнике; пересадка проводится в апреле.

Как ухаживать?

Осенний уход за садовой ежевикой включает:

  • обрезку;
  • подкормку;
  • прикрытие от холода.

Срезать ненужные и мешающие побеги требуется систематически. Только при таком условии удаётся обеспечить полноценное развитие кустов. Но в первый раз обрезать ежевику требуется лишь во втором сезоне. Позднее кустарник придётся обрезать каждые 2 года. У взрослого растения обязательно осенью убирают все переставшие плодоносить ветки.

Внимание: ежевику, выращиваемую без укрытия, надо укорачивать до 1,5 метров. При осенней обрезке сразу срезают любую пересохшую плеть, а также переставшие плодоносить побеги. Делают это строго на уровне земли. Дополнительно в этот момент избавляются от любых веток, препятствующих формированию кустарников. Если есть плети, которые способны дать урожай, их прищипывают.

Мусор, оставшийся после обрезки, сразу выносят за пределы участка и там немедленно сжигают. Подобный приём обеспечивает безопасность насаждений от любых инфекций. При выращивании ежевики осенью обязательно требуется правильно подкормить насаждения в сентябре либо в октябре. В этот период вносят соединения фосфора и калия, которые не содержат даже небольшого количества хлора.

Дополнительно все растения надо подкормить компостом и суперфосфатом. После их выкладки землю полагается перекапывать. Какие бы удобрения ни вносились, садовый участок предварительно поливают. Из натуральных удобрений используют древесную золу. Её нужно ровно 1 кг на 1 кв. м.

Как подготовить к зиме?

Ежевика способна выжить при температуре -20 градусов. Однако подготовка к зиме всё равно обязательна. Дело в том, что резкое похолодание способно погубить посадки. Кроме того, российский климат крайне суров и непредсказуем. Даже относительно тёплые регионы нередко страдают от сильных морозов.

В приморских районах ситуация лучше, но там приходится опасаться зимних ветров, особенно при высокой влажности. Эти факторы требуется принимать во внимание. Прямостоячие сорта могут перенести охлаждение до -30 градусов. А вот стелющиеся по поверхности разновидности ежевики не переживут даже умеренно холодную зиму без укрытия.

Лучше делать укрытие не ориентируясь на среднегодовую норму температуры, а при установлении стабильного мороза -5 градусов. Всё же в первый осенний месяц укрытие не делают. Рекомендуется готовить его в последние дни октября либо в начале ноября. Поторопившись с укрытием, можно сильно навредить кустарнику. Если под укрывающим материалом будет положительная температура, продолжится рост и начнётся выпревание.

Корни будут страдать от нехватки кислорода, вскоре начнётся гниение. В результате вместо защиты укрытие убивает ежевику. Растение может страдать не только от недостатка снега, но и от оттепелей. Укрывной материал должен быть подобран и уложен так, чтобы исключить обледенение корневой системы и почек, а также выпревание. Если всё же запрела подземная часть, она неизменно погибнет, и придётся искать новые саженцы.

Рекомендованная схема укрытия — та же, что и у винограда:

  • плети убирают с опор;
  • раскладывают по земле;
  • закрепляют шпильками.

Важно: взрослые побеги можно просто связать, не сгибая вниз. Чтобы исключить промокание укрытых кустов, их посыпают сухими листьями, использованными кукурузными початками или еловым лапником. Сверху растягивают агроволокно.

Чтобы оно удерживалось на месте, делается каркас, который создаётся с использованием шифера, деревянных ящиков либо фанеры. Должен получиться своеобразный «шалашик».

Обязательным условием успеха является укрытие как самой ежевики, так и почвы, на которой она растёт. Дело в том, что согревает как раз земля. Промежутки, разделяющие ряды тоже прикрывают подручными средствами. В любом хозяйстве для этой цели найдётся мешковина либо полиэтиленовая плёнка. Более профессиональный подход — воспользоваться агроволокном.

Пёенка категорически не годится в южных областях, где зимняя температура часто поднимается выше нуля градусов. Резкие скачки температуры, появление влаги из-за оттепелей может погубить ежевику, как уже говорилось. Плёночная защита нужна там, где зимой стоят суровые холода, которые не прерываются оттепелью. Вспомогательным средством защиты в этом случае является устойчивый снежный покров. Ещё одним требованием выступает применение мульчи, которой заполняют промежуток от плёнки до побегов.

При отсутствии подобного наполнителя можно опасаться примерзания веток. Из более современных решений можно использовать спанбонд. Он препятствует запреванию кустарника даже во время оттепелей. Но у него есть и слабость — вероятность промокания. Чтобы пропускаемая вода задерживалась, под спанбонд обязательно кладут мульчу.

Чем светлее агроволокно, тем лучше. Такой материал неплохо справляется с защитой от мороза, но меньше прогревается весной. В северных областях России поверх сухих листьев кладут синтепон. Однако этот вариант непригоден в условиях малоснежной тёплой зимы. Независимо от региона, надо учитывать распространённые ошибки.

Для мульчирования ежевики запрещается применять опилки. Они легко вбирают влагу из воздуха, и когда наступает мороз, появляются кусочки льда. При возврате тепла укрытие медленно согревается, начинает преть. В результате куст гибнет. В «благоприятном» случае он будет развиваться неправильно.

Неопытные фермеры используют в качестве мульчи солому. Однако в соломе быстро появляются грызуны. А если и не появятся, то уборка перепревшей соломы весьма сложна. Любой укрывной материал требуется снимать прежде, чем набухнут почки. Полив, заряжающий ежевику влагой, должен быть проведён прежде начала заморозков.

Кроме укрытия и полива, требуется бороться с нападениями вредителей и микроскопических грибков. Кустарник опрыскивают медным купоросом. Но можно использовать и фирменные фунгициды. Выбрав агроволокно плотностью 50 г на 1 кв. см., придётся выкладывать пару слоёв. А если плотность вдвое выше, надо использовать 1 слой; более экономный вариант — заготовка елового и соснового лапника, который применяется сам по себе либо вместе с агроволокном.

О том, как посадить ежевику осенью и ухаживать за ней, вы узнаете из видео ниже.

Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2

Ежевику размножают следующими способами: верхушечными отводками, семенами, одревесневшими отпрысками, корневыми и зелеными черенками, зелеными корневыми отпрысками. А также делением кустов, и мало пока применяемым методом культуры тканей.

Прямостоячие сорта ежевики (или куманику) принято размножать зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками, семенами и делением куста.

К главным основным способам вегетативного размножения ежевики относятся два: корневыми отпрысками и верхушечными и боковыми отводками.

Итак рассмотрим все способы подробнее.

1. Размножение ежевики семенами.

Благодаря высокой самоплодности (около 90%) большинство сортов и видов ежевики при семенном размножении хорошо сохраняют хозяйственноценные признаки материнских особей. Более того, И.В.Мичуриным установлено, что до 80% сеянцев второй генерации, унаследовавших материнские признаки, гораздо выносливее их.

С целью обеспечения высокой всхожести семена ежевики необходимо подвергнуть скарификации или стратификации и перед посевом в течение 2х—3х суток замочить в дождевой воде.

Частичное механическое разрушение твердой оболочки осуществляют скарификационными машинами.

Стратификация (в течение 1,5—2 месяцев при температуре 2—5 градусов) проводится в смеси семян с речным песком, торфяной крошкой или легкой почвой. (Те кто не знает что такое стратификация и зачем она нужна читать эту статью)

Семена с субстратом смешивают в соотношении 1:3, засыпают в ящики слоем около 10 см и увлажняют, не допуская переувлажнения. Сверху семяно-субстратную смесь присыпают субстратом слоем до 1 см. Периодически, не реже 1 раза в 10 дней, осуществляют ревизию и доувлажнение.

По завершении стратификации и замачивания в дождевой или талой воде осуществляют посев в защищенный субстрат на глубину не более 8 мм. С целью исключения прореживания всходов семена при посеве целесообразно размещать по схеме 3×3 см. Температура в защищенном грунте должна поддерживаться на уровне 20Х. Посевы периодически следует поливать теплой водой.

После появления у всходов 4 листочка, сеянцы пересаживают в открытый грунт (лучше с комом) в хорошо удобренную почву. Ширина междурядий не должна затруднять обработку растений. Расстояния в ряду около 10 см.

В течение вегетации посевы следует содержать в чистом от сорняков состоянии и при необходимости поливать. Осенью сеянцы укрывают растительными остатками, а весной выкапывают и, не разрушая кома почвы вокруг корней, высаживают на постоянное место.

Ежевика полученная из семян, начинает давать ягоды на 3—4-й год.

2. Размножение  при помощи верхушечных отводков.

Сорта стелющейся ежевики целесообразно укоренять неодревесневшими (концевыми) отводками длиной от 30 до 35 сантиметров. С этой целью вдоль ряда кустов нарезают бороздки глубиной 20—30 см, в которые помещают неодревесневшие концы побегов и присыпают слоем почвы приблизительно на десять сантиметров.

Укоренение проводят в конце июля — августе (разумеется тут стоит учитывать регион в котором вы проживаете и сорт выращиваемой ежевики). Необходимо, чтобы до наступления зимы побеги хорошо укоренились, но не проросли над землей. В противном случае они подмерзнут.

На следующую весну когда побеги прорастают, их выкапывают, отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место.

3. Укоренение верхушечных почек побегов или по другому «пульбование».

Когда молодые побеги у стелющихся сортов ежевики достигают 50-60 сантиметров у них укорачивают верхушку на 10—12 см. Это стимулирует формирование из пазушных почек боковых побегов.

Когда на них появятся мелкие листья и утолщения на конце (они приобретут своеобразную веретенообразную форму), их прижимают к земле и присыпают слоем рыхлой земли приблизителньо сантиметров на пять.

На следующий сезон, в начале весны верхушку отрезают и оставляют до осени или пересаживают в питомник на доращивание.

По истечении года окорененный стебель выкапывают, разделяют на отдельные саженцы и высаживают на постоянное место. При выкопке и расчленении необходимо сохранять ком почвы у корешков.

4. Размножение ежевики корневыми отпрысками.

Для получения посадочного материала сортов ежевики с прямостоячими побегами следует выбирать одиночные высокоурожайные здоровые кусты, от которых берут отрастающие вокруг них корневые отпрыски.

Корневые отпрыски можно брать в мае— июне при высоте стебля в среднем около 12 сантиметров (но не менее 10) или осенью и высаживать на постоянное место, сохраняя при пересадке ком земли. Корневые отпрыски должны быть с толщиной побега у основания не менее 8 мм при длине корней 15—20 см с мощной мочкой. Один куст ежевики дает до 15—20 отпрысков.


Читайте также первую часть: Выращивание ежевики-лечебные и биологические свойства и урожайные сорта.


5. Размножение корневыми черенками.

Осенью или в начале весны выкопайте корневую систему плодоносящего маточного куста ежевики, и разрежьте ее на черенки длиной по 5—7 см. Для заготовки черенков используют преимущественно 1—3-летние корни толщиной в среднем 0,7 сантиметра.

При осенней заготовке в течение зимы черенки хранят во влажном песке в подвале. Высаживать черенки можно на постоянное место или в питомник.

Для посадки нарезают через 70—80 см борозды глубиной 10—12 см, укладывают через 20 см черенки, засыпают рыхлой почвой и обильно поливают.

В течение лета за ними нужно осуществлять тщательный уход – рыхлить и поливать.

К осени вырастают хорошие саженцы.

Максимально от 1го плодоносящего куста таким образом можно получить до 400 саженцев ежевики.

Что касается бесшипных сортов ежевики то таким методом их размножать нельзя – в любом случае из них вырастут «шипастые» растения.

6. Размножение ежевики зелеными черенками.

В начале июля (желательно из верхней трети побега, исключая самые последние почки) нарезают зеленые черенки, которые должны состоять из листа, почки и части стебля.

Для того чтобы они как можно лучше укоренились их необходимо обработать 0,3-процентной индолилмасляной кислотой, после чего их и сразу же высаживают в небольшие емкости, заполненные смесью торфа с перлитом или песка, вермикулита, и др. в равных частях.

Емкости с высаженными черенками ежевики поливают и помещают например в теплицу с пленочным покрытием, можно в парник. Рекомендуемый американцами уровень влажности в таких случаях должен быть около 96— 100%. Это гарантирует получение качественного материала для размножения.

Через месяц на черенках появляются корни, после чего черенки закаливают и пересаживают на постоянное место.

7. Размножение делением куста.

Применяют для сортов ежевики, не дающих отпрысков.

При делении куста ежевики в каждой отделенной части оставляют несколько крепких молодых побегов с сильными и хорошо развившимися корнями.

Части куста со старыми корнями для посадки использовать нельзя.

Как правило при таком методе размножения от одного старого растения можно получить не менее 5ти молодых.

8. Размножение методом культуры тканей.

Этот мало практикуемый метод применяют только для получения оздоровленной, суперэлитной рассады. Для размножения используют только специальные клетки, которые содержаться в верхушке совершенно здоровых, без признаков инфекции растений.

Массовое размножение осуществляют в боксах с последующим.

После этого растения размножают на предварительно простерилизованных участках в садоводческом питомнике.

Закладка участка для выращивания ежевики

Выбор участка.

Под ежевику следует отводить ровные участки или верхнюю часть склонов южной экспозиции, надежно защищенных от холодных и суховейных ветров густой сетью лесных полос ажурной, продуваемой и ажурно-продуваемой конструкции, обеспечивающих достаточное проветривание. Предпочтение надо отдавать плодородным, глубоко дренированным, влажным почвам.

Можно использовать под посадку ежевики как легкий суглинок так и песчаные почвы. Наилучший уровень кислотности почвы для ее выращивания 6-6,2 рН.

Следует избегать закладки плантаций на карбонатных почвах, где растения ежевики будут испытывать недостаток таких элементов как магний и железо, которые необходимы им для нормального роста.

Лучшие предшественники — полевые, многолетние бобовые и злаковые культуры, многие овощные за исключением пасленовых (картофеля, томатов и перцев) и залежь.

Подготовка почвы и удобрение.

Отведенный под ежевику участок заблаговременно должен быть очищен от сорняков, особенно от корневидных и корнеотпрысковых, вредителей и возбудителей болезней.

Перед основной предпосадочной глубокой вспашкой (на 40—50 см) вносят 30—75 тонн перепревшего навоза и по 75 килограмм действующего вещества фосфора и калия на 1 гектар. На почвах с высоким содержанием гумуса вносить навоз нецелесообразно, поскольку ежевика здесь бурно растет, но слабо плодоносит.

На приусадебных участках извлеченную из посадочных бороздок почву смешивают с органическими (перегнойной от крупного рогатого скота  4—10 кг/м2 или овечий — 2—4, или же птичий — 1 —1,5 кг/м2) и минеральными удобрениями (суперфосфат — 120—160 или двойной суперфосфат — 60—80 г/м2 и сульфат калия — 25—35 г/м2).

Перед посадкой пахоту тщательно выравнивают.

Посадка ежевики.

Сроки посадки — весна (до распускания почек) или осень (до начала заморозков). Используемые для посадки саженцы должны иметь хорошо развитую корневую систему (мочку 2, а то и 3 корня длиной не менее десяти сантиметров), с 1—2 стеблями длиной не менее полсантиметра и обязательно со сформировавшейся почкой на корневище или корнях. При подготовке саженца к посадке вырезают лишь сморщенные и засохшие корни, а на здоровых освежают срезы.

Посадку осуществляют в борозды, нарезанные с интервалом в 2 метра, или в ямки глубиной и шириной до 30 см.

Саженец ежевики помещают в борозду или ямку так, чтобы почка у основания стебля оказывалась на не менее чем 2 сантиметра под землей, корни направляют в разные стороны, не допуская загибов вверх, засыпают рыхлой почвой, слегка потряхивая саженец, чтобы почва заполнила все межкорневые пустоты. Почву вокруг саженца уплотняют начиная от периферии к побегу.

По периферии уплотнение должно быть несколько сильнее, что обеспечивает более удачное размещение корней.

В случае использования в качестве посадочного материала черенков их укладывают горизонтально от борозды так, чтобы после засыпания почвой они оказались на глубине не менее восьми сантиметров.

В целях экономии воды и обеспечения лучшего полива борозды и ямы вокруг растений засыпают не до краев. После посадки осуществляют полив нормой воды, обеспечивающей промачивание почвы на глубину размещения корней и черенка.

При осенних посадках ежевики в лунки нужно внести компост или подопревший навоз. Если высаживаете весной – замульчируйте и лунку, и пространство вокруг нее, но только после самого первого полива, который делают, как правило, спустя неделю после высадки.

Обрезка молодых, только что посаженных растений производится на высоту в 22-24 сантиметра.

Расстояние между кустами ежевики в саду в зависимости от зоны возделывания и силы роста сортов могут быть приняты:

  • для прямостоячих сортов — 0,75—1,5 м;
  • для стелющихся и полустелющихся — 2,5—2,9 м.

При использовании опорных конструкций расстояние в рядах между кустами можно уменьшить вдвое.

Если Вы выращиваете ежевику кустовым способом то схема посадки 1,8×1,8 м.

Однако в зависимости от зоны и сортов она должна быть подкорректирована.

На маточных плантациях растения размещают по схеме три на три метра. Эта схема приемлема и для промышленных плантаций, размещенных на плодородных почвах с использованием сильнорослых сортов.

Если сорт, который Вы планируете выращивать, обладает высокими показателями побегообразования (в случае покупки в садоводческом питомнике поинтересуйтесь заранее, в аннотации к саженцу это может быть не указано), то такие растения сажают по одному, если побегобразовательная способность низкая то по два-три.

На переувлажненных участках посадку проводят на грядках или холмах, при недостаточном увлажнении — в бороздки которые на стоит засыпать полностью.

Уход за посадками ежевики.

В самый первый год необходимо осуществлять регулярные поливы, особенно в первый месяц. В последующие годы поливы особенно необходимы в период засухи, во время и периода созревания урожая. Полив холодной водой не рекомендуется.

В междурядьях почву, содержат «под паром», осуществляя разноглубинные (максимальная глубина в центре междурядья 12 см) культивации. В зависимости от погодных условий за вегетацию выполняют до 6 культиваций.

2 года после высадки, когда растения ежевики еще не разрослись, допускается в междурядьях возделывать овощные или сидеральные (сидератные) культуры.

Осенью (в октябре—ноябре) почву в междурядьях перепахивают на глубину до 17 сантиметрв с внесением один раз в три или четыре года перегноя, фосфорных и калийных удобрений.

В рядах, в зоне размещения основной массы корней, пропалывают сорняки и лишние корневые отпрыски с одновременным рыхлением почвы на глубину до 8 сантиметров. В целях снижения степени повреждения корней рыхлить почву лучше вилами.

Довольно эффективным агроприемом является мульчирование почвы сыпучими органическими материалами, особенно в зоне распространения основной массы корней. В ряды целесообразно вносить до 25 т/га навоза или других органических материалов. Лучшие сроки мульчирования — до появления отпрысков. Сырые, плохо дренируемые почвы мульчировать не рекомендуется.

Для подавления сорной растительности в рядах можно использовать гербициды, например, симазин (примерная дозировка 1,1—2,2 кг д.в. на гектар).

Для обеспечения стабильных высоких урожаев, должного качества ежегодно следует вносить удобрения. Дозы внесения удобрений и соотношение элементов питания зависят от фактического наличия в их почве, от величины урожая ягод и ежегодно уделяемой с плантации биомассы растений.

Придержкой могут служить дозы, рекомендуемые Е.И. Глебовой и др. (1990).Осенью под перекопку прикустных полос на каждый квадратный метр предполагается вносить 4—5 кг навоза в смеси с 30 грамм суперфосфата и 40 грамм сульфата калия, весной — 30 грамм мочевины или аммиачной селитры.

Подкормка ежевики удобрениями после уборки урожая не рекомендуется.

Формирование кустов.

Учитывая, что стелющаяся форма ежевики весьма трудоемка при работах по уходу и уборке урожая, на крупных производствах предпочтение следует отдавать прямостоячей форме и культуре на вертикальной шпалере.

Для устройства шпалеры устанавливают столбы высотой не менее 1,8 метра через 6—10 метров в ряду. На них натягивают первую проволоку на высоте 0,9-1 метр, вторую — 1,2, третью — 1,5 и четвертую — 1,8 м.

Иногда ограничиваются двумя проволоками на высотах 0,9 и 1,5 метра. или тремя — 0,9, 1,2 и 1,5. В.В. Иноземцев и З.Я. Зотова (1992) рекомендуют три способа формирования кустов ежевики.

Первый способ.

Побеги переплетаются между тремя рядами проволоки. Все что отрастает после формировки распределяют справа и слева от центра главного куста ,выводя на 4ю проволоку находящуюся вверху (выше всех рядов).

Второй способ.

Побеги ежевики разводят и крепят в форме веера, наиболее здоровые и молодые побеги закрепляют к самому верхнему ряду проволоки. Этот способ отличен тем что побеги растут свободней, и его освещенность лучше, а следовательно у светолюбивых сортов и урожай будет лучше. Необходимо подчеркнуть что это способ более трудоемок чем первый.

Третий способ.

Плодовые побеги разводят от молодых отростков в разные стороны и подвязывают к рядам проволоки на высоте около метра и полтора метра..

Подвязку осуществляют шпагатом, тесьмой и другим мягким материалом.

Вместе с подвязкой побегов сделайте их обрезку на 10 сантиметров. Это поможет увеличить урожай.

Обрезку нужно будет делать несколько раз.

Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших и больных побегов. Вместе с ними обрежьте и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая ни для формирования куста.

Весной обычно производят вырезку подмерзших побегов (то, что побеги подмерзли, становится видно сразу же после распускания почек).

У остальных отростков и побегов обрежьте весь верх оставив приблизительно 1,7– 2 метра длины у пряморастущих и два-три метра у стелющихся сортов.

Прищипку ежевики производят 2 раза в год. Делается она для увеличения урожая ягод. Прищипываются верхушки и побегов замещения, когда они отрастаю до 0,8 метра. Прищипка, как правило, проводится в мае или конце июля. После ее проведения и рост куста будет лучше и цветочных почек будет больше.

Вырезать побеги также следует в конце мая и начале июля. Одновременно проводится и черенкование, при котором оставляют до 5-6 самых сильных побега у росяники и трех, четырех у куманики.

Вообще же наилучшее для получения высоких урожаев количество побегов в кусте около восьми.

Если Вы выращиваете ежевику веерным способом , то соседние побеги должны отстоять друг от друга на расстоянии в десять, двенадцать сантиметров, а их верхушки должны быть выше самого верхнего уровня проволоки не более чем на 17-20 сантиметров (на нижнем рисунке обозначено буквой “А”)..

Известны и несколько иные способы формирования кустов.

За первый год молодая поросль растет свободно без подвязки. При вырезают все кусты на которых замечены любые признаки заболеваний.

Весной второго года и последующих лет оставленные после подрезки побеги разреженно по одному-два привязывают к проволокам шпалеры, закрепленные первая на высоте 50—60, вторая — 65—70 см. Практикуется, и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до полутора метра.

Тогда все побеги заключаются между ними.

Методы выращивания ежевики на проволоке (шпалере)

На рисунке вы видите несколько способов выращивание ежевики на проволочных рядах.

Я для себя всегда выбирал второй вариант, который на рисунке снизу, по причине лучшей освещенности куста и формирования таким образом еще и живой изгороди.

Если Вы выращиваете ежевику более как плетущееся и декоративное растение  то рекомендуем Вам ознакомиться со статьей о строительстве своими руками красивых оград и шпалер для плетущихся растений.

Другой способ: на столбах укрепляют перекладины длиной до полметра, и по их концам натягивают проволоку. Плодоносящие и молодые побеги крепят между них либо свободно, либо плодоносящие привязывают к одной из них, а молодые растут свободно. Распространен и такой способ, когда на разной высоте натягивают две или три проволоки.

К самой верхней крепят плодоносящие побеги, А к одной или двум нижним — отрастающие побеги замещения.

Без шпалеры формируются отдельные кусты из 3—5 плодоносящих побегов у прямостоячих и некоторых полустелющихся. Часть вновь появившихся лишних побегов удаляют в апреле-мае, а некоторые и в середине июня.

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как вырастить ежевику (в иллюстрациях) — gardenersworld.com

Короткий срок хранения и необычная упаковка делают суккулентную ежевику дорогой. Дикая ежевика может быть бесплатной, но ее вкус и размер плода не идут ни в какое сравнение с культурной ежевикой.

Возделываемая ежевика, скорее, сильнорослая, чем разрастающаяся, более цивилизована, чем ее дикие собратья.

Выращивание ежевики в течение года

Привязка стеблей ежевики к проволочному каркасу

Посадка ежевики

Культивированная ежевика, скорее, мощная, чем разгульная, более цивилизована, чем ее дикие собратья.По мере того, как они растут, привяжите их к системе проводов у стены или забора.

Несмотря на то, что ежевика довольно непритязательна, при ярком солнечном свете и хорошо дренированной почве с добавлением садового компоста, ежевика вознаградит вас прекрасным урожаем.

Покупайте на зиму растения с голыми корнями — так называемые табуретки. Замочите перед посадкой. Закопайте каждый стул до отметки старой почвы и закрепите его. Хорошо полейте. Расстояние между ними обычно составляет 1,5 м, но это зависит от роста сорта — уточните это в питомнике.

Цветы ежевики

Уход за ежевикой

Плоды ежевики на двухлетних тростниках.Связывая их, держите новые побеги отдельно от старых плодовых стеблей, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний через старую листву.

Первой весной, когда из основания стула вырастут новые трости, срежьте старую древесину до уровня почвы. Связывайте новые трости по мере их роста.

Второе лето можно было связать множеством тростей. Цветы, потом плоды последуют. Все это время хорошо поливайте.

После плодоношения срежьте плодоносящие (т. Е. Двухлетние) побеги до уровня почвы.Засыпьте срезанные концы компостом, чтобы они быстро загнили. Свяжите следующую партию тростников, когда они появятся весной.

Каждые несколько лет в конце зимы разбрасывайте корни толстым слоем хорошо перепревшего садового компоста или фермерского навоза. Если вы заметили снижение жизнеспособности тростников, подкармливайте их гранулированным куриным пометом.

Сбор ежевики

Сбор урожая ежевики

Для максимальной сладости дайте фруктам набухнуть до полной спелости. Осторожно снимите их с тростников и положите в неглубокую посуду, чтобы не раздавить.Следите за тем, чтобы сок не испачкал вашу одежду.

Хранение ежевики

Ежевика очень легко оставляет синяк и долго не сохраняет свежесть. Однако они хорошо замерзают.

Ежевика: приготовление и использование

Хорошо вымойте и удалите оболочку (стебель) перед использованием для приготовления пудинга из летних фруктов, пюре, джема, пирогов, крошек и домашнего вина.

Blackberry: решение проблем

Если у вас нет клетки для защиты плодов от голодных птиц, подождите, пока цветы не будут опылены, а затем накройте растения флисом.

Следите за тем, чтобы кончики тростников не касались земли, иначе они быстро пустят корни. Если присоски выбрасываются из стула ниже уровня почвы, снимите их, иначе они ослабят растение.

Если ваше растение ежевики не дает новых стеблей, посмотрите видео с краткими советами, чтобы решить эту проблему.

Что такое гибридные ягоды?

Обычно помесь малины и ежевики, к ним относятся логанника, тайберга, ягодка и бойзеновая ягода.Плодоношение обычно раньше, чем у ежевики, но их выращивают точно так же.

Ежевика отличная для выращивания

  • «Адриенна» — восхитительный фрукт на крепких стеблях без шипов
  • ‘Black Beauté’ — сладкие, ароматные ягоды с небольшими колючками
  • «Лох-Мари» — красивые розовые цветы, за которыми следует хороший урожай сочных ягод. Без шипов и идеально в большом горшке
  • ‘Loch Ness’ — сильнорослый, с высокими урожаями крупных плодов на длинных стеблях без шипов
  • «Merton Thornless» — большие урожаи ягод с хорошим вкусом, компактные, без шипов

Обрезка ягод — Информационные бюллетени — Садоводство Австралия

Тино Карневале

ТИНО КАРНЕВАЛ: Тасманское лето для меня означает сладкие, сочные ягоды и смородину.Но сейчас лето — это просто воспоминание. Однако осень и зима — прекрасное время для проведения профилактических работ, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.

Начну с ежевики. Вы можете обрезать их в любое время после завершения плодоношения. Они плодоносят на древесине второго года жизни, поэтому вам нужно удалить плоды, которые уже принесли плоды. Их можно легко определить по потраченным цветкам и плодовым головкам. Они также имеют тенденцию быть более хрупкими. Все, что я делаю, это нахожу эту трость, пройду до базы и отрежу ее на уровне земли.

Ежевика обычно является ужасным сорняком в Австралии, но в настоящее время существуют стерильные сорта, которые не представляют угрозы для окружающей среды, и к тому же они не имеют шипов, что упрощает их обрезку.

Теперь это просто случай разобраться в этой неразберихе. Мне нравится просто распутывать все растение с опор и начинать заново.

Для растения этого возраста я бы приучил его примерно к шести хорошим стеблям, но это будет зависеть от возраста и размера вашего растения, а также прочности ваших опор.Ну, вот это растение натренировано, так что все побеги, идущие по этому пути, дадут плоды следующим летом, и, как только они будут готовы, я могу снять их все на базе, и любые новые побеги, которые появятся весной и летом, я могу тренируйтесь таким образом, чтобы они могли плодоносить через год. Теперь все, что я собираюсь сделать, это положить слой компоста вокруг основания этого растения, чтобы подкормить почву и растение, когда оно переходит в зиму, а затем я положу солому обратно, чтобы действовать как мульча, чтобы подавить сорняки. Ну вот и готово.Теперь перейдем к малине.

Это малина осеннего плодоношения. Они держатся на дереве первого года жизни, поэтому, как только они это сделают, все, что вам нужно сделать, это скосить их до земли, избавившись от всех тростников. Это, с другой стороны, малина летнего плодоношения, и, как и ежевика, она растет на двухлетних тростниках, поэтому все, что мне нужно сделать для их дрессировки, — это удалить все лишнее, оставив около шести сильных стеблей.

Что хорошо в малине, так это то, что они немного более жесткие в своих трости, поэтому они, как правило, более самостоятельны, что означает, что вы можете обойтись без решетки.Вы можете обрезать летнюю малину в любое время после того, как она завершит плодоношение. Теперь, чтобы сделать все более жестким, я собираюсь примерно сплести их группами по три.

Что ж, я думаю, это неплохая особенность. А теперь кое-что более смородиновое — точнее, черную смородину.

Теперь эти парни плодоносят на однолетней древесине, поэтому для их обрезки все, что вам нужно сделать, — это удалить этот более темный, второгодний нарост. Я люблю обрезать до почек, обращенных наружу. Это означает, что рост в следующем году придаст кусту форму открытого кубка.Кроме того, важно стереть большую часть наростов и бутонов изнутри. Это просто приведет к перегрузке растения.

Готово.

Вы знаете, что помидоры, которые вы выращиваете сами, на вкус намного лучше, чем все, что вы можете купить в магазине? Что ж, то же самое можно сказать о ягодах и смородине, и небольшая работа по техническому обслуживанию сейчас будет означать рекордный урожай в следующем сезоне.

Удачи. Увидимся в следующий раз.

Указатели обрезки для ухода за ягодами в спящем состоянии

Ричард Берк из B&D Berry Farm в Пиблсе, штат Огайо, говорит, что обрезка «Triple Crown» начинается в начале марта, и он хочет, чтобы растения выровнялись на вершине решетки.(Фотография предоставлена ​​Гэри Гао)

Спящая обрезка ежевики и черники может принимать разные формы и подходы.

Когда эта статья попадет в ваш почтовый ящик, компьютер, журнальный столик или ваш красивый грузовик, вы уже должны были немного подрезать ее. Если да, отлично! Если нет, то все хорошо, если только вам не нужно обрезать десятки тысяч растений!

Когда несколько лет назад я посетил нескольких производителей черники в северной Индиане, некоторые из них начали обрезку своих кустов черники в октябре.Это было связано с огромным количеством кустов и ограниченным трудом.

Им пришлось начать обрезку в спящем режиме раньше, чем обычно. В противном случае работы по обрезке не были бы завершены к концу марта. Если у вас есть небольшая грядка с ягодами, вы можете позволить себе немного откладывать на потом.

Тем не менее, обрезка в спящем состоянии абсолютно необходима. Основные цели обрезки в спящем состоянии — удалить излишки плодоносящей древесины, раскрыть полог куста, удалить старые и больные стебли и, в конечном итоге, улучшить качество плодов и здоровье растений.Я всегда говорю нашим производителям, что «сравниваю записи» с ними, поскольку всегда есть несколько способов выполнить работу правильно.

Подход к ежевике
Давайте сначала поговорим об обрезке растений ежевики. Я должен был навестить Ричарда Берка из B & D Berry Farm в Пиблсе, Огайо, в конце января. Погода была не по сезону теплой. Одетый в джинсы и футболку, мистер Берк продемонстрировал, как он подрезает кусты ежевики «Triple Crown». Поскольку растения ежевики могут получить довольно много травм зимой, рекомендуется подождать до марта, чтобы обрезать кусты ежевики без шипов.

Молодой и слабый куст черники «Draper» выиграет от сильной обрезки в спящем состоянии, чтобы способствовать росту побегов. (Фотография предоставлена ​​Гэри Гао)

«Обрезка ежевики — дело нескончаемое. В B&D Berry Farm у нас есть около 1000 саженцев ежевики Triple Crown, которым в сезоне 2017 года исполнилось шесть лет », — говорит он. «В настоящее время при полной зрелости мы обнаружили, что обрезку лучше всего проводить ранней весной. Мы даем растениям расти всю осень, пока они полностью не перерастут через шестиметровую решетку и не опустятся на землю с другой стороны.
Берк изучил свою технику обрезки, читая книги и посещая многочисленные фермы. Он разработал свой метод обрезки

на основе того, что он узнал от других, и своей собственной ситуации.

«В начале марта мы начинаем обрезку растений до уровня верхушки решетки. В апреле мы обрезаем боковые побеги прямо перед тем, как они начинают распускаться », — говорит он. «Этот метод помогает избавиться от всех повреждений зимой, чтобы весенний рост был сильным и здоровым. Это также добавляет бонус в том, что растения, которые вырастают и касаются земли, начнут укореняться весной, что позволяет нам собирать новые растения для повторной посадки с небольшими усилиями с нашей стороны.”

Помните об этом
Подход Берка должен хорошо работать на большинстве растений ежевики без шипов, выращенных на живой изгороди. Я рекомендую наклонять трости примерно на 4-6 дюймов или около верхнего троса. Летом удалите примерно 4 дюйма концевого нароста, тогда новые трости достигнут верхнего троса.

Наклон трости способствует росту побегов в боковом направлении. Затем боковые стороны укорачиваются примерно до полутора футов в зависимости от силы роста сорта ежевики.Подождать до марта и начала апреля для обрезки ежевики — хорошая идея, особенно после нескольких лет очень холодных зим.

Некоторые производители посадили на Среднем Западе несколько сортов ежевики, приносящих первоплодные плоды. Эти сорта ежевики

Молодой и сильный куст черники «Draper» до обрезки. (Фотография предоставлена ​​Гэри Гао)

В марте можно обрезать до земли

сортов, так как плоды появятся на новых тростниках или примоканах.
Важно знать свои сорта ежевики, производственные системы и методы дрессировки, поскольку методы обрезки могут быть разными.Дополнительную информацию см. В «Руководстве по производству малины и ежевики для Северо-Востока, Среднего Запада и Восточной Канады» Службы природных ресурсов, сельского хозяйства и инженерии.

Обрезка черники
Я хотел бы переключить передачу. Поговорим об обрезке молодых кустов черники. В течение первых трех лет обрезки требуется очень мало. Я рекомендую вам удалить один или два действительно слабых побега и удалить цветочные почки, чтобы уменьшить и устранить плодовую нагрузку в течение первых двух лет, чтобы растения могли отрасти свои корни.Вы также должны оставить несколько качественных цветочных бутонов на третий год для плодоношения. Даже сильный куст черники выиграет от удаления более слабых, низкорослых и перекрещивающихся стеблей, сохраняя при этом сильные и вертикальные стебли.

Для слабого куста подойдет более серьезная обрезка, чтобы стимулировать рост побегов и корней. Я бы срезал большую часть, если не все, стебли до уровня земли, чтобы дать растению шанс вырасти. Также будет полезно проверить капельницу и излучатели, чтобы убедиться, что растение получает то, что ему нужно в течение вегетационного периода.

Обрезка зрелой черники
Обрезка спелых кустов черники немного сложнее, но все же намного менее запутанно, чем обрезка яблонь. Упрощенный подход — обрезка по цвету стебля. Я бы искал красные, сильные, прямостоячие стебли с большими и здоровыми цветочными бутонами. Ваши лучшие плоды, скорее всего, будут из этих тростников. Вы всегда захотите сохранить как можно больше из них.

Удалите старую древесину
Я бы удалил короткие и слабые стебли у основания растений.После этого пора удалить две или три старых стебля с множеством коротких и слабых стеблей. Эти старые трости обычно старше четырех или пяти лет и имеют серый цвет. Затем будут удалены пересекающиеся, сломанные или больные ветви. Трости с множеством коротких стеблей и многочисленными мелкими цветочными бутонами называют «ветвистыми отростками», и их следует удалять или прореживать. Ваша работа здесь может быть закончена. Некоторые производители обрезают еще сильнее, если им нужна крупная сладкая голубика высшего сорта по более высокой цене и хорошей прибыли.Производители должны будут решить, сколько потратить на каждое растение и насколько сильно они обрезают кусты черники, в зависимости от размера и качества ягод, на которые они нацелены.

Ряд зрелых кустов Blue Ray можно обрезать в основном в зависимости от цвета стебля. (Фотография предоставлена ​​Гэри Гао)

Производители должны будут решить, сколько потратить на каждое растение и насколько сильно они обрезают кусты черники, в зависимости от размера и качества ягод, на которые они нацелены. Надеюсь, я поделился некоторыми полезными советами по обрезке ежевики и черники в период покоя.Обрезка — это больше искусство, чем наука.

Существует также разница между выращиванием растений и зарабатыванием денег на выращивании растений. Из-за нехватки рабочей силы многие производители не могут позволить себе тратить столько времени, сколько им хотелось бы, на каждое растение. Тем не менее, обрезка в спящем режиме абсолютно необходима для получения высококачественных фруктов и получения здоровой прибыли, поскольку никто не любит кислые и маленькие ягоды.

Дополнительные советы по выращиванию черники можно найти в Руководстве по производству голубики на Среднем Западе Кентукки.

Большое спасибо за чтение этой статьи. Надеюсь увидеть многих из вас в 2017 году!

0 1 5 Указатели для ухода за ягодами в спящем состоянии

Кристина Херрик — старший редактор журналов American Fruit Grower и Western Fruit Grower, издаваемых Meister Media Worldwide. Посмотреть все рассказы авторов можно здесь.

советов по уходу за ежевикой осенью — ThumbGarden.com!

Советы по уходу за ежевикой осенью

Ежевика похожа на малину, за исключением того, что ее плоды сначала становятся красными, а затем угольно-черными.На мой взгляд, вкус у них интереснее, чем у малины, но семена более заметны на зубах.

Благодаря работе селекционеров и выведенным ими сортам без шипов, а также благодаря путешественникам и туристам, которые привезли на наш континент новые иностранные сорта с высококачественными фруктами, ежевика становится все более популярной, и ее можно увидеть все чаще и чаще на приусадебных участках.

Однако ежевика хорошо растет только на решетке, которую необходимо возводить на второй год посадки на участке.Решетку можно разместить в самом примитивном месте. Если у вас на участке есть дюжина сортов ежевики, сажайте их на расстоянии 6,5 футов (2 метра) между рядами, чтобы они не мешали друг другу.

По краям рядов забейте обычные металлические трубки диаметром 5-6 дюймов (12-15 см), проделайте в них отверстия и протяните через них прочную проволоку. Со второго года можно вешать побеги ежевики на проволоку или шпагат. Все лето вы будете собирать ежевику, а когда придет осень, вам будет интересно, что делать дальше и как ухаживать за ежевикой!

Не волнуйтесь: прежде чем вы снимете ежевику с подставки и поместите ее на подушку из мягких листьев или оберните ею, вам необходимо провести гигиеническую обрезку и удобрить, в сочетании с увлажнением и увлажнением.


ОБРЕЗКА ЕЖЕВИНЫ

Здесь много тонкостей. Вы должны обрезать так, чтобы в дальнейшем обеспечить полный рост и развитие растений ежевики. Конечно, в первую очередь нужно удалить все сломанные, сухие, больные побеги (без сомнения), но что дальше?

Далее нужно безжалостно срезать все побеги, которые уже дали плоды в этом году. Однако, если вы счастливый житель юга США, можно не отрезать их полностью, а укоротить до высоты 5 футов (1.5 метров).

Все остальные побеги ежевики, в текущем сезоне, к сожалению, наш урожай нас не удовлетворил и вам нужно обрезать, удалив примерно 6-8 дюймов (15-20 см). Скорее всего, эта незрелая часть даже под мульчей начнет плохо себя вести: может подмерзнуть, начать гнить, разлагаться.

Естественно, что после такого мероприятия все срезанные побеги ежевики нужно вынести с участка и обязательно их сжечь, золу можно положить в мешок: пригодится. Пусть немного поест, но он (не устаем повторять) содержит калий и микроэлементы, которыми можно подкормить, например, комнатные растения.


УДОБРЕНИЕ И ПОЛИВ ЕЖЕВИКИ

В каком порядке выполнять эти необходимые процедуры, совершенно не имеет значения. Сначала внесите удобрения, а затем поливайте, или сначала полейте, а затем распределите удобрения по влажной почве — так, как вы думаете лучше всего.


ПОЛИВ ЕЖЕВИНЫ

Полив хорошо увлажняет и увлажняет. Если кто-то говорит вам, что он вообще не поливает ежевику и каждый год дает роскошный урожай, он либо лжет, либо никогда не видел роскошных урожаев ежевики.

В первый год после посадки, когда еще нет шпалеры, можно насыпать только 3-4 ведра на квадратный метр почвы. Лучше всего это делать в начале октября, когда почва точно еще не промерзла и лучше заранее ее немного взрыхлить. Но помните, что ослаблять ее нужно лишь немного. Корни ежевики нельзя трогать, и если корни повреждены, они начнут расти и вырастут из земли побеги (обычно с шипами, даже если на исходных побегах не было шипов вообще).

Растения, которые еще находятся на решетке, то есть через второй и последующие годы после посадки, конечно, необходимо поливать в два раза больше. Это хорошо. Вода глубоко впитается в почву и медленно замерзнет, ​​не повреждая корни. И, если будет провокационная зимняя оттепель, корни вряд ли на нее отреагируют, и такое оттаивание ежевики не нанесет никакого вреда.


УДОБРЕНИЕ ЕЖЕВИНЫ

После полива (давайте решим именно это) внесите удобрения.50 граммов на квадратный метр сухого суперфосфата кальция и 25 граммов на квадратный метр сульфата калия оказались лучшими для осенней ежевики. Вы также можете покрыть их перегноем толщиной около 2,5 см.

Важно! Осенью нельзя вносить азотные удобрения, так как это будет стимулировать рост побегов, и все они замерзнут, может быть, даже в лоскутном одеяле.

Сделано самое простое, теперь нужно аккуратно снять и прикрыть кусты ежевики со шпалеры.

Важно! Увы, но абсолютно без повреждений ежевика выдерживает морозы в несколько десятков градусов по Фаренгейту, не превышая нескольких десятков градусов по Фаренгейту. Тогда уже начинаются негативные изменения в тканях, особенно на кончиках побегов. Были случаи, когда температура резко падала с уровня выше 32 ° F (0 ° C) до слегка отрицательных значений, но в течение очень короткого периода времени, например в течение нескольких часов, что приводит к гибели или сильному обморожению непокрытых растений ежевики.


ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ МУЛЬЧИКА ЕЖЕВИКИ

Наиболее подходящее время — это часто конец октября (в середине США), когда начинает замерзать, и вы не можете ждать, пока придет тепло. Наиболее опасно, если за мульчированием последует неделя или даже две недели действительно высоких температур или даже дождя, которые могут привести к укоренению ежевики. Для однолетников это не смертельно: от корневых почек ветви снова омолаживаются, как птичий «феникс».Конечно, садовник проиграет весь сезон, а если он будет повторять ошибки, проиграет второй сезон.

Здесь мы должны руководствоваться показаниями метеостанций, которые иногда точно говорят нам, когда наступает устойчивый похолодание. А пока ждем холода, можно обработать ежевику 3% раствором Bordeaux , чтобы избавить растения от вредителей и болезней зимней стадии.

Пока температура опускается ниже 32 ° F (0 ° C) и не поднимается выше 32 ° F (0 ° C) в течение дня, мульчирование ежевики вполне возможно.Как мы уже говорили, период мульчирования ежевики обычно приходится на конец октября или начало ноября в центральной части США, однако это в середине страны.

Если вы живете южнее, то мульча вам может вообще не понадобиться, а то и вообще запретить (всходы будут запрещены, потому что внутри, под мульчей, скапливается много совершенно ненужной влаги, а если слишком много влаги, можно даже начнут загнивать корни, и тогда ежевика полностью погибнет).Если вы живете на севере, то можете начать мульчирование на месяц раньше.

Поэтому перед тем, как мульчировать, нужно запомнить несколько важных правил.

Правило №1: Ежевику может испортить не только бесснежная зима, но и провокационная оттепель, когда мороз внезапно сменяется дождем. В этом случае бутоны замерзнут насмерть, поэтому постарайтесь использовать дополнительные, например сушеные листья, в дополнение к основному укрытию, которое может «принять удар».

Правило №2: Не спешите укрывать ежевику и ждать легких, но устойчивых заморозков, иначе корни и почки просто вырвутся с корнем.Как мы уже писали, если броситься на укрытие, под ним скопится много воды; на самом деле возникнет парниковый эффект, который повредит надземные части растения и корневую систему. К тому же из-за избытка воды очень активно развиваются различные грибки и бактерии. В этом случае куст весной отрастет заново, только если надземная часть отомрет или если верхушка будет немного полноватой, но при поражении корней придется заново закладывать участок.

Правило № 3: Если вы живете в западном районе, где термометр зимой не опускается ниже 14 ° F (-10 ° C), забудьте о мульчировании или используйте один слой сельскохозяйственной ткани, которая «дышит». .

Тем, кто мульчировал виноград, будет легче, а тем, кто не мульчировал виноград, будет сложнее. Ветви ежевики, очень осторожно, чтобы не сломаться, нужно снять с опор, проволоки, положить на поверхность почвы, которая была заморожена, и осторожно прижать к ним. Если кусты большие, перед укладкой свяжите их шпагатом.

Чтобы исключить обдув ежевики или хотя бы минимизировать его, необходимо прикрыть уже уложенные на поверхность почвы побеги сухими листьями (или уложить на них ветки, заранее присыпанные листьями), и затем пленкой для мульчирования почвы, что-то, что должно быть закреплено и не рвется ветром.Это могут быть кирпичи по краю, ящики, фанера и т. Д.


Как ухаживать за ежевикой

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЛЬЧИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Садоводы обсуждали, спорят и будут продолжать споры о том, какой материал для мульчирования лучше всего для ежевики. Некоторые пытаются мульчировать пленкой, другие используют исключительно сельскохозяйственные ткани, но поверьте мне, какой бы способ вы ни выбрали, у него все равно есть плюсы и минусы.

Возьмем, к примеру, пленку: если вы живете в центре страны, это нормально, но если вы находитесь недалеко от юга, очевидно, что перепады температур зимой могут привести к образованию конденсата под пленкой, что приведет к упомянутым выше последствиям.Если вы решили использовать пленку или у вас нет ничего другого под рукой, вы можете использовать прослойку между растениями и пленкой, например, мульчу, как слой мха — с двойной защитой: от влаги. и против мороза.

Также есть агротекстиль, относительно новый нетканый материал, который имеет идеальную проницаемость для воды и воздуха (они «дышат»). Даже в период оттаивания (что бывает осенью и зимой) агротекстиль показывает свою хорошую сторону: он пропускает воду и позволяет ей испаряться.

Однако, если воды слишком много (т.е.активное таяние снега в середине зимы), он не справляется с испарением лишней воды и тает. Поэтому на участках, где активно оттаивание, лучше предупредите себя и используйте еловую древесину, кукурузу или хотя бы сухие листья, покрытые веточками или ветками.

Если вам нужно выбирать между светлой и черной шерстью, лучше выбирать светлую шерсть, потому что черная шерсть очень сильно нагревается весной (если вы живете в городе и ваша ежевика в загородном доме, когда вы идете в дачный домик будет приготовлен под черную шерсть).

Северянам рекомендуется использовать синтетическую мульчирующую пленку синтепон, но класть ее следует не на растение, а на предварительно уложенные листья, сухие и свободные от всевозможных заболеваний. Однако в теплую малоснежную зиму растения северных районов могут пострадать от такой мульчи.


ОШИБКИ ПРИ МУЛЬЧИВАНИИ ЕЖЕВИНЫ

Ошибка первая: не появляются под прикрытием яда мышей (поверьте, они съедают все бутоны).

Вторая ошибка: в качестве утеплителя для ежевики используются опилки.Они очень быстро впитывают влагу, превращаются в кусок льда, а затем очень медленно тают. Я лично нашел кусок льда еще в июле в куче опилок. Что случилось с этим? Ежевика не нагревается весной, она медленно увядает подо льдом и камнями.

Третья ошибка: для мульчи используется солома. Солома активно привлекает грызунов, которые селятся в ней, строят «многоквартирные дома» и живут там, поедая почки ежевики и грызая побеги, а весной убрать с участка всю полупереваренную зимнюю солому непросто.

Четвертая ошибка: задержка уборки мульчирующего материала. Не забудьте бежать на участок, как только растает снег и поднимется температура, чтобы убрать мульчирующий материал: сильного мороза не будет, но может произойти оттепель. Убедитесь, что вы удалили мульчирующий материал до того, как почки на ежевике набухнут.

В принципе ничего особо сложного: десяток кустов, примитивные шпалеры, не менее примитивное укрытие, а главное — все время и при этом не забывайте грызунов.

Название: Советы по уходу за ежевикой осенью
Источник: ThumbGarden
Ссылка: https://www.thumbgarden.com/caring-for-blackberries/
Авторские права принадлежат автору. Для коммерческих перепечаток, пожалуйста, свяжитесь с автором для авторизации, а для некоммерческих перепечаток укажите источник.

Руководство по выращиванию ежевики | Туи

Ежевика — идеальное домашнее растение для большинства температурных регионов Новой Зеландии.

Ранние или среднеспелые сорта плодов обычно являются лучшим вариантом, чтобы избежать появления ягод в начале зимы.У ежевики гораздо более короткое время плодоношения, чем у других ягод, а к концу сезона плоды могут быть довольно пресными и безвкусными.

Чтобы добиться успеха, лучше всего покупать растения в садовом центре, чтобы добиться желаемых характеристик. Большинство растений ежевики, доступных в садовых центрах, не имеют шипов.

Ежевика холодостойка и хорошо растет в большинстве районов Новой Зеландии. Для достижения наилучших результатов сажайте на открытом солнце. Ежевику обычно высаживают зимой и весной.

Ежевика — высокое растение, поэтому выберите место в саду подальше от сильных ветров, у забора на северной стене — хороший вариант. Эффективна простая тройка или пирамидальная система, состоящая из 3-5 прямых веток. Также можно использовать колья, бамбуковые трости и решетки.

Чем лучше почва, тем лучше будут расти ваши ягоды. Если вы начинаете с существующей грядки, закопайте в почву органические вещества, такие как Tui Sheep Pellets и Tui Compost .Затем вы можете добавить слой Tui Strawberry Mix , высококачественную посадочную смесь, содержащую правильную смесь питательных веществ, чтобы обеспечить вашим ягодам наилучший старт и устойчивый рост в течение всего сезона.

Ознакомьтесь с индивидуальными инструкциями по посадке на заводских этикетках. Лучшее время для посадки — раннее утро или конец дня, чтобы растения не сразу подвергались воздействию горячего солнца.

Накорми свои ягоды, и они накормят тебя. Растения используют питательные вещества из почвы по мере роста, поэтому пополнение запасов питательных веществ гарантирует, что ваши растения вырастут в полную силу.

Обрезайте поздним летом или осенью после плодоношения. Вырежьте самые слабые побеги, оставляя не более трех на растении.

Птицы любят сочную ежевику, чтобы они не украли вашу ежевику, установите сетку, чтобы защитить ежевику, когда она начнет плодоносить.

По мере роста весной ежевику можно дрессировать на решетке или на проволоке. Чтобы удерживать их над землей, потребуются прочные опоры, так как ежевики могут стать очень тяжелыми.

Уход за ежевикой осенью и зимой

Каждый современный садовод знает это уникальное растение, как ежевика.Крупная ягода семейства Пинк отличается темным цветом, довольно сладким и ароматным вкусом. Кроме того, ежевика, уход за которой достаточно прост, обладает множеством полезных свойств и веществ, помогающих в борьбе с различными заболеваниями, возникающими зимой, например, с простудой и туберкулезом. Этих аргументов достаточно, чтобы потратить необходимое количество времени на уход за ежевикой, которая в ответ на приложенные усилия принесет сочные и вкусные плоды.

Особенности ухода за растением

Ежевика относится к числу растений, не требующих частого полива и хорошо переносящих засуху, однако в период цветения и созревания ягоды следует поливать как можно чаще.Чтобы как можно дольше удерживать влагу, у основания куста кладут мульчу.

Уход за ежевикой осенью и зимой требует минеральных и органических подкормок, а также различных удобрений. Почву всегда нужно держать в рыхлом состоянии, а удаление сорняков под кустом проводить регулярно. Растение бывает двух видов: с колючками и без. Колючие сорта обладают высокой морозостойкостью, но их неулыбчивый аналог подвержен замораживанию и часто плохо переносит сильные заморозки на территории России.Чтобы не допустить промерзания кустов и обеспечить правильный уход за ежевикой осенью, прибегайте к различным мерам, помогающим сохранить куст в целости и сохранности.

Blackberry Landing

В целях повышения морозостойкости ягоды следует высаживать весной. Ежевику следует сажать в хорошо освященных и защищенных местах. Почва может быть совершенно разной, но наиболее благоприятной считается земля с содержанием гумуса. Уровень грунтовых вод, находящихся под кустом, не должен превышать 1-1.5 м от поверхности земли. Молодые побеги растения могут быть как стелющимися, так и прямостоячими, поэтому уход за ежевикой осенью осуществляется в зависимости от вида растения. Для первой и второй характерен 2-летний цикл развития: в первой половине ежевика вырастает в высоту, а во второй рост широкий, а на побегах появляются ветви, в которых в дальнейшем появляются плоды.

Обрезка ежевики осенью

Это достаточно серьезная процедура, так как от нее напрямую зависит, будет ли растение плодоносить в следующем году и восстановится ли оно после зимних заморозков.

Чтобы растение не замерзло, подрезайте ежевику осенью и ухаживайте за ней. Обрезка растений начинается в августе, сразу после внесения удобрений и начала засыхания. Независимо от срока созревания и плодоношения у разных кустов на дачном участке их срезают и готовят к зимовке в конце сентября. Старые прошлогодние побеги удаляют на корень, чтобы избежать развития в них различных бактерий и вредителей. Наряду с этими процедурами можно делать следующее — стричь молодняк, а также прищипывать ростки, появившиеся весной этого года.Это делается для того, чтобы высокие ростки (1,5-2 м) перестали расти вверх и сохранили прочность для боковых побегов. Ежевику, уход за которой доставляет немало хлопот, подрезать сложно. Самая сложная задача — работать с его колючими ветками. Для их обработки используйте плотные перчатки, чтобы защитить руки от царапин. Все больные, сухие и слабые ветки срезают и сжигают. При посадке новых саженцев их сразу срезают (на высоте 25-30 см от земли), что дает возможность развить новые всходы.Возле куста сразу установите шпалеры, на которые удастся сложить ветки и побеги растения. Здоровый куст должен состоять не более чем из 7-8 плодоносящих веток. В случае, когда побеги вырастают в высоту более 1-1,3 м, их укорачивают на 10-15 см. Обрезка ежевики увеличивает урожайность и морозостойкость растения. Осенью собирают черенки ежевики. Следует отметить, что на корневые черенки можно подразделить только прямостоячие сорта растения.Все вышеперечисленное поможет спланировать и организовать необходимый уход за ежевикой осенью, обрезку которой нужно проводить качественно и в срок.

Подготовка к зиме

Из-за повышенной чувствительности к зимним морозам растение до сих пор не получило широкой популярности и распространения среди садоводов и огородников. Из более чем 200 видов ежевики популярна едва ли дюжина. Поэтому осенью за ежевикой нужен особый уход. Он включает в себя тщательный выбор места посадки, условий выращивания и правильную подготовку к зиме, начиная с лета.

Укрытие растения на зиму

Уход за ежевикой осенью начинается с подготовки растений к зимовке, создания в ней всех необходимых условий. При температуре 10-18 градусов ежевику нужно укрывать на зиму, используя самые разные известные в народе приемы и способы.

Например, после того, как срезаны все побеги и их можно утеплить кукурузными листьями и полиэтиленовой пленкой. Ветки ежевики, наклоненные к земле для укладки и утепления, часто ломаются.Чтобы этого не произошло, к основанию растения с лета прикрепляют груз, постепенно сближая процесс с землей. Таким образом, к осени растение самостоятельно формирует склон. Помимо кукурузных листьев, в качестве утеплителя могут использоваться сухие листья, ботва, солома, рубероид, опилки и навоз, позволяющие сохранить растение на протяжении всей зимы. С наступлением весны куст освобождается от утепляющих материалов, удаляются отмершие стебли, а к шпалерам прикрепляются здоровые побеги.Укрытие на зиму и уход за ежевикой осенью в Подмосковье не требует особых усилий.

Вредители и болезни: меры предосторожности

В процессе роста и плодоношения растение неоднократно подвергается нападению различных клещей, златок и других нежелательных спутников. Например, ежевичный галловый клещ размером не более 0,2 мм зимует на кусте, а весной перебирается на цветки растения, поселившись там до появления плода.

Насекомое разносится ветром и другими насекомыми, высасывая сок из листьев растения и оставляя на них выпуклости красного цвета — галлы.В целях борьбы после сбора урожая плодовые побеги полностью вырезают и уничтожают. После того, как побеги срезаны, место опрыскивают раствором чеснока, хозяйственного мыла и пиретрума. Чтобы не допустить рецидива весной следующего года, куст обрабатывают тем же раствором. Златка — это жук, откладывающий яйца на коре побегов. Насекомое прогрызает стебли, после чего побеги засыхают и отмирают. Уничтожайте насекомых различными опрыскивателями и механически стряхивая кусты.

Заключение

В заключение следует отметить, что тщательный уход и своевременное укрытие ежевики на зиму не заставит себя долго ждать, а при первой возможности порадует хозяев сочными, вкусными и ароматными ягодами.

Чтобы прояснить некоторые особенности, вы можете заглянуть в энциклопедию садовых растений, широко раскрывающую особенности обрезки, посадки и ухода за ежевикой осенью. Фото с указанием последовательности выполняемых работ помогут справиться с любой задачей, возникающей при уходе за растением.

Выращивание ежевики в помещении | The Indoor Gardens

Свежие ягоды просто необходимы любому любителю фруктов. Ничто не сравнится с восхитительным вкусом откусывания свежей собранной ягоды. Сегодня мы поговорим о ежевике и о том, как вы можете начать выращивать ее самостоятельно.Хотя обычно их выращивают на открытом воздухе, вы также можете легко выращивать их в помещении. Вот как вы можете начать выращивать ежевику в помещении сегодня и наслаждаться свежими ягодами, когда захотите.

Обратите внимание, что многие из этих советов применимы и к другим видам подобных ягод. Однако мы рассмотрим их подробнее, если вы ищете более конкретные советы для каждого типа ягод.

Сорта и посадка ежевики

Во-первых, вам нужно решить, какой сорт вы хотите выращивать.Есть много разновидностей ежевики, но они обычно делятся на две большие категории: прямостоячие разновидности, которые растут вертикально, и замыкающие разновидности, которые растут горизонтально. Если вы хотите выращивать ежевику в горшке, выбирайте прямостоячий сорт, так как они легче в содержании и, естественно, лучше подходят. Если вы планируете выращивать его в домашнем саду с большим количеством места, выберите последний сорт, но убедитесь, что для них достаточно места. Любой из них будет отлично расти в помещении при правильном расположении; Пространство — главный фактор при принятии решения, какой сорт выбрать.

Другой термин, который вы можете встретить, — это «вертикальный карлик». Это специально выведенный сорт прямостоячего сорта, который не вырастет слишком большим. Это делает его идеальным для выращивания в помещении.

После того, как вы выбрали сорт, вы можете начать выращивать ежевику двумя способами: из семян или предварительно выращенного саженца.

Если вы решили начать с семян, засыпьте почвой горшок глубиной не менее 12 дюймов. Выкопав 5 дюймов в почву в центре горшка, поместите в нее семена ежевики.Если вы хотите посадить несколько растений, оставьте между ними 12 дюймов свободного пространства. Это обеспечит каждому растению достаточно места для роста и обеспечит получение всеми растениями необходимых питательных веществ. Слишком близко расположенные растения часто вынуждены бороться за питательные вещества, что отрицательно влияет на их рост.

Из-за необходимого места, как правило, рекомендуется держать одно растение в горшке, если только не используются очень большие горшки или контейнер. Положите почву на семена и убедитесь, что они полностью покрыты.Прикладывайте почву и аккуратно поливайте, пока почва не станет влажной.

Если вы хотите посадить саженец, купите саженец ежевики хорошего качества в питомнике. Выкопайте на 6 дюймов глубину в центре горшка. Аккуратно сняв обертку, обрежьте все корни, которые выглядят нездоровыми, и медленно поместите растение в горшок. Аккуратно похлопайте почвой по корням, пока они не будут покрыты должным образом. Если вы хотите посадить несколько саженцев, сажайте каждый на расстоянии не менее 30 см от другого. Еще раз, один горшок на растение — хорошее практическое правило.Медленно поливайте почву вокруг саженца, пока она не станет влажной.

Подготовка контейнера и почвы

Самое главное при поиске контейнера для ежевики — это размер. Как отмечалось выше, для прямоходящей разновидности вам нужна разновидность, имеющая не менее 12 дюймов в диаметре. Это даст вашему растению достаточно места для роста и плодоношения. Кроме того, убедитесь, что в контейнере есть надлежащий дренаж; просверлите несколько отверстий в нижней части, если это не так.

Качество почвы очень важно, так как она обеспечивает все питательные вещества для растений.Для успешного роста используйте качественную коммерческую почву для горшечных культур, которая хорошо дренируется. Ежевика хорошо растет в кислой почве. Итак, от 5,5 до 7,0 — это идеальный диапазон pH, в котором должна находиться почва. Выберите почву из этого диапазона или используйте добавки, чтобы добиться нужного диапазона.

Для прицепных сортов растений можно использовать дюбель, чтобы закрепить растение. Убедитесь, что стержень надежно закреплен, и с помощью винтовых стяжек аккуратно привяжите растение к стержню. Когда все сделано правильно, дюбель будет служить опорой, позволяя висящему растению расти красиво вертикально.Это помогает обеспечить правильный рост, а также помогает удерживать и формировать ваше растение для повышения эстетической ценности.

Солнечный свет

Для полноценного роста растениям ежевики нужно много времени на солнце. Это типично для большинства фруктов и овощей. При выращивании ежевики в помещении выбирайте место, которое получает минимум 6-8 часов солнечного света каждый день. Как минимум, немного больше только поможет растению.

Если вы не можете найти такое место, вы также можете использовать хорошо расположенные лампы для выращивания растений.При использовании ламп для выращивания растений держитесь на некотором расстоянии между лампой и растением, иначе вы рискуете обжечь растение. Эта проблема уменьшается с помощью энергосберегающих ламп, которые выделяют меньше тепла.

Также следите за своим растением зимой. Как правило, в зимние месяцы интенсивность солнечного света менее интенсивна, поэтому вашему растению потребуется больше времени, чтобы получить достаточно света. Неплохо было бы дать растению дополнительное время на свету или использовать вышеупомянутый дополнительный свет в течение этих месяцев.Многие садовники устанавливают фонари для выращивания зимой, но убирают их, когда солнце становится более интенсивным летом.

Полив

Вероятно, самая большая причина, по которой у людей возникают проблемы с выращиванием ежевики, — это неправильный полив. Как недолив, так и чрезмерный полив ежевики могут быть вредными, поэтому важно поливать правильно. К счастью, ежевика довольно вынослива, поэтому не нужно быть слишком осторожным.

Общее практическое правило — поливать растение, когда верхний слой почвы начинает казаться сухим, но еще не полностью высох.Вы можете проверить это, ощупав верхний дюйм почвы или около того. Если он высох, пора полить. Если он еще влажный, подождите, пока он высохнет.

Медленно поливайте водой, пока верхние 2-3 дюйма почвы не станут влажными. Вы можете определить это, вставив палец в почву после того, как вода впитается. Вы также можете поискать воду, которая начнет медленно вытекать из дренажных отверстий. Как только он начинает протекать, это обычно означает, что почва насыщена и больше не нуждается в воде.

Сбор ягод

Растениям ежевики требуется около года, чтобы созреть и начать выращивать настоящую ежевику.После вашего терпения и упорного труда, когда растение начинает плодоносить, самое время их срывать. Подходящее время для сбора ягод — день или два после того, как они станут черными.

Дождитесь, пока ежевика немного смягчится, и сорвите ее, пока она не станет пухлой и блестящей. Собирая ежевику, обрежьте ветки, чтобы на их месте было больше роста.

После того, как вы соберете ягоды и обрежете ветки, в следующем году появившиеся ветки принесут больше плодов.Не стоит недооценивать важность обрезки, поскольку она дает место новым стеблям для производства ягод. Даже если вы не съели все плоды, постарайтесь обрезать стебли. Этот шаг — ключ к долгосрочному росту.

Выращивание ежевики в помещении

С некоторой осторожностью и любовью научиться выращивать ежевику у себя дома очень легко и весело. Откусить от ежевики, выращенной в домашних условиях, — это уникальный опыт. Ничто не сравнится с восхитительным вкусом свежей, выращенной в домашних условиях черной ягоды.

4 thoughts on “Как ухаживать за ежевикой осенью: Уход за ежевикой осенью и подготовка к зиме: обрезка и укрытие

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.