Печи булерьян установка – Печь Булерьян — особенности конструкции и установки, преимущества и недостатки, как правильно топить

Монтажные работы

Дымоход – это важный элемент печи булерьян. Оптимальным вариантом в данном случае считается обустройство теплоизоляционного дымохода. Связано это с тем, что на выходе из устройства газы имеют низкую температуру. В итоги образуется конденсат. Утепленные конструкции положительно решают такую проблему. Зачастую домочадцы отдают предпочтение дымоходам из нержавеющей стали с высокой жаропрочностью. К плюсам такого материала специалисты относят:

• гладкая поверхность;
• канал оптимальной формы;
• высокая стойкость к коррозии и температурам;
• долговечность, незначительный вес;
• простой монтаж.

Чертёж печи Булерьян.

Если дымоход изготавливается из кирпича, тогда толщина его стенок должна быть более 120 мм. Для бетонных конструкций этот показатель составляет более 60 мм, для металлических – более 1 мм. Вывод дымохода осуществляется на зданиях с кровлей из негорячего материала выше конька на 1-1,5 м. Если данный элемент находится внутри здания, тогда он нуждается в теплоизоляции, которая проводится с помощью минеральной ваты толщиной более 200-250 мм.

В любом случае нужно исключить горизонтальные участки длиной больше 1 м. Диаметр дымовых труб должен колебаться в пределах 120-150 мм. Специалисты не рекомендуют зауживать диаметр. Если используются металлические трубы, тогда их стыки уплотняются негорючим герметиком.

В основании данного элемента предусматривается для его чистки съемная панель либо отверстие с дверцей. В течение отопительного сезона булерьян чистится не менее 2-х раз.

Технические моменты

Дымоход можно разместить внутри либо снаружи здания. Внешняя установка используется при монтаже отопительного агрегата в уже готовом доме. Данная методика предусматривает вывод дымохода через стену комнаты.

К плюсам такой методики специалисты относят:

Конструкция и особенности функционирования агрегата.

• значительная экономия пространства;
• быстрый и легкий монтаж;
• нет необходимости вывода данного агрегата через межэтажное перекрытие и кровлю здания.

К недостаткам можно отнести:

• наличие горизонтального участка;
• проведения теплоизоляционных работ;
• неоригинальный внешний вид.

Внутренне размещение дымохода предусматривает прохождение вертикальных его участков из нержавеющей трубы внутри здания. Дымоход в этом случае устанавливается у внутренних стен и перегородок. Выводится он через межэтажное покрытие и крышу с помощью специальных патрубков и крышной проходки. Для этого потребуются следующие инструменты: молот, перфоратор, сверла, молоток.

За счет незначительного веса нержавеющих конструкций, монтажные работы проводятся без обустройства дополнительного основания. К трудностям такой процедуры можно отнести обеспечение безопасного его прохождения через перекрытие, включая безопасный и герметичный выход дымохода через кровлю.

К плюсам данной методики специалисты относят:

• наличие хорошей тяги;
• обеспечение дополнительного тепла от самого дымохода.

Из минусов внутреннего размещения дымохода выделяют:

• проведение сложного монтажа;
• занятая полезная площадь;
• обеспечение герметичности прохода дымохода через кровлю;
• обеспечение дополнительных противопожарных мер при проходе дымохода через межэтажное перекрытие и кровлю.

Несколько нюансов

Печь булерьян монтируется в помещении, пол, стены и потолок которого сделаны из негорючих материалов. При их наличии потребуется применить тепловую изоляцию, устанавливая данное устройство не ближе 1 м от стен и таких горючих поверхностей, как обои и дерево. При этом перед топкой устройства потребуется оборудовать свободное место площадью более 1,25 м.

Допускается сокращение расстояния от печи булерьян до легковоспламеняющихся поверхностей при использовании дополнительной теплой изоляции по следующей схеме:

• до 700 мм – при покрытии горючих материалов штукатуркой толщиной в 25 мм;
• до 500 мм – при проведении легкой изоляции в 1 слой;
• до 300 мм – при применении двойной изоляции из 2-х вышеописанных пластин.

Вместо одинарной легкой изоляции допускается проведение кирпичной кладки толщиной в 55 либо в 110 мм – вместо двойной.

teplomonster.ru

устройство, изготовление своими руками, установка

Печь булерьян (bullerjan, buller, буллер, бренеран) изобрели вовсе не простые канадские парни, как кое-где утверждают, а достаточно компетентные специалисты-теплотехники. Остальное в истории буллера верно: придумали его действительно в Канаде для нужд лесорубов и более по наитию, не мудрствуя лукаво. Получилось неплохо, на вид эффектно, и желающих сделать буллер самостоятельно более чем достаточно. О некоторых препонах и тонкостях, которые могут встретиться на этом пути, и написана настоящая статья.

Немного истории

Лес в Канаде валят не кварталами, а выборочно, и бригады лесорубов ведут кочевой образ жизни. Лесоповал производят более в холодное время года, когда растительность не вегетирует, жизнь в лесу замирает и ущерб лесным биоценозам от рубки минимален.

Климат в канадской тайге еще суровее сибирского, и даже при 4-х часовой смене рабочие застывали в сосульки. Комфорта и вообще цивилизации в лесной глуши – ноль. Поэтому лесорубам требовалась отопительная печка, которую можно было возить с собой, не загромождая кузов, и руками занести в жилой вагончик. А жилье на 20-30 кубов эта печь должна была прогревать максимум за 20 мин. Топливо бросовое: ветки, щепа. Топка большая, чтобы можно было совать туда куски толстых корявых кряжей. Время работы с одной закладки топлива – не менее 8 час. Куда там ночью вставать и подтапливать, когда за день наломались до боли в костях.

В зависимости от погоды и сезона тепловую мощность нужно регулировать. Регулировка должна быть простой, чтобы ее мог производить человек необученный или после разового вводного инструктажа.

В то же время печка должна была быть недорогой и достаточно технологичной. Требующая электропитания электроника, да и вообще автоматика, исключалась: малейшая поломка в тайге может стоить жизни целой бригаде. Также исключалось применение дорогих и требующих специального оборудования спецсплавов: булерьян должен был быть доступен для изготовления в любой ремонтно-механической мастерской.

Дополнительные требования выдвигались к безопасности эксплуатации. Во-первых, образование угара должно быть исключено при любом режиме топки и любых положениях регулирующих органов. Во-вторых, температура тела печи не должна превышать 60-70 градусов, чтобы, случайно натолкнувшись на нее спросонья и «с бодуна», не обжечься до потери трудоспособности. Говорят, канадские лесорубы умеют гнать самогонку из сосновых шишек. Называется она sterno.

Устройство буллера

Схема печи булерьян

За основу канадские инженеры взяли давно известную и хорошо зарекомендовавшую себя схему стального конвекционно-трубного воздушного котла медленного горения; в просторечии – печи-калорифера. Так появилась конструкция, схема которой показана на рис. Широкая герметичная дверца топки снабжена поддувалом в виде патрубка с поворотной заслонкой – дросселем. Дроссель регулирует мощность печи. Иногда его рукоять снабжают шкалой, проградуированной в градусах наружной температуры, и передвижным упором-ограничителем. В то же время дроссель можно перекрыть наглухо, если печь необходимо погасить или пресечь тягу, чтобы помещение не выстуживалось.

Далее следует обширная топка с криволинейным стенками. В них на 2/3 диаметра утоплены батареи труб теплообменника. В этих 2/3 первая изюминка буллера. При таком соотношении обеспечивается отдача воздуху в трубах 70% выделяющегося в топке в режиме тления тепла. Еще 10% растекаются по металлическому сварному телу печи и греют воздух помимо них. При температуре в помещении 20-25 градусов и тепловой мощности в 10-20 кВт для этого требуется температурный градиент в 40-45 градусов, т.е. тело печи будет нагрето до 60-65 градусов. 5 градусов дадут некоторый запас безопасности.

На 1/4 высоты топки от низа располагается горизонтальный решетчатый под из толстой, не менее 4 мм, стали, или решетка из чугунных колосников. Вверху, также на 1/4 высоты топки, но уже от верха, в топку вварена неполная по длине горизонтальная перегородка, не доходящая до ее передней стенки на 1/4-1/5 длины топки. В перегородке проделаны отверстия, точно калиброванные по диаметру, расположению и общей площади (примерно 7% от площади пода).

