Спас смородина – Смородина черная, Сорт Спас – ФГБНУ ВНИИСПК

Смородина черная, Сорт Спас - ФГБНУ ВНИИСПК

Сорт очень позднего срока созревания, получен в отделе горного садоводства НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания сортов Ядреная и Плотнокистная. Авторы: Л.Н. Забелина, Е.И. Наквасина. В государственном сортоиспытании с 2008 г.

Куст среднерослый, слабораскидистый, средней густоты. Растущие побеги средней толщины, прямые, светло-зеленые с большим количеством железок, слабоопушенные, одревесневшие - средней толщины, серо-коричневые, без опушения. Почки крупные или средние, одиночные, яйцевидные, заостренные, светло-зеленые, слабоопушенные, отклоненные от побега. Верхушечная почка свободная.

Лист пятилопастный, средней величины, светло-зеленый, без опушения, слабоморщинистый, плотный, выпуклый, блестящий. Средняя лопасть широкая, вытянутая, подогнутая. Угол между средними жилками боковых лопастей тупой. Базальные лопасти развиты хорошо, их жилки распростертые или направлены к черешку листа. Основание листа с мелкой, открытой выемкой. Окраска основных жилок светло-зеленая. Зубцы короткие, подогнутые. Черешки листьев короткие, толстые, опушенные, зеленые, в нижней части побега расположены под прямым углом, в верхней части - под острым углом к побегу.

Цветки средние, чашелистики розовые, лепестки венчика кремовые, несомкнутые, отклоненные. Кисти средние (4-6 ягод), плотные.

Ягоды крупные (1,6-2,4 г), шаровидные, одномерные, черные, со средним количеством семян ярко-коричневого цвета, кожица плотная, с сухим отрывом, вкус кисловатый, освежающий. Чашечка маленькая, опадающая, плодоножка короткая, светло-зеленая, слабоопушенная. Химический состав: растворимые сухие вещества - 11,8%, сумма сахаров - 6,6%, титруемая кислотность -3,1%, аскорбиновая кислота - 90,2 мг/100 г.

Сорт зимостойкий, самоплодный, устойчивый к грибным болезням, почковому клещу, урожайный (8,6 т/га).

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, стабильная, высокая урожайность крупноплодность, очень позднее созревание, чистый, сухой отрыв и очень высокая производительность труда на сборе ягод (8 кг в час), устойчивость к антракнозу, септориозу, рябухе.

Недостатки сорта: кислый вкус ягод.

vniispk.ru

Сорт смородины черной: Спас | Supersadovod

Сорт очень позднего срока созревания, получен в отделе горного садоводства НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания сортов Ядреная и Плотнокистная. Авторы: Л.Н. Забелина, Е.И. Наквасина. В государственном сортоиспытании с 2008 г.

Куст среднерослый, слабораскидистый, средней густоты. Растущие побеги средней толщины, прямые, светло-зеленые с большим количеством железок, слабоопушенные, одревесневшие — средней толщины, серо-коричневые, без опушения. Почки крупные или средние, одиночные, яйцевидные, заостренные, светло-зеленые, слабоопушенные, отклоненные от побега. Верхушечная почка свободная.

Лист пятилопастный, средней величины, светло-зеленый, без опушения, слабоморщинистый, плотный, выпуклый, блестящий. Средняя лопасть широкая, вытянутая, подогнутая. Угол между средними жилками боковых лопастей тупой. Базальные лопасти развиты хорошо, их жилки распростертые или направлены к черешку листа. Основание листа с мелкой, открытой выемкой. Окраска основных жилок светло-зеленая. Зубцы короткие, подогнутые. Черешки листьев короткие, толстые, опушенные, зеленые, в нижней части побега расположены под прямым углом, в верхней части — под острым углом к побегу.

Цветки средние, чашелистики розовые, лепестки венчика кремовые, несомкнутые, отклоненные. Кисти средние (4-6 ягод), плотные.

