Хвойный перегной применение: УДОБРЯЕМ ХВОЕЙ | Хозяин. Дом. Сад. Огород

Содержание

УДОБРЯЕМ ХВОЕЙ | Хозяин. Дом. Сад. Огород

Удобряем хвоей

Реклама

У нас участок находится около леса, где можно набрать много хвойного опада. Однако читали, что хвоя подкисляет почву. Можно ли тогда ею удобрять грядки?

Ирина БОРЕНКО, г. Харьков.


Читати українською мовою

Действительно, некоторые огородники и садоводы приспособились удобрять грядки не только листьями из собственного сада и ботвой овощей, но и хвойными иголками. Точнее — хвойным перегноем.

Наша читательница верно подметила, что хвоя, как и получившийся из нее перегной, будет иметь кислую реакцию. Поэтому перед внесением в почву хвойный перегной смешиваем с раскислителем (например, достаточно добавить 1-2 кг золы на 1 куб. м хвои).

Также, следует отметить, что некоторые почвы, напротив являются щелочными и добавление хвои в них будет полезным.

Показатель кислотности почв напрямую зависит от их механического состава.

Так, переувлажненные почвы, где долго застаивается влага, обычно обладают кислой реакцией, суглинки — чаще бывают щелочными, а глинисто-дерновый грунт и чернозем обладают преимущественно нейтральной реакцией.

Более точно кислотность почвы можно определить с помощью чувствительных полосок лакмусовой бумаги (продается в садовых центрах и магазинах и стоит копейки!) Для опыта смешивают  образец земли с участка (берут влажный образец с глубины 2 см) и чистую воду в соотношении 1:4. После появления осадка в раствор на несколько секунд окунают лакмусовую бумагу. Через минуту на полоске проступит цвет, по которому можно легко определить уровень рН почвы, сравнивая цвет с прилагаемыми в инструкции образцами.

Для большинства растений оптимальна слабокислая или нейтральная реакция почвы (рН 6,5-7,5).

Для приготовления компоста хвою пополам смешайте с листьями широколиственных пород. Чтобы он не высыхал, лучше уложить его в компостные ямы. Оптимальная ширина таких ям — 1,5 м, длина — 4-6 м.

Если компостируете в зиму или в дождливую погоду, смесь можно не поливать, если сухо — поливаем компост один раз в неделю.

Для ускорения перепревания пролейте свежий, уже увлажненный заранее компост трехдневным настоем навоза (2 горсти на 1 ведро воды). Им проливаем перегной один раз в 2-3 недели.

Следует отметить, что полное перегнивание хвои занимает около двух лет, поэтому закладывайте сразу несколько ям. Удобно размещать их вдоль оград участка.

Перед применением хвойного перегноя при весенней и осенней перекопке его желательно просеять, чтобы не было крупных глыб в почве с другой кислотностью.

А вот мульчировать хвойными иголками грядки можно безбоязненно. Они будут перепревать медленно и существенно не повлияют на кислотность почвы на огороде. Особенно, если использовать их в смеси с листьями других пород и прочими органическими остатками.

Дмитрий ЖИВОГЛЯД, агроном, г.Харьков.

Подпишитесь на обновления сайта — получите спецвыпуск «Чеснок» в подарок!

Читайте также:

применение в саду и на огороде

Хвойный опад — это осыпавшиеся на почву иголки и веточки хвойных пород деревьев, и многие дачники не очень стремятся его использовать, хотя применение в саду и на огороде такой органики довольно обширно. Давайте вкратце рассмотрим методы применения хвои на дачном участке.

Хвойный опад: применение в саду и огороде

Желание сделать свой быт безопаснее, естественным образом породило стремление использовать натуральные ингредиенты, особенно если это касается выращивания продуктов питания. Справедливо полагая, что они наиболее безопасны, человек всё чаще обращает свои взоры к живой природе, прибегает к народным методам обработки сада. Одно из таких природных веществ – хвоя. Её можно набрать в еловом, но предпочтительнее, сосновом лесу. Пока что лицензия для этого не требуется.

Опад хвойных пород в качестве мульчи

В наших широтах из хвойных лесов преимущественно распространены сосновые либо еловые. Любая хвоя сильно повышает кислотность (понижает PH) почвы. Особенно хорошо это заметно на примере свежих еловых веток. Поэтому для мульчирования лучше использовать сосновую либо лиственничную хвою. Тем не менее, к ней всё равно рекомендуется немного мела или золы для сохранения кислотного баланса, а при регулярном использовании подобной мульчи полезно ежегодно контролировать состояние почвенного субстрата PH-метром, корректируя кислотность при необходимости.  

Покров из иголок оберегает почвенный слой от пересыхания, а фитонциды в их составе – от грибковых заболеваний, а также всевозможных вредителей. Такое мульчирование полезно любым культурным растениям, но особенно луковичным, часто подверженным корневым инфекциям. Кроме того, через хвойную подушку практически не пробиваются сорняки, что облегчает прополку грядок.

Неплохой эффект даёт хвойная мульча при выращивании земляники, клубники, других многолетников. Ягоды в этом случае не касаются земли, что предотвращает их загнивание либо поражение слизнями. Окультуривание хвоей приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников – неплохая профилактика корневых болезней.

Но не следует забывать, что не всем растениям подходит субстрат с низким PH. Кислая почва благотворно влияет на голубику, вишню, черешню, сливу, хорошо на ней растут лук, чеснок, баклажаны, подсолнух. Однако большинство окультуренных цветов не переносят избыток кислотности, поэтому используя хвою, не забывайте о коррекции кислотного состава. Лишь некоторые цветы приспособлены к кислым субстратам. Например: лютиковые, фиалки, люпин, ландыши, лилии, виола болотная. Из декоративных кустарников – гортензия, калина, азалия, вереск, рододендрон.

Хвоя как удобрение

Хвоя, как всякий растительный материал легко подвергается ферментации (компостируется). Из полученного перегноя образуется вполне нормальное органическое удобрение, применяемое для улучшения почвенного субстрата под любые садово-огородные культуры.

Неплохие результаты получаются, если использовать витаминный настой. Он хорош как натуральное удобрение, оказывая благоприятнее воздействие на домашние цветы, рассаду, тепличные, и огородные растения, особенно на первых этапах их развития. Настой хвои, кроме набора витаминов и микроэлементов, необходимых для развития рассады, содержит достаточное количество фитонцидов, работающих как великолепное бактерицидное и дезинфицирующее средство. Оно практически снимает проблемы с корневыми грибковыми заболеваниями.

Для приготовления препарата сгодится любая закрывающаяся ёмкость. Сырьём служат порубленные веточки сосны либо ели с зелёными иголками. Ими засыпают ёмкость примерно на треть, (пропорция 1–1,5 кг хвои на ведро) после чего заливают крутым кипятком, затем, прикрыв одеялом, оставляют настаиваться 5–7 дней. Применяя полученную жидкость как удобрение, её необходимо разбавлять тремя частями воды.

Хвоя как инсектицид

Полученный настой в неразбавленном виде работает как инсектицид при опрыскивании поражённой растительности из пульверизатора. В отличие от других инсектицидов, препарат экологически безопасен, не вызывает ожогов листвы, хорошо работает против яблоневой плодожорки, а также огнёвки, довольно часто поражающих, кроме яблонь, ещё крыжовник и смородину.

Помогает обработка настоем против тли, блошек и других мелких насекомых. Есть сведения о его успешном применении в борьбе против малинно-земляничного долгоносика, а в некоторых районах даже колорадского жука.

Особый интерес представляет использование хвои при выращивании картофеля. Её фитонциды – неплохое средство против грибковых болезней картофеля. Кроме того, они отпугивают медведку и проволочника, часто являющихся бедой картофелеводов средней полосы. Методика довольно проста – лишь немного модифицируется алгоритм посадки картофеля. Сначала в готовую лунку нужно бросить пригоршню свежей либо прошлогодней хвои, затем полстакана древесной золы, далее семенную картофелину, после чего закапываем как обычно.

Такая посадка позволяет компенсировать понижение PH почвы, увеличивает воздухопроницаемость грунта при улучшении его дренажной способности, кроме того, практически ликвидирует вероятность поражения клубней грибковыми заболеваниями и различными вредоносными насекомыми. Выращенная этим методом картошка, как правило, хранится до весны без признаков развития проволочника в клубнях. Ориентировочно для обработки 10 соток картофельного поля требуется всего 2–3 мешка сухой или ещё зелёной хвои.

Укрывной материал

Ещё одно применение связано с необходимостью защищать растения в холодное время года. Сосновые ветки для подобных целей использовались издавна. Кроме защиты от мороза, они также предохраняют садово-огородные культуры от различных грызунов.

Присыпанные на зиму хвоей грядки великолепно переносят зимнюю непогоду, а весной воздух свободно проникает сквозь слой мульчи, позволяя растениям полноценно развиваться. Хвойное укрытие хорошо для клубники, земляники, винограда, корней плодово-ягодных кустарников и деревьев.

Но не только зимой полезен такой укрывной материал. Ранний урожай всегда в радость, а хвойная мульча не только защитит редис, салат, лук или чеснок от весенних заморозков, но также облегчит заботы по прополке и поливу, при увеличении урожайности участка. 

Эстетическая сторона

Ну и наконец, миниатюрные вечнозелёные деревца, например, туя или можжевельник, посаженные на участке, всегда были украшением любого сада во все времена года.

А ели, расположенные с подветренной стороны, благодаря вечнозелёной кроне уберегают плодовые деревья от зимних порывов ветра, задерживая снег, тем самым создавая садовым культурам благоприятные условия зимовки и обеспечивая их дополнительной влагой на весенне-летний период. Эти полезные свойства активно используются при построении лесосада на участке, так что небольшие хвойные на даче весьма приветствуются. 

Дополнительно посмотрите видео от Ивана Русских о применении шильника в саду и огороде:

В недавнее время многие источники прямо-таки запрещали использование хвои на даче из-за риска повышения кислотности почвы. Хотя, как показывает наша практика, раскислить ее довольно легко. Так что собирайте и привозите на дачу хвойный опад, — применение его в саду и огороде, как вы убедились, весьма полезно.

Черновой пол утеплитель сосновая хвоя.

Использование сосновой хвои. Готовим хвойный перегной

Предисловие

Хвойные растения в саду – это и стильно, и красиво, и престижно. Однако за такую красоту придется платить – нет, не деньгами, а временем, потраченным на уход. Особенно в вашем внимании хвойники нуждаются зимой. В этой статье мы расскажем, зачем на зиму нужно укрытие хвойников и как его проводить.

Как укрыть хвойные растения на зиму

Укрытие хвойных на зиму – очень ответственный процесс защиты растений, поэтому мы рекомендуем изучить видео и прочую информацию, предоставленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо заняться . Хвойники в этот период еще не достаточно окрепшие, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых морозов. Именно первая зимовка достаточно опасна для этих растений. Существует несколько способов укрытия.

Так, если ваше хвойное деревце растет в кадке, то обязательно стоит занести его в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Впрочем, размеры растений могут изменить ваши планы – если деревца уже попросту не входят в двери, придется задуматься об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.

В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать еловые ветки, которые укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу . К слову, этот доступный теплоизолирующий материал может использоваться для сохранения от зимних морозов и других растений.

Что делать, если достать лапник не получается? Тогда можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если же морозы в ваших краях очень крепкие, советуем использовать для защиты растений все в комплексе – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо укреплена, чтобы при сильном ветре ничего не разлетелось. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или попросту присыпают внизу землей, а подушки подвязывают бечевкой.

Если годовалые саженцы к осени уже были посажены в открытый грунт, то здесь необходимо несколько по иному подойти к укрытию растений на зиму. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать поверх грунта в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет и указанный нами выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойные иголки.

Ветки следует связать бечевкой таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутывать растение теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и тяжелого снега.

Для укрытия можно использовать материал, известный под названием спанбонд или же агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и высоким температурам воздуха. Не боится он и осадков – ливня, ветра, снега и даже града. Несомненный плюс –он пропускает воздух и пар, так что укрытые растения не пострадают от запревания.

Варианты защиты хвойных на зиму

Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и уже поверх каркаса закрепить пленку. Если же обмотать полиэтилен вокруг растений, это чревато запреванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух. Создавая каркас, позаботьтесь, чтобы он хорошо держался – ему придется выдержать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно освещается укрытие хвойников и варианты защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.

Пытается водиться, но у меня три кота есть. И кроме того на моем чердаке проходят пленарные заседания всех соседских котов разным поводам. Бои без правил там всякие итд.

Если под утеплением подразумевается экономия денег то начинать нужно с комплекса инженерных мероприятий, направленных на совершенствование генерации тепла.
Перво наперво нужно установить байпас в систему водяного отопления.
Второе мероприятие – замена отопительного устройства (котла).
Третье – устранение неконтролируемости вентиляционного оттока (вытяжка на кухне в ванной а также камин оснащаются заслонками)

Затем – обеспечение отвода дождевой воды, увеличение свеса кровли, обустройство отмостки вокруг дома – все вместе устраняет возможность осадки фундамента и появление новых трещин в здании и нормализация влажности подполья.

Следующий этап – устранение поперечной, продольной и вертикальной фильтрации воздуха (критично для кирпичных стен). Имеющиеся трещины расшиваются и заделываются расширяющимся цементом. Проблемные и потенциально проблемные места засверливаются и задуваются пеной из баллончика.

Кардинальное влияние на теплофизику стен оказывает их влажность. Поэтому – деревья, кусты и проч. на расстоянии 2 м от здания – безжалостно выкорчевываем. Всякие винограды, цветы, березки и прочую хрень затеняющие стены и рвущие фундамент – тоже. (На этом этапе возможны стычки с аборигенами, вплоть до вооруженных – будьте готовы).

Следующий этап – поверхностная гидрофобизация стен.

Затем беремся за окна. Старые вполне еще нормальные, но дует. Поэтому вынимаем, инспектируем, мелкий ремонт и сажаем назад на силиконовом герметике. Потом (важно!!!) каждое стекло вынимаем, посадочное место промазываем герметиком и сажаем стекло на него. В итоге герметичность не хуже чем у нового пластикового.

Ставни на окна – это на любителя. Проще на зиму полиэтиленовую пленку снаружи кнопками пришпилить. Дешево и сердито.

Чердак как правило необитаем. Поэтому утепляем перекрытия в самый дешевый способ, например хвоей – отличный утеплитель для этих целей. Дырки и щели на чердаке заделываем, конопатим в любой доступный способ.

Вот примерно и все. Я так у тещи сделал. Потребления газа уменьшились примерно вдвое. И это при том, что была установлена еще газовая колонка, которая жрет порядочно.

Идея заменить обычные лампочки на энергосберегающие оказалась контрпродуктивной – горят, большие перепады напряжения.

Натисніть, щоб розгорнути…

Хвоей? А это мысль. Она ж не гниет. И по экологичности вопросов не будет — только пожароопасность

Казалось-бы чего уже и писать об утеплителях… 🙂 Но мы столько придумали искусственных утеплителей на основе «плохого» изолятора — Воздуха, что мимо не пройдешь. А разве только мы? А сколько натуральных утеплителей подарила Матушка Природа! Давайте вспомним и посмотрим на всё и сразу, нам ведь много не надо.

.. *PARDON*

Конечно я начну с натуральных. Это дешево и потому в кризис модно 🙂 Если кого-то пропустил, дополняйте в комментариях и я подправлю…

Тырса, дерн, торфяные брикеты, сосновые иголки, солома, шелуха, камыш, пробка (кора пробкового дуба), маты из льна и конопли, камка (сушеная морская трава), овечья шерсть, зола, шлак (как отходы от отопления жилища). Не мало. Природа Щедра. И на основе этих утеплителей наши Предки создавали системы Эко Домов и даже поселков в которых и жили целые поколения.

Но современный Человек более цивилизован. У него выросли требования к комфорту, а это потребовало создания более эффективных и более долговечных утеплителей. Вслед за численно выросшим Человечеством, выросли и площади домов с требованиями к их Комфорту. На сегодняшний день, благодаря современным утеплителям, мы меньше потребляем энергии на душу населения, чем наши предки (не я придумал, читал статистику 😉). А какие искусственные утеплители (требующие высокотехнологичного оборудования и дополнительной энергии) сегодня есть на рынке?

Целлюлоза, базальтовая вата, стекловата, шлаковата, пеностекло, вермикулит, перлит, керамзит, полистирол (ПСБ и ЭППС), пенополиэтилен, пенополипропилен, вакуумные панели, газофибробетон, газобетон, шлак (отходы производства). Я не перечисляю строительные материалы на основе этих утеплителей и с лучшими теплоизоляционными свойствами (керамические блоки, пенобетон, шлакоблок, клееный деревянный брус и тд), ведь они не просто утеплители.

Как мы видим есть из чего выбрать. А зачем нам такой выбор? И ответ прост… Каждый материал обладает набором свойств. Искусство Строителя в том и заключается, что зная свойства материалов выбрать тот утеплитель, у которого максимально будут использоваться его лучшие стороны в конкретной ситуации!

ВНИМАНИЕ!

ПУБЛИКУЮ СУГУБО СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В интернете полно информации и таблиц с техническими характеристиками строительных материалов и утеплителей в частности. Они интересны мне, как Профессиональному Строителю. Но я не собираюсь их перепечатывать или копировать. Ведь не для того, Вы пришли на мой Строительный Блог, чтобы в очередной раз не получить ответов.

Я составляю Сравнительные таблицы для Украины по другим принципам. Расставляю баллы исходя из собственного опыта и анализа свойств материалов. Учитываю не только технические параметры, но и долговечность, технологичность и тд. Главное условие… НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ОДИНАКОВЫЕ БАЛЛЫ.

Следующий момент. Не забывайте, что Дом это Система! Утеплитель лишь небольшая часть этой системы. Поэтому не только он, но и на него оказывают воздействие другие элементы системы! Окончательный выбор материала, обязательно делайте со своим Архитектором. Ведь Он отвечает за Ваш Дом.

А с другой стороны. Да, я не учитываю влияние которое оказывает утеплитель на другие материалы. Меня в данном случае интересует Сам Утеплитель. Его личный эгоистичный Комфорт! 🙂 В каком месте системы Дома, он может проявить свои положительные качества максимально. А вот за то, чтобы ему там было хорошо, отвечает Ваш Инженер-Конструктор и Архитектор. Не забывайте об этом. Любой материал можно уничтожить, безграмотным применением.

Что? Испугались? 🙂 Конечно страшно. Делать выбор всегда страшно. Так давайте смотреть видео и делать выбор осознанно…

Первая таблица, это Натуральные Утеплители. Как видите, их разнообразие позволяет утеплить весь дом. От фундамента, До Крыши. И при этом их долговечность давно доказана. К примеру есть дома из Самана которым 150 лет и солома в них в прекрасном состоянии. А кровля из дерна служит более 50 лет. Многие современные материалы не могут этим похвастаться, как и Экологичностью самого материала, так и их Производствам и конечно Утилизацией.

Но не следует забывать и о других характеристиках материалов. Это не просто исходная Цена Самого Материала , а Цена Конструкции с этими материалами. Их Технологичность (натуральных) — которая часто уступает современным Искусственным материалам, которые укладываются легче и быстрее…

Для просмотра этой части топика, пожалуйста, или пройдите и зайдите на Блог под своим Логином.

Конечно, всего охватить в табличках и маленьком видео — Невозможно! Но ведь это и не последний топик в Блоге 😉 Постепенно на страницах моего Строительного Блога я раскрою все особенности применения материалов. Мне предстоит много работы, а Вам необходимо запастись Терпением. 🙂

С Уважением, Александр Терехов.

Утепление потолка в частном доме позволяет существенно снизить величину потерь тепла в холодный период и заметно улучшить микроклимат в помещениях летом. Качественная теплоизоляция подарит вам кроме повышения комфорта еще и ощутимую экономию семейного бюджета на отоплении. Расходы, связанные с покупкой утеплителя, окупятся за 2-3 года.

Помимо снижения затрат на обогрев дома утепление перекрытия решает ряд других проблем. Препятствуя поступлению теплого воздуха на чердак, изоляционная конструкция предотвращает скопление водяных паров и влаги в подкровельном пространстве, которые повреждают стропила и балки перекрытия. Кроме того, утепление позволяет избежать подтаивания снега на крыше и образования больших сосулек, весьма опасных при оттепелях. При организации жилого помещения на чердаке очень пригодится звукоизоляционная функция. В любом случае утепление потолка является необходимым мероприятием для частного дома.

Проведение работ по утеплению потолка вполне под силу любому домашнему мастеру. Монтаж требует минимального уровня начальной подготовки исполнителя. Советы, изложенные ниже, помогут вам избежать типичных ошибок и провести запланированную работу быстро, не прилагая лишних усилий. Выполнив тщательное планирование рабочего процесса и своевременно заготовив необходимые материалы в нужном количестве, вы сохраните свое время, нервы и транспортные расходы. Раcсмотрим подробно, как правильно утеплять потолок в частном доме.

Где утеплять потолок: внутри или снаружи

Утепление потолка в частном доме может проводиться как изнутри, так и снаружи. Оба варианта дают довольно хорошие результаты. Они отличаются по используемым материалам и способам их укладки, поэтому каждый мастер выбирает удобный именно для себя вариант при конкретных бытовых условиях с учетом экономической целесообразности.

Варианты утепления чердачного перекрытия

При наружном варианте утепления теплоизоляция укладывается на чердаке. Если чердачное пространство не используется, то утеплитель в декоративной отделке не нуждается, что выгодно отличает этот вариант от предыдущего. Кроме того, с внешним утеплением работать намного удобнее.

Внутреннее утепление предусматривает крепление теплоизоляционных материалов на внутреннюю поверхность потолка и монтаж подвесных конструкций из гипсокартона, пластика, дерева и т.д. Необходимо учитывать, что при внутреннем утеплении теряется 15-20 см высоты помещения. Поэтому если ваш потолок находится на отметке 2,5 м или ниже, то стоит отдать предпочтение утеплению со стороны чердака.

Внутреннее утепление стоит выбирать, если вы собираетесь делать ремонт и планируете монтаж подвесного потолка. Во всех остальных случаях предпочтение стоит отдать наружному утеплению.

Выбор материала для теплоизоляции

Для утепления частных домов пользуются популярностью следующие теплоизоляционные материалы:

  1. Пенопласт;
  2. Пенополистирол;
  3. Пеноизол ;
  4. Пенополиуретан ;
  5. Пенофол ;
  6. Минеральная вата;
  7. Базальтовая вата;
  8. Эковата ;
  9. Керамзит;
  10. Опилки;
  11. Вермикулит;
  12. Сухая трава, хвоя, камыш.

Наружное утепление с помощью пенопласта или пенополистирола, пожалуй, это один из самых дешевых и доступных способов. Эту задачу довольно легко выполнить самостоятельно. Материалы устойчивы к действию влаги, не гниют, не горят, но при пожаре плавятся, выделяя едкий ядовитый дым. Пенополистирол по сути состоит из того же материала, что и пенопласт, только изготавливается несколько иначе. Основные недостатки — это выделение при горении ядовитого газа фосгена и относительно небольшой срок службы (до 10 лет). При их использовании необходимо уделять повышенное внимание пожарной безопасности.

Пеноизол — жидкий пенопласт. Не горит, паропроницаем , биологически устойчив, по теплоизоляционным свойствам превосходит пенопласт. Производители заявляют о полной безопасности для человека после затвердения. Производится прямо на месте и укладывается с помощью специальной дорогостоящей установки, поэтому работы проводятся только специализированными бригадами. Удобно и экономически целесообразно для больших объемов.

Аналогично проводятся работы с пенополиуретаном , который синтезируется из двух жидких компонентов. В зависимости от используемой пропорции получается полимерная пена с разными свойствами. Поверхность покрывается сплошным слоем без стыков, исключая возможность продувания щелей. Недостаток — при горении выделяются ядовитые вещества.

Процесс заливки пеноизола

Пенофол — вспененный полиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Предотвращает проникновение холодного воздуха, сквозняка и радона, отражает лучистое тепло в помещение. Материал очень легкий, не создает дополнительных нагрузок, очень хорошо работает в сочетании с минеральной ватой. Благодаря своей маленькой толщине почти не влияет на высоту помещения.

Минеральная вата содержит в составе в основном натуральные материалы: песок, горные породы или расплавы. Выпускается в рулонах и листах разного размера. Имеет хорошие тепло-, звукоизоляционные характеристики и доступную цену. Нуждается в защите от влаги, так как при намокании полностью теряет теплоизоляционные свойства. Устойчива к перепадам температур, восстанавливает форму после нагрузки, но со временем слеживается. Материал в отличии от стекловаты почти не колется, но все же требует наличия защитных средств при работе. Основным недостатком является содержание фенола, который способен легко проникать в кожные покровы человека.