Забор воздуха для дожигания осуществляется из топочного пространства. Отдельные продухи для вторичного воздуха не предусмотрены. Доля воздуха, отбираемого дожигателем от топки, автоматически меняется в зависимости от свойств топлива и режима топки. В этом второе отличие буллера от классических конструкций с совмещенными или раздельными воздушными потоками.

Отгороженное верхней перегородкой пространство образует камеру дожигания при работе в режиме тления. Дымовые газы из дожигателя выходят в «боров» или «чушку» – горизонтальную часть дымохода длиной 0,8-1 м. Боров для булерьяна обязателен, он несколько притормаживает догорание отходящих газов. Зачем так нужно, будет рассмотрено несколько ниже.

Сразу после заворота дымохода вверх в нем установлен шибер (дымовой дроссель), которым переключают режим горения. Т.к. теплоемкость тела буллера, в отличие от кирпичной печи, мала и на теплопередаче в помещение почти не сказывается, вьюшки, полностью перекрывающей дымоход (и создающей опасность угара при небрежном или неквалифицированном пользовании), не предусмотрено.

Шибер буллера

Диаметр дымохода равен или на 10-20% больше такового поддувального патрубка, а в заслонке шибера вырезана четверть (см. рис.) Поэтому, как ни крути дроссель с шибером, тяга не прекратится и угар, даже если он и образуется, в помещение не пойдет, а вылетит в трубу. При указанном соотношении диаметров поддувала с дымоходом и 25% площади отверстия холостого хода в шибере буллер безопасен, даже если забыть закрыть дверцу топки. Правда, при этом почти все тепло вылетит наружу.

Над шибером располагается третий важнейший элемент буллера – экономайзер. Вообще-то экономайзер это устройство, подогревающее остаточным теплом дымовых газов поступающее в котел рабочее тело – воду, воздух. Но в данном случае роль экономайзера иная.

Экономайзер буллера представляет собой вертикальный участок дымохода длиной 1,5-3 м, хорошенько изолированный по теплу: 40-50 мм асбеста или базальтового картона, или 30-40 мм базальтовой ваты, или 10-15 мм вспученного вермикулита. В экономайзере и догорают окончательно дымовые газы: сердцевина газовой струи в борове не успевает слишком остыть, отраженное от стенок экономайзера ИК усиливает концентрацию тепловой энергии в струе, и газ вспыхивает. Пожарникам этот эффект знаком как перескок пламени.

Вспыхнувший в экономайзере газ стремится расшириться, но в ограниченном объеме ему некуда. Образуется газовая пробка, тоже хорошо знакомая строителям и владельцам неграмотно сконструированных печей. Горение в топке утихает, пробка остывает, проскакивает, горение снова усиливается – булерьян, пыхтя то чаще, то реже, автоматически подстраивается под качество топлива и положение воздушного дросселя.

Говорят, что идея эта осенила одного из разработчиков, глядя на коллегу, усиленно пыхтящего трубкой. Коллектив конструкторов пытался решить проблему устойчивости режима горения при низкой температуре в топке. Удержаться на грани тления и пламени не удавалось, пока не ввели автоколебательный режим сгорания. Так каноэ, если грести попеременно одним веслом то с одного, то с другого борта, движется по прямой. Общий КПД буллера в 80% достигается только с экономайзером. Без него – от силы 60% с чем-то.

Иногда, даже часто, вследствие некоторых особенностей буллера (о которых будет сказано далее), его эксплуатируют без экономайзера, усиливая горение и мирясь с пониженным, но все-таки неплохим КПД. Но тогда хорошая фирменная печь живет всего 2-3 года. Почему? Об этом также далее по ходу изложения.

О батареях труб

При тепловой мощности до 20-25 кВт трубы в батареях выполняют в виде технологически простых полукружий, как слева на рис. При этом диаметр труб 60-100 мм, а их количество – по 3-4 на батарею.

Печи булерьян малой и большой мощности

При большей тепловой мощности увеличивать диаметр труб пропорционально нельзя, из-за малой теплопроводности воздуха упадет КПД. Нужно увеличивать «трубность» батарей. Но при батареях из 6 и более труб КПД также падает, тут уже сказывается закон квадрата-куба в применении к закладке топлива.

До мощности в 100-120 кВт конструкторы выходят из положения, выполняя трубы изогнутыми в виде дуг синусоид и слегка наклоненными вершиной дуги вниз. Топка в разрезе при этом приобретает каплевидное или яйцевидное сечение, как справа на рис. При еще большей мощности требуется уже компьютерное моделирование булерьяна с оптимизацией, и положительный результат долгой, сложной и дорогой работы не гарантирован.

Как топится булерьян

Вначале, когда необходимо быстро прогреть помещение, в топку закладывают сухое и быстро горящее топливо, хоть бумагу или картон. С тех пор, как в продаже появились пеллеты, и канадцы, отправляясь в очередной лесозаготовительный вояж, берут с собой 2-3 мешка; на сезон хватает.

Дроссель и шибер полностью открывают, топливо разжигают, дверцу топки закрывают. Горение при этом пламенное, с «буржуечным» КПД в 20-40% (а не 5-7%, как пишут рекламщики булерьянов для сравнения). Из 4-х трубных батарей при этом валит по 4-6 кубов воздуха в минуту, разогретого до 130-140 градусов, и помещение быстро прогревается.

Разгонную закладку топлива дают такую, чтобы оно прогорело до углей за 3-4 мин до окончания прогрева, тут нужен некоторый опыт. Если в дверцу буллера встроено термостойкое стекло, через него следят за горением. Но можно, только неудобно, делать это, просто подглядывая в поддувало.

Как только догорело до углей, на них кладут крупные чурбаки. Чем крупнее, тем лучше. Можно один, лишь бы в топку влез. Можно заложить торфобрикеты или те же пеллеты, они топливо универсальное. Дроссель поддувала теперь прикрывают до нужного положения, или до упора в передвижной ограничитель шкалы мощности. Шибер закрывают до упора, т.е. на 3/4.

Буллер при этом переходит в режим тления с частичным пиролизом и газификацией. Воздух из батарей выходит с температурой 60-70 градусов, а тело печи остывает до 50-55. Даже свалившись ночью на буллер в костюме Адама, заругаешься, но не обожжешься.

Называть буллер печью пиролизной или газогенераторной, как часто делают, неправильно. Соотношение тепла, передаваемого воздуху непосредственно от тлеющей массы топлива и дожигаемых пиролизных газов, непрерывно меняется в процессе сгорания одной закладки при неизменном положении дросселя и шибера.

Особенности топки

Первая – теплопроводность воздуха мала даже сравнительно с его, тоже малой, теплоемкостью. Поэтому «раскочегаривать» буллер нет смысла: воздух не успеет принять лишнее тепло, и ему не останется ничего иного, как вылететь в трубу.

Оптимальная температура в тлеющей массе буллера – 550-650 градусов. Это обеспечивает довольно высокую долговечность печи, сваренной их обычной конструкционной стали толщиной 4-10 мм, в зависимости от мощности. Но пиролиз при такой температуре идет слабо и не до конца, что приводит к некоторым ненужным и неприятным эффектам. Далее мы поговорим о них подробнее.

Если же поднять температуру в топке до 800 градусов и выше, то не только КПД упадет. И сталь корпуса не только прогорит, но и подвергнется термохимической коррозии из-за наличия в дымовых газах углеводородных радикалов и окислов азота. Избежать их образования можно, подавая воздух раздельно в топку и дожигатель, но это будет уже не буллер, а другая печь. Сложная в эксплуатации и способная оказаться опасной.

Именно поэтому производители булерьянов категорически запрещают топить их углем и коксом. Карбон не горит, если остынет ниже 800-900 градусов. А дать больше воздуха, чтобы не погас – не только КПД упадет, но и дорогая печка из спецстали прогорит до дыр за сезон-два. Претензию не примут, случай не гарантийный.

Делать ли самому?

