Виноград формировка куста: Формировки винограда | Подробно шаг за шагом

Содержание

Формировки винограда | Подробно шаг за шагом

Веерная многорукавная формировка

Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями. Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад», со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок — четырехрукавный веер.

Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения.

В этом нам поможет рисунок.

Рукав — многолетняя часть куста. 

Голова куста — место разветвления или выхода рукавов из земли.

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив, подкормки, обработки) с одной целью — вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1. Подробное описание перечисленных агроприемов Вы нейдете в соответствующих статьях. Об уходе за саженцем в первый год посадки читайте в статье «Уход в первый год».

Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег.  Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.

Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.

2-год

Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток. За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры. Уже в этом сезоне они дадут первые — сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно.

Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.

Осенью по окончании сезона побег, являющийся основой второго рукава, как и в первый год, укорачиваю до длинны 2-2,2 м. На первом рукаве оставляю первые два побега (помните мы их не нагружали плодами с целью — формировать плодовое звено). Обрезаю первый из них на 3-4 почки – это сучек замещения, а второй – на 6-8 (8-10, 10-12, возможно и белее это зависит от сорта, информацию о длине обрезки можно найти в описании сорта) почек – это лоза плодоношения (плодовая стрелка). Все побеги выше них удаляю вместе с частью прошлогодней древесины, оставляя небольшой пенечек в 1-1,5 см для заживления. Первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава укрываю в зиму. Рис.3 — обрезка лоз, рис.4 — куст после обрезки.

3-год

Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис. 5, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву. Побеги, развившиеся из них за сезон и составят новое плодовое звено. Не забывайте, что нагружать их урожаем не стоит. Побеги развившееся из ростков лозы плодоношения (плодовой стрелки), дадут урожай, подвязываем их вертикально к проволоке шпалеры по мере роста.

Осенью, по окончанию сезона, после вызревания лозы, основу третьего рукава укорачиваю до 2-2,2 м. Формирую плодовые звенья на первом и втором рукаве и удаляю лишнюю лозу так как это описано в разделе – 2-й год. Укрываю куст в зиму. Рис.6 — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки.

4-й год  Весна — рис.8, осень — рис.

9 — обрезка лоз.

В этой год выращиваю основу четвертого рукава, формирую на нем плодовое звено, обновляю плодовые звенья на 1-3 рукавах, удаляю отплодоносившую лозу. На этом формирование черырехрукавного веера заканчивается. Рис.10 — куст после обрезки, рис.11 — полностью сформированный черырехрукавный веер.

В последующие годы обрезка куста сводится к обновлению плодовых звеньев на рукавах и удалению отплодоносившей древесины. Рис.12 — обрезка лоз, рис.13 — куст после обрезки.

Начинающим виноградарям советую начать с двухрукавных вееров, а уже с приобретением опыта перейти к формировкам с большим количеством рукавов. На двухрукавном веере легче нормировать нагрузку куста урожаем. О нормуровке кустов урожаем, на что влияет пергрузка и недогрузка читайте в статье — «Нормировка урожая».

Кордон

Само название «кордон» означает граница, заслон, шнур. В России в XIX веке эти формировки так и называли – «шнуровые».

Существует множество видов кордонов, но все они сводятся к трем основным: горизонтальный, наклонный и вертикальный. Кордонные формировки изначально предназначались для выращивания винограда на юге, в зонах неукрывного виноградарства, но в условиях центральной и северной полос Украины их можно использовать для морозоустойчивых сортов винограда, не требующих укрытия на зиму. Наклонный кордон, используется для выращивания укрывных форм винограда, но лично я его не использую по причине неудобства в укрытии — риск обломов плеча (штамба) из-за естественного его утолщения многократно увеличивается уже у кустов-трехлеток. По мнению некоторых виноградарей, по сравнению с веерными формировками на кордонах грозди и ягоды получаются более крупные, накапливают больше сахара, но этот вопрос спорный.

Я остановлюсь на классической кордонной формировке – горизонтальный кордон Казенава. Он (кордон) в свою очередь может быть одноплечим или двуплечим.

Вновь немного терминологии. Плечо — многолетняя часть куста (штамб). Рукав (рожок) — тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе). И уже знакомые Вам по веерной формировке: Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), выращиваю в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), как и при веерной формировке (рис.1). Осенью, по окончании сезона, обрезаю невызревшую лозу и укрываю побег в зиму.

2-й год

Основа кордона — горизонтальное плечо кордона, которое является продолжением штамба. Его формирую, плавно изгибая верхнюю часть однолетнего побега (штамба) и фиксируя её на нижней горизонтальной проволоке.

В этом же году формирования горизонтального кордона необходимо вырастить на этом плече нужное количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеча – длину отведенную ему на шпалере, нужно продолжить его за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются второе плечо, необходимо оставить побег с самой нижней удобно расположенной почки уже сформированного плеча. Ответ на вопрос – сколько рукавов (рожков) должно быть на плече зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 30-40 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между рукавами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче — соответственно, наоборот.

Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, расстояние между рукавами (рожками) на плече кордона при такой обрезке —  50-80 см, а количество рукавов (рожков) на плече редко превышает 4-5 штук.

На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.

Если вы внимательно посмотрите на расположение почек лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки будущих рукавов нужно выбрать почки с одной стороны — верхней. После выхода зеленых ростков длиной в 1-2 см, провожу их выломку, начиная с головы куста (не забудьте оставить самый нижний – если планируете еще одно плечо) до места прилегания плеча к проволоке шпалеры. Дальше, оставив первый росток с верхней стороны плеча, выламываю все последующие на расстоянии, вышеуказанных 50-80 см, оставляя, следующий верхний росток. Продолжаю выломку ростков, сохраняя выбранное расстояние, каждый раз оставляя верхний (рис.2). Развивающиеся побеги – молодые рукава (рожки) по мере их роста, подвязываю к верхним проволокам шпалеры под углом 45⁰. Осенью, по окончании сезона, укорачиваю рукава (рожки), оставляя на них по 3-4 почки (рис.3 — обрезка куста, рис. 4 — куст после обрезки).

 

3-й год

Если во второй год длина плеча не позволяет заложить требуемое количество рукавов, закладку их продолжаю в третий год по той же схеме. С этой целью использую продолжение плеча, выращенное из последней его почки. На рукавах (рожках) формирую плодовые звенья. Молодые побеги развившиеся из самых нижних ростков на рукавах не нагружаю урожаем, чтобы не ослабить их рост – они основа будущих плодовых звеньев (рис.5 — весна). Осенью, по окончании сезона, обрезаю древесину, расположенную выше этих двух побегов. А сами побеги укорачиваю: нижний – на 3-4 почки – сучек замещения, верхний – на 4-7 почек – лоза плодоношения (рис.6 — осень — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки). 

 

 

4-й год

Сесной четвертого года, на последних рукавах (рожках) выращиваю побеги для закладки плодового звена.

Осенью, по окончании сезона, обновляю плодовые звенья на уже сформированных рукавах (рожках), удаляю отплодоносившую древесину (рис. 8 — обрезка лоз, рис.9 — куст после обрезки). На этом формирование кордона заканчивается. Второе плечо кордона формируется по той же схеме. Обрезка куста в последующие годы сводится к обновлению плодовых звеньев в конце каждого сезона и удалению отплодоносившей древесины. 

Беседочная формировка на высоком штамбе

Для всех случаев выращивания винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).

Высаживаем саженцы винограда осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков беседки на расстоянии 2 метра один от другого. Саженцы осенней посадки обрезаем коротко — на 3 — 4 глазка. Лозу в процессе вегетации подвязываем вертикально к проволоке (каркасу) беседки.

Весной следующего года из всех перезимовавших лоз отбирают самую сильную — длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 12-15 мм. Если такая лоза сформировалась, то удаляем на ней все боковые побеги и усики, и придем ей вертикальное положение, подвязывая к боковой части (стенке) беседки. Кроме этой лозы нужно выбрать еще две противоположно размещенные лозы и подрезать их на 4-5 почки на плодоношение, если эти лозы слабые, то подрезаем их на 1-2 почки для повторного роста. 

Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Не оставляйте тонкий побег, он будет очень плохо и медленно расти, вы потеряете годы, а куст останется хилым, не имея достаточного запаса древесины для нормального развития.

Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте. Осенью в конце сезона обрезаем отплодоносившую лозу, формируя из первых двух побегов плодовое звено на плодоношение следующего года (Как сформировать плодовое звено читауте…)

Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.

Обратите внимание! Если расстояние между кустами на беседке 2 метра, то на штамбе надо сформировать 2 параллельных рукава. Если же расстояние между кустами 1 метр — рукав будет один — продолжение штамба. Рассмотрим случай с 2 метрами между кустами.

Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
Из этих почек уже в этот год вырастет плодовая лоза с первыми кистями на крыше беседки. Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они обязательно будут направлены в противоположные стороны) станут основой для 2-х рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 15 мм и закрепим на каркасе (проволоке) крыши беседки на расстоянии 1 метр параллельно одна другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 — 2 сразу за ним.
 

Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.

На горизонтально лежащих на крыше беседки рукавах, весной следующего года пробудятся к жизни все почки. Это слишком много. Потому весной, начиная от штамба, проредим почки — оставляем первую 1, следующие две (2,3)  по ходу рукава удаляем. Оставляем только каждый третий по счёту глазок (смотрим рисунок весна). В итоге глазки должны располагаться через каждые два узловых утолщения плети, то на одной, то на другой её стороне (с противоположных сторон).
На втором рукаве нашего штамба делаем то же самое, но в зеркальном отражении — тут нужно оставить те глазки, которые будут направлены в сторону пустого места на рукаве рядом.  
Таким приемом мы равномерно распределим плодовую древесину по всей площади беседки. В будущем из побегов, которые вырастут из оставленных почек нужно будет сформировать плодовые звенья.

В последующие 2 — 3 года продолжаем формировку части куста на крыше беседки по следующей схеме:

каждый год вегетации нужно оставлять не более 3 — 4 новых глазков + верхний глазок для продолжения рукава. По возможности, подвязываем зелёные побеги перпендикулярно рукаву чтобы они не путались друг с другом, а побег продолжения рукава подвязываем в сторону роста рукава. За несколько лет, куст займёт всё место, отведенное ему на беседке.

 

На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.

Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.

Головчатая формировка на высоком штамбе со свободно свисающими побегами

Еще один вид формировок виноградных кустов, который очень хорошо подходит для не укрывных форм и чаще всего используется в пристенных (возле стен зданий, глухих заборов) посадках. При таком способе формировки и посадки растения винограда высаживают довольно густо — 50-70 см друг от друга и обязательно с восточной (хорошо освещаемой солнечными лучами) стороны здания или забора.

Основой этой формировки служит хорошо развитый штамб высотой 1,7 м. Формируется он довольно просто.  В первый год посадки саженца винограда выращиваем один сильный побег, как можно большей длинны. Осенью, в конце сезона, после вызревания лозы, проводим обрезку побега на высоте 1,7 м. Толщина побега в месте среза должна составлять 12-15 мм. В месте посадки куста, на расстоянии 15-20 см от него вбиваем в землю деревянный или металлический кол высотой 1,7 м. К этой опоре подвязываем вертикально наш побег. Если побег не набрал нужной толщины — срезаем его на той высоте, где толщина соответствует 12-15 мм и оставляем на повторное доращивание с целью получения побега нужной высоты и толщины. После выращивания нужного побега, весной следующего сезона проводим выломку всех почек начиная от земли до верху побега, оставив при этом 2 последние почки (рис. 1). Уже в этом сезоне из них вырастут побеги и возможно сформируются первые грозди. Оставить на созревание можно лишь одну-две грозди, не перегружая молоденький кустик. Лозы во время вегетации подвязывать не надо, они должны свободно свисать вниз (рис.2). В конце сезона, осенью, после вызревания лозы обрезаем нижний (находящийся ближе к основанию куста у земли) побег на 2-3 почки — это сучок замещения, а верхний побег — на 6-7 почек — это плодовая стрелка (лоза плодоношения). Вот мы и сформировали плодовое звено: лоза плодоношения + сучок замещения (рис.3,4).

На этом формирование высокоштамбовой головчатой формы куста со свободно свисающими побегами закончено. В последующие годы развития куста обрезка сводится к удалению отплодоносившей лозы и обновлению плодового звена. С этой целью в конце каждого сезона удаляем отплодоносившую лозу с небольшой частью прошлогодней древесины. С побегов, развившихся на сучке замещения, формируем новее плодовое звено, обрезая нижний побег на 2-3 почки (сучок замещения), а верхний — на 6-7 почек — лоза плодоношения (рис. 5,6). И так каждый последующий год. Со временем , когда штамб куста наберет достаточную для удержания урожая и листвы, толщину -опоры можно убрать. Если расстояние между кустами в рядах посадки 1 м и более, то плодовых звеньев на кусте можно сформировать соответственно два и более. Для этого побеги развившиеся с двух оставленных почек в конце сезона обрезают на 2-3 почки каждый. Третья почка для страховки, ее после благополучного прорастания двух первых можно удалить. В следующем сезоне, из развившихся из них побегов формируем плодовые звенья вышеописанным способом (рис.7,8,9).  

 

 

 

 

Формирование куста. Виноград вашего сада в средней полосе России

Формирование куста

Конечно, это – классика. Но вынужден повториться. В средней полосе России для избежания вымерзания виноградной лозы зимой, особенно в малоснежные месяцы с сильным ветром, формирование куста винограда должно вестись таким образом, чтобы была возможность весь куст удобно, не поломав ни ветки, на весь зимний период укрыть в приземном слое. То есть кусты винограда будут культивироваться в укрывной форме. Почему здесь для формирования отдают предпочтение нижним побегам при обрезке? Прежде всего, чтобы куст не вытягивался вверх и не образовывался надземный штамб, чтобы головка куста удерживалась на уровне почвы (или даже ниже), что важно для лучшего укрытия на зиму.

Из достаточно большого количества существующих на сегодняшний день способов формирования кустов винограда, по-видимому, наиболее приемлемыми для наших климатических условий являются: рукавно-веерная схема (рис. 8) и, как следует из опыта выращивания винограда в более северных регионах, – кордонная схема (рис. 9). Первая схема позволяет получать максимальный урожай в условиях средней полосы. Вторая же схема формирования позволяет за счет меньшей, но более энергетической, достаточно вызревшей зеленой массы, в более короткий летний сезон и выгнать лозу, и сформировать зрелые урожайные грозди, и запасти энергию, необходимую для предстоящей длинной и суровой зимы в еще более северных районах и областях. Конечно же, урожай с двух коротких рукавов кордонной схемы будет явно ниже, чем с кустов рукавно-веерной схемы, но для суровых условий Урала и прилегающих к средней полосе с севера областей – это уже достижение. Это – счастье иметь свой собственный виноград! И ни где-нибудь, а в районах сурового, резкоконтинентального климата!

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на времени проведения обрезки лозы по формированию куста по рукавно-веерной схеме. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности первой по следующим причинам:

Первая: при формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.

Вторая: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.

Третья: значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

При определении сроков обрезки кустов винограда необходимо учитывать:

– климатические условия местности;

– тип почвы и применяемую агротехнику;

– местоположение участка и его ориентацию;

– морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;

– тип формирования кустов;

– возраст кустов винограда и др. факторы.

В средней полосе обрезку кустов можно проводить осенью, с началом периода относительного покоя до наступления устойчивых морозов с температурой ниже –4 ?С и весной, с момента схода снега. Осенью слишком ранняя обрезка (до листопада) ослабляет куст и уменьшает его урожайность. Весной же запаздывание с обрезкой может привести к ослаблению куста за счет значительного истечения пасоки и обезвоживания окончаний лозы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

Виноградари должны правильной обрезкой наносить как можно меньше ран и смягчать их отрицательное воздействие. Для этого необходимо соблюдать основные правила обрезки:

– обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;

– многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;

– во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;

– срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;

– не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Обрезкой придают кусту в течение первых лет после посадки определенную форму, принятую в данной местности, и удерживают в дальнейшем рост виноградной лозы в пределах этой формы.

Однако с учетом наших реальных, иногда и суровых, климатических условий все вышесказанное не относится к первым двум годам роста саженцев. В первые годы еще очень нежные ростки, накопившие за лето энергию жизни в виде сахаров, нельзя ослаблять, лишая их осенней обрезкой части накопленных запасов. Поэтому обрезку одно– и двухлетних молодых кустов лучше производить ранней весной при обнажении почвы от снега. Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки. Все это будет чревато тем, что, обрезав молодые ростки уже наступившей весной, вы рискуете обезводить ваших нежных питомцев из-за уже начавшегося обильного сокоистечения через открытые свежие срезы. Осенью же необходимо лишь удалять невызревшие окончания ростков.

Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Осенью первого года посадки саженцев с установлением устойчивой температуры –2–4 ?С (с конца октября до конца первой декады ноября), удалив остатки листьев и зеленые, не вызревшие окончания ростков, пригнуть на подложенный лапник вызревшие молодые ростки к земле и сверху надежно закрыть их еще 3–4 слоями лапника.

Ранней весной второго года перезимовавшие ростки нашего саженца обрезать на две почки, как показано на рис. 10. Обрезка на две почки позволяет сформировать два рукава будущего куста винограда. По мере роста ростков лиан в летний период, соблюдая крайнюю осторожность, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов первого порядка. Осенью молодой куст подготовить и укрыть на зиму.

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года

На третий год, ранней весной, обрезая лозу на две почки, формируем рукава первого порядка, как показано на рис. 11. Осенью этого же года после вызревания лозы произвести обрезку лоз также на две почки для формирования рукавов второго порядка, как показано на рис. 12, одновременно острым секатором удалим одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежать его загнивания, как показано на рис. 13.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка

1,2 – место обрезки; 3 – пенек

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька

На четвертый год, также обрезая все лианы лозы осенью на две почки, формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 14 (для наглядности листья не изображены).

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка

Осенью пятого года завершаем формирование куста с образованием плодовых звеньев (сучок замещения + лоза плодоношения) рис. 15. При этом сучок замещения всегда располагается с нижней стороны куста. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре на каждой из сторон куста, как показано на рис. 16 (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовых пар или, как иногда их называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами

Что такое сучок замещения и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 17).

Рис. 17. Плодовая пара

Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться лоза будущего урожая и новый сучок замещения.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит две лианы новой лозы, как показано на рис. 18.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина – конец октября), после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения яркого светло-коричневого цвета) производят обрезку этих двух лиан лозы на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 18 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом молодом побеге рукавов третьего порядка (сучок + лоза плодоношения).

И еще: обрезая сучок замещения, лучше оставлять 3 почки для подстраховки. Весной, если все почки дадут ростки, один, наиболее слабый, выломать. Если же весной сучок замещения даст всего один побег, тогда его снова обрезают на 2–3 почки, формируя новый сучок замещения.

Отличие формирования куста винограда по коротко-рукавной (кордонной) схеме заключается в том, что ежегодно, начиная с 3-го года, урожай на кусте формируется на укороченных рукавах первого порядка. Обрастающая летом 3-го года молодая лоза несет на себе урожай гроздей винограда и готовит новые укороченные рукава будущего урожая.

Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Молодое растение в первые два года формируется аналогично описанному выше способу. Однако весной 3-го года ранневесеннюю обрезку делаем на 8–10 почек в каждом рукаве (рис. 19). Летом из всех почек рукавов вырастает лоза плодоношения текущего урожая (1), лоза будущих рукавов (2) – ближайшие к головке куста и безгроздевые жировики (3), как показано на рис. 20.

Рис. 19. Формирование рукавов кордона

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень)

В начале лета после образования 5–6 листьев лозы (конец мая – начало июня) необходимо удалить все безгроздевые жировики (3), оставив для роста лишь две ближайшие к головке куста лозы будущих рукавов урожая следующего года (2) и плодоносящие ветки лозы (1) (рис. 21). Осенью, так же как и при рукавно-веерной схеме после сбора урожая, отплодоносившие лозы обрезают вместе с рукавами плодоношения, оставляя лишь две вызревшие лозы будущих рукавов, как показано на рис. 22.

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая

Осенью, после листопада и вызревания лозы, эти две ветви будущих рукавов, пригибая к земле, не обрезая, готовят к зимовке (особенно в уральских и северных районах). Это необходимо для того, чтобы сохранить зимой весь накопленный запас энергии куста. Так кусту будет легче перенести суровые зимние месяцы. Обрезку рукавов на 8–10 почек производят ранней весной, сразу после схода снега.

Таким образом, обрезка и формирование виноградного куста по короткорукавной схеме ежегодно повторяется по одинаковой схеме и не требует особых навыков. Главное – понять, что плодоношение этого куста происходит на лозе, вырастающей на рукавах первого порядка, которые ежегодно обновляются.

Достоинства и недостатки каждого из способов формирования, очевидно, нельзя сравнивать между собой, как и нельзя рассматривать с точки зрения их применительно к одному и тому же району. Здесь точна пословица: «Всякому овощу – свое время …и место». Очевидно, что куст винограда, выращенный по однорукавной схеме в Подмосковье, будет явно недогружен и ежегодно будет давать огромное количество пасынков и приствольных жировиков, постепенно истощая весь куст и превращая его в «ежика». А куст, выращенный «рукавно-веерным» способом на Урале будет перегружен. Ни грозди, ни лоза не будут вызревать, что тоже в конечном итоге приведет к постепенной гибели куста. Да и сучки замещения вымерзнут уже в первую же зиму.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка

В более умеренных уральских районах, по сведениям садоводов-любителей, выращивающих здесь виноград, можно формировать куст по короткорукавной схеме, ежегодно оставляя на кусте по четыре рукава первого порядка, как показано на рис. 23. Здесь, правда, придется формировать куст не три, а четыре года. То есть первый урожай будет получен осенью четвертого года. Зато и объем урожая удвоится.

Конечно, короткорукавную схему формирования куста винограда вполне можно использовать и в средней полосе, согласившись с тем, что урожай с этого куста будет, конечно же, намного меньше. Но зато урожай первых гроздей винограда можно будет снять уже на четвертый год. А при посадке «крепкого» саженца – даже и на третий. Здесь, как говорится, дело вкуса. И все-таки формировать куст здесь надо таким образом, чтобы выполнить условия нормирования урожая. Обязательно надо формировать куст с четырьмя рукавами, причем рукава, с учетом применяемой агротехники, могут иметь по 10–12 и даже по 14–15 почек. В этом случае можно будет избежать недогрузки куста, и ежегодно получать гарантированный урожай.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Система формировки куста Scott Henry — CLER

Что делать если на винограднике обнаруживается одна или несколько из следующих проблем:
— сила роста растений велика, а урожаи низкие,
— ягода не вызревает в достаточной степени,
— несоответствующий ожидаемому цвет кожицы ягод,
— опрыскивания недостаточно эффективны.

Необходимы манипуляции с микроклиматом кроны, которых можно добиться с помощью зелёных операций.


Что такое зелёные операции?

Зелёные операции заключаются в последовательности приёмов, с помощью которых меняется расположение и количество побегов и плодов в пространстве. Другими словами, зелёные операции – это, как будет показано впоследствии, манипуляции с микроклиматом кроны. Кроме того, зелёные операции способствуют изменению соотношения между ростом побегов и плодов.

Техники зелёных операций включают в себя такие мероприятия, как:
— зимняя обрезка, которая определяет расположение будущих побегов и их плотность,
— прореживание побегов или удаление штамбовой поросли, задающее плотность побегов,
— летняя обрезка, чеканка  – укорачивание длины побегов,
— снижение силы роста побегов, которая направлена на естественное снижение мощности листового аппарата,
— подвязка – придание побегам требуемого расположения,
— удаление листьев – обычно производится вокруг кистей, и
— изменение формировки кустов  обычно делается таким образом, чтобы увеличить
площадь поверхности кроны и снизить её плотность.

Здесь мы поговорим о ключевом пункте зелёных операций — о формировке куста. Благодаря правильной формировке обработка становится более эффективной, т.к. меняется расположение побегов и экспозиция ягод, кроме того, вследствие меньшего затенения и снижения уровня кислоты в плодах, ягоды лучше вызревают.

Зачастую, вполне возможно перевести виноградник на новую систему формировки в течение зимней обрезки. При этом, потребность в новых столбиках, перекладинах, усиливающих концевых узлах или проволоке, может появиться, а может и нет.

Общие сведения

Данная система была разработана в начале 1970х годов Скотом Генри (Scott Henry), виноградарем и виноделом из Орегона. Скотт и его супруга Сильвия возделывали виноградники на плодородных почвах, которые давали лозу чрезвычайно высокой силы роста. Такое положение вещей привело их к разработке системы для улучшения урожая и качества. Scott Henry представляется собой систему подвязки побегов, разделённую по вертикали. Это вариация на тему системы VSP, где одна половина побегов подвязывается вверх, а другая половина – вниз.


Ричард Смарт увидел эту систему в Орегоне в 1983 г. и был впечатлён концепцией вертикального разделения кроны сродни принципу системы Te Kauwhata Two Tier. В Новой Зеландии эта идея была воссоздана и апробирована. Казалось, что в Новой Зеландии система должна обрести значительный потенциал, т.к. традиционную обрезку на плодовые стрелки по системе VSP можно легко модифицировать. С тех пор система Scott Henry была модифицирована так, чтобы облегчить подвязку побегов вниз, а также позволить проводить обрезку на сучки. В настоящее время данная система получила широкое признание в Австралии и Калифорнии наряду с Новой Зеландией и Орегоном. В течение какого-то времени в Орегоне её называли «Smart Henry», но сейчас широко известно название «Scott Henry».

Система Scott Henry формируется по типу системы VSP с обрезкой лозы на плодовые стрелки. В отличие от системы VSP, когда побеги из обеих позиций плодовой стрелки подвязываются вертикально вверх, в системе Scott Henry побеги из верхней плодовой стрелки подвязываются вверх, а те, которые растут из нижней – вниз. Побеги из верхних плодовых стрелок удерживаются двумя парами подвижных проволок, и операции по управлению побегами происходят так же, как в системе VSP. Побеги, растущие из нижних плодовых стрелок, отделены от побегов из верхних плодовых стрелок и собираются перед подвижной проволокой зоны вегетации за 2-3 недели до цветения. Проволока перемещается вниз незадолго до цветения. Таким образом, побеги оказываются направленными вниз. Данная система может быть также адаптирована к обрезке на сучки, хотя в данном случае имеется меньше экспериментального и коммерческого опыта. В настоящее время такой метод следует применять после локальной оценки.

Преимущества

Система Scott Henry обладает тремя принципиальными преимуществами по сравнению с системой VSP. Во-первых, площадь поверхности кроны увеличивается примерно на 60%, потому как крона теперь состоит из побегов, направленных как вверх, так и вниз, что уже само по себе дает системе существенно больший потенциал для осуществления фотосинтеза и улучшения урожая по сравнению с системой VSP. Во-вторых, плотность побегов снижается в два раза, ведь побеги, растущие только из верхних плодовых стрелок, подвязываются вверх, а оставшиеся – вниз. Таким образом, крона становится менее плотной, а экспозиция ягод увеличивается. В-третьих, примерно у половины побегов снижается сила роста из-за того, что они подвязаны вниз.

Если сравнивать кусты, сформированные по системам Scott Henry, с кустами, сформированными по системе VSP и обрезанными до такого же количества узлов, то в первом случае урожай оказывается больше на 30%, как показал опыт в Новой Зеландии. Всегда отмечается повышение содержания до 0,7°Brix, и снижение кислотности до 1,4 г/л. Похожие результаты были получены для сортов Cabernet Franc, Chardonnay, Mueller Thurgau и Sauvignon Blanc. Средние показатели для этих четырёх сортов на протяжении двух сезонов указывают на рост урожая на 18%, на повышение содержания сахара на 0,4°Brix и снижение титрируемой кислотности до 0,6 г/л. Современные исследования не обнаружили разницы в параметрах урожая или фруктовой композиции между двумя ярусами. В течение двух лет в процессе немногочисленных попыток мы производили экспериментальные вина из сорта Cabernet Franc из Гисборна (Gisborne), которые оценивались экспертами области виноделия. Вина, произведённые из винограда, выращенного по системе Scott Henry, были оценены гораздо выше, чем вина, произведённые из винограда, выращенного по системе VSP, за счёт лучшего цвета, фруктового ноток во вкусе и запахе и структуры вкуса. Общая оценка их качества была на 23% выше.

Как правило, переход на систему Scott Henry довольно прост, особенно с системы VSP. Для этого высота головы должна быть около 1 м. Уборка урожая легко проводится имеющейся техникой, к тому же в Новой Зеландии не было отмечено никаких проблем с направленными вниз побегами притом, что захватывающие лопасти уборочной машины остаются открытыми.

Внешний вид ряда с торца и сбоку при обрезке на плодовые стрелки по системе формировки куста Scott Henry. Обратите внимание на то, что верхние плодовые стрелки могут быть плотно обкручены вокруг проволоки, а нижние должны быть свободно обкручены. Расстояние между поверхностью земли и нижней проволокой зоны плодоношения должно составлять не менее 1000 мм, чтобы у побегов была возможность вырасти как минимум на 12 узлов. 


Внешний вид ряда с торца и сбоку при формировке куста по системе Scott Henry в течение летнего периода с указанием уровня чеканки и зоны плодоношения.

      


Подвязка лозы при использовании системы Scott Henry с обрезкой на сучки. Один куст подвязывается только на одной высоте. Примечание: если в ряду оказалось нечетное количество кустов, самые длинные кордоны размещайте сверху. Кордоны могут выходить за границы промежуточных столбиков. Механизированные работы можно облегчить, если посадить кусты возле столбиков.

      

Недостатки


Сам процесс подвязки побегов по направлению вниз немного сложнее, чем по направлению вверх. Около 7 ч/га требуется на разделение побегов, и ещё около 7 ч/га – для того, чтобы направить их вниз. Кроме того, верхушки направленных вниз побегов следует контролировать, т.к. через время они начнут поворачиваться обратно вверх и расти в крону. При чеканке верхушки следует обрезать близко к поверхности земли. В условиях сухого климата допускается, когда побеги продолжают рост, соприкасаясь с почвой. Лозе некоторых сортов, таких, например, как Sauvignon Blanc, свойственны ломкие побеги, но это не исключает возможности для применения к ним системы Scott Henry. Правда, в таком случае подвязку побегов важно проводить в правильное время.

Практические рекомендации по организации работ

Побеги с верхней плодовой стрелки подвязываются вверх. Данную процедуру следует проводить в 2-3 этапа, что по времени займёт около 14 ч/га. Правильный расчёт времени очень важен для ориентировки побегов вниз. За 2-3 недели до цветения, как только побеги крепко закрепляются на плодовой стрелке или сучке (в противном случае они легко отламываются), побеги с нижних плодовых стрелок следует собрать перед подвижной проволокой зоны вегетации. Побеги начинают поворачиваться вниз под действием собственного веса, особенно если плодоносная стрелка свободно обкручена вокруг проволоки. Это помогает нижней проволоке находиться с подветренной стороны, потому как ветер может наклонять побеги вниз. Затем незадолго до цветения следует ещё раз обойти виноградник, чтобы переместить проволоку зоны вегетации вниз, захватывая вместе с ней и побеги. Для этих направленных вниз побегов может понадобиться чеканка через неделю или больше.

Похожие принципы применяются и к лозе, обрезанной на сучки. Так как эта система недостаточно хорошо исследована, рекомендуется с осторожностью использовать её с учётом коммерческих целей и для начала испытать на пробных участках. Необходимо сформировать два параллельных кордона, один для побегов, направленных вверх, и другой, для побегов, направленных вниз. Каждый куст следует подвязывать только на одной высоте. Таким образом, получается, что если одна лоза формируется в верхний кордон, то соседняя – в нижний. Сучки верхнего кордона направлены вверх, а нижнего – вниз, что облегчает проведение подвязки побегов в обоих направлениях. Направленные вниз сучки дают развитие побегов, которые изначально направлены вниз. Для некоторых сортов, которые обрезаются до 3-4 узлов, сучки могут облегчить проведение подвязки побегов, направленных вниз. При наличии длинных сучков количество узлов на единицу кордона должно быть таким же. Удостоверьтесь, что обработка гербицидами проведена до того, как нижние побеги будут направлены вниз.

Когда плотность кроны снижена, удаление листьев может уже не понадобиться. При проведении зимней обрезки удостоверьтесь, что плотность узлов на метр ряда соответствует норме, и плотность побегов не будет слишком высокой. При обрезке на плодовые стрелки длина междоузлий около 75 мм даёт 15 узлов на метр. Это соответствует средней силе роста плодовых стрелок. При обрезке на сучки получаем около 7-8 сучков с двумя узлами на метр. Удостоверьтесь, что нижняя проволока зоны плодоношения не ближе к поверхности земли, чем на 1 метр, в противном случае, мы получим недостаточную длину побегов. Также, верхние побеги должны выступать за пределы верхней проволоки зоны вегетации не более чем на 300-400 мм.

По мере увеличения высоты полога листвы, не забудьте наладить ваше распыляющее устройство таким образом, чтобы обеспечить полное покрытие.

Необходимые материалы

Используйте обработанные столбики диаметром 75-100 мм, на высоте 1,8 м над землёй и расположенные на расстоянии 6-8 м друг от друга. Вам понадобятся две проволоки в зоне плодоношения и пять проволок в зоны вегетации, крючок двойной для крепления проволоки к столбам в шпалере, универсальный натяжитель и натяжитель gripple

Адаптация

Такая система как VSP проста в применении на уже существующих виноградниках. В случае если высота кроны около 2 м, систему Scott Henry невозможно внедрить при ширине междурядий менее 2 м.

Ряд кустов сорта Sauvignon Blanc с собранными перед подвижной проволокой зоны вегетации направленными вниз побегами. Хокс-Бей (Hawkes Bay), Новая Зеландия. (Фото Р.С.)

      


Ларри Морган (Larry Morgan) перемещает проволоку вниз, чтобы осуществить подвязку нисходящих побегов, подготовка которых к данной процедуре была показана на фото выше. (Фото Р.С.)

      


После раскрывания почек побеги растут вверх и в стороны из двух кордонов или плодовых стрелок. Примерно за две недели до цветения соберите побеги из нижнего кордона (или плодовой стрелки) перед подвижной проволокой. Непосредственно перед цветением переместите проволоку в новое положение, в котором побеги окажутся опущенными вниз (см. изображение справа).

Виноградник Henry Estate Vineyard
Ампква (Umpqua), Орегон, США

 

Разработка системы формировки куста Scott Henry

Существенное улучшение как качества вина, так и урожая винограда было достигнуто на винограднике Henry Estate Vineyard благодаря разработке системы формировки куста Scott Henry. Наше хозяйство расположилось в ложе Колс Вэлли (Сoles Valley) долины Ампква Вэлли (Umpqua Valley). Здешняя почва очень плодородна, преимущественно состоит из илового суглинка, а её глубина варьирует от 4,5 до 6 м.

Выращивание лозы и история вина

Первая посадка винограда на 5 га состоялась в 1972 году, преимуществе это были сорта Pinot Noir и Chardonnay. Кусты формировались с помощью стандартных трёхпроволочных вертикальных шпалер, расположенных на расстоянии 3,6 х 2,1 м друг от друга. Голова куста формировалась на уровне первой проволоки, а при обрезке оставлялись две плодовые стрелки (типичный подход для Калифорнии). Рост всего куста направлялся вверх с помощью подвязки. По мере взросления виноградника контроль роста становился большой проблемой. Вина первых сборов урожая, например, 1978, 1979 и 1980 годов, получили много наград, но всё меньше и меньше урожая становилось пригодным для производства таких высококачественных вин. К 1980 году (лозе к этому времени исполнилось уже 8 лет) было отмечено достаточно очевидное негативное влияние состояния кроны на качество ягод и вин. Ввиду плотности крон и сопутствующего затенения вкус вин стал мене фруктовым, уровень их рН повысился, а цвет утратил насыщенность (особенно это проявилось для Pinot Noir) по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, возросли потери ягод из-за поражения мучнистой росой и виноградной гнилью.

В надежде улучшить качество винограда мы испробовали множество типичных приёмов коррекции, таких как прореживание побегов, влияние на объём урожая, обрезку и удаление листьев. Но эти методы слабо повлияли на качество вина. Падение качества ягод было максимальным в 1982 году (при достижении лозой 10-тилетнего возраста), когда слабоокрашенное вино Pinot Noir мы получили с мало выраженным фруктовым оттенком. К тому же, весь наш урожай сорта Chardonnay был потерян вследствие поражения виноградной гнилью.

Некоторые из наших попыток улучшить ситуацию на винограднике возымели положительный результат. Во-первых, использование четырёх плодовых стрелок вместо двух позволило увеличить урожай и сбалансировать силу роста. Развитие виноградной гнили было снижено. Правда, при увеличении урожая появилась тенденция к отсрочке его созревании. К тому же, обрезка кустов хоть и привела к снижению затенения кроны, но также спровоцировала и задержку созревания ягод. И в довершение, вследствие удаления листьев улучшилось качество вина, но проведение самой процедуры заняло достаточно много человеко-часов и, как следствие, привело к увеличению расходов. Что нам было необходимо, так это обеспечение большей листовой площади, которая бы компенсировала отсрочку созревания ягод и меньшую плотности листьев в зоне плодоношения без вовлечения такого колоссального объёма ручного труда. В ответ на этот запрос была разработана система формировки куста Scott Henry.

Применение системы

Я предпочитаю располагать проволоки зоны плодоношения на расстоянии 250-300 мм друг от друга, в то время как в Новой Зеландии принято расстояние в 150-200 мм. Приоритет более широкого интервала выражается в обеспечении того, что просвет, образованный между двумя проволоками зоны плодоношения, не закроется позже в сезоне. Тогда этот просвет сможет продуваться ветром, что обеспечит быстрое просушивание ягод после дождя или сильной росы.

С помощью наших экспериментов мы увеличили выход урожая с 5 т/га до 30 т/га. К нашему удивлению оказалось, что лучшие вина не являются следствием низких урожаев. В случае слабого урожая лоза реагирует ростом количества пасынков, что приводит к развитию пасынковых гроздей, затенению и увеличению числа растущих верхушек. Высокие урожаи способствуют отсрочке созревания ягод, что тоже нежелательно. Мы контролирует количество почек в процессе обрезки и прореживания побегов, чтобы достичь желаемого объема урожая приблизительно в 15 т/га для сорта Pinot Noir и 20 т/га для сорта Chardonnay.

Практические рекомендации по организации работ

Процедура по разделению кроны начинается приблизительно за две недели до цветения и продолжается в течение этого периода. Важно дождаться достаточной стадии развития побегов, чтобы перемещение проволок зоны вегетации было эффективным. Однако, не стоит медлить, иначе усы станут жёсткими, что может привести к повреждению побегов в процессе их разделения. Раннее разделение побегов позволит проникать в зону плодоношения большему количеству света, что приведёт к продуктивному завязыванию ягод и повышению урожайности в следующем году. Разделение побегов проводится вручную при участии двух человек – по одному с каждой стороны ряда. Нижние побеги отделяются от верхних и аккуратно расправляются вниз (часто таким образом поворачиваются целые плодовые стрелки), а проволока зоны вегетации перемещается и закрепляется примерно на 300 мм ниже проволоки зоны плодоношения. Двум людям вполне под силу проводить разделение по 0,6-0,8 га/день.

Ответная реакция на применение системы

Обработка фунгицидами становится более эффективной благодаря раскрытию ягод, при этом число обработок можно сократить. Правда, удвоенное количество ягод потребует чуть более увеличенный угол распыла. Сбор нашего урожая проводится вручную. Сборщики очень довольны этой системой, ведь ягоды раскрыты и находятся в лёгком доступе. Как следствие, в процессе сбора урожая крайне мало ягод остаётся незамеченными. До применения системы на нашем винограднике мы могли ожидать потери из-за виноградной гнили до 15% для сорта Pinot Noir и до 25% для сорта Chardonnay, которые теперь значительно снизились. Ну кустах, подвергшихся обрезке, но не разделению побегов, созревание ягод происходит раньше на 4-6 дней. К тому же, уровень рН сока снизился, что улучшило качество вина. У вина Pinot Noir усилился фруктовый оттенок, и цвет стал насыщеннее. Такие эффекты стали возможны вследствие лучшего проникновения света в зону плодоношения и дополнительной экспозиции листовой поверхности направленной вниз кроны.

Применение системы Scott Henry привело к значительному росту урожая при том же самом общем количестве почек на кусте. Это результат улучшения плодоносности почек, которые оказались в лучшей солнечной экспозиции вследствие изменения положения плодовых стрелок. Время и затраты на адаптацию кустов к системе Scott Henry будут минимальными, если прежде использовалась вертикальная система. Некоторые дополнительные расходы могут понадобиться на обрезку до четырёх плодовых стрелок вместо двух и на распределение побегов между двумя уровнями плодоношения. В настоящее время мы модифицируем систему, используя более длинные плодоносные стрелки и подвязывая каждый куст только на одной высоте.

Система формировки куста Scott Henry была разработана виноградарем в попытке решить проблемы, связанные с кроной, без дополнительных затрат. Эта система в большой степени причастна к возвращению нашей винодельни на путь завоевания наград вновь. Она не будет служить решением для каждого виноградника. Перед её внедрением было бы разумно провести на винограднике несколько пробных попыток перед тем, как переводить на неё целые гектаров площади. Кроме того, такой опыт даст виноградарю возможность попробовать ряд модификаций, которые могут оказаться более подходящими для его конкретного места. Я бы хотел поблагодарить Ричарда Смарта за его важный вклад в оптимизацию возможностей данной системы формировки куста. Если эта система способна помочь хотя бы некоторым виноградарям, моей наградой будет понимание того, что лучшее вино всегда преображает мир.

———————
Скотт Генри,
Собственник винодельни

Виноградарское хозяйство Cassegrain Vineyards
Уоучоп (Wauchope), Новый Южный Уэльс (NSW, New South Wales)

Успешное применение системы формировки куста Scott Henry в Хэйстингс Вэлли (Hastings Valley)

Виноградарское хозяйство Cassegrain Vineyards является производителем марочных вин в регионе Хэйстингс Вэлли, расположенном на Восточном побережье Австралии. Для местного климата характерно тёплое дождливое лето с высокой влажностью, поэтому основная проблема заключается в предупреждении грибковых заболеваний. О системе Scott Henry мы впервые узнали от нашего консультанта Ричарда Смарта и апробировали её на шести опытных рядах нашего виноградника c сортом Framenteau в 1987 году. Прирост урожая был впечатляющим – 70%, поэтому мы полностью перевели виноградник на эту систему. В следующие два года рост урожая продолжился на 30 % и 90%. Такая ответная реакция оказалась гораздо масштабнее, чем мы могли предположить, но в то же самое время мы значительно улучшили систему ухода за почвой с помощью известкования, щелевания и окучивания. У растений повысилась жизненная сила, а система формировки куста Scott Henry хорошо способствовала улучшению роста побегов. Несмотря на прирост урожая, мы не отметили отрицательного эффекта на качество, скорее даже, уровень рН немного скорректировался, и повысилась кислотность, что обернулось бонусом для качества нашего вина.

Мы добавили новые столбики, чтобы обеспечить добавочную высоту, но в случае повторения такой процедуры, мы бы удлинили уже имеющиеся столбики.

В течение 1987 года мы так же задумались на тем, какую систему формировки куста выбрать для оптимизации виноградников в Ле Крос Санкрокс (Le Clos Sancrox) и Ле Клос Вердан (Le Clos Verdun), суммарно занимающих площадь в 150 га, и остановились на системе Scott Henry в связи с желанием механизировать сбор урожая и предварительную обрезку, а также получать бóльшие урожаи лучшего качества при ожидаемой умеренной силе роста кустов. Другое преимущество системы Scott Henry заключается в том, что впоследствии мы можем поменять её на любую другую, так как высота штамба будет около 1100 мм.

Итак, кусты попеременно подвязываются только на верхнюю проволоку или только на нижнюю. Это значит, что мы можем применять обрезку на сучки, что поможет обеспечить правильное расположение побегов и сократить расходы с помощью механической предварительной обрезки. Стоимость установки шпалер с более высокими столбиками и усиленными концевыми узлами выходит выше привычной в Австралии. Однако, на сегодняшний день мы очень довольны результатами, особенно тем, что в условиях открытой кроны контроль над заболеваниями становится эффективнее, что экономит расходы.

Региону Хантер Вэлли присущи проблемы, связанные с заболеваемостью серой виноградной гнилью ввиду условий повышенной влажности во время сбора урожая. Во второй год проведения наших мероприятий на винограднике Colline vineyard на систему Scott Henry мы перевели 1,6 га винограда сорта Shiraz. Для формировки кордонов мы оставили 45 почек на кустах под систему Scott Henry, и около 30 на лозе, оставленной без изменений. В 1990 году во время сбора урожая было очень влажно, а исход оказался неожиданным. В то время как соседние виноградари должны были убирать урожай из-за виноградной гнили, мы могли ещё оставить наши грозди на кустах в течение следующих двух недель, давая ягодам лучше дозреть. В результате качество вина кардинально улучшилось – цвет и аромат стали более насыщенными, а сам напиток более гармоничным. К тому же урожай вырос на 100% по сравнению с кустами, не переведёнными на систему Scott Henry, но растущими на том же винограднике. Такое улучшение стало возможным частично благодаря оставлению большего количества почек, частично – меньшим потерям из-за виноградной гнили. Мы довольны результатами применения системы Scott Henry и намерены перевести на неё все наши виноградники, в будущем теперь уже используя удлинители столбиков.

—————
Джон Кассегрен (John Cassegrain) 
Винодел

Скотт Генри и его виноградник

 

Джон Кассегрен и Ричард Смарт обсуждают подвязку лозы с попеременным чередованием – одну выше, другую ниже – с целью применения системы Scott Henry при обрезке на сучки, Хэйстингс Вэлли, Австралия. (Фото P. M.)

      


Рейчел Смарт (Rachel Smart) рядом с ухоженными кустами сорта Merlot, сформированными по системе Scott Henry. Кусты укрыты сетками для защиты от птиц. Виноградарское хозяйство Goldwater Estate, Новая Зеландия. (Фото Р.С.)

 

Джон Кассегрен (Фото Р.С.)

 

Виноградарское хозяйство Goldwater Estate
Уаихеке (Waiheke Island), Новая Зеландия


Перевод виноградника на систему формировки куста Scott Henry

Виноградарское хозяйство Goldwater Estate представляет собой небольшой виноградник, специализирующийся на производстве марочных вин – одно красное вино стиля Bordeaux из сортов Cabernet Sauvignon, Merlot и Cabernet Franc, и другое – стиля Грава (Graves) из сорта Sauvignon Blanc. Сам виноградник расположен на острове близ Окленда, где летние периоды суше, а почвы беднее, чем на близлежащем материке. Однако, это место могло бы считаться средне или высокопотенциальным, и контроль силы роста в периоды дождевых осадков, превышающих норму, может оказаться проблематичным. По этой причине мы решили применить систему формировки лозы, в которой такая силы роста нашла бы реализацию, затенение было бы снижено, а экспозиция ягод улучшена.

Изначально мы использовали стандартную систему вертикальной формировки куста с обрезкой на сучки до 50-60 почек на лозу, которая была адаптирована к лире или U-образной системе путём разделения кроны. Однако, не рекомендуется создавать развилку между кордонами на уровне земли. Эта система оправдала свою целесообразность в преодолении проблем, связанных с силой роста. В результате её применения мы получили повышенный урожай и ягоды лучшего качества, но ценой чрезмерных трудозатрат и сложного управления, требующего интенсивного удаления листьев в области зоны плодоношения. Думая, что нащупали лучший путь, мы высадили два пробных ряда, состоящие из сортов Cabernet Sauvignon и Merlot, и сформировали кусты по системе Scott Henry. На протяжении четырёх лет мы сравнивали ведение этой системы с U-образной, и пришли к выводу, что Scott Henry менее затратна по расходу человеко-часов для проведения обрезки и чеканки, а также не требует интенсивного удаления листьев или обходится вовсе без этого. Затруднения, связанные с заболеваниями, уменьшились, а качество ягод улучшилось (хотя и при незначительном снижении урожая). В настоящее время наш виноградник полностью переведён на систему формировки куста Scott Henry.

Системы Scott Henry преподнесла нам неожиданный бонус – при размещении проволоки зоны плодоношения на уровне 1 м над землёй и исходным ростом побегов вертикально вверх можно оставлять пасущихся овец на винограднике до самого цветения. Таким образом, осуществляется контроль над сорными травами под кустами и развитием волчков. В настоящее время нам требуется только однократное применение гербицидов непосредственно перед прикатыванием почвы.

Для перехода с обычной системы формировки куста на Scott Henry требуются совсем небольшие затраты – проведение всего двух дополнительных проволок. Возросшее качество урожая – более чем щедрая компенсация таких затрат.

—————
Ким Голдвотер (Kim Goldwater)
Собственник/Винодел

Винодельня Cullen’s Wines, Уилябрап (Willyabrup)
Коварамап (Cowaramup), Западная Австралия

Опыт применения системы формировки куста Scott Henry в Западной Австралии

В 1988 году пришлось признать, что урожаи виноградарского хозяйства Cullen’s Vineyard упали ниже экономически выгодного уровня, особенно это касалось сортов Chardonnay и Cabernet Sauvignon. Применение зелёных операций через изменение системы формировки куста рассматривалось как способ повышения урожая и поддержания его качества. Основываясь на измерении массы материала обрезки для двух данных сортов, была выбрана система Scott Henry.

Расходы на такой переход с обычной Т-образной системы в 1988 году составили 2500$/га. Эта сумма учитывала удлинение столбиков; кроме того, ещё требовалось 1200$/га на осуществление подвязки. В системе Scott Henry самой важной процедурой было расправление (или разделение) побегов, растущие от разных крон. Крайне важно проводить эту операцию своевременно. Во время первого вегетационного периода мы сделали это слишком поздно, что привело к сложностям в разделении

побегов, т.к. усы буквально связали крону, и в результате многие побеги были повреждены. Кроме того, ягоды сорта Chardonnay немного пострадали от солнечных ожогов вследствие запоздавшей подвязки.

Урожай сорта Chardonnay в первый год использования системы Scott Henry был такой же, как и на Т-образной системе (6,3 т/га), и фруктовая композиция вина также осталась неизменной. А для сорта Cabernet Sauvignon результаты оказались впечатляющими. Урожай вырос с 6,4 т/га на Т-образной системе до 10 т/га на системе Scott Henry. Небольшая разница отмечалась во фруктовой композиции, но вино, полученное с помощью системы Scott Henry, нам понравилось больше благодаря более тонко структурированным танинам и аромату чёрной смородины. Также, оно не давало ощущения травянистого привкуса и грубых танинов, как это было свойственно вину из винограда, выращенного на кустах со стандартной формировкой.

Результаты сборов за 1990 и 1991 годы показали рост урожая для сорта Chardonnay, переведённого на систему Scott Henry, до 10 т/га. Не было отмечено ни малейшего ухудшения качества. Урожаи винограда сорта Cabernet Sauvignon за 1990 и 1991 годы на системе Scott Henry остались на прежнем уровне наряду с превосходным ягодным привкусом в вине. После таких удовлетворяющих экспериментов мы продолжаем переводить наш виноградник на систему Scott Henry.

—————
Ваня Каллен (Vanya Cullen)
Винодел

Ким Голдвотер

Ваня Каллен


Источник: Свет в вино

Обрезка винограда весной – пошаговая инструкция с видео для начинающих

Залог богатого урожая – грамотный и добросовестный уход за растением. В выращивании винограда одной из важнейших процедур является обрезка. Рассказываем и показываем, как обрезать кусты правильно.

Одна из особенностей винограда – полярность – способность растения вертикально направлять питательные вещества преимущественно к верхним молодым побегам. Это свойство выработалось у винограда исторически: обитая в условиях дикой природы, растение постоянно тянулось вверх, пытаясь найти более светлое и теплое место.

Для нормального развития винограду необходимо большое количество солнечного света

Из-за этого в средней и нижней части куста глазки развиваются значительно хуже, чем в верхней, и порой совсем не дают побегов. Если не обрезать виноград, а дать ему расти свободно, ягоды постепенно будут мельчать, а затем одичает и сам куст. Именно поэтому необходимо своевременно обновлять виноград с помощью обрезки.

Когда лучше обрезать виноград – весной или осенью?

Время обрезки винограда зависит от климатических условий. Так, если в ваших краях зимы суровые, проводите обрезку весной. В регионах с умеренно холодным зимним периодом виноградные кусты обрезают осенью – примерно через 20 дней после того, как опадут листья. В первую очередь обрезке подвергаются морозостойкие сорта винограда, а более теплолюбивые и не такие устойчивые к холоду сорта (а также молодые кусты) обрезают весной. Начинать весеннюю обрезку винограда нужно до того, как начнется сокодвижение, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран. Если вы упустили этот момент, то рекомендуем обрезать лишь высохшие старые побеги и ненужные молодые, а формировку куста провести путем ослепления (выщипывания) лишних глазков лозы.

 

Весенняя обрезка винограда требует предельной аккуратности, поскольку неправильное выполнение этой процедуры может погубить растение. Лезвия инструментов для обрезки должны быть хорошо заточены и продезинфицированы спиртосодержащим средством.

Чтобы проверить, насколько хорошо заточено лезвие, возьмите лист бумаги и проведите по острию инструмента его краем. Если бумага разрезалась с трудом, значит, лезвие необходимо заточить.

С наступлением первых теплых дней, когда температура воздуха достигнет 5°С, подготовьте необходимые инструменты и приступайте к обновлению винограда. Основной инструмент – секатор, но для работы со старыми, более толстыми ветками вам понадобится садовая пила. Срез должен быть как можно более ровным и гладким, не иметь расщеплений, трещин и заусениц.

Правильная обрезка винограда – что нужно знать

Есть несколько простых правил, соблюдая которые, с обрезкой винограда успешно справится даже самый неопытный дачник:

  • Срез должен быть выполнен под прямым углом (перпендикулярно ветке). Это ускорит заживление, поскольку площадь раны будет меньше, чем при срезе с уклоном.
  • Несмотря на схему обрезки, в любом случае удалите больные и подмерзшие ветки.
  • Не оставляйте слишком длинные побеги – для нормального роста ветви достаточно 7-12 глазков (почек).
  • Отплодоносившие однолетние побеги удаляйте очень аккуратно, чтобы не повредить многолетнюю древесину. Для этого срезы делайте у основания многолетнего побега, оставив пенек высотой 0,5 см.
  • На плодоношение оставляйте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм. Более тонкие, а также жирующие побеги (диаметром более 10 мм) удаляйте.

Ниже рассмотрим два вида формирования куста путем обрезки.

Обрезка винограда при штамбовой формировке

Процедура обрезки должна соответствовать каждому возрасту винограда.

Весна 1-го года: для получения двух побегов саженец обрежьте до 2 глазков, удаляя остальное.

Весна 2-го года. Основной побег, который будет выполнять роль штамба, укоротите до нужной высоты (обычно до 50-90 см). Он послужит основой для штамба. На всякий случай можно сохранить еще один побег, обрезав его до 2 глазков.

Весна 3-го года. На основном побеге (штамбе) удалите все лозы, кроме двух верхних. Каждую из них обрежьте до 2 глазков и подвяжите к шпалере, направив в разные стороны. Выросшие за лето 4 побега осенью обрежьте следующим образом: нижние побеги с каждой стороны обрежьте до 2 глазков (это будут сучки замещения), а верхние – до 5-15 глазков (это будут стрелки плодоношения).

Весна 4-го года. Вырежьте отплодоносившие ветви, а из побегов, выросших на сучках замещения, сформируйте новые плодовые звенья (с каждой стороны куста один побег обрежьте до 5-15 глазков, а второй – до 2 глазков).

Более подробная информация о штамбовой формировке ждет вас в следующем видеоролике:

Обрезка винограда при формировке без штамба

У этого вида формировки также есть свои тонкости.

Весна 1-го года. Удалите все сухие, больные и поврежденные части куста. Оставьте 10% от числа всех молодых побегов, обрежьте их на высоте 2-3 см над второй почкой.

Весна 2-го года. Удалите 60% молодого прироста, оставив 2-3 наиболее крепких рукава (обрежьте их до 2 почек).

Весна 3-го года. Это возраст формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу (сучок замещения) укоротите до 2 глазков, верхнюю часть (плодовую стрелку) – до 7-14 глазков. На каждом рукаве должно остаться по 2 лозы, остальные можно удалить.

Особенности весенней обрезки плодоносящего винограда

Чтобы обрезать куст винограда, который уже начал давать урожай, необходимо удалить все отплодоносившие, поврежденные, слабые, тонкие или, наоборот, слишком толстые («жирующие») побеги, оставляя развитые вызревшие лозы средней толщины (6-10 мм).

Весенняя и осенняя обрезки в совокупности представляют собой единый комплекс процедур. Осенняя обрезка – это предварительная обработка, предшествующая укрытию винограда на зиму. Она предусматривает удаление невызревших частей побегов, чтобы минимизировать повреждения и помочь кусту благополучно пережить зиму. Осенью кусты винограда обрезают так, чтобы глазков оставалось больше, чем запланированных побегов (на случай, если часть не переживет зиму).

Виды специальной весенней обрезки для поврежденных кустов винограда

Строение куста винограда

Если после зимы вы обнаружили на кустах винограда признаки обморожения, не отчаивайтесь – восстановить растение (хотя бы частично) можно при помощи специальной обрезки.

1. Кусты замерзли во время зимовки

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

Если были обморожены однолетние побеги либо на кусте погибло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. До того как распустятся почки, удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив ненужную поросль.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

2. Обморожение корней куста

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

Если диаметр обморожения корня не больше 2,5 мм – это не губительно для растения, главное, чтобы сохранилась основная часть корневой системы, а значит, лоза восстановится на следующий год. Весной снизьте на нее нагрузку, коротко подрезав плодовые лозы.

3. Повреждение весенним градом

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

4. Повреждение из-за резкого похолодания

Весенние заморозки, часто совпадающие с периодом распускания почек, могут погубить не только молодые побеги и почки, но и однолетние лозы. Если это произошло, проведите короткую обрезку прошлогодних ветвей, чтобы стимулировать рост новых побегов из спящих почек.

Если пострадали зелень и соцветия, то для того, чтобы разбудить спящие почки, будет достаточно укорачивания однолетних побегов. Это частично восстановит урожай. При повреждении лишь верхушек ветвей, а также небольшого количества листьев и соцветий проводить специальную обрезку необязательно.

Благодаря правильной обрезке виноградной лозы ягоды станут крупнее и сочнее, увеличится урожай. Также обрезка значительно упростит уход за кустами и ускорит созревание винограда.

Веерная формировка винограда, как формировать лозу веером

Рост и урожайность винограда в большой степени зависят от правильности формировки его куста, которую необходимо проводить, начиная с первого года жизни виноградника. Для укрывных сортов чаще всего применяется многорукавная веерная формировка винограда. Она обеспечивает полноценное проветривание и освещение куста.

При веерной формировке делаются короткие рукава, расположенные в одной плоскости, но имеющие разный угол наклона. Это обеспечивает легкое снятие лоз со шпалеры для укрытия на зимний период. Кроме этого куст постоянно омолаживается и при этом не страдает урожайность. Виноградник может иметь от 2 до 8 рукавов. Это определяется типом шпалеры и питательной площадью. Рукавное основание располагается в почве. На нем находятся спящие почки. В случае повреждения куста они обеспечивают его быстрое восстановление.

Формировка молодого виноградника на первом году

штамбовая многорукавная формировка

 

Саженец высаживают так, чтобы нижний глазок находился поближе к почве. Лозы направляют максимально вверх и подвязывают к опоре. Зачастую за первый год вырастает 1 или 2 лозы. Чтобы обеспечить рост двух сильных побегов, при появлении пасынков нужно прищипывать их на два листа. Полностью удалять пасынки не рекомендуется.

В этот период большое значение имеет полноценное питание кустарника. Для его обеспечения в течение первого года необходимо провести 5-6 подкормок. Весной и в начале лета под куст вносят комплексные минеральные удобрения. Начиная со второй половины июля и до сентября, молодое растение удобряют веществами, содержащими только фосфор и калий. Это обеспечивает лучшее вызревание побегов и подготовку к холодам. Осенью лучшим вариантом будет проведение 1-2 органических подкормок. Чаще всего с этой целью применяют навоз. Из него делают раствор, в который добавляют немного древесной золы. Ранней осенью нужно сделать чеканку лозы виноградника. Удаляют верхнюю часть лозы на 30-40 сантиметров длины. Такое мероприятие останавливает рост куста. В это время не нужно удалять два верхних пасынка, так как можно спровоцировать просыпание спящих почек, которые должны пробудиться только на следующую весну.

Проводя осеннюю обрезку, на каждом побеге оставляют 4 почки. После просыпания почек весной две верхние удаляют. Если в первый год на винограднике выросло две сильных лозы – оставляют обе. В таком случае формирование куста произойдет на год быстрее.

Формирование рукавов на второй год

так выглядит формировка без штамба

 

Задачей второго года является выращивание 4 лоз. В весеннее время, когда почки начнут распускаться следует выбрать по две на каждой лозе, а остальные удалить. Главное условие – оставленные глазки должны располагаться по разные стороны лозы. При этом нижний глазок должен быть повернутый наружу, а верхний – внутрь. Удобрять куст необходимо так же, как и в предыдущий год.

При завязывании кистей на кустарнике, их нужно удалить, так как растение еще слабое, и они все равно не созреют. Осенью каждую лозу обрезают на высоту вызревшей древесины и пришпиливают к грунту. В таком виде виноградник оставляют на зиму. После пробуждения куста весной на нем удаляют большинство глазков, оставляя только 2-3, расположенные в нижней части растения. Выросшие из них побеги и будут рукавами.

Техника обрезки побегов на втором году имеет некую особенность. Секатор нужно располагать так, чтобы его режущая часть находилась на оставляемом побеге, а тупая часть – на удаляемом. Срез делают косой, направляя его от глазка, отступая 1-2 сантиметра от почки.

Формирование виноградника на третьем году

В течение третьего года необходимо вырастить еще четыре сильные лозы. Как и в прошлый год, побеги обрезают, оставляя по два глазка на каждом. На этом этапе куст уже нуждается в подвязке, поэтому нужно поставить шпалеру.

В конце третьего года заканчивается формирование четырех рукавов куста. Верхние лозы, называющиеся плодовыми стрелками, обрезают на 7-8 глазков, а нижние, именуемые сучками замещения – на 2 глазка. Вместе они образуют плодовое звено. Аналогичные действия проводят на всех четырех лозах.

Формирование виноградного куста на четвертом году

На четвертом году наконец-то можно получить первые плоды. Только не стоит оставлять на кусте больше двух гроздей, иначе можно разочароваться в качестве урожая. Куст еще недостаточно силен, чтобы выдержать большие нагрузки.

После пробуждения почек, имеющиеся рукава нужно подвязать к проволоке, так чтобы они располагались горизонтально. Из каждого глазка в этот год вырастет по одному побегу. Но некоторые из них придется удалить. Оставляют только побеги расположенные по одну сторону. Таким образом, с другой стороны будет осуществляться питание кустарника. Оставленные побеги должны располагаться на расстоянии 70-80 см друг от друга. К концу четвертого года получают полностью сформированный по веерной системе кустарник.

Формировка кустов в последующие годы

Зрелые кусты подрезают ежегодно для поддержания выведенной формировки и оптимальной нагрузки, которые обеспечивают высокое плодоношение без влияния на силу роста куста. Обрезая каждый рукав, оставляют только 2 самых сильных побегов, располагающихся в нижней части виноградника. Они будут формировать звено плодоношения. В случае развития на заместительной лозе 3 мощных побегов, допускается оставление их всех. При этом два из них будут плодовыми стрелками.

Проводя каждую новую обрезку нужно придерживаться принципа – удалять лозы, которые уже отплодоносили и формировать новое плодовое звено на заместительном сучке. Также ежегодно удаляют старые части рукавов. Это обеспечивает постоянное омоложение виноградника.

Как правильно формировать виноград для большого урожая!

3 июля 2017

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как формировать виноград, чтобы он приносил большие, а главное постоянные урожаи. Ведь именно от правильного формирования куста винограда в первую очередь зависит его урожайность.

В областях, изначально не приспособленных для выращивания этой вкуснейшей ягоды, чаще всего выбирают укрывной метод выращивания, для которого формирование винограда выполняют в виде бесштамбового четырехрукавного веера.

Полноценный виноградный куст, дающий стабильный урожаи, вырастает к четвертому году, но все предыдущее время он требует тщательного ухода.

Вне зависимости от того, когда проводится формирование куста винограда, его нужно своевременно и довольно обильно поливать, пасынковать, удалять сорняки, разрыхлять почву, подкармливать и опрыскивать от вредителей. Виноград отлично реагирует на внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Первые шаги

Формирование винограда начинается с самого первого года его выращивания. Результатом первой вегетации должны стать два нормально развитых побега. Для этого его сажают в глубокую лунку и тщательно ухаживают. В первый год особенно важно хорошо поливать виноградный куст. Полив проводят в зависимости от почвы через каждые 7-14 дней по 3-4 ведра на каждый куст вплоть до начала августа.

Чтобы добиться требуемого результата, следует постоянно проводить обломку молодых побегов длиной 2-5 см, оставляя всего два, наиболее сильных. В сентябре стоит провести их чеканку. Формировка винограда проводится и в октябре, когда его обрезают, оставляя на каждом побеге всего по 3 глазка. После этого виноград тщательно укрывают, не допуская его намокания и выпревания.

Формирование основных рукавов

Итогом второй вегетации должны стать четыре хорошо развитые лозы, поэтому перед тем как формировать виноград, нужно определиться с опорой. Обычно используют вертикальные одно- или двухплоскостные шпалеры. Именно на них будет опираться будущий куст.

Дальнейшие работы после раскрытия напоминают первый год выращивания: пасынкование, защита от вредителей, полив и подкормка, прополка сорняков и рыхление почвы. В период с середины и до конца августа проводят чеканку, которая позволяет лозе лучше вызреть. Для этого до нормально развитого листа удаляют верхушку побега. Перед укрытием на зиму получившиеся рукава, наклоненные под углом менее 45°, обрезают на высоте 15-20 см выше первой проволоки шпалеры.

Полноценный куст

Третья вегетация должна сформировать полноценный куст, то есть в итоге привести к появлению на каждом рукаве двух лоз. Помимо уже привычных действий по уходу особое внимание нужно уделить регулировке плодоношения, так как в этом возрасте виноград начинает давать первые урожаи. Раскрыв и подвязав куст веером, формировка винограда продолжается. На каждом рукаве оставляется 2-3 побега, остальные же по мере появления обламываются.

Это же касается и соцветий – 1 гроздь оставляется из расчета на 1 побег для мелкогроздного винограда, и из расчета на 2-3 побега – для крупногроздного. Обрезка в этот период также особая – формирующая плодовое звено, в которое входит сучок замещения (делается на уровне 3-4 глазков из нижней расположенной на рукаве лозы) и плодовая стрелка (расположенная выше лоза, обрезанная на уровне 6 глазков). Укрывают обрезанный виноград также тщательно, выбирая конец октября – начало ноября.

Результат труда

При соблюдении всех рекомендаций четвертая вегетация будет происходить уже с классически сформированным кустом. Раскрыв и подвязав рукава наклонно, а плодовые стрелки – горизонтально, можно приступать к знакомым действиям: полив и подкормка, удаление лишних побегов и соцветий, пасынкование и прореживание, чеканка и подвязка, профилактика вредителей.

Очень важно именно на четвертый год не перегрузить куст, поэтому регулировке плодоношения нужно уделять больше внимания. Заканчивают четвертую вегетацию обрезкой классическим способом и тщательным укрыванием на зиму.

Фигура лозы, формирование куста винограда

Кордон руайа. При этом способе лоза дает меньше урожая, чем при гюийо, но растение лучше переносит заморозки. В дело запускаются сразу два побега, которые подвязывают на проволоку с обеих сторон ствола. В норме на каждой ветке оставляют по три глазка. Чтобы подмёрзлую ветвь можно было заменить, предварительно оставляют запасные побеги от ствола, которые следующей весной тщательно обрезаются. В Шампани кордон используют для пино нуар и пино менье.

Лира. Две ветви поднимаются от ствола до высоты человеческого роста, образуя форму лиры. Этот способ не так давно изобрели в Бордоском университете, и его уже усиленно внедряют в Новом Свете, Тоскане и даже в Шампани. Преимущества, даже при низкой плотности высадки, очевидны: с одного корневища растут фактически две лозы, и можно удвоить плотность высадки, не пересаживая виноградник. Систему используют прогрессивные виноградари для мерло, пино нуар, шардоне, санджовезе и других сортов.

Гобле — это южное изобретение, продиктованное особенностями сортов. Побеги гренаша, кариньяна и гаме не умеют обвиваться вокруг проволоки или подпорок. Для этих сортов выбран кустовой способ: оставляется ствол высотой 30 см, от которого в разные стороны расходятся побеги: три, четыре или пять, и на каждом по две плодоносящие ветви. При весенней подрезке на каждой остаются по два глазка. В Италии такой приём называется alberello, в англоговорящих странах — bushvine.

В 19 веке этот популярный способ был придуман доктором, имя которого он носит. Каждый год молодой побег растет в спокойном состоянии, а прошлогодний подвязывается к проволоке  — он и является плодоносящим. На нем остается от 6 -12 почек. Зимой эту ветвь срезают, на проволоке ее сменит годовалая. И так каждый год. У двойного гюийо по две основных и по две запасных ветви. Гюийо хорош для каберне совиньона, мерло, пино нуар, шардоне.

Виноград: методы обрезки

Версия для печати PDF

Обрезка — одна из наиболее важных операций по выращиванию винограда, поскольку она регулирует как вегетативный рост, так и производство фруктов.
Чтобы правильно обрезать лозу, вы должны кое-что знать о ее росте и способах плодоношения. На следующем изображении показаны основные части спящей виноградной лозы после обрезки. Эта лоза была обучена по системе Книффина с четырьмя ветвями, одной из нескольких используемых систем обучения.

Терминология обрезки

Виноградные лозы следует обрезать во время сезона покоя, предпочтительно в марте.Вы должны помнить следующее:

  • Плод растет на побегах, вырастающих из однолетней древесины.

  • Самые продуктивные стебли имеют толщину карандаша (от 0,25 дюйма до 0,30 дюйма) и имеют межузловую длину от пяти до восьми дюймов между пятым и шестым узлами или зачатками.

  • Наиболее продуктивные почки находятся в средней части стебля; поэтому лучше всего оставлять побеги длиной от 8 до 16 почек.На тонких стеблях должно быть меньше почек, чем на более толстых.

  • Чтобы плодоносящая древесина оставалась близко к основному стволу, оставьте одну или две возобновляющих шпильки на каждом плече или рядом с ним. (Отрежьте до коротких шпорцев, оставляя от одного до четырех бутонов).

  • Обрезайте виноградную лозу, чтобы сохранить баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградная лоза не подрезана (осталось слишком много почек), из нее будет образовываться множество маленьких гроздей маленьких ягод, которые могут не созреть должным образом.Если виноградная лоза чрезмерно обрезана (осталось слишком мало почек), урожай будет низким, а вегетативный рост чрезмерным. Чтобы сбалансировать обрезку виноградной лозы, количество оставшихся почек регулируется в соответствии с количеством годичной древесины, удаленной при обрезке.

Способы обрезки и дрессировки:
Есть две основные системы обрезки. То, как вы будете обрезать, будет зависеть от конкретного сорта винограда, который вы выращиваете, и от того, на какой части его стеблей можно ожидать плодоносных бутонов.

Обрезка тростника
Обычно используется для выращивания Конкорда и других американских сортов, лучше всего подходит для лоз, стебли которых наиболее плодоносны на значительном расстоянии от основания.На этих лозах оставляют довольно длинные стебли для плодоношения древесины, и только ту древесину, которая остается для возобновления, обрезают.

  • Выберите наиболее подходящие стебли для обновления и обрежьте их до 2 почек на каждой.

  • Выберите для плодоношения стебли лучшего качества.

  • Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

  • Обрежьте плодоносящие стебли по их силе роста и размеру, а также по размеру виноградной лозы.

  • Удалите остатки древесины.

  • Привяжите лозу к решетке.


Обрезка шпор
Этот метод более эффективен для большинства французских гибридов, так как большинство этих сортов дают свои наиболее плодоносные почки около основания стеблей. На этих виноградных лозах вся древесина обрезается или сокращается до коротких шпор, как для возобновления, так и для производства фруктов.

  • Выберите самые плодоносящие трости, расположенные лучше всего.

  • Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

  • Обрежьте достаточно стеблей до 2-х почковых шпор.

  • Удалите остатки древесины.

  • Привяжите лозу к решетке.

Когда обрезать
Обрезку проводят зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Чем позже в период покоя, который вы подрезаете, тем позже весной начнутся новые ростки.Температура от -10 ° до -15 ° F может привести к повреждению древесины и почек у большинства сортов винограда. В холодную погоду мерзлая древесина хрупкая и легко ломается, поэтому не рекомендуется обрезать ее до конца зимы или ранней весны. Когда обрезка проводится в конце сезона покоя, стебли могут «истекать кровью» или стекать с обрезанных концов. Это вредно для лоз.

Летняя обрезка или обрезка, когда виноградная лоза находится в зеленом или растущем состоянии, может серьезно ослабить ее развитие. Зеленые части растения, его листья являются источником его корма.После удаления часть пищи, необходимой для роста, также удаляется. Если необходимо отслоение, удаление побегов или всасывание, завершите его достаточно рано в период вегетации, чтобы не повредить лозу. Ни в коем случае нельзя обрезать растущие побеги или удалять любые другие зеленые части растения.

Лучшим ориентиром для определения количества бутонов, оставшихся для плодоношения, является мера роста за прошлый год. Подсчитайте количество почек, оставшихся в прошлом году, и изучите побеги, выросшие из этих почек, на предмет диаметра, длины и качества.

  • Если стебли достигают наилучшего размера и качества для плодоношения или близки к нему, оставляют такое же количество почек.

  • Если побеги маленькие, в прошлом году осталось слишком много почек. Уменьшите количество при обрезке в этом году.

  • Если побеги больше оптимального размера или проявляют чрезмерную мощь, как у «бычьих» побегов, оставляют больше почек, чем было ранее оставлено на лозе.

  • Если вы не уверены, сколько почек оставить, лучше обрезать сильнее, чем недокручивать.Оставляйте меньше бутонов, особенно если виноградная лоза плохо выращивает. Если виноградная лоза была очень сильнорослой, оставьте больше бутонов.


Кажущаяся жизнеспособность не всегда является верным показателем емкости при определенных условиях. Например, молодые соцветия могут быть уничтожены поздними заморозками, насекомыми или болезнями. Когда это происходит, ростки становятся более сильными, но не потому, что лоза была недостаточно обрезана. Не оставляйте в этом случае больше бутонов.
Помните о размере урожая, полученного в прошлом году, и всегда балансируйте количество почек на каждом тростнике или шпорце с энергией тростника, выбранного для плодоношения.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

Отредактировано UConn Home and Garden Education Center 2016.

Выдано в поддержку работы по расширению кооперативов, законы от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США, деканом колледжа, расширение кооперативов System, Университет Коннектикута, Storrs. Совместная система расширения штата Коннектикут — это работодатель и поставщик программ с равными возможностями.Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

Виноградные беседки — новый интерес к старинным традициям

Джордж Рэй Макихерн
Специалист по садоводству
Техасский университет A&M

Португальский перевод этой страницы предоставлен Артуром Вебером из homeyou.com

Виноград и мускадины уже много лет являются частью наследия и традиций Техаса. Виноградные беседки были частью пейзажа особняка морского порта в Галвестоне и внутреннего двора испанской миссии в Эль-Пасо.

Многие усадьбы и пейзажи по всему штату все еще имеют виноградную лозу — через стену, вдоль заднего забора или в старом тенистом дереве.

Беседки для улучшения ландшафта

На рубеже веков Т. В. Мансон идентифицировал 13 из 27 видов, произрастающих в дикой природе в Техасе.Теперь техасцы 1990-х годов снова обращаются к виноградной лозе за красотой, едой, удовольствием и гордостью. Виноградные беседки служат акцентом на пейзаже, проходом или просто источником тени в зонах отдыха и украшением строений.

Рис. 1. Молодая виноградная лоза, посаженная на возвышении с горшечной почвой.

Вкусный виноград, который вы можете собрать в своей беседке, универсален в применении. Вы можете есть их в свежем виде; переработайте их в сок, желе или вино, или просто добавьте фрукты на виноградную лозу на радость детям и взрослым.

Виноградная беседка — это семейный проект. Его строительство, посадка виноградных лоз, обрезка, сбор урожая и использование фруктов помогают каждому участнику больше узнать об окружающей среде и способах выращивания растений. Например, виноградная лоза проходит четыре сезонных цикла. Весной выходит из покоя, летом быстро растет, осенью плодоносит, а зимой переходит в состояние покоя.

Рис. 2. Спящая однолетняя лоза с самым сильным тростником, выбранным в качестве ствола, и обрезанными кончиками всех боковых побегов.

Молодые виноградные лозы следует высаживать на хорошо дренированную супесчаную почву в феврале или марте. Если тяжелая глина является единственным доступным типом, можно построить 6-дюймовый приподнятый контейнер и заполнить его коммерческой горшечной почвой, рис. 1. Когда корни в конечном итоге прорастут в существующую глинистую почву, горшечная почва придаст лозе прочную и прочную почву. раннее начало.

При посадке виноград следует обрезать до двух бутонов. Не обрезайте мускадины. Когда виноградная лоза начнет расти, выберите самый прочный тростник и закрепите его на стойке беседки, рисунок 2.Все боковые трости должны быть наклонены, чтобы имитировать туловище. В течение второго и третьего года дайте одному стволу развиваться, обрезая все боковые побеги по мере их развития. Следует выбрать одну трость, которая будет расти поперек беседки и образует кордон.

Может расти в ограниченном пространстве

Виноград можно выращивать даже на очень ограниченном пространстве. Одну лозу можно использовать на кубическом ярде почвы с небольшим количеством прямых солнечных лучей. Стандартная беседка, показанная здесь, может быть установлена ​​на площади 8 х 8 футов.По желанию могут быть созданы беседки большего размера.

Виноград и мускадины можно выращивать на необрезанной естественной беседке или в хорошо подстриженной ухоженной беседке. Каждый из них может быть прикреплен к типу конструкции, показанной на рисунках 3, 4 и 5.

Естественная беседка может расти беспорядочно, образуя толстую массу тростников. За ними очень мало ухода, и лозы дают густую тень. Поскольку лозы не обрезаются ежегодно, будет произведено значительно меньше винограда.

Рисунок 3.Вид сбоку на виноградную беседку с спящей зрелой лозой, обрезанной до кордона беседки.

Ухоженная беседка покрыта виноградными лозами, которые обрезаются до двухпочкового кордона типа шпор, рис. 3, 4 и 5. Обрезайте виноградные лозы в феврале или марте до одного кордона. Следует обрезать каждую шпорцу, чтобы она содержала по два-три бутона. На рисунках 3, 4 и 5 показаны три зрелые лозы, обрезанные по кордонной системе. Таким образом нужно обрезать виноград каждый год в феврале или марте. Мускадины следует обрезать в ноябре или декабре, чтобы уменьшить кровотечение.

Адаптированные сорта

Рис. 4. Вид с торца виноградной беседки со спящей зрелой лозой, обрезанной до кордона беседки.

Два сорта американского гроздья винограда хорошо адаптированы ко всему Техасу. Это черный испанский и шампанель. Muscadines адаптированы к Восточному Техасу и к побережью Мексиканского залива. Любую из этих разновидностей можно обучить на беседке, показанной на рисунках 3, 4 и 5.

Черный испанский (Ленуар) хорошо растет во всех районах Техаса. В Южном Техасе и на Высоких равнинах урожайность каждого винограда достигала 30 фунтов.Лозы сильнорослые и устойчивы ко многим заболеваниям. Маленькие черные косточек винограда образуют грозди среднего размера. Плоды подвержены черной гнили и требуют опрыскивания в Восточном Техасе и вдоль побережья Мексиканского залива. Виноград можно есть свежим или переработанным.

Рис. 5. Система обрезки кордона беседки, вид сверху.

Шампанель — сильнорослая виноградная лоза, хорошо приспособленная к тяжелым глинистым почвам. Красный виноград образует небольшую рыхлую гроздь. Фрукты устойчивы к болезням и обычно обрабатываются, а не употребляются в пищу в свежем виде.

Карлос — белый самоплодный мускадин, урожайный и устойчивый к болезням. Фрукты можно есть свежими или обработанными. Урожайность виноградных лоз достигает 20 фунтов даже на западе, в Остине.

Это единственный сорт, рекомендованный для домашних беседок. Другие сорта могут преуспевать в течение ограниченного периода времени, но нельзя ожидать, что они выживут в течение многих лет в масштабах всего штата.

Как обрезать сейчас для обилия винограда и фруктов — St George News

СТ.ДЖОРДЖ — Никогда не было лучшего времени для обрезки фруктовых деревьев, винограда и цветущих растений с помощью этих простых практических шагов от лесовода из Сент-Джорджа. Приготовленные сейчас препараты сохранят растения здоровыми и сильными, что обеспечит хороший урожай в ближайшие месяцы.

Для многих фруктовые деревья могут принести больше пользы, чем все остальное в саду, а лиственные фруктовые деревья нуждаются в обрезке, чтобы они оставались здоровыми и давали хорошие урожаи. Чтобы обеспечить оптимальное здоровье и урожайность деревьев и других цветущих растений, обрезку следует проводить в сезон покоя, который наступил сейчас.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка выполняет три основные функции: здоровье деревьев, формирование формы и производство плодов.

Цветок персика | Викимедиа, St. George News

Один из самых важных шагов в процессе обрезки начинается заранее, сказал Марк Ходжес, лесовод и владелец Arbor Tech. Такая практика снизит перекрестное заражение и сведет к минимуму болезни и бактерии, некоторые из которых могут быть смертельными и требуют дезинфекции.

Перед тем, как какой-либо инструмент или устройство для обрезки коснется дерева или растения, его необходимо продезинфицировать, что можно сделать очень просто, распылив лизол или другой дезинфицирующий спрей непосредственно на инструменты или материал, чтобы избавить их от любых бактерий или грибков, которые могут заразить дерево. в процессе обрезки.

Также можно использовать раствор отбеливателя, сказал лесовод, смешав 1 часть отбеливателя с 10 частями воды, а затем налив его в распылитель.

После дезинфекции всех инструментов для обрезки начните с удаления всех слабых, сломанных, больных или непродуктивных ветвей, включая те, которые растут прямо вверх или вниз. Также удалите побеги — вертикальные побеги, растущие у основания дерева и не приносящие плодов.

«Тем не менее, лучше срезать меньше, чем больше, потому что обрезка большей части дерева может фактически уменьшить количество плодов, которые оно дает, потому что удаляются новые приросты, — сказал Ходжес, — где и образуются плоды.”

Процесс обрезки включает использование «опрокидывающих надрезов», которые заключаются в выполнении меньших надрезов на дереве или срезании меньшей части прироста, удаляя ровно столько, чтобы эта конкретная ветка выдерживала вес плода, который будет расти. В противном случае из-за веса плода может сломаться ветка, что может испортить плод и, что еще хуже, повредить дерево.

Спелые сливы на зеленых ветках, дата и место не указаны | Фото Марины Ларошенко, Getty Images; Санкт-ПетербургGeorge News

Обрезка молодого дерева также помогает контролировать форму дерева и создает прочную, сбалансированную структуру ветвей лесов, потому что нежелательные ветви удаляются ежегодно, сказал Ходжес, что также помогает избежать больших порезов в более поздние годы.

Система обрезки «Открытый центр»

Для обрезки косточковых деревьев, в том числе персика, сливы, нектарина, абрикоса и вишни, система обрезки с «открытым центром» позволяет свету проникать в листья и ветви, а также обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг дерева и внутри него.Оба являются важными элементами в снижении развития коричневой гнили на плодах, а также в повышении урожайности фруктов, которые также имеют больший размер.

По словам Ходжеса, этот метод обрезки обеспечивает достаточное расстояние между первичными и вторичными ветвями лесов и выдерживает их на солнце, что способствует их энергичному росту и дает высокие урожаи при сборе урожая.

«Все ветви в центре полностью обрезаются до зародыша, оставляя центр открытым для четырех основных лидеров», — сказал он, — «что открывает дерево, удаляя все пересекающиеся ветви, и позволяет солнечному свету поразить как можно больше цветов.”

Больше цветов — больше плодов.


Посмотрите, как Ходжес подрезает фруктовое дерево, в видео вверху этого отчета.


Обрезка винограда

Важно обрезать виноградные лозы зимой, когда они полностью спят, по двум причинам: во-первых, легче увидеть структуру растения без всех листьев, но, во-вторых, что более важно, вероятность заболеваний и инфекций сводится к минимуму. если срезы производятся в период покоя растения.

Сток фото | St. George News

Основная цель обрезки — максимально увеличить количество годичной древесины на каждой виноградной лозе, не побуждая растение производить столько гроздей винограда, что ему не хватает энергии и питательных веществ для их полного созревания.

Если виноградная лоза вырастает до массы в основном из более старой древесины с очень небольшим количеством новой древесины каждый год, то густой рост снижает циркуляцию воздуха и способствует болезням.

Правильная обрезка включает удаление примерно 70 процентов прироста предыдущего года каждую зиму.

Вторая цель обрезки винограда — побудить лозу расти на структуре, облегчающей сбор урожая, и привести лозы в соответствие с формой решетки или структуры, на которой они растут.

Правильная обрезка также обеспечивает формирование хорошо сформированных гроздей винограда во время сбора урожая.

Первый шаг — продезинфицировать все оборудование для обрезки перед началом и после обработки каждой лианы.

Общее правило обрезки винограда — найти растущую лозу или побеги, положить их на решетку, проволоку или забор, сказал Ходжес, а затем обрезать все остальное, сделав разрез на три почки от побега.

Удалите побеги, растущие на главном стволе или побеги от корней. В ближайшие годы продолжите процесс дрессировки новых побегов вдоль решетчатых опор.

После завершения обрезки, сказал Ходжес, все листья и черенки должны быть удалены с участка и немедленно утилизированы, поскольку они могут содержать концентрированное количество бактерий — бактерии могут повторно заразить виноградные лозы и деревья, которые только что были обработаны.

«Листья нужно удалять сразу, потому что обрезка проводится до весны, а это плохое время для бактерий, — сказал Ходжес, — и усугубляется тем, что рядом с самими растениями остается большой источник бактерий.”

Поливать или не поливать

Капля воды | Wikimedia Commons, St. George News

Проблема №1, которую, по словам Ходжеса, видит у многих производителей, связана с чрезмерным поливом.

Чрезмерный полив вызывает дефицит питательных веществ, о чем свидетельствует пожелтение листьев.

Ходжес рекомендует в большинстве случаев глубокое замачивание один или два раза в неделю, а не 10-минутный ежедневный полив, исходя из следующих температур:

  • При температуре ниже 60 градусов полив не требуется.Растения не перемещают воду, если температура не превышает 60 градусов.
  • Постоянная температура от 60 до 70 градусов позволяет поливать один раз в неделю.
  • Постоянная температура от 80 до 90 градусов требует более глубокого полива два раза в неделю.
  • Повышение температуры требует более пристального внимания, и если листья выглядят увядшими, необходим полив.

«Выкопайте землю на 6 дюймов и посмотрите, влажная она или сухая, — сказал Ходжес, добавив, — если она влажная, поливать рано, потому что деревья и кусты нуждаются в периоде высыхания, чтобы получить кислород. корневые системы.”

Выращивание фруктовых деревьев и винограда дает множество преимуществ, включая постоянный приток свежих продуктов, более чистый воздух и тень во время палящей жары.

Фруктовые деревья также хорошо растут в пригороде, отмечают смену времен года и даже могут помочь людям общаться друг с другом во время вегетационного периода.

О Марке Ходжесе

Ходжес выиграл предпринимательский конкурс в старшей школе Дикси и был награжден 3000 долларов за ведение собственной профессиональной службы по работе с деревьями.Это древовидное служение продолжается и сегодня. По мере развития его бизнеса он продолжал работать в городе Сент-Джордж в качестве городского лесничего, получил степень в области лесоводства, изучения деревьев в колледже Дикси. Он продолжил свою личную карьеру и получил звание мастера-садовника, получив сертификат UNLA, или, как он это называет, «сертифицированный питомник». Он проводил занятия и семинары по растениям и работал в Совете по теневым деревьям города Сент-Джордж.

Электронная почта: [электронная почта защищена]

Twitter: @STGnews

Copyright St.Джордж Ньюс, SaintGeorgeUtah.com LLC, 2017, все права защищены.

Коди Блауэрс вырос в Южном Сан-Франциско, Калифорния. Выпускница Колорадского технического университета в 2013 году, Коди получила степень бакалавра в области уголовного правосудия с несовершеннолетними в области параюридических исследований. В ходе академических исследований она обнаружила, что писательство — ее истинная страсть, и она стремится обеспечивать достоверное и интегрированное освещение новостей.Коди присоединилась к St. George News в 2015 году, и, когда она не занята поиском новостей, ее обычно можно найти в погоне за своей юной внучкой Кали.

Как обрезать виноградные лозы, как если бы вы были выращены на винограднике

Как и любое плодовое растение или дерево, виноградную лозу нужно аккуратно, но безжалостно обрезать. Обрезая виноградную лозу, вы можете рассчитывать удалить около 90% годового прироста, что кажется очень большим объемом. Однако, чтобы обеспечить успех вашему саду, виноградные лозы необходимо обрезать и хорошо ухаживать, чтобы они приносили много плодов.

Отсутствие надлежащего контроля над виноградными лозами в вашем саду может привести к тому, что они разрастутся и станут непослушными, давая много растительности, но мало плодов. Вы должны дрессировать виноградные лозы, чтобы получить от них максимальную пользу, чтобы в итоге у вас было достаточно фруктов, чтобы сделать желе или сварить вино. Если вы выращиваете виноград для брожения, обратите внимание на лучшие наборы для виноделия. Правильный уход за виноградными лозами означает, что вы можете контролировать их рост и урожайность, а также получать больший урожай при сборе урожая.

Существуют сотни различных сортов винограда, для обрезки которых может потребоваться немного другая техника.Если вы выращиваете фрукты для употребления в пищу, ваш метод обрезки может быть немного другим, чем при выращивании винограда для вина, например, винограда Конкорд. Однако неважно, сладкий у вас виноград или без косточек, за ним необходимо внимательно ухаживать. Читайте дальше, чтобы узнать, почему так важно обрезать растения и как обрезать виноградную лозу.

Виноградные лозы могут сильно разрастаться и становиться дикими, если их не поддерживать должным образом.

Терминология обрезки

Прежде чем мы начнем, давайте быстро объясним различные термины и названия, которые вам необходимо знать:

  • Ствол: Основная вертикальная конструкция, из которой растут кордоны, побеги и тростники.
  • Кордон: Постоянная горизонтальная ветвь ствола, расположенная вдоль проволоки решетки или беседки.
  • Стрельба: Новые зеленые листовые растения, дающие гроздья плодов
  • Тростник: Зеленый летний побег, который после опадания листьев превратился в коричневую древесину.
  • Плодовая древесина: Древесина однолетней давности, дающая новые побеги и плоды текущего сезона.
  • Возобновляющая шпора: Тростник, обрезанный для получения нового побега, который в следующем году станет плодоносящей древесиной.

Почему я должен обрезать виноградные лозы?

Виноградная лоза дает плоды только на однолетней древесине, а не на новых побегах или старых побегах. Когда у виноградного растения весной вырастает новый зеленый побег, который к концу сезона становится коричневым, это считается однолетней древесиной. В следующем году из этого дерева вырастут цветы, которые перерастут в плоды, тогда как более старые ветки дадут только больше листьев, побегов и растительности.

Обрезая виноградные лозы, помните о главной цели.Вы хотите увеличить количество однолетней древесины на каждой виноградной лозе, чтобы произвести как можно больше фруктов. Однако важно не засаживать виноградные растения слишком далеко, так как если вы поощряете их производить слишком много фруктов, у них не будет ресурсов для их созревания. В идеале вы хотите найти правильный баланс, чтобы получить хороший урожай из виноградной лозы, не подвергая опасности качество своих фруктов.

Если оставить виноградную лозу без внимания, она может превратиться в плотную массу старой древесины.Однолетней древесины для плодоношения будет мало, а плохая циркуляция воздуха из-за чрезмерного роста может привести к грибковым заболеваниям ваших растений. При обрезке вы можете рассчитывать удалить от 70 до 90 процентов прироста предыдущего года, так что не сдерживайтесь. Зимой необходимо удалять все, кроме голых костей виноградной лозы, чтобы с приходом весны у нее было много стимулов для плодоношения.

Виноградную лозу обычно приучают выращивать на определенной структуре, будь то дома в саду или на коммерческом винограднике.Например, на виноградниках Ромбауэр виноградная лоза обрезается по каждому отдельному растению. Обрезая растения, вы поощряете их рост в определенной структуре. Эти конструкции из виноградной лозы предназначены для облегчения сбора урожая и для того, чтобы ваши растения росли более упорядоченно.

Вместо огромного клубка виноградных лоз, обучение растений выращиванию на решетке упростит каждый этап процесса. Во время обрезки вы можете помочь виноградной лозе соответствовать форме ее решетчатой ​​решетки, поощряя упорядоченный и аккуратный рост.Большинство виноградников используют решетчатую систему с одним основным стволом и двумя или четырьмя основными ветвями под углом 90 градусов к стволу. Эти ветви поддерживаются прочной проволокой, которая помогает им сохранять форму.

Каждую зиму вы обрезаете виноградное растение до главного ствола и ветвей, сохраняя основную структуру. Виноградная лоза — чрезвычайно выносливое и быстрорастущее растение, поэтому размер и количество ветвей, которые вы хотите использовать, практически не ограничены. Только помните, что не следует поощрять рост плодов больше, чем может выдержать ваша лоза, чтобы все фрукты созрели и были готовы к концу сезона.

Обрезайте растения ближе к концу зимнего сезона.

Какая система тренировок лучше всего подходит для виноградных лоз?

Тип тренировочной системы, которую вы используете, определяет, как вы будете обрезать, так как вам понадобится базовая форма или структура, которой вы будете придерживаться. Многие садоводы используют систему высокого кордона, поскольку ее относительно легко установить и поддерживать в рабочем состоянии. Еще один вариант — виноградная беседка, которая может быть декоративным элементом, а также приносить плоды.Молодые виноградные лозы необходимо тренировать с одним или двумя основными стволами, а затем тренировать голову с помощью тростей, с постоянными кордонами (горизонтальными ветвями) и спящими стеблями, обрезанными до шпор, или в форме веера на вершине виноградной беседки. .

В системе обучения трости каждый сезон укладывают новые трости и тренируют их голову на верхнем тросе. Вы заметите, что новые побеги в этой системе превращаются в трости диаметром с карандаш. Две новые трости нужно привязать к верхней проволоке, по одной в каждом направлении.Вы можете связать эти трости тканью, стрейч-лентой или завязками, только не стягивайте их слишком сильно. На этом этапе вы также можете подсчитать количество бутонов на растении и отрегулировать их в соответствии с желаемой фруктовой нагрузкой.

В системе, обученной кордонам, ваш подход должен быть немного другим. Каждый сезон однолетние побеги следует обрезать до трех или четырех почек на шпорце. Если вы выращиваете виноградную беседку, плодоносящую древесину в виде годовалых стеблей или шпор следует прикрепить (привязать) к верхней части беседки.

Обрезка разных сортов винограда

Сорт винограда, который вы выращиваете, имеет огромное влияние на то, как вы должны обрезать свои растения. Домашним виноградарям легче выращивать американский и франко-американский гибридный виноград в своем саду. Эти сорта винограда более устойчивы к болезням и могут пережить холодную зиму. Для выращивания винограда Винифера требуется больше опыта, и его чаще можно увидеть на виноградниках, чем в садах.

Сорта Vinifera дают меньше листвы и вегетативного роста, чем более выносливые виноградные растения, но дают больше плодоносящей древесины.Американские виноградные лозы имеют наибольший вегетативный рост, за ними следуют французско-американские, поэтому эти виноградные лозы нуждаются в большей обрезке и уходе.

Количество древесины, которое вы оставляете при обрезке, определяется количеством растительности, полученной за вегетационный период предыдущего года. Вы можете использовать систему 30 + 10 + 10, чтобы понять, что отрубить, а что оставить. Это можно использовать для расчета количества почек, которые вы оставите на лозе, исходя из веса уже обрезанной однолетней древесины.Давайте посмотрим на пример:

  • Если вы подрежете 3 фунта древесины виноградной лозы, должно остаться 30 почек для первого фунта и по 10 почек для второго и третьего.
  • Это означает, что на лозе должно остаться 50 бутонов.
  • Если было произведено более 3 фунтов древесины, которые необходимо обрезать, вам нужно оставить еще 10 почек на каждый фунт.

Этот процесс необходим, чтобы сбалансировать урожай ваших лоз.Вы должны следить за тем, чтобы на вашем растении осталось достаточно бутонов, чтобы превратиться в плоды, иначе виноградная лоза компенсирует это дополнительной листвой. Если в вашей виноградной лозе слишком много углеводов для хранения во фруктах, вместо этого она даст дополнительные листья и зелень. Вот почему вам нужно следить за тем, чтобы на вашем растении осталось достаточно почек, чтобы увеличить урожай, а также сократить объем работ по обрезке в следующем году.

Позаботьтесь о том, чтобы удовлетворить потребности вашего конкретного сорта винограда.

Начало молодых саженцев винограда

Когда вы получаете новое молодое виноградное растение, его, вероятно, не нужно будет ни обрезать, ни дрессировать.Большинство молодых виноградных лоз имеют мощную корневую систему внизу и множество голых побегов над почвой, которые вообще не готовы к превращению в плодоносящие растения. Когда начнется весна и пора сажать новые виноградные лозы, вам нужно будет сократить ее до одного побега и всего с тремя бутонами.

Как только вы посадите новую виноградную лозу, растение начнет расти и давать новые зеленые побеги. Как только побеги станут длиннее 8 дюймов, выберите самые крепкие и надежно закрепите их. Ищите вертикальный побег, растущий прямо из старого стебля (а не из корней под землей), и привяжите его к опоре сверху и снизу.Вам нужно будет удалить с растения все остальные побеги, поэтому убедитесь, что вы сделали крепкий и здоровый выбор.

В первое лето вашей новой виноградной лозы продолжайте ставить ее прямо вверх. Убедитесь, что ствол надежен и защищен от поломки ветром. Этот одиночный побег будет постоянным стволом вашей виноградной лозы на протяжении всей его жизни, поэтому на этой ранней стадии стоит позаботиться о том, чтобы сделать стрельбу максимально прямой.

Когда обрезать виноградную лозу

Обрезку любых плодовых растений и деревьев следует проводить зимой.В это время года ваше растение находится в состоянии покоя, и чем позже вы обрежете старую древесину, тем позже весной начнется новый рост. Однако это не означает, что вам следует обрезать раньше. Низкие температуры могут повредить древесину и почки большинства сортов винограда. В очень холодную погоду древесина вашей виноградной лозы замерзает и легко ломается, поэтому не рискуйте этим повредить.

Дождитесь окончания зимы или начала весны, чтобы обрезать виноградные лозы. Если обрезка будет сделана слишком поздно в сезон покоя, срезанные тростники могут капать или «истекать» соком, что также вредно для здоровья ваших растений.Обычно март — лучшее время года для обрезки виноградных лоз.

Если вы будете обрезать летом, когда лоза зеленая или растет, это может серьезно ослабить ваше растение и остановить развитие. Зеленые части виноградной лозы — это место, где готовится пища для растения, поэтому удаление этих частей снижает питание, которое будет получать ваша виноградная лоза. Если вам нужно удалить все почки или водные ростки, которые образуются после окончания сезона покоя, срезайте их как можно раньше, чтобы избежать повреждений. Никогда не обрезайте растущие побеги или другие зеленые части растения.

Первая обрезка виноградной лозы

Если вы правильно следовали нашим инструкциям по выращиванию молодого виноградного растения, то через год ствол должен достигнуть первой решетчатой ​​проволоки, примерно в 30 дюймах от земли. Если ваше растение недостаточно выросло в этот первый год, сократите его до трех бутонов и повторите год снова. Может показаться, что вы удаляете целый год прогресса, но в долгосрочной перспективе необходимо создать прочный и надежный центральный ствол.

Большинство виноградных лоз легко достигают проволоки в течение года, поэтому в этом случае вы можете продолжить первую обрезку растения. Если побег почти доходит до проволоки или находится чуть выше, срежьте его у первого бутона. Привяжите его к столбу, и это все, что вам нужно. Если ваш побег длиннее, вы можете привязать его к колышку и проволоке и вырезать четыре-пять бутонов от этой точки завязывания. Оставшуюся длину побега нужно согнуть и привязать к горизонтальной проволоке в одном направлении.

Если у вас есть особенно сильное молодое растение, оно может дать несколько сильных боковых ответвлений над проволокой в ​​первый год своего роста. В таком случае выберите две ближайшие к проволоке, свяжите их и еще раз обрежьте до четырех или пяти бутонов. Привяжите основной стебель или ствол к колу и обрежьте его чуть выше боковых сторон. Обрезать виноградную лозу после первого года ее роста очень просто, нужно просто создать сильное растение для будущего. Летом приучите свои новые побеги расти рядом с проволокой и удаляйте все, что слишком низко, от корней или нижней части ствола.

Обрезка старых укоренившихся виноградных лоз

Как мы установили, плоды на виноградной лозе растут только на зеленых побегах однолетней древесины. Вы делаете обрезку на основе плодов, выращенных в текущем сезоне, с целью обновления молодых побегов на следующий год. Тростники, которые дали плоды в этом сезоне, больше не будут плодоносить, поэтому их необходимо удалить, чтобы освободить место для нового роста.

Существует несколько методов обрезки виноградной лозы, наиболее популярным из которых является обрезка тростника.Обрезка шпорцев применяется реже, обычно более эффективна для французских гибридных сортов винограда. В большинстве случаев американские сорта винограда следует обрезать от тростника из-за климата, где лишняя растительность будет затенять от солнца и затруднять созревание плодов.

Для обрезки тростника требуется постоянно укрепленный ствол, и каждый год новые побеги выбираются на верхушке лозы (там, где соединяются ствол и проволока решетки). Выберите одну или две палочки по обе стороны от ствола длиной от 8 до 10 бутонов. Их следует привязать к проволоке, а все остальные стебли обрезать.Выбирая трость, которую хотите оставить, ищите толщину, примерно равную вашему мизинцу, растущую как можно ближе к головке туловища.

Шишки должны быть достаточно близко друг к другу, поэтому избегайте толстых и длинных стеблей с более расставленными шишками. Вы также можете оставить один или два шпорцевых стебля, обрезанных до двух почек, чтобы образовались дополнительные новые побеги. Это даст вам больший выбор при обрезке в следующем году, чтобы вы могли выбрать самое сильное и получить более успешное растение.

Как обрезать виноградные лозы тростником:

  • Ищите наиболее подходящие побеги для обновления, думайте, как растение будет расти в следующем году.
  • Выберите для плодоношения самые качественные и здоровые тростники.
  • Решите, сколько бутонов вы хотите сохранить на всей лозе.
  • Обрежьте плодовые побеги в соответствии с мощностью и размером всей лозы, чтобы обеспечить надлежащую поддержку нового роста.
  • Удалите всю лишнюю ненужную древесину, чтобы ваше растение не тратило энергию на выращивание неплодоносящей растительности.

Если у вас французский гибридный сорт винограда, вам нужно подрезать немного иначе.Эти виноградные лозы дают больше плодов у основания стеблей, поэтому они требуют другого подхода. Для этого типа виноградной лозы вся древесина будет обрезана до коротких шпор для производства плодов и восстановления.

Как обрезать виноградную лозу:

  • Выберите трости, расположенные лучше всего и имеющие наибольший урожай.
  • Определитесь с общим количеством бутонов, которое вы хотите на виноградной лозе.
  • Обрежьте выбранные вами стебли до двухпочечных шпор и удалите все остальное дерево.

Чем больше усилий вы приложите для обрезки и ухода за виноградной лозой, тем лучше будет урожай.

Окончательный вердикт:

Обрезая виноградные лозы, помните, что вы собираетесь собрать урожай в следующем году. Обязательно удалите все лишнее дерево и тростник, чтобы ваше растение не тратило энергию на выращивание неплодоносящей древесины. Плодоносящий потенциал выращенных в домашних условиях виноградных лоз легко раскрыть, независимо от того, используете ли вы решетку или беседку.

Всегда рассчитывайте количество оставшихся почек, которое вы хотели бы получить после окончания обрезки, и планируйте оттуда. Вы можете выбрать самые сильные и наиболее подходящие лозы для отрастания, удалив все остальное. Не бойтесь обрезать большую часть своего растения, каждый год при обрезке ожидается, что оно удалит около 90% роста предыдущего года. Если не обрезать и не ухаживать за лозами, они могут стать толстыми, разрастаться и не принесут много плодов.

С другой стороны, правильный уход за нашими растениями в течение года упростит каждый шаг, а также повысит вашу урожайность.Если вам понравилась эта статья, почему бы не попробовать лучшие коктейли из белого вина для вашей следующей летней вечеринки под виноградной беседкой.

Бонусный совет: Посмотрите это видео, чтобы узнать о том, как обрезать виноградные лозы в первый год их жизни!

Продажи нарезки виноградной лозы от Lon Rombough | bunchgrapes.com | Информация

Наверное, ничто так не отпугивает людей от выращивания винограда, как необходимость обрезки.По крайней мере, с фруктовыми деревьями, дерево не нужно направлять, чтобы стать деревом — оно просто так растет. Но оставьте виноградную лозу в покое, и она превратится в клубок роста, который не дает неопытному сектору ни малейшего представления о том, с чего начать.

Слишком много новичков видели старые, заброшенные виноградные лозы, растущие на деревьях, год за годом дававшие красивые грозди винограда. Увидев это, легко подумать: «Если такая старая лоза так хорошо себя чувствует, нужно ли обрезать другие сорта винограда?» Конечно, нет — если вы не против использовать высокую стремянку для сбора, пробиваясь сквозь массу запутанных мертвых лоз, чтобы получить беспорядочные гроздья фруктов, не такие большие и не такие сладкие, как они могли бы быть.
Правильная обрезка дает виноград, который дает надежные урожаи неизменно хорошего качества плодов на лозе, которую легко обрабатывать год за годом. Основным принципам обрезки винограда легко научиться, так же легко применять и достаточно гибкости, чтобы допускать ошибки и неопытность, и ВСЕ ЕЩЕ дают вам хорошие шансы на получение приличного урожая.

Прежде чем мы продолжим, обрезка, о которой мы здесь говорим, — это обрезка ДРЕВНЕЙ виноградной лозы. Время и причины обрезки зеленой растущей лозы будут рассмотрены позже.

(Следующий материал взят из главы об обрезке в « Виноградар ».
Материал защищен авторским правом и не может быть использован без разрешения издателя)

Инструменты для обрезки

Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШУЮ торговую марку, а не просто дешевую подделку в местном универсальном магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании, занимающейся поставками питомников. Мой личный фаворит — Felco.

Преимуществами секатора являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяются, а лезвие снимается для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) У Felco есть несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку.Когда требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складную обрезную пилу.

Закрыть

Причины обрезки

Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШУЮ торговую марку, а не просто дешевую подделку в местном универсальном магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании, занимающейся поставками питомников. Мой личный фаворит — Felco.

Преимуществами секатора являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности.Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяются, а лезвие снимается для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) У Felco есть несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Когда требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складную обрезную пилу.

Первая и основная причина обрезки винограда — регулирование количества урожая. Это, в свою очередь, влияет на качество и гарантирует равномерное ежегодное производство. Виноградная лоза дает урожай из почек, заложенных в прошлогоднем новообразовании. Это означает, что зимой все бутоны на всех новых побегах уже несут цветочные бутоны, которые могут распуститься и превратиться в грозди винограда. Если вы аккуратно раскроете и рассечете бутон, вы действительно найдете крошечный сжатый побег и гроздья бутонов.Оставьте много бутонов, и урожай будет большим, но слишком много бутонов означает больше фруктов, чем лоза может обработать должным образом. Вот что произойдет, если вы оставите лозу необрезанной или подрежете слишком мало:

Во-первых, во время цветения, если цветков слишком много, доступная пища (углеводы) распределяется между слишком большим количеством цветов. Это означает, что меньшее количество цветов в каждой грозди получают энергию, необходимую для того, чтобы позволить им завязать и начать развиваться в ягоды, или же их достаточно, чтобы развиться в ягоды низкого размера.. При меньшем количестве ягод на гроздь грозди получаются рассыпчатыми или рыхлыми, а не плотно наполненными или даже компактными.

Кроме того, гроздей намного больше, чем обычно, поэтому общий вес фруктов все еще выше обычного. Этот фрукт конкурирует с новыми побегами и неразвитыми листьями за пищу, хранящуюся в виноградной лозе, которая является единственным источником, который имеет виноградная лоза до тех пор, пока новые листья не созреют достаточно, чтобы производить углеводы. Это означает, что плод должен подождать, пока не вырастет достаточно зрелых листьев, чтобы вырабатывать все углеводы, необходимые как для роста, так и для плода.Но к тому времени уже слишком поздно для улучшения завязывания плодов, и еще недостаточно вегетационного периода, чтобы новые побеги приобрели размер и силу, а ягоды не получают необходимого сахара для созревания намного позже, чем обычно. , если они вообще насытятся.

Если сорт нормально созревает поздно, из-за чрезмерного посева он может стать настолько поздно, что он не созреет до заморозков. Даже если плод созревает, он может иметь плоский вкус, потому что содержание кислоты в ягодах продолжает уменьшаться в процессе созревания, независимо от того, сколько времени требуется для накопления сахара.Это означает, что на перегруженной лозе сахар может накапливаться так долго, что к тому времени, когда он станет достаточно высоким, кислота упадет слишком низко, и фрукт станет плоским и безвкусным. Наконец, цвет плодов на переувлажненной лозе обычно плохо развивается, что делает их непривлекательными и лишенными пигмента для вина, сока или желе.

Между тем, из-за того, что новые побеги получали мало пищи, они развили меньше бутонов с меньшими цветочными гроздьями в них, и в следующем году виноградная лоза сменилась редким урожаем.Короче говоря, на необрезанной лозе может быть больше плодов, но ее качество, вероятно, будет настолько плохим, что ее вряд ли стоит использовать, и это гарантирует, что урожай в следующем году будет довольно небольшим.

Что еще более важно, когда плод должен оставаться на лозе дольше, чем обычно, чтобы созреть, энергия, которую он требует, направляется на то, чтобы помочь новому росту укрепиться и подготовиться к зиме. Это может означать более сильное отмирание лозы и побегов, возможно, оставив лозу в ослабленном состоянии или даже погубив ее к тому времени, когда наступит весна.Даже в мягкие зимы плохо созревшая древесина может стать жертвой болезней и отмирать, образуя более старую древесину.

Через год после переуборки виноградная лоза дает очень мало гроздей, хотя их качество может быть на удивление хорошим. Это потому, что годом ранее было заложено так мало плодовых почек из-за переувлажнения виноградной лозы. Теперь, с таким небольшим количеством гроздей, соотношение листьев и фруктов выше, а несколько гроздей становятся слаще, ягоды становятся крупнее, а урожай созревает раньше. Проблема в том, что с меньшим урожаем виноградная лоза также имеет достаточно энергии, чтобы дать больше новых побегов, в том числе более плодоносных почек, что означает, что в следующем году впереди вырисовывается еще один крупный урожай.А поскольку есть больше пищи, позволяющей дереву лучше затвердеть, шансы на выживание всех новых наростов увеличиваются. Другими словами, сцена снова настроена на повторение цикла подъема-спада.

Необрезанная лоза может достичь своего рода равновесия и остановить цикл подъема и опускания, но плоды редко так хороши, как на обрезанной лозе, так как она все еще не получает того количества света или циркуляции воздуха, которое могла бы, из-за массы окружающих его старых зарослей. Если все, что вы хотели сделать, это поддерживать регулярное производство урожая каждый год, вы могли бы сделать это без обрезки, собирая цветочные грозди в начале сезона, до начала цветения.Это позволит скорректировать урожай, чтобы виноградная лоза не была перегружена, сохраняя высокое качество плодов. Конечно, после нескольких лет такой практики лоза превратится в огромный беспорядок — необходима обрезка, чтобы держать лозу под контролем, в то же время, когда она корректирует урожай.

Давайте остановимся и немного объясним, что здесь происходит. Те же бутоны, которые дают плоды, также дают побеги с листьями. На обрезанной лозе меньшее количество почек означает гораздо меньшее количество новых побегов, которые начнут расти весной, и до тех пор, пока листья на новых побегах не станут достаточно зрелыми для производства пищи, виноградная лоза питается накопленными запасами.Даже в этом случае требуется некоторое время, прежде чем вырастет достаточно зрелых листьев, чтобы компенсировать сток с хранящихся продуктов. Например, виноградная лоза, обрезанная до 24 плодовых бутонов, должна будет расти в течение нескольких недель, прежде чем первые новые листья будут готовы к производству пищи.

Между тем у необрезанной виноградной лозы будет как минимум в десять раз больше побегов, или 240 листьев, дающих пищу одновременно, у обрезанной виноградной лозы только 24. Теперь, если урожай на необрезанной лозе был прорежен, то у нее будет такое же количество листьев. цветочные кластеры, как и обрезанная виноградная лоза, каждая цветочная группа будет иметь как минимум в десять раз больше листьев, питающих ее, в начале сезона, прямо во время цветения.Это дает необрезанной лозе большой скачок по сравнению с подрезанной в начале сезона. В конце концов, побеги на обрезанной лозе становятся достаточно длинными, чтобы иметь столько же продуктивных листьев, сколько и на необрезанной лозе, тем более что побеги необрезанной лозы не сильно удлиняются. Таким образом, если необрезанная виноградная лоза имеет преимущество в начале сезона, то обрезанная виноградная лоза догоняет. То есть энергия необрезанной лозы распределяется между большим количеством побегов, поэтому каждый может вырасти всего на фут или около того, в то время как подрезанная лоза направляет свою энергию на меньшее количество побегов, увеличивая их конечный размер.Но необрезанная виноградная лоза имеет преимущество в первой части сезона, если количество гроздей отрегулировано, что дает гораздо больший процент листьев для раннего плодоношения. Если бы регулирование размера и качества урожая виноградной лозы было единственной причиной обрезки винограда, глава бы на этом закончилась, но другие факторы влияют на преимущества оставления виноградной лозы без обрезки. После регулирования урожая следующая наиболее важная причина обрезки — это сделать лозу управляемой, а плоды — доступными. Необрезанные лозы могут дать хорошие урожаи, просто отрегулировав соотношение цветочных гроздей и побегов, но при наличии достаточно места, а также достаточного количества питательных веществ, воды и света виноградная лоза может покрыть большую часть акра.Разрешить винограднику расти таким образом может быть более чем немного сложно.

С виноградными лозами можно многое сделать — их можно обучить или направить, чтобы они росли в большем разнообразии форм, размеров и ситуаций, чем любое фруктовое дерево или куст. Виноград можно выращивать в горшках и хранить до крошечных размеров, чтобы приносить не более одной или двух гроздей фруктов в год. На другом конце шкалы, в Калифорнийском университете в Дэвисе, виноградной лозе сорта «Миссия» Vitis vinifera разрешили достигнуть размера, чтобы покрыть массивную решетку площадью около десятой доли акра, и она дает по крайней мере полтонны фруктов в год.Лоза потенциально может вырасти до четверти акра или более, но ее сдерживают обрезкой. Это ни в коем случае не самый большой в своем роде. Есть записи о старых лозах винограда сорта «Миссия» в Калифорнии, которые достигли огромных размеров. Виноградная лоза, посаженная в Карпентерии, Калифорния, в 1842 году, принесла восемь тонн в 1893 году и имела окружность ствола 9 футов. В Англии виноградная лоза «Hampton Court», сорт vinifera «Black Hamburg», достигла поразительных размеров и урожайности для выращивания в теплице, часто с урожаем 2500 гроздей в год.Форма виноградной лозы может быть любой, которую диктует производитель, от одного ствола, растущего в одном направлении, как англичане иногда используют при выращивании винограда в теплицах, до нескольких стволов, расходящихся веером ко всем точкам компаса на беседках. Высота лозы может варьироваться от нескольких футов, как в итальянском «браке дерева и лозы», при котором лоза превращается в деревья, до методов разведения лозы на земле, чтобы использовать тепло, излучаемое почвой и горные породы. В последнем случае это может быть сделано как для защиты винограда от поздних заморозков, так и для того, чтобы дать ему достаточно тепла для созревания холодным северным летом.Между ними существуют многочисленные формы, которые варьируются от использования собственного оттенка виноградной лозы для защиты фруктов от солнца в жарком климате до систем, используемых в высоких широтах, где солнечный свет имеет низкую интенсивность, где виноградные лозы разложены таким образом, чтобы уловить весь доступный свет. Подробнее об этом далее.

Обрезка помогает цветоводу и другими способами приспособить лозу к окружающей среде. Правильная обрезка может улучшить циркуляцию воздуха в лозе и снизить вероятность заболевания. Виноградные лозы можно обрезать, чтобы они зацвели позже обычного, чтобы избежать заморозков.Правильная система обрезки и дрессировки может сделать возможным выращивание виноградных лоз, чтобы они были лучше защищены от зимы, чтобы сорт, который сам по себе не выжил бы в суровом климате, мог вместо этого производить и плодоносить там, где Природа в противном случае сказала бы «Нет». Короче говоря, обрезка контролирует размер и форму лозы как для удобства производителя, так и для лучшей адаптации лозы к окружающей среде.

Одно серьезное заблуждение состоит в том, что существует единая универсальная система обрезки и обучения для всех сортов винограда во всех ситуациях.Хотя некоторые принципы применимы к обрезке и дрессировке всех сортов винограда, попытка сделать одну систему подходящей для всех сортов в любой ситуации — верный путь к полной или частичной неудаче.

Как лучше всего подрезать лозу, зависит от двух основных факторов: системы, используемой для выращивания лозы, и сорта винограда, причем каждый фактор влияет на другой. Но независимо от того, какая система используется, все они основаны на вариациях двух основных методов: обрезки шпор и обрезки тростника. Все системы обрезки и дрессировки объединяет то, что все они используют одну или другую (или, реже, обе) одинаковые базовые структуры для вынашивания плодовых почек.То есть плодовые почки появляются на побегах, которые росли прошлым летом, и эти побеги, также известные как «трости», обрезаются на разную длину, чтобы они стали плодовыми шпорами или плодовыми стеблями. Шпор, как правило, представляет собой укороченный тростник или побег, имеющий от одной до четырех почек, из которых 2–3 являются наиболее распространенными.

Плодовые побеги могут иметь от 5 до 15 почек, из которых обычно 10–12. Разница между системами тренировки во многом зависит от длины шпор или трости и их расположения по отношению как к лозе, так и к решетке.Шпоры или стебли заменяют каждый год, в то время как более старая древесина лозы в основном не изменяется, после того как лоза приобрела постоянную форму на ранних этапах жизни лозы.

Закрыть

Обрезка шпор

Производится на лозе, натренированной на несъемный каркас из древесины двухлетнего возраста или старше, с плодоносящей древесиной — шпорами с одной-четырьмя почками на каждой, — расположенными вдоль каркаса. Почки на шпорах дают каждое лето плодоносящие побеги. В свою очередь, большинство этих побегов удаляют каждую зиму, а один из самых нижних побегов на старом шпоре обрезается, чтобы стать новым.(см. иллюстрации). Обрезка шпорцев, вероятно, является самой простой системой обрезки для новичка. После того, как положение шпор установлено, обрезка — это не более чем удаление нежелательных побегов, плюс обрезка оставшихся побегов в местах расположения шпор, а старые шпоры могут служить ориентиром. Другими словами, просто повторите то, что было сделано годом ранее.

Распространенными системами обучения, использующими обрезку шпор, являются лозы, обученные головкой, лозы с обрезкой шпор, (HTSP) и лозы, обученные кордоном, лозы.Виноградная лоза HTSP — это не что иное, как вертикальный ствол, обычно привязанный к столбу, со шпорами, расходящимися от верхней части от 1/2 до 1/3 ствола, делая виноградную лозу чем-то вроде куста или карликового дерева. Систему легко и дешево установить, потому что необработанные деревянные стойки можно использовать в качестве опор, и к тому времени, когда древесина сгниет, ствол лозы станет достаточно жестким, чтобы поддерживать себя. Тем не менее, выращенные таким образом лозы, как правило, дают меньше урожая, потому что они ограничиваются меньшим размером, чем они могут достичь, поэтому они не несут столько плодовых шпор, сколько могли бы.

Грозди образуются возле ствола и имеют тенденцию запутываться в побегах, что затрудняет их сбор и повышает вероятность повреждения. А плотный клубок роста уменьшает циркуляцию воздуха и делает внутреннюю часть лозы хорошим местом для начала болезни, а также затрудняет попадание брызг в область лечения.

В прошлом лозы HTSP были обычным явлением на виноградниках Калифорнии, но эта система потеряла популярность из-за трудностей с уходом за лозой и сбором фруктов.Система подходит только для винных сортов винограда слабой и умеренной крепости с открытой привычкой роста, при которой сбор не слишком сложен. Столовый виноград, выращенный с помощью этой системы, может иметь плохой внешний вид из-за сложности борьбы с болезнями и спутывания гроздей на лозе, что может раздавить и деформировать ягоды, что затруднит их сбор без повреждений.

Другой важной системой, использующей плодоносящие шпоры, является система кордонов. В этом методе плодовые шпоры переносятся на постоянных горизонтальных рычагах, отходящих от ствола.Обычно есть два плеча, придающие лозе Т-образную форму, хотя возможны и другие варианты расположения. Каждая рука обычно имеет длину от трех до четырех футов и имеет до шести положений шпор. Хотя каждая позиция может начинаться только с одной шпоры, по мере того, как лоза созревает и набирает силу, она может приносить больше фруктов, и на каждой позиции можно использовать дополнительные шпоры.

Как добавить новую шпору: При обрезке шпор обычно получается по крайней мере два побега, выходящие из шпорца предыдущего года, при условии, что это была шпора с двумя почками.Если бы вы обрезали обычным способом, вы бы отрезали верхнюю половину старой шпорцы и прикрепленный побег, а затем сделали бы новую, обрезав оставшийся побег до двух почек. Чтобы получить новую шпильку, просто оставьте оба побега и обрежьте каждый, чтобы получилась новая шпора. Или, если вам повезет, у основания старой шпоры часто есть присоски, и одну из них можно обрезать, чтобы она сама превратилась в новую шпору. Не торопитесь добавлять новые шпоры в каждом месте — обычно лучше сначала добавить к лозе только три или четыре шпоры, а затем подождать и посмотреть, как это работает.Если виноградная лоза хорошо переносит новый урожай без признаков чрезмерного урожая, в следующий сезон обрезки можно оставить больше шпорцев. В конце концов, вместо ряда прямых выступов, выстроенных в линию на кордонных рычагах, в каждом месте могут быть по два выступа, расположенные в форме буквы «V».

В то время как лозы, подготовленные для кордонов, нуждаются в полной решетке с проволокой, столбами, проволочными анкерами и т. Д., По сравнению с лозами HTSP, которым для начала нужны только необработанные деревянные стойки, разница в урожайности и качестве фруктов, особенно со столовым виноградом, стоит того.На лозах, обученных кордоном, грозди располагаются равномерно и регулярно, обычно свешиваясь чуть ниже плеч кордона, где их можно легко собрать и где они защищены листвой от солнечных ожогов. Ростки распределяются по проволоке равномерно, поэтому воздух хорошо циркулирует по лозе, а брызги проникают более равномерно, чем с лозами HTSP. Правильно приученную к кордонам лозу очень легко обрезать, и даже новички могут справиться с этим, имея лишь небольшую инструкцию. Это связано с тем, что секатор может видеть, как лоза была обрезана в прошлом году, по внешнему виду и расположению шпор, и просто должен просто повторить процесс, удаляя лишние побеги, появившиеся за пределами шпор.

Существует несколько вариантов системы кордона. в том числе Geneva Double Curtain и формы, которые имеют до четырех плеч по вертикали — два верхних и два нижних. Женевская двойная занавеска (иллюстрация) — чрезвычайно производительная система, хотя и имеет некоторые недостатки. Если сорт сильнорослый, двойные «занавески» могут быть настолько плотными, что между ними образуется «мертвый воздух» пространство, где циркуляция воздуха ограничена, а брызги не проникают легко.

Для коммерческих виноградников разработано так много различных систем обучения, что невозможно описать их здесь.Каждый из них предназначен для оптимального использования света, развития плодовых почек, созревания фруктов, улучшения циркуляции воздуха для борьбы с болезнями и т. Д. В конкретном климате, месте и ситуации. Из-за этого потенциальный коммерческий производитель должен искать системы у других в аналогичных типах климата и местности. Хорошее место для начала — выяснить, есть ли в вашем штате ассоциация производителей винограда. Спросите в офисах расширения или в вашем государственном колледже, предоставляющем землю (государственный университет, например, штат Орегон, штат Айова, штат Калифорния, США)., так далее.).

Помните, при обрезке шпор, слабые шпорцы подрезайте сильно, сильные — очень мало — как раз наоборот плодовых деревьев. Старайтесь не оставлять больших ран — виноградные лозы не заживают, как фруктовые деревья, и болезни легче проникают в большие раны. Иногда лучше оставить торчащие окурки, которые со временем могут сгнить, чем отрезать кордон или большую шпору заподлицо со старым деревом и оставить большую рану, которая не заживет совсем.

Системы

, такие как Geneva Double Curtain, очень эффективны при выращивании больших объемов урожая на покрываемой ими площади, поскольку система позволяет новым побегам свисать вниз, выставляя основание побегов на солнце, что увеличивает урожайность развивающихся плодов. бутоны.Эксперименты в U.C. Дэвис показал, что бутоны, полностью выставленные на солнце, становятся более плодовитыми (большие цветочные грозди и больше гроздей), так что такое же количество бутонов дает больший урожай, чем аналогичные лозы, у которых развивающиеся плодовые почки были затенены. Что еще более интересно, дополнительный урожай не перегружал лозы — они смогли созреть свой урожай, а также лозы с затененными бутонами. Недостатком Женевской двойной занавески в некоторых случаях является то, что «занавес» создает мертвое воздушное пространство в центре виноградной лозы, что способствует болезням.Использование системы в Орегоне с сильными сортами винограда vinifera увеличило урожайность, но мучнистая роса стала широко распространяться, а сопутствующее снижение качества плодов компенсировало любое увеличение размера урожая.

В холодном климате одна из разновидностей лозы, натренированной кордоном, представляет собой прямой ствол, вытянутый по диагонали, со шпорами на верхней половине ствола. Если лозу тренировать по диагонали, ее легче опустить на землю и укрыть для защиты от зимы. (подробнее см. раздел о виноградарстве в холодном климате).

Закрыть

Обрезка тростника

Различные формы этого типа системы широко используются на современных коммерческих виноградниках по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже. Версия, которую узнает большинство домашних гроверов, — это старая система «Книффен», как «зонтик» с двумя тростями, так и с Книффеном с четырьмя тростями.

При обрезке тростника, как следует из названия, для получения плодов используются тростники, а не шпоры. У тростников может быть от 5 до 15 почек.Системы тростника часто требуют больше проводов или других опор, чем системы ответвлений, и их обрезка требует большего опыта и принятия решений. Тем не менее, стебли — более гибкая система, чем обрезка шпор, и они допускают большее количество плодовых почек, оставшихся на лозе, от года к году. Если вы хотите увеличить количество плодовых почек на шпорах для большего урожая, обычно можно добавлять не более 12 плодов за сезон. С помощью обрезки тростника вы можете добавить столько стеблей, сколько есть в наличии, возможно, даже удвоив количество плодовых почек по сравнению с предыдущим годом.

Основная трудность при обрезке тростника заключается в том, что требуется больше опыта, чтобы научиться выбирать, какие стебли обрезать, чтобы они стали заменяющими шпорами, а какие оставить как плодовые, а также решить, сколько побегов оставить. Новички часто не удаляют достаточно древесины, позволяя лозе перерасти, что уже обсуждалось ранее. При правильной обрезке следует удалить 90-95% приростов предыдущего сезона.

Было разработано несколько систем, чтобы помочь фермерам определить, достаточно ли древесины удаляется во время обрезки.Один из способов — взвесить древесину, снятую с лозы. Подобная обрезка виноградной лозы, основанная на том, что она выросла с точки зрения количества годичной древесины, полученной ею за предыдущий вегетационный период, называется сбалансированной обрезкой. Он используется для определения плодоношения лозы в наступающем сезоне путем взвешивания древесины, удаленной во время обрезки. Общие сбалансированные формулы обрезки включают: Vitis Vinifera — 20 почек на первый фунт обрезки плюс еще 20 почек на каждый дополнительный фунт обрезки, максимум до 60 почек.Для французских или американских гибридов — 20 бутонов (на первый фунт) плюс еще 10 бутонов / дополнительных фунтов обрезки, максимум до 50 бутонов. Сорта коренных американцев — 30 почек (на первый фунт) плюс еще 10 почек на каждый дополнительный фунт обрезки, максимум до 60 почек.

Другой способ — подсчитать почки на обрезанной лозе. Оба метода зависят от того, насколько хорошо производитель знает лозу. Вес древесины во многом зависит от здоровья лоз, почвы, климата, года выращивания, нагрузки урожая и многого другого.Новичку, устанавливающему стандарты обрезки на основе веса древесины, может показаться неудобным, так как необходимо подрезать лозу и взвешивать черенки понемногу за раз, или вы можете обнаружить, что когда вы получите общий вес обрезков, вы еще не ушли. достаточно древесины на лозе, чтобы оставить достаточно плодовых почек по формуле. Конечно, это также означает больше работы, так как вам нужно время, чтобы распилить древесину и либо поставить ее на весы, либо установить ее на винограднике. В любом случае добавляется время и работа. Обрезка путем подсчета количества плодовых почек — более простой метод для домашних садоводов или тех, кто остается рядом со своими лозами.Когда вы начали с черенкования или новой лозы и прошли через нее обучение и вырастили, вы узнаете ее достаточно хорошо, чтобы определить, осталось ли у вас слишком много бутонов или их недостаточно, по качеству плода и тому, как растет виноградная лоза.

Сколько бутонов СЛЕДУЕТ оставить? В основном это зависит от вашего климата, почвы, возраста лозы и сорта винограда, который вы выращиваете. Хорошее основное правило: первый год оплодотворения. Оставьте 24 почки (два кордона с 6 шпорами в каждом или два стебля с двенадцатью почек в каждом) на первый год плодоношения и удалите не менее половины урожая сразу после завязывания плодов.Второй год плодоношения — еще 24 бутона, но оставляют полный урожай. На третий год плодоношения оставьте 36 почек (три стебля или дополнительная почка на каждой шпоре кордона) и т. Д. Другими словами, если лоза хорошо растет, хорошо созревает и выглядит здоровой, добавляйте еще 12 почек при каждой обрезке. сезон, максимум около 60. Два основных исключения из ограничения в 60 бутонов — это если сорт чрезвычайно сильнорослый и может явно нести больший урожай, или если грозди сорта небольшие и это единственный способ получить разумный вес урожая — чтобы оставить больше почек, чтобы получить больше гроздей.Некоторые из французских гибридных винных сортов винограда, такие как Маршал Фош, например, часто имеют небольшие грозди, и единственный способ получить приемлемый урожай — это оставить до шести тростников с 12-15 бутонами на каждой лозе. Хотя даже в этом случае лозы должны быть на плодородной почве. Виноградные лозы на плохой почве могут быть неспособны нести большие урожаи, или качество плодов может снизиться из-за слишком большого урожая.

Следует отметить, что, хотя более низкое качество плодов является признаком чрезмерного урожая, качество винного винограда может снизиться из-за слишком большого урожая без фактической перегрузки лозы.То есть плод созревает достаточно хорошо и вовремя, но тонкие нотки аромата и характера в вине могут быть потеряны. Друг, у которого был виноградник, проделал такой эксперимент, в котором он оставил три тростника на одних лозах и две — на других. Фрукты обоих созрели хорошо и вовремя, но вино из двух-тростниковых лоз имело более интенсивный вкус с дополнительными тонкими оттенками. Это своего рода результаты, которые являются личными, и каждый производитель должен попробовать разные уровни урожая, чтобы найти то, что лучше всего в данной области и что соответствует определенному вкусу.

Когда вы выбрали палочки, которые хотите оставить для фруктов.

Закрыть

Обрезка во избежание мороза

Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШУЮ торговую марку, а не просто дешевую подделку в местном универсальном магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании, занимающейся поставками питомников. Мой личный фаворит — Felco.

Преимуществами секатора являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности.Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяются, а лезвие снимается для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) У Felco есть несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Когда требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складную обрезную пилу.

Пока вы находитесь во власти природы в отношении заморозков большинства плодоносящих растений, правильная обрезка может дать свободу действий с виноградом.

Вот метод:

Отсроченная обрезка для задержки распускания почек.

Если виноградный тростник оставить необрезанным, почки на концах будут продавливаться раньше, чем те, что расположены дальше вниз, и верхние почки задержат нижние почки на несколько дней до недели или более. Воспользоваться этим — всего лишь вопрос выбора времени для обрезки.

1. Во время обычной зимней обрезки удаляйте только те стебли, которые не будут использоваться для плодоношения или как источник шпор — присоски, низкорослые стебли и т. Д. Оставьте все остальное без обрезки.

2. Весной, когда бутоны начинают распускаться, подождите, пока почки на концах оставленных вами стеблей набухнут настолько, что станут видны новые листья, только что распустившиеся из почки. На этом этапе обрежьте оставшиеся побеги до плодоносящих стеблей или шпор.

Если вы сравните эти поздно обрезанные лозы с теми, которые были полностью обрезаны в обычное время зимой, вы увидите, что почки на зимних лозах заметно продвинулись дальше, по крайней мере, на неделю раньше, чем на весенних лозах. .Но почки на лозах, обрезанных весной, все еще достаточно плотные, чтобы выдерживать мороз, который может убить распустившиеся почки на лозах, обрезанных зимой. И хотя поздно обрезанные лозы распускают свои почки позже, они созреют в то же время, что и лозы, которые были полностью обрезаны в одно время зимой.

Закрыть

Заброшенные или заросшие лозы

Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секаторы).Купите ХОРОШУЮ торговую марку, а не просто дешевую подделку в местном универсальном магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании, занимающейся поставками питомников. Мой личный фаворит — Felco.

Преимуществами секатора являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню. 2.) Все детали заменяются, а лезвие снимается для облегчения заточки.Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) У Felco есть несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Когда требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складную обрезную пилу.

В конце концов, вам придется обрезать заброшенные деревья или лозы, которые не были обучены с самого начала или оставались необрезанными в течение длительного времени. На лозах будет масса мертвых и спутанных побегов, при этом большая часть новообразований будет слишком маленькой, чтобы их можно было использовать в качестве новых плодовых побегов, и находится в неподходящем месте для обрезки в качестве плодовых шпор.Скорее всего, беседка или решетка будут в плохом состоянии и также потребуют доработки. Вот несколько вариантов:

Если вы видите пригодную для использования структуру виноградной лозы или хороший ствол под всем наростом, вы можете потратить время на то, чтобы разобраться с этим. В большинстве случаев, однако, вы потратите много времени на срезку старых побегов в поисках нескольких побегов, которые можно использовать в качестве новой плодоносящей древесины. В лучшем случае вы, вероятно, получите частичный урожай в этом году. И, вероятно, потребуется еще как минимум две зимы для перенаправления новых побегов, пока у вас не появится что-то, что работает.При этом новая плодоносящая древесина имеет тенденцию к неудачному расположению и, вероятно, в лучшем случае извилистой.

Если ствол виноградной лозы прямой или здоровый, вы можете сократить процесс, отрезав все назад до головы ствола — точки наверху ствола, где берут начало стебли или кордонты. В этом сезоне у вас не будет урожая, но вы можете легко обучить новые побеги, которые вырастут в виде тростника или новых кордонов, дать полный урожай в следующем году.

Однако во многих случаях виноградная лоза, вероятно, будет представлять собой такой беспорядок из старых порослей и негабаритной древесины в сочетании со скрученными, множественными стволами, которые являются результатом попыток любительских тренировок, что самый простой способ обрезать ее — одним быстрым срезанием через основание ствола (ов) на расстоянии одного-двух дюймов от земли.Нет, это не значит, что вы должны убить лозу, или даже
повредили ей этим. Если виноградная лоза изначально не была больна, она снова прорастет и заполнит беседку / решетку за один сезон, если будет такая возможность. Новый рост обычно возобновляется в следующем году. Действительно, это одно из преимуществ винограда перед фруктовыми деревьями. Если дерево погибнет от холода, оно вполне может быть потеряно совсем, а в противном случае потребуется как минимум два-три года, чтобы вырасти достаточно, чтобы возобновить производство.В противном случае здоровая лоза, погибшая дотла от холода, обычно полностью вырастает за один сезон и может возобновить полноценное производство в следующем году.

Теперь, когда лоза обрезана, вы можете произвести необходимый ремонт беседки / решетки без необходимости обходить запутавшуюся лозу, и у вас будет возможность вырастить лозу в лучшей форме, чем это было вначале, как если бы вы выращивали новую виноградную лозу (а это то, чем она является, с нуля).

Единственный раз, когда это может представлять проблему, — это если лоза была привита к подвою, но вероятность того, что такая лоза будет посажена в беседку, невелика.Привитые лозы обычно встречаются только на коммерческих виноградниках. Даже там союз между плодоносящей разновидностью и подвоем обычно легко обнаружить, так как у подвоя будет другая кора, чем у верхушки, и между ними будет отчетливое соединение, обычно видимое вздутие или выпуклость. Кроме того, лозы на коммерческом винограднике, даже если они заброшены, скорее всего, все еще будут иметь хорошую базовую структуру, и их можно будет вернуть к плодоношению, не прибегая к такой резкой обрезке.

После того, как корневая лоза была так сильно срезана, следует насыпать землю вокруг основания побегов по мере их роста. Поскольку виноград не может заживлять большие порезы, как деревья, образуя новую кору над раной, большой отрезанный пень может сгнить через несколько лет. Прикладывая землю к основанию новых побегов, они укоренятся и создадут отдельную корневую систему задолго до того, как пень сгниет до старых корней.

Просто убедитесь, что если вы выполняете работу для кого-то другого, вы объясните это заранее или, по крайней мере, убедитесь, что этот человек не фанатичен в отношении виноградной лозы, не имеет слабого сердца и не склонен к маньяк-убийца — они подумают, что вы ДОЛЖНЫ убить лозу, когда отрубите ее рядом с землей.

Закрыть

Летняя обрезка

«Побеги на моих лозах растут там, где я не хочу их летом. Могу я срезать их?»

Удаление зеленых наростов с лозы должно осуществляться в индивидуальном порядке. Этот зеленый, новый росток часто дает лозе пищу, необходимую для созревания плодов и созревания древесины на зиму. Кроме того, обрезка побегов может стимулировать ростки на конце срезанного тростника, чтобы они начали расти, поддерживая активность лозы в конце сезона, когда она должна готовиться к холодной погоде.

Кроме того, если виноградная лоза растет настолько поздно в конце лета, что у вас действительно есть большая масса зеленых наростов, которая кажется чрезмерной, достаточной для того, чтобы вы ХОТИТЕ провести летнюю обрезку, вероятно, виноградная лоза получает воду и удобрения. слишком поздно в сезоне. Лучше отрезать воду и удобрения, чтобы лоза замедлилась, чем срезать ее.

Наконец, если вы слишком много подрезаете побеги летом, вы можете обнаружить, что во время неактивной обрезки у вас может не хватить хороших длинных стеблей — они были укорачены преждевременно.

Конечно, бывают случаи, когда виноградная лоза слишком велика, либо потому, что это очень сильнорослый сорт, такой как «Ниагара», либо вы не можете контролировать влажность или плодородие места, где она растет, и вам нужно сделайте что-нибудь, чтобы он не захватил пространство.

Если вам необходимо обрезать зеленые побеги, компромисс состоит в том, чтобы обрезать их до такой степени на побеге, где листья составляют половину от зрелого размера. Пока лист не достигнет такого размера, он не станет пищей для лозы, поэтому его будет не хватать меньше, чем зрелых листьев, питающих лозу.

В целом, однако, безопаснее всего не обрезать и не удалять зеленые побеги с основной структуры лозы. Это гарантирует, что виноградная лоза сохранит свою пищевую способность. Исключение составляет удаление со ствола присосок, которые следует снимать как можно раньше.

Дополнительные примечания: у меня были люди, которые спрашивали, следует ли им обрезать побеги за пределами гроздей, чтобы лоза передавала энергию гроздьям.

Определенно НЕ .

Это не только не дает дополнительной энергии гроздьям, но и уменьшает количество листвы, которое виноградная лоза в противном случае использовала бы для приготовления пищи ДЛЯ гроздей.Плюс стимуляция слишком большого вегетативного роста в неподходящее время.

Следует ли обрезать листья, чтобы питательные вещества и солнечный свет попали на виноград?

Виноградная лоза обеспечивает плоды питательными веществами, и большинству сортов не нужно находиться на открытом солнце, чтобы развить цвет. В некоторых случаях больше солнечного света может улучшить цвет плода — например, сделать белый виноград более золотистым, но для этого вам нужно всего лишь удалить несколько листьев, которые непосредственно затеняют гроздь, и не делайте этого, пока не начнется созревание. .

Закрыть

Удаление обрезков

Для большинства виноградных лоз вам понадобится всего один инструмент, пара хороших секатур (ручные секаторы). Купите ХОРОШУЮ торговую марку, а не просто дешевую подделку в местном универсальном магазине. Если возможно, заказывайте в профессиональной компании, занимающейся поставками питомников. Мой личный фаворит — Felco.

Преимуществами секатора являются: 1.) Тип действия лезвия, скользящего по противоположной поверхности. Когда лезвие острое, разрезы чистые, без рваных или раздавленных концов, как это может случиться с типом, когда лезвие ударяется о наковальню.2.) Все детали заменяются, а лезвие снимается для облегчения заточки. Кроме того, сталь достаточно твердая, чтобы хорошо удерживать лезвие. 3.) У Felco есть несколько стилей, в том числе для левшей, и мой личный фаворит — с вращающейся ручкой, которая снижает нагрузку на резку. Когда требуются более крупные срезы, используйте короткие обрезные ножницы или небольшую складную обрезную пилу.

На небольшом домашнем винограднике проще всего собрать обрезки и измельчить или измельчить их, особенно если вы чувствуете, что в них есть болезнь.Затем их можно переработать в компост, чтобы убить болезнь, а позже компост вернули на виноградник.

На моем собственном винограднике я считаю, что проще всего оставить обрезки в междурядьях и перебрать их с помощью косилки. Если установить трактор на низкую скорость, косилка будет работать достаточно быстро и с достаточной мощностью, чтобы полностью измельчить большинство тростников. К началу лета практически ничего не осталось. При небольшом количестве лоз можно разрезать стебли на короткие кусочки ручным секатором и оставить их в ряду, чтобы они сломались.

Закрыть

4 вещи, которые нужно знать при обрезке виноградных лоз

Обрезка виноградной лозы — жизненно важный шаг, необходимый для правильного формирования плодов и получения качественного урожая. Некоторые садоводы не решаются выращивать виноградные лозы из-за необходимой им обрезки.

Процесс может показаться трудным, особенно для неопытных садоводов, но обладая достаточными знаниями и пониманием, вы можете научиться обрезать лозы, чтобы держать их под контролем и укреплять их здоровье.

Мы собрали все, что нужно знать, когда дело доходит до обрезки виноградных лоз. Помните об этом, и вы сможете вернуться к расслаблению и терпеливо ждать сезона сбора урожая.

1. Знайте, когда обрезать виноградную лозу

Подрезать лучше всего, когда виноградная лоза находится в состоянии покоя, обычно в конце зимы. В идеале это можно сделать в период с февраля по март, а в некоторых районах — с декабря по январь. Если вы живете в районе с мягкой погодой, вы можете начать обрезку лоз, как только опадут листья.

Убедитесь, что виноградные лозы полностью спят, чтобы не навредить здоровью лоз.

2. Знайте, какой инструмент использовать.
Если трость больше 2 дюймов в диаметре, можно использовать сучкорез. Для небольших стеблей секатор может делать чистые срезы. Более толстые лозы можно обрезать ручной пилой.

3. Узнайте, какая часть чернослива

Не бойтесь удалить как можно больше старых деревянных лоз, по крайней мере от 80 до 95 процентов, а затем стебли, растущие из нижней части ствола лозы.После этого срежьте побеги, выросшие в прошлом году, оставив не менее 3 бутонов на каждом побеге, так как они будут плодоносить.

Не забывайте обрезать каждый год, удаляя старую древесину и позволяя новым побегам расти дольше.

4. Знайте, какую обрезку делать

Существует два основных типа обрезки: обрезка тростника и обрезка шпор.

Обрезка тростника выполняется путем удаления побегов в нижней части ствола вместе со всеми наростами тростника, кроме вновь плодоносящих.Сразу после этого обрежьте новые побеги, чтобы они превратились либо в зрелые, либо на побеги для плодоносящих тростников в следующем году.

С другой стороны, обрезка шпор выполняется путем обрезки новых стеблей или коротких и коротких стеблей, содержащих две почки. Это позволяет новым росткам развиваться из шпорца, который позже превратится в плодовые стебли.

Обрезка виноградных лоз, Обрезка яблонь или любых плодоносящих деревьев необходимо проводить каждый год, чтобы удалить заброшенные и непродуктивные виноградные лозы и заменить новые лозы.Это способствует выращиванию высококачественного винограда, предотвращает болезни и улучшает общее состояние здоровья. Вам понадобится всего несколько инструментов, чтобы держать свой виноград в форме в течение следующего вегетационного периода, поэтому не забывайте вкладывать средства только в лучшие на рынке.

Вся идея, лежащая в основе ассортимента инструментов для обрезки Haus & Garten , состоит в том, чтобы помочь садовникам уверенно выполнять обрезку, даже когда они обрабатывают виноградные лозы и ветви, которые кажется трудно обрезать.

Грег Шульц основал эту компанию для производства высококачественных ручных садовых инструментов.Как человек, проработавший в садоводстве в течение многих лет, Грег понимает, с какими трудностями сталкиваются неопытные и профессиональные садовники.

«Когда дело доходит до садоводства, не только вы делаете свою работу», — говорит Грег. « Ваши инструменты играют огромную роль. Они делают большую часть работы, и вы должны найти лучших ».

Это натолкнуло Грега на мысль создать различные инструменты, которые сделают садоводство еще лучше, и увлекательный опыт, который надолго сохранит у вас хорошие воспоминания!

Ручной садовый инструмент Haus & Garten — один из лучших инструментов, доступных сегодня на рынке.У любого садовода наконец-то может появиться помощник профессионального уровня, который позволит ему долгое время комфортно проводить обрезку. Секаторы серии PRO Лезвия ’изготовлены из высококачественной японской нержавеющей стали , закаленной, чтобы сделать лезвие прочным и острым. Защитное титановое покрытие борется с ржавчиной, поэтому лезвия прослужат долго. Ручки имеют эргономичную конструкцию, чтобы помочь садовникам с комфортом выполнять обрезку даже тем, у кого слабые руки и которые уязвимы к травмам, вызванным движением рук, или утомлению рук.Регулируемая система поможет вам в точном срезе, независимо от того, обрабатываете ли вы более толстые или более тонкие ветки.

С другой стороны, наш триммер для деревьев упрощает обработку толстых и недоступных веток.

Итак, нужен ли вам инструмент для интенсивной повседневной обрезки, , в тяжелых условиях, для легкой и точной работы с деталями, или с дополнительной силой и усилием, найдется для ваших нужд.У нас также есть гарантия возврата денег, поэтому вам нечего терять, но я уверен, что вам понравятся наши инструменты для обрезки серии PRO, как и многим другим, кто уже приобрел наши продукты!

Найдите комфорт и легкость при обрезке виноградных лоз, попробовав инструменты для обрезки Haus & Garten! Мы уверены, что они вам понравятся!

Почему целесообразно обрезать виноградные лозы перед Рождеством | Совет по садоводству

Я наполовину пренебрегал своей виноградной лозой, позволяя ей делать все, что ей заблагорассудится, иногда пытаясь приручить ее дикие привычки, но в основном позволяя черным дроздам собирать урожай из нескольких появившихся ягод.Так продолжалось до тех пор, пока кулинар из Guardian Анна Джонс не поделилась своим рецептом жареного винограда и козьего сыра. Теперь я хочу и свою изрядную долю винограда, что будет означать возвращение дикой лозе в форму.

Обрезка лозы известна своей сложностью. Отчасти это связано с тем, что существует множество систем для виноградных лоз, разработанных для создания прекрасных вин и идеального десертного винограда. Эти системы создают занавески из стеблей, которые могут свисать над перголами, или сложные кордоны для выращивания строго вверх из проводов.Все они поставляются с подробными советами по обрезке и техническими схемами. (Я искренне рекомендую Руководство по обрезке и обучению RHS в качестве отправной точки.)

Виноградники, подрезанные зимой. Фотография: Alamy

Если, однако, ваша виноградная лоза похожа на мою, где она карабкается везде, где только может, включая водосточную трубу, тогда вам понадобится более простой метод. Неограниченная виноградная лоза может дать много фруктов, но часто они перегружены крошечными виноградниками, которые никогда не видят достаточно солнца. Лозы хорошо реагируют на порядок, поэтому им нужен хороший, жесткий обрезок.

Виноград выращивают на новообразованиях из прошлогодней древесины. Таким образом, большинство методов обрезки предполагало обрезку плодовых побегов (это тот материал, на котором был виноград в этом году) зимой до основного каркаса. Этот основной каркас может быть очень долгоживущим и часто становится толстым, узловатым стволом, который при такой тренировке распространяется на вытянутые руки.

Вам необходимо ежегодно сокращать эти рамки, чтобы из года в год появлялись новые сильные плодоносящие побеги. Большинство сортов лучше всего реагируют на шпорцевание, когда вы обрезаете все плодоносящие побеги (то есть рост в этом году) до одной или двух базальных почек.Из них в следующем году разовьются побеги винограда. Во-первых, начните с удаления поврежденных, потрескавшихся или раздвоенных наростов. Затем срежьте все плодоносящие побеги от основного стебля до одной почки, если она выглядит крепкой, и двух бутонов, если нет.

66 thoughts on “Виноград формировка куста: Формировки винограда | Подробно шаг за шагом

  1. Gaston Bourdon

    I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!|

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.