Ягоды крупные (1,6-2,4 г), шаровидные, одномерные, черные, со средним количеством семян ярко-коричневого цвета, кожица плотная, с сухим отрывом, вкус кисловатый, освежающий. Чашечка маленькая, опадающая, плодоножка короткая, светло-зеленая, слабоопушенная. Химический состав: растворимые сухие вещества — 11,8%, сумма сахаров — 6,6%, титруемая кислотность -3,1%, аскорбиновая кислота — 90,2 мг/100 г.

Сорт зимостойкий, самоплодный, устойчивый к грибным болезням, почковому клещу, урожайный (8,6 т/га).

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, стабильная, высокая урожайность крупноплодность, очень позднее созревание, чистый, сухой отрыв и очень высокая производительность труда на сборе ягод (8 кг в час), устойчивость к антракнозу, септориозу, рябухе.

Недостатки сорта: кислый вкус ягод.

Твитнуть Нравится

supersadovod.ru

Как правильно и лучше спасти смородину от болезней и вредителей

 

Болезни смородины доставляют немало проблем садоводам и самому растению. Отсутствие должного ухода за кустарником приводит к его заболеванию и сокращению количества урожая. Заболевания могут появиться в любом возрасте растения, а спровоцировать их может неподходящая почва или неблагоприятные погодные условия. Вредители кустарника также присутствуют на каждом участке, поэтому необходимо своевременно вести с ними борьбу и применять профилактические меры.

Некоторые болезни и вредители идентичны болезням винограда и крыжовника, поэтому при густом насаждении могут долго заражать друг друга.

Смородина, ее вредители и болезни

к содержанию ↑

Основные болезни смородины известны многим садоводам:

  • Антракноз. Грибковое заболевание, поражающее смородину всех видов. Гриб благополучно зимует и активируется при появлении влаги. Заметить его можно в середине лета по состоянию листьев. На них появляются небольшие бурые пятна с бугорками. Постепенно они увеличиваются, и листья начинают отмирать.
  • Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражающее листья и ягоды белым налетом. При правильном уходе за растением можно избежать появления этого заболевания. Если болезнь все же возникла – значит, методы агротехники были неполноценны.
  • Ржавчина. Часто причиной заболевания является повышенная влажность. Если смородина растет вблизи водоема, то вероятность заражения увеличивается. Если в весеннее время полив осуществлялся слишком обильно, это также может спровоцировать болезнь. При заражении плоды и листья покрываются яркими пятнами, после чего опадают.
  • Септориоз. На листьях появляются серые пятна с четко выраженной бурой каймой. Затем появляются небольшие наросты, внутри которых образуются новые споры. Ягоды и листья осыпаются.
  • Махровость. Вирусное заболевание, которое переносится почковым клещом. Наличие болезни говорит о плохой обработке растения от вредителей. Листья заболевшего растения неестественной формы и окраса. Они темнеют и теряют аромат. Смородина либо не цветет вовсе, либо не дает плодов. Растение постепенно вырождается и умирает.
  • Полосатая мозаика. Вирусное заболевание, заметить которое можно на листьях. Они приобретают желтый или оранжевый цвет. Заболевание переносит тля.
к содержанию ↑

Вредители смородины:

  • Клещ. Клеща можно распознать в момент набухания почек. Вместо привычной овальной формы они раздуваются до 1 см. Клещи быстро поражают новые почки, которые уже не смогут принести здоровые побеги. Урожайность такой смородины резко падает.
  • Тля. Очень часто поселяются на смородине насекомые около 2 мм в длину. Чаще всего тля концентрируется на листьях, питаясь их соками. От этого они становятся бугристыми, вздуваются и усыхают. Некоторые виды тли живут на молодых ветках, замедляя рост смородины.
  • Стеклянница. Небольшая бабочка с прозрачными крыльями и темно-сиреневым брюшком. Она селится на ветвях смородины, откладывая яйца в кору растения. Появившиеся личинки питаются внутренностями стеблей, вызывая их усыхание и отмирание. Чаще всего растение гибнет.
  • Огневка. Бабочка серого цвета размером до 1 мм. Она откладывает яйца в цветки, а появляющиеся из них гусеницы питаются ягодами. Их можно заметить по наличию паутины на плодах. Куколки бабочки зимуют в почве рядом с растением и летом беспрепятственно попадают на цветки при открытом грунте.
к содержанию ↑

Как можно избавиться от болезней черной смородины

Часто при нездоровом растении возникает вопрос: как можно избавиться от болезней черной смородины? Лечение должно быть эффективным и незамедлительным. Важно не только устранить видимые проявления заболевания, но и убрать саму причину.