Правильно изготовленный самодельный буллер

Прежде чем переходить к особенностям установки и эксплуатации булерьянов, их усовершенствованиям и разновидностям, нужно остановиться на вопросе: а стоит ли делать буллер своими руками? Причина – прежде всего продажная цена готовых фабричных. Буллеры очень технологичны: нулевой цикл их производства сводится к изготовлению пары-тройки гибочных шаблонов и сварочных кондукторов. Материал изделия – хоть металлолом.

Очень хороший булерьян на 10-15 кВт можно приобрести за $200-250. В то же время оборудование, обычное для походной реммастерской, дома, в гараже или на дачном участке не держат, хотя бы из-за отсутствия подходящих площадей. А заказывать поштучно гнутые довольно большие детали из толстого металла обойдется куда дороже.

Пожалуй, единственное исключение – если мастер-самодельщик работает на захолустном провинциальном заводике, где большая часть технологического оборудования все равно простаивает. А руководство «по-советски» позволит ему в свободное время использовать станочный парк, да еще и разрешит порыться на свалке, подобрать заготовки. Хотя при теперешних ценах на металлолом это вряд ли.

На такой случай дадим совет: не соблазняйтесь для батарей узкими водопроводными трубами. Минимальный диаметр воздуховодов – 60 мм; он определяется соотношением теплоемкости и вязкости воздуха. Буллер с «частоколом» вряд ли окажется экономичнее любой другой печи медленного горения, но сделать его сложнее. Чертеж неудачной в этом отношении конструкции приведен на рис. ниже, а пример правильно выполненного самодельного буллера – на рис. справа в начале раздела.

Чертеж ошибочно сконструированного буллера

Видео: обзор самодельного булерьяна

Готовые-покупные

Установка буллера в отапливаемом помещении тоже имеет некоторые особенности. Посмотрите на рис. Слева – вариант не вполне удачный. И не только потому, что нужно долбить бетонные перекрытия, для чего требуется проект с разрешением, конструкции-то несущие.

Варианты установки буллера в помещении

Во-первых, для устройства дымохода, проходящего через чердак и крышу, понадобится собрать уйму бумаг, чтобы получить разрешение пожарников. А потом еще и выполнить все противопожарные требования, что обойдется непросто и недешево.

Во-вторых, оседающий из дымовых газов буллера конденсат (шламоконденсат) обладает удивительными физико-химическими свойствами. Им будет посвящен особый раздел, а пока отметим следующее: хотя отдельных санитарных правил для этого вещества и нет, но самому для себя от него лучше держаться подальше. А в данном случае шламоконденсат остается в помещении.

Вариант справа хорош уже тем, что нужно бурить не бетонную, а кирпичную стену. Она, конечно, тоже несущая, но нагружена меньше перекрытия. На проем в ней до 150 мм диаметром контролирующие органы закрывают глаза. А стандартный диаметр дымохода буллера – 100 мм. И получить пожарное разрешение на наружный дымоход куда проще. И шламоконденсат окажется снаружи.

В том и другом случае фундамент под булерьян не нужен, достаточно несгораемой подставки. Прочие общие условия следующие:

• Расстояние от обычной стены – не менее 1000 мм.
• Если стена покрыта огнестойкой штукатуркой (например, вермикулитовой) слоем не менее 25 мм, от буллер можно придвинуть к ней на 800 мм.
• В радиусе 1200 мм от центра дверцы топки – огнестойкий настил, как и для других печей: сталь от 1,5 мм на асбестовой подушке.
• Выход подставки за контур печи – не менее 300 мм во все стороны.
• Если буллер сертифицирован пожарной охраной на эксплуатацию без подставки, снабжен штатными несъемными несгораемыми ножками и карманом – улавливателем перед дверцей зольника, можно ставить его без подставки прямо на пол, кроме дощатого деревянного или фанерного. На ламинат или мармолеум можно.

Водяные буллеры

Водогрейный котел-булерьян

А нельзя ли такую, действительно хорошую, печку, приспособить для водяного отопления? Можно, и водяные булерьяны выпускаются промышленностью. Но, глядя на такой (см. рис), поневоле вспоминается высказывание выдающегося советского строителя подводных лодок о проекте гигантского атомного подводного ракетоносца типа «Акула», еще известного как «Тайфун»: «Это яркий пример победы техники над здравым смыслом».

Авторы «водобуллеров» забывают, или игнорируют, исходя из требований рынка, что булерьян изначально создавался как печь воздушная. А теплоемкость воды в 800 раз больше таковой воздуха. Чтобы отходящие газы успели передать ей свое тепло, их нужно запутать в лабиринте водогрейного регистра. А в булерьяне с его боковым подогревом теплообменника это в принципе невозможно, иначе придется создать совсем другую печь.

Единственный способ нагреть буллером воду для отопления – интенсифицировать горение в топке. Но при этом, как рассмотрено выше, неизбежно упадет КПД.

Однако приспособить любой булерьян для ГВС очень просто. Допустим, есть у нас 2 батареи по 4 трубы, а вся печь на 10 кВт. Как видно на тепловом снимке (см. рис. слева ниже), и при интенсивной топке на быстрый разогрев температура воздуха в соплах батарей не выше 160 градусов.

Тепловой снимок печи булерьян

Теперь наденем на две трубы самые обычные металлогофры и подключим их к трубам, проходящим через котел ГВС. Горизонтально, вертикально – все равно. В воду уйдет 2,5 кВт. Если бак на 80-100 л изолирован ЭППС толщиной в 40-50 мм, то за полчаса вода в нем нагреется до 60-70 градусов, и затем эта температура будет поддерживаться. Для сравнения: в бытовые 100-л электробойлеры ставят ТЭНы на 3,5-5 кВт.

Такая система хороша и тем, что безо всякой автоматики вскипание воды абсолютно исключено. Вспомним школьную физическую задачку для особо (без кавычек) одаренных и смекалистых: как нагреть воду ровно до 100 градусов, не давая ей закипеть?

Ответ таков: взять кастрюлю, положить в нее деревянные чурбачки для теплоизоляции. Поставить на них другую кастрюлю, поменьше. Налить в обе кастрюли воды, поставить на огонь. Вода во внешней кастрюле закипит, но ее температура выше 100 градусов не поднимется, т.к. тепло огня пойдет на передачу воде скрытой теплоты испарения воды.

Вода во внутренней кастрюле тоже нагреется до 100 градусов, но разницы температур между ней и внешней не будет, и теплота, необходимая для испарения воды, во внутреннюю кастрюлю перейти не сможет. Вода в ней нагреется точно до 100 градусов безо всяких признаков кипения.

Применительно к случаю с «водобуллером» – в воздухе с температурой 140 градусов нет запаса тепла, обеспечивающего вскипание воды. При подходе ее температуры к 100 градусам воздух в теплообменнике будет стремительно остывать, температурный градиент приближаться к 0, и вода никогда не закипит.

Об отоплении частного дома

Хорошо, может сказать читатель, но ведь обогреваться-то надо! Да, но печное отопление применяется преимущественно в частных домовладениях, а там водяное – чистой воды предрассудок, стереотип «централизованного» мышления. Для КПД центральной ТЭЦ, действительно, теплоемкость теплоносителя имеет первостепенное значение, иначе он остынет, пока дойдет до абонентов.

А в частном доме? Что, тянуть магистраль из кухни или топочной вокруг всего участка в гостиную/спальню? Не проще ли разогнать по комнатам теплый воздух, которого буллер дает, что называется, с верхом? Посудите сами:

1. Воздуховоды можно сделать простым инструментом из дешевых материалов: жести, гипсокартона, фанеры, просто из картона, а трубы дороги, их нужно гнуть, варить, паять.
2. Не нужны регистры, расширительный бак, фурнитура, автоматика.
3. Можно раз навсегда забыть о свищах и протечках.
4. На воздуховоды с вентиляторами и жалюзи не требуется ни проекта, ни разрешения. Достаточно самому просчитать, в какую комнату какое сечение вывести.
5. Теплопередача в стены (а это до 15% теплопотерь на воде) равна нулю; здесь плохая теплопроводность воздуха нам на руку.
6. Поставить на выходах регулируемые жалюзи – вот вам и легкая оперативная регулировка температуры по комнатам. С настройкой водяного отопления лучше и не сравнивать.
7. Если расположить выходные жалюзи у дальних от окна стен над полом, то воздух, пока доберется туда, где сможет подогреть улицу, отдаст свое тепло комнате. А как увеличивают энтропию Вселенной батареи в подоконных нишах, всем известно.
8. Этот же прием даст и теплый пол безо всяких дополнительных затрат и работ.
9. Стены ровные, никаких уродств на виду – дизайнируй интерьер, как душе угодно.

Видео: булерьян и отопление гаража

Буллеры без труб

Профессор Иннокентий Николаевич Бутаков (не путайте с Александром Владимировичем Бутаковым, тоже профессором, но юристом) еще в 20-х годах прошлого века изобрел фактически булерьян, приделав сверху к буржуйке с тепловым экраном дожигатель. Ныне печи типа «Бутаков», «Профессор Бутаков», «Студент» в современном исполнении (см. рис.) на отечественном рынке успешно конкурируют с булерьянами. Их технические характеристики и принцип действия схожи, как однояйцовые близнецы, но сделать самому «Бутакова» гораздо проще, как видно из рисунка.

Конвекционная печь Бутакова

Компьютерный булерьян

Первый буллер рассчитывали чуть ли не на логарифмической линейке. Как ни странно, но первыми догадались как следует промоделировать его на компьютере и оптимизировать в Новосибирске, в «Термофоре». Сейчас их печи «Огонь-батарея» разных типоразмеров – один из хитов рынка. И не удивительно: просчитав как следует все процессы, удалось в тот же буллер поместить водогрейный контур для ГВС и варочную поверхность с конфоркой, см. рис.

Печь «Огонь батарея»

Печи «Огонь-батарея» сразу вызвали на себя залповый огонь критики. Но тут вспоминаются уже сетования классиков литературы: «Все те же мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки…»

«Не соответствует она моему представлению о печах…» Пардон-с, о вкусах не спорят. «Металлические печи вредны для здоровья». Кем, когда и где доказано или хотя бы замечено? «Не печь, а какой-то котел для миноносца». Сударь, вы льстите разработчикам. Уж над котлами-то для эсминцев и крейсеров трудились лучшие умы теплотехники. 70 000 кВт в объеме 8 куб. м. при КПД 97% – если это не совершенство, то что тогда совершенство вообще?

А что в нем плохо?

Да, видимых недостатков у буллеров не видно. Их так и называют: печь без недостатков. Но один подспудный все же есть, и серьезный.

Любое органическое топливо сгорает, выделяя т. наз. реакционную воду. Она полный аналог метаболической воды, образующейся в живых организмах: выделяется при расщеплении органических молекул. Из-за низкой температуры в топке реакционной воды в выхлопе булерьяна больше, чем у других печей медленного горения; в них эта вода частично участвует в пиролизе.

Второй момент – минеральные составляющие древесины. Продавцы буллеров преподносят как достоинство тот факт, что дрова в буллере сгорают, не оставляя даже золы. Но зола в дереве есть изначально, и в буллерах зольные частицы вылетают в дымоход.

Третий – углеводородные радикалы. Это химически очень активные остатки не разложившихся до конца органических молекул. Все это вместе взятое уменьшает КПД буллера всего на 5-7% и по объему составляет такую же долю его выхлопа. Но для бытовых булерьянов эти проценты оказываются поистине убийственными.

Вспомним формулу Карно. Если взять пиролизный котел с 1500 градусов в камере сгорания и 300 на выхлопе, то он покажет КПД в 80%. У булерьяна те же 80% получаются при 600 и 120 соответственно.

Реакционная вода из пиролизного котла не успевает сконденсироваться в дымоходе и бесследно рассеивается в атмосфере. Зола оседает на под топки. Откуда ее приходится время от времени выгребать. В ее составе – чисто минеральные соли, пригодные на удобрение. Органические радикалы котел также образует в небольшом количестве, но они уже в 1-2 м от устья дымохода окисляются кислородом воздуха до углекислого газа и воды, т.к. они образовались при высокой температуре и очень легкие, небольшого молекулярного веса

Не так в буллере. Реакционная вода сразу за экономайзером выпадает в конденсат. Каждая его капелька – свернутая в комок тонкая пленка, а физико-химия тонких пленок разительно отличается от нее же для массивных агрегатов вещества. И тут же – зольные частицы, тяжелые органические радикалы. В результате в отстойник оседает не просто грязная вода, а коктейль чудовищной токсичности, канцерогенности и черт знает чего еще.

Этот отстой (без кавычек) нужно куда-то девать. Оставить открытым конец «трубы, которая до земли» – постепенно подмоет фундамент, а овощи с огорода есть нельзя будет. Потихоньку выносить и выливать – свойства шламоконденсата булерьяна таковы, что от СЭС и экологов это не скроется, со всем вытекающим.

Поэтому буллеры называют еще тепличными печами. Их в оранжереях чаще всего ставят без экономайзера (см. рис.) Цветы, ранние и всесезонные овощи – продукция высокорентабельная, тут накладно не будет не только с худшим КПД мириться, но и всю печку через год-два-три менять.

Установка буллера без экономайзера

Правда, выхлоп такого буллера все равно попахивает, но теплицы с оранжереями и сами по себе выделяют метан, этилен и прочее в том же духе. Поэтому по санитарным правилам их нельзя строить вблизи жилых строений, так что дымок от буллера даже отдельного «решения вопроса» не требует.

Некоторые ушлые цветоводы, особенно в бедных водой местах, рассудив, что тюльпаны, розы и гвоздики не едят, а многие растения с роскошными цветами ядовиты сами по себе, ставят буллеры по полной схеме, а шламоконденсат, чуть профильтровав, запускают в системы капельного полива. Однако помидорно-клубничные эксперименты такого рода всегда заканчиваются реанимацией покупателей, расследованием и громкими скандалами с санкциями, а то и тюрьмой.

Что лучше для себя

Способы утилизации шламоконденсата пока не разработаны ни технически, ни коммерчески, ни организационно. Поэтому, хотя законодательство и санитарные правила ничего о печном отстое специально не оговаривают, оранжерейную печку лучше все-таки поставить в оранжерее. А дома, для себя, поднапрячься уж и смонтировать двухконтурный котел, пиролизный или газовый. Дорого, кто спорит. Но здоровье дороже.

Видео: обзор печи булерьян

Обсуждение темы «Печь булерьян»

clubpechnikov.ru

Булерьян своими руками. Отопление, установка печи

Во время строительства какого-либо подсобного помещения часто может возникнуть вопрос, как его лучше отапливать. Этот же вопрос может появиться во время строительства жилого помещения – например, дачного домика. В гаражах многие используют в качестве отопительных приборов печки-буржуйки, но они не слишком эффективные. В этом случае наилучшим выходом станет булерьян, сделанный собственноручно.

Выгодное отличие такой печи от буржуйки – она нагревает помещение, не сжигая абсолютно весь кислород. От буржуйки становится очень душно, а булерьян делает атмосферу теплой. Через такую печку воздух проходит, нагреваясь до ста пятидесяти градусов, а уже потом в нагретом состоянии отдается в помещение.

Общая информация о печи

Такая печка представляет собой металлическую цельную конструкцию с достаточно большим количеством трубок. Именно благодаря трубкам происходит конвекция, что дает возможность прибору нагревать воздух быстро и качественно. Самодельный булерьян функционирует по простейшему физическому закону, известному всем со школьных лет: теплый воздух перемещается вверх, а холодный – опускается вниз.

Таким образом, теплый воздух поступает в помещение из трубок, расположенных вверху, а снизу в агрегат втягивает холодный воздух, чтобы нагреть его. Даже печь маленького размера способна за минуту пропускать воздуха по объему до пяти кубических метров. Если рассчитать обогрев стандартного гаража, то вы увидите, насколько эффективна такая печка. Если размер гаража 6 метров на 4 метра на 2,5 метров, то его объем составляет 60 кубических метров. Отсюда следует, что маленький булерьян полностью прогреет воздух гаража за пятнадцать минут! То есть эффект действительно очень хороший.

Отопление булерьяном

Самодельная печь булерьян очень эффективна, но при этом еще и безопасна, главное правильно ее использовать, соблюдая меры предосторожности. Работает эта печка на твердом топливе – это может быть уголь, дрова, брикеты, все, что горит.

В целом принцип работы булерьяна очень прост, и похож на принцип работы генератора, который работает на газу.

Сперва в специальную камеру сгорания закладывают дрова (любое другое топливо – как вариант), а после этого происходит процесс горения. При этом активно выделяются газы, которые поступают для полного сгорания в инжекторы. Благодаря этому достигается высокий процент коэффициента полезного действия, который обычно достигает восьмидесяти процентов.

Поскольку гараж не является жилым помещением и высокие температуры в нем нужны, была изобретена специальная система, которая регулирует температуру прогревания воздуха.

Самодельная печка под названием булерьян оснащена двумя подобными системами регулировки:

Это значит, что самодельный булерьян может работать в одном из двух режимов: режим интенсивного нагрева воздуха, а также газификация.

В первом из режимов нагрев помещения происходит за очень быстрое время, потом происходит постепенный процесс остывания, и помещение снова нагревают. То есть процесс отопления происходит, как и с обычной печью. Второй режим дает возможность нагреть все помещение и постоянно поддерживать температуру на одном уровне. Первый режим от второго отличается способом топки.

Используя первый режим, постоянно нужно подбрасывать больше топлива, чтобы добиться необходимой температуры. А применяя второй режим, нужно один раз забросить топливо и оно постепенно, в медленном темпе будет прогорать, не оставляя отдельных крупных несгоревших остатков. Такой режим позволяет поддерживать температуру практически на одном уровне порядка двенадцати часов и более. Для гаража оптимальным будет каждый из двух режимов.

Почему именно булерьян?

Печка подобной конструкции безопасно может применяться везде.

• Ее предназначение – отопление одного помещения.
• Печь можно установить в гараже, в доме, на складе, в теплице.
• Булерьян стал настолько распространен, что такую печку оснастили промышленными колесами.
• Если такая печь произведена на заводе, номинальный срок ее службы около двух лет. Однако, реально такой агрегат может работать десять и более лет. То же самое можно сказать и о самодельном булерьяне.

Экономное средство отопления

Булерьян является очень экономным в плане расхода топлива. Благодаря своей эффективности и высокому уровню КПД топлива много не нужно для того, чтобы обеспечить хорошее отопление в гараже.

Все топливо, которое вы заложите в печь, сгорит полностью, не оставив никаких остатков. Самодельная печь булерьян, как и ее промышленный собрат, сжигает топливо в два этапа. То есть всего две камеры существует. В первой камере топливо не горит, а тлеет, благодаря чему образуется газ. Вторая камера необходима для того, чтобы все газы сгорели без остатка, что обычно происходит из-за попадания вторичного воздуха в камеру с помощью специальных форсунок.

В результате двойного сгорания топлива может быть достигнуто чистое горение всего топлива, то есть процесс без крупных отходов, когда остается только пепел с золой. Таким образом, КПД достигается около 80 или даже больше процентов. Всего печка работать может около 12 часов на одинарной порции заложенного топлива. Это означает, что в сутки нужно два раза подкинуть в камеру топливо, чтобы обеспечить непрерывное отопление помещения.

Безопасная эксплуатация

Из-за использования кустарных отопительных систем и самодельных печей в гаражах и других нежилых помещениях часто случаются пожары. Чаще всего возгорание происходит из-за того, что буржуйка чрезмерно нагревается, и любое касание к ней легковоспламеняющимся предметом приводит к стремительной вспышке огня.

В любом гараже постоянно в наличии разные легко воспламеняемые предметы и вещества, то сложно поддерживать надлежащую пожарную безопасность. Однако, если речь идет о булерьяне, то можно быть уверенными, что пожара возникнуть не может. Крышка этой печи закрывается плотно и герметично, это возможно даже в самодельном варианте печи – это объясняется особенностями конструкции. К тому же температура поверхности булерьяна очень низкая – если сравнивать его с прочими отопительными агрегатами. Это дает возможность сделать вывод, что печь такого типа является самой пожаробезопасной из всех существующих отопительных элементов подобного вида.

Иное применение

Часто может случиться так, что из строя выходит отопительное оборудование квартиры или дома, которое работает на газу. Из-за того, что газовый котел питается от электричества, его простое отключения оставит без отопления весь дом, а если этот котел ко всему прочему сломается, ситуация затянется на несколько дней. Для избегания подобных ситуаций, булерьян часто подключают к стационарному отоплению — просто выводят дымовую его трубу к основной. Если трубы нет, ее можно сделать, главное учесть ряд особенностей, как, например, очень холодный дым из трубы, так что тут будет уместен иной способ кладки.

Установка булерьяна своими руками

Чтобы сделать и установить булерьян своими руками вам потребуются определенный набор инструментов и кое-какие материалы. Изготовить котел можно из старого котла для воды, но если такого нет, нужно взять железо и сварить новый котел. Такие котлы устанавливались часто в таких домах, где основным отоплением было паровое. Котлы располагались на чердаках, чтобы постоянно подавать воду в батареи.

• Далее снизу котла нужно вырезать небольшое отверстие, чтобы в котел постоянно поступал воздух.
• Сверху стоит также вырезать пару отверстий круглой формы, которые предназначаются для вывода нагретого теплого воздуха в пространство, которое нужно отапливать.
• К отверстиям необходимо приварить трубки — короткие цилиндры с тем же диаметром, что и у отверстий.
• Позже на трубки лучше одеть специальные гофрированные трубы.

Чтобы у газа была возможность дожигаться в верхнем отсеке камеры, потому что он теплый, необходимо установить специальный патрубок внутри котла. Он нужен, чтобы в обязательном порядке обеспечивать поступление теплого воздуха вверх, одновременно захватывая извне холодный воздух, обеспечивая газовый обмен.

Дымоход

Обязательно нужно выводить дым. Дымоход лучше всего сделать из красного кирпича. Также подойдет металлическая труба небольшого диаметра, или труба из асбестоцемента. Обычно во время установки такой трубы она лопается и осыпается, потому что выходящий дым имеет очень высокую температуру. А дым от булерьяна имеет не большую температуру, поэтому не разрушает асбестоцемент.

Следует отметить, что даже в случае уверенности в безопасности булерьяна, необходимо принимать дополнительные меры для защиты. Печку нужно ставить на открытом пространстве, не ближе, чем в метре от деревянных поверхностей и горючих веществ и материалов.

Также нужно позаботиться о не горящей подставке для булерьяна, потому что печка должна располагаться выше уровня пола на 20 сантиметров. Еще лучше, если вы поднимите ее на 50 сантиметров. Эти меры обеспечат достойный уровень безопасности и улучшат обмен воздуха печи с окружающей средой. В гараже подставкой может служить автомобильный диск или стопка кирпичей.

Видео по теме

Тематические статьи

highlogistic.ru

Печь булерьян своими руками — монтаж и обслуживание!

Одним из эффективнейших способов отопления гаражного помещения является использование специальной печи, известной в народе как «булерьян». Подобная конструкция во многом превосходит традиционные «буржуйки», т. к. греет, но не перегревает помещение, к тому же для работы ей не нужно много кислорода. Проходя через «булерьян», воздух нагревается до 100-150ᵒС и подается в таком виде в отапливаемую зону.

Печь булерьян своими руками

Внимание! Ввиду длительного горения такая печь функционирует в двенадцатичасовом цикле, то есть для поддержания необходимой температуры топливо нужно загружать всего два раза в сутки.

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности конструкции

Особенности конструкции

Печи подобного типа зачастую производятся в виде монолитной конструкции, которая состоит из энного количества сообщенных между собой металлических трубок. При сжигании топлива в трубках образуются конвекционные потоки воздуха, которые и приводят к быстрому обогреву помещения.

Параллельно холодный воздух втягивается нижними концами трубок, прогревается в топочной камере и направляется обратно в помещение. Даже самые малогабаритные варианты «булерьяна» могут прокачивать по пять кубометров воздуха в течение минуты. Очевидно, что для обычного гаража такой эффективности вполне достаточно.

Отопительная печь Булерьян

Как работает печь «булерьян»

Функционирование топочного узла в такой конструкции отдаленно похоже на работу газового котла. Топка состоит из пары камер. В первой камере медленно тлеет топливо, образуя несгоревшие окончательно газы. Они догорают уже в следующей камере, что обеспечивает принудительную подачу воздуха посредством установленных форсунок.

Как сделать булерьян

Благодаря «двойному» сжиганию отходов почти не остается, а КПД превышает 80%.

Внимание! В связи с тем, что в гаражном помещении нет необходимости в высокой температуре (чем оно и отличается от жилого), печь желательно оборудовать терморегулятором.

Есть три возможных метода регулировки температуры:

• с помощью шибера (регулятора), установленного на дверке;
• посредством шибера, закрепленного на дымоотводе;
• сочетанием двух предыдущих способов, что позволяет комплексно управлять подачей воздуха.

  Как работает печь «булерьян»

Как уже отмечалось в начале статьи, одной из особенностей конструкции «булерьяна» можно назвать специальные трубки, утопленные в топочную камеру на две трети своего диаметра. Это и обеспечивает быстрый обогрев помещения.

Такие печи выполняют сразу две функции:

• быстро разогревают воздух до необходимой температуры;
• длительное время поддерживают эту температуру.

Более того, они не сушат воздух и не раскаляются при работе.

Булерьян

Внимание! Эксперты не советуют использовать уголь, поскольку это приводит к быстрому прогоранию трубок, которые, как известно, занимают большую часть корпуса. Если правильно соблюдать режимы работы и загружать лишь то топливо, которое можно использовать, то эксплуатационный срок «булерьяна» будет неограниченным.

Видео – Обзор печи «булерьян»

Печь булерьян своими руками

До того как приступить к изготовлению, следует подготовить все необходимое.

Печь «Булерьян» чертеж

Этап 1. Материалы и оборудование

Для создания печи потребуются следующие материалы:

• листовая сталь толщиной 6 мм;
• металлические трубы ø55-60 мм.

Также понадобятся соответствующие инструменты, к числу которых можно отнести:

• сварочный аппарат, электроды к нему;
• водный уровень;
• струбцины;
• лекала;
• труборез;
• маркер;
• трубогиб;
• шлифовальную машину;
• уголок;
• линейку.

После подготовки всего необходимого можно приступать к раскрою заготовок.

Булерьян

Этап 2. Раскрой заготовок

Шаг 1. Вначале трубы нарезаются на отрезки необходимой длины.

Шаг 2. Затем из металлического листа вырезаются заготовки овальной формы, которые будут использованы при изготовлении задней и передней стенок. Из остатков листа нарезаются ленты, с помощью которых закроются зазоры между трубками.

Шаг 3. Вырезается заготовка под V-образный поддон, формируются заслонки. Все, что осталось от металла, используется для входной/выходной труб и дверки.

Шаг 4. Трубки и полосы загибаются. Загиб для корпуса происходит по дуге, периодически сверяется калибр (длина каждой трубки должна составлять 120 см, а радиус – 22,5 см). Для этого потребуется трубогиб.

Входной и выходной патрубки загибаются при помощи того же устройства в кольцо. Если это по какой-либо причине невозможно, то они вырезаются из трубы большего диаметра.

Этап 3. Сборка конструкции

Вначале изготавливается корпус. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. На ровной поверхности укладывается трубка (первая сзади), рядом размещается деревянный брус толщиной, равной диаметру согнутой трубки.

Трубки

Шаг 2. На брус укладывается следующая трубка – ее края должны лечь поверх предыдущей. Рядом кладется второй брус с нахлестом относительно первого.

Шаг 3. В такой последовательности трубки укладываются в шахматном порядке до тех пор, пока не будет достигнут уровень фронтальной стенки.

Шаг 4. Трубки выравниваются и «схватываются» сваркой в местах соприкосновения.

В готовый корпус вваривается V-образный поддон, который будет разделять между собой камеры №1 и 2. Вначале «схватываются» точки соприкосновения наружной поверхности камеры с поддоном, после чего формируется сплошной шов по всей плоскости. Над входным патрубком (поддувалом) оборудуется перфорированная полочка.

Трубки

Шаг 5. Далее зазоры между трубами закрываются металлическими полосами, нарезанными на предыдущем этапе работы. Конструкция кантуется из вертикального в горизонтальное положение, все соединения завариваются постоянными швами. Остается лишь сделать заднюю и переднюю стенки.

Раскрой стали для стенок

Раскрой стали для стенок

Изготовление стенок

Изготовление стенок

Стенки

Стенки

Инструкция по изготовлению передней стенки.

Изготовление передней стенки

Изготовление передней стенки

Шаг 1. Одна из овальных заготовок прикладывается к фронтальной части корпуса. Для точной подгонки обозначаются места обрезки.

Шаг 2. Затем в стенке проделывается отверстие под поддувало и наваривается патрубок для заслонки.

Внимание! Для изготовления такой заслонки стенки патрубка прорезаются по оси, в полученное отверстие вставляется металлический штырь с заранее приваренным плоским диском. Важно, чтобы диаметр этого диска полностью соответствовал диаметру патрубка.

Шаг 3. Далее проделывается отверстие под дверку и приваривается короткий «воротник». Сама дверка должна представлять собой короткий цилиндр, имеющий двойные стенки. Дверка надевается на «воротник», для лучшей герметичности место сопряжения с корпусом обивается асбестовым канатом.

Шаг 4. Фиксация двери осуществляется посредством эксцентриковой защелки. Защелка будет фиксировать штырь, приваренный к наружной стороне плиты. С другой стороны дверки привариваются металлические петли.

Изготовление дверцы

Изготовление дверцы

Изготовление дверцы

Детали для дверцы

Изготовление дверцы

Изготовление дверцы

Замок для дверцы

Замок для дверцы

Замок для дверцы

Замок для дверцы

Дверца

После сборки конструкция крепится к корпусу с помощью сварочного аппарата.

Касаемо задней дверки, то она должна представлять собой металлический круг с отверстием, проделанным под выходной патрубок (дымоотвод). Дверка приваривается к тыльной стороне корпуса.

Передняя стенка

Остается лишь приварить к нижней части печи четыре Г-образных опоры.

Этап 4. Как установить «булерьян» своими руками

Внимание! Для установки печи в помещении требуется предварительное обустройство фундамента – плоского шифера, уложенного на слой огнеупорного асбеста.

Труба вводится в патрубок посредством муфтового соединения, стык дополнительно герметизируется асбестом. Труба от выходного патрубка выводится за пределы отапливаемого помещения согласно требованиям по установке дымоходов. Все, печь готова к эксплуатации.

Ножки

Ножки

Типичные проблемы печи «булерьяна»

Поначалу печь будет работать нормально – быстрый обогрев, длительное горение и другие преимущества, описанные в начале статьи. Но со временем растапливать «булерьян» будет все труднее, ухудшится тяга, а шибер перестанет закрываться. Это может значить лишь одно – настало время для первой чистки.

Подключение к дымоходу

В данном случае есть два возможных варианта.

1. Можно некоторое время потопить осиновыми дровами, хотя особого эффекта это не даст. Если конструкция уже забита, то никакие дрова не помогут.
2. Также можно сделать прожиг. Важно, чтобы ящик для золы при этом был полностью открыт. Каналы сильно разогреваются («до красного каления»), вследствие чего вся смола сгорает.

Внимание! Иногда для нагрева к зольнику подводят шланг от баллона с кислородом, но это крайне опасно.

Булерьян, подключение

Советы по эксплуатации

1. Сборку дымохода нужно проводить против движения дымных газов (не так, как рекомендуют производители). Это защитит поверхность пола от смолы, которая будет вытекать из каждого отверстия в конструкции. В таком случае смола будет возвращаться в дымоход и окончательно сгорать там.
2. Перед сжиганием дрова желательно просушивать. Вместо поленьев можно использовать стружку или брикеты – это несколько упростит и удешевит эксплуатацию.

   Песь в работе

3. Не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности при обустройстве помещения, в котором будет проводиться топка.
4. Можно поэкспериментировать с режимами горения, чтобы подобрать оптимальный вариант – с максимальным временем горения и минимальным отложением смолы на внутренних стенках. После этого печь придется чистить всего два раза за весь отопительный сезон.
5. С помощью терморегуляторов можно подобрать приемлемую температуру горения, чтобы настроить печь «под себя».
6. Время от времени нужно осматривать верхнюю часть дымохода на предмет наличия смоляных наростов.

   Установка печи Булерьян

Видео – Первый запуск «булерьяна»

svoimi-rykami.ru

Печь булерьян своими руками — монтаж и обслуживание!

Одним из эффективнейших способов отопления гаражного помещения является использование специальной печи, известной в народе как «булерьян». Подобная конструкция во многом превосходит традиционные «буржуйки», т. к. греет, но не перегревает помещение, к тому же для работы ей не нужно много кислорода. Проходя через «булерьян», воздух нагревается до 100-150ᵒС и подается в таком виде в отапливаемую зону.

Содержание:

Печь булерьян своими руками

Внимание! Ввиду длительного горения такая печь функционирует в двенадцатичасовом цикле, то есть для поддержания необходимой температуры топливо нужно загружать всего два раза в сутки.

Особенности конструкции

Печи подобного типа зачастую производятся в виде монолитной конструкции, которая состоит из энного количества сообщенных между собой металлических трубок. При сжигании топлива в трубках образуются конвекционные потоки воздуха, которые и приводят к быстрому обогреву помещения.

Параллельно холодный воздух втягивается нижними концами трубок, прогревается в топочной камере и направляется обратно в помещение. Даже самые малогабаритные варианты «булерьяна» могут прокачивать по пять кубометров воздуха в течение минуты. Очевидно, что для обычного гаража такой эффективности вполне достаточно.

Отопительная печь Булерьян

Как работает печь «булерьян»

Функционирование топочного узла в такой конструкции отдаленно похоже на работу газового котла. Топка состоит из пары камер. В первой камере медленно тлеет топливо, образуя несгоревшие окончательно газы. Они догорают уже в следующей камере, что обеспечивает принудительную подачу воздуха посредством установленных форсунок.

Как сделать булерьян

Благодаря «двойному» сжиганию отходов почти не остается, а КПД превышает 80%.

Внимание! В связи с тем, что в гаражном помещении нет необходимости в высокой температуре (чем оно и отличается от жилого), печь желательно оборудовать терморегулятором.

Есть три возможных метода регулировки температуры:

Как уже отмечалось в начале статьи, одной из особенностей конструкции «булерьяна» можно назвать специальные трубки, утопленные в топочную камеру на две трети своего диаметра. Это и обеспечивает быстрый обогрев помещения.

Такие печи выполняют сразу две функции:

• быстро разогревают воздух до необходимой температуры;
• длительное время поддерживают эту температуру.

Более того, они не сушат воздух и не раскаляются при работе.

Булерьян

Внимание! Эксперты не советуют использовать уголь, поскольку это приводит к быстрому прогоранию трубок, которые, как известно, занимают большую часть корпуса. Если правильно соблюдать режимы работы и загружать лишь то топливо, которое можно использовать, то эксплуатационный срок «булерьяна» будет неограниченным.

Видео – Обзор печи «булерьян»

Печь булерьян своими руками

До того как приступить к изготовлению, следует подготовить все необходимое.

Печь «Булерьян» чертеж

Этап 1. Материалы и оборудование

Для создания печи потребуются следующие материалы:

• листовая сталь толщиной 6 мм;
• металлические трубы ø55-60 мм.

Также понадобятся соответствующие инструменты, к числу которых можно отнести:

• сварочный аппарат, электроды к нему;
• водный уровень;
• струбцины;
• лекала;
• труборез;
• маркер;
• трубогиб;
• шлифовальную машину;
• уголок;
• линейку.

После подготовки всего необходимого можно приступать к раскрою заготовок.

Булерьян

Этап 2. Раскрой заготовок

Шаг 1. Вначале трубы нарезаются на отрезки необходимой длины.

Шаг 2. Затем из металлического листа вырезаются заготовки овальной формы, которые будут использованы при изготовлении задней и передней стенок. Из остатков листа нарезаются ленты, с помощью которых закроются зазоры между трубками.

Шаг 3. Вырезается заготовка под V-образный поддон, формируются заслонки. Все, что осталось от металла, используется для входной/выходной труб и дверки.

Шаг 4. Трубки и полосы загибаются. Загиб для корпуса происходит по дуге, периодически сверяется калибр (длина каждой трубки должна составлять 120 см, а радиус – 22,5 см). Для этого потребуется трубогиб.

Входной и выходной патрубки загибаются при помощи того же устройства в кольцо. Если это по какой-либо причине невозможно, то они вырезаются из трубы большего диаметра.

Этап 3. Сборка конструкции

Вначале изготавливается корпус. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. На ровной поверхности укладывается трубка (первая сзади), рядом размещается деревянный брус толщиной, равной диаметру согнутой трубки.

Трубки

Шаг 2. На брус укладывается следующая трубка – ее края должны лечь поверх предыдущей. Рядом кладется второй брус с нахлестом относительно первого.

Шаг 3. В такой последовательности трубки укладываются в шахматном порядке до тех пор, пока не будет достигнут уровень фронтальной стенки.

Шаг 4. Трубки выравниваются и «схватываются» сваркой в местах соприкосновения.

В готовый корпус вваривается V-образный поддон, который будет разделять между собой камеры №1 и 2. Вначале «схватываются» точки соприкосновения наружной поверхности камеры с поддоном, после чего формируется сплошной шов по всей плоскости. Над входным патрубком (поддувалом) оборудуется перфорированная полочка.

Трубки

Шаг 5. Далее зазоры между трубами закрываются металлическими полосами, нарезанными на предыдущем этапе работы. Конструкция кантуется из вертикального в горизонтальное положение, все соединения завариваются постоянными швами. Остается лишь сделать заднюю и переднюю стенки.

Раскрой стали для стенок

Раскрой стали для стенок

Изготовление стенок

Изготовление стенок

Стенки

Стенки

Инструкция по изготовлению передней стенки.

Изготовление передней стенки

Изготовление передней стенки

Шаг 1. Одна из овальных заготовок прикладывается к фронтальной части корпуса. Для точной подгонки обозначаются места обрезки.

Шаг 2. Затем в стенке проделывается отверстие под поддувало и наваривается патрубок для заслонки.

Внимание! Для изготовления такой заслонки стенки патрубка прорезаются по оси, в полученное отверстие вставляется металлический штырь с заранее приваренным плоским диском. Важно, чтобы диаметр этого диска полностью соответствовал диаметру патрубка.

Шаг 3. Далее проделывается отверстие под дверку и приваривается короткий «воротник». Сама дверка должна представлять собой короткий цилиндр, имеющий двойные стенки. Дверка надевается на «воротник», для лучшей герметичности место сопряжения с корпусом обивается асбестовым канатом.

Шаг 4. Фиксация двери осуществляется посредством эксцентриковой защелки. Защелка будет фиксировать штырь, приваренный к наружной стороне плиты. С другой стороны дверки привариваются металлические петли.

Изготовление дверцы

Изготовление дверцы

Изготовление дверцы

Детали для дверцы

Изготовление дверцы

Изготовление дверцы

Замок для дверцы

Замок для дверцы

Замок для дверцы

Замок для дверцы

Дверца

После сборки конструкция крепится к корпусу с помощью сварочного аппарата.

Касаемо задней дверки, то она должна представлять собой металлический круг с отверстием, проделанным под выходной патрубок (дымоотвод). Дверка приваривается к тыльной стороне корпуса.

Передняя стенка

Остается лишь приварить к нижней части печи четыре Г-образных опоры.

Этап 4. Как установить «булерьян» своими руками

Внимание! Для установки печи в помещении требуется предварительное обустройство фундамента – плоского шифера, уложенного на слой огнеупорного асбеста.

Труба вводится в патрубок посредством муфтового соединения, стык дополнительно герметизируется асбестом. Труба от выходного патрубка выводится за пределы отапливаемого помещения согласно требованиям по установке дымоходов. Все, печь готова к эксплуатации.