Базальтовая вата изготавливается из расплавов горных пород. Выпускается в виде матов и плит. Характеризуется стойкостью к нагрузкам и высоким температурам, гидрофобностью, упругостью. Материал способен пропускать водяные пары и не дает им скапливаться внутри, не дает усадку и выдерживает эксплуатацию до 70 лет без потери качества. Так же, как и минеральная вата, содержит фенольные связующие, а волокна способны раздражать кожу и слизистые оболочки.

При проведении работ внутри помещения обычно используют вату — минеральную или базальтовую. Это паропроницаемые материалы, позволяющие потолку «дышать».

Эковата — это сыпучий материал природного происхождения, состоит на 80% из целлюлозы с добавками боратов, которые защищают ее от легкого воспламенения и гниения. Работы по укладке могут проводиться мокрым способом с помощью специальной установки и сухим вручную. Ручной способ предельно прост. Достаточно высыпать вату между лагами на предварительно постеленный пергамин и слегка разрыхлить ее. Эковата увеличивается в объеме в 2-3 раза. Рекомендуемая толщина слоя 30 см. Теплопроводность такая же, как у минваты, при этом эковата не боится влаги, предотвращает развитие грибков и плесени. Служит более 100 лет.

Возможно применение для утепления чердачного перекрытия дешевых местных материалов, таких как керамзит, опилки, сено, хвоя, камыш, глина и шлак. Их стоимость зачастую равна лишь стоимости доставки, но и теплоизоляционные свойства заметно ниже, и укладывать их сложнее. Опилки перед укладкой нуждаются в специальной защитной обработке. Иначе они могут повреждаться грызунами, подвергаться гниению и очень легко воспламеняться. Сено является заманчивым местом для поселения разных мелких жучков и насекомых. Для ощутимого теплоизоляционного эффекта все сыпучие утеплители требуют значительной толщины — от 30 см, что приводит к сильной нагрузке на перекрытия.

Хорошие результаты дает сочетание опилок с вермикулитом. Оба материала природного происхождения, легко впитывают влагу и легко отдают ее, поддерживая оптимальную влажность. Вермикулит изготавливается из гидрослюды и считается идеальным насыпным утеплителем с экологичными свойствами. По теплопроводности он сопоставим с минеральной ватой. Единственный недостаток вермикулита — цена.

Укладка сыпучих утеплителей предусматривает их засыпку между лагами или брусьями специально изготовленной обрешетки.

Если для вас принципиальна экологичность материалов, то стоит остановить выбор на керамзите или опилках с вермикулитом. Если важны высокие теплоизоляционные свойства и удобство укладки, ваш выбор — базальтовая вата.

Утепление базальтовой ватой: шаг за шагом

Рассмотрим подробно, как выполнить своими руками наружное утепление с помощью одного из самых эффективных утеплителей — базальтовой ваты.

Необходимые материалы:

  1. Плиты базальтовой ваты толщиной 100 мм;
  2. Пароизоляционная пленка;
  3. Гидроизоляционная пленка;
  4. Фольгированный скотч;
  5. Деревянный брус;
  6. Метизы .

Инструменты:

  1. Степлер ;
  2. Рулетка;
  3. Ножовка или электролобзик ;
  4. Молоток;
  5. Слесарный нож;
  6. Шуруповёрт.
  • Шаг 1. Прежде всего, необходимо выполнить тщательную уборку на чердаке и создать ровную поверхность для укладки базальтовой ваты.
  • Шаг 2. Если чердак планируется жилым, то укладывается деревянный каркас для будущего пола. Шаг между лагами определяется в соответствии с шириной плит утеплителя, чтоб обеспечить максимально плотное прилегание .

При наличии деревянных балок перекрытия утеплитель укладывается в пространство между ними. В случае недостаточной высоты крепятся сверху дополнительные бруски.

Если чердак эксплуатироваться не будет, то этот пункт можно пропустить.

Высота утеплителя зависит от климатических особенностей местности и конструкции крыши. В большинстве случаев оптимально использование двух слоев базальтовой ваты толщиной по 100 мм.

  • Шаг 3. Укладывается пароизоляционная пленка. Если перекрытие железобетонное, то этот пункт можно пропустить, так как оно обладает низкой паропроницаемостью.

Крепление к балкам перекрытия или лагам осуществляется с помощью строительного степлера с заворачиванием краев. При новом строительстве пленка укладывается под балки. Листы стелятся внахлест на 150 — 200 мм, скрепляются влагостойким скотчем и обязательно заводятся на стены как минимум на 200 мм для гарантированного предотвращения проникновения влаги. Наилучшим вариантом считается использование фольгированного материала. В этом случае листы размещаются встык фольгой вниз и проклеиваются специальным скотчем.

Балки и лаги пароизоляционной пленкой не накрываются во избежание скопления в них влаги и быстрого гниения.

  • Шаг 4. На пароизоляционную пленку укладываются листы базальтовой ваты, по возможности избегая щелей на стыках. Возле стен оставляются зазоры в 2-3 см, которые не закрываются для проветривания ваты.

  • Шаг 5. Второй слой укладывается с максимальным смещением швов. При холодном климате не лишним будет и третий слой. Он укладывается поперек предыдущих и устраняет все потенциальные мостики холода.

Для чердачного перекрытия, которое не будет эксплуатироваться, на этом можно остановиться (если, конечно, крыша не течет), а можно и перестраховаться, выполнив рекомендации следующего пункта.

  • Шаг 6. Укладывается гидроизоляционная пленка для защиты ваты от попадания влаги сверху в процессе эксплуатации.
  • Шаг 7. Монтируется конструкция для перемещения по чердаку.

Для жилой мансарды настилаются доски и при необходимости финишное покрытие, для нежилого чердака достаточно предусмотреть мостики для ходьбы при техническом осмотре и обслуживании крыши.

Работы лучше проводить в теплое время года — летом или в начале осени.

Для наружного утепления лучше брать паронепроницаемые материалы, чтоб защитить перекрытие от влаги, для внутреннего — паропроницаемые .

Чем больше воздуха содержит утеплитель, тем он эффективнее, поэтому надо стремиться обеспечить максимальную «пушистость» таким материалам, как минеральная вата, эковата , опилки.

Наружная изоляция всегда будет дешевле и выполняется легче.

При внутреннем утеплении потолка и использовании некоторых моделей встроенных потолочных светильников возможно частое перегорание лампочек из-за отсутствия отвода тепла. В этом случае лучше повесить обычную традиционную люстру.

Для пароизоляции можно применять только специальную пленку с соответствующей маркировкой или пергамин, использовать обычный полиэтилен нельзя.

Пенофол всегда укладывается фольгой вниз.

Можно выполнить комплексное утепление, комбинируя разные утеплители.

Выполняя утепление базальтовой ватой необходимо пользоваться маской и защитной одеждой, полностью закрывающей тело.

Перед началом работ следует внимательно изучить достоинства и недостатки всех доступных теплоизоляционных материалов, проанализировать их эксплуатационные возможности, оценить затраты и сложность монтажа. Принятие тщательно взвешенного решения и укладка теплоизоляции с учетом приведенных выше рекомендаций гарантирует получение безопасного и эффективно утепленного потолка в частном доме.

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ СОВРЕМЕННЫХ САДОВОДЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ УКРЫВНОГО И МУЛЬЧИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ УДОБРЕНИЯ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ… НО ВСЕ ЛИ ИЗ НАС МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ТО, ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ? ДУМАЮ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЫКНОВЕННОЙ СОСНОВОЙ ХВОЕ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ НА ЛЮБОМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И ПОМОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ НУЖНЫХ, НО ДОРОГОСТОЯЩИХ ТОВАРОВ

СОСНОВАЯ ХВОЯ КАК МУЛЬЧА

На соседском дачном участке вплотную к нашему общему забору растет огромная сосна. Она ежегодно сбрасывала большое количество хвои, убирать которую я не всегда успевала. И вот когда однажды у меня дошли руки до этого мероприятия, я обнаружила под толстым слоем хвойного опада сырую почву, в то время как весь остальной мой сад задыхался от палящего летнего зноя.

Это наблюдение натолкнуло меня на блистательную идею — использовать хвойный опад в качестве мульчи. Раздобыть большое количество хвои не составило труда: наше СНТ граничит с обширным сосновым лесом. За полчаса я доверху набивала машину мешками с этим бесплатным материалом, которого мне хватало для мульчирования всех овощных грядок, цветника и приствольных кругов садовых насаждений.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы защитить руки ОТ КОЛКИХ ИГОЛОК, при садово-огородных работах с хвоей использую не обычные хлопчатобумажные перчатки, а более плотные -предназначенные для обрезки колючих кустарников. И в погребе, где мой урожай хранится тоже переложенным хвоей, специально оставляю прочные перчатки: я каждый раз надеваю их, когда извлекаю оттуда очередную партию овощей для употребления в пищу.

Под слоем мульчи толщиной в 3 — 5 см земля после полива оставалась влажной гораздо дольше, поэтому я перестала переживать за своих зеленых питомцев, оставляя их без присмотра до очередных выходных. К тому же мульча заглушала сорняки и препятствовала образованию корки на поверхности почвы, избавляя меня от необходимости рыхлить междурядья и выпалывать нежелательную растительность.

Хвойный опад использую в качестве мульчи и по сей день — и не перестаю радоваться этой экономичной находке, избавившей меня от необходимости покупать специальные мульчирующие материалы в магазине.

Колючие грядки и приствольные круги

Весной, после появления всходов или высадки рассады, мульчирую хвоей грядки с овощами . А толстый слой мульчи под деревьями, кустарниками и садовой земляникой мне приходится обновлять лишь изредка: хвоя на поверхности почвы очень медленно перегнивает. По этой же причине осенью после сбора урожая овощей сгребаю хвою с поверхности грядок и отправляю в компостную кучу на «дозаривание».

Грядки перекапываю с добавлением минеральных удобрений и органики, а также вношу под перекопку древесную золу из расчета 1 полулитровая банка на 1 м2, поскольку хвойный опад при регулярном его использовании имеет свойство подкислять грунт. Если под рукой не оказывается золы, использую известь-пушонку, мел или доломитовую муку по инструкции. С садовыми культурами поступаю по-другому: сдвигаю слой иголок в сторону, вношу в приствольный круг удобрения и раскис-лители, заделывая их тяпкой в почву, а затем возвращаю мульчу на место.

Пробовала после сбора урожая хвойную мульчу в почву, но мне это не понравилось: весной очень сложно работать с «колючей» землей. Поэтому теперь хвойный опад, которого у меня осенью набирается большое количество, использую для приготовления перегноя.

Готовим хвойный перегной

Хвоя перегнивает очень долго, от 3 до 5 лет, так что ради ускорения процесса я пользуюсь небольшими хитростями. Для этого в компостницу выкладываю иголки, свежий коровяк (на каждый 1 м 3 хвои беру примерно 100 кг навоза), ботву овощей, сорняков, кухонные отходы, переслаивая их небольшими порциями садового грунта, а затем обильно проливаю содержимое т вором любого микробиологического удобрения по инструкции и накрываю кучу плотной пленкой. Подобные растворы использую еще 2 — 3 раза в следующем сезоне, а также периодически проветриваю и увлажняю из шланга зреющий перегной. При таком подходе хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее, и уже через 1,5 года к очередной весне я получаю ценнейшее удобрение.

Если в наличии не оказывается коровяка, то компостницу наполняю у иголками и растительными остатками вперемешку с садовым грунтом и каждый слой обильно смачиваю крепким раствором мочевины (200 г на 10 л воды). В дальнейшем также использую растворы микробиологических препаратов — и в такие же сроки получаю рыхлую однородную массу, которая благодаря богатому химическому составу хвойных иголок насыщается массой полезных макро- и микроэлементов.

А наличие в сосновой хвое большого количества эфирных масел и фитонцидов полностью освобождает такой перегной от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, нередко выбирающих «обычный» перегной для зимовки или места постоянного проживания.

Хвойный перегной имеет слабокислую реакцию , поэтому перед тем как внести его под растения, на каждое ведро такого удобрения добавляю по стакану древесной золы. Но если кому-то это кажется утомительным, можно еще на этапе закладки перегноя пересыпать слои ингредиентов древесной золой или покупным раскислителем по инструкции.

Пусть огород проснется пораньше!

Медленно разлагающаяся сосновая хвоя – отличный материал для сооружения теплых грядок . Такие грядки я готовлю осенью, чтобы в следующем сезоне собрать с них ультраранний урожай овощей.

Для этого на запланированном участке выкапываю траншею глубиной на два штыка лопаты. Застилаю ее дно толстым слоем хвои, пересыпанной древесной золой, сверху выкладываю слой навоза, а затем доверху заполняю яму мягкостебельными растениями — сорняками без семян и корней и ботвой овощей, переслаивая их небольшими порциями почвы. Верхний слой — плодородная почва толщиной 15 — 20 см. «Начинки» использую столько, чтобы по окончании работ такая грядка возвышалась над поверхностью земли на 25 — 30 см. Содержимое обильно проливаю раствором микробиологического удобрения и покрываю плотной черной пленкой.

К весне грядка оседает, и с приходом первой оттепели в ней активно запускаются процессы разложения органики, благодаря чему выделяется тепло, и почва на грядке прогревается в самые ранние сроки. Это позволяет высадить рассаду на месяц раньше обычного. Для этого я делаю в пленке крестообразные надрезы и в них высаживаю растения, после чего устанавливаю над грядкой дуги и покрываю их спанбондом для защиты посадок от весенних заморозков. Содержимое такой грядки перешивает долго и позволяет использовать ее в течение нескольких лет.

Альтернатива лапнику

На этом полезные свойства хвойного опада не заканчиваются — его с успехом применяю для утепления растений на зиму . Плети укрывного винограда, актинидии, клематиса и других теплолюбивых лиан снимаю со шпалеры, связываю и укладываю на землю. Ветви «нежных» ку старников (рододендрона, азалий, роз, теплолюбивых сортов ягодников и т.п.) пригибаю к земле и закрепляю металлическими шпильками. После этого достаю из закромов мешки с предварительно просушенной на солнце хвоей и засыпаю ею наземную часть растений доверху. Затем хвойные валики покрываю толстой пленкой и закрепляю ее концы камнями или присыпаю слоем земли.

Таким же образом утепляю луковичные цветы и грядки с высаженными под зиму овощами — засыпаю сухими иголками и накрываю пленкой. Пленку использую для того, чтобы защитить растения от выпревания в период зимних оттепелей, риск которого в разы повышается под таким плотным слоем мокрой мульчи. А корневую систему молодых саженцев деревьев и кустарников утепляю по-другому: для этого раскладываю в их приствольных кругах плотные мусорные мешки, набитые сухой хвоей.

Сухое укрытие на основе хвои отлично защищает растения от зимних морозов. И если при использовании других материалов, например соломы или опилок, такие укрытия становились уютным местом зимовки для грызунов, то теперь такой проблемы не возникает: колючие иголки не позволяют полевкам и близко подойти к таким «домикам».

Хвоя как инсектицид

Ранней весной в саду просыпаются разнообразные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые немедля приступают к яйцекладке. С целью защиты от них провожу опрыскивание растений хвойным настоем . Для его приготовления сначала мелко измельчаю топориком 1 — 1,5 кг молодых сосновых веточек, помещаю их в ведро и наполняю емкость доверху горячей водой. Содержимое выдерживаю в теплом месте под крышкой в течение 3 — 4 дней, периодически его перемешивая.

Затем настой процеживаю, разбавляю наполовину чистой водой, добавляю пару ложек жидкого мыла и обрабатываю раствором деревья и кустарники из опрыскивателя. Опрыскивания повторяю несколько раз: в период набухания почек на растениях, в фазе розового бутона, а также сразу после цветения. Такое экономичное средство заменяет дорогостоящие инсектициды и позволяет избавить сад от яблонной плодожорки, цветоеда, долгоносика, медяницы и листовертки.

Также заметила, что хвойный настой – прекрасное средство от различных видов тли , которая любит селиться не только на садовых, но и на огородных культурах, например на огурцах и помидорах. Для защиты от тли садовые культуры опрыскиваю вышеописанным настоем, разбавленным водой 1:1, а для обработки овощей готовлю более слабый раствор — 1 часть настоя и 2 части воды.

В одном из сезонов с помощью двух опрыскиваний, проведенных с интервалом в 2 дня, я полностью избавила свою капусту от гусениц белянки — и взяла это средство на вооружение. Однако в новом сезоне решила, что лучше вовсе не допускать появления этих прожорливых вредителей на растениях, и сразу после высадки рассады в грунт стала каждые 10-12 дней опрыскивать капустную грядку хвойным отваром, который отпугнул бабочек белянки и не дал им возможности отложить яйца на растения. Такие процедуры провожу теперь в каждом сезоне, и моя капуста всегда стоит чистой.

Для приготовления отвара 1,5 — 2 кг измельченных веточек сосны помещаю в большую эмалированную кастрюлю, заливаю 6 л воды и ставлю на огонь. Содержимое провариваю под крышкой на медленном огне в течение 15 — 20 минут, а после остывания — процеживаю. Рабочий раствор для опрыскивания готовлю из 2 л отвара и 8 л чистой воды и добавляю туда пару ложек жидкого мыла, чтобы ароматное снадобье оседало на листьях.

Хвойный раствор – эффективное средство против крестоцветной блошки . Поэтому для защиты от этого вредителя в целях профилактики регулярно опрыскиваю не только капусту, но также редис, редьку, дайкон и другие культуры семейства капустные.

А вот для защиты от колорадского жука, который, как оказалось, тоже не переносит соснового запаха, готовлю более концентрированный раствор — 4 л отвара на 6 л воды.

Кстати, чтобы защитить картофель от проволочника, не нужно готовить настои или отвары, а можно воспользоваться хвойным опадом из леса.

Для этого весной во время посадки клубней в каждую лунку необходимо добавить по горсти сосновых иголок, и враг будет повержен: запах перегнивающей хвои дезориентирует вредителя.

На моем садовом участке, к счастью, нет слизней, а вот моя знакомая, намучившись с этими прожорливыми вредителями, спасенье нашла именно в хвойном опаде. Теперь по периметру каждой грядки она насыпает валики хвойных иголок, и слизни оказываются не в состоянии добраться до листьев и плодов овощей. Точно так же она поступает и в случае с деревьями и кустарниками, молодыми листочками которых любят лакомиться слизни: делает округлые бортики из иголок в их приствольных кругах.

Фунгицидные свойства опада

Начав использовать настой сосновых веток на огурцах и помидорах для защиты от тли, я заметила, что эти растения стали гораздо меньше повреждаться и грибными заболеваниями. Теперь хвойный настой, разбавленный водой в соотношении 1:2, применяю на этих и других культурах более методично, с интервалом в 10 — 14 дней. Больше всего радует, что после таких профилактических опрыскиваний томаты поражаются фитофторозом только в крайне неблагоприятную погоду — в период холодных затяжных дождей, когда невозможно провести опрыскивания ни народными средствами, ни фунгицидами.

А огурцы и кабачки благодаря такому бюджетному средству стали менее i подвержены их основному заболеванию — мучнистой росе.

Урожай с сосновым запахом

Бактерицидные и антисептические свойства сосновой хвои помогают мне не только получить на своем дачном участке щедрый урожай, но и сохранить его в течение более длительного периода в погребе . Для этой цели я использую хорошо просушенные хвойные иголки, которыми пересыпаю корнеплоды во время их закладки на хранение. На дно закрома, в который собираюсь укладывать морковь свеклу, редьку, дайкон или другие овощи, сначала насыпаю иголки слоем 2-3 см, затем выкладываю в один слои корнеплоды, притрушиваю их хвоей, кладу новый слой овощей — и так действую, пока не заполню весь закром. При таком подходе корнеплоды остаются сочными и упругими гораздо дольше и не повреждаются гнилями.

КОГДА ПРИГОДЯТСЯ ВЕТКИ

А как же все-таки сосновый лапник? В преддверии зимы я, конечно, защищаю с его помощью штамбы молодых деревьев от грызунов. Для этого к стволику каждого деревца привязываю ветки сосны иголками вниз, и они не позволяют грызунам добраться до лакомой коры.

Благодаря ярко выраженному аромату хвою можно использовать для борьбы с самыми разнообразными садовыми и огородными вредителями. Но в данном случае я использую не засохший хвойный опад, утративший основную долю своих эфирных масел, а молодые веточки сосны, которые нарезаю в соседнем лесу ранней весной. В это время хвоя максимально насыщена фитонцидами и полезными веществами, поэтому настои и отвары из нее не только отлично справляются с вредителями, но и выступают в роли дополнительной подкормки растений.

Коровяк для хвойных. Уход за хвойниками в летний период

Почему удобрения для хвойных и лиственных отличаются? Декоративные хвойные растения не имеют листовой пластины как у лиственных. Их не нужно часто подкармливать, потому что им и не нужно тратить много энергии для наращивания листьев весной или для больших плодов. Так же большинство хвойных растений обычно растут медленнее своих лиственных сородичей.

Подкормки и весенние удобрения для хвойных растений нужны всего лишь для годового прироста, который у многих и так небольшой.

Если Вы только собираетесь украсить свой сад хвойными растениями, но не знаете, где их можно найти, то рекомендуем обратить внимание на питомник EcoPlant . Там есть очень большой ассортимент хвойных растений высокого качества. В этом можно убедится, если перейти на сайт питомника через баннер в верхнем левом углу страницы.

Весенние подкормки и удобрения для хвойных растений. Сроки внесения.
Хвойные растения подкармливают обычно 2 раза за год – весной и осенью. В весенних подкормках (минеральных) может присутствовать совсем небольшое количество азота. Осенью азот вносить ни в коем случае нельзя!

Ранней весной, когда сойдёт снег и почва немного просохнет, тогда вносят подкормку. Если это компост слоем 5-10 см., перемешанный с верхним слоем почвы, то такой весенней подкормки вполне достаточно.

Минеральные и биогумусные удобрения можно вносить 2 раза за весеннее-летний период. Первый раз после возвратных заморозков, и второй раз в начале июня.

Чем нельзя подкармливать и удобрять хвойные растения?
Нельзя хвойные растения весной подкармливать чем попало. Например, лежит у Вас подкормка для лиственных цветущих кустарников или азотные подкормки, всякие азофоски – ни в коем случае не сыпьте их под хвойные растения! Лучше оставить хвойные расти на обычной почве, чем перекормить, и они потом могут погибнуть.

Нельзя подкармливать навозом, особенно свежим! Если это произошло, то ждите очередного: взрослые хвойные растения будут долго болеть, у них будут ослаблены корни. А молодые хвойные или карликовые вообще могут погибнуть – навоз может сжечь их корневую систему.


Свежий навоз содержит много азота, это и есть причина пагубного воздействия на Ваши хвойные растения.

Можно немного подкормить хвойные растения хорошо вызревшим, трёхлетним сухим перегноем. Для этого им посыпают приствольный круг и немного рыхлят почву. Но в случае появления нездоровой желтизны и побурения нижних веток, его следует убрать – сгрести лопаткой верхний слой земли, а потом подсыпать смесь обычной земли с песком.

Сами растения потом нужно хорошо полить, чтобы вымыть остатки веществ, которые пагубно воздействовали на растение. Но Вы же понимаете, лучше не рисковать, если Вы не уверены в том, что перегной не содержит азота.

Почему азот так плохо влияет на хвойные растения?
Азотные подкормки и удобрения могут вызвать не только пожелтение хвои. Чаще всего это можно попутать с солнечным ожогом. Так же азотистые удобрения вызывают бурный рост новых побегов, которые до зимы не успевают вырасти.

Молодые, не вызревшие побеги при первых морозах просто погибают. И за лето хвойник теряет много сил, используя ресурс на дозревание молодых веточек, что опять же пагубно сказывается на само растение – торможение основного роста.

Самые лучшие удобрения для хвойных растений – это минеральные удобрения, биогумус и компост.

В чём преимущество минеральных подкормок?
Минеральные подкормки лучше всего приобретать в специализированных магазинах, где Вам не подсунут что попало. При покупке обязательно обращайте внимание на состав, в удобрении обязательно должен присутствовать магний.


Магний по структуре похож на природный пигмент хлорофилл, и это нужно для нормального протекания фотосинтеза в хвое.

В удобрениях для хвойных должно быть достаточное количество минералов – фосфор, калий, железо, магний, калий, сера, кальций и немного азота. Из микроэлементов – марганец, медь, цинк, молибден, бор и др.
Иначе, при нехватке их может развиться хлороз – побеление хвои, но реже побурение.

Сейчас на рынке есть огромное количество и разнообразие удобрений для хвойных. Популярные – Master, Зелёный гай (гранулированное), Рокогумин, Biopon, Гилея, Агрекол (жидкое), «АРВИ», Cristal-spay, Агронова, Комби, Стимовит, Compo и т.д. Много есть и таких, на которых просто пишут – «Комплексное минеральное удобрение для вечнозелёных растений, весна-лето».

Если хвоя пожелтела и Вы хотите купить удобрение для хвойных от пожелтения хвои, то сначала тщательно просмотрите растение. Может такое быть, что хвоя пожелтела от грибковых заболеваний (шютте, ржавчина)! А вы будете удобрять и надеяться на выздоровление. Сначала не делайте загущенные посадки хвойных растений, не сажайте в тени, а в конце зимы и весной притеняйте от яркого солнца. Тогда Вам не придётся покупать то, что Вам не нужно.

Если Вы не хотите покупать спец.удобрения для хвойных, то воспользуйтесь доломитовой мукой. В ней как раз содержится оптимальное количество магния, чтобы у Ваших хвойных растений всегда была здоровая и яркая хвоя. Но тогда другие микроэлементы растения должны получать из компоста или биогумуса.

Но доломитовая мука раскисляет землю, поэтому следите за кислотностью, чтобы уровень Ph для хвойных был подходящим.

Подкормка хвойных растений биогумусом.
Биогумус – это очень хорошее удобрение, и им наверно нельзя испортить хвойные растения. Биогумус – это земля, компост, которую переработали черви. Этот субстрат можно купить или получить самому, если завести червеферму или вермикомпостер. Тот, кто не боится червячков, может их спокойно развести у себя и получать вермичай, биогумус и червей для грядок.


Чаще всего биогумус разводят водой для корневой подкормки, а так же биогумус желательно держать в тени. Кроме нужных минералов и микроэлементов он ещё содержит просто огромное количество живых микроорганизмов, которые благоприятно влияют на развитие растений. Прямого солнца микроорганизмы не любят. Поэтому если Вы биогумус просто положите в приствольный круг, то Вы потеряете половину его ценности.

Благодаря биогумусной подкормке хвойных растений, Вы будете иметь всегда здоровые, пышные деревца и кустики. У них повысится устойчивость к любым заболеваниям и нашествию вредителей.

Компост для подкормки хвойных растений.
Компост это тоже хорошее удобрение, и его можно сделать самому. Чтобы получить хороший компост, нужно смешать органические отходы, только в смеси -1 часть азотистой органики к 25 частям углеродной. Всего должно получится 1 кубометр кучи, так компост не перегорит. Его периодически нужно переворачивать и проливать водой, а ещё лучше пролить растворённым биогумусом, чтобы скорее заселить полезными микроорганизмами.


Такой компост отлично удобрит хвойные растения. Его нужно разложить в приствольной зоне слоем 5-10 см. и сразу же замульчировать, чтобы хвойные растения получили не только нужные микроэлементы, минералы, но и с ними благотворно взаимодействовали почвенные микроорганизмы.

Видео Удобрения для хвойных:

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Одноклассники

Когда и как раскрывать хвойные от укрытия весной? Прививка хвойных растений.

Интересные и необычные сорта хвойных растений.

Весной как никогда всем растениям требуются подкормки. Высвободившись от зимней спячки, они с новыми силами начинают расти и для этого им необходимо очень много питательных веществ. И хвойные деревья, а так же кустарники тут не исключение. Как правильно подкармливать хвойные растения весной? На этот вопрос мы и попробуем дать ответ в этой статье.

Во-первых, ни в коем случае не следует удобрять хвойные чистым навозом. Такое излишество просто начисто сожжет корневую систему и погубит растение. Кстати, сырым навозом нельзя удобрять не только хвойные, но и любые другие садовые деревья и кустарники. Для удобрения используется только перегной (навоз, перепревший в течение 3-4 лет) и только разведенный в воде. Многие садоводы делают настой коровяка (разводят в воде коровий навоз) и поливают таким

«зельем» бедные растения. Я все же не советую обрекать своих зеленых питомцев на подобные испытания, а для подкормок использовать минеральные удобрения.

Если говорить прямо, то хвойным на самом деле не требуется много удобрений, так как они в зимний период не сбрасываю хвою, и в весной им не нужно много строительного материала для наращивания зеленой массы, как это необходимо листопадным деревьям.

Хорошо бы, если подкормки были сбалансированными именно для хвойных растений. И обязательно следует учитывать

состав почвы на вашем участке. Например, хвойные деревья просто не переносят большое количество азота в почве. Это вещество стимулирует образование новых приростов, но к сожалению при быстром росте побеги не всегда успевают созревать, что негативно сказывается на их зимовке. Чаще всего такие побеги просто отмирают в зимнее время. А если же они каким-то чудом остаются живыми, то без сомнения весной и летом их поразит хлороз и прочие заболевания.

Вот поэтому чистый навоз и удобрения с высоким содержанием азота лучше исключить при подкормке хвойных.

Для фотосинтеза хвойным просто необходим магний, атом которого (как выяснили ученые) является ядром молекулы хлорофилла. В доломитовой муке содержится магний в нужной пропорции, и эта подкормка замечательно влияет на фотосинтез хвойных.

Микроэлементы весьма важны для гармоничного развития новых побегов и хвоинок, без надлежащего количества их в почве у деревьев и кустарников начинается хлороз (побеление или побурении хвои), поэтому при покупке удобрений обязательно уделите достаточное внимание составу компонентов.

Подкармливать хвойные деревья и кустарники следует два раза в год: весной перед началом вегетационного периода и осенью, когда деревья уходят на покой.

Хвойные кустарники и деревья представляют собой оригинальное и особое украшение в садах. В последнее время, особым спросом пользуется применение зеленых растений при планировках дизайна около водоемов, создании живых изгородей и др. Преимуществом хвойников над лиственными деревьями является их долговечность и надежность. Любоваться красотой цветов можно только непродолжительный период во время лета, а наслаждаться зеленым цветом и свежим запахом смолы хвойных — зимой, весной, осенью и летом.

Удобрение растений: общие требования

Садоводы часто задаются вопросом, как и чем следует подкармливать хвойники. Многие считают, что данный вид растений не нуждается в подкормке, ввиду их устойчивости и долголетия. Ведь хвои растут в лесах и чащах и не нуждаются в каком-либо человеческом уходе. Однако опытными садоводами настоятельно рекомендуется проводить данную процедуру, в целях профилактики заболеваний хвойников. В первую очередь, необходимо обратить внимание на то, что процедуры внесения удобрения для хвойных должны осуществляться преимущественно для молодых растений, имеющих еще неокрепшую корневую систему и окрепшие ветви.

Особенности жизни хвойных пород

Хвойники являются неприхотливыми растениями, они не требует достаточного количества влаги, света, тепла. Кормление выполняет исключительную функцию — прирост дерева. Но вместе с тем, садоводам необходимо помнить об их особенностях и чувствительности к химическим и органическим удобрениям. Известно, что они не переносят большое количество азотных веществ в почве, реагируя на него хлорозом или отмиранием отдельных частей.
Хвоя не имеет большой чувствительности к фотосинтезу, поэтому она постоянно нуждается в известковании земли (лучше использовать доломитовую муку). Еще следует помнить, что почва должна содержать в себе как можно больше микроэлементов, таких как калий, фосфор, магний и т.д.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать…

Компост: традиционный способ удобрения

Традиционным удобрением, использующимся уже не одним поколением садоводов и агрономов, является компост. Считается лучшим удобрением для вечнозеленых кустарников. Компост является имитатором лесной почвы для растений, поэтому они так его любят. Подкормка осуществляется путем взрыхления приствольного круга вокруг дерева или кустарника, после чего обработанная земля посыпается компостом (слой удобрения должен составлять примерно 10 см). После проведения операции необходимо слегка перемешать землю с компостом для обеспечения корней питательными веществами.

На настоящий момент садовые магазины готовы предложить множество видов данного удобрения (одними из самых распространенных являются БИУД, НОР). Удобрение должно вноситься весной.

Подкормка хвойников: основные правила

Биогумусовые удобрения

Одно из самых популярных удобрений – биогумус, является прекрасной подкормкой. На сегодняшний день это вещество можно найти в разных формах: в виде жидкости, гранул, порошка и т.д. Если садовод имеет дело с жидкостями, то следует тщательнейшим образом изучить инструкцию, в которой прописывается точная пропорциональность разбавления вещества водой. После разбавления необходимо проделать параллельно растениям небольшие продольные лунки, куда заливается жидкость, после чего углубления закапываются землей.
Гранулированные и порошкообразные удобрения вносятся по принципу компоста: разброс удобрения по приствольному кругу, после чего оно смешивается с почвой. Процесс происходит в два этапа: первый осуществляется ранней весной (как правило, в апреле, в период наполнения древесины соком дерева) и второй — в начале лета. Осенью применять подобное удобрение крайне не желательно, ввиду опасений роста побегов, которые не смогут полностью сформироваться к холодам. Самыми распространенными удобрениями с элементами биогумуса являются: Greenworld, Pokon, ОМУ (гранулы) и Bona Forte и Greenworld (жидкие удобрения).

Применение спреев

На полках садовых магазинов можно увидеть специальные спреи для улучшения внешнего вида вечнозеленых. Помимо этого, в их составе содержатся специальные микроэлементы, которые необходимы для деревьев. Подкормка в данном случае будет осуществляться не через корневую систему, а через хвою. Обработка растений спреем осуществляется весной и летом, желательно в раннее время суток.

Процедура мульчирования

Опытные садоводы при уходе за хвойными деревьями используют не только подкормку с помощью удобрений, но также и специальный материал «мульчу» (наиболее активно применяется в США). Типами «мульчи» могут являться неорганические вещества (камни, галька, щебенка) и органические (элементы естественного распада: опилки, сено, перегной).

Мульча выполняет массу полезных функций для растений. Она предотвращает потерю влажности в почве, оберегает корневую систему от летней жары, от роста различных сорняков, эрозии почвы. Кроме того, создается положительный климат для функционирования бактерий, а также рыхлость земли. Данная процедура может осуществляться садовниками вручную или при помощи специальной автоматизированной, предназначенной для данного вида работ, техники.

Дополнительные процедуры

При подкармливании деревьев удобрениями, необходимо проводить также ряд дополнительных мероприятий. В первую очередь, здесь следует говорить о поливе. Расчет потребления воды: до 200 литров на одно растение. Хвойники необходимо обильно поливать в осенний период, так как зимой растения нуждаются в большом количестве влаги.

Следует помнить, что влага, в первую очередь, необходима туям и пихтам. Дождевание проводится осенью и весной в целях устранения грязи на хвое. Когда дерево является молодым, необходимо бороться с сорняками, так как они являются переносчиками заболеваний, могут впитывать влагу. Также следует проводить процедуры неглубокого рыхления, обрезки поврежденных и замерших отростков и подвязывания в целях защиты от негативных погодных условий.

Нежелательное питание для хвойных деревьев.

Как уже было сказано, главным врагом для вечнозеленых растений является азот. В связи с этим, необходимо исключить для хвойных все удобрения, содержащие данный элемент.

Главным из таких удобрений является навоз, чей состав переполнен содержанием азота. Внесение его в почву, обеспечит «сожжение» всей корневой системы, как молодых, так и возрастных хвойников. Также навоз может привести к образованию побегов, рост и развитие которых не всегда заканчивается к зимнему периоду, в результате чего незрелые наросты просто погибают из-за холодов. Навоз может применяться только в виде перегноя (трехлетнего периода), и он не вносится, а посыпается на землю вокруг растения. Такая процедура осуществляется весной.

Обработка «зеленых красавиц»

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Когда отступают холода и начинается очередной вегетативный период, очень важна подкормка хвойных, ведь весной закладывается основа для развития растений в течение всего теплого сезона.

  • Что лучше для хвойных растений – органика или минералы?
  • Как правильно вносить подкормки?
  • Как понять, что хвойным не хватает удобрений?
  • Наиболее сбалансированные комплексы удобрений
  • 1 Что лучше для хвойных растений – органика или минералы?

    Прежде всего, давайте разберемся, для чего растениям нужны удобрения. Декоративным лиственным исключительно для развития листвы из почек и вызревания новых побегов, то есть для постоянного ежегодного обновления кроны. Плодовым культурам подкормки нужны также для спеющих фруктов, костянок или ягод, а ведь не стоит забывать про все те же листья с отростками и распускание цветков в определенный период.

    То есть у таких деревьев без внесения сбалансированных добавок в почву почти наверняка развитие если и не остановится, то сильно замедлится. Хвойные виды листву не меняют, а потому нуждаются в подкормках в гораздо меньшей степени. Потому следует разобраться, что именно им предложить и в каком количестве. Навоз в чистом виде однозначно не подходит растениям, причем любым, поскольку содержит слишком много селитры и азота, передозировка которых пагубно отразится на корнях. Сегодня многими земледельцами активно используется коровяк, то есть тот же свежий навоз, но разведенный водой.

    Коровняк из навоза с водой

    Конечно, концентрация большинства веществ в таком растворе сильно понижена, но все же это не самый лучший вариант для садово-огородных культур, и уж тем более для хвойных растений. Для последних лучше всего подходит биогумус, то есть органический субстрат, переработанный дождевыми червями. В целом же в качестве органики рекомендуется использовать компост, то есть перебродившую за несколько лет навозную массу. Что же касается минеральных подкормок, то, как уже было сказано, лучше обойтись без азотсодержащих комплексов, когда дело касается хвойников.

    Чем же вреден им азот? Прежде всего, тем, что побуждает побеги стремительно разрастаться, более того, молодая хвоя сильно вытягивается, но при этом совершенно не успевает вызревать за вегетативный период. Как следствие, молодые неодеревеневшие ветки после наступления холодов промерзают и опадают, либо навсегда остаются бурыми, что сильно портит внешний вид дерева. Лучше отдать предпочтение удобрениям, содержащим магний. Все дело в том, что хвоя, заменяющая листву, гораздо лучше приспособлена для процессов фотосинтеза, который без большого количества магния протекает очень медленно.

    2 Как правильно вносить подкормки?

    Как правило, таким деревьям удобрения нужны только в первые годы, пока они не окрепнут. Ввиду долгой жизни хвойных видов, 10 лет после посадки их обязательно нужно подкармливать. Обычно делается это дважды в год, весной и в конце лета (либо ранней осенью). В начале вегетативного периода нужны только минеральные удобрения, причем допускается в незначительном количестве и азот, для ускоренного роста дерева в течение теплого сезона.


    Минеральные удобрения для хвойников

    Также весной принято в процессе рыхления почвы (для того, чтобы улучшить поступление в нее влаги и воздуха) добавлять органику, но исключительно компост. Он смешивается с плодородным слоем, толщиной не более 3 сантиметров. Чтобы деревья не привыкали к обильным подкормкам и в то же время получали в течение сезона полный комплекс питательных веществ, удобрение почвы весной можно сократить в 2 раза, и вторую половину внести в июне.

    В зимний период фотосинтез у хвойных растений практически не протекает, поэтому магний им почти не нужен. Следовательно по осени можно внести тот же комплекс минеральных веществ, что и весной, но сделать упор рекомендуется на калий, который укрепляет корневую систему. Благодаря такой добавке деревья и кустарники легче перенесут сильные холода. При этом, чтобы растянуть усвоение подкормки, можно внести гранулированный комплекс в приствольный круг ранней осенью, чтобы вместе с поливом и впитывающимися дождевыми водами нужные вещества постепенно поступали к корням.

    Внешние признаки бывают явственно различимые, особенно при остром недостатке минералов. Причем даже нехватка азота в почве может заметно сказаться на растении: в этом случае обнаружится очень медленный рост, в том числе и развитие ствола в толщину, ветки будут довольно редкими, хвоя – блеклой. При чрезвычайно малом количестве фосфора картина несколько иная: развитие саженца также замедленное, но при этом хвоя очень короткая, иногда даже скрученная, кончики могут быть от желтого до фиолетово-бурого цвета.


    Недостаток азота в хвое кустарника

    Если не хватает калия, хвоя изначально становится блеклой, с желтизной, с ломкими окончаниями, а по прошествии 2 лет она становится бурой и отмирает (заметнее всего эти процессы протекают в хорошо освещенных участках кроны). Как уже упоминалось, помимо перечисленных элементов хвойным растениям нужен магний, чтобы фотосинтез способствовал питанию деревьев. Если в почве будет недоставать этого минерала, хвоинки станут желтыми, а через несколько лет окрас дойдет до золотистого, из-за чего деревья будут выглядеть сохнущими.

    Недостаточное снабжение растения кальцием отразится на нем не менее пагубно: на стволе и ветвях будет постоянно выделяться смола, особенно у основания почек, а со временем начнет отмирать верхушка кроны. Когда мало серы, хвоя желтеет и плохо развивается, из-за чего обычно бывает очень короткой. Хуже всего, если недостаточно бора, в этом случае зимостойкость растения, равно как и засухоустойчивость, сильно уменьшается, дерево или куст может не пережить жаркое лето или холодную зиму.

    4 Наиболее сбалансированные комплексы удобрений

    Что собой представляет комплексная подкормка? Если судить по названию – это удобрение, которое содержит большое количество микроэлементов. В идеале их должно быть не менее 12, чтобы снабдить хвойные растения всем необходимым для их жизнедеятельности. К таковым можно отнести, к примеру, комплекс Зеленый гай или Рокогумин. Некоторые производители не заботятся о красивых названиях, а пишут просто «Комплексная подкормка для хвойных на весну (или на осень)».

    Однако выбирать такие удобрения нужно очень осторожно, они должны содержать минимум азота и максимум магния, также желательно наличие в составе марганца.


    Удобрение с магнием для хвойных растений

    В некоторых случаях можно обойтись добавлением отдельных элементов и даже веществ, их содержащих. В частности, азота и многих других минералов вполне достаточно в компосте, но использовать его нужно осторожно, и при первых признаках превышения нормы обязательно отгребите удобренный слой почвы из приствольного круга. Как правило, сигналом становится изменение цвета хвои, она приобретает желтоватый или даже буроватый оттенок, что весной среди зелени будет особенно заметно. Взамен сразу насыпьте песок с примесью глины и обеспечьте деревьям, перекормленным минералами, обильный полив.

    Можно использовать доломитовую муку, но следует помнить, что она снижает кислотность почвы, баланс может резко нарушиться. В целом, многие микроэлементы входят в состав химических веществ, допустимых для подкормки. Например, азот содержится в аммиачной селитре и сернокислом аммонии. Причем первое удобрение рекомендуется для суглинков, а также на подзоле, особенно там, где повышена кислотность, а второе больше подходит для черноземов. Суперфосфаты, как и положено, являются источником фосфора, а калийные соли – калия.

    Когда отступают холода и начинается очередной вегетативный период, очень важна подкормка хвойных, ведь весной закладывается основа для развития растений в течение всего теплого сезона.

    1

    Прежде всего, давайте разберемся, для чего растениям нужны удобрения. Декоративным лиственным исключительно для развития листвы из почек и вызревания новых побегов, то есть для постоянного ежегодного обновления кроны. Плодовым культурам подкормки нужны также для спеющих фруктов, костянок или ягод, а ведь не стоит забывать про все те же листья с отростками и распускание цветков в определенный период.

    То есть у таких деревьев без внесения сбалансированных добавок в почву почти наверняка развитие если и не остановится, то сильно замедлится. Хвойные виды листву не меняют, а потому нуждаются в подкормках в гораздо меньшей степени. Потому следует разобраться, что именно им предложить и в каком количестве. Навоз в чистом виде однозначно не подходит растениям, причем любым, поскольку содержит слишком много селитры и азота, передозировка которых пагубно отразится на корнях. Сегодня многими земледельцами активно используется коровяк, то есть тот же свежий навоз, но разведенный водой.

    Коровняк из навоза с водой

    Конечно, концентрация большинства веществ в таком растворе сильно понижена, но все же это не самый лучший вариант для садово-огородных культур, и уж тем более для хвойных растений. Для последних лучше всего подходит биогумус, то есть органический субстрат, переработанный дождевыми червями. В целом же в качестве органики рекомендуется использовать компост, то есть перебродившую за несколько лет навозную массу. Что же касается , то, как уже было сказано, лучше обойтись без азотсодержащих комплексов, когда дело касается хвойников.

    Чем же вреден им азот? Прежде всего, тем, что побуждает побеги стремительно разрастаться, более того, молодая хвоя сильно вытягивается, но при этом совершенно не успевает вызревать за вегетативный период. Как следствие, молодые неодеревеневшие ветки после наступления холодов промерзают и опадают, либо навсегда остаются бурыми, что сильно портит внешний вид дерева. Лучше отдать предпочтение удобрениям, содержащим магний. Все дело в том, что хвоя, заменяющая листву, гораздо лучше приспособлена для процессов фотосинтеза, который без большого количества магния протекает очень медленно.

    2

    Как правило, таким деревьям удобрения нужны только в первые годы, пока они не окрепнут. Ввиду долгой жизни хвойных видов, 10 лет после посадки их обязательно нужно подкармливать . Обычно делается это дважды в год, весной и в конце лета (либо ранней осенью). В начале вегетативного периода нужны только минеральные удобрения, причем допускается в незначительном количестве и азот, для ускоренного роста дерева в течение теплого сезона.


    Минеральные удобрения для хвойников

    Также весной принято в процессе рыхления почвы (для того, чтобы улучшить поступление в нее влаги и воздуха) добавлять органику, но исключительно компост. Он смешивается с плодородным слоем, толщиной не более 3 сантиметров. Чтобы деревья не привыкали к обильным подкормкам и в то же время получали в течение сезона полный комплекс питательных веществ, удобрение почвы весной можно сократить в 2 раза, и вторую половину внести в июне.

    В зимний период фотосинтез у практически не протекает, поэтому магний им почти не нужен. Следовательно по осени можно внести тот же комплекс минеральных веществ, что и весной, но сделать упор рекомендуется на калий, который укрепляет корневую систему. Благодаря такой добавке деревья и кустарники легче перенесут сильные холода. При этом, чтобы растянуть усвоение подкормки, можно внести гранулированный комплекс в приствольный круг ранней осенью, чтобы вместе с поливом и впитывающимися дождевыми водами нужные вещества постепенно поступали к корням.

    3

    Внешние признаки бывают явственно различимые, особенно при остром недостатке минералов. Причем даже нехватка азота в почве может заметно сказаться на растении: в этом случае обнаружится очень медленный рост, в том числе и развитие ствола в толщину, ветки будут довольно редкими, хвоя – блеклой. При чрезвычайно малом количестве фосфора картина несколько иная: развитие саженца также замедленное, но при этом хвоя очень короткая, иногда даже скрученная, кончики могут быть от желтого до фиолетово-бурого цвета.


    Недостаток азота в хвое кустарника

    Если не хватает калия, хвоя изначально становится блеклой, с желтизной, с ломкими окончаниями, а по прошествии 2 лет она становится бурой и отмирает (заметнее всего эти процессы протекают в хорошо освещенных участках кроны). Как уже упоминалось, помимо перечисленных элементов хвойным растениям нужен магний, чтобы фотосинтез способствовал питанию деревьев. Если в почве будет недоставать этого минерала, хвоинки станут желтыми, а через несколько лет окрас дойдет до золотистого, из-за чего деревья будут выглядеть сохнущими.

    Недостаточное снабжение растения кальцием отразится на нем не менее пагубно: на стволе и ветвях будет постоянно выделяться смола, особенно у основания почек, а со временем начнет отмирать верхушка кроны. Когда мало серы, хвоя желтеет и плохо развивается, из-за чего обычно бывает очень короткой. Хуже всего, если недостаточно бора, в этом случае зимостойкость растения, равно как и засухоустойчивость, сильно уменьшается, дерево или куст может не пережить жаркое лето или холодную зиму.

    4

    Что собой представляет комплексная подкормка? Если судить по названию – это удобрение, которое содержит большое количество микроэлементов. В идеале их должно быть не менее 12, чтобы снабдить хвойные растения всем необходимым для их жизнедеятельности. К таковым можно отнести, к примеру, комплекс Зеленый гай или Рокогумин . Некоторые производители не заботятся о красивых названиях, а пишут просто «Комплексная подкормка для хвойных на весну (или на осень)».

    Однако выбирать такие удобрения нужно очень осторожно, они должны содержать минимум азота и максимум магния, также желательно наличие в составе марганца.


    Удобрение с магнием для хвойных растений

    В некоторых случаях можно обойтись добавлением отдельных элементов и даже веществ, их содержащих. В частности, азота и многих других минералов вполне достаточно в компосте, но использовать его нужно осторожно, и при первых признаках превышения нормы обязательно отгребите удобренный слой почвы из приствольного круга. Как правило, сигналом становится изменение цвета хвои, она приобретает желтоватый или даже буроватый оттенок, что весной среди зелени будет особенно заметно. Взамен сразу насыпьте песок с примесью глины и обеспечьте деревьям, перекормленным минералами, обильный полив.

    Можно использовать доломитовую муку, но следует помнить, что она снижает кислотность почвы, баланс может резко нарушиться. В целом, многие микроэлементы входят в состав химических веществ, допустимых для подкормки. Например, азот содержится в аммиачной селитре и сернокислом аммонии. Причем первое удобрение рекомендуется для суглинков, а также на подзоле, особенно там, где повышена кислотность, а второе больше подходит для черноземов. Суперфосфаты, как и положено, являются источником фосфора, а калийные соли – калия.

    варианты использования опилок, как утеплителя Утеплитель из хвойных иголок

    АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ СОВРЕМЕННЫХ САДОВОДЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ УКРЫВНОГО И МУЛЬЧИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ УДОБРЕНИЯ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ… НО ВСЕ ЛИ ИЗ НАС МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ТО, ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ? ДУМАЮ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЫКНОВЕННОЙ СОСНОВОЙ ХВОЕ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ НА ЛЮБОМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И ПОМОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ НУЖНЫХ, НО ДОРОГОСТОЯЩИХ ТОВАРОВ

    СОСНОВАЯ ХВОЯ КАК МУЛЬЧА

    На соседском дачном участке вплотную к нашему общему забору растет огромная сосна. Она ежегодно сбрасывала большое количество хвои, убирать которую я не всегда успевала. И вот когда однажды у меня дошли руки до этого мероприятия, я обнаружила под толстым слоем хвойного опада сырую почву, в то время как весь остальной мой сад задыхался от палящего летнего зноя.

    Это наблюдение натолкнуло меня на блистательную идею — использовать хвойный опад в качестве мульчи. Раздобыть большое количество хвои не составило труда: наше СНТ граничит с обширным сосновым лесом. За полчаса я доверху набивала машину мешками с этим бесплатным материалом, которого мне хватало для мульчирования всех овощных грядок, цветника и приствольных кругов садовых насаждений.

    НА ЗАМЕТКУ

    Чтобы защитить руки ОТ КОЛКИХ ИГОЛОК, при садово-огородных работах с хвоей использую не обычные хлопчатобумажные перчатки, а более плотные -предназначенные для обрезки колючих кустарников. И в погребе, где мой урожай хранится тоже переложенным хвоей, специально оставляю прочные перчатки: я каждый раз надеваю их, когда извлекаю оттуда очередную партию овощей для употребления в пищу.

    Под слоем мульчи толщиной в 3 — 5 см земля после полива оставалась влажной гораздо дольше, поэтому я перестала переживать за своих зеленых питомцев, оставляя их без присмотра до очередных выходных. К тому же мульча заглушала сорняки и препятствовала образованию корки на поверхности почвы, избавляя меня от необходимости рыхлить междурядья и выпалывать нежелательную растительность.

    Хвойный опад использую в качестве мульчи и по сей день — и не перестаю радоваться этой экономичной находке, избавившей меня от необходимости покупать специальные мульчирующие материалы в магазине.

    Колючие грядки и приствольные круги

    Весной, после появления всходов или высадки рассады, мульчирую хвоей грядки с овощами . А толстый слой мульчи под деревьями, кустарниками и садовой земляникой мне приходится обновлять лишь изредка: хвоя на поверхности почвы очень медленно перегнивает. По этой же причине осенью после сбора урожая овощей сгребаю хвою с поверхности грядок и отправляю в компостную кучу на «дозаривание».

    Грядки перекапываю с добавлением минеральных удобрений и органики, а также вношу под перекопку древесную золу из расчета 1 полулитровая банка на 1 м2, поскольку хвойный опад при регулярном его использовании имеет свойство подкислять грунт. Если под рукой не оказывается золы, использую известь-пушонку, мел или доломитовую муку по инструкции. С садовыми культурами поступаю по-другому: сдвигаю слой иголок в сторону, вношу в приствольный круг удобрения и раскис-лители, заделывая их тяпкой в почву, а затем возвращаю мульчу на место.

    Пробовала после сбора урожая хвойную мульчу в почву, но мне это не понравилось: весной очень сложно работать с «колючей» землей. Поэтому теперь хвойный опад, которого у меня осенью набирается большое количество, использую для приготовления перегноя.

    Готовим хвойный перегной

    Хвоя перегнивает очень долго, от 3 до 5 лет, так что ради ускорения процесса я пользуюсь небольшими хитростями. Для этого в компостницу выкладываю иголки, свежий коровяк (на каждый 1 м 3 хвои беру примерно 100 кг навоза), ботву овощей, сорняков, кухонные отходы, переслаивая их небольшими порциями садового грунта, а затем обильно проливаю содержимое т вором любого микробиологического удобрения по инструкции и накрываю кучу плотной пленкой. Подобные растворы использую еще 2 — 3 раза в следующем сезоне, а также периодически проветриваю и увлажняю из шланга зреющий перегной. При таком подходе хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее, и уже через 1,5 года к очередной весне я получаю ценнейшее удобрение.

    Если в наличии не оказывается коровяка, то компостницу наполняю у иголками и растительными остатками вперемешку с садовым грунтом и каждый слой обильно смачиваю крепким раствором мочевины (200 г на 10 л воды). В дальнейшем также использую растворы микробиологических препаратов — и в такие же сроки получаю рыхлую однородную массу, которая благодаря богатому химическому составу хвойных иголок насыщается массой полезных макро- и микроэлементов.

    А наличие в сосновой хвое большого количества эфирных масел и фитонцидов полностью освобождает такой перегной от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, нередко выбирающих «обычный» перегной для зимовки или места постоянного проживания.

    Хвойный перегной имеет слабокислую реакцию , поэтому перед тем как внести его под растения, на каждое ведро такого удобрения добавляю по стакану древесной золы. Но если кому-то это кажется утомительным, можно еще на этапе закладки перегноя пересыпать слои ингредиентов древесной золой или покупным раскислителем по инструкции.

    Пусть огород проснется пораньше!

    Медленно разлагающаяся сосновая хвоя – отличный материал для сооружения теплых грядок . Такие грядки я готовлю осенью, чтобы в следующем сезоне собрать с них ультраранний урожай овощей.

    Для этого на запланированном участке выкапываю траншею глубиной на два штыка лопаты. Застилаю ее дно толстым слоем хвои, пересыпанной древесной золой, сверху выкладываю слой навоза, а затем доверху заполняю яму мягкостебельными растениями — сорняками без семян и корней и ботвой овощей, переслаивая их небольшими порциями почвы. Верхний слой — плодородная почва толщиной 15 — 20 см. «Начинки» использую столько, чтобы по окончании работ такая грядка возвышалась над поверхностью земли на 25 — 30 см. Содержимое обильно проливаю раствором микробиологического удобрения и покрываю плотной черной пленкой.

    К весне грядка оседает, и с приходом первой оттепели в ней активно запускаются процессы разложения органики, благодаря чему выделяется тепло, и почва на грядке прогревается в самые ранние сроки. Это позволяет высадить рассаду на месяц раньше обычного. Для этого я делаю в пленке крестообразные надрезы и в них высаживаю растения, после чего устанавливаю над грядкой дуги и покрываю их спанбондом для защиты посадок от весенних заморозков. Содержимое такой грядки перешивает долго и позволяет использовать ее в течение нескольких лет.

    Альтернатива лапнику

    На этом полезные свойства хвойного опада не заканчиваются — его с успехом применяю для утепления растений на зиму . Плети укрывного винограда, актинидии, клематиса и других теплолюбивых лиан снимаю со шпалеры, связываю и укладываю на землю. Ветви «нежных» ку старников (рододендрона, азалий, роз, теплолюбивых сортов ягодников и т.п.) пригибаю к земле и закрепляю металлическими шпильками. После этого достаю из закромов мешки с предварительно просушенной на солнце хвоей и засыпаю ею наземную часть растений доверху. Затем хвойные валики покрываю толстой пленкой и закрепляю ее концы камнями или присыпаю слоем земли.

    Таким же образом утепляю луковичные цветы и грядки с высаженными под зиму овощами — засыпаю сухими иголками и накрываю пленкой. Пленку использую для того, чтобы защитить растения от выпревания в период зимних оттепелей, риск которого в разы повышается под таким плотным слоем мокрой мульчи. А корневую систему молодых саженцев деревьев и кустарников утепляю по-другому: для этого раскладываю в их приствольных кругах плотные мусорные мешки, набитые сухой хвоей.

    Сухое укрытие на основе хвои отлично защищает растения от зимних морозов. И если при использовании других материалов, например соломы или опилок, такие укрытия становились уютным местом зимовки для грызунов, то теперь такой проблемы не возникает: колючие иголки не позволяют полевкам и близко подойти к таким «домикам».

    Хвоя как инсектицид

    Ранней весной в саду просыпаются разнообразные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые немедля приступают к яйцекладке. С целью защиты от них провожу опрыскивание растений хвойным настоем . Для его приготовления сначала мелко измельчаю топориком 1 — 1,5 кг молодых сосновых веточек, помещаю их в ведро и наполняю емкость доверху горячей водой. Содержимое выдерживаю в теплом месте под крышкой в течение 3 — 4 дней, периодически его перемешивая.

    Затем настой процеживаю, разбавляю наполовину чистой водой, добавляю пару ложек жидкого мыла и обрабатываю раствором деревья и кустарники из опрыскивателя. Опрыскивания повторяю несколько раз: в период набухания почек на растениях, в фазе розового бутона, а также сразу после цветения. Такое экономичное средство заменяет дорогостоящие инсектициды и позволяет избавить сад от яблонной плодожорки, цветоеда, долгоносика, медяницы и листовертки.

    Также заметила, что хвойный настой – прекрасное средство от различных видов тли , которая любит селиться не только на садовых, но и на огородных культурах, например на огурцах и помидорах. Для защиты от тли садовые культуры опрыскиваю вышеописанным настоем, разбавленным водой 1:1, а для обработки овощей готовлю более слабый раствор — 1 часть настоя и 2 части воды.

    В одном из сезонов с помощью двух опрыскиваний, проведенных с интервалом в 2 дня, я полностью избавила свою капусту от гусениц белянки — и взяла это средство на вооружение. Однако в новом сезоне решила, что лучше вовсе не допускать появления этих прожорливых вредителей на растениях, и сразу после высадки рассады в грунт стала каждые 10-12 дней опрыскивать капустную грядку хвойным отваром, который отпугнул бабочек белянки и не дал им возможности отложить яйца на растения. Такие процедуры провожу теперь в каждом сезоне, и моя капуста всегда стоит чистой.

    Для приготовления отвара 1,5 — 2 кг измельченных веточек сосны помещаю в большую эмалированную кастрюлю, заливаю 6 л воды и ставлю на огонь. Содержимое провариваю под крышкой на медленном огне в течение 15 — 20 минут, а после остывания — процеживаю. Рабочий раствор для опрыскивания готовлю из 2 л отвара и 8 л чистой воды и добавляю туда пару ложек жидкого мыла, чтобы ароматное снадобье оседало на листьях.

    Хвойный раствор – эффективное средство против крестоцветной блошки . Поэтому для защиты от этого вредителя в целях профилактики регулярно опрыскиваю не только капусту, но также редис, редьку, дайкон и другие культуры семейства капустные.

    А вот для защиты от колорадского жука, который, как оказалось, тоже не переносит соснового запаха, готовлю более концентрированный раствор — 4 л отвара на 6 л воды.

    Кстати, чтобы защитить картофель от проволочника, не нужно готовить настои или отвары, а можно воспользоваться хвойным опадом из леса.

    Для этого весной во время посадки клубней в каждую лунку необходимо добавить по горсти сосновых иголок, и враг будет повержен: запах перегнивающей хвои дезориентирует вредителя.

    На моем садовом участке, к счастью, нет слизней, а вот моя знакомая, намучившись с этими прожорливыми вредителями, спасенье нашла именно в хвойном опаде. Теперь по периметру каждой грядки она насыпает валики хвойных иголок, и слизни оказываются не в состоянии добраться до листьев и плодов овощей. Точно так же она поступает и в случае с деревьями и кустарниками, молодыми листочками которых любят лакомиться слизни: делает округлые бортики из иголок в их приствольных кругах.

    Фунгицидные свойства опада

    Начав использовать настой сосновых веток на огурцах и помидорах для защиты от тли, я заметила, что эти растения стали гораздо меньше повреждаться и грибными заболеваниями. Теперь хвойный настой, разбавленный водой в соотношении 1:2, применяю на этих и других культурах более методично, с интервалом в 10 — 14 дней. Больше всего радует, что после таких профилактических опрыскиваний томаты поражаются фитофторозом только в крайне неблагоприятную погоду — в период холодных затяжных дождей, когда невозможно провести опрыскивания ни народными средствами, ни фунгицидами.

    А огурцы и кабачки благодаря такому бюджетному средству стали менее i подвержены их основному заболеванию — мучнистой росе.

    Урожай с сосновым запахом

    Бактерицидные и антисептические свойства сосновой хвои помогают мне не только получить на своем дачном участке щедрый урожай, но и сохранить его в течение более длительного периода в погребе . Для этой цели я использую хорошо просушенные хвойные иголки, которыми пересыпаю корнеплоды во время их закладки на хранение. На дно закрома, в который собираюсь укладывать морковь свеклу, редьку, дайкон или другие овощи, сначала насыпаю иголки слоем 2-3 см, затем выкладываю в один слои корнеплоды, притрушиваю их хвоей, кладу новый слой овощей — и так действую, пока не заполню весь закром. При таком подходе корнеплоды остаются сочными и упругими гораздо дольше и не повреждаются гнилями.

    КОГДА ПРИГОДЯТСЯ ВЕТКИ

    А как же все-таки сосновый лапник? В преддверии зимы я, конечно, защищаю с его помощью штамбы молодых деревьев от грызунов. Для этого к стволику каждого деревца привязываю ветки сосны иголками вниз, и они не позволяют грызунам добраться до лакомой коры.

    Благодаря ярко выраженному аромату хвою можно использовать для борьбы с самыми разнообразными садовыми и огородными вредителями. Но в данном случае я использую не засохший хвойный опад, утративший основную долю своих эфирных масел, а молодые веточки сосны, которые нарезаю в соседнем лесу ранней весной. В это время хвоя максимально насыщена фитонцидами и полезными веществами, поэтому настои и отвары из нее не только отлично справляются с вредителями, но и выступают в роли дополнительной подкормки растений.

    Любители хвойных насаждений, живущие в средней полосе России, мечтают о вечнозелёном украшении придомового участка.Несмотря на морозоустойчивость хвойников, молодые саженцы нуждаются в защите на зимний период. Как мы укрываем хвойники на зиму, и другие способы защиты ото льда и снега рассмотрим в этой статье.

    Зачем укрывать зимостойкие культуры?

    Почти все хвойные насаждения от деревьев до низкорослых кустарников отличаются неприхотливостью и устойчивостью к морозам. Как туя, так и ель привлекают внимание садоводов не только красивым внешним видом, но и устойчивостью к болезням, вредителям, а также источают прекрасный хвойный аромат. К тому же они отличные антисептики.

    Из любви к декоративному виду растения, его сажают вдоль аллей, возле административных зданий, а также в парках и садах. Но, несмотря на такие положительные характеристики, хвойные растения нуждаются в укрытии на зимний период. А именно молодые саженцы, которым ещё нет 3–4 лет считаются слабыми и нуждаются в защите. Вот два аспекта, пагубно влияющие на вечнозелёные культуры:

    1. сильный морозный ветер;
    2. весенние солнечные лучи, отражающиеся от снега.

    Почему именно ветер и солнечный свет? Дело в том, что зимний ветер вызывает сильную сухость веток, а от недостатка влаги они перемерзают, отламываются и отмирают. Если вы наблюдали за красавицей елью с отсохшим отростком и пожелтевшей хвоей, то знайте – это произошло из-за холодного и сильного ветра. Если хвоя деревьев способна выдержать сильный мороз, то ветер она не любит.

    Все знают, что оттепель в конце февраля и марта характеризуются ярким солнцем, лучи которого отражаются на белом снегу. В это время сокодвижение ещё не началось, и кустарники пока слабые и уязвимые. Тогда иглы сосны и зелёные лапки туи под ярким светом могут получить солнечные ожоги. Поэтому и возникает необходимость укрытия культуры на зиму, не говоря об изломе веток под тяжестью налипшего снега.

    Защита для кустарников средней высоты

    Чтобы укрыть на зиму хвойные кусты ещё не достигших 3-летнего возраста, сначала пригибаем ветки к стволу деревца. Для этого берем бечёвку, желательно зелёную или под цвет ствола, и, не сильно надавливая, слегка обматываем шнуром так, чтобы лапы стволиков не торчали. После этого берём нетканый материал или спанбонд, и определяем размер будущего мешка. Затем закрепляем шов степлером.

    На сегодняшний день производители предлагают к услугам готовые мешки из агротекса различных размеров. Ель и сосна нуждаются в осеннем укрытии только в первый год жизни.

    Как укрывать кустарники и молодые деревца средней высоты, чтобы не повреждать крону и сохранить целостность культуры максимально? Для этого сооружается деревянный каркас из брусков средней толщины.

    Совет! «Можно смастерить каркас из упругой пластиковой сетки, что очень удобно по причине её гибкости».

    Железный или проволочный каркас лучше не устанавливать, так как металл проводит холод и может вызвать обморожение веток.

    После подготовки стенок каркаса обматываем его укрывным материалом. Полиэтилен для этих целей лучше не использовать, так как он собирает влагу. Накопившаяся под плёнкой влага в зимние холода замерзает и не способствует теплоизоляции либо приводит к загниванию и появлению плесени. К тому же полиэтилен может не выдержать низкой температуры и лопнуть, дав возможность проникновению снега и холодного ветра. Чтобы защитить на зиму хвойные насаждения, лучше использовать:

    • мешковину;
    • спанбонд;
    • крафт-бумагу;
    • агроволокно;
    • лутрасин;
    • агроспан.

    Любой из перечисленных материалов, кроме крафт-бумаги, можно приколоть степлером к деревянному каркасу. Можно обмотать утеплитель вокруг сетки, соединив концы в единый шов.

    Любое агроволокно должно быть средней толщины для поступления воздуха (иногда оставляют небольшую щель или не закрепляют верх), но не рваться от сильных порывов ветра. После зимы снимать укрытия нужно в начале апреля или в конце марта, когда потеплеет и начнётся сокодвижение. Когда открывать утеплитель вам подскажет умеренное таяние снега и температура воздуха, близкая с 0 °C.

    Если ваши питомцы достигли 4-летнего возраста, и вы их не укрывали, а только перетянули шпагатом, тогда проделываем следующие махинации. В конце февраля на южной стороне сада устанавливаем тент из любого подручного укрывного материала. Наша цель – создать теневую завесу, чтобы хвойники не получили солнечные ожоги от слепящего солнца.

    Защита для низкорослых кустарников

    Если ваш можжевельник или кедр слишком молоды, или вы являетесь любителем низкорослых культур, тогда объем работ по утеплению значительно сокращается. Достаточно запастись лапником в лесу и накрыть им саженцы в виде конусообразных домиков. Рачительные хозяева предпочитают поверх лапника устанавливать пластиковые контейнеры для надёжной фиксации и поддержания температурного режима.

    Промышленный бизнес удовлетворяет любой спрос и поэтому Подмосковный регион обеспечен укрывным материалом для посадок в полном объёме. Продаётся он в виде конусообразных мешочков с утягивающей верёвкой снизу. Чтобы концы хвойных лап не пожелтели, достаточно использовать специальные мешки.

    Совет агронома! «Для молодых хвойников со слабой корневой системой необходимо перед укрытием на зиму обсыпать место у корней опилками или мульчей».

    Дополнительный уход

    Несмотря на зимостойкость и неприхотливость культуры, минеральная подкормка не повредит. Особенно для свежепосаженных культур осенью, чтобы до весны они смогли прижиться. Растение должно окрепнуть и быть устойчивым к болезням. Чем подкормить питомцев в преддверии холодов?

    Опишем несколько шагов, ведущих к успешной акклиматизации и перезимовке:

    1. поливаем осенью на 50–60 см вглубь не только около корня, но и в радиусе корневой системы. При обильных осенних дождях процедура отменяется;
    2. приствольное мульчирование органикой (хвоя, сосновая кора, опилки, лапник, сено и т. д.) насыпается в 1–2 слоя, не толще, чтобы не свили гнездо грызуны;
    3. подкармливание биогумусом и компостом поддержат жизненные силы хвойников, равно как и внесение магния с доломитовой мукой;
    4. азот в большом количестве и навоз способны навредить посадкам;
    5. весной при температуре от +10 °С рекомендуется проводить обработку биостимуляторами: эпином, НВ 101, Цирконом. Иногда достаточно опрыскать крону тёплой водой и спрятать от солнышка.

    Гораздо целесообразнее позаботиться о хвойниках, нежели восстанавливать их в результате небрежного отношения.

    Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет , конечно же, прежде всего об опилках.

    Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

    Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы »

    Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.


    Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение

    Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

    • Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
    • Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

    • Опилки — прекрасный , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
    • Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

    К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

    Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

    Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам ».

    Натуральный утеплительный материал Масса материала
    кг/м3
    Коэффициент теплопроводности
    Пакля 180 0,037-0,041
    Вата 80 0,036
    Войлоки разные 0,031-0,050
    Костра разная 150-350 0,04-0,065
    Мох 135 0.04
    Торф-сфагнум 150 0,05-0,07
    Хвоя 430 0.08
    Нарезанная солома в набивке 120 0.04
    Соломенные маты 0,05-0,06
    Тонкая древесная стружка в набивке 140-300 0,05-1,0
    Сухие листья 0,05-0,06
    Древесные опилки 190-250 0,05-0,08

    Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

    Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

    Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

    Подготовка опилок

    Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

    Поэтому , с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

    В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства и антипирена .


    Антипирен сделает опилки практически негорючими …

    Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном . Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.


    … а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов
    • После обработки антипиреном , опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

    Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

    • Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

    Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

    Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

    Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

    При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

    Цены на различные виды антисептиков

    Антисептики

    Способы утепления дома опилками

    Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента , но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

    Опилки с глиной

    Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и . После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

    Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна .

    К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят т рескучие морозы.

    Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме , термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

    В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

    Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

    • Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.
    • Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

    В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.


    Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

    Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно .

    Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

    Приготовление смеси

    Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

    Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку .

    Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты . Потребуются:

    • Опилки, глина и вода.
    • Пергамин и водостойкий скотч дл я скрепления.
    • Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
    • Большая емкость для замачивания глины.
    • Ведро .
    • Совковая лопата и мотыга.
    • Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

    Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимособлюдать правильные пропорции исходных материалов.

    А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

    Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость , например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.


    Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс пр ошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

    Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

    Если в хозяйстве есть , то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.


    Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

    Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

    Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.


    Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

    • На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой .
    • Сверху устанавливаются формы.
    • В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно , утрамбовывается.
    • Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
    • После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
    • Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.
    Процесс утепления глиняно-опилочным составом

    Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

    Утепление глиняно-опилочной сырой массой

    1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

    • Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

    • Далее, на на стил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

    • Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
    • После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

    2. может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене .

    • На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

    • Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

    • После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

    3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

    • Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
    • В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
    • После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
    • Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх ст ены.

    • Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы , которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.
    Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

    Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

    • Схема выглядит следующим образом:

    1 – Балки чердачного перекрытия.

    2 – Потолок.

    3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

    4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

    5 – Опилочно-глиняная плита.

    6 – Доски чердачного чистового пола.

    • Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
    • Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
    • Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки .
    • В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

    • Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

    • Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
    • После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
    • Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
    • По завершении утепления стены должны быть обязательно цементным или глиняным раствором.
    Опилки с цементом

    Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

    Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.


    Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

    • В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
    • Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
    • Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по по верхности чердачного перекрытия.

    На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой .

    После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

    Утепление сыпучим материалом

    Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

    Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей .

    Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

    • Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
    • Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
    • Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.
    Видео: утепление чердака сухими опилками

    Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь . Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

    • Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

    • После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс пр одолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

    ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰

    Вывод:

    При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором , который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

    Предисловие

    Хвойные растения в саду – это и стильно, и красиво, и престижно. Однако за такую красоту придется платить – нет, не деньгами, а временем, потраченным на уход. Особенно в вашем внимании хвойники нуждаются зимой. В этой статье мы расскажем, зачем на зиму нужно укрытие хвойников и как его проводить.

    Как укрыть хвойные растения на зиму

    Укрытие хвойных на зиму – очень ответственный процесс защиты растений, поэтому мы рекомендуем изучить видео и прочую информацию, предоставленную в этой статье. Уже осенью, когда дни то солнечные, то дождливые, надо заняться . Хвойники в этот период еще не достаточно окрепшие, а значит, могут сильно пострадать от сильного ветра или первых морозов. Именно первая зимовка достаточно опасна для этих растений. Существует несколько способов укрытия.

    Так, если ваше хвойное деревце растет в кадке, то обязательно стоит занести его в дом или в помещение, где поддерживается постоянная температура. Впрочем, размеры растений могут изменить ваши планы – если деревца уже попросту не входят в двери, придется задуматься об укрытии хвойных красавиц прямо на улице.

    В качестве эффективного и недорогого укрывного материала можно использовать еловые ветки, которые укладывают в виде шалаша, закрывая растение сверху донизу . К слову, этот доступный теплоизолирующий материал может использоваться для сохранения от зимних морозов и других растений.

    Что делать, если достать лапник не получается? Тогда можно сделать укрывной материал в виде самодельных подушек, набитых опилками, соломой или разными тряпками. Если же морозы в ваших краях очень крепкие, советуем использовать для защиты растений все в комплексе – и лапник, и мешки. Вся ваша многослойная защита должна быть хорошо укреплена, чтобы при сильном ветре ничего не разлетелось. Для этого еловые ветки закрепляют скобами или попросту присыпают внизу землей, а подушки подвязывают бечевкой.

    Если годовалые саженцы к осени уже были посажены в открытый грунт, то здесь необходимо несколько по иному подойти к укрытию растений на зиму. Во-первых, следует утеплить корневую систему. Для этого можно насыпать поверх грунта в районе приствольного круга большой слой опилок или торфа. Также для этих целей подойдет и указанный нами выше еловый лапник, уложенный прямо на землю или просто хвойные иголки.

    Ветки следует связать бечевкой таким образом, чтобы они были прижаты к стволу. Во-первых, потом будет гораздо проще укутывать растение теплоизоляционным материалом, а во-вторых, это защитит ветки от ветра и тяжелого снега.

    Для укрытия можно использовать материал, известный под названием спанбонд или же агроволокно. Это специальный нетканый материал с высокой степенью устойчивости как к низким, так и высоким температурам воздуха. Не боится он и осадков – ливня, ветра, снега и даже града. Несомненный плюс –он пропускает воздух и пар, так что укрытые растения не пострадают от запревания.

    Варианты защиты хвойных на зиму

    Полиэтилен также можно использовать для защиты деревьев от мороза. Только в этом случае рекомендуется создать каркас из кольев или металлических прутьев и уже поверх каркаса закрепить пленку. Если же обмотать полиэтилен вокруг растений, это чревато запреванием хвои, ведь пленка не пропускает воздух. Создавая каркас, позаботьтесь, чтобы он хорошо держался – ему придется выдержать все порывы ветра и вес выпавшего снега. Посмотрите видео, в котором подробно освещается укрытие хвойников и варианты защиты растений на зиму – вы получите ответы на многие вопросы.

    Пытается водиться, но у меня три кота есть. И кроме того на моем чердаке проходят пленарные заседания всех соседских котов разным поводам. Бои без правил там всякие итд.

    Если под утеплением подразумевается экономия денег то начинать нужно с комплекса инженерных мероприятий, направленных на совершенствование генерации тепла.
    Перво наперво нужно установить байпас в систему водяного отопления.
    Второе мероприятие – замена отопительного устройства (котла).
    Третье – устранение неконтролируемости вентиляционного оттока (вытяжка на кухне в ванной а также камин оснащаются заслонками)

    Затем – обеспечение отвода дождевой воды, увеличение свеса кровли, обустройство отмостки вокруг дома – все вместе устраняет возможность осадки фундамента и появление новых трещин в здании и нормализация влажности подполья.

    Следующий этап – устранение поперечной, продольной и вертикальной фильтрации воздуха (критично для кирпичных стен). Имеющиеся трещины расшиваются и заделываются расширяющимся цементом. Проблемные и потенциально проблемные места засверливаются и задуваются пеной из баллончика.

    Кардинальное влияние на теплофизику стен оказывает их влажность. Поэтому – деревья, кусты и проч. на расстоянии 2 м от здания – безжалостно выкорчевываем. Всякие винограды, цветы, березки и прочую хрень затеняющие стены и рвущие фундамент – тоже. (На этом этапе возможны стычки с аборигенами, вплоть до вооруженных – будьте готовы).

    Следующий этап – поверхностная гидрофобизация стен.

    Затем беремся за окна. Старые вполне еще нормальные, но дует. Поэтому вынимаем, инспектируем, мелкий ремонт и сажаем назад на силиконовом герметике. Потом (важно!!!) каждое стекло вынимаем, посадочное место промазываем герметиком и сажаем стекло на него. В итоге герметичность не хуже чем у нового пластикового.

    Ставни на окна – это на любителя. Проще на зиму полиэтиленовую пленку снаружи кнопками пришпилить. Дешево и сердито.

    Чердак как правило необитаем. Поэтому утепляем перекрытия в самый дешевый способ, например хвоей – отличный утеплитель для этих целей. Дырки и щели на чердаке заделываем, конопатим в любой доступный способ.

    Вот примерно и все. Я так у тещи сделал. Потребления газа уменьшились примерно вдвое. И это при том, что была установлена еще газовая колонка, которая жрет порядочно.

    Идея заменить обычные лампочки на энергосберегающие оказалась контрпродуктивной – горят, большие перепады напряжения.

    Натисніть, щоб розгорнути…

    Хвоей? А это мысль. Она ж не гниет. И по экологичности вопросов не будет — только пожароопасность

    Два лучших способа выращивания картофеля. Использование Хвои и Хвойного Концентрата на Даче — Удобрение и Защита от Вредителей

    Хвоя сосны и ели известна большинству читателей в основном по ее лечебным свойствам, которые хорошо изучены и широко используются в лечебной практике. Как считают известные в стране врачи-травники, с помощью хвои сегодня можно вылечить до 2/3 всех заболеваний, включая онкологические. Однако хвоя, как свидетельствует опыт, способна и на большее, в том числе может служить человеку в его борьбе с вредителями и болезнями, в повышении плодородия почвы и питания растений для усиления их роста и развития.

    Наиболее эффективные результаты применения хвои сосны и ели известны в борьбе с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур: яблоневой плодожоркой, огневкой на смородине и крыжовнике, долгоносиком на малине и др. Во всех этих случаях достаточно взять 1-1,5 кг хвои, настоять ее в 10 л горячей воды, остудить, процедить и с помощью опрыскивателя обработать деревья и кусты, причем лучше всего сначала стволы, затем ветки и далее зеленую крону. Такая обработка деревьев и кустарников целесообразна в начале их цветения и еще 2-3 раза с перерывами на неделю.

    Весьма эффективен также опыт применения хвои против тли и медяниц, причем берут 2 кг хвои на 10 л воды и настаивают неделю, выдерживая настой около 7 дней в темном месте и ежедневно перемешивая. Перед применением настой разбавляют до соотношения его в воде 1:3 или 1:5. Как сосновая, так и еловая хвоя дают хорошие результаты в борьбе с крестоцветной блошкой на салатах, цветной капусте и целом ряде корнеплодных культур (редисе, репе, редьке, брюкве и др.). Причем растения либо опрыскивают раствором настоя в воде в соотношении 1:5, либо вносят смесь хвои с водой в соотношении 1:1 в междурядья растений. Появился также и положительный опыт применения хвои в борьбе против колорадского жука на картофеле.

    Нужно отметить, что опрыскивание paствором хвои плодово-ягодных и овощных культур можно проводить и утром, и вечером, избегая лишь периодов выпадения росы и дождя. Для того чтобы раствор не терялся, можно добавить в него 30 г хозяйственного мыла. По моим наблюдениям, некоторые садоводы в раствор хвои добавляют зольную вытяжку, которая в сочетании с мылом устраняет вероятность подкисления почвы, возникающую при использовании хвои. Добавка же отдельными садоводами в настаиваемую смесь хвои с водой рубленых хвойных веток и шишек, по имеющимся сведениям, лишь ослабляет инсектицидные свойства растворов.

    Определенный опыт применения хвои сосны и ели в последние годы приобрел и я при выращивании помидоров, земляники и картофеля. В первом случае в смесь сосновой и еловой хвои мы добавили золу, смесь прокипятили в воде, профильтровали, а затем раствором, имеющим соотношение 1:5, дважды обработали 10 кустов помидоров. Этим нам удалось побудить их к более интенсивному росту и устранить отставание в развитии. Что важно, обработанные кусты раньше и дружнее всех остальных зацвели и ничем не болели, а урожай на них был больше, чем на необработанных кустах.

    Но, пожалуй, больше всего порадовали земляника и картофель, при посадке которых в первом случае была использована смесь хвои с песком, золой и компостом в равном соотношении, а во втором — смесь хвои, коры, золы и компоста в том же соотношении, причем на земляничной грядке смесь заделывалась в почву верхнего слоя, а при посадке картофеля — вносилась под клубни и на них в объеме около 1 л на куст. Как оказалось, кусты земляники, находясь в такой почве и имея достаточно питания и влаги, не имели вредителей и болезней, быстрее других зацветали и дали урожай почти в 1,5 раза больше, чем раньше. При этом ягоды отличались не только своим большим размером, но и имели какой-то особенно приятный вкус.

    Однако больше всего удивил картофель, посадочные клубни которого были поражены паршой. При выкопке первых же его кустов мы с удивлением отметили, что ни на одном из клубней не было не только парши, но даже и каких-либо весьма живучих ее склероций. Совсем неплохим оказался и урожай выращенных клубней, хотя погода в тот год не очень радовала.

    Прекрасныe результаты при использовании хвои получает садовод-опытник Л. Рендяков. Он в своей практике укрывает хвойным лапником посадки лука, причем после удаления через 2-3 недели лапника верхний слой почвы хорошо мульчируется хвоей, благодаря чему весь период выращивания лука почва сохраняет рыхлость, питательность и влагу, не имеет сорняков и предохраняет посадки от заболеваний и вредителей. В результате всего этого из 1 кг севка урожай полноценного лука составляет до 40 кг, причем уже около 4 лет и независимо от погоды.

    Известен из печати и опыт садовода-умельца В. Щелкова, использующего хвою с примесью опилок для окуривания дымом хранящегося в погребе картофеля. Такая обработка погреба проводится в течение около 0,5 часа, причем ежемесячно, до окончания срока хранения. Картофель при этом не только не гниет, но и хорошо сохраняет свои свойства.

    Из всего вышеизложенного видно, что хвоя эффективно служит не только как лекарь сада и огорода, но и как удобрение для почвы и растений. Объясняется же это тем, что в хвое содержится, прежде всего, весьма богатый комплекс физиологически активных веществ; в ней также есть и множество химических элементов: кальций, магний, марганец, медь, кобальт, цинк и др.

    Конечно, есть и явные противники применения хвои на участках, указывающие на вредность изъятия с деревьев зеленой хвои и на возможность попадания в воду и почву с нее терпенов, эфиров и др. Практика не подтверждает этого, поскольку дозы изъятия хвои из леса и внесения ее в саду и огороде весьма малы, а между свойствами зеленой и опавшей хвои заметной разницы учеными не обнаружено. Значит, вполне можно обойтись и опавшей хвоей.

    Анатолий Веселов, садовод

    Хвоя ели и сосны находит широкое применение на дачном участке. Это не только прекрасная мульча и натуральный укрывной материал на зиму, но и отличное удобрение, а также средство от вредителей и болезней сада.

    Хвойная мульча

    Для мульчирования предпочтительнее использовать именно сосновую, а не еловую хвою. Она отлично удерживает влагу в почве, препятствует прорастанию сорняков, защищает культурные растения от грибковых заболеваний и вредителей.

    Лучше всего данный укрывной материал подходит для садовой земляники. Ягоды не будут касаться земли, а значит, потери урожая от их гниения будут сведены к минимуму. К тому же хвоя не позволит жировать на ягодах слизням.

    Также хвоя подходит для мульчирования приствольных кругов у ягодных кустарников и плодовых деревьев.

    Обязательно учитывайте, что хвоя подкисляет окружающую почву. По этой причине ее не используют для мульчирования многих цветов. Исключение составляют разве что вереск, гортензия и рододендроны.

    Использовать в качестве мульчи нужно хвойный опад или перепревшую собранную хвою. Свежие иголки не подойдут!

    Лапник как укрывной материал

    Многие огородники используют еловый лапник в качестве укрывного материала. Структура материала, позволяет эффективно задерживать на себе снежный покров. К тому же колкие иголки надежно защищают зимующие растения от грызунов.

    Немаловажным преимуществом лапника по сравнению с многими искусственными укрывными материалами является его воздухопроницаемость. То есть никакие выпревания в период зимних оттепелей Вашим подопечным не грозят.

    Такая мульча подойдет для укрытия клубники, различных многолетников, приствольных кругов садовых кустарников и деревьев.

    Удобрение

    Как и другая органика, хвоя прекрасно подходит для закладки в компостные кучи. После перепревания из нее получится крайне полезное натуральное удобрение, которое не только эффективно подкармливает растение, но и улучшает структуру почвы.

    Для комнатных растений можно сделать питательный настой на основе еловых или сосновых иголок, обладающий не только питательными, но и выраженными бактерицидными свойствами.

    Для его приготовления заполните трехлитровый бидон на треть хвойными опилками (небольшие веточки допустимы) и залейте сверху крутым кипятком до полного объема. Настаивайте состав 3-4 дня, после чего процедите через марлю. Перед применением разбавьте его чистой водой в пропорции 1 к 2. Такая подкормка будет полезна не только домашним, но и огородным растениям.

    Очень хороша еловая мульча при выращивании лука. Из 1 кг севка можно получить урожай до 40 кг, причем в любое лето!

    Борьба с вредителями

    Хвоя издавна использовалась для защиты посевов картофеля от проволочника и медведки. Ее кладут в каждую посадочную лунку по 1 горсточке, добавляя сверху по пол стакана древесной золы. Такой состав убережет клубни и от парши.

    Выше уже упоминалось, что мульча из хвои не подпустит к клубнике слизней и улиток. Смело используйте ее для защиты от этих вредителей и других садовых растений, которые хорошо растут на кислых почвах.

    Для борьбы с долгоносиком на малине, яблоневой плодожоркой, огневкой на крыжовнике и смородине используйте хвойный настой. На 10 л кипятка берут 1,5 кг хвойных иголок. Состав должен как следует настояться, после чего его необходимо процедить через марлю. Готовую смесь заливайте в пульверизатор и выполняйте опрыскивания.

    Оптимальное время первой обработки — период цветения. Последующие два опрыскивания выполните с интервалом в неделю.

    Более концентрированный хвойный настой (2 кг хвои на 10 л воды) поможет справиться с тлей, медяницами, колорадским жуком и крестоцветными блошками. Настаивать нужно в темном месте в течение недели, ежедневно перемешивая состав. В ряде случаев помогают и уменьшенные концентрации раствора (настой разбавляют водой 1 к 3).

    В данные составы для лучшей клейкости можно добавлять непосредственно перед использованием небольшое количество тертого хозяйственного или жидкого мыла.

    Для последователей органического земледелия хвоя может стать отличным помощником. Для ее применения не нужно рубить деревья или обрывать их ветви (кроме случая сбора елового лапника), достаточно время от времени собирать еловый или сосновый опад.

    Картофель, как второй хлеб, на участках среди выращиваемых культур, так и в пищевом рационе садоводов-любителей явно доминирует, причем, несмотря на обилие, начиная с конца июля, овощей и фруктов.

    Исходя из этого и стремясь добиться хороших урожаев здорового картофеля, огородникам удалось успешно отработать оригинальную удобрительную смесь и освоить на своем участке два принципиально новых способа его выращивания.

    Удобрительная смесь для картофеля представляет собой субстрат из компоста с добавками аммофоса, золы, хвойных опилок или стружки и хвои при соотношении первого ко вторым 1:2. При использовании такой сложносоставной смеси для посадки картофеля с ее расходом 1 л на лунку, три первых компонента придают почве в лунках необходимую обогащенность всеми элементами, а два последних – рыхлость, влаго-воздухоемкость и оздоравливающий эффект.

    При этом, если первый фактор – не новость, то последний оказался буквально потрясающим. Почти 5-летний опыт такого выращивания картофеля убедительно показал, что при посадках любых его сортов, пораженных паршой, последняя как главный враг абсолютно исчезает, хотя ее склероции весьма живучи.

    Благодаря новшеству, я полностью отказался от дорогостоящих элитных сортов посадочных клубней и смело приобретаю их даже на рынке, вовсе не боясь этого заболевания. При этом урожай картофеля, как правило, не ниже 4,0-4,5 кг/м2.

    Если всего лишь предварительно выдерживать с месяц клубни в елово-сосновых опилках с хвоей, то клубни с паршой после такой выдержки до их посадки сбросят с себя «потрепанную одежду», а урожай с одного лишь куста достигнет 30 увесистых картофелин. Хвойные опилки, кора и хвоя, добавленные в почву или засыпанные сверху клубней, избавляют посадки картофеля от набегов злейшего вредителя – колорадского жука.

    Как в первом, так и в этих случаях на достигаемый эффект повлияло богатство в этих компонентах физиологически активных веществ и, прежде всего, содержащейся в них смолы.

    Для малоопытных садоводов и огородников-любителей, только еще начинающих осваивать участки, несомненный интерес представляет способ выращивания картофеля с мульчированием его посадок свежескошенной травой или сеном.

    Высадите клубни прямо в грунт, сделав над ними только очень небольшие холмики из земли. Затем по мере роста ботвы лишь засыпайте ее травой. При этом трава будет уплотняться и оседать, ботва вновь и вновь будет проникать сквозь нее, а вы тотчас же засыпаете все новыми и новыми порциями мульчи. Лишь к концу июля такие добавки травы можно прекратить, так как уже все равно, будут ли стебли стоять или лежать, сплетаясь с соседними на травяной подстилке.

    Подчеркнем, что урожай картофеля при таком его выращивании вовсе не плох и достигает 1-1,5 кг с куста. Оказалось также, что такой способ выращивания картофеля на освоенных участках пригоден для любой почвы, в том числе для глинистой, заболоченной и даже с мусором (камни, железо, стекло и т. п.).

    Немаловажно и то, что посадки картофеля в этом случае не требуют окучивания и не нуждаются в прополке, так как сорняки самоуничтожаются под слоями травы. Кроме того, при уборке картофеля можно пользоваться не лопатой, а вилами. Не наблюдалось в посадках также ни вредителей, ни болезней.

    Второй способ выращивания картофеля основан на методе сдвоенных рядов. Чтобы реализовать этот метод в условиях обшитой горбылем грядки шириной 150 см вместо требуемой 210 см, пришлось изменить как все размеры, так и сам принцип формирования гребней над парами рядков, а также принцип влагообеспечения корней и столонов картофеля.

    Сначала по середине грядки по шнуру был сделан бурт из почвогрунта, а у его подошвы две слегка наклонных плоскости для сдвоенных рядов клубней, высаживаемых в лунки в этих плоскостях в шахматной порядке с шагом 30 см, а между рядами 25 см. В лунки вносилась удобрительная смесь, описанная выше.

    Когда клубни стали прорастать, появившиеся стебельки многократно засыпались почвогрунтом из бурта, причем делалось это до тех пор, пока на месте бурта не образовывалась борозда с дном на уровне корней, а сдвоенные ряды не приобретали формы гребня.

    Часть почвогрунта для его подсыпки в крайние рядки бралась из проходов между смежными грядками. Влагообеспечение в зоне корней при этом регулировалось как за счет создания (при недостатке влаги) и устранения (при избытке влаги) малых бороздок посередине гребней, так и за счет закрытия или открытия земляных бортиков, сделанных по концам основной борозды. При отсутствии дождей в основную борозду подавалась вода из шланга, а в малые бороздки из лейки.

    В результате реализации такого способа выращивания картофеля в грядке удалось обеспечить непрерывное окучивание, существенно увеличить объем гребней и обеспечить почве в зоне корней и столонов стабильную благоприятную влажность.

    В сочетании с указанной выше сложносоставной удобрительной смесью все это позволило увеличить урожай картофеля почти в 1,7 раза и снимать его с 1м2 площади в количестве 6,5-7 кг вместо 3,9 кг. Как и прежде, картофель не имел при этом никаких заболеваний и отличался весьма хорошими вкусовыми качествами.

    В заключение хочу подчеркнуть, что всё изложенное относится к покупаемому на рынке семенному картофелю, предположительно, сортов Елизавета и Невский. Если же учесть, что на сегодня есть в продаже и более сильные элитные сорта картофеля, то урожайность на участке при указанных условиях может быть и больше.

    Ни одно растение не способно производить такое количество кислорода, как вечнозеленые деревья. Не зря для лечения органов дыхания люди выбирают леса, где растут ели, сосны, пихты. Санатории, которые расположены в лесных сосновых массивах, обладают удивительными свойствами исцелять организм благодаря фитонцидам, находящимся в смоле этих растений. Воссоздать кусочек леса можно на своем дачном участке, посадив понравившиеся виды деревьев. Перед этим нужно ознакомиться с методикой выращивания и системой питания хвойников.

    Подкармливать ели, туи и другие породы деревьев, имеющих хвою, необходимо осторожно. Эти породы неприхотливы в питании и лишние подкормки могут им только навредить. При выращивании на участке для красоты необходимо знать, чем подкормить хвойники , когда это лучше сделать. Профессионалы советуют не слишком усердствовать с минеральными добавками, лучше вообще ничего не применять, чем применять неправильно.

    Чем отличается питание хвойников от обычных деревьев

    Подкормка для хвойных растений отличается от той, что обычно применяется для фруктовых деревьев, ягод и овощей. Им не нужен азот в таких концентрациях, как для лиственных пород , поэтому комплексные смеси – азот, фосфор и калий – не подойдут.

    Необходимыми элементами являются калий и магний, а также в небольших количествах фосфор. Связано это с тем, что необходимый хлорофилл, который всегда присутствует в видоизмененной листве, растения получают путем фотосинтеза. Роль корней в этом процессе второстепенна.

    Видео: Какие удобрения для хвойников лучше использовать

    Процесс фотосинтеза зависит от магния. Этот микроэлемент входит в состав хлорофилла, которого в иголках очень много, и его количество в течение круглого года держится на одном уровне. По сути – магний нужен в небольших количествах для прироста новых веток, которые расположены на верхушках деревьев.

    Почему подкормка для хвойных деревьев не нужна в больших количествах:

    • вечнозеленые растения не сбрасывают листву, поэтому им не требуется строительный материал для восстановления весной;
    • не дают урожая, поэтому не потребляют много питательных веществ;
    • необходимый азот растения могут получать из воздуха.

    Учитывая тип питания, особенности роста и форму «листвы», можно особенно не переживать чем удобрять хвойные растения.

    Почему азот опасен для вечнозеленых пород

    Удобрения для хвойных деревьев не должны содержать азот. Он нужен растениям, но в сравнении с лиственными деревьями — в мизерных количествах. Специальные удобрения для подкормки хвойных растений содержат в своем составе небольшое количество фосфатов, калий и магний. Этих питательных веществ деревьям достаточно.

    Во-первых – азот способен сжечь корневую систему и погубить растение. Во-вторых – большое количество азота вызывает бурный прирост, который не успевает одревеснеть до наступления холодов и верхушки замерзают. При чем вечнозеленые деревья считаются самыми морозостойкими на планете. В Сибирских лесах температура часто опускается до – 65 градусов, но это не вредит соснам и елям. Все потому, что в естественной среде никто не применяет.

    По этой причине нельзя использовать в качестве удобрения для хвойников навоз. Ни в каком виде, даже в разведенном. Навоз – это хороший источник азота для лиственных растений, но он погубит вечнозеленое дерево

    Минеральные подкормки для вечнозеленых растений осенью

    Учитывая, что удобрение почвы проводится в начале мая и в середине лета, стоит подумать, какие осенние удобрения для хвойных деревьев не повредят. Можно использовать мульчирование околокорневой зоны – это предохранит корни от промерзания. В качестве мульчи используют кору деревьев, сено, опавшие иголки, перегной, щебень, камни.

    Подкормка хвойных осенью включает суперфосфаты . Удобрения в сухом виде рассыпают по периметру растений и поливают. Можно внести под перекопку и также полить. За зиму фосфор трансформируется и весной становится доступным для корневой системы. Осенняя подкормка хвойных растений суперфосфатом не опасна, так как эффект от него будет заметен только через 4 – 6 месяцев.

    Видео: Как правильно удобрять хвойные деревья

    Подкормка хвойников в августе и сентябре не проводится, потому что цикл роста завершен и новые побеги созревают к зимовке. Стимуляторы роста в данный период не нужны.

    Органика для вечнозеленых деревьев

    Органические смеси, которые подходят для вечнозеленых насаждений:

    • биогумус;
    • компост (обязательно перепревший), который состоит из зеленой травы и кухонных отходов.

    Органические смеси укладывают вокруг ствола и слегка перемешивают с верхним слоем почвы. Органические добавки вносятся весной.

    Главная ценность таких подкормок в наличии калия и микроэлементов

    Специальные добавки для хвойников

    Чтобы облегчить расчеты удобрений для хвойников, были созданы специальные смеси:

    • «Фертика-люкс»;
    • «Здравень турбо для хвойных»;
    • «Акварин»;
    • «Хвоинка»;
    • «Зеленая игла»;
    • «Плодородное универсальное для хвойников».

    «Фертика-люкс» рекомендуется некоторыми любителями в качестве удобрения для хвойных, но в составе нет магния и много азота (16 %). Такую смесь можно использовать в разбавленной концентрации один раз в пять лет .

    «Здравень турбо для хвойных» — более приемлемый вариант весеннего удобрения. Имеется большинство необходимых микроэлементов, среди которых есть и магний. Но беспокоит содержание азота – 22%. Дозировки данной смеси превышать не рекомендуется, а тем более использовать его в качестве осеннего удобрения для хвойных.

    «Акварин» — водорастворимая смесь, которую можно использовать для жидкой подкормки хвойников осенью, но не позже начала сентября.