Чтобы избавиться от клеща часто применяют народные методы: ошпаривание кипятком, собирание почек, обрезка, обработка серой. Акарицидная обработка дает хороший эффект не только против клещей, но и при других вредителях. Первое опрыскивание проводится до распускания почек, а затем после цветения.

Против огневки поможет накрытие почвы вокруг куста плотным материалом, что предотвратит появление бабочек на смородине.

Против тли применяют инсектициды, защищающие растение на непродолжительный период. Однако во время созревания ягод рекомендуется использовать более щадящие методы. К ним относится раствор хозяйственного мыла.

Против стеклянницы эффективны инсектициды и санитарная обрезка. Как правило, насекомое поражает старые ветви, которые в любом случае необходимо удалить.
Болезни черной смородины устраняют в несколько этапов за сезон. Хорошо зарекомендовала себя бордоская жидкость. Можно использовать любой фунгицид при первых признаках болезни. Многие препараты включают в себя медь.

Вирусные заболевания практически неизлечимы. На ранних стадиях используют соответствующие фунгициды, применяют раствор марганца. При запущенном течении болезни главное предотвратить заражение других кустов. Для этого зараженное растение необходимо вовремя удалить.

к содержанию ↑

Препараты от вредителей и болезни смородины

Препараты от вредителей и болезни смородины представляют собой системные фунгициды и инсектициды. Против распространенных болезней применяют: Фитоспорин, Топаз, Хорус, бордоскую жидкость и другие препараты.

Против вредителей хорошо действуют Актиллик, Актарой, Карбофос и другие.
При вирусных заболеваниях действия специальных препаратов часто бывает недостаточно. Это вызвано тем, что на первых этапах болезнь никак себя не проявляет. Лечения от вирусных болезней не существует, поэтому чтобы предотвратить дальнейшее заражение здоровых растений больные необходимо удалить. Чтобы этого не произошло — саженцы при посадке должны быть здоровы и иметь устойчивый иммунитет к вирусам. Не рекомендуется увлекаться азотными удобрениями, лучше увеличить подкормку калием и фосфором.

к содержанию ↑

Смородина, иммунные сорта

Иммунные сорта смородины характеризуются хорошей устойчивостью к ряду распространенных заболеваний.

Сорта, устойчивые к почковому клещу: Надина, Орловия, Искушение, Грация, Чудное мгновение, Монисто, Кипиана. Сорт Кипиана при этом не поражается ни ржавчиной, ни мучнистой росой.

К ржавчине также устойчивы: Гамма, Монисто, Чудное мгновение.

К мучнистой росе устойчивы сорта смородины: Монисто, Гамма, Чудное мгновение, Грация, Муравушка.

Российский сорт Бинар устойчив к антракнозу и мучнистой росе. При соблюдении правильных профилактических мер достаточно устойчив к почковому клещу.
Последние достижения селекции дают возможность выращивать смородину, адаптированную к конкретному региону с устойчивостью к наиболее опасным болезням. Работы селекционеров продолжаются, постоянно совершенствуя ягодные культуры.

Правильная посадка, рыхление почвы и обрезка помогут предотвратить большинство болезней. Подкормка и умеренный полив также ведут к хорошему состоянию растения.

Смородина – очень вкусная и полезная ягода. Соблюдение агротехнических правил, проведение профилактической обработки и своевременное распознавание и лечение болезни помогут избежать серьезных проблем и не лишиться хорошего урожая.

sadiplod.ru

Смородина. Как спасти запущенный куст. Смородиновое деревце. Простой и доступный способ размножения

Смородина. Как спасти запущенный куст. Смородиновое деревце. Простой и доступный способ размножения

Смородина-пограничник

Урожай смородины дает нам запас витаминов надолго. Но как ее лучше посадить, чтобы они не занимали много места?

В траншею

Лучше всего посадить на границе, поместив в один ряд вдоль забора с соседями. За кустами так будет удобнее ухаживать, к тому же они станут неплохим «занавесом», закрывающей участок от не нужных взглядов.

Для такой смородины-пограничника нужно не копать отдельные посадочные ямы, а прорыть сплошную траншею глубиной 20-25 см, т.е. практически на штык лопаты. Ее следует заполнить органикой - хорошо перепревшим компостом или навозом. Надо помнить, что черная смородина любит слабокислые почвы с рН 5,1 -5,5. Если же этот показатель выше, то в посадочную траншею необходимо внести раскислитель, причем «долгоиграющий». Именно поэтому не следует применять известь - пушонку, которая сразу же полностью растворяется в воде и после полива или обильного дождя опускается из верхнего горизонта почвы в нижние. Подобным образом ведет себя и зола: кальций, содержащийся в ней, тоже быстро вымывается водой, и это заставляет вносить данный материал ежегодно.

Поэтому лучше использовать доломит или мел, подойдут также гипс, старый цемент и штукатурка. Хорошо ведет себя в почве яичная скорлупа, однако ее надо собрать достаточно много, да к тому же хорошенько размолоть. Количество раскисляющих материалов исчисляется исходя из кислотности почвы.

Любительница фосфора

Из удобрений черная смородина более всего любит фосфорные, хотя нельзя сказать, что она прямо-таки «высасывает» из земли все соки. В целом за сезон она забирает из почвы с 1 кв. м всего 27 г питательных веществ. Причем доля фосфора превышает 22%, в то время как у других растений данный показатель составляет 15-16%. Все эти «выкладки» подводят к мысли, что при посадке в яму надо обязательно внести фосфорное удобрение, например, 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата под куст.

Нередко рекомендуют также вносить при посадке 0,5 ст. л. мочевины и 1 ст. л. калия, не содержащего хлора. Но это дает эффект только при весенней посадке. Если же работа осуществляется осенью, то легкорастворимые в воде калий и азот в результате действия дождей и оттепелей проникают в нижние слои почвы. Поэтому к весне они становятся недосягаемыми для корневой системы смородины.

Надо ли окучивать?

Нередко рекомендуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Однако ранней весной, как только позволит погода, все земляные «кучки» нужно обязательно убрать. Объясняется это тем, что смородина оживает довольно рано, начиная наращивать побеги и корневую систему. Земляные кучки прогреваются быстрее глубинных слоев почвы, и растение начинает пускать здесь корешки. Если оставить смородину окученной, то корни здесь либо высохнут, либо вымерзнут следующей зимой. И возникает вопрос: зачем растение тратило силы напрасно?! Но если участок заливает водой, то можно при посадке расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см.

Из куста - смородиновое деревце

Вместо куста вполне можно вырастить смородиновое дерево, что удивит многих.

Саженец смородины сажают вертикально и удаляют все побеги, кроме одного. При посадке укорачивают и его, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Две следующие весны снова укорачивают все побеги на треть длины. А через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая до основания вертикального ствола. Появляющиеся волчки укорачивают на треть.

Всем хорошо такое деревце, только плодоносит не более 6 лет.

Как спасти запущенный куст

Кусты черной смородины, которые длительное время не обрезали, вырождаются.

Для восстановления необходимо провести сильное прореживание, удаляя все сухие, больные и поломанные ветви. Надо обязательно вырезать наружные свисающие ветви и внутренние побеги, которые увеличивают густоту куста. Удаляют и однолетние ветки, из которых следует оставить лишь 3-4 - для замещения старых основных ветвей.

Если же в кусте недостаточно молодых сильных веток, необходимо вызвать рост прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Однако следует отметить, что удалять все старые побеги в один год не стоит. Эту операцию лучше всего растянуть на 2-3 года.

Черенкование - самый простой и доступный способ размножения

Черенки следует брать от здоровых плодоносящих кустов. С маточных кустов вырезают лишние прикорневые побеги и сильные однолетние приросты с хорошо развитыми почками с двухлетних ветвей, оставляя на ветке 2-3 почки. Толщина побегов должна быть не менее 0,6-0,7 см. У черной смородины лучше всего укореняется средняя часть побега. Побеги режут на черенки длиной 18-20 см с 4-5 почками. Нижний срез черенка должен быть сделан под самой почкой, а верхний - на 1-1,5 см выше почки. Такую обрезку лучше производить непосредственно перед посадкой.

Для обеззараживания от почкового клеща черенки перед посадкой опускают в горячую воду (температура 44-45 градусов) на четверть часа. Высаживают черенки в очень рыхлую и питательную почву, обработанную на глубину не менее 20-22 см. Техника посадки следующая (см. рисунок). На расстоянии 50-60 см друг от друга копают канавки глубиной на штык лопаты. Лучше, когда канавка имеет конусообразную форму. На дно канавки насыпают смесь перегноя и торфа. Она способствует образованию хорошей мочковатой корневой системы. Нижний конец черенка втыкают в торфо - перегнойную смесь и прислоняют к одной из стенок канавки. Черенки размещают на расстоянии 15 см друг от друга. Наклон черенка по отношению к поверхности почвы должен составить 45 градусов. Посадку проводят на всю глубину черенка, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Землю вокруг посаженного черенка хорошо уплотняют руками и обильно поливают, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем до 5 см.

В осеннее время не требуется особого ухода за посадками, разве что убирают появляющиеся сорняки.

 

 

umsad.ru

Смородина Чёрная Спас 1410 - Садовод Проскурина

 

 

Сорт смородины черной: Спас

 

Сорт очень позднего срока созревания, получен в отделе горного садоводства НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко от скрещивания сортов Ядреная и Плотнокистная. Авторы: Л.Н. Забелина, Е.И. Наквасина. В государственном сортоиспытании с 2008 г.

Куст среднерослый, слабораскидистый, средней густоты. Растущие побеги средней толщины, прямые, светло-зеленые с большим количеством железок, слабоопушенные, одревесневшие — средней толщины, серо-коричневые, без опушения. Почки крупные или средние, одиночные, яйцевидные, заостренные, светло-зеленые, слабоопушенные, отклоненные от побега. Верхушечная почка свободная.

Лист пятилопастный, средней величины, светло-зеленый, без опушения, слабоморщинистый, плотный, выпуклый, блестящий. Средняя лопасть широкая, вытянутая, подогнутая. Угол между средними жилками боковых лопастей тупой. Базальные лопасти развиты хорошо, их жилки распростертые или направлены к черешку листа. Основание листа с мелкой, открытой выемкой. Окраска основных жилок светло-зеленая. Зубцы короткие, подогнутые. Черешки листьев короткие, толстые, опушенные, зеленые, в нижней части побега расположены под прямым углом, в верхней части — под острым углом к побегу.

Цветки средние, чашелистики розовые, лепестки венчика кремовые, несомкнутые, отклоненные. Кисти средние (4-6 ягод), плотные.

Ягоды крупные (1,6-2,4 г), шаровидные, одномерные, черные, со средним количеством семян ярко-коричневого цвета, кожица плотная, с сухим отрывом, вкус кисловатый, освежающий. Чашечка маленькая, опадающая, плодоножка короткая, светло-зеленая, слабоопушенная. Химический состав: растворимые сухие вещества — 11,8%, сумма сахаров — 6,6%, титруемая кислотность -3,1%, аскорбиновая кислота — 90,2 мг/100 г.

Сорт зимостойкий, самоплодный, устойчивый к грибным болезням, почковому клещу, урожайный (8,6 т/га).

Достоинства сорта: высокая зимостойкость, стабильная, высокая урожайность крупноплодность, очень позднее созревание, чистый, сухой отрыв и очень высокая производительность труда на сборе ягод (8 кг в час), устойчивость к антракнозу, септориозу, рябухе.

sadovod-proskurina.ru

Спасаем красную смородину. Гениальный соус.

Все! Кетчупы, майонезы и прочие магазинные радости, ваше время прошло.

Я научилась варить гениальный соус из красной смородины.

И вкуснее этого соуса я что-то пока еще ничего в соусовом мире и не встречала.

Пожалуй, к нему и мясо не очень-то и надо.

Итак.

Берем красную смородину. Расчет ингредиентов привожу на 2 килограмма ягод, но учтите, из двух килограммов выйдет где-то поллитра соуса. А он такой вкусный, что поллитра будет мало (так всегда бывает с поллитрами).

1.  2 кг красной смородины заливаем стаканом воды, ставим на медленный огонь и развариваем до состояния пюре. Я подождала, пока некоторые ягоды начнут расползаться, это где-то 30-40 минут медленного-медленного кипения.

2. Теперь берем сито, через него в другую кастрюлю сливаем сок, протираем туда же ягоды - в идеале семечки и часть жмыха останутся в сите, а в сок уйдет только нежное-нежное пюре.

3. Опять ставим эту штуку на медленный огонь. Упариваем до состояния сметаны (у меня не хватило терпения, да и смородину стало жалко, и мое "состояние сметаны" идентично где-то 18% жирности этого продукта).

4. Выпарили? Еще хорошо, если во время выпаривания соус не будет кипеть - говорят, кипение разоушает пектины, а так есть шанс, что соус станет желеобразным. так что часок потомить придется.

5. В это время в духовке стерилизуются бутылочки для соуса - если кто знает другой способ простерилизовать узкогорлые бутылки, можно воспользоваться.

6. В уваренную массу добавляем: стакан сахара (думала, положу меньше, но ушел как раз таки стакан), чайную ложку соли, 2 столовые ложки сухого (именно сухого и мелко молотого!) укропа, 1,5 чайной ложки молотого красного перца, 2 чайные ложки молотого кориандра, выдавливаем чеснок (я дала 5 крупных зубов, в рецепте пишут - головку).

Еще пять-десять минут держим на огне.

Разливаем в бутылки. после остывания держим в холодильнике.

Запах - я в полуобмороке.

Вкус - такой очень насыщенный, пряный, кисло-сладкий, одновременно очень нежный, букет - просто непередаваемый.

Пробуйте!

www.velvet.by

Смородина. Как спасти запущенный куст. Смородиновое деревце. Простой и доступный способ размножения

Смородина. Как спасти запущенный куст. Смородиновое деревце. Простой и доступный способ размножения

Смородина-пограничник

Урожай смородины дает нам запас витаминов надолго. Но как ее лучше посадить, чтобы они не занимали много места?

В траншею

Лучше всего посадить на границе, поместив в один ряд вдоль забора с соседями. За кустами так будет удобнее ухаживать, к тому же они станут неплохим «занавесом», закрывающей участок от не нужных взглядов.

Для такой смородины-пограничника нужно не копать отдельные посадочные ямы, а прорыть сплошную траншею глубиной 20-25 см, т.е. практически на штык лопаты. Ее следует заполнить органикой - хорошо перепревшим компостом или навозом. Надо помнить, что черная смородина любит слабокислые почвы с рН 5,1 -5,5. Если же этот показатель выше, то в посадочную траншею необходимо внести раскислитель, причем «долгоиграющий». Именно поэтому не следует применять известь - пушонку, которая сразу же полностью растворяется в воде и после полива или обильного дождя опускается из верхнего горизонта почвы в нижние. Подобным образом ведет себя и зола: кальций, содержащийся в ней, тоже быстро вымывается водой, и это заставляет вносить данный материал ежегодно.

Поэтому лучше использовать доломит или мел, подойдут также гипс, старый цемент и штукатурка. Хорошо ведет себя в почве яичная скорлупа, однако ее надо собрать достаточно много, да к тому же хорошенько размолоть. Количество раскисляющих материалов исчисляется исходя из кислотности почвы.

Любительница фосфора

Из удобрений черная смородина более всего любит фосфорные, хотя нельзя сказать, что она прямо-таки «высасывает» из земли все соки. В целом за сезон она забирает из почвы с 1 кв. м всего 27 г питательных веществ. Причем доля фосфора превышает 22%, в то время как у других растений данный показатель составляет 15-16%. Все эти «выкладки» подводят к мысли, что при посадке в яму надо обязательно внести фосфорное удобрение, например, 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата под куст.

Нередко рекомендуют также вносить при посадке 0,5 ст. л. мочевины и 1 ст. л. калия, не содержащего хлора. Но это дает эффект только при весенней посадке. Если же работа осуществляется осенью, то легкорастворимые в воде калий и азот в результате действия дождей и оттепелей проникают в нижние слои почвы. Поэтому к весне они становятся недосягаемыми для корневой системы смородины.

Надо ли окучивать?

Нередко рекомендуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Однако ранней весной, как только позволит погода, все земляные «кучки» нужно обязательно убрать. Объясняется это тем, что смородина оживает довольно рано, начиная наращивать побеги и корневую систему. Земляные кучки прогреваются быстрее глубинных слоев почвы, и растение начинает пускать здесь корешки. Если оставить смородину окученной, то корни здесь либо высохнут, либо вымерзнут следующей зимой. И возникает вопрос: зачем растение тратило силы напрасно?! Но если участок заливает водой, то можно при посадке расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см.

Из куста - смородиновое деревце

Вместо куста вполне можно вырастить смородиновое дерево, что удивит многих.

Саженец смородины сажают вертикально и удаляют все побеги, кроме одного. При посадке укорачивают и его, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Две следующие весны снова укорачивают все побеги на треть длины. А через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая до основания вертикального ствола. Появляющиеся волчки укорачивают на треть.

Всем хорошо такое деревце, только плодоносит не более 6 лет.

Как спасти запущенный куст

Кусты черной смородины, которые длительное время не обрезали, вырождаются.

Для восстановления необходимо провести сильное прореживание, удаляя все сухие, больные и поломанные ветви. Надо обязательно вырезать наружные свисающие ветви и внутренние побеги, которые увеличивают густоту куста. Удаляют и однолетние ветки, из которых следует оставить лишь 3-4 - для замещения старых основных ветвей.

Если же в кусте недостаточно молодых сильных веток, необходимо вызвать рост прикорневых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Однако следует отметить, что удалять все старые побеги в один год не стоит. Эту операцию лучше всего растянуть на 2-3 года.

Черенкование - самый простой и доступный способ размножения

Черенки следует брать от здоровых плодоносящих кустов. С маточных кустов вырезают лишние прикорневые побеги и сильные однолетние приросты с хорошо развитыми почками с двухлетних ветвей, оставляя на ветке 2-3 почки. Толщина побегов должна быть не менее 0,6-0,7 см. У черной смородины лучше всего укореняется средняя часть побега. Побеги режут на черенки длиной 18-20 см с 4-5 почками. Нижний срез черенка должен быть сделан под самой почкой, а верхний - на 1-1,5 см выше почки. Такую обрезку лучше производить непосредственно перед посадкой.

Для обеззараживания от почкового клеща черенки перед посадкой опускают в горячую воду (температура 44-45 градусов) на четверть часа. Высаживают черенки в очень рыхлую и питательную почву, обработанную на глубину не менее 20-22 см. Техника посадки следующая (см. рисунок). На расстоянии 50-60 см друг от друга копают канавки глубиной на штык лопаты. Лучше, когда канавка имеет конусообразную форму. На дно канавки насыпают смесь перегноя и торфа. Она способствует образованию хорошей мочковатой корневой системы. Нижний конец черенка втыкают в торфо - перегнойную смесь и прислоняют к одной из стенок канавки. Черенки размещают на расстоянии 15 см друг от друга. Наклон черенка по отношению к поверхности почвы должен составить 45 градусов. Посадку проводят на всю глубину черенка, оставляя над поверхностью почвы 1-2 почки. Землю вокруг посаженного черенка хорошо уплотняют руками и обильно поливают, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем до 5 см.

В осеннее время не требуется особого ухода за посадками, разве что убирают появляющиеся сорняки.

 

 

umsad.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *