Через сколько лет плодоносит жимолость после посадки – Жимолость когда начинает плодоносить — K-dou18.ru

Содержание

Через какое время после посадки начинает плодоносить жимолость со вкусом земляники?

Другие записи про жимолость съедобная

Можно ли пересадить 4-5-летний куст жимолости Голубое веретено на другое место? И можно ли при пересадке поделить куст? Если да, то лучше это делать весной или поздней осенью?

Добрый день! Собираюсь в эти выходные купить саженцы жимолости. Выращивать ее еще не пробовала, но очень хочется, чтобы на участке не просто рос куст (или несколько кустов), но и получать с него ягоды. В интернете в одном месте нашла информацию,…

На севере участка растет жимолость, что лучше  посадить рядом с ней к югу?

Несколько лет назад посадила 2 куста жимолости. Почти не дает прироста, один раз (в прошлом году) дали оба кустика по горстке ягод. Ветки большей частью сохнут. Растут вблизи вишен, на солнечном месте. В течение лета поливаю и стараюсь подкормить,…

Добрый день! 
Уже 5 лет растут три куста жимолости, сорт не знаю, ягод не разу не было. Знаю, что должны быть посажены мужские и женские растения.
Как определить какого пола у меня растение (опишите приметы) и по каким приметам купить…

Здравствуйте! Я купила в Леруа Мерлен рассадный кустик жимолости. У него были длинные плети (ветки). Через два дня у него появились листочки, ну а сегодня он зацвел. Подскажите, что мне с ним делать, чтобы он не погиб до мая. Длинные плети нужно…

Смотрите все материалы про жимолость съедобная:
Смотреть все

7dach.ru

На какой год после посадки начинает плодоносить жимолость

Жимолость особенности выращивания

Жимолость за последние десятилетия буквально ворвалась в российские сады! Из культуры когда-то редкой, теперь жимолость стала в наших садах одним из основных ягодных кустарников.

Cреди садовых культур сезон созревания свежих плодов открывает жимолость, которая приобретает огромную популярность не только среди садоводов, но и промышленных производителей.В зависимости от условий весны жимолость созревает на 7-10 дней раньше по сравнению с самыми ранними сортами земляники.

Жимолость ценится за богатейший биохимический состав плодов, в который входят витамин А – способствующий улучшению иммунной системы, С – предотвращающий утомляемость организма, железо – помогающее в борьбе с малокровием. Употребление плодов жимолости в пищу способствует лечению гипертонии, малярии, заболеваний печени, сердца.

Жимолость со вкусными и полезными плодами, дающая большие урожаи, — это гордость российских ученых и надежда наших садоводов. В селекции жимолости Россия значительно опередила другие страны, имея серьезные успехи и преимущества. Ведь наш климат как нельзя лучше подходит для выращивания этой замечательной ягодной культуры. А при более мягком климате получать большие урожаи жимолости сложно.

Жимолость — сравнительно молодая садовая культура, поэтому пока меньше поражается источниками болезней и вредителями. В последние годы стала поражаться тлёй и грибной болезнью листьев аскохитозом, когда на листьях появляются коричневые пятна. Учитывая, что кусты не выносят в период вегетации пестицидов, обрабатывать против спор гриба аскохитоза можно медьсодержащими препаратами, в том числе бордосской жидкостью, до распускания плодовых почек на растении. Позже нельзя. Против тли можно применять настой и отвары трав, например, чистотела и др., а до распускания листьев препаратом Афидин — это минерально-маслянистая эмульсия. Затем до цветения повторить обработку с интервалом семь суток. Безусловно, нужно вести борьбу с черными мелкими муравьями, разносящими тлю.

Жимолость относится к числу высокоадаптивных к неблагоприятным климатическим условиям среды культур. Естественным ареалом ее произрастания является Сибирь и Дальний Восток, поэтому в условиях центральной части России эта культура характеризуется высокой зимостойкостью. Зимостойкость же её поистине уникальна. В местах естественного произрастания кусты жимолости переносят без заметных повреждений морозы в -50 градусов и ниже. Распустившиеся почки и цветки не повреждаются возвратными морозами. Однако угрозу представляет затяжная, теплая осень, при которой нередко наблюдается вторичное цветение растений, приводящее к потере урожая будущего года.

В связи с тем, что основная часть урожая жимолости сосредоточена на однолетних приростах, для улучшения ростовой активности рекомендуется внесение аммиачной селитры (20–30 г на куст) в ранневесенний период.

Основным способом размножения жимолости является зеленое черенкование, успех которого зависит от правильно подобранных сроков заготовки черенков. К началу нарезки и высадки черенков в теплицу приступают при появлении первых зрелых плодов.

Особенности выращивания

Посадку саженцев лучше проводить позднее, чем за месяц до наступления устойчивых морозов. Можно и ранней весной в заранее заготовленные посадочные ямы, глубиной 1 м и шириной не менее 80 см.

Саженцы желательно двухлетнего возраста с 2-4 веточками длиной 30-40 см. Корни должны иметь 3-4 разветвления. Расстояние между кустами 2,5-1,5 м. Уменьшение расстояния между растениями до 1 м, как иногда рекомендуют, приводит к угнетению растений и оголению нижней части кустов именно к периоду полного плодоношения.

После посадки саженцы сразу же поливают, мульчируют приствольные круги рыхлым органическим материалом, перегноем, созревшим компостом или мелко рубленной соломой, слоем не менее 4 см. Жимолость растёт и плодоносит и на бедных почвах, но больший урожай бывает на плодородных, на хорошо освещённом месте.

Жимолость относится к числу перекрестно опыляемых культур, потому для получения высоких и стабильных урожаев обязательна посадка 2–3 разных сортов. В мероприятия по уходу входят перекопка приствольных кругов, удаление сорной растительности и санитарная обрезка, заключающаяся в удалении поврежденных и сухих ветвей.

В первый и даже во второй год после посадки никаких удобрений не вносят.В дальнейшем, по мере роста кустов, при ранневесенней подкормке можно воспользоваться аммиачной селитрой (40-50 г на куст). Фосфорные и калийные удобрения лучше всего вносить частично весной и частично осенью. Весной в расчете на куст — 30 г суперфосфата, под осень — 30 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия. Подкормки совмещают с небольшим поливом.

Вместо поверхностного внесения удобрений многие любители вносят удобрения непосредственно в зону корней. Для этого, начиная с третьего года после посадки, они пробивают ломом отверстия по периферии кроны, вливают в эти отверстия растворы минеральных или органических удобрений и засыпают их землёй.

Из органических удобрений применяют раствор коровяка в воде (1:6) или птичьего помёта (1:10) Норма внесения: под молодые кусты — 5 л питательного раствора и 10 л — под плодоносящие.

Жимолость влаголюбива, но не выносит затопления. Поливают кусты по мере подсыхания почвы, но обязательно в критические фазы вегетации: во время цветения, роста побегов (2 раза), в начале созревания плодов. На один молодой куст требуется 1-2 ведра воды, на взрослый куст 4-6 вёдер.

Эта культура очень тугоросла. У сеянцев в первый год вырастает один побег от 2 до 12 см. Основной рост продолжается первые три года, за это время формируется кустик 0,5-1 м высоты. Стимулировать рост побегов азотосодержащими удобрениями бесполезно. Пересадку кустиков на новое место можно проводить с июля по октябрь.

Особенности обрезки.

После двух-трёх лет плодоношения на верхушках ветвей образуется довольно сильное загущение, внизу ветви оголяются, и от них отрастают побеги восстановления. В течение лета они достигают верхушки куста и прекращают свой рост. И вновь в верхней и средней частях этих побегов закладываются смешанные и ростовые почки, а у основания — только ростовые. Побеги восстановления, развивая боковые ответвления, как бы «оттирают» старые ветви, заставляя их наклоняться в стороны.

Ветви нужно укорачивать до 7-8 см, что стимулирует хороший рост побегов восстановления. Оптимальная длина «пеньков» при обрезке — 7-10 см. Без обрезки побеги восстановления появятся лишь на второй, а чаще на третий год плодоношения, когда намечается уже оголение ветвей снизу куста и загущение периферии. Ветви саженца будут расти вверх медленно, прирост центрального побега бывает слабым.

Рост 2-3 побегов замещения способствует быстрому формированию довольно мощного куста. К началу плодоношения садоводу остается лишь контролировать темпы роста куста и загущения кроны, вырезая неудобно растущие, лишние или поломанные ветви.

Плодоносящие кусты регулярно, через два года, прореживаются, поскольку высокий урожай ягод можно получить при средней длине прироста ветвей не менее 20 см. Поэтому старые загущающие крону ветви следует на 8-10-м году вырезать «на пенёк». На следующий год из «пенька» отрастут 2-5 сильных побегов, из которых один необходимо оставить для замены удалённой ветви, остальные же — вырезать.

Одновременно с прореживанием на кусте укорачивают часть сильно отросших побегов прошлого года, чтобы усилить их ветвление. Именно на нижней части прироста закладываются цветковые почки.

Если есть необходимость осветления периферийной зоны куста, можно вырезать часть плодоносной ветви. Общее количество разновозрастных ветвей у хорошо сформированных кустов жимолости не должно быть больше 15.

Пусть вас не смущает, когда на плодоносящих кустах жимолости происходит отставание коры у основания ветвей. Это биологическое свойство жимолости, где сразу образуется новая кора.

Положительным качеством жимолости является скороплодность. Уже на 3–4 год после посадки можно собрать первый урожай в пределах 100–150 г с куста. Среди современного сортимента к числу высокоурожайных относятся сорта «Пушкинская», «Лакомка», «Дар Даль ГАУ», «Принцесса Диана», «Амазонка», «Елизавета», «Мария», дающие урожай 3 и более кг с куста.

Одним из потребительских качеств этой культуры является крупноплодность. Первые сорта жимолости имели массу плода 0,5 г и кислый вкус, часто с горечью. На сегодняшний день существует группа сортов с плодами десертного, сладкого вкуса массой 1–2 г. К этим сортам относятся «Антошка», «Вилига», «Нимфа», «Памяти Куминова», «Принцесса Диана».

Размножение

Жимолость размножают как вегетативным, так и семенным способом. Семенное размножение используют при выведении новых сортов. Поддержать сортовые качества помогает лишь вегетативное размножение. На своем участке жимолость можно размножить отводками, делением куста, одревесневшими и зелеными черенками.

К размножению зелеными черенками приступают в конце мая – начале июня. Длина черенка 25–30 см. Нижние листья удаляют, оставляя лишь пару верхних листьев. Для лучшего укоренения черенки нижней частью ставят в раствор корневина на 15–18 часов. Высаживают их также в пленочную тепличку в субстрат того же состава, однако частоту полива увеличивают до 6–8 раз в сутки. Укореняемость при данном способе достигает 100 %. К осени черенки готовы к выкопке и пересадке на доращивание.

Смотрите видео: «Пересадка жимолости»

Источник: Datchnik. ru

На какой год саженцы яблони начинают плодоносить

Вот моя пятилетняя яблонька с весны и до осени (все фото на странице). Сорт забыла, но очень вкусные и сочные. раиса лазебная 

Зависит от сорта и того сколькилетние саженцы Вы посадили. Если Вы посадили яблони на карликовом подвое, то больших ждать долго, они большими не бывают. У меня яблони на карликовом подвое в возрасте более 20 лет имеют высоту 2.5-2.8 метра. А есть яблоня не карликовая, доставшаяся от прежних владельцев, ей лет 40 и она высотой метров 5-6 и места занимает болше, чем все 4 мои карликовые!

В среднем яблони вступают в плодоношение на 5 год. Карлики, как правило, раньше. Если посадите 2-3 летний саженец, то через 2-3 года начнете пробовать с них яблоки. Хорошие урожаи начнете получать еще через 2-3 года. В общем в возрасте 8-10 лет будет красивое и плодоносящее дерево. Michael Lokshin

Фото: раиса лазебная

Если саженцы — однолетние — то до цветения и плодоношения и формирования именно куста — лет 5 — 6 нужно.

Если трёх летние — то поменьше: 3 — 4 года. Но это если условия для роста оптимальны. А то у нас в 2009 году вымерзли все яблони (и двухлетки и плодоносящие 9 — 10 летние) — морозы в 455 — 50 градусов держались с ноября по февраль, а снега совсем не было. Вымерзли и все другие фруктовые деревья и кустарники. Так что садила всё вновь!!! Теперь жду и ухаживаю… Нина Ивановна Скорлупина

Я сажала саженцы двухлетки, причем по своей лени почти год продержала их в прикопе (с зимы до позднего лета, ямы посадочные были не готовы). Выжили все 4, купленные в Гагаринском питомнике, близ Щёлково. Сейчас уже 4 года после посадки. Их рост 2-2,5 метра, еще маленькие. Корни, смотрю, растут, развиваются. В первый и третий год цвели, но завязи они сбросили, плодов не было. Маленькие еще. В прошедшем году не цвели. Сорта Лобо, Мелба, Июньское Черненко и еще какой-то, все подобраны с разными сроками созревания. Надеюсь, что в этом году хоть кто-то зацветёт (я ухаживаю — подкармливаю, обрезаю, влагозарядный полив делаю, защищаю от солнца и грызунов, прищипываю, от вредителей опрыскиваю, корневую поросль отстригаю. Подозреваю, что для получения красивых больших деревьев их надо с раннего возраста формировать, обрезать лишнее. В общем, моим — пятый год после посадки, плодов еще не было и деревья маленькие.

Зато потом Вы себе скажете — я вырастила свой сад.  Ерш

Плодоносят через 4-6 лет, красивые деревья через 8-10лет. Николай Цупрунов

На карликовом подвое на третий год уже могут быть яблоки, а обычные высоорослые в зависимости от сорта на 7-10 год. Ольга 

Фото: раиса лазебная

Вернуться к оглавлению

По материалам ответы@mail. ru и ответам наших читателей.

Источник: Www. tsvetnik. info

Когда начинает плодоносить яблоня на какой год как ускорить

РойПчёл Медоносы Яблоня 

Когда может плодоносить яблоня

Яблоня 5852 0   Содержание

  • Начало плодоношения яблони
  • Как приблизить плодоносный возраст яблони
  • Периодичность плодоношения яблони
  • Советы бывалых садоводов

Украшая сад в первый же год после посадки, яблоня радует плодами не сразу. Есть способы ускорить процесс плодоношения и насладиться ароматом сочных фруктов.

Различные агротехнические приемы помогут ускорить процесс плодоношения

Яблонька может давать плоды со второго года, и до окончания срока жизни дерева. Продлить этот период, улучшить качество плодов на стареющей кроне, позволяют проверенные агротехнические приемы.

Начало плодоношения яблони

Вступление в пору плодоношения у каждой культуры происходит по-своему. Быстрее прочих дают урожай некоторые ягоды, уже в 1–2-й год. Косточковым: черешне, вишне, абрикосу нужно от трех до шести лет. Яблоневые относятся к семечковым культурам, приносящим плоды довольно поздно, через 5–7 лет. С карликовых пород можно пробовать яблоки чуть раньше, на 3–4 год.

Характеристики подвоев и сортов имеют большое значение. Некоторые наименования даже на сильнорослом подвое дают первые фрукты через три года. Примером деревьев с ранним плодоношением служат сорта:

  • Веллспур. Яблочки с отменными вкусовыми качествами вырастают на третий год. Дерево средней высоты.
  • Народное. Выведен сорт селекционером Исаевым С. И., зимостойкий, с золотисто-желтыми, пряно-душистыми, средней величины яблочками. Плоды можно увидеть в первые два года, хозяйственный урожай – на третий год. Сорт вырастает не слишком большим до 4,5м.
  • Уэлси. Растет достаточно высоким, яблоки яркие, красные или малиновые, появляются на 4 год.
  • Голдспур, приносит плоды на третьем году, при перегрузке они мельчают.
  • Студенческое. С этого среднерослого сорта собирают обильный урожай уже на пятый год.
  • Меканис, Старкримсон и др..
  • Яблоня «Уэлси» является примером дерева с ранним плодоношением

    Эта категория яблонь отличается регулярностью, стабильным увеличением урожая с каждым разом. Так же рано приносят плоды карлики. Скорому плодоношению может способствовать сухая, жаркая погода в период всего вегетационного срока молодого саженца. Замедлить его может влажная, серая погода два лета подряд.

    Классические, высокорослые сорта радуют первыми плодами на 6-8 году. Некоторые: Ред Делишес, Сары-Синап только через 10–12 лет вступают с пору формирования фруктов.

    Как приблизить плодоносный возраст яблони

    Проводить годы в ожидании плодоносности яблоневого сада не хочется, особенно людям не молодым. Существуют методы, испытанные многими растениеводами. При настойчивом стремлении к результату, тщательной заботе о деревьях, удается приблизить период урожайности. Ускорению формирования первых соплодий способствуют методы интенсивной агротехники:

  • Биологические. Это культивация, выведение новых сортов. Высокорослая яблоня, привой от которой выращен на колоновидном, карликовом, спуровом дереве, вступающем в фазу плодоносности в более ранние сроки, даст плоды быстрее на 2-3 года. Кропотливая, трудозатратная агротехника таких растений приводит к хорошему урожаю.
  • Химические. Препараты, стимулирующие взросление, применяются давно и успешно. Их принцип – замедление роста, направленного вверх, утолщение ветви и развитие цветочных почек.
  • Опрыскивание, разведенным в воде, фунгицидом ДНОК (1 г / 1л) убивает формирование завязи в цветке. Эффект его использования просматривается только на полностью распустившихся бутончиках, в первые пару дней цветения. Пчелам химикат не мешает.
  • Опрыскивание яблони фунгицидом, разведенным в воде, убивает формирование завязи в цветке

    Водный раствор препарата Севин (2 г / 1 л) применяют через неделю – полторы после расцветания. От применения инсектицида гибнут зародыши в плодовых почках. Таким же действием обладает, регулирующий рост, КАНУ (25 мг / 1л). В промышленных масштабах они оправданы. Для небольшого личного хозяйства лучше обойтись без химикатов.

    Механические. К ним относятся: пригибание веток, перетяжка, кольцевание. Какой способ выбрать, подскажет наблюдение за садом.

    Пригибание ветви – простейший прием. Пробуждение почек зависимо от угла отхождения скелетных ветвей, он должен стремиться к 90°. В таком положении рост ослабляется, ускоряется начало плодоношения. Число завязей определяется длиной ветви. Угол отхождения расширяется оттягиванием ветви и закреплением ее на опоре или соседних ветвях.

    Кольцевание. Кора (0,8–1,2 см) снимается с ветви, переворачивается обратной стороной и закрепляется в виде обруча на прежнем месте. Такая процедура ограничивает передвижение продуктов фотосинтеза к корневой системе от листьев, они направляются на создание почек. Ранку обмазывают садовым варом, перевязывают скотчем, тонкой пленкой. Надрез коры может быть спиральным или в форме полукольца. Круги выполняются параллельно дереву, выдерживая между ними 1 см. На кроне скелетные ветви не трогают, т. к. вся яблоня замедляет рост. Процедуру проводят через 3–4 недели от момента цветения.

    Перетяжка. Притормаживая отток соков вниз, ствол туго огибают проволокой. Ее оставляют врастать или снимают по осени. Перетягивают жирующие ветви. К тонким побегам (до 10 мм) прием применять не стоит.

    Кербовка. Выполняют ранней весной. Эффект от нее ослабляющий, при надрезе под почкой или побегом. Ускоряющий плодоношение, если надрез сделан выше ветки. Рассекают кору над почкой 3 – 4 мм выше, как бы охватывая ее полумесяцем. При небольших навыках, можно делать прямоугольные метки. Крестообразные зарубки считаются щадящими, хорошо зарастают, дают быстрый результат.

    Механические приемы проводят только на некоторых ветках, перераспределяя энергию. Вовлекать в манипуляцию все дерево нельзя, иначе корням не будет хватать питания.

    Бороздование может применяться в начале вегетации

    В начале вегетации можно проводить бороздование, при котором кора рассекается до живой древесины. Метод ускоряет начало плодоношения и приводит к обильному урожаю. Помимо этого, яблоня омолаживается, лучше переносит морозы.

    Периодичность плодоношения яблони

    И всем хотелось бы видеть ее не только цветущей, но и ежегодно приносящей плоды. У некоторых яблоневых сортов формируется ограниченное количество плодовых завязей. Например, Боровинка, Кальвиль снежный при должном уходе, отличаются беспрерывным плодоношением из года в год. Обильный полив, своевременная обрезка, правильное формирование кроны гарантируют стабильную урожайность.

    Народные умельцы научились добиваться ежегодного плодоношения, даже когда периодичность заложена изначально по сортовым признакам. Они нормируют весной количество цветков, завязей, удаляя все, по их мнению, лишние. Сначала в одной части плодового дерева, на будущий год – в другом участке кроны. Результатом служат аппетитные яблоки на столе.

    Периодичность плодоношения обусловлена тем, что отдавая силы в год высокого урожая, следующие 24 месяца яблоня отдыхает, накапливая вещества для будущего периода. Формируя плодовые цветки, образующие затем сочный фрукт, дерево тратит энергию, т. к.:

    • Активно растет, развивается;
    • Образует цветки с завязью;
    • Поставляет питание растущим плодам;
    • Запасается микроэлементами на время зимней спячки.

    В период цветения яблоня нуждается в качественном уходе

    Яблоня в этот период нуждается в достаточном количестве тепла, света, воды, жизненно важных ресурсах. Чтобы обеспечить восполнение затрачиваемой энергии, культуре необходим качественный уход. Важно придерживаться планирования урожая. Перегруженному дереву требуется больше времени на восстановление и формирование нового сбора. Оно может «отключиться» на 2–3 года.

    На этапе рождения фруктов, яблоня затрачивает в 10 раз больше сил, чем на рост древесины и листвы. В этой фазе она дает ослабленные приросты. Наоборот, крона бурно развивается в период пустоцвета, но не образует плодов.

    Ежегодный мощный вегетативный рост обеспечивает закладку нового урожая. Природные факторы, которые вызывают периоды его отсутствия, мешают формированию:

    • Заморозки, убивающие жизнь в цветах и почках;
    • Холодное, дождливое лето после морозной малоснежной зимы;
    • Видовые, сортовые заболевания;
    • Массовая порча вредителями;
    • Недостаток питания после периода плодоношения.

    Когда хочется сбалансировать отдачу полюбившихся сортов, мудрые садоводы регулируют периодичность их вызревания. Они доводят процесс до желаемой очередности. Первый год вызревает одна, второй год другая и так далее.

    Сезонность достигается тщательной подготовкой: обрезкой, удалением части продуктивных почек. Напитавшееся силами, отдохнувшее дерево в благодарность даст мощный урожай на будущий год. В текущем году на создание плодов потратится энергия другой яблони, которая не будет плодоносить в следующий.

    Формирование урожая по годам на одном дереве применяют нередко, когда площадь участки мала, а яблоки являются любимым лакомством. Полностью обрывая цветки на одной стороне, оставляют нетронутой другую, которые поочередно работают над образованием плодов. Таким способом можно стимулировать яблоню. Надо бережно ухаживать за плодородной стороной, чтобы ветви не перегружались.

    Получить хороший урожай поможет скорректированный биоритм дерева

    Скорректированный биоритм дерева дает стабильность показателей при ежегодном урожае. Яблоки созревают крупные, сочные, с ярким ароматом. Растение начинает ежегодно приносить крепкие плоды, с лучшими товарными показателями, чем в чрезмерно обильном урожае при периодическом плодоношении. Часть фруктов бывает недостаточно качественной, непригодной для длительного хранения.

    Практика показывает, что вес, характеристики и количество плодов в сумме за два года превосходят показания яблони, которая может плодоносить периодически.

    Советы бывалых садоводов

    Красота цветущей яблони – живописное зрелище. Она освежает в жару, укрывает от палящих солнечных лучей, создавая спасительную тень. Покрываясь созревающими яркими плодами, картинно выглядит в саду. Удивляет разнообразием вкусовых ноток.

    Чтобы видеть ее такой каждый год, нужно приглядываться к поведению растения в разных условиях. Помогать восстанавливаться, лелеять, ухаживать за яблонькой.

    Обрезку необходимо проводить не менее одного раза в году, чтобы сбалансировать процессы роста и образования плодов. В зависимости от региона возделывания, когда температура поднимается ближе к +10° С и древесные части становятся более гибкими, но сокодвижение еще не началось, деревце готовят к сезону. Усредненное время – середина марта. Удаляются:

  • Старые сильно разветвленные плодовые образования. Молодые ответвления, замещающие их, скорее дадут крепкие яблочки.
  • Отростки центрального проводника. Укорачивание сбережет и перенаправит соки на жизнеобеспечение.
  • Побеги, растущие вертикально. Их обрезают у основания.
  • Ветви, закрывающие свет. Загущая крону они ограничивают поступление тепла, движение воздуха, мешают развиваться в полную силу.
  • Толстые нерабочие ветви. Отпиливаются сначала снизу, затем по верхней стороне. Спилы обрабатываются и обмазываются для скорого заживления садовым варом, дезинфицирующей садовой смесью РанНет и т. п.
  • Яблони сокращают периоды плодоношения при ежегодной осенней перекопке, радиусом около 1 м, приствольных кругов. Вначале грунт очищается от остатков растений, мусора. Обрабатывается профилактическим раствором железного купороса (3%). Обильно поливается, 30–40 ведер под каждый ствол. Мульчируется опилками, землей, компостом хорошим слоем, от 0,2 м. Основания веток и ствол белят, укутывают мешковиной или другим подручным, пропускающим воздух, материалом от грызунов. Согревает дерево подушка из снега вокруг ствола.

    Ствол и основания веток необходимо побелить

    С наступлением весенних светлых дней, дерево освобождают от «одежки». Слой мульчи ворошат, но не убирают, она сохраняет влагу весь сезон, согреваясь днем и охлаждаясь ночью. Корневая система питается влагой от конденсата даже при очень высокой температуре воздуха.

    Для того чтобы яблоневые саженцы заставить вступить в плодоношение раньше, применяют заправку посадочного места. Ямка глубиной не меньше полуметра и диаметром от 1 м засыпается перепревшим навозом (4 ведра) в смеси с древесной золой (1 кг) и суперфосфатом (0,5 кг). Поверх помещают землю, сначала черную, плодородную, затем светлую (песчаную, глинистую). Все зависит от качества почвы. Удобрения в первый год не нужны.

    В заключение – маленькая хитрость большого садовода: проверить созрели яблочки, или они не готовы к уборке и хранению, можно простым способом.

    Сорвать плод, разрезать его и капнуть обычного йода. Вступая в реакцию с крахмалами, пятнышко через 1–2 минуты чернеет, что сигнализирует о недостаточной зрелости. В спелых яблоках йод не изменяет цвета.

      Рекомендуем почитать Лидер урожаев — яблоня сорта чемпионКогда и какие именно сорта яблони лучше сажать осенью в Подмосковье?Когда и как правильно обрезать яблони?Колоновидная яблоня с вкусными плодами ТриумфПапировка яблоня: описание высокоурожайного сорта Читайте так же Комментарии и вопросы  

    Оставьте свой комментарий Отменить ответ

    Источник: Roypchel. ru

    bestgardener.info

    Выращивание жимолости 10 советов по посадке и уходу

    Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью. Несмотря на то что культура является очень неприхотливой, высокие урожаи ее можно получить при соблюдении некоторых правил или секретов, если хотите. Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями такими «секретами».

    1.Правильно подберите сорта жимолости!

    Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только высокопродуктивные сорта. Именно сорт во многом решает успех дела.

    Посадив случайно приобретенное на рынке растение, возможно, даже сеянец с соседнего участка, никакой агротехникой вы не добьетесь в дальнейшем тех результатов, который могли бы получить от хорошего сорта с высоким потенциалом.

    Каким именно сортам вы решите отдать предпочтение, будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений и того, как вы собираетесь использовать урожай.

    Если в основном для употребления в свежем виде, то выбирайте урожайные сорта с десертным вкусом, разного срока созревания, например: Амазонка, Длинноплодная, Мария, Елизавета,Заречная и т. д.

    Это сорта ЮУНИИПОК (г. Челябинск) с отличным вкусом, оцениваемым в 5 баллов. Так как ягоды жимолости — продукт скоропортящийся (даже в холодильнике хранится не более двухтрех суток), то при значительном урожае большая часть его. скорее всего, пойдет на переработку или заморозку.

    Для этой цели лучше подойдут сорта с небольшой кислинкой или горчинкой, например Ленита, Герда, Голубое веретено и т. д. Продукты переработки из них из-за присутствующей горчинки многим нравятся больше. Хотя это дело вкуса, конечно, и единого мнения здесь быть не может.

    Здесь же хочу заметить, что жимолость — культура очень пластичная, а потому на участке можно с успехом выращивать не только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах, с другими почвенноклиматическими условиями. Такие сорта могут превосходить по ряду признаков местные.


    Читайте также: Жимолость (фото) посадка и уход


    2.Обеспечьте хорошее переопыление жимолости

    Так как жимолость перекрестно опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не дает, то важнейшим условием получения высоких урожаев является посадка не двух- трех кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов и более.

    Посадив всего 2-3 куста, жимолость плодоносить, конечно, будет, но высоких урожаев вам не получить. На нашем участке растет более 40 сортов. Они хорошо опыляют друг друга и не перестают радовать высоким урожаем. В последние годы своей урожайностью особенно выделился сорт Ленита Челябинской селекции. Он у нас как палочка-выручалочка.

    С каждого куста этого сорта мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод. Считаю, что такой урожай в значительной степени получается благодаря хорошему переопылению между сортами. Поэтому желательно, чтобы все сорта на вашем участке были разными, благо хороших сортов выведено предостаточно, на любой вкус, и каждый год появляются все новые и новые.

    3.Привлеките на участок насекомых-опылителей

    Урожайность жимолости во многом зависит от эффективности завязывания плодов, которая в свою очередь зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей во время цветения.

    Опыляют жимолость в основном пчелы и шмели, но наиболее эффективные опылители — шмели. Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в ряд, как малину или смородину. а куртиной (группой) и при возможности — поближе к соседским кустам. В идеале — высадите кусты по углам на стыке четырех участков, по договоренности с соседями. При этом можно обойтись и меньшим количеством кустов.

    Эффективным приемом для привлечения на участок насекомых является опрыскивание всех ягодных культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором сахара или меда: 2 ст. ложки на 10л воды.

    лак как разные культуры зацветают в разное время, то такое опрыскивание лучше провести в два-три приема. Если же во время цветения стоит ветреная. сырая, прохладная погода, то для лучшей завязываемости плодов хорошо в начале цветения провести опрыскивание кустов препаратами «Завязь» или «Бутон», стимулирующими плодообразование. Хорошие результаты дает также опрыскивание растений в фазе бутонизации баковой смесью Циркона (1 ампула) и Цитовита (2 ампулы) на 10 л воды.


    Читайте также: Выращивание жимолости на даче


    4. Правильно подберите место для посадки

    Еще одним, не менее важным условием получения высоких урожаев жимолости является обязательная посадка ее на открытом солнечном месте.

    Хорошо, если посадки будут защищены от господствующих ветров высокими деревьями или постройками. Если кусты окажутся в полутени — урожайность жимолости резко снизится, так как растения постоянно будут пребывать в состоянии угнетения, а репродуктивные почки будут закладываться плохо.

    Поэтому если есть возможность — пересадите ее из тени и полутени на солнечное место. Если кусты у вас небольшие, это сделать относительно нетрудно (у жимолости компактная, сильно мочковатая корневая система).

    Иногда в литературе встречается рекомендация высаживать жимолость посхеме 1 на 2 м. При такой схеме кусты в ряду сомкнутся уже на пятый год, что значительно затруднит уход и приведет к снижению урожайности. У нас на участке кусты посажены по схеме 1,5 на 2,0 м, и кое-где в ряду кусты уже сомкнулись. При разреженной схеме облегчается уход за жимолостью, можно со всех сторон подойти к каждому кусту при сборе ягод, обрезке, прополке.

    Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2,0 м, между рядами —2,0-2,5 м. Это с учетом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость будет 20-25 лет.

    5. Не допускайте загущения кроны жимолости

    Особенностью жимолости является ее высокая побегообразовательная способность, ведущая к быстрому загущению куста. Чтобы не допустить этого, необходима ежегодная, ранневесенняя прореживающая обрезка. Она необходима и для того, чтобы опыляющие ее шмели могли свободно добраться до середины куста. В противном случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии куста! Такую прореживающую обрезку рекомендуют делать с четвертого-пятого года жизни, не раньше. В первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку, удаляя поломанные и высохшие побеги.

    6. Подготовьте ямы для посадки и правильно посадите растения

    Жимолость по своей природе очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но лучшие результаты получаются на легких, плодородных и воздухопроницаемых почвах.

    Если невозможно создать такие условия на всем участке, то создайте их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть размером не менее 50-60 на 40 см.

    В такую яму я обычно вношу 1 -2 ведра перегноя, около 1 л древесной золы, 30-50 г удобрения AVA и одну-две горсти органоминерального удобрения Агровиткор, содержащего почвенные микроорганизмы рода Bacillus, способствующие подавлению болезнетворной микрофлоры почвы и быстрому перепреванию любой органики.

    Внесение удобрений в таком составе и количестве способствует оздоровлению почвы, повышает урожайность и качество плодов жимолости. В каждую яму для улучшения влагоемкости и структуры почвы (при возможности) вношу также 3-5 л вермикулита.

    Такую заправку посадочных ям использую и для других ягодных культур, иногда добавляя при этом торф, песок, доломитовую муку и т. д. При посадке корневую шейку саженца заглубляю на 4-5 см ниже уровня земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на каждую лунку) и обязательно мульчирую перегноем, торфом или скошенной травой.

    7.Обеспечьте растения влагой во время созревания плодов

    Известно, что урожайность жимолости, размер ее плодов и их вкусовая оценка меняется по годам и в значительной мере зависит от погодных условий в период созревания и налива ягод. За этот период (май-июнь), необходимо сделать 4-6 хороших полива, расходуя на каждый куст до 4-5 ведер воды. После полива обязательно замульчируйте почву под кустами скошенной травой или другим мульчирующим материалом.

    За этот же период и до начала августа, несколько раз опрыскиваю кусты препаратом «Байкал ЭМ-1». Такой полив-опрыскивание провожу прямо из лейки с мелким распылом. Одну лейку расходую примерно на 5 кустов жимолости, смородины, крыжовника и других ягодников. (Правда, это достаточно трудоемкая операция.) Хороший результат дало также применение препарата НВ-101 в жидком и гранулированном виде.


    Ссылка по теме: Выращивание декоративной жимолости


    8.Защитите урожай от птиц

    Ягоды жимолости нравятся не только людям, но и пернатым «помощникам». Позаботьтесь о защите созревающих ягод от дроздов защитной сеткой и другими отпугивающими средствами.

    9.Обеспечьте растения хорошим питанием

    Регулярно вносите органические и минеральные удобрения по выбранной вами схеме. (Традиционные минеральные или заменяющие их AVA.)

    10. Будьте в поиске!

    Не останавливайтесь на достигнутом. Ищите, заказывайте, испытывайте новые сорта: более урожайные, более крупноплодные, с лучшим вкусом.

    Применяя эти нехитрые приемы в уходе за жимолостью, вы всегда будете с хорошим урожаем.


    Новые сорта жимолости (камчасткой селекции)

    Хотя в лесах Камчатки много дикорастущей жимолости, культурные сорта этого растения пользуются большой популярностью у садоводов-любителей.

    В 2013 г. в Государственный реестр селекционных достижений включены сразу несколько сортов жимолости

    Сорт Атлант отличается ранним и дружным созреванием. Куст средней величины, компактный. Урожайность 1,8 кг с куста. Ягоды очень крупные (средняя масса 1,2 г, максимальная 2,2 г), де-шж сертного вкуса. Плоды голубовато-синие со слабым восковым налетом. Форма плодов овальная, поверхность слабобугристая, кожица тонкая, консистенция мякоти нежная. Отрыв плодов легкий, сухой.

    Сорт Сластена раннего срока созревания, зимостойкий. Куст слабораскидистый, средней величины. Урожайность 2,1 кг с куста. Плоды крупные (1,6 г), с высокими вкусовыми качествами, удлиненно-овальные, голубоватосиние с восковым налетом. Поверхность плодов гладкая. Отрыв сухой и легкий. ьОсыпаемость зрелых плодов слабая.

    Сорт Соперница Горянка позднего срока созревания, высокой зимостойко сти. Куст сильнорослый, слабораскидистый, средней густоты. Плоды по величине средние (0,75-0,95 г), удлиненноовальные, поверхность гладкая. Отрыв плода затрудненный, с разрывом кожицы. Вкус сладковатый с заметной горчинкой. Урожайность высокая.

    А вот два сорта, переданных в ГСИ.

    Сорт жимолости Даринка среднераннего срока созревания, высокой зимостойкости. Куст среднерослый, слабораскидистый. Плоды удлиненно-овальной формы. Окраска темно-синяя, поверхность гладкая. Кожица средней толщины, консистенция мякоти нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, десертный, с ароматом, освежающий. Масса одного плода 1,2 г. Характер отрыва сухой. Дает урожай 1,2 кг с куста на 7-й год после посадки.

    Сорт Мильковчанка по сроку созревания среднеранний, высокой зимостойкости. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Плоды крупные, массой больше 1 г, удлиненно-овальной формы, с гладкой поверхностью, десертного вкуса. Отрыв плодов легкий, сухой. Ягоды не осыпаются. Урожайность на 6-й год после посадки 0,8 кг с куста.

    Чтобы получить чистосортный посадочный материал жимолости, ее размножают черенкованием. В условиях Камчатского края оптимальный срок заготовки зеленых черенков с пяткой – I-II декада июня, зеленых черенков с верхушкой и без верхушки – III декада июля, одревесневших черенков – II декада августа. Рекомендуется наиболее эффективный способ размножения – зелеными черенками с пяткой и верхушкой (укореняемость 80-100%).

    На садовых участках лучше всего приживаются двухлетние саженцы высотой 35-45 см. Для получения ежегодных высоких урожаев нужно иметь от 3 до 10 растений разных сортов. Лучшее время для посадки саженцев III декада августа – I декада октября. Почва должна быть хорошо увлажненной, рыхлой, без застоя воды. Поскольку в вулканических почвах питательных веществ очень мало, посадочную яму необходимо заправить достаточно высокими дозами органических и минеральных удобрений, которые обеспечат растениям усиленный рост в первые 3-4 года после посадки. В посадочную яму размером 40×40 см вносят не меньше 30 кг перегноя или торфокомпоста, по 150-200 г суперфосфата и калийной соли и тщательно перемешивают с верхним слоем почвы. Можно внести комплексное удобрение Нитрофоска (300 г на куст) или Аммофос (300 г на куст), Диаммофос (150-200 г на куст).

    ©Е.ПЕТРУША, старший научный сотрудник ГНУ Камчатского НИИСХ и Е.Чурин, Челябинская обл., г. Миасс-17.


    Выращивание жимолости – делимся опытом


    Жимолость: сладость лета

    Вы решили высадить в своем саду жимолость съедобную. Чаще всего впервые плантация этих ягодных кустарников закладывается двух-трехлетними саженцами.

    Лучшая почвенная смесь для жимолости садовой: дерновая земля, перегной или торф, песок смешиваются в пропорции 3:1:1. Для эффективного выращивания жимолости съедобной необходим дренажный слой (в качестве дренажа можно использовать гравий или битый кирпич, а ширина слоя должна составлять 5-7 см).

    Покупаем саженцы жимолости

    Самые большие шансы прижиться на новом месте – у саженцев с закрытой корневой системой. Поэтому

    саженцы жимолости лучше приобретать в контейнере или пластиковом мешке. Если корневая система саженцев открыта – а именно так нередко продают черенки жимолости -велика опасность того, что корни будут пересушенными и погибнут.

    Очень маленькие укорененные черенки еще не успели развиться, поэтому саженцы меньше 25-30 см в высоту покупать не стоит. Но и саженцы ростом метр-полтора в высоту – уже вполне развитые и привыкшие к определенным условиям, будут долго приживаться и акклиматизироваться на новом месте, а по тому плодоносить начнут далеко не сразу.

    Не покупайте жимолость съедоб­ную без указания конкретного сор­та. У продавца надо уточнить, на­сколько данный сорт приспособлен к микроклимату вашей местности. Лучше всего выбирать сорта из бли­жайших к вашему участку регионов селекции.

    Уточните, насколько совмести­мы по опыляемости выбранные сор­та жимолости, которые вы планиру­ете выращивать рядом. Ведь именно от этого фактора и зависят обиль­ные урожаи.

    Ну и, конечно, приобретать до­пустимо только здоровые саженцы. Перед покупкой саженец надо вни­мательно осмотреть: наличие вре­дителей и болезней обычно мож­но установить визуально. Здоровые кустарники имеют ровные побеги и чистые листья однородного зеле­ного цвета.

    Посадка жимолости – весной или осенью?

    Весной обычно высаживают са­женцы тех сортов жимолости, для которых характерна поздняя веге­тация. Жимолость синюю, напри­мер, высаживать весной нежела­тельно: вегетация у нее начинает­ся в апреле, то есть к тому времени, когда можно ее пересадить, расте­ние уже в цвету. Пересадка на эта­пе цветения негативно сказывает­ся как на приживаемости кустарни­ка, так и на его плодоношении. Сор­та жимолости, относящиеся к ран­ним, лучше высаживать с августа до середины октября. Жимолость отличается зимостойкостью, а у ранних сортов рост побегов прекращается уже в середине лета. Так что осенняя посадка саженцам жимолости ран­неспелых сортов, цветущих в апре­ле-мае, не повредит. Саженцы, прио­бретенные с закрытой корнееой си­стемой, можно высаживать е грунт с весны до осени.

    Перед посадкой

    Почву необходимо тщательно очистить от сорняков, особенно мно-голетних – сорная растительность ослабит молодые кусты жимолости. Осенью, под перекопку для обога­щения почвы элементами питания вносят около 10 кг навоза, перегноя или компоста, 30-40 г двойного су­перфосфата и 30 г сернокислого ка­лия или калийной соли на квадрат­ный метр. Если кислотность почвы высока, она нуждается в известкова­нии – необходимо внести от 200 до 400 г извести на квадратный метр.

    Посадочная яма для 2-3-летних саженцев должна быть глубиной 25-30 см и 25 см диаметром.

    Чтобы саженцы прижились

    Жимолость неплохо переносит пересадку. Это перекрестно опыляемое растение. Одиночный куст даже при обильном цветении урожая дать не может. Поэтому, сажая жимолость съедобную у себя в саду, надо, чтобы на одном участке произрастало не менее трех, лучше – пяти разных сортов.

    Расстояние между саженцами при высадке на постоянное место должно составлять не менее полутора-двух метров. Нередко кусты жимолости используют как живую изгородь по краю участка. Если вы решили создать декоративную группу жимолостей, расстояние между кустами увеличивается до двух с половиной – трех метров.

    Агротехника высадки жимолости съедобной не сложная. Перед посадкой саженцы осматривают, вырезают поломанные ветви и поврежденные корни и обмакивают их в земляную болтушку. Необходимо тщательно расправить корни и осторожно засыпать их землей, поместив в посадочную яму. Корневая шейка должна быть на уровне земли или ниже на 3 см.

    После посадки растения обильно поливают- из расчета около 10 л воды на куст (но не более). После высадки растения мульчируют перегноем или торфом. Послепосадочная обрезка обычно в случае с жимолостью не практикуется.


    ЖИМОЛОСТЬ – В КАЖДЫЙ САД!

    Жимолость – очень ценная ягода. Во-первых, она созревает раньше всех других ягод, а во-вторых, очень богата витамином Р, который снижает холестерин, сохраняет чистыми ваши сосуды и препятствует развитию раковых клеток. Наконец, ягоды просто вкусные! Как вырастить жимолость, чтобы получать обильный урожай?

    ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ЖИМОЛОСТИ

    1. Посадка разных сортов.

    Для взаимного опыления сажать нужно как минимум два сорта, а лучше 3-4 куста разных сортов. Необходимо купить именно разные сорта, а не просто два куста без названия. Они могут оказаться одного сорта, и переопыления не будет.

    Без опыления завязываются считанные ягоды. Из-за этой ошибки многие разочаровались в жимолости и больше не сажают ее.

    2. Своевременный полив.

    Жимолость не любит пересушивания почвы, особенно весной во время цветения и закладки урожая. При недостатке влаги растение сбрасывает часть завязей, а оставшиеся ягоды созревают очень мелкими.

    Также полив важен летом, когда растут молодые побеги. Чем они длиннее, тем больше ягод будет на следующий год, так как урожай формируется на прошлогодних стеблях.

    3. Мульчирование.

    В природе жимолость растет в подлеске, на рыхлой и влажной лесной подстилке. Чтобы содержать почву рыхлой можно рыхлить приствольный круг. Но при этом легко повредить корни, ведь они у жимолости расположены близко к поверхности. Поэтому лучше мульчировать почву. Под мульчой почва сохраняется рыхлой и влажной.

    4. Прополка. Жимолость не любит конкуренции с сорняками, особенно с такими агрессивными, как пырей. Приствольный круг нужно пропалывать. Работа неблагодарная, так как чистая почва быстро зарастает снова. Выход -мульчирование. Мульча препятствует росту травы и является дополнительным удобрением..

    5. Защита от вредителей.

    Жимолость относительно недавно введена в культуру, и “своих” вредителей у нее не было. Даже тля появлялась редко. Но в последние годы жимолость страдает от златки.

    ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ

    Нередко бывает, что у взрослого здорового куста вдруг увядают листья. Иногда это отдельные веточки на концах, а порой довольно крупные побеги. Постепенно листья сохнут, усыхают и сами стебли. Как правило, причина такого явления -повреждение златкой.

    ЗЛАТКА – жук золотисто-коричневого цвета, который откладывает яйца в стебли. В них развиваются личинки – небольшие “червячки”, выедающие побеги изнутри. В результате листья увядают, и позднее побег усыхает. При внимательном осмотре на ветке можно найти небольшое отверстие.

    Бороться со златкой с помощью опрыскивания сложно, так как это летающее насекомое и во время обработки просто улетает. Кроме того, лёт взрослых особей совпадает с созреванием ягод, и химия в них ни к чему. Личинка же находится внутри стеблей и недоступна препаратам. Поэтому единственный выход -вырезать поврежденные побеги. Причем срезать их надо достаточно низко, чтобы гарантированно захватить вредителя, который находится внутри, и не дать ему окуклиться. Срезанные побеги необходимо сжечь.

    О СОРТАХ ЖИМОЛОСТИ

    Существует много сортов жимолости, и все они обладают высокой зимостойкостью. Для Средней полосы подходят сорта ленинградской селекции. Это Нимфа, Морена, Фиалка, Черничка, Роксолана и другие. Самой вкусной из них считается Нимфа.

    В Нижегородской сельскохозяйственной академии выведены сорта с крупными сладкими ягодами и сухим отрывом. Автор сортов Рамиль Рашидович Ашимов: это Подарок агрофаку и Беренче (в переводе с Татарского – Первый). На испытании еще несколько крупноплодых форм, Рамиль Рашидович отбирает их по вкусовым качествам. В июне этого года состоялась их дегустация, и они получили высокий балл.

    Садоводам уже известен сорт Нижегородская ранняя. Его преимущество – он созревает самым первым. Недостаток – осыпаемость плодов, поэтому нужно вовремя собирать урожай.

    В продаже можно найти и другие сорта жимолости. Для лучшего опыления желательно подбирать их по срокам созревания.

    Ранние сорта: Голубое веретено, Томичка, Морена, Длинноплодная, Борец, Синеглазка, Золушка, Синяя птица. Нижегородская ранняя.

    Средние сорта: Амфора, Высюганская, Бакчарская. Нимфа, Герда, Черничка.

    Поздние: Камчадалка, Челябинка, Стойкая, Фиалка.

    © Автор: Н. Петренко.

    Реклама

    Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

  • Плюсы выращивания жимолости и мои советы по уходу: Чем хороша жимолость
    Жимолость я посадил…
  • Можно ли размножать жимолость семенами: Размножение жимолости семенами
    Если вы купили…
  • Жимолость – посадка и омоложение старого куста: Выращивание жимолости – простой уход…
  • Декоративная жимолость татарская (фото) – посадка и уход:
    Татарская декоративная жимолость – выращивание…
  • Жимолость: посадка и уход – вопросы и ответы:
    Жимолость в вопросах и ответах…
  • Размножение жимолости семенами: Как размножать жимолость семенами: 2…
  • Жимолость – виды и лучшие сорта, посадка и уход: ВЫРАЩИВАНИЕ ЖИМОЛОСТИ – СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА
    Эта…


    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!


  • vsaduidoma.com

    Выращивание жимолости: правильная посадка и уход

    Выращивание жимолости стало любимым занятием для многих садоводов. Для выращивания жимолости нужно соблюдать всего несколько простых правил.

    Это очень полезное растение, хорошо плодоносящее, пышно цветущее всё чаще и чаще стало появляться на приусадебных участках.

    Жимолость – листопадный низкорослый кустарник высотою от 1 до 1,5 метра. Имеет ягоды сине-черного или темно-голубого цвета удлиненно-овальной формы, кисло-сладкие на вкус.

    Содержание статьи

    Чем полезна жимолость

    Жимолость съедобная – термин собирательный, который включает в себя несколько синеплодных видов: съедобная, камчатская, Гегеля, Турчанинова, алтайская.

    Плоды жимолости содержат 8% сахара, от 1 до 5 органических кислот, пектины, дубильные вещества, Р-активные соединения (антацианы, катехины), провитамины А1, В2, В1, витамины С, а так же различные микроэлементы: кальций, магний, фосфор, натрий, кальций, медь, железо, йод, алюминий, барий, кремний, стронций, марганец.

    Когда начинают плодоносить кусты жимолости

    Жимолость очень холодостойкое растение. Она способна выдерживать морозы ниже 50 градусов. Размножается всеми способами – семенами, отводками, зелеными и одревесневшими черенками. Справедливости ради нужно сказать, что самостоятельное выращивание саженцев жимолости долговременный процесс, поэтому всё же лучше приобрести их в питомнике.

    Сеянцы жимолости на третий-четвертый год после посева семян начинают плодоносить. Если размножение происходит черенками, то первые ягоды растение может дать после укоренения на следующий же год, но урожай будет небольшим. Лишь на шестой-седьмой год с один куст может дать урожай более одного килограмма ягод.

    Урожайность куста будет увеличиваться до 15-17-летнего возраста. До этого времени выращивание жимолости наиболее продуктивно. Когда урожайность куста начнёт падать, куст можно обновить, срезав все ветки до основания.  Общая продолжительность жизни растения от 20 до 25 лет.

    Подготовка почвы и высадка саженцев жимолости

    Требовательность к почве у жимолости невелика, единственное – предпочтение отдает влажным, но дренированным участкам.

    Приступая к посадке жимолости, нужно заранее подготовить ямы, в которые будет посажен куст. Яму роют глубиною около 40см. В неё нужно внести удобрение, которое состоит из 3кг перегноя, 300г золы и 3 ст. ложек нитрофоса. Затем в яме всё это перемешивается с верхним слоем земли и поливается раствором извести пушонки из расчёта 1стакан извести на 10литров воды.

    Через 2-3 дня можно посадить жимолость. Очень важно, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня земли на 5-7см.

    Следующие полторы недели нужно следить, чтобы земля под кустом была всё время влажной. Поливать желательно из лейки, чтобы земля увлажнялась мягко.

    Уход за жимолостью

    Каждый год под куст жимолости желательно вносить перегной навозный или растительный, удалять сорняки, рыхлить почву, чтобы улучшить доступ воздуха и воды к корням. Если стоит засушливая погода, то нужно делать регулярные поливы.

    За вегетационный период желательно сделать не менее 3-х подкормок. В засушливую погоду делают жидкие подкормки, а в дождливую – сухие, подсыпая их под кусты.

    Первую подкормку делают весной. Для этого готовят раствор: на 10 литров воды добавляют столовую ложку удобрений для ягод и столовую ложку нитрофоса. На взрослый плодоносящий куст требуется большое ведро раствора, а для молодых кустиков достаточно 3-х литров раствора.

    Вторую подкормку нужно сделать в стадии завязывания ягод. Для этого готовят раствор, состоящий из одной столовой ложки сульфата калия, двух столовых ложек нитрофоса и 10 литров воды. Для взрослого куста необходимо около 20-ти литров раствора, а для молоденького кустика достаточно 5 литров раствора.

    Третью подкормку делают осенью. В этот раз в 10-ти литрах воды разводят три столовые ложки суперфосфата и две столовые ложки серно-кислого калия. Для третьей подкормки нужно столько же раствора, сколько и для второй подкормки.

    Кустарник имеет хорошо развитую корневую систему, которая располагается в основном на глубине от 20 до 40см, поэтому обработку почвы вокруг растения можно проводить без каких-либо ограничений.

    Выращивание жимолости  – это не только весомая прибавка к вашему столу ( из жимолости готовят чудесные варенья, джемы, компоты), но ещё и наслаждение для эстетов. Грамотно расположив на своём участке несколько различных сортов, можно получить от выращивания жимолости не только полезные ягоды, но и эстетическое удовольствие.

    Вам так же могут быть интересны статьи о садовых кустарниках и цикорных салатах эндивий и эскариол.


    Читайте Дела Огородные и работайте над своим садом и огородом вместе с нами.

    Отправьте в свою социальную сеть, чтобы не потерять:

    Оцените статью:

    Загрузка…

    delaogorodnie.ru

    Жимолость на какой год начинает плодоносить

    Выращивание жимолости правильная посадка и уход

    Выращивание жимолости: правильная посадка и уход

    Жимолость съедобная – термин собирательный, который включает в себя несколько синеплодных видов: съедобная, камчатская, Гегеля, Турчанинова, алтайская.

    Плоды жимолости содержат 8% сахара, от 1 до 5 органических кислот, пектины, дубильные вещества, Р-активные соединения (антацианы, катехины), провитамины А1, В2, В1, витамины С, а так же различные микроэлементы: кальций, магний, фосфор, натрий, кальций, медь, железо, йод, алюминий, барий, кремний, стронций, марганец.

    Когда начинают плодоносить кусты жимолости

    Жимолость очень холодостойкое растение. Она способна выдерживать морозы ниже 50 градусов. Размножается всеми способами – семенами, отводками, зелеными и одревесневшими черенками. Справедливости ради нужно сказать, что самостоятельное выращивание саженцев жимолости долговременный процесс, поэтому всё же лучше приобрести их в питомнике.

    Сеянцы жимолости на третий-четвертый год после посева семян начинают плодоносить. Если размножение происходит черенками, то первые ягоды растение может дать после укоренения на следующий же год, но урожай будет небольшим. Лишь на шестой-седьмой год с один куст может дать урожай более одного килограмма ягод.

    Урожайность куста будет увеличиваться до 15-17-летнего возраста. До этого времени Выращивание жимолости наиболее продуктивно. Когда урожайность куста начнёт падать, куст можно обновить, срезав все ветки до основания. Общая продолжительность жизни растения от 20 до 25 лет.

    Подготовка почвы и высадка саженцев жимолости

    Требовательность к почве у жимолости невелика, единственное – предпочтение отдает влажным, но дренированным участкам.

    Приступая к посадке жимолости, нужно заранее подготовить ямы, в которые будет посажен куст. Яму роют глубиною около 40см. В неё нужно внести удобрение, которое состоит из 3кг перегноя, 300г золы и 3 ст. ложек нитрофоса. Затем в яме всё это перемешивается с верхним слоем земли и поливается раствором извести пушонки из расчёта 1стакан извести на 10литров воды.

    Через 2-3 дня можно посадить жимолость. Очень важно, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня земли на 5-7см.

    Следующие полторы недели нужно следить, чтобы земля под кустом была всё время влажной. Поливать желательно из лейки, чтобы земля увлажнялась мягко.

    Уход за жимолостью

    Каждый год под куст жимолости желательно вносить перегной навозный или растительный, удалять сорняки, рыхлить почву, чтобы улучшить доступ воздуха и воды к корням. Если стоит засушливая погода, то нужно делать регулярные поливы.

    За вегетационный период желательно сделать не менее 3-х подкормок. В засушливую погоду делают жидкие подкормки, а в дождливую – сухие, подсыпая их под кусты.

    Первую подкормку делают весной. Для этого готовят раствор: на 10 литров воды добавляют столовую ложку удобрений для ягод и столовую ложку нитрофоса. На взрослый плодоносящий куст требуется большое ведро раствора, а для молодых кустиков достаточно 3-х литров раствора.

    Вторую подкормку нужно сделать в стадии завязывания ягод. Для этого готовят раствор, состоящий из одной столовой ложки сульфата калия, двух столовых ложек нитрофоса и 10 литров воды. Для взрослого куста необходимо около 20-ти литров раствора, а для молоденького кустика достаточно 5 литров раствора.

    Третью подкормку делают осенью. В этот раз в 10-ти литрах воды разводят три столовые ложки суперфосфата и две столовые ложки серно-кислого калия. Для третьей подкормки нужно столько же раствора, сколько и для второй подкормки.

    Кустарник имеет хорошо развитую корневую систему, которая располагается в основном на глубине от 20 до 40см, поэтому обработку почвы вокруг растения можно проводить без каких-либо ограничений.

    Выращивание жимолости — это не только весомая прибавка к вашему столу ( из жимолости готовят чудесные варенья, джемы, компоты), но ещё и наслаждение для эстетов. Грамотно расположив на своём участке несколько различных сортов, можно получить от выращивания жимолости не только полезные ягоды, но и эстетическое удовольствие.

    Вам так же могут быть интересны статьи о садовых кустарниках и цикорных салатах эндивий и эскариол.

    Читайте Дела Огородные и работайте над своим садом и огородом вместе с нами.

    Источник: Delaogorodnie. ru

    Через какое время после посадки начинает плодоносить жимолость со вкусом земляники — ответы экспертов 7dach. ru

    Через какое время после посадки начинает плодоносить жимолость со вкусом земляники? — ответы экспертов 7dach. ru Уважаемый подписчик сайта, вопрос, который вы затронули, действительно беспокоит не только вас. Жимолость – растение, довольно прихотливое, требует много внимания, особенно в период формирования куста, а это 2-3 года. Куст медленно растёт, ветви располагаются так, что их практически невозможно сформировать в куст. Только к 4 году жимолость достигает роста не более 1 м., начинает формировать вид куста. Насчёт получения урожая, вам придётся подождать. Плодоношение начинается обычно, с возраста 3 лет. Если вы посадили даже рядом, 1-3 куста одного сорта, вы будете наблюдать каждую весну удивительное обильное цветение, а завязи не будет. Растение требует обязательного присутствия опылителей, так как созревание пыльцы отстаёт от созревания пестика, это и даёт эффект декоративного цветущего кустарника с практическим отсутствием плодов. При выращивании жимолости для формирования и укрепления кустов необходимы сезонные подкормки.

    Источник: 7dach. ru

    Выращивание жимолости 10 советов по посадке и уходу

    Выращивание жимолости 10 советов по посадке и уходу

    Многие садоводы и дачники, посадив на участке жимолость, бывают разочарованы ее урожайностью. Несмотря на то что культура является очень неприхотливой, высокие урожаи ее можно получить при соблюдении некоторых правил или секретов, если хотите. Исходя из многолетнего опыта выращивания жимолости, хочу поделиться с читателями такими «секретами».

    1.Правильно подберите сорта жимолости!

    Высокую урожайность жимолости могут обеспечить только высокопродуктивные сорта. Именно сорт во многом решает успех дела.

    Посадив случайно приобретенное на рынке растение, возможно, даже сеянец с соседнего участка, никакой агротехникой вы не добьетесь в дальнейшем тех результатов, который могли бы получить от хорошего сорта с высоким потенциалом.

    Каким именно сортам вы решите отдать предпочтение, будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений и того, как вы собираетесь использовать урожай.

    Если в основном для употребления в свежем виде, то выбирайте урожайные сорта с десертным вкусом, разного срока созревания, например: Амазонка, Длинноплодная, Мария, Елизавета, Заречная и т. д.

    Это сорта ЮУНИИПОК (г. Челябинск) с отличным вкусом, оцениваемым в 5 баллов. Так как ягоды жимолости — продукт скоропортящийся (даже в холодильнике хранится не более двухтрех суток), то при значительном урожае большая часть его. скорее всего, пойдет на переработку или заморозку.

    Для этой цели лучше подойдут сорта с небольшой кислинкой или горчинкой, например Ленита, Герда, Голубое веретено и т. д. Продукты переработки из них из-за присутствующей горчинки многим нравятся больше. Хотя это дело вкуса, конечно, и единого мнения здесь быть не может.

    Здесь же хочу заметить, что жимолость — культура очень пластичная, а потому на участке можно с успехом выращивать не только районированные, местные сорта, но и сорта, выведенные в других регионах, с другими почвенноклиматическими условиями. Такие сорта могут превосходить по ряду признаков местные.

    Читайте также: Жимолость (фото) посадка и уход

    2.Обеспечьте хорошее переопыление жимолости

    Так как жимолость перекрестно опыляемое растение и на односортных посадках урожая практически не дает, то важнейшим условием получения высоких урожаев является посадка не двух — трех кустов разных сортов (как часто рекомендуют), а 10-15 кустов и более.

    Посадив всего 2-3 куста, жимолость плодоносить, конечно, будет, но высоких урожаев вам не получить. На нашем участке растет более 40 сортов. Они хорошо опыляют друг друга и не перестают радовать высоким урожаем. В последние годы своей урожайностью особенно выделился сорт Ленита Челябинской селекции. Он у нас как палочка-выручалочка.

    С каждого куста этого сорта мы ежегодно собираем по 10-12 л ягод. Считаю, что такой урожай в значительной степени получается благодаря хорошему переопылению между сортами. Поэтому желательно, чтобы все сорта на вашем участке были разными, благо хороших сортов выведено предостаточно, на любой вкус, и каждый год появляются все новые и новые.

    3.Привлеките на участок насекомых-опылителей

    Урожайность жимолости во многом зависит от эффективности завязывания плодов, которая в свою очередь зависит от погодных условий и наличия насекомых-опылителей во время цветения.

    Опыляют жимолость в основном пчелы и шмели, но наиболее эффективные опылители — шмели. Они охотнее посещают групповые посадки. Поэтому располагать жимолость желательно не в ряд, как малину или смородину. а куртиной (группой) и при возможности — поближе к соседским кустам. В идеале — высадите кусты по углам на стыке четырех участков, по договоренности с соседями. При этом можно обойтись и меньшим количеством кустов.

    Эффективным приемом для привлечения на участок насекомых является опрыскивание всех ягодных культур (в том числе и жимолости) в начале цветения раствором сахара или меда: 2 ст. ложки на 10л воды.

    Лак как разные культуры зацветают в разное время, то такое опрыскивание лучше провести в два-три приема. Если же во время цветения стоит ветреная. сырая, прохладная погода, то для лучшей завязываемости плодов хорошо в начале цветения провести опрыскивание кустов препаратами «Завязь» или «Бутон», стимулирующими плодообразование. Хорошие результаты дает также опрыскивание растений в фазе бутонизации баковой смесью Циркона (1 ампула) и Цитовита (2 ампулы) на 10 л воды.

    Читайте также: Выращивание жимолости на даче

    4. Правильно подберите место для посадки

    Еще одним, не менее важным условием получения высоких урожаев жимолости является обязательная посадка ее на открытом солнечном месте.

    Хорошо, если посадки будут защищены от господствующих ветров высокими деревьями или постройками. Если кусты окажутся в полутени — урожайность жимолости резко снизится, так как растения постоянно будут пребывать в состоянии угнетения, а репродуктивные почки будут закладываться плохо.

    Поэтому если есть возможность — пересадите ее из тени и полутени на солнечное место. Если кусты у вас небольшие, это сделать относительно нетрудно (у жимолости компактная, сильно мочковатая корневая система).

    Иногда в литературе встречается рекомендация высаживать жимолость посхеме 1 на 2 м. При такой схеме кусты в ряду сомкнутся уже на пятый год, что значительно затруднит уход и приведет к снижению урожайности. У нас на участке кусты посажены по схеме 1,5 на 2,0 м, и кое-где в ряду кусты уже сомкнулись. При разреженной схеме облегчается уход за жимолостью, можно со всех сторон подойти к каждому кусту при сборе ягод, обрезке, прополке.

    Оптимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2,0 м, между рядами —2,0-2,5 м. Это с учетом того, что расти и плодоносить на одном месте жимолость будет 20-25 лет.

    5. Не допускайте загущения кроны жимолости

    Особенностью жимолости является ее высокая побегообразовательная способность, ведущая к быстрому загущению куста. Чтобы не допустить этого, необходима ежегодная, ранневесенняя прореживающая обрезка. Она необходима и для того, чтобы опыляющие ее шмели могли свободно добраться до середины куста. В противном случае урожай будет сосредоточен в основном на периферии куста! Такую прореживающую обрезку рекомендуют делать с четвертого-пятого года жизни, не раньше. В первые годы жизни куста проводят только санитарную обрезку, удаляя поломанные и высохшие побеги.

    6. Подготовьте ямы для посадки и правильно посадите растения

    Жимолость по своей природе очень неприхотлива и способна расти на любых почвах, но лучшие результаты получаются на легких, плодородных и воздухопроницаемых почвах.

    Если невозможно создать такие условия на всем участке, то создайте их хотя бы в пределах посадочной ямы, которая должна быть размером не менее 50-60 на 40 см.

    В такую яму я обычно вношу 1 -2 ведра перегноя, около 1 л древесной золы, 30-50 г удобрения AVA и одну-две горсти органоминерального удобрения Агровиткор, содержащего почвенные микроорганизмы рода Bacillus, способствующие подавлению болезнетворной микрофлоры почвы и быстрому перепреванию любой органики.

    Внесение удобрений в таком составе и количестве способствует оздоровлению почвы, повышает урожайность и качество плодов жимолости. В каждую яму для улучшения влагоемкости и структуры почвы (при возможности) вношу также 3-5 л вермикулита.

    Такую заправку посадочных ям использую и для других ягодных культур, иногда добавляя при этом торф, песок, доломитовую муку и т. д. При посадке корневую шейку саженца заглубляю на 4-5 см ниже уровня земли, затем поливаю (до 2 ведер воды на каждую лунку) и обязательно мульчирую перегноем, торфом или скошенной травой.

    7.Обеспечьте растения влагой во время созревания плодов

    Известно, что урожайность жимолости, размер ее плодов и их вкусовая оценка меняется по годам и в значительной мере зависит от погодных условий в период созревания и налива ягод. За этот период (май-июнь), необходимо сделать 4-6 хороших полива, расходуя на каждый куст до 4-5 ведер воды. После полива обязательно замульчируйте почву под кустами скошенной травой или другим мульчирующим материалом.

    За этот же период и до начала августа, несколько раз опрыскиваю кусты препаратом «Байкал ЭМ-1». Такой полив-опрыскивание провожу прямо из лейки с мелким распылом. Одну лейку расходую примерно на 5 кустов жимолости, смородины, крыжовника и других ягодников. (Правда, это достаточно трудоемкая операция.) Хороший результат дало также применение препарата НВ-101 в жидком и гранулированном виде.

    Ссылка по теме: Выращивание декоративной жимолости

    8.Защитите урожай от птиц

    Ягоды жимолости нравятся не только людям, но и пернатым «помощникам». Позаботьтесь о защите созревающих ягод от дроздов защитной сеткой и другими отпугивающими средствами.

    9.Обеспечьте растения хорошим питанием

    Регулярно вносите органические и минеральные удобрения по выбранной вами схеме. (Традиционные минеральные или заменяющие их AVA.)

    10. Будьте в поиске!

    Не останавливайтесь на достигнутом. Ищите, заказывайте, испытывайте новые сорта: более урожайные, более крупноплодные, с лучшим вкусом.

    Применяя эти нехитрые приемы в уходе за жимолостью, вы всегда будете с хорошим урожаем.

    Новые сорта жимолости (камчасткой селекции)

    Хотя в лесах Камчатки много дикорастущей жимолости, культурные сорта этого растения пользуются большой популярностью у садоводов-любителей.

    В 2013 г. в Государственный реестр селекционных достижений включены сразу несколько сортов жимолости

    Сорт Атлант отличается ранним и дружным созреванием. Куст средней величины, компактный. Урожайность 1,8 кг с куста. Ягоды очень крупные (средняя масса 1,2 г, максимальная 2,2 г), де-шж сертного вкуса. Плоды голубовато-синие со слабым восковым налетом. Форма плодов овальная, поверхность слабобугристая, кожица тонкая, консистенция мякоти нежная. Отрыв плодов легкий, сухой.

    Сорт Сластена раннего срока созревания, зимостойкий. Куст слабораскидистый, средней величины. Урожайность 2,1 кг с куста. Плоды крупные (1,6 г), с высокими вкусовыми качествами, удлиненно-овальные, голубоватосиние с восковым налетом. Поверхность плодов гладкая. Отрыв сухой и легкий. ьОсыпаемость зрелых плодов слабая.

    Сорт Соперница Горянка позднего срока созревания, высокой зимостойко сти. Куст сильнорослый, слабораскидистый, средней густоты. Плоды по величине средние (0,75-0,95 г), удлиненноовальные, поверхность гладкая. Отрыв плода затрудненный, с разрывом кожицы. Вкус сладковатый с заметной горчинкой. Урожайность высокая.

    А вот два сорта, переданных в ГСИ.

    Сорт жимолости Даринка среднераннего срока созревания, высокой зимостойкости. Куст среднерослый, слабораскидистый. Плоды удлиненно-овальной формы. Окраска темно-синяя, поверхность гладкая. Кожица средней толщины, консистенция мякоти нежная, сочная. Вкус кисло-сладкий, десертный, с ароматом, освежающий. Масса одного плода 1,2 г. Характер отрыва сухой. Дает урожай 1,2 кг с куста на 7-й год после посадки.

    Сорт Мильковчанка по сроку созревания среднеранний, высокой зимостойкости. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Плоды крупные, массой больше 1 г, удлиненно-овальной формы, с гладкой поверхностью, десертного вкуса. Отрыв плодов легкий, сухой. Ягоды не осыпаются. Урожайность на 6-й год после посадки 0,8 кг с куста.

    Чтобы получить чистосортный посадочный материал жимолости, ее размножают черенкованием. В условиях Камчатского края оптимальный срок заготовки зеленых черенков с пяткой – I-II декада июня, зеленых черенков с верхушкой и без верхушки – III декада июля, одревесневших черенков – II декада августа. Рекомендуется наиболее эффективный способ размножения – зелеными черенками с пяткой и верхушкой (укореняемость 80-100%).

    На садовых участках лучше всего приживаются двухлетние саженцы высотой 35-45 см. Для получения ежегодных высоких урожаев нужно иметь от 3 до 10 растений разных сортов. Лучшее время для посадки саженцев III декада августа – I декада октября. Почва должна быть хорошо увлажненной, рыхлой, без застоя воды. Поскольку в вулканических почвах питательных веществ очень мало, посадочную яму необходимо заправить достаточно высокими дозами органических и минеральных удобрений, которые обеспечат растениям усиленный рост в первые 3-4 года после посадки. В посадочную яму размером 40×40 см вносят не меньше 30 кг перегноя или торфокомпоста, по 150-200 г суперфосфата и калийной соли и тщательно перемешивают с верхним слоем почвы. Можно внести комплексное удобрение Нитрофоска (300 г на куст) или Аммофос (300 г на куст), Диаммофос (150-200 г на куст).

    ©Е. ПЕТРУША, старший научный сотрудник ГНУ Камчатского НИИСХ и Е. Чурин, Челябинская обл., г. Миасс-17.

    Выращивание жимолости – делимся опытом
    Жимолость: сладость лета

    Вы решили высадить в своем саду жимолость съедобную. Чаще всего впервые плантация этих ягодных кустарников закладывается двух-трехлетними саженцами.

    Лучшая почвенная смесь для жимолости садовой: дерновая земля, перегной или торф, песок смешиваются в пропорции 3:1:1. Для эффективного выращивания жимолости съедобной необходим дренажный слой (в качестве дренажа можно использовать гравий или битый кирпич, а ширина слоя должна составлять 5-7 см).

    Покупаем саженцы жимолости

    Самые большие шансы прижиться на новом месте – у саженцев с закрытой корневой системой. Поэтому

    Саженцы жимолости лучше приобретать в контейнере или пластиковом мешке. Если корневая система саженцев открыта – а именно так нередко продают черенки жимолости — велика опасность того, что корни будут пересушенными и погибнут.

    Очень маленькие укорененные черенки еще не успели развиться, поэтому саженцы меньше 25-30 см в высоту покупать не стоит. Но и саженцы ростом метр-полтора в высоту – уже вполне развитые и привыкшие к определенным условиям, будут долго приживаться и акклиматизироваться на новом месте, а по тому плодоносить начнут далеко не сразу.

    Не покупайте жимолость съедоб­ную без указания конкретного сор­та. У продавца надо уточнить, на­сколько данный сорт приспособлен к микроклимату вашей местности. Лучше всего выбирать сорта из бли­жайших к вашему участку регионов селекции.

    Уточните, насколько совмести­мы по опыляемости выбранные сор­та жимолости, которые вы планиру­ете выращивать рядом. Ведь именно от этого фактора и зависят обиль­ные урожаи.

    Ну и, конечно, приобретать до­пустимо только здоровые саженцы. Перед покупкой саженец надо вни­мательно осмотреть: наличие вре­дителей и болезней обычно мож­но установить визуально. Здоровые кустарники имеют ровные побеги и чистые листья однородного зеле­ного цвета.

    Посадка жимолости – весной или осенью?

    Весной обычно высаживают са­женцы тех сортов жимолости, для которых характерна поздняя веге­тация. Жимолость синюю, напри­мер, высаживать весной нежела­тельно: вегетация у нее начинает­ся в апреле, то есть к тому времени, когда можно ее пересадить, расте­ние уже в цвету. Пересадка на эта­пе цветения негативно сказывает­ся как на приживаемости кустарни­ка, так и на его плодоношении. Сор­та жимолости, относящиеся к ран­ним, лучше высаживать с августа до середины октября. Жимолость отличается зимостойкостью, а у ранних сортов рост побегов прекращается уже в середине лета. Так что осенняя посадка саженцам жимолости ран­неспелых сортов, цветущих в апре­ле-мае, не повредит. Саженцы, прио­бретенные с закрытой корнееой си­стемой, можно высаживать е грунт с весны до осени.

    Перед посадкой

    Почву необходимо тщательно очистить от сорняков, особенно мно-голетних – сорная растительность ослабит молодые кусты жимолости. Осенью, под перекопку для обога­щения почвы элементами питания вносят около 10 кг навоза, перегноя или компоста, 30-40 г двойного су­перфосфата и 30 г сернокислого ка­лия или калийной соли на квадрат­ный метр. Если кислотность почвы высока, она нуждается в известкова­нии – необходимо внести от 200 до 400 г извести на квадратный метр.

    Посадочная яма для 2-3-летних саженцев должна быть глубиной 25-30 см и 25 см диаметром.

    Чтобы саженцы прижились

    Жимолость неплохо переносит пересадку. Это перекрестно опыляемое растение. Одиночный куст даже при обильном цветении урожая дать не может. Поэтому, сажая жимолость съедобную у себя в саду, надо, чтобы на одном участке произрастало не менее трех, лучше – пяти разных сортов.

    Расстояние между саженцами при высадке на постоянное место должно составлять не менее полутора-двух метров. Нередко кусты жимолости используют как живую изгородь по краю участка. Если вы решили создать декоративную группу жимолостей, расстояние между кустами увеличивается до двух с половиной – трех метров.

    Агротехника высадки жимолости съедобной не сложная. Перед посадкой саженцы осматривают, вырезают поломанные ветви и поврежденные корни и обмакивают их в земляную болтушку. Необходимо тщательно расправить корни и осторожно засыпать их землей, поместив в посадочную яму. Корневая шейка должна быть на уровне земли или ниже на 3 см.

    После посадки растения обильно поливают — из расчета около 10 л воды на куст (но не более). После высадки растения мульчируют перегноем или торфом. Послепосадочная обрезка обычно в случае с жимолостью не практикуется.

    ЖИМОЛОСТЬ – В КАЖДЫЙ САД!

    Жимолость – очень ценная ягода. Во-первых, она созревает раньше всех других ягод, а во-вторых, очень богата витамином Р, который снижает холестерин, сохраняет чистыми ваши сосуды и препятствует развитию раковых клеток. Наконец, ягоды просто вкусные! Как вырастить жимолость, чтобы получать обильный урожай?

    ПЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ЖИМОЛОСТИ

    1. Посадка разных сортов.

    Для взаимного опыления сажать нужно как минимум два сорта, а лучше 3-4 куста разных сортов. Необходимо купить именно разные сорта, а не просто два куста без названия. Они могут оказаться одного сорта, и переопыления не будет.

    Без опыления завязываются считанные ягоды. Из-за этой ошибки многие разочаровались в жимолости и больше не сажают ее.

    2. Своевременный полив.

    Жимолость не любит пересушивания почвы, особенно весной во время цветения и закладки урожая. При недостатке влаги растение сбрасывает часть завязей, а оставшиеся ягоды созревают очень мелкими.

    Также полив важен летом, когда растут молодые побеги. Чем они длиннее, тем больше ягод будет на следующий год, так как урожай формируется на прошлогодних стеблях.

    3. Мульчирование.

    В природе жимолость растет в подлеске, на рыхлой и влажной лесной подстилке. Чтобы содержать почву рыхлой можно рыхлить приствольный круг. Но при этом легко повредить корни, ведь они у жимолости расположены близко к поверхности. Поэтому лучше мульчировать почву. Под мульчой почва сохраняется рыхлой и влажной.

    4. Прополка. Жимолость не любит конкуренции с сорняками, особенно с такими агрессивными, как пырей. Приствольный круг нужно пропалывать. Работа неблагодарная, так как чистая почва быстро зарастает снова. Выход — мульчирование. Мульча препятствует росту травы и является дополнительным удобрением..

    5. Защита от вредителей.

    Жимолость относительно недавно введена в культуру, и «своих» вредителей у нее не было. Даже тля появлялась редко. Но в последние годы жимолость страдает от златки.

    ПОЧЕМУ ВЯНУТ ЛИСТЬЯ

    Нередко бывает, что у взрослого здорового куста вдруг увядают листья. Иногда это отдельные веточки на концах, а порой довольно крупные побеги. Постепенно листья сохнут, усыхают и сами стебли. Как правило, причина такого явления — повреждение златкой.

    ЗЛАТКА — жук золотисто-коричневого цвета, который откладывает яйца в стебли. В них развиваются личинки – небольшие «червячки”, выедающие побеги изнутри. В результате листья увядают, и позднее побег усыхает. При внимательном осмотре на ветке можно найти небольшое отверстие.

    Бороться со златкой с помощью опрыскивания сложно, так как это летающее насекомое и во время обработки просто улетает. Кроме того, лёт взрослых особей совпадает с созреванием ягод, и химия в них ни к чему. Личинка же находится внутри стеблей и недоступна препаратам. Поэтому единственный выход — вырезать поврежденные побеги. Причем срезать их надо достаточно низко, чтобы гарантированно захватить вредителя, который находится внутри, и не дать ему окуклиться. Срезанные побеги необходимо сжечь.

    О СОРТАХ ЖИМОЛОСТИ

    Существует много сортов жимолости, и все они обладают высокой зимостойкостью. Для Средней полосы подходят сорта ленинградской селекции. Это Нимфа, Морена, Фиалка, Черничка, Роксолана и другие. Самой вкусной из них считается Нимфа.

    В Нижегородской сельскохозяйственной академии выведены сорта с крупными сладкими ягодами и сухим отрывом. Автор сортов Рамиль Рашидович Ашимов: это Подарок агрофаку и Беренче (в переводе с Татарского – Первый). На испытании еще несколько крупноплодых форм, Рамиль Рашидович отбирает их по вкусовым качествам. В июне этого года состоялась их дегустация, и они получили высокий балл.

    Садоводам уже известен сорт Нижегородская ранняя. Его преимущество – он созревает самым первым. Недостаток – осыпаемость плодов, поэтому нужно вовремя собирать урожай.

    В продаже можно найти и другие сорта жимолости. Для лучшего опыления желательно подбирать их по срокам созревания.

    Ранние сорта: Голубое веретено, Томичка, Морена, Длинноплодная, Борец, Синеглазка, Золушка, Синяя птица. Нижегородская ранняя.

    Средние сорта: Амфора, Высюганская, Бакчарская. Нимфа, Герда, Черничка.

    Поздние: Камчадалка, Челябинка, Стойкая, Фиалка.

    © Автор: Н. Петренко.

    Источник: Vsaduidoma. com

    Ответыmail. ru жимолость

    Ответы@mail. ru: жимолость Категории Все вопросы проекта Компьютеры, Интернет Темы для взрослых Авто, Мото Красота и Здоровье Товары и Услуги Бизнес, Финансы Наука, Техника, Языки Философия, Непознанное Города и Страны Образование Фотография, Видеосъемка Гороскопы, Магия, Гадания Общество, Политика, СМИ Юридическая консультация Досуг, Развлечения Путешествия, Туризм Юмор Еда, Кулинария Работа, Карьера О проектах Mail. Ru Животные, Растения Семья, Дом, Дети Другое Знакомства, Любовь, Отношения Спорт Золотой фонд Искусство и Культура Стиль, Мода, Звезды Полный список Спросить Лидеры Поиск по вопросам

    Источник: Otvet. mail. ru

    bestgardener.info

    Через сколько лет после посадки плодоносит жимолость

    Выращивание клубники по правильной технлогии AgroFloraru

    Так же об удобрении клубники можете почитать в нашей статье.

    Без удобрений этой ягоды высоких урожаев можете не ждать. Лучше всего клубника откликается на внесение именно органики.

    Лучше всего брать перегной и навоз.

    Навоз – смесь из подстилки домашних животных и их помета. Навоз используют исключительно в перепревшем виде. В противном случае, из свежего навоза в почву попадут семена сорных растений, патогены и личинки вредителей.

    Перегной – по сути, навоз, но полностью перепревший и перебродивший. В перегное все микро — и макроэлементы находятся в максимально удобном для усваивания растениями виде.

    Можно использовать и куриный помет – наилучший источник органического азота. Конкретно для клубники нужно брать куриный помет в соотношении с водой 1:20.

    Подкормки проводят и минеральными удобрениями. Концентрация азота должна быть в пределах 14%, фосфора 7%, калия 27% и магния 0,5%.

    Для экономии времени и денежных средств, рекомендуют приобретать комплексные удобрения.

    Азот нужен для получения ягод с высокими вкусовыми свойствами. Для внесения азота можно брать аммиачную селитру или мочевину. На десятилитровое ведро берется 1 столовая ложка мочевины. Первый раз подкармливают ранней весной, после удаления старых листьев. Раствор в количестве примерно пол-литра на куст выливают у основания растений.

    Калий способствует более длительному хранению ягод. К тому же, благодаря калию увеличивается количество сахара в плодах.

    Недостаток этого элемента визуально определяется побурением концов листовых пластин. Чаще всего используют калийную селитру, сульфат калия и калий хлористый. Вносят весной отдельно под каждый куст.

    Удобрения вносят в два этапа – осенью и весной. Осенью грядки перекапывают одновременно с внесением удобрений. После сбора урожая вносят вторую основную часть.

    Азотные удобрения вносятся в разное время, в зависимости от типа почвы: весной в легкий грунт, осенью – в глинистый. Во время цветения и плодоношения удобрять клубнику нельзя.

    В середине сентября клубнику подкармливают последний раз – на 10 л воды берется стакан древесной золы, 2 столовых ложки нитроаммофоски и 20-30 г калийного удобрения.

    При пересаживании кустов на новое место, в почву заблаговременно вносят 8 кг органики и 30 кг минерального питания.

    Уход за клубникой во время вегетации

    Самый основной уход за клубникой – своевременный полив. В сухую погоду полив клубники проводят один раз в неделю рано утром. Воду используют либо родниковую, либо хорошо отстоянную. В любом случае, вода должна быть теплой.

    Подкормки проводят раз в две недели. После полного формирования плодов под кусты насыпают опилки. Это предотвращает гниение плодов. Также, во избежание гниения плодоножки подпирают колышками.

    Весной и в начале лета кусты можно опрыскивать фитогормонами. Это улучшит формирование завязей и поспособствует увеличению урожая.

    Ягоды нужно собирать по мере их созревания, отрицательно скажется длительное пребывание спелой ягоды на кусте. Их собирают вместе с плодоножками. Ненужные усики удаляют, иначе они будут использовать часть питательных веществ, необходимых основному растению.

    Больные растения удаляют вместе с трехсантиметровым слоем почвы. Если погодные условия изобилуют дождями, посадки надо накрывать полиэтиленом. Не делая этого, Вы рискуете получить безвкусные и водянистые ягоды.

    Выращивание клубники – подготовка к зиме

    С конца августа и до середины сентября посадки прореживают. Все больные, засохшие, в пятнах листья и растения удаляют. Удаляют усы и плодоножки. От каждого куста в итоге остается только около 30% исходного внешнего вида.

    Если имеются корни, вылезшие из-под земли, их следует присыпать почвой. Обязательно укрывают растения в регионах с низкими температурами. Укрывать можно как пленкой, так и опилками с торфом.

    Защита клубники от вредителей

    Лучшая защита – нападение, а в случае сельского хозяйства – предупреждение. Вредители клубники могут существенно сократить урожай. Для защиты клубники от вредителей ее обрабатывают следующими инсектицидами:

    • Карбофос, к. э. (д. в. малатион, 50%). Эффективен против белокрылок, долгоносиков, земляничных жуков, прозрачных клещей. Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду. Температура воздуха не должна превышать +15º С. Воды на раствор нужно 8 л, расход – 10 л на 10 кустов. Обработку проводят максимум дважды – после сбора урожая.
    • Инта-вир, в. р. п. (д. в. циперметрин, 3,75%). Опрыскивают перед цветением для профилактики от долгоносиков. Расход составляет 1,5 л на квадратный метр.
    • Актара, в. д. г. (д. в. тиаметоксам, 25%). Инсектицид против белокрылок и жуков. 4 г препарата растворяют в 5 л воды. Расход такого раствора составляет 2 л/100 м2.
    • Метальдегид, в. г. (д. в. метальдегид, 5%). Препарат широкого спектра действия, на клубнике используется для борьбы с улитками и слизнями. Норма опрыскивания – 4-8 кг/га.
    Защита клубники от болезней

    К основным заболеваниям клубники относят увядания, гнили, пятнистости и мучнистую росу. Болезни клубники могут сильно повлиять на процесс выращивания клубники.

    Фунгициды, применяемы при борьбе с патогенами клубники:

    • Бордоская жидкость применяется в 3-4% концентрации до начала вегетации и в 1% растворе перед цветением и после сбора урожая против угловатой пятнистости листьев, серой гнили.
    • Мыльно-медная эмульсия, состоящая из 20 г мыла и медного купороса на литр воды, уничтожает мучнистую росу.
    • Топаз и Азоцен в концентрациях 5-20 г на 10 л воды соответственно, также эффективны против мучнистой росы.

    Помимо химических средств защиты, корни клубники перед рассадкой обмакивают в биопрепараты Агат 25К (7 г/л) и Гумат К (15 г/л).

    Источник: Agroflora. ru

    Садовая голубика От посадки до урожая Мой сад огород Копилка дачного опыта

    19 Мар 2013

    Содержание статьи

    • 1 Посадка садовой голубики
    • 2 Как ухаживать за голубикой?
    • 3 Водный режим очень важен
    • 4 Когда нужно обрезать кусты голубики?
    • 5 Подкормка растения
    • 6 Укрытие на зиму
    • 7 Собираем урожай

    Здравствуйте, дорогие друзья!

    В предыдущей статье мы поговорили о видах голубики и о их особенностях, узнали о том, чем полезна эта ягода и рассмотрели несколько сортов Садовой голубики. А в этой же статье разберемся с вопросами посадки Садовой голубики и ухода за ней.

    Голубика не относится к тем из растений, о которых можно сказать «посадил и забыл». Она одарит нас своими вкусными и полезными ягодами, только при правильной посадке и надлежащем тщательном уходе.

    Посадка садовой голубики

    Высаживать на постоянное место Садовую голубику можно и осенью, и весной, но весенняя посадка все же предпочтительнее, потому что уменьшается риск подмерзания молодых саженцев зимой.

    Голубика очень солнцелюбивое растение и не любит холодных ветров, поэтому сажать ее лучше всего на солнечном и защищенном от ветра месте.

    Если посадить ее в тени деревьев, то ягоды будут кислыми, да и их количество не порадует.

    Голубика очень требовательна к почве и предпочитает расти на участке с кислой почвой (рН 3,5-4,5), не занятом ранее другими культурными растениями, так как микориза, обитающая на корнях, очень плохо переносит разработанную землю.

    Если же у вас нет такого местечка, тогда надо постараться его создать, исходя из того, что голубика любит торфяно-песчаные или торфяно-суглинистые хорошо дренированные почвы.

    Для этого выкапываем яму размером 60х60 см и 50 см глубиной, поверхность дна и стенок ямы желательно немного разрыхлить, для того, чтобы со временем они не стали плотными и не затрудняли поступление воды и воздуха.

    Затем яму заполняем верховым слаборазложившимся торфом или смесью торфа, опилок, опавшей хвои и песка, а также добавляем в яму 40-60 г серы (для подкисления), все перемешиваем и уплотняем. Иначе говоря, делаем кислый субстрат, в котором и любит расти голубика.

    А еще для подкисления почвы можно использовать раствор лимонной или щавелевой кислоты (на 10 л воды добавить 3 чайные ложки кислоты), а также яблочную кислоту или 9%-ную уксусную (на 10 л воды 100 мл кислоты).

    Пока никаких удобрений добавлять в посадочную яму не надо, особенно органических, которые почву защелачивают.

    Кусты высокорослой голубики рекомендуется на дачных участках высаживать на расстоянии 0,75-1,2 м друг от друга.

    Покупать саженцы голубики лучше всего с закрытой корневой системой (в горшках или контейнерах), а затем очень важно правильно их посадить.

    Ни в коем случае нельзя просто перевалить саженец из контейнера в яму, так как нежные корни голубики не смогут в плотном коме земли развернуться в стороны и корневая система не сможет нормально развиваться, в связи с этим растение скорее всего через несколько лет погибнет.

    Чтобы этого не произошло, необходимо перед посадкой контейнер с саженцем опустить всего на 10-15 минут в воду, затем вынуть растение из контейнера и постараться очень аккуратно размять этот земляной ком, а если корни плотно оплели землю, то необходимо осторожно расправить их руками.

    Саженец сажаем глубже на 5-6 см, как он рос в контейнере, поливаем его и мульчируем опилками (или какой либо другой мульчей).

    Мульча летом сможет предохранить от сорняков, сохранит влагу, да и просто послужит дополнительным удобрением; зимой же она защитит корни от обмерзания.

    Как ухаживать за голубикой?

    Большое значение при уходе за голубикой имеют регулярные прополки. Особенно, пока кусты молоденькие, сорняки являются злейшими врагами голубики.

    Не менее важно и рыхление, но при этом не следует забывать, что корневая система залегает на глубине 20-40 см и, поэтому, рыхление приствольных кругов мы должны проводить на глубину не более 8-10 см.

    В течение периода вегетации растения, приствольные круги желательно 2-3 раза мульчировать смесью состоящей из опилок и перепревшего навоза.

    Водный режим очень важен

    При выращивании голубики необходимо постоянно контролировать водный режим, так как это растение нуждается во влаге. Очень важно не допустить пересыхания почвы.

    Пока саженец голубики не приживется, надо чтобы земля была постоянно влажной.

    И в течение нескольких недель нужно поддерживать двух-трехразовый полив.

    А, в дальнейшем, если погода стоит сухая, голубику нужно поливать два раза в неделю и лучше это делать утром и вечером.

    А при жаркой погоде желательно еще и опрыскивать кусты холодной водой.

    В июле-августе, когда кусты плодоносят и закладывают цветковые почки для будущего урожая, голубике очень необходим обильный полив.

    Но, в то же время, хотя голубика и очень влаголюбивое растение, избыток влаги ей тоже противопоказан, поэтому застоя воды следует избегать.

    Когда нужно обрезать кусты голубики?

    Обрезать голубику в молодом возрасте не рекомендуется. Можно лишь ранней весной (до набухания почек) у неплодоносящих кустиков вырезать больные, поломанные, стелющиеся по земле, слабые и подмерзшие ветки.

    Но уже к 10-12 летнему возрасту куста начинается измельчание ягод и снижение урожайности.

    Поэтому необходимо провести омолаживающую обрезку, которую можно осуществить двумя способами:

    • Сразу же в один год удаляем все старые ветви. Недостаток этого метода в том, что в течение 2-3 лет будет значительная потеря урожая.
    • В первый год обрезки удаляем только часть старых ветвей, а остальные оставляем для плодоношения. А затем на следующий год, когда отрастут молодые побеги, оставшиеся старые удаляем.
    Подкормка растения

    Для улучшения роста и увеличения урожая голубику хорошо подкармливать минеральными удобрениями, в то время как органические удобрения ей просто противопоказаны.

    Подкармливать голубику рекомендуют два раза весной.

    Один раз подкармливаем голубику, когда набухают почки, а второй — через 6-7 недель.

    Подкормку голубики следует начинать со второго года выращивания:

    • На двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения,
    • На трехлетний — 2 столовые ложки,
    • На четырехлетний — 4 столовые ложки,
    • На пятилетний — 8 столовых ложек,
    • На шестилетний и старше — 16 столовых ложек.

    По внешнему виду голубики очень легко определяется то, каких минеральных элементов ей не хватает на данный момент.

    Так, например, если не хватает:

    • Азота — замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелеными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зеленым, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче;
    • Фосфора — листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;
    • Калия — отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают;
    • Кальция — листья деформируются, а края их становятся желтыми;
    • Магния — у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зеленый цвет;
    • Бора — верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают;
    • Железа — на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа;
    • Серы — листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми.

    Зная эти признаки можно с большой достоверностью определить каких элементов не хватает растению и своевременно восполнить этот дефицит, дополнительно подкормив его соответствующими минеральными удобрениями.

    Укрытие на зиму

    В большинстве случаев, пределом морозостойкости высокорослой голубики является температура минус 23-25 градусов и, конечно, особенно велика вероятность подмерзания в бесснежную зиму.

    Если вы посадили позднеспелые сорта, то не забудьте, что они часто страдают от ранних осенних заморозков и, поэтому эти сорта необходимо первыми укрывать нетканым материалом или мешковиной.

    Подготовку кустов к зимовке надо начинать заблаговременно.

    Ветки надо пригнуть к земле, для этого можно использовать шпагат или проволочные дуги, расположив их крестом.

    Затем с наступлением устойчивых заморозков кусты укрываем нетканым материалом, мешковиной.

    А вот полиэтиленовую пленку лучше не использовать.

    Сверху можно набросить лапник. Зимой кусты можно также присыпать рассыпчатым снегом так, чтобы верхушки стеблей постоянно были под белым покрывалом.

    С наступлением весны укрытие снимаем, обрезаем кончики подмерзших веточек.

    Цветки голубики обычно не нуждаются в защите от весеннего похолодания, так как могут переносить заморозки до 7 градусов.

    Собираем урожай

    Сроки сбора ягод зависят от того, какие сорта мы посадили. Так если сорт голубики:

    • Раннеспелый, то ягоды начинаем убирать с первой декады июля;
    • Если среднеспелый — со второй-третьей декады июля;
    • А позднеспелый — со второй-третьей декады августа.

    Плоды голубики поспевают неодновременно, поэтому сбор урожая на кусте продолжается больше месяца.

    Первым признаком начала созревания голубики является изменение зеленого цвета ягод на голубовато-фиолетовый. Это означает, что через неделю при хорошей погоде ягоды уже дозреют.

    Снимать с куста надо только такие ягоды, которые легко отделяются от кисти с сухим отрывом.

    Наиболее крупными, привлекательными и вкусными являются ягоды первого и второго сборов, так что их лучше всего потреблять в свежем виде.

    А ягоды следующих сборов намного мельче и их рекомендую пустить на переработку.

    Вот теперь мы знаем об этой замечательной ягоде почти все. Нам осталось только рассмотреть: как размножается голубика; какие болезни и вредители ей докучают; как с ними бороться. Но об этом мы поговорим попозже.

    До скорой встречи, дорогие друзья!

    Также на эту тему Вы можете почитать:

    Ремонтантная малина — с одного куста два урожаяВойлочная вишня — гостья из КитаяБолезни слив, лечение, профилактика

    Метки: садовая голубика

     Автор: admin   Мой сад, Садовая голубика   119 комментариев

    Источник: Syperdacha. ru

    Особенности выращивания роз и компаньонов на югеЧасть 6 Энциклопедия роз

    Когда у меня были только чг розы, тоже хватало одной окучки. Но брать под розами нечего, даже в монопосадках, поэтому приходилось таскать по 2 ведра земли на один куст, тяжело, да и землю приходится покупать. Была еще старенькая плетушка, однократка, плети обмерзали регулярно и цвела на высоте см 50, в некоторые годы обмерзала и вовсе до окучки. Потом у меня появились еще плетушки, их жалко, пригнула, укрыла — весной даже прошлогодние листики были живые. Стало жалко старенькую плетушку, пригнула на зиму, без укрывного, думала и так сойдет, но нет, все равно обмерзла до окучки. На следующую зиму уже укрыла по дугам, перезимовала полностью, первый раз цвела по всей двухметровой длине) теперь ее укрываю всегда. Еще есть одна плетушка, так уж сложилось, что два года забывала, что она плетушка, обмерзает по окучку, растет слабо, чуть больше метра, в две палки, прошедшей зимой опять забыла про нее, уже по снегу связала ее и накинула мешок из укрывного, зря только возилась, укрытая стоя тоже обмерзла, в это году буду укрывать по дугам. Так же укрываю и шрабы, и остинки. В этом году собираюсь укрыть так же и чайники, тк прошлой осенью из последних сил таскала ведра с землей, насыпать по 2 на куст не могла, думала и по ведру хватит. Кучки получились низкие, розы перезимовали не очень, долго раскачивались, пышных кустов в это году не получилось. Я пришла к выводу, что укрыть мне физически проще, чем перетаскать столько земли ( чг у меня чуть больше 40, а всех вместе почти сотня)

    Источник: Www. rosebook. ru

    Терн (фото) посадка и уход выращивание и полезные свойства

    Колючая польза

    Народные целители использовали все части терна: кору, древесину, цветки, молодые листья, корни, свежие, промороженные или высушенные плоды. Сок плодов использовали еще римские и древнегреческие эскулапы, исцеляя с его помощью дизентерию. Сушеные листья применяли как тонизирующий чай. Кора и корни служили в качестве жаропонижающего средства при простуде и гриппе.

    Терном лечили цистит и почечнокаменную болезнь, используя как мочегонное и слабительное средство.

    Снадобья из этого растения способны понижать проницаемость капилляров и улучшать иммунитет. Плоды терна показаны при колитах, дизентерии и пищевых отравлениях, а также в качестве успокоительного средства.

    ВАЖНО!

    В плодах терна содержатся сахара, органические кислоты дубильные, пектиновые, ароматические и красящие вещества, витамины С и Р.

    Натуральное вино из терна – целебный напиток при инфекционных заболеваниях кишечника. Сок используют при кожных заболеваниях в виде компрессов и примочек. Отвар полезен для полоскания полости рта при заболевании зубов и десен.

    Терн это предок сливы

    Терн, как вид, относится к подсемейству Сливовые семейства Розовые. Это растение считают «отцом» сливы, «матерью» которой является алыча.

    У народов разных стран терн называли овсяной сливой, терешником, торном, тереном.

    В диком виде широко распространен в Западной Европе, Северной Африке, в южных и центральных областях Европейского континента, в Сибири. Терн предпочитает овраги, поляны и опушки лесов, лощины, берега и поймы рек, предгорья, где растет обширными куртинами, образуя густые заросли.

    От цветка до плода

    Терн представляет собой небольшой колючий кустарник, вырастающий не более 2-3 метров. Ветки у молодых растений слегка бархатистые на ощупь, кора может быть темно-красной или бурой. Кустарник отличается очень крепкой древесиной мощными многочисленными корнями.

    Как и у некоторых других представителей семейства Розовые, цветки у терна появляются раньше листьев.

    Соцветия одиночные, до 2 см в диаметре, белые или с легким розовым оттенком, с желтыми пыльниками. Во время цветения, которое обычно бывает весьма обильным, куст покрывается сплошным белоснежным кружевом. Период цветения приходится на апрель-май, благодаря пчелам, на долю которых выпадает больше пыльцы, чем нектара, происходит опыление цветков.

    После цветения на кустах раскрываются ярко-зеленые, городчато-пильчатые по краю листья на кротких черешках. На молодых кустах они опушенные, однако с возрастом опушка исчезает.

    К началу осени созревают многочисленные плоды терна.

    КСТАТИ!

    Плодоносит терн на трех — или четырехлетних ветках, плоды располагаются в основном на шпорцах – коротких букетных веточках.

    Первое цветение и плодоношение обычно наступает на третий год жизни кустарника. Плоды – круглые или слегка овальные небольшие костянки иссиня-черного или черного цвета с сизым налетом. На вкус кисло-сладкие, терпкие, с зеленой мякотью и небольшой косточкой, которая от мякоти не отделяется. После замораживания вкус терна улучшается и становится более сладким и менее терпким. Созревшие к сентябрю плоды держатся на дереве всю зиму, вплоть до весны. Плодоносят кусты терна ежегодно и очень обильно – с одного взрослого куста можно снимать до 15 кг плодов.

    КСТАТИ!

    Сейчас мало кому известно о существовании сладкого терна, однако еще Мичурин, активно занимаясь скрещиванием культур, прививками и отбором растении по их вкусовым качествам вывел терн сладкий, терн десертный и на их основе – сливу ренклод терновый.

    Размножение терна

    Размножить терн легче всего корневыми отпрысками, с пользой употребляя его способность быстро образовывать большое количество прикорневой поросли. Поросль аккуратно отделяют от материнского куста и высаживают в подготовленные ямы. Приствольные круги вокруг растений рекомендуется мульчировать слоем торфа.

    Размножение семенами также возможно, однако, это более длительный процесс получения саженцев. Высаживать косточки можно или осенью, сразу же после созревания плодов, тщательно отделив мякоть, или весной, с предварительной 4-месячной стратификацией. Косточки высаживаются в плодородную почву под укрытие. После появления сеянцев укрытие убирают, доращивают растение до двухлетнего возраста и затем пересаживают на постоянное место.

    Читайте также: Посадка и размножение терна

    Терн – выращивание и уход (особенности)

    Терн – культура совершенно неприхотливая и выносливая, относится к зимостойким и засухоустойчивым растениям. Главная его «слабость» – хорошая освещенность участка, где он растет. Может жить и в полутени, однако в этом случае цветение и плодоношение будет менее обильным.

    Корневая система располагается на глубине до 1 м, корни достаточно разветвленные и вытягиваются далеко за пределы кроны.

    Почва должна быть с хорошим дренажем, плодородная и влажная, нейтральная по кислотной реакции.

    Места для терна готовят за неделю до посадки, в ямы вносят компост или перегной, мочевину и золу. Если необходимо, то добавляют немного извести и тщательно перемешивают.

    Многие садоводы рекомендуют на дно посадочной ямы высыпать слой яичной скорлупы.

    Важным мероприятием по уходу за терном является борьба с молодой порослью. Если она не используется для размножения культуры, необходимо регулярно и тщательно удалять ее. Делают это секатором на уровне почвы или подрубают вместе с кусочками корня.

    В марте кустарникам или деревцам терна делают санитарную обрезку. удаляя все высохшие или поврежденные ветки. В кустовом варианте оставляют не более четырех-пяти плодоносящих ветвей, чтобы избежать загущения куста и обеспечить плодам достаточное количество света и свежего воздуха. При необходимости раз в год весной проводят и формирующую обрезку, придавая наиболее привлекательный вид кроне штамбовых деревьев. При выращивании терна в качестве живой изгороди также проводят весеннюю формирующую обрезку кустов, придавая им нужную форму.

    Плодоносящие растения терна нуждаются в дополнительных подкормках, поэтому в приствольные круги ежегодно вносят органику и комплексные минеральные удобрения, а затем поверхность грунта мульчируют. По мере взросления культуры дозу удобрения увеличивают.

    КСТАТИ!

    Не следует забывать о том что кусты терна быстро разрастаются, сажать их нужно ни достаточно большом расстоянии друг от друга и от других плодовых деревьев, лучше всего – выделить этой вкусной и полезной культуре отдельный участок.

    Терн: посадка и уход – советы читателей
    Терновый куст не бывает пуст

    Хотя изначально сажали его не для урожая. Наш дачный участок одной стороной примыкает к заброшенной мелиоративной канаве, которая уже практически превратилась в овраг. И весенние паводки, летние дожди год за годом «крали» у нас кусочки земли. Коллега-дачник посоветовал высадить на этом месте терн для укрепления склона и поделился корневыми отпрысками. Это самый простой и надежный способ завести у себя на участке терновник. А те. у кого он уже есть, не пожалеют для вас такого добра, наоборот, спасибо скажут, если вы еще и сами накопаете для себя этих отростков.

    Посадил – потом боролся

    Борьба с кустарником – одна из основных проблем «терновода». Когда мои колючие кусты не только укрепили склон, но и стали заползать на участок, пришлось вкопать на пути их корней (на глубину 1 м) заслон – куски шифера.

    Растение это совершенно неприхотливое, морозо — и засухоустойчивое. Но любит солнечные проветриваемые склоны. За неделю до посадки вдоль своего оврага я выкопал ямы глубиной 60-60 см. Ширину задал такую, чтобы не было залома корней. Ямы копал на расстоянии 1,5 м друг от друга. В каждую яму насыпал по 1 ведру смеси компоста и навоза. Прочитал, что неплохо бы еще и кальция добавить, тут жена не пожалела запасов яичной скорлупы. Она ее всю зиму собирала, а потом в мясорубке прокрутила. Сначала посадочные ямы хорошенько пролил, посадил кусты и второй раз полил сверху.

    Каждый саженец закрепил при помощи колышка.

    Кислый, но красивый

    Плодоносить мой терн начал на третий год. Какой это сорт – не знал никто. Мой знакомый дачник предположил, что это самый распространенный в наших местах терн крупноплодный. Хотя его плоды крупными называть даже смешно. А уж до чего кислые, во рту сразу вяжет, пока их морозцем не прихватит – есть невозможно. Зато как-то раз сорвал несколько плодов даже зимой – висят, как игрушки на елке. А как красиво цветет терн уже в мае! Кусты еще без листочков, а уже полностью облеплены белыми цветками с запахом миндаля. Пчелы слетаются со всей округи. Свежих плодов терна много не съешь, зато жена научилась из него готовить разные вкусные вещи, а я благодаря терну стал виноделом.

    Чудесное вино из терна

    Напиток-то из этой ягоды целебный, да у терна все такое: корни, кора, листья, цветки, ягоды. Главное – знать, что для чего.

    Я беру зрелые, чуть подмороженные плоды и даю им пару дней повялиться, рассыпав на бумаге в холодном помещении. Мыть терн не нужно. Потом хорошо разминаю ягоды до состояния однородной массы и помещаю их в большую флягу вместе с косточками. В полученное пюре доливаю воду из расчета 1:1, то есть на 10 кг терна нужно добавить 10 л воды. Бидон плотно закрываю и помещаю на 2-3 дня в теплое место – до начала брожения.

    Когда на поверхности пюре появятся пузыри и мезга начнет отделяться от сока, терновую смесь процеживаю через сетку. Сок переливаю в бутыли для дальнейшего брожения, добавив сахар. Если хотите получить сухое вино, на каждый литр сока добавляется 200-250 г сахара, если любите более сладкие напитки – 300-350 г. Сок с сахаром нужно хорошо перемешать до полного растворения сахара.

    Через полтора-два месяца готовое вино нужно процедить.

    Осталось разлить его в красивые бутылки, плотно закупорить и поставить на холод, лучше всего в погреб.

    Это вино даже моей жене нравится!

    © Автор: В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, г. Ярославль

    © Автор: А. Смирнов

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
  • Посадка терна и его размножение: Терн-мой способ его размножения До сих…
  • Живая изгородь из терна: Тёрн — колючая сливаКак и…
  • Зимние сорта яблок – что посоветуете?: Лучшие зимние сорта яблокПосоветуйте пожалуйста…
  • Белые баклажаны (фото) – сорта и выращивание: Белые баклажаны — посадка и…
  • Какие растения могут и помогут украсить сад осенью: фото название и описание: Декоративные осенние растения для украшения…
  • Живая изгородь – из чего как и где?: Создание живой изгороди – вопросы…
  • Сорта актинидии и уход за ней: Лиана актинидия и ее сортаАктинидия…

    Сад и дача › Энциклопедия садовода — плодовые деревья › Терн (фото) – посадка и уход, выращивание и полезные свойства

    Источник: Vsaduidoma. com

    Бабяковский плодопитомник

    Все сорта плодовых и ягодных культур прежде, чем попасть в ваши сады, дорогие садоводы, проходят в разных регионах нашей страны многолетние сортоиспытания в научно-исследовательских институтах, опытных станциях и сортоучастках. Наш питомник сотрудничает со многими научными учреждениями садоводства: НИИСПК (г. Орел), НИИ генетики и селекции плодовых растений (г. Мичуринск), НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко и др.

    На питомнике собраны новейшие сорта, которые проходят испытания и адаптацию в условиях нашей климатической зоны, проверяется морозоустойчивость, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям и, конечно, вкусовые качества, ведь все-таки, первое, на что обращают внимание при выборе сорта для семейного сада – это вкус плодов и их внешняя привлекательность.

    Также на земле нашего питомника уютно устроились гостьи с Алтая и Сибири – сладкоплодные сорта жимолости, облепихи и калины. Мы заложили маточные насаждения самых лучших сортов этих культур с отличными вкусовыми качествами, и весной 2008 года мы уже попробовали первые ягоды.

    Жимолость очень хорошо адаптировалась в нашей зоне и, если учесть, что раньше не созревает ни одна ягода сезона, она, в скором времени, завоюет сердца многих садоводов-любителей. Сейчас в нашем питомнике можно приобрести более 15 сортов этой чудо-ягоды.

    Проходят апробацию редкие культуры – сортовые рябины, боярышники, кизилы.

    В коллекции нашего питомника есть более 10 сортов ремонтантной малины, полученных селекционерами России, очень успешно плодоносящих и произрастающих в нашей климатической зоне. Заложены маточники лучших сортов Челябинского бесшипого крыжовника и сибирской смородины.

    Самым распространенным ягодным растением остается садовая земляника. Как не сказать о «старожиле» нашего питомника – ремонтантном сорте «Елизавета-II». Благодаря нашим стараниям, она известна садоводам не только Воронежской, но и Ростовской области, Ставрополья, Краснодарского края. Прижилась наша Елизавета и в северных регионах нашей страны. Куда бы не «забралась» — везде она приживается, хорошо плодоносит и радует садоводов весь сезон крупной, вкусной ягодой. Также у нас находятся на разведении еще несколько новых интересных сортов земляники такие как «Гигантела-максимум» с рекордным размером ягоды до 150 гр., ультра-ранняя «Веснянка», очень плотная «Мармелада» и уже летом 2009 года наши садоводы смогут приобрести их. Размножаются и другие перспективные сорта земляники и малины.

    Отдельно хочется остановиться на колонновидной яблоне. Подобраны оптимальные сорто-подвойные комбинации, которые позволяют плодоносить колоннам на первый год после посадки в сад. Это достигается путем прививки их только на карликовый и суперкарликовый подвой. На питомнике ведется большая работа с карликовыми подвоями для всех плодовых культур: яблони, груши, черешни, вишни, сливы и абрикоса. В скором будущем садоводы смогут приобретать не только саженцы яблони, привитые на карликовых подвоях, но и карликовые саженцы других плодовых культур.

    Несколько слов о винограде. В последние годы в Ростовской области произошел прорыв в селекции этой, теперь уже нередкой в нашем крае, культуры. Выведено огромное количество новых сортов, превосходящих распространенные Аркадию и Кодрянку по всем показателям. Особенно хочется отметить сорта селекционера Евгения Павловского, такие как Монарх, Рошфор, Супер-Экстра, Атлантик, Сокол; новейшие украинские сорта – Новый подарок Запорожью, Рута, Викинг и другие. В нашем питомнике саженцы некоторых новинок винограда появятся осенью 2009 года.

    В 2009 году на полях питомника будет выращено около шестидесяти тысяч саженцев плодово-ягодных культур и более трехсот тысяч — рассады земляники и малины.

    Руководство компании ведет политику, направленную на постоянное расширение ассортимента предлагаемых культур, гарантирует быстрое и качественное обслуживание клиентов, строгое соблюдение сортности.

    Источник: Www. babyakpitomnik. ru

  • bestgardener.info

    Посадка жимолости – подробная инструкция


    Чтобы наслаждаться урожаем этих чудесных ягод, посадка жимолости и последующий уход за ней должны осуществляться на высоком агротехническом фоне. Удивляют те авторы, которые сначала говорят, что вырастить эту культуру очень просто, и тут же добавляют: только вы берите саженцы трех сортов, только сажайте в сыром месте, только следите за кислотностью почвы и так далее.

    Ягодки так и просятся в рот

    Поэтому мы и решили рассказать, как посадить жимолость правильно, и как затем осуществлять уход за ней, чтобы каждый год в июне иметь эти чудесные, богатые витаминами и полезными веществами, плоды.

    Посадка

    Для того чтобы культура радовала своим плодоношением, нужно соблюдать правила посадки жимолости в вашем саду. Эти правила включают в себя такие критерии:

    • выбор саженцев;
    • выбор места посадки;
    • подготовка посадочной ямы;
    • технология посадки;
    • послепосадочные мероприятия.

    Выбор саженцев

    Посадка жимолости может производиться летом, осенью и весной, главное, правильно выбрать саженцы. Для весенней и летней посадки приобретать нужно обязательно горшечную рассаду с корневым комом почвы. Остальные критерии приобретения растений таковы:

    • покупайте саженцы только у проверенных продавцов или в плодопитомниках;
    • покупать нужно саженцы трех сортов для перекрестного опыления;
    • возраст растений должен составлять не менее трех лет;
    • веточки жимолости не должны иметь повреждений, а почки или листочки быть хорошо развитыми;
    • шелушение коры является признаком сорта, а не болезни;
    • весенне-летнюю посадку проводите после того, как минует угроза заморозков;
    • при подзимней посадке начинайте работы не позже середины сентября, чтобы растение успело укорениться;
    • отбраковывайте растения чахлого вида, со сломанными ветками, поврежденными корнями и признаками болезней.

    Совет! Имейте в виду, что у жимолости есть и декоративные виды, не спутайте их при приобретении с плодовыми сортами.

    Горшечные саженцы жимолости

    Выбор места

    Чтобы ответить на вопрос, где лучше посадить жимолость на участке, нужно посмотреть на естественные условия ее произрастания. Оказывается, что типичными местами обитания этого растения являются болотистые низины, где оно растет густыми зарослями.

    Из этого делаем вывод, что жимолость одновременно любит солнце в сочетании с влажной почвой и не любит сильных ветров. Поэтому сажаем ее вдоль забора вперемешку с другими кустарниками, чтобы нижние ветки находились в тени.

    Что касается почвы, то жимолость любит плодородную суглинистую почву нейтральной или слабощелочной реакции. Если грунт в месте посадки слабокислый или кислый, то в посадочную яму следует добавить привезенную землю, либо раскислить доломитовой мукой свою.

    А вот так жимолость цветет

    Подготовка посадочных ям

    При посадке жимолости выдерживают расстояние между кустами от полутора метров для низкорослых сортов и до двух с половиной метров – для высокорослых. Междурядья делаем от двух с половиной до трех метров.

    Разметив на участке схему посадки жимолости, перейдем к непосредственной подготовке ям. Копаем их глубиной в 40-50 сантиметров в зависимости от толщины культурного слоя. Размер посадочных лунок должен составлять примерно 40 на 40 сантиметров.

    Внимание! При посадке кустарников не заглубляйтесь ниже почвенной подошвы, она обычно состоит из твердой глины или подзола. Если глубина вам кажется недостаточной, лучше сажать в насыпные холмики.

    Посадка в неплодородную землю

    Посадка саженца

    Если ваша почва выглядит так, как на предыдущем фото, следует приготовить плодородную почву, смешанную с компостом или перегноем для удобрения жимолости при посадке и действовать следующим образом:

    1. Засыпать плодородную смесь в лунку, выстелить ей ложе.
    2. Вбить колышек для подвязки, сместив его от центра на ширину почвенного кома саженца.
    3. Установить саженец рядом с колышком, но, не прижимая к нему.
    4. Осторожно засыпать пустоту вокруг саженца плодородной почвой с одновременной поливкой.
    5. Подвязать саженец к колышку восьмеркой.
    6. Замульчировать почву растительными остатками или перегноем.

    Совет! Хороший мульчирующий эффект дает слой газетной бумаги или офисных отходов из шредера. Такая мульча отлично удерживает влагу и не пропускает сорняки. Но не забывайте поверх нее набрасывать слой травы, перегноя или компоста для того, чтобы бумага не отражала свет и лучше перегнивала.

    После посадки

    После весенней посадки кустиков нужно постоянно следить за состоянием мульчи. Так как корневая система жимолости располагается близко к поверхности, то рыхление почвы под растениями может привести к ее повреждению. В особенно засушливое лето нужно регулярно поливать молодые растеньица, а вот удобрять их в первый год не стоит, саженцам хватит того запаса, который вы обеспечили им при высадке.

    При подзимней посадке внимательно осматривайте подвязку кустиков. Они вначале вегетации очень слабенькие и тяжелый снег их может легко сломать или повредить.

    Часто спрашивают, на какой год плодоносит жимолость после посадки? При соблюдении всех правил агротехники это обычно происходит через два года, а обильным плодоношением кустики вас порадуют на четвертый-пятый год.

    Через два года вы можете полакомиться вот такими ягодками

    Размножение

    Если у вас уже растет жимолость или с вами готовы поделиться соседи по дачному участку, можно легко ее размножить самим. Для этого используют вегетативные способы, ибо семенной очень сложен и не может гарантировать сохранения сортовых особенностей конкретного растения.

    Итак, жимолость размножают:

    • корневыми отводками;
    • черенками;
    • делением куста.

    Корневых отводков жимолость дает не много, однако, аккуратно откопав их, можно перенести и высадить в другое место. Обычно такие работы производятся осенью, в середине-конце сентября.

    В эти же сроки производится посадка жимолости укорененными с лета черенками. Примерно в начале июле после плодоношения их нарезают с верхушек побегов и прикапывают на тенистой грядке или в теплицу под укрытие томатов или перцев. К осени они дадут отличные корни и можно будет их высаживать на постоянное место.

    Старые растения нуждаются в смене почвы, это можно использовать и для размножения их делением куста. Пересадка жимолости осенью на новое место должна проводиться в течение одного дня, чтобы корешки не подверглись лишнему иссушению.

    Вот какой урожай спелых ягод!

    Уход

    При выращивании жимолость в течение сезона производят три подкормки:

    • весенняя, для наращивания плодов;
    • летняя, для восстановления после плодоношения;
    • осенняя, для запасов питательных веществ на зиму.

    Каждую из этих подкормок можно проводить настоем биогумуса или обыкновенным травяным чаем с добавлением куриного помета. На кислых почвах можно дополнительно подкормить настойкой золы из расчета — один литр на ведро воды под куст.

    Применение мульчи также добавляет почвенным обитателям питания, что положительно сказывается и на механическом ее составе.

    Не забывайте проводить регулярные обрезки поломанных, подмерзших или загущающих веток. Этот агротехнический прием также важен при формировании будущего урожая.

    Интересный видеосюжет о выращивании жимолости:

    г. Москва, Россия, на сайте с 11.01.2017

    mirogorodov.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о