    «Хвоинка» — хорошая добавка для карликовых вечнозеленых растений. Основное внесение – весной и летом, так как содержание азота довольно большое (13%) .

    «Зеленая игла» — прекрасное удобрение для хвойных растений осенью. Большой процент магния и серы обеспечивают яркую зеленую окраску хвои круглый год. Удобрение для ели и сосны позволит предотвратить пожелтение иголок. Малый процент азота (3,4%) делает его безопасным для всех видов хвойников.

    «Плодородное универсальное» — весенняя подкормка для роста новых побегов. Начиная с августа месяца применять его не рекомендуется.

    Из традиционных питательных смесей для хвойников наиболее подходящей является «Калимагнезия».

    Выводы

    Чтобы поддерживать зеленый вид хвойников, нельзя использовать большое количество питательных смесей, особенно с высоким содержанием азота. Акцент в уходе за хвоей делается на микроэлемент магний и макроэлемент калий.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂


    Вам также будет интересно почитать:

    ЗЕМЛЯНИКА ЛЮБИТ ХВОЮ. С наступлением весны, когда минуют возвратные холода, убирайте с грядки старый лист, разрыхлите землю с удобрениями и, после того как начнут «прорастать» новые листья, всю грядку закрывайте хвоёй (сухие опавшие иголки) слоем 5 см. Через хвою не прорастёт трава, при поливе из лейки через хвою земля не уплотнится, отпадёт необходимость частых поливов и рыхления земли в течение лета. В любую дождливую погоду ягоды, которые лежат на хвое, всегда чистые. До окончания сбора урожая все заботы сведутся к поливу (иногда с удобрением) и нормированию оставляемых кустов. Оставляйте 1 — 2 ранних уса на куст с первой розеткой. Укореняйте, раздвигая хвою для последующей посадки в «школку». После сбора урожая хвою удаляйте с грядки (закапывать не нужно — закисает земля), пролейте ее раствором марганцовокислого калия, просушите и храните в бумажных мешках до следующей весны. 3-4 года хвоя прослужит без добавления свежей. Подкисляющего эффекта бояться не стоит. Земляника хорошо переносит слабокислые почвы и даже дает более высокие урожаи. Что касается защиты от слизней, то для этого лучше подойдет еловая хвоя — она более короткая и колкая, чем сосновая. Но клубнику чаще мульчируют сосновой хвоей. Это связано с тем, что сосновых лесов у нас просто больше. С течением времени хвоя перепревает и становится более мягкой. Поэтому ее периодически обновляют. Делать это лучше перед созреванием ягод, когда под своей тяжестью они опускаются на землю. В лесу хвою собирают в сухую погоду или подсушивают ее в мешках. Слизням не нравится именно сухая колючая хвоя.

    Если рядом с вашим участком растут сосны или ели, для мульчирования можно использовать хвою. Считается, что она так же, как и опилки подкисляет почву. Однако некоторые дачники, проведя опыт с такой мульчей на своем участке, убедились, что это не так. Но для того чтобы подстраховаться, следует осенью под хвою насыпать слой перепревшей листвы или перегноя.

    Мульчирование хвоей клубники – процедура совершенно не сложная. Собранный в ближайшем леске исходный материал можно закладывать между растениями как в чистом виде, так и предварительно перемешав с другими растительными остатками.

    В качестве утеплителя для клубники очень хорошо подходит старая, опавшая сосновая хвоя. Расход хвои составляет примерно 1 мешок на мою стандартную грядку из 22-24 кустиков клубники . На молодую клубнику хвои расходуется немного поменьше, а на взрослую двух-трехлетку — немного побольше.

    Хвоя сосны и ели известна большинству читателей в основном по ее лечебным свойствам, которые хорошо изучены и широко используются в лечебной практике. Как считают известные в стране врачи-травники, с помощью хвои сегодня можно вылечить до 2/3 всех заболеваний, включая онкологические. Однако хвоя, как свидетельствует опыт, способна и на большее, в том числе может служить человеку в его борьбе с вредителями и болезнями, в повышении плодородия почвы и питания растений для усиления их роста и развития.

    Наиболее эффективные результаты применения хвои сосны и ели известны в борьбе с вредителями и болезнями плодово-ягодных культур: яблоневой плодожоркой, огневкой на смородине и крыжовнике, долгоносиком на малине и др. Во всех этих случаях достаточно взять 1-1,5 кг хвои, настоять ее в 10 л горячей воды, остудить, процедить и с помощью опрыскивателя обработать деревья и кусты, причем лучше всего сначала стволы, затем ветки и далее зеленую крону. Такая обработка деревьев и кустарников целесообразна в начале их цветения и еще 2-3 раза с перерывами на неделю.

    Весьма эффективен также опыт применения хвои против тли и медяниц, причем берут 2 кг хвои на 10 л воды и настаивают неделю, выдерживая настой около 7 дней в темном месте и ежедневно перемешивая. Перед применением настой разбавляют до соотношения его в воде 1:3 или 1:5. Как сосновая, так и еловая хвоя дают хорошие результаты в борьбе с крестоцветной блошкой на салатах, цветной капусте и целом ряде корнеплодных культур (редисе, репе, редьке, брюкве и др.). Причем растения либо опрыскивают раствором настоя в воде в соотношении 1:5, либо вносят смесь хвои с водой в соотношении 1:1 в междурядья растений. Появился также и положительный опыт применения хвои в борьбе против колорадского жука на картофеле.

    Нужно отметить, что опрыскивание paствором хвои плодово-ягодных и овощных культур можно проводить и утром, и вечером, избегая лишь периодов выпадения росы и дождя. Для того чтобы раствор не терялся, можно добавить в него 30 г хозяйственного мыла. По моим наблюдениям, некоторые садоводы в раствор хвои добавляют зольную вытяжку, которая в сочетании с мылом устраняет вероятность подкисления почвы, возникающую при использовании хвои. Добавка же отдельными садоводами в настаиваемую смесь хвои с водой рубленых хвойных веток и шишек, по имеющимся сведениям, лишь ослабляет инсектицидные свойства растворов.

    Определенный опыт применения хвои сосны и ели в последние годы приобрел и я при выращивании помидоров, земляники и картофеля. В первом случае в смесь сосновой и еловой хвои мы добавили золу, смесь прокипятили в воде, профильтровали, а затем раствором, имеющим соотношение 1:5, дважды обработали 10 кустов помидоров. Этим нам удалось побудить их к более интенсивному росту и устранить отставание в развитии. Что важно, обработанные кусты раньше и дружнее всех остальных зацвели и ничем не болели, а урожай на них был больше, чем на необработанных кустах.

    Но, пожалуй, больше всего порадовали земляника и картофель, при посадке которых в первом случае была использована смесь хвои с песком, золой и компостом в равном соотношении, а во втором — смесь хвои, коры, золы и компоста в том же соотношении, причем на земляничной грядке смесь заделывалась в почву верхнего слоя, а при посадке картофеля — вносилась под клубни и на них в объеме около 1 л на куст. Как оказалось, кусты земляники, находясь в такой почве и имея достаточно питания и влаги, не имели вредителей и болезней, быстрее других зацветали и дали урожай почти в 1,5 раза больше, чем раньше. При этом ягоды отличались не только своим большим размером, но и имели какой-то особенно приятный вкус.

    Однако больше всего удивил картофель, посадочные клубни которого были поражены паршой. При выкопке первых же его кустов мы с удивлением отметили, что ни на одном из клубней не было не только парши, но даже и каких-либо весьма живучих ее склероций. Совсем неплохим оказался и урожай выращенных клубней, хотя погода в тот год не очень радовала.

    Прекрасныe результаты при использовании хвои получает известный садовод-опытник Л. Рендяков. Он в своей практике укрывает хвойным лапником посадки лука, причем после удаления через 2-3 недели лапника верхний слой почвы хорошо мульчируется хвоей, благодаря чему весь период выращивания лука почва сохраняет рыхлость, питательность и влагу, не имеет сорняков и предохраняет посадки от заболеваний и вредителей. В результате всего этого из 1 кг севка урожай полноценного лука составляет до 40 кг, причем уже около 4 лет и независимо от погоды.

    Известен из печати и опыт садовода-умельца В. Щелкова, использующего хвою с примесью опилок для окуривания дымом хранящегося в погребе картофеля. Такая обработка погреба проводится в течение около 0,5 часа, причем ежемесячно, до окончания срока хранения. Картофель при этом не только не гниет, но и хорошо сохраняет свои свойства.

    Из всего вышеизложенного видно, что хвоя эффективно служит не только как лекарь сада и огорода, но и как удобрение для почвы и растений. Объясняется же это тем, что в хвое содержится, прежде всего, весьма богатый комплекс физиологически активных веществ; в ней также есть и множество химических элементов: кальций, магний, марганец, медь, кобальт, цинк и др.

    Конечно, есть и явные противники применения хвои на участках, указывающие на вредность изъятия с деревьев зеленой хвои и на возможность попадания в воду и почву с нее терпенов, эфиров и др. Практика не подтверждает этого, поскольку дозы изъятия хвои из леса и внесения ее в саду и огороде весьма малы, а между свойствами зеленой и опавшей хвои заметной разницы учеными не обнаружено. Значит, вполне можно обойтись и опавшей хвоей.


    Рекомендуем также

    Самые полезные удобрения для хвойных


    Ни одно растение не способно производить такое количество кислорода, как вечнозеленые  деревья. Не зря для лечения органов дыхания люди выбирают леса, где растут ели, сосны, пихты. Санатории, которые расположены в лесных сосновых массивах, обладают удивительными свойствами исцелять организм благодаря фитонцидам, находящимся в смоле этих растений. Воссоздать кусочек леса можно на своем дачном участке, посадив понравившиеся виды деревьев. Перед этим нужно ознакомиться с методикой выращивания и системой питания хвойников.

    Подкармливать ели, туи и другие породы деревьев, имеющих хвою, необходимо осторожно. Эти породы неприхотливы в питании и лишние подкормки могут им только навредить. При выращивании на участке для красоты необходимо знать, чем подкормить хвойники, когда это лучше сделать. Профессионалы советуют не слишком усердствовать с минеральными добавками, лучше вообще ничего не применять, чем применять неправильно.

    Чем отличается питание хвойников от обычных деревьев

    Подкормка для хвойных растений отличается от той, что обычно применяется для фруктовых деревьев, ягод и овощей. Им не нужен азот в таких концентрациях, как для лиственных пород, поэтому комплексные смеси – азот, фосфор и калий – не подойдут.

    Необходимыми элементами являются калий и магний, а также в небольших количествах фосфор. Связано это с тем, что необходимый хлорофилл, который всегда присутствует в видоизмененной листве, растения получают путем фотосинтеза. Роль корней в этом процессе второстепенна.

    Видео: Какие удобрения для хвойников лучше использовать

    Процесс фотосинтеза зависит от магния. Этот микроэлемент входит в состав хлорофилла, которого в иголках очень много, и его количество в течение круглого года держится на одном уровне. По сути – магний нужен в небольших количествах для прироста новых веток, которые расположены на верхушках деревьев.

    Почему подкормка для хвойных деревьев не нужна в больших количествах:

    • вечнозеленые растения не сбрасывают листву, поэтому им не требуется строительный материал для восстановления весной;
    • не дают урожая, поэтому не потребляют много питательных веществ;
    • необходимый азот растения могут получать из воздуха.

    Учитывая тип питания, особенности роста и форму «листвы», можно особенно не переживать чем удобрять хвойные растения.

    Почему азот опасен для вечнозеленых пород

    Удобрения для хвойных деревьев не должны содержать азот. Он нужен растениям, но в сравнении с лиственными деревьями  — в мизерных количествах. Специальные удобрения для подкормки хвойных растений содержат в своем составе небольшое количество фосфатов, калий и магний. Этих питательных веществ деревьям достаточно.

    Во-первых – азот способен сжечь корневую систему и погубить растение. Во-вторых – большое количество азота вызывает бурный прирост, который не успевает одревеснеть до наступления холодов и верхушки замерзают. При чем вечнозеленые деревья считаются самыми морозостойкими на планете. В Сибирских лесах температура часто опускается до – 65 градусов, но это не вредит соснам и елям. Все потому, что в естественной среде удобрения для хвойных никто не применяет.

    [warning]По этой причине нельзя использовать в качестве удобрения для хвойников навоз. Ни в каком виде, даже в разведенном. Навоз – это хороший источник азота для лиственных растений, но он погубит вечнозеленое дерево[/warning]

    Минеральные подкормки для вечнозеленых растений осенью

    Учитывая, что удобрение почвы проводится в начале мая и в середине лета, стоит подумать, какие осенние удобрения для хвойных деревьев не повредят. Можно использовать мульчирование околокорневой зоны – это предохранит корни от промерзания. В качестве мульчи используют кору деревьев, сено, опавшие иголки, перегной, щебень, камни.

    Подкормка хвойных осенью включает суперфосфаты. Удобрения в сухом виде рассыпают по периметру растений и поливают. Можно внести под перекопку и также полить. За зиму фосфор трансформируется и весной становится доступным для корневой системы. Осенняя подкормка хвойных растений суперфосфатом не опасна, так как эффект от него будет заметен только через 4 – 6 месяцев.

    Видео: Как правильно удобрять хвойные деревья

    Подкормка хвойников в августе и сентябре не проводится, потому что цикл роста завершен и новые побеги созревают к зимовке. Стимуляторы роста в данный период не нужны.

    Органика для вечнозеленых деревьев

    Органические смеси, которые подходят для вечнозеленых насаждений:

    • биогумус;
    • компост (обязательно перепревший), который состоит из зеленой травы и кухонных отходов.

    Органические смеси укладывают вокруг ствола и слегка перемешивают с верхним слоем почвы. Органические добавки вносятся весной.

    [tip]Главная ценность таких подкормок в наличии калия и микроэлементов[/tip]

    Специальные добавки для хвойников

    Чтобы облегчить расчеты удобрений для хвойников, были созданы специальные смеси:

    • «Фертика-люкс»;
    • «Здравень турбо для хвойных»;
    • «Акварин»;
    • «Хвоинка»;
    • «Зеленая игла»;
    • «Плодородное универсальное для хвойников».

    «Фертика-люкс» рекомендуется некоторыми любителями в качестве удобрения для хвойных, но в составе нет магния и много азота (16 %). Такую смесь можно использовать в разбавленной концентрации один раз в пять лет.

    «Здравень турбо для хвойных» — более приемлемый вариант весеннего удобрения. Имеется большинство необходимых микроэлементов, среди которых есть и магний. Но беспокоит содержание азота – 22%. Дозировки данной смеси превышать не рекомендуется, а тем более использовать его в качестве осеннего удобрения для хвойных.

    «Акварин» — водорастворимая смесь, которую можно использовать для жидкой подкормки хвойников осенью, но не позже начала сентября.

    «Хвоинка» — хорошая добавка для карликовых вечнозеленых растений. Основное внесение – весной и летом, так как содержание азота довольно большое (13%).

    «Зеленая игла» — прекрасное удобрение для хвойных растений осенью. Большой процент магния и серы обеспечивают яркую зеленую окраску хвои круглый год. Удобрение для ели и сосны позволит предотвратить пожелтение иголок. Малый процент азота (3,4%) делает его безопасным для всех видов хвойников.

    «Плодородное универсальное» — весенняя подкормка для роста новых побегов. Начиная с августа месяца применять его не рекомендуется.

    Из традиционных питательных смесей для хвойников наиболее подходящей является «Калимагнезия».  

    Выводы

    Чтобы поддерживать зеленый вид хвойников, нельзя использовать большое количество питательных смесей, особенно с высоким содержанием азота. Акцент в уходе за хвоей делается на микроэлемент магний и макроэлемент калий.

    Спасибо, что посетили наш проект. Надеемся, статья оказалась вам полезной. Пора отдохнуть от чтения. На десерт — 3 часа очень приятной музыки для сна и медитации со звуками леса. Просто включайте фоном и наслаждайтесь 🙂


    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

    Вам также будет интересно почитать:

    гумуса | компонент почвы | Britannica

    гумус , неживое, мелкодисперсное органическое вещество в почве, полученное в результате микробного разложения веществ растений и животных. Гумус, цвет которого варьируется от коричневого до черного, состоит примерно из 60 процентов углерода, 6 процентов азота и меньшего количества фосфора и серы. По мере разложения гумуса его компоненты превращаются в формы, пригодные для использования растениями.

    Гумус подразделяется на морские, малловые и современные образования в зависимости от степени его включения в минеральную почву, типов организмов, участвующих в его разложении, и растительности, из которой он получен.

    Подробнее по этой теме

    почва: содержание органических веществ

    … частично разложившаяся биомасса, называется гумус . Этот твердый компонент почвы темного цвета играет важную роль в …

    Образование моргумуса, или состояние сырого гумуса, происходит в почве, в которой мало микроорганизмов или животных, таких как дождевые черви, которые разлагают органические вещества, лежащие на поверхности почвы.Ниже этого поверхностного слоя подстилки находится отчетливый, сильно уплотненный слой гумуса; слой минеральной почвы лежит в основе перегноя. Грибы и мелкие членистоногие — самые распространенные организмы. Морские почвы обычно кислые (низкий pH) и характерны для участков хвойных лесов, особенно в холодных регионах и на больших высотах.

    Гумусообразование характерно для лиственных лесов, лиственных лесов или лугов в теплом влажном климате. Пористый рассыпчатый гумус быстро разлагается и хорошо перемешивается с минеральной почвой, так что отдельные слои не видны.Бактерии, дождевые черви и более крупные насекомые многочисленны, а уровень pH высокий (щелочной).

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Современно-гумусовая формация занимает промежуточное положение между морскими и малыми крайностями. Модера иногда называют муллом насекомых, потому что его отличительной чертой является наличие множества фекальных гранул членистоногих. Цепочки этих гранул связывают растительный мусор и минеральные частицы вместе в сетчатую структуру. Более современная формация содержит больше органического материала, чем пластовая форма, но этот материал не так хорошо смешан с минеральными компонентами.

    Гумус ценится фермерами и садоводами, потому что он обеспечивает питательные вещества, необходимые для роста растений, увеличивает водопоглощение почвы и улучшает обрабатываемость почвы.

    Spodosols

    СПОДОСОЛИ

    Spodosols — один из одиннадцати основных почвенных отрядов в мире, а в Мичигане есть из лучших вокруг. Эти почвы образуются в песчаных материалах, в климате, где большие количество воды проникает в почву один или несколько раз в год.В Мичигане, это «время года» приходится на период таяния снегов, весной. Почвы образуют под лесом, как правило, смешанные типы леса (клен, сосна, болиголов, береза). Они есть пригодится для лесного хозяйства и отдыха.


    Сподозоли — это кислые почвы, характеризующиеся подповерхностным накоплением гумуса и алюминия. Оксиды Fe. Эти почвы очень фотогеничны и обычно имеют светлый горизонт E. перекрывает красновато-коричневый колючий горизонт.Сподосоли часто встречаются под хвойным лесом в прохладный влажный климат.
    Сподозоли распространены в северных частях района Великих озер. (см. карту ниже). Фактически, Spodosols доминируют в северных двух третях Мичигана. А в этой области произошло значительное выщелачивание, поэтому гумус и минералы, в частности алюминий и железо были перенесены из кровли, или горизонта А, в Б горизонт. Цвет почвы часто серый, что указывает на недостаток гумуса, потому что сосна является доминирующей естественной растительностью для большей части этого региона.Хвоя не ломается легко превращаются в перегной и лежат в нетронутом виде на лесной подстилке. Короткий вегетационный период также замедляет биологическое и физическое разложение хвои и других овощей. иметь значение. Точный характер почвы, найденной в любом районе, будет зависеть от разнообразия факторы, упомянутые ранее.

    Граница между Spodosols и Alfisols в южном Мичигане отделяет доминирующие сельскохозяйственные районы к югу от бедных в сельском хозяйстве районы к северу.Большая часть северной части имеет песчаную почву, полученную из материалов. заложен из-за истощения ледников. Кроме того, есть много плохо дренированных почв с густая болотная растительность.

    Есть исключения из этого обобщения из-за некоторых локальных условия, способствующие повышению плодородия и особые виды сельскохозяйственных производство. Примеры — важные вишневые районы в окрестностях залива Гранд-Траверс. и дальше на юг в районе Харт-Шелби округа Океана.Эти концентрированные фруктовые пояса связаны с такими факторами, как супесчаные почвы и их близость к озеру Мичиган. Озеро задерживает первые заморозки осенью, а также сохраняет прохладу весной до тех пор, пока не появится значительная уверенность в том, что мороз не повторяться.


    В Мичигане они находятся к северу от Клэр, где ландшафт становится «песчаный». Такое распределение происходит потому, что почвы лучше всего формируются в песчаных отложения, а также в местах с глубоким снегом и прохладным летом.Карта ниже показывает, где находятся сподозоли, при этом более темные фиолетовые области являются более влажными сподозолями. (Aquods).

    Spodosols легко заметить по их белому горизонту E, который испытал интенсивный перемещение Fe, глины, алюминия и органического вещества. Все, что осталось, без покрытия песчинки, придающие этому горизонту белый цвет. Ниже коричневые или черные Bh или Bs горизонт — это зона накопления этих материалов, а песчинки сильно покрытый этим «иллюминированным» (что означает «смытый») материалом.


    Сформированные в основном из нижележащих песчаных материнских материалов, сподозоли имеют тенденцию к сильному выщелачиванию, с низким плодородием и ограниченной емкостью для хранения воды. Многие районы, где встречаются эти почвы не были вырублены деревья для ведения сельского хозяйства. Большие массивы сподозолей окаймляют тундры Северная Америка и Евразия. Для этих почв характерны подповерхностные горизонты, в которых накопились аморфные материалы, состоящие из органических веществ, алюминия и железа.В обильное внесение удобрений и извести позволило выращивать зерновые, картофель, ягод и кукурузы на силос (кукуруза) на сподозолистных почвах в прохладном климате северо-центральная часть США.

    Части текста на этой странице были изменены из книги Л.М. Соммерса. под названием «Мичиган: география».

    Этот материал составлен только для образовательных целей, и не могут быть воспроизведены без разрешения. Один экземпляр может быть напечатан за персональное использование.Пожалуйста, свяжитесь с Рэндаллом Шетцлом ([email protected]) для получения дополнительной информации или разрешений.

    Нитрификация почв хвойных лесов по JSTOR

    Абстрактный

    Чистые темпы нитрификации в лесной подстилке многих хвойных лесов Северо-Восточной Шотландии обычно низкие или пренебрежимо малые. Наиболее вероятными факторами контроля процесса являются доступность субстрата, pH, аллелопатия, водный потенциал, статус питательных веществ и температура. Они обсуждаются в связи с полевыми и лабораторными исследованиями чистой и потенциальной скорости нитрификации.Грибы составляют самую большую часть сообщества нитрификаторов в подстилке хвойных лесов. О распределении и активности автотрофов в этих системах известно очень мало, хотя очевидно, что доказательства in vitro, свидетельствующие о том, что автотрофы не могут нитрифицироваться при уровнях pH, характерных для почв хвойных лесов, нереалистичны. Из-за метаболического разнообразия нитрифицирующих грибов в хвойных лесах могут существовать различные пути органической и неорганической нитрификации. Предполагается также возможное участие свободных корешков в нитрификации грибов в почвах хвойных лесов.Полное понимание нитрификации в почвах хвойных лесов может быть получено только в результате полевых характеристик потока, например, с помощью N. Это должно быть объединено с экофизиологической характеристикой вовлеченных организмов, чтобы можно было решить сложность нитрификации в почвах хвойных лесов.

    Информация о журнале

    Plant and Soil публикует оригинальные статьи и обзорные статьи, исследующие взаимодействие биологии растений и почвоведения и предлагающие четкий механистический компонент.Это включает как фундаментальные, так и прикладные аспекты минерального питания, взаимоотношений растений и воды, симбиотических и патогенных взаимодействий растений и микробов, анатомии и морфологии корней, биологии почвы, экологии, агрохимии и агрофизики. Статьи, в которых обсуждается важная молекулярная или математическая составляющая, также попадают в рамки журнала.

    Информация об издателе

    Springer — одна из ведущих международных научных издательских компаний, издающая более 1200 журналов и более 3000 новых книг ежегодно по широкому кругу вопросов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину, физика, инженерия, математика, компьютерные науки и экономика.

    Отложение азота :: Хвойные леса

    Последствия и последствия

    Деревья
    • Наибольший рост урожайности наблюдается при высоком соотношении C: N в органическом слое почвы (Guerrieri et al 2011).
    • Дестабилизация; более быстрый рост, сокращение инвестиций в корни, что ведет к повышенному риску стресса от засухи (Anders et al 2002) и повышенному риску выкорчевывания.
    • Уменьшение биомассы мелких корней и количества кончиков корней, связанное с увеличением надземной биомассы, что свидетельствует о дефиците питательных микроэлементов, вызванном чрезмерным ростом.
    • Механическая стабильность — сломанные стебли связаны с меньшим количеством неструктурных углеводов и крахмала (Meyer et al 2008).
    • Дисбаланс питательных веществ, изменение цвета кроны (хлороз / пожелтение), связанное с катионом оснований, дефицитом Mg и K, что приводит к снижению скорости роста, уменьшению плотности кроны и аномальному типу ветвления.
    • Повышенная восприимчивость к климатическому стрессу и грибковым заболеваниям (de Vries et al. 1995).
      • Повышенное производство хвои и опад, ограничивающие свет наземной флоре.
      • Изменение микоризной флоры и уменьшение количества крупных спорокарпий, плодовых тел, которые оказываются особенно чувствительными к NH 4 + , возможно потому, что эта форма N приводит к наибольшему отвлечению углерода на производство аминокислот за счет C ассимилирует разделение для поддержки образования спорокарпия.
      • Чувствительные микоризы заменяются теми, кто предпочитает условия, богатые азотом, которые, как правило, эффективны при поглощении P.
      • Изменения в пополнении и утрате биоразнообразия (Dobben et al.1999). Повышенная доступность азота благоприятствовала сеянцам Picea abies и Betula за счет Pinus sylvestris .
    Химия почв и почвенная фауна
    • Удержание азота в почве может снизить потенциал осаждения азота для увеличения роста деревьев (Emmett et al 1998).
    • Снижение разложения органических веществ после первоначальной стимуляции, приводящее к увеличению стойкости N.
    • Осаждение
    • N может изменить pH почвы: NH 4 + может удерживаться системой или нитрифицироваться до NO 3 , высвобождая 2 моля H + .Нитраты могут вымываться наружу, если они не потребляются растительностью или микробной популяцией. Выщелачивание может удалить основные катионы, СУ и снизить буферную способность почвы (кислотные катионы, например, H + и Al 3+ также могут выщелачиваться) благодаря концепции подвижных анионов (Reuss and Johnson 1985). Таким образом, в системах ’, которые не могут полностью удерживать NH 4 + , его осаждение’ вызовет подкисление. Осаждение газообразного аммиака (NH 3 ) первоначально увеличивает pH, потому что при контакте с водой он ионизируется, потребляя H + с образованием NH 4 + , однако, если это происходит, то нитрифицированное подкисление будет происходить в обратном направлении, и H Высвобождается + ионов.Степень нитрификации будет зависеть от исходного pH почвы, причем скорость наиболее высока в менее кислых почвах.
    • Выщелачивание нитратов может не быть проблемой для лесных массивов как таковых, но представляет угрозу для водных систем и является одним из наиболее надежных индикаторов того, что система насыщена азотом.
    • NH 4 + -N Осаждения в значительной степени удерживаются почвой на участках обмена, поддерживающих низкие концентрации почвенного раствора. Когда это происходит в слоях кислого гумуса, это обычно приводит к потере катионов оснований, особенно когда NH 4 + нитрифицирован, более подвижный нитрат, движущийся вниз по профилю, уносит с собой вытесненный катион оснований.Снижение доступности СУ: в кислых почвах может приводить к дефициту Mg, а в кислых почвах — дефицит P и K + (Fluckiger and Braun 1999). Это приведет к снижению скорости ассимиляции и роста углерода и снижению эффективности водопользования .
    • NH 4 + Осаждение, превышающее потребности роста, приводит к накоплению аргинина, который, в свою очередь, дает обратную связь, снижая поглощение NH 4 + деревьями, и, следовательно, приводит к выбросу парниковых газов, как N 2 O и NO.
    • N влияет на состав листового опада за счет изменений видового состава и изменений химического состава опада. Уровень лигнинов и фенольных соединений, которые могут ограничивать активность грибов, и активность фенолоксидазы часто снижается, что приводит к увеличению скорости разложения. Общая минерализация, как правило, увеличивается за счет осаждения азота, что потенциально увеличивает доступность питательных веществ.
    • Осаждение
    • N может повлиять на активность метанотрофов, организмов, которые живут в аэробной зоне и превращают метан (CH 4 ) в двуокись углерода, менее мощный парниковый газ (более низкое радиационное воздействие), чем CH 4 на единицу C.Изменения в выбросах обусловлены изменениями в растительности и корневых выделениях, а также использованием нитратов в качестве альтернативного источника электронов и ингибирующим действием NH 4 + (Goulding et al 1998). Осаждение азота снижает окисление метана (Butterbach-Bahl et al, 2002).

    Обзор: свидетельства, процессы и основные воздействия

    Считается, что осаждение

    N не оказывает большого влияния на рост хвойных пород в Соединенном Королевстве, хотя там, где хвойные деревья занимают почвы с низкой доступностью питательных веществ, ожидается, что низкие уровни осаждения N будут способствовать росту их роста.Близость посадки и однородность видов в большинстве хвойных лесных плантаций после того, как они закрыли полог, ограничивают интерес к биоразнообразию: несколько хищных птиц, например Красные коршуны и тетеревятники нуждаются в высоких хвойных деревьях, чтобы строить гнезда. Плотный вечнозеленый полог, вызывающий темные, затененные условия, также препятствует росту многих высших растений, хотя могут процветать мхи и грибы. Это убежище подходит для комаров и мошек, которые являются жизненно важным источником пищи для нескольких видов летучих мышей. Мхи, грибы и эпифитные лишайники, вероятно, будут наиболее чувствительны к осаждению азота.Однако существуют косвенные эффекты азота, которые действительно влияют на деревья: воздействие азота в результате эвтрофикации и подкисления может предрасполагать леса к этим косвенным воздействиям с потенциально пагубными последствиями.

    Лесные массивы — сложные экосистемы, включающие различные типы компонентов с разной чувствительностью к N. Деревья являются ключевым компонентом, но во многих вечнозеленых лесных массивах есть полевой слой низших растений (криптограммы), составляющий лесную подстилку. В зависимости от сезона могут присутствовать спорокарпии, плодовые тела, также принадлежащие к сапрофитам, а в подстилочном слое и под землей будет встречаться множество разнообразных микоризных грибов, связанных с корнями деревьев.Кроме того, деревья могут поддерживать эпифитные сообщества мохообразных и водорослей. Таким образом, эти лесные массивы и различные типы растительности, которые они составляют, обеспечивают среду обитания для диких животных, особенно насекомых, птиц и мелких млекопитающих. Осаждение азота может поставить под угрозу это биоразнообразие из-за изменений в покрытии (защите), типе, количестве и качестве пищи, изменениях в общей окружающей среде для хищников и времени доступности источника пищи за счет воздействия на фенологию (распускание почек, завязывание почек, цветение).

    Лесные массивы имеют шероховатую поверхность и имеют тенденцию задерживать большее количество сухого осажденного азота, чем, например, луга.Это особенно характерно для опушек лесных массивов, которые подвергаются наибольшему осаждению азота, особенно там, где есть локальный источник газообразного азота, например дороги или сельские сельскохозяйственные районы (интенсивное животноводство, навозные отвалы, внесение удобрений). Таким образом, градиент осаждения N часто снижается от края леса. Как правило, элементы нижнего отсека растений проявляют наибольшую чувствительность, и там, где они составляют ключевой компонент лесного типа, критическая нагрузка будет снижена для их защиты.Кроме того, критическая нагрузка учитывает изменения химического состава почвы, связанные с подкислением и эвтрофикацией, которые могут привести к утечке азота, будь то выщелачивание или выбросы парниковых газов NO или N 2 O. Воздействие осаждения азота как прямым, так и косвенным является не всегда можно отличить от вопросов, связанных с управлением, особенно когда это связано с изменением уровня освещенности, например прореживание.

    Лесные массивы, окруженные сельхозугодьями, автомагистралями и пустырями, наиболее подвержены риску нейтрофикации и вторжения «случайных» растений из-за большей доступности источника семян для таких растений по сравнению с отдаленными районами, окруженными более полуестественными средами обитания.Хотя, в зависимости от возраста древесины, возможности посадки рассады будут ограничены «темными» условиями.

    Каледонские сосновые леса встречаются на различных типах почв с низким плодородием, но в основном в районах с низким уровнем осаждения азота. Однако есть доказательства повреждения N сосны обыкновенной на почвах с низким содержанием питательных веществ в Шотландии, что, возможно, связано с высоким содержанием азота в хвое и повышенным риском нападения вредителей и патогенов, что приводит к снижению удержания хвои (Kennedy (2003). Эти сосновые леса часто содержат другие виды деревьев, в том числе береза, ива, рябина и можжевельник, в наземной флоре преобладают эрикоиды.Основными угрозами для этих лесов являются чрезмерный выпас, пожары и фрагментация.

    Тип выпадения загрязняющих веществ и зоны риска

    Тип осаждения азота

    Форма N

    Области риска

    Сухое осаждение

    газообразный

    NH 3

    Лесные массивы в сельской местности с повышенной фоновой концентрацией

    Лесные массивы на более кислых почвах.

    NOx

    Лесные массивы рядом с заводами по сжиганию, основными дорогами и городскими районами.

    Мокрое осаждение

    осадки и оккультизм

    (облако, туман)

    Аммоний, (NH 4 + )

    Нитрат, (NO 3 )

    в разных пропорциях

    В лесных массивах на больших высотах будет наблюдаться орографическое усиление (большие объемы, но более низкие концентрации) и скрытые отложения (более высокие концентрации).

    Показатели обогащения N

    Они зависят от степени отложения и формы N, но относительно надежные примеры включают :

    • Лесная подстилка Коэффициент CN: <25
    • Игла% N (> 1,4%).
    • Увеличение производства подстилки и навеса
    • Уменьшение видового разнообразия мохообразных и травянистых растений
    • Подземелье с повышенными баллами Элленберга
    • Изменения в нижних ярусах, с чувствительными мхами и лишайниками, которые, вероятно, уменьшатся. E.грамм. увеличение количества кислотоустойчивых нитрофильных видов (например, . Deschampsia flexuosa ) в неоплодотворенных насаждениях сосны обыкновенной за последние 20-40 лет и уменьшение количества Calluna vulgaris и Vaccinium vitis-idaea (Rodenkirchen 1992) .
    • Водоросли на деревьях
    • Сокращение биоразнообразия фауны и растений по мере того, как доминируют виды.
    • Уменьшение количества крупных спорокарпов и разнообразия микоризных грибов.
    • Повышенная кислотность почвы
    • Увеличение содержания азота в верхних горизонтах почвы с последующим воздействием на почвенные процессы, например минерализация.

    Пример свидетельства видоспецифической реакции

    Некоторые примеры конкретных ответов приведены в таблице ниже. Это не является исчерпывающим обзором воздействия всех видов.

    Виды

    Ответ

    Номер ссылки

    Сосна обыкновенная

    Повреждение иглы и снижение удержания

    Кеннеди (2003)

    П.черный

    Повреждение иглы Brunchorstia pineae и Sphaeropsis sapina (NH 3 )

    Roelofs et al 1985

    Picea abies

    Редукция мицелия

    Нильссон и Валлендер 2003; Нильссон и др., 2005 г.

    проблем и возможностей регенерации хвойных на участках с преобладанием вересковых растений после сбора урожая

    проблемы и возможности Преобладает регенерация хвойных растений в послеуборочных вересковых растениях Места

    0621-B1

    А.У. Маллик [1] и Б.А. Робертс


    Реферат

    Нарушение возобновления хвойных пород при наличии вересковый подрост — широко распространенное явление в Европе и Северной Америке, вызывая значительную потерю продуктивности леса. Такие растения, как черника, вороника, вереск, лабрадорский чай и овечий лавр, как известно, вызывают рост ингибирование у хвойных пород, таких как ель обыкновенная, сосна обыкновенная, ель ситкинская, черная ель, красная сосна и бальзамическая пихта.Вересковые кустарники бурно разрастаются после лесозаготовки и препятствуют возобновлению хвойных пород. Конкуренция, аллелопатия, секвестрация питательных веществ и плохая эктомикоризация были предложены в качестве причины задержки роста хвойных пород. Среди всех этих вересковые растения Kalmia проявляет сильнейшее ингибирующее действие на рост на черной ели. Традиционные методы борьбы с растительностью, такие как гербициды применение, скарификация и вспашка имели ограниченный успех.Необходимо разработать практические методы восстановления хвойных пород после сбора урожая. Kalmia доминируемых сайта.

    В этой статье кратко рассматриваются: а) возможные причины и последствия вересковой болезни. доминирование после лесозаготовок, б) механизмы торможения роста хвойных от вересковых растений, c) проблемы в контроле Kalmia и d) представляют результаты 10-летнего полевого испытания, показывающего реакцию смертности и роста из черной ели, лиственницы японской, сосны обыкновенной и красной сосны, посаженных в Kalmia доминировал сайт.Мы предположили, что реакция хвойных на Kalmia видоспецифична. а использование альтернативных хвойных пород может облегчить восстановление леса в Kalmia места. Через пять лет после посадки высотный прирост ели черной в Kalmia сайтов было на 30% меньше, чем сопоставимых сайтов без Kalmia . Высота домкрата сосны, лиственницы и красной сосны выросли на 66, 45 и 16% соответственно по сравнению с к черной ели. Увеличен базальный диаметр сосны обыкновенной, лиственницы и красной сосны. на 120, 80 и 70% по сравнению с черной елью одновременно.Однако лиственница испытали высокую смертность (31%). Спустя десять лет рост черной ели сохранился. бедный по сравнению с другими хвойными деревьями. В это время лучший рост был у лиственницы, затем следуют сосна красная и сосна обыкновенная, но последняя пострадала от европейского пилильщика. заражение. Мы пришли к выводу, что посадка альтернативных видов хвойных пород, кроме черная ель может способствовать возобновлению лесов на участках, где преобладает Кальмия .


    Введение

    Значительная потеря продуктивности лесов вызвана естественным неудачная регенерация, а также задержка роста посаженных хвойных деревьев в наличие густого верескового подроста, преобладающего на послеуборочных участках в прибрежных океанических и умеренных лесах Европы и в северных и умеренных дождях леса Северной Америки (Jaderlund et al.1997; Пеллиссье 1993, 1994; Маллик 1994; Прескотт и др. 1994; Фрейзер 1993). Переделка многоэтажного леса от структуры до простых кустарниковых растительных сообществ также имеет серьезные последствия для разнообразия растений и животных (Маллик, 1995; Блум, 2001). Растения такие как черника ( Vaccinium myrtillus ) в субальпийской Франции, водяника ( Empetrum hermaphroditum ) в Finno-Scandinevia, вереск ( Calluna vulgaris ) в Великобритании и Западной Европе, salal ( Gaultheria Shouldon ) в прибрежных районах Британской Колумбии и на северо-западе Америки, чай из лабрадора ( Ledum groenlandicum ) в центральной Канаде и овечий лавровый ( Kalmia angustifolia , здесь и далее Kalmia ) в восточной части Канады известно, что вызывает задержку роста у хвойных пород, таких как ель обыкновенная ( Picea abies ), (Mallik and Pellissier 2000) сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) (Zackrisson and Nilson 1992), болиголов западный ( Thuja heterophylla ), Sitka ель ( Picea sitchensis ), красный кедр западный ( Tsuga plicata ), пихта амабилис ( Abies amabilis ) (Prescott and Weetman 1994; de Montigny and Weetman 1990) и ель черная ( Picea mariana ) (Krause 1986; Mallik 1987, 1994, 1995; Индерджит и Маллик 1996a, b), сосна красная ( Pinus Resinosa ) (Маллик и Робертс 1992) и пихта бальзамическая ( Abies balsamea ) (Томпсон и Маллик 1989).Вересковые подлебные растения активно разрастаются в основном за счет вегетативные методы после лесозаготовок и мешают хвойным регенерация (Маллик 1993). Среди всех этих вересковых растений Kalmia проявляет сильнейшее ингибирующее действие на рост ели черной. Каждый год много ель черная среднего качества — Kalmia леса в восточной Канаде, особенно в Ньюфаундленде и северном Квебеке превращается в Kalmia преобладают пустоши (рис. 1).

    Рисунок 1. Черный ель- Kalmia лес превратился в Kalmia преобладали пустоши лесной пожар 27 лет назад возле национального парка Терра Нова, Ньюфаундленд (фото, Австралия). Маллик).

    Систематическое обследование 5888 5м 2 круглых участков (радиус 1,26 м) в молодых насаждениях черной ели по всей центральной Ньюфаундленд показал, что 55% этих плантаций содержат Kalmia (английский и Hackett 1994).Ель черная, произрастающая на участках с покрытием 25-36% Kalmia имела значительно меньшая густота стебля, высота растений, базальный диаметр и листья азот по сравнению с тем, что растет на прилегающих участках с редким содержанием Kalmia (Покрытие <1%) (Маллик, 2001). Были изучены несколько биотических и абиотических факторов. предложены в качестве причины задержки роста хвойных пород при наличии вересковых растения (Mallik 1999; Gallet 1994; Gallet et al. 1999; Mallik and Pellissier 2000; Sauto et al.2008 г.). Традиционный контроль растительности с помощью гербицидов и лесоводственные методы, такие как скарификация и вспашка, были встречены ограниченный успех в контроле Kalmia (Маллик, 1991). Практический метод необходимо развивать для восстановления хвойных пород после сбора урожая Kalmia преобладает места. Цели данной статьи состояли в том, чтобы кратко рассмотреть а) возможные причины и последствия доминирования вересковых после лесозаготовок и пожаров в отношение к возобновлению хвойных пород, б) проблемы и возможности в управлении Kalmia для улучшения регенерации ели черной, и c) для представления результаты 10-летнего полевого испытания, проведенного в центре Ньюфаундленда Посадка ели черной, сосны обыкновенной, сосны красной и лиственницы.Мы предположили, что реакция хвойных на Kalmia будет видоспецифичной, и использование хвойные деревья, отличные от черной ели, будут способствовать возобновлению лесов.

    Причины и последствия доминирования вересковой регенерация хвойных деревьев: Конкуренция и аллелопатия в результате быстрого вегетативное возобновление вересковых растений после удаления полога уборка урожая, высокая скорость накопления подстилки, богатой фенольной кислотой, которая вызывает Долгосрочные изменения почвы за счет связывания питательных веществ и образования железной решетки считается основной причиной неудачного восстановления хвойных деревьев в послеуборочный период. насаждения с преобладанием вересковых (Маллик, 1998).Однако степень роста хвойных торможение относится к конкретной комбинации хвойно-вересковой. Например Kalmia может вызывать подавление роста черной ели на 40 лет и более. (Bloom 2001), но рост ели черной в присутствии Ledum продолжается около шесть лет (Индерджит и Маллик, 1996b). С точки зрения микоризной ассоциации хвойные деревья оказываются в невыгодном конкурентном положении при наличии вересковые растения (Yamasaki et al. 1998).Бендинг и Рид (1996a, b) продемонстрировали, что эрикоидная микориза может расщеплять фенол-белок комплексы верескового гумуса и тем самым помогают вересковым растениям их N доступность, но часто встречающаяся эктомикориза хвойных не может то же самое для хвойных пород. Следовательно, хвойные деревья, как правило, страдают от относительно большего количества азота. дефицит, чем вересковые растения в бедной питательными веществами почве. Долгосрочное заселенность вересковых растений на участке может уменьшить, а часто и устранить некоторые хвойные микоризы в отсутствие хозяина, что затрудняет их хвойные деревья, чтобы расти в вересковой пустоши.Однако не все хвойные виды одинаково восприимчивы к фенольным кислотам всех вересковых подстилок. Профили фенольной кислоты у всех вересковых растений не одинаковы, и они не одинаково подавляют все хвойные породы. Неблагоприятная микробная экология почвы в присутствии вересковых растений также были предложены как причина торможение роста хвойных пород (Pellissier 1998; Pellissier and Sauto 1998; Маллик и Пеллиссье 2000; Sauto et al. 1998). Таким образом, сочетание биотических и абиотические факторы, по-видимому, ответственны за торможение роста хвойных пород в наличие кустарников вересковых (рис. 2).

    Рисунок 2. Рост хвойных пород торможение в результате комбинированных эффектов аллелопатии, конкуренции, связывание связанных с фенолом питательных веществ и эрикоидная микориза вересковых растения. Некоторое восстановление хвойных деревьев может происходить со временем в виде островов регенерации. среди Kalmia вересковых пустошей, образующих растительность типа лес-саванна (после Маллик 1998).

    Контроль Kalmia и улучшение Возобновление ели черной

    Успешность возобновления хвойных пород после рубок леса в г. многие экосистемы с вересковым подлеском основаны на контроле над вересковые растения.Стратегии регенерации вересковых растений после нарушения и анатомия их листьев таковы, что традиционная растительность стратегии контроля часто имеют ограниченный успех. Например, обычно используемый гербициды, такие как глифосат (Раундап), Велпар (Гексазинон или Пронон) и Кренит (фозаминовый аммоний) в рекомендованной дозе или выше не обнаруживал эффективно контролировать Kalmia . Однако Гарлон (трихлопир) убил большинство вышеперечисленных и нижележащих компонентов завода (Маллик и Индержит 2000).Такие процедуры, как обрезка и сжигание, также не могут контролировать растение. но мульчирование показало хорошие результаты (Маллик, 1991). Хотя обработка мульчированием имеет некоторый потенциал высокой стоимости и сложности в эксплуатации мульчирующей машины на каменистых почвах препятствия на пути его более широкого использования в контроле Kalmia . Чтобы быть экономически эффективным, новый вид мульчирующего оборудования, потребляющего меньше энергии и способные работать на каменистых почвах должны быть развиты. Вспашка с последующим известкованием азотные удобрения использовались в Шотландии для облесения Calluna пустоши, но требуется многократное внесение азота для поддержания нормальный рост посаженных хвойных деревьев (Gimingham 1972).Вспашка и скарификация в Kalmia — и участки с преобладанием салаля не смогли контролировать вересковые растения и устранение контроля роста и видимых симптомов дефицита азота у хвойных деревьев (Маллик 1995; Прескотт и Уитман 1994). Высокая доза азота и фосфора в виде мочевины (1344 и 672 кгN / га) в насаждении кедра в Квебеке, как сообщается, снижает Kalmia и черника ( Vaccinium angustifolium ) (Kumi 1984). Переосмотр этих участков 14 лет спустя все же показал значительное сокращение Kalmia (Prescott et al 1995) и авторы рекомендовали применение N как возможность управления Kalmia на хвойных насаждениях.Однако Маллик (1996) обнаружили интенсивный рост Kalmia при внесении азота в факториал. комбинации с P и K в тепличных условиях. Прескотт и Уитман (1994) показали, что за комбинированной обработкой удаления салали срезанием или гербицидом следует путем густой посадки хвойных деревьев и последующего внесения азотных и фосфатных удобрений может стимулировать рост хвойных пород и искоренить салал. Однако на оперативном уровне это Комбинированное лечение обещает быть очень дорогим.

    Отзыв ели черной, сосны красной, сосна и лиственница в Kalmia: полевые испытания

    Основная цель полевых испытаний состояла в том, чтобы определить приживаемость и показатели роста четырех хвойных пород при наличии Кальмия . Мы предположили, что различия в выживаемости и росте хвойных пород в присутствии Kalmia будет видоспецифичным.

    Исследовательский участок : Исследовательский участок находился в Томасе. Демонстрационный лес Хау, Гандер, Ньюфаундленд.На сайте преобладали ель черная с Kalmia в нижнем ярусе и мхом на земле уровень. Другими ассоциированными породами деревьев были пихта бальзамическая, лиственница восточная и изредка белая береза ​​и красный клен. Участок принадлежал лесному хозяйству. класса 4, возникшего в результате лесного пожара в 1899 году. Это место было довольно типичным для Центральный экорегион Ньюфаундленда (Damman 1964,1983, Meades and Moores 1989). В Почвы исследуемой территории представлены умеренно дренированными ортовыми гумо-железистыми Подзолы на тиллах средней текстуры (Meades, Roberts, 1992).

    Методы : На площади 87 га вырубка была проведена сплошными рубками. 1987-88, скарифицирован и засажен в 1992 году елью черной в контейнерах 2-0, сосна обыкновенная, лиственница японская и сосна красная. Кальмия быстро росла после сплошных рубок. с покрытием от 70 до 100%. Хвойные деревья высаживали крупными глыбами. в пределах которого десять случайно расположенных участков размером 20 х 20 м были отмечены деревянными кольями. Смертность, рост, диаметр корневой шейки и длина лидера текущего года Высаженные сеянцы на каждом участке определяли через пять лет после посадки.участок мудрое десятилетнее повторное измерение исследования пришлось отложить на один год к недостатку средств. Однако случайным образом было измерено 50 саженцев каждого вида. для роста, базального диаметра и длины лидера текущего года для оценки десятилетние показатели роста хвойных пород. Оценка покрытия Kalmia в сюжетах не отмечалось.

    Результатов: Через пять лет после посадки рост черной ели на этом участке было на 30% меньше по сравнению с аналогичными участками в центральной Ньюфаундленд, относительно свободные от Kalmia .На этом сайте высота сосна, лиственница и красная сосна увеличилась на 66, 45 и 16%, а базальная диаметр увеличился на 120, 80 и 70% по сравнению с черной елью одновременно. Рост ели черной на всех участках был стабильно низким по сравнению с другими. три хвойных (табл. 1). Очень высокая смертность имела лиственница (31%), сосна обыкновенная. имели самую низкую смертность через пять лет после посадки. В это время высота стебля и Диаметр роста сосны Джек был лучшим из всех хвойных пород.Однако рост лиственницы по прошествии десяти лет была существенно выше, чем у всех остальных хвойных пород. В на этот раз сосна обыкновенная росла хуже, чем сосна красная (Таблица 1). Европейский пилильщик заражение было очевидным у сосны обыкновенной. Базальный диаметр и длина выноски домкрата сосна в то время тоже была очень бедной. В то время как лиственница и красная сосна показали 202 и Увеличение длины поводка на 192% за период от пяти до десяти лет, испытанных Джек Пайн 0 увеличение длины выноски. При общем изменении параметров роста деревьев от 5 до 10 лет лучше всех показала лиственница, далее идут сосна красная, сосна обыкновенная. и ель черная (табл. 1). Kalmia покрытие оставалось высоким (60-80%) в сайт. Однако высокий рост лиственницы начал оказывать затеняющее действие на Kalmia , вызывающая ее плохой рост.

    Таблица 1. Смертность и рост ели черной, сосны обыкновенной, красной. сосна и лиственница через 5 и 10 лет после посадки в послеуборочном периоде, Kalmia Доминируемый участок в Гандере, центральный Ньюфаундленд. Значения представлены в виде средних значений, за которыми следует стандартная ошибка среднего в скобках.


    Смертность (%)

    Высота (см)

    Диаметр корневой шейки (см)

    Длина поводка (см)

    5 лет

    5 лет

    10 лет

    % изменение

    5 лет

    10 лет

    % изменение

    5 лет

    10 лет

    % изменение

    Ель черная

    9.4 (4,3)

    56,0 (0,8)

    89,7 (3,6)

    60,2

    0,96 (0,02)

    1,95 (0,11)

    103,1

    7,9 (0,2)

    8.3 (1,0)

    5,1

    Сосна Джека

    3,8 (0,8)

    92,6 (1,1)

    191,7 (5,9)

    107,0

    2,20 (0.21)

    3,56 (0,15)

    61,8

    16,3 (0,3)

    16,3 (0,8)

    0

    Сосна красная

    10,7 (3,2)

    65.2 (0,9)

    141,5 (4,5)

    117,0

    1,74 (0,05)

    4,67 (0,22)

    168,4

    10,2 (0,2)

    29,8 (1,2)

    192.2

    Лиственница

    30,9 (4,3)

    80,8 (1,7)

    271,1 (8,3)

    235,5

    1,78 (0,04)

    4,92 (0,16)

    176.4

    17,3 (0,4)

    52,2 (2,2)

    201,7

    Обсуждение

    Вересковые подлесные растения самых разных географических регионов местоположение может вызвать задержку роста у некоторых хвойных деревьев. Механизм хвойного дерева нарушение регенерации в присутствии вересковых растений является сложным и включает несколько биотические и абиотические факторы, такие как конкуренция за ресурсы, химическое вмешательство, связывание питательных веществ и неблагоприятная микробная экология ризосферы были объясняется этим явлением торможения роста.Контроль вересковых растений и выпуск контроля роста хвойных деревьев традиционным контролем растительности методы не эффективны. Однако, поскольку степень роста хвойных ингибирование в присутствии вересковых растений, по-видимому, зависит от вида есть возможность для разработки инновационных методов облесения в вересковые заросли. Посадка альтернативных видов хвойных пород — это один из вариантов. Наш Эксперимент показывает, что хвойные деревья, кроме черной ели, хорошо переносят Kalmia доминирующее место, но нам еще предстоит определить, какие аутэкологические, генетические и экофизиологические свойства хвойного дерева позволяют ему расти лучше, чем другие в г. Кальмия доминирующих участка.Такие факторы, как гибель всходов из-за к просмотру и отказу плантации из-за заражения насекомыми предоставляют новые проблемы, которые необходимо преодолеть. На нашем участке высокая смертность сеянцев лиственницы. объясняется частым посещением лосей, поскольку плотность лосей в районе исследования был очень высоким (1 лось / км 2 ). Делаем вывод, что посадка чередование хвойных пород сосны и лиственницы дает один из вариантов достижения лесовосстановление в г. Кальмия преобладает на участках.Аналогичный подход к использованию альтернативные виды могут применяться на других участках с преобладанием вереска других географическое положение.

    Ссылки

    Bending, G.D. and Read, J.R. 1996a. Эффекты растворимых полифенол дубильная кислота на деятельность эктомикоризных грибов. Soil Biol. Biochem. 28 : 1595-1602.

    Бендинг, Г.Д. и Рид, Дж. Р. 1996b. Мобилизация азота из белково-полифенольный комплекс эрикоидных и эктомикоризных грибов. Soil Biol. Biochem., 28 : 1603-1612

    Блум, Р. 2001. Прямые и косвенные последствия пожара. условия на сукцессионных путях и экологических процессах в черном ель- Кальм. леса. M.Sc. дипломная работа, Университет Лейкхед, Гром Залив.

    Damman, A.W.H. 1964. Некоторые типы лесов центрального Ньюфаундленда. и их связь с факторами окружающей среды. Монография по лесоводству № 8, 62п.

    Дамман, А.W.H. 1983. Экологическое подразделение острова. Ньюфаундленда. В:

    Г. Р. Юг (Ред.), Биогеография и экология о. Ньюфаундленд. Д-р У. Джанк Паблишерс, Ко. Гаага, Нидерланды, стр. 163-206. де Монтинью, Л. и Уитман Г.Ф. 1990. Влияние вересковых растений на продуктивность леса. С. 83-90. В : Тит, Б. Д., Лавин, М. Б., Ньютон. ПФ. and Meades, W.J., Eds. Лесные растения и экология северной ели .Для. Жестяная банка. Инф. Представитель N-X-271, Ньюфаундленд, Сент-Джонс.

    Инглиш, Б. и Хакетт, Р. 1994. Влияние Kalmia на производительность плантаций в центре Ньюфаундленда. Ньюфаундленд Форест сервис, Тетрадь по лесоводству №2. 12стр.

    Fraser, L. 1993. Влияние салала на посаженный болиголов и кедр на севере острова Ванкувер. M. Sc. Дипломная работа, кафедра ботаники, Университет Британской Колумбии, Ванкувер, Британская Колумбия 116 стр.

    Галле, К.1994. Аллелопатический потенциал черники-ели. леса: влияние фенольных соединений на сеянцы ели. J. Chem. Ecol. 20 : 1009-1024

    Галлет, К., Нильссон, М.С. и Закриссон, О. 1999. Phenolic метаболиты аллелопатического значения в Empetrun hermaphroditum листья и связанный с ними перегной. Почва растений 210 : 1-9.

    Gimingham, C.H. 1972. Экология вересковых пустошей. Чепмен и Холл, Лондон.

    Индерджит, Маллик А.У. 1996a. Рост и физиологические Ответы ели черной ( Picea mariana ) на участки с преобладанием Ledum Groenlandicum . J. Chem. Ecol. 22 : 575-585.

    Индерджит, Маллик А.У. 1996b. Природа вмешательства потенциал Kalmia angustifolia . банка. J. For. Res. 26 : 18899–1904.

    Ядерлунд, А., Закриссон, О., Дальберг, А. и Нильссон, М.С. 1997. Влияние Vaccinium myrtillus на укоренение, рост и питание сеянцев Picea abies в северной бореальной зоне. банка. Дж. Для. Res . 27 : 2017-2025.

    Куми Дж. 1984. Влияние повторного внесения удобрений и соломы. нанесение на органические отводки под сосну и рассаду. M.Sc. Тезис. Факультет лесного хозяйства, Университет Британской Колумбии, Ванкувер, 111п.

    Краузе, Х. Х. 1986. Вересковая растительность как фактор участка в рост сосны джек на плантации Нью-Брансуика. Материалы семинара IUFRO, 7-10 октября 1985 г., Фредериктон, штат Северная Каролина, Канадская лесная служба, Фредериктон, N.B., 182с.

    Маллик, А. У. 1987. Аллелопатический потенциал Kalmia. angustifolia в ель черную. Для. Ecol. Управлять. 20 : 43-51.

    Маллик А. У. 1991. Срезание, сжигание и мульчирование для контроля Kalmia : результаты тепличного эксперимента. банка. J. For. Res . 67 : 1309-1316.

    Маллик А.Ю. 1993. Экология лесного сорняка Ньюфаундленда: Стратегии вегетативной регенерации Kalmia angustifolia . банка. Дж. Бот. 71 : 161-166

    Маллик А.Ю. 1994. Аутэкологический ответ Kalmia. angustifolia к типам леса и режимам нарушения. Для. Ecol. Управлять. 65 : 231-249

    Маллик, А.U. 1995. Преобразование лесов умеренного пояса в Вересковые пустоши: роль нарушения экосистемы и вересковые растения. Environ. Управлять. 19 : 675-684.

    Маллик А.Ю. 1996. Влияние удобрения NPK на Kalmia . узколистная . Для. Ecol. Управлять. 81 : 135-141.

    Маллик А.Ю. 1998. Аллелопатия и конкуренция у хвойных. леса. В: Экология, лесоводство, . С. 309-315. Сасса, К.Эд. Kluwer Academic Publishers, Лондон.

    Маллик А.Ю. 2001. Ель черная рост и видовое разнообразие подлеска на прилегающих участках с овечьей лавровой и без нее ( Kalmia angustifolia ). Agron. J. 93 : 92-98.

    Маллик А.Ю. и Пеллиссье, Ф. 2000. Эффекты вакцины . myrtillus о регенерации ели: проверка концепции коэволюционного значение аллелопатии. J. Chem Ecol . 26 : 2197-2209.

    Маллик А.Ю. и Прескотт, К. Э. 2001. Подавление роста. эффекты салала ( Gaultheria, г.) на тсугу западную ( Thuia heterophylla ) и красный кедр западный ( Thuia plicata ). Agron. Дж. 93 : 85-92.

    Маллик А.Ю. и Inderjit 2000. Kalmia angustifolia : Экология и менеджмент. Техника Сорняков . 15 :

    Маллик А.Ю. и Робертс, Б.А. 1994. Естественное возобновление красная сосна на сожженных и несгоревших участках в Ньюфаундленде. J. Veg. Sci. 5 : 179-186.

    Мидс, У. Дж. И Л. Мурс 1989. Классификация лесных участков руководство по эксплуатации. Полевой справочник по типам дамманского леса Ньюфаундленда. лес Разработка ресурсов

    Соглашение

    , Отчет FRDA 003.

    Мидс, У. Дж. И Б. А. Робертс 1992.Обзор леса участок классификационной деятельности в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Лесное хозяйство Хроника 68: 25-33.

    Pellissier, F. 1993. Аллелопатическое ингибирование ели. прорастание. Acta Oecologica 14 : 211-218.

    Pellissier, F. 1994. Влияние фенольных соединений в гумусе на естественное возобновление ели. Фитохимия 36 : 865-867.

    Пеллиссье, Ф.1998. Роль почвенного сообщества в растении. популяционная динамика: является ли аллелопатия ключевым компонентом? Trend Ecol. Evolut . 13 : 407.

    Pellissier, F. и Souto, C. 1999. Аллелопатия в северной полуестественные лесные массивы умеренного и северного климата. Crit. Rev. Pl. Sci. 18 : 637-652.

    Прескотт, С.Э. и Уитман, Г.Ф. 1994. Болиголов кедровый Salal Cedar Hemlock Комплексная исследовательская программа: синтез. Лесной факультет Университета Британская Колумбия, Ванкувер.85п.

    Прескотт, С.Э., Куми, Дж. У. и Уитман, Г.Ф. 1995. Долгосрочный эффекты многократного внесения азотных удобрений и соломы в сосновом бору. 2. Изменения вересковой растительности. банка. J. For. Res . 25 : 1984-190.

    Робертс, Б.А., Маллик, А.У. 1994. Ответы Пинуса. Resinosa в Ньюфаундленде до лесных пожаров. J. Vegetation Science 5: 187-196.

    Souto, X.C., Chiapusio, G. и Pellissier, F.1998. Почва микроорганизмы и фенольные соединения растений: их значение в естественном лесу регенерация. В: Экология и лесоведение. с. 301-308. Сасса, К. Под ред. Kluwer Academic Publishers, Dorchdrecht, Нидерланды.

    Thompson, I.D. и Маллик А.У. 1989. Лось просматривает и аллелопатические эффекты Kalmia angustifolia на регенерацию пихты бальзамической в центральный Ньюфаундленд. банка. J. For. Res. 9: 524-526.

    Ямасаки, С.Х., Файлз, Дж. У., Эггер. N.E. и Тит, Б.Д. 1998 г. Влияние Kalmia angustifolia на рост, питание и эктомикоризное сообщество симбионтов ели черной. Для. Ecol. Управлять. 105 : 197-207.

    Закриссон, О. и Нильссон, М.С. 1992. Аллелопатические эффекты. Empetrum hermaphroditum при прорастании семян двух бореальных пород деревьев. банка. J. For. Res. 22 : 1310-1319.


    [1] Биологический факультет, Лейкхед Университет, Тандер-Бей, Онтарио, Канада P7B 5E1.Электронная почта: [адрес электронной почты защищен]

    Связь между питательными веществами в хвойных лесах


    Питательные отношения в хвойных лесах

    Ладанай Светлана (2008). Связь питательных веществ в хвойных лесах. Дисс. (sammanfattning / резюме) Упсала: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652–6880 ; 2008 год: 94
    ISBN 978-91-86195-27-4
    [Докторская диссертация]

    Abstract

    Окружающая среда контролирует физиологические процессы в растениях и, следовательно, их рост.Вопрос о том, как леса будут реагировать на глобальные изменения окружающей среды, решается различными подходами и с использованием двух видов хвойных деревьев: сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели европейской (Picea abies (L.) Karst.). Я использовал соотношение (азот продуктивность) между скоростью роста растения и количеством азота в растении для анализа реакции роста на температуру. Были собраны данные о сухом веществе хвои, продуктивности и содержании азота в хвое в широком диапазоне климатических условий и рассчитана продуктивность хвои по азоту.В результате азотная продуктивность (чистый углеродный прирост кроны) хвойных деревьев не чувствительна к температуре. Таким образом, реакция роста хвойных растений на температуру опосредуется изменениями в доступности азота. Я использовал три шведских лесных эксперимента, чтобы изучить долгосрочную судьбу добавления азота. Внесение удобрений увеличило биомассу дерева, причем у ели больше, чем у сосны. После прекращения внесения удобрений темпы роста сосновых и еловых насаждений в Лиссельбо и Стросане при всех обработках приблизились к аналогичным уровням.Хроническое удобрение полным питательным раствором сосновых насаждений в Ядраосе привело к долгосрочному увеличению урожайности. Балансы азота, установленные через 12 лет (сосна) и 7 лет (ель) после последнего добавления азота, показывают, что увеличение запасов азота в сосновых насаждениях происходило в основном в почве. Напротив, в еловой экосистеме деревья накапливали большую часть добавленного азота, и увеличение количества почвы ограничивалось слоем гумуса. В экосистеме сосны наблюдались большие потери добавленного азота (от 254 до 738 кг га-1 из 1040 кг га-1, добавленных в качестве удобрения), тогда как в экосистеме ели было извлечено больше азота, чем могло быть объяснено за счет внесения (между 250 и 591 кг га-1).Я использовал гумус и питательные вещества хвои, а также характеристики участков из 37 сосновых и 50 еловых насаждений со всей Швеции для анализа взаимосвязи питательных веществ в лесах. Биологически контролируемые питательные вещества (C, N, P, S) менее изменчивы и более коррелированы, но биологический контроль не ограничивается только ковалентно связанными элементами. Стехиометрические отношения не совсем жесткие, но в хвое они более ограничены, чем в гумусе. Использование азота в качестве основы для стехиометрических соотношений может дать более сильные отношения, чем использование углерода.

    Acta University Депонировано
    Авторы / Создатели: Ladanai, Svetlana
    Заголовок: Связь между питательными веществами в хвойных лесах
    Серия Название / Журнал: Acta Universitatcia
    2008
    Номер: 2008: 94
    Количество страниц: 53
    Статьи / рукописи:
    Номер 247 9122Ладанай, С., Агрен, Г.И. 2004. Температурная чувствительность азотной продуктивности сосны обыкновенной и ели обыкновенной. Деревья: строение и функции 18, 312-319. II. Ладанай, С., Агрен, Г.И., Хивёнен, Р. и Лундквист, Х. 2007. Балансы азота для экосистем сосны обыкновенной и ели европейской через 12 и 7 лет после прекращения длительного внесения удобрений. Экология и управление лесами 238, 130-140. III. Хивёнен, Р., Ладанай, С., Агрен, Г., Перссон, Т., Линдер, С. и Андерссон, Б. 2008. Изменяется ли продуктивность участка за счет внесения удобрений? (рукопись).IV. Ладанай, С., Агрен, Г.И. и Olsson, B.A. 2008. Взаимосвязь между питанием деревьев, свойствами почвы и состоянием участков в лесах Picea abies и Pinus sylvestris в Швеции (Представлено в манускрипте).
    Место публикации: Упсала
    ISBN для печатной версии: 978-91-86195-27-4
    ISSN: 1652 : Английский
    Тип публикации: Докторская диссертация
    Полный текст Статус: Public
    Термины Agrovoc: хвойные леса, сосна обыкновенная, наличие питательных веществ, азот , внесение удобрений, реакция растений, листья, гумус, изменение климата, температура, лесные почвы, химико-физические свойства почвы, модели, Швеция
    Ключевые слова: рост деревьев, изменение окружающей среды, азот почвы, продуктивность азота, хвойные породы, баланс азота , многолетнее удобрение, стехиометрия, перегной, хвоя.
    URN: NBN: urn: nbn: se: slu: epsilon-2745
    Постоянный URL:

    http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se : slu: epsilon-2745

    Идентификационный код: 1933
    Департамент: (Нидерланды, Нью-Джерси)> Департамент экологии
    (S)> Департамент экологии
    : Светлана Ладанай
    Депонировано на: 13 февраля 2009 г. 00:00
    Последнее изменение метаданных: 02 декабря 2014 г. 10:15

    Только персонал репозитория: страница управления элементами

    Сопутствующие ресурсы

    Связанные ресурсы не указаны в Отношениях фазы рабочего процесса

    Хвойные часто задаваемые вопросы | Питомник «Хвойные сады»

    Как подготовить почву для посадки?

    Все типы почв выиграют от добавления гумуса в почву.Это может быть компост, торф, старый навоз или листовая плесень. Однолетние сорняки можно превратить в почву и дать им разложиться, но многолетние сорняки (например, пырей, щавель) необходимо полностью удалить. Их можно выкопать, но необходимо удалить все корни, чтобы предотвратить повторное заражение. Альтернативой является опрыскивание «Slasher» или глифосатом (например, Roundup, Zero), при этом нужно позаботиться о том, чтобы близлежащие растения получали снос при опрыскивании. Почву следует перевернуть, чтобы в нее попал перегной. Глиняный отбойник, такой как гипс, также может пробивать тяжелые глинистые почвы.

    Насколько большими должны быть посадочные ямы?

    Яма не обязательно должна быть намного больше существующего корневого кома растения, но окружающая почва как на дне, так и по бокам ямы должна быть раздвоена, чтобы обеспечить легкое проникновение корней.

    Как сажать в глинистые почвы?

    Ни при каких обстоятельствах нельзя вырывать большие ямы в глинистой почве и засыпать их почвенной смесью. Это создаст отстойник, который может наполниться водой и затопить растение.Гумус и глиняный измельчитель можно протыкать вилкой в ​​почве на глубину до 30 см или около того. Если корневой ком растения слишком велик, чтобы его можно было посадить в эту перекопанную почву, лучше насыпать насыпь, чем копать в твердой глиняной основе. Это включает в себя посадку в рыхлую почву, а затем насыпание дополнительной почвы над корневым комом, который находится над почвой. При посадке на склоне следите за тем, чтобы вода могла вытечь из ямы в самой нижней точке.

    Будет ли хвойное дерево расти на песчаной почве?

    Хвойные деревья хорошо себя чувствуют на песчаной почве, так как они не пострадают от мокрых ног.Перед посадкой рекомендуется обогатить почву органическими веществами (например, компостом, листовой мульчей). Поскольку песчаные почвы не удерживают влагу так же хорошо, как глинистые почвы, им потребуется больше воды. Сельскохозяйственная труба, расположенная вертикально в почве при посадке, позволит воде проникать глубоко в почву, тем самым стимулируя рост корней вниз, а не оставаться на поверхности, где они с большей вероятностью высохнут. Блюдцеобразное углубление по периметру корня предотвратит стекание воды.

    Следует ли мульчировать хвойные деревья?

    Мульчирование полезно для всех растений.Мульчу всегда следует класть на влажную почву, и она должна быть достаточно рыхлой, чтобы вода могла проникать в почву. Есть много видов мульчи, таких как галька, кора, солома, компост и листовая мульча. Последние три разрушаются, чтобы обогатить почву, но их нужно обновлять каждый год. При использовании коры, если она пахнет смолой, старайтесь не помещать кору слишком близко к листве, так как это может привести к возгоранию. Обычно мульча не должна быть толще 10 см в глубину и не накапливаться вокруг ствола.

    Следует ли выщипывать корни при посадке хвойных деревьев?

    Если корни только касаются края горшков, аккуратно удалите немного почвенной смеси и смешайте ее с почвой. Если корни спутаны, важно их вырвать, при необходимости подрезав корни. Всегда хорошо поливайте после посадки.

    Следует ли удобрять при посадке?

    При посадке зимой, когда растения находятся в состоянии покоя, перед внесением удобрений лучше подождать до весны.В остальное время года органические удобрения можно смешивать с почвой или же можно подкормить удобрениями с медленным высвобождением. Перед внесением удобрений всегда проверяйте, чтобы почва была влажной, а после внесения удобрений хорошо поливайте. Полив почвы после посадки стимулятором корнеобразования, таким как Seasol, может быть полезным для создания хорошей корневой системы. Повторное нанесение можно применить примерно через две недели.

    Стоит ли ставить на стоянку только что посаженные хвойные деревья?

    Если вы не находитесь в очень ветреном месте, делать ставки обычно не требуется.Если вы обнаружите, что ваши растения опадают, используйте три колья и гибкие стяжки (подойдут старые чулки). Не завязывайте слишком туго; растения должны иметь возможность немного двигаться.

    Сколько воды требуется хвойным деревьям?

    Хотя хвойные деревья довольно терпимы к засушливым условиям, им нельзя позволять страдать в течение длительных засушливых периодов. Недавно посаженные растения следует регулярно поливать, пока они не приживаются. Это означает не ежедневное опрыскивание, а хорошее замачивание один или два раза в неделю, когда нет дождя.

    Почему внутренняя листва желтеет и умирает?

    Потеря внутренней листвы для хвойных — это нормально, и это часто становится более заметным осенью. У некоторых разновидностей листва опадает, но некоторые будут держаться за эту мертвую листву. Хорошая идея — очистить растения от мусора. Если густая старая листва покрывает почву (особенно сосны), неплохо соскрести ее, чтобы вода попала в почву.

    Какое место лучше всего подходит для выращивания хвойных пород?

    Большинство хвойных деревьев предпочитают открытое солнечное место, особенно те, которые имеют плотный формальный рост.

    Есть ли хвойные деревья, которые будут расти в тени?

    Cephalotaxus, Taxus (золотистые формы станут зелеными), Thujopsis, Microbiota и Podocarpus — все хорошо в тени. Также могут быть подходящими некоторые сорта Chamaecyparis lawsoniana, Chamaecyparis obtusa и Juniperus.

    Почему спина моего хвойного дерева мертва?

    Когда хвойные деревья растут на фоне других объектов, таких как сплошные заборы или другие кусты, листва на этом участке погибнет из-за недостатка света.

    Какие хвойные породы самые жесткие для засушливых условий?

    Лучшими считаются сорта можжевельник, купрессус, купрессоципарис, цедрус, туя восточная и сосна. Они также лучше всего подходят для прибрежных районов.

    Есть ли у вас хвойные породы австралийских аборигенов?

    Имеем следующие:

    Араукария бидвилли «Бунья Бунья»

    Athrotaxis cupressoides «Tasmanian Pencil Pine» Athrotaxis laxifolia Athrotaxis selanginoides «King Billy Pine»

    Lagarostrobus franklinii «Huon Pine»

    Подокарпус альпийский (Lawrencei)

    Podocarpus elatus «Сосна сливовая»

    Wollemi nobilis «Wollemi Pine»

    Как разводят хвойные породы?

    Большинство видов e.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *