Почему скручиваются листья у рододендрона: Болезни и вредители рододендронов на Supersadovnik.ru

Содержание

Почему у рододендрона листья стали желтыми. Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Оцените статью

В чем опасность для растения?

Если не лечить растение, то после образования сухих листьев, эта тенденция перейдет к ветвям. Они тоже начнут постепенно сохнуть, а затем засуха доберется и до корней азалии.

Поврежденные корни несут растению неминуемую гибель , тут уже придется возвращать азалию к жизни весьма сложными путями, с не всегда успешным результатом, особенно это касается начинающих цветоводов.

В любом случае, нужно определить проблему засухи и работать над ней комплексно. Только в этом случае появится шанс спасти растение от гибели (более детально о том, как спасти азалию, можно узнать в ).

Когда пожелтение — естественно, а когда — болезнь?

Осенью

Пожелтение осенью — нормальный процесс, который у определенного сорта происходит регулярно . Роддодедрон в такой период нуждается в обрезке тех ветвей и листьев, где наблюдаются серо-коричневые пятна. Их можно аккуратно удалить секатором. Жухлую листву собирают вместе с засохшими веточками.

Опасное

А вот, если пожелтение сопровождается различными признаками в виде пятен или коричневения листьев, то нужно срочно предпринять меры.

Если на листьях вы заметили обесцвеченные пятна, которые делают отдельные участки почти прозрачными, то в растение пробрался рододендровый клоп. Он может откладывать бурые яички прямо в тканях азалии, поэтому его нужно сразу же уничтожить. Для этого подойдет средство «Диазион».
Появление на листьях бурых пятен, которые постепенно увеличиваются, говорит о грибковом заболевании — септирозое. К нему приводит излишняя влажность, тепло и солнечный свет.
Внимание! Для того, чтобы избавиться от заболевания, нужно приобрести специальный противогрипковый раствор, а затем поставить азалию в тень и следить за тем, чтобы ее слишком много не поливали.

Причины

Почему это происходит? Пожелтение листьев может быть связано не только естественными причинами , но и возможны из-за недостатка влаги или переизбытка тепла.

Иногда такое состояние азалии вызывается поражением растения мучнистым червецом. Спасти его можно, но это потребует постоянной обработки определенным препаратом. В данном случае помочь можно только с помощью инсектицида.
Иногда растение атакует тля, ее легко можно обнаружить на листиках азалии. Уничтожить ее можно с помощью простого средства: взять мыльную воду и поливать растение три-четыре раза в неделю.
Самая основная причина желтеющих листьев — это отсутствие нужного количества влаги. Чтобы она попадала в пересушенную землю, горшок нужно на несколько минут опустить в таз с холодной водой. Если листья азалии после этого немного пожелтеют, это значит, что земля перенасыщена кальцием, а значит воду при поливе нужно будет подкислить, а температуру держать не выше 15 градусов.

Не забывайте, что обязательное условия для роста азалии — это подкисленный грунт . Его можно сделать из песка, торфа и хвойной почвы, можно ограничиться субстратом, который продается в магазине.

Какие части растения подвержены процессу и что нужно делать?

Сухие пятна на кончиках листьев

Если листья просто коричневеют по краям, а потом опадают, то можно попробовать опрыскивать их средством Эпин. Однако у некоторых видов азалий такой процесс можно назвать естественным — они периодически сбрасывают листья (подробнее о том, почему растение сбрасывает листья и что делать для решения проблемы, можно узнать ).
Если растение сохнет не целиком, а по краям листочков появляются сухие пятна, то стоит задуматься о том, что вода для полива выбрана слишком жесткая.
Также необходимо проверить влажность воздуха. Когда слишком душно, то нужно проследить, чтобы растению был доступен свежий воздух, а в помещении был необходимый уровень влажности.

Цветы становятся желтыми и опадают

Если желтеют и опадают листья, и такой процесс добрался и до цветов азалии, это свидетельствует о фузариозе. Особенный признак — листья бледнеют, потом скручиваются, становятся бурыми и отпадают. А цветы сохнут, а затем стремительно осыпаются.

Фузариоз у азалии развивается только во влажной среде и при высокой температуре . Затем он прогрессирует и поражает молодые корни.

Справка! Чтобы побороть заболевание, необходимо опрыскивать азалию раствором, состоящим из антибиотика, фунгицида и медного купороса.

Рецепт такой:

Три таблетки аспирина растолочь, смешать с ампулой фунгицида, добавить купорос.
Затем поливать в течении двух недель ежедневно, после этого нужно будет еще две недели поливать азалию раствором марганцовки.

Стебель

Если желтеть начал и стебель рододендрона, то нужно обратить внимание на подкормку растения.

График подкормки:

Подкармливать нужно специальным препаратом «Азалия», процедуру желательно проводить раз в неделю.
Не забыть самое главное — лимонная кислота или лимонный сок, которые добавляются раз в 10 дней.

Многие добавляют яблочную кислоту или уксусную, можно и так. Также опрыскивать азалию можно раствором лимонного сока.

Важная подкормка для азалий — феровит . Это по сути хелат железа, а железо очень важно для азалий. Его применяют и при хлорозе — когда у азалий от недостатка железа желтеют листья и стебель. Также феровит хорошо способствует наращиванию зелени и вообще улучшает вид азалии. Им можно как поливать, так и опрыскивать. Более эффективен при опрыскивании.

Профилактика повторного появления заболевания

Внимание! Еще одна