Ножки

Ножки

Типичные проблемы печи «булерьяна»

Поначалу печь будет работать нормально – быстрый обогрев, длительное горение и другие преимущества, описанные в начале статьи. Но со временем растапливать «булерьян» будет все труднее, ухудшится тяга, а шибер перестанет закрываться. Это может значить лишь одно – настало время для первой чистки.

Подключение к дымоходу

В данном случае есть два возможных варианта.

1. Можно некоторое время потопить осиновыми дровами, хотя особого эффекта это не даст. Если конструкция уже забита, то никакие дрова не помогут.
2. Также можно сделать прожиг. Важно, чтобы ящик для золы при этом был полностью открыт. Каналы сильно разогреваются («до красного каления»), вследствие чего вся смола сгорает.

Внимание! Иногда для нагрева к зольнику подводят шланг от баллона с кислородом, но это крайне опасно.

Булерьян, подключение

Советы по эксплуатации

1. Сборку дымохода нужно проводить против движения дымных газов (не так, как рекомендуют производители). Это защитит поверхность пола от смолы, которая будет вытекать из каждого отверстия в конструкции. В таком случае смола будет возвращаться в дымоход и окончательно сгорать там.
2. Перед сжиганием дрова желательно просушивать. Вместо поленьев можно использовать стружку или брикеты – это несколько упростит и удешевит эксплуатацию.

   Песь в работе

3. Не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности при обустройстве помещения, в котором будет проводиться топка.
4. Можно поэкспериментировать с режимами горения, чтобы подобрать оптимальный вариант – с максимальным временем горения и минимальным отложением смолы на внутренних стенках. После этого печь придется чистить всего два раза за весь отопительный сезон.
5. С помощью терморегуляторов можно подобрать приемлемую температуру горения, чтобы настроить печь «под себя».
6. Время от времени нужно осматривать верхнюю часть дымохода на предмет наличия смоляных наростов.

   Установка печи Булерьян

Видео – Первый запуск «булерьяна»

lux-standart.ru

Установка печи булерьян: несколько нюансов

Установка печи булерьян предусматривает предварительный осмотр помещения, в котором будут проводиться монтажные работы. Необходимо учесть, что такое устройство нуждается в притоке свежего воздуха.

Схематическое устройство печи Булерьян.

Место для печи булерьян выбирается так, чтобы был обеспечен эффективный обогрев отапливаемой комнаты.

При этом следует позаботиться о свободном доступе для ее очистки и осмотра. Пол под данным устройством обустраивается из негорючего материала.

Основные рекомендации

Специалисты советуют устанавливать булерьян на подставку из металла, высота которой должна превышать 20 см. Допускается обустройство основания из кирпичей. Пол, находящийся под топочной дверкой, следует защитить металлическим листом размером в 500х700 мм.

Данная печь функционирует за счет оптимизированного процесса сгорания топлива, который протекает в ней. Поэтому правила эксплуатации печи предусматривают жесткие требования, предъявляемые к используемым материалам для обустройства дымохода и его монтажа.

Для обеспечения лучшей циркуляции воздушных масс через трубы, печь рекомендуется приподнять на 200 мм от уровня пола, установив ее на основание из:

Топить печь Булерьян можно практически любым видом топлива кроме газообразного и жидкого.

• плит;
• кирпичей;
• камня;
• прочего негорючего материала.

Монтаж данного устройства предусматривает изготовление и установку дымохода в 5 м. Для мощных моделей потребуется изготовить дымоход в 7 м. Данный элемент отвечает за тягу в режиме тления. Если данное устройство в режиме газогенерации чуть-чуть дымит, тогда тяги не достаточно.

Установка печи проводится на расстоянии в 60 см от легковоспламеняющихся материалов. Прежде чем растопить печь либо заложить в нее дрова, следует полностью открыть дымовую заслонку и регулятор. Далее топливо укладывается. Через 20 минут горения печь переводится в режим тления.

Вернуться к оглавлению

Монтажные работы

Дымоход — это важный элемент печи булерьян. Оптимальным вариантом в данном случае считается обустройство теплоизоляционного дымохода. Связано это с тем, что на выходе из устройства газы имеют низкую температуру. В итоги образуется конденсат. Утепленные конструкции положительно решают такую проблему. Зачастую домочадцы отдают предпочтение дымоходам из нержавеющей стали с высокой жаропрочностью. К плюсам такого материала специалисты относят:

• гладкая поверхность;
• канал оптимальной формы;
• высокая стойкость к коррозии и температурам;
• долговечность, незначительный вес;
• простой монтаж.

Чертёж печи Булерьян.

Если дымоход изготавливается из кирпича, тогда толщина его стенок должна быть более 120 мм. Для бетонных конструкций этот показатель составляет более 60 мм, для металлических — более 1 мм. Вывод дымохода осуществляется на зданиях с кровлей из негорячего материала выше конька на 1-1,5 м. Если данный элемент находится внутри здания, тогда он нуждается в теплоизоляции, которая проводится с помощью минеральной ваты толщиной более 200-250 мм.

В любом случае нужно исключить горизонтальные участки длиной больше 1 м. Диаметр дымовых труб должен колебаться в пределах 120-150 мм. Специалисты не рекомендуют зауживать диаметр. Если используются металлические трубы, тогда их стыки уплотняются негорючим герметиком.

В основании данного элемента предусматривается для его чистки съемная панель либо отверстие с дверцей. В течение отопительного сезона булерьян чистится не менее 2-х раз.

Вернуться к оглавлению

Технические моменты

Дымоход можно разместить внутри либо снаружи здания. Внешняя установка используется при монтаже отопительного агрегата в уже готовом доме. Данная методика предусматривает вывод дымохода через стену комнаты.

К плюсам такой методики специалисты относят:

Конструкция и особенности функционирования агрегата.

• значительная экономия пространства;
• быстрый и легкий монтаж;
• нет необходимости вывода данного агрегата через межэтажное перекрытие и кровлю здания.

К недостаткам можно отнести:

• наличие горизонтального участка;
• проведения теплоизоляционных работ;
• неоригинальный внешний вид.

Внутренне размещение дымохода предусматривает прохождение вертикальных его участков из нержавеющей трубы внутри здания. Дымоход в этом случае устанавливается у внутренних стен и перегородок. Выводится он через межэтажное покрытие и крышу с помощью специальных патрубков и крышной проходки. Для этого потребуются следующие инструменты: молот, перфоратор, сверла, молоток.

За счет незначительного веса нержавеющих конструкций, монтажные работы проводятся без обустройства дополнительного основания. К трудностям такой процедуры можно отнести обеспечение безопасного его прохождения через перекрытие, включая безопасный и герметичный выход дымохода через кровлю.

К плюсам данной методики специалисты относят:

• наличие хорошей тяги;
• обеспечение дополнительного тепла от самого дымохода.

Из минусов внутреннего размещения дымохода выделяют:

• проведение сложного монтажа;
• занятая полезная площадь;
• обеспечение герметичности прохода дымохода через кровлю;
• обеспечение дополнительных противопожарных мер при проходе дымохода через межэтажное перекрытие и кровлю.

Вернуться к оглавлению

Несколько нюансов

Печь булерьян монтируется в помещении, пол, стены и потолок которого сделаны из негорючих материалов. При их наличии потребуется применить тепловую изоляцию, устанавливая данное устройство не ближе 1 м от стен и таких горючих поверхностей, как обои и дерево. При этом перед топкой устройства потребуется оборудовать свободное место площадью более 1,25 м.

Допускается сокращение расстояния от печи булерьян до легковоспламеняющихся поверхностей при использовании дополнительной теплой изоляции по следующей схеме:

• до 700 мм — при покрытии горючих материалов штукатуркой толщиной в 25 мм;
• до 500 мм — при проведении легкой изоляции в 1 слой;
• до 300 мм — при применении двойной изоляции из 2-х вышеописанных пластин.

Вместо одинарной легкой изоляции допускается проведение кирпичной кладки толщиной в 55 либо в 110 мм — вместо двойной.

1popechi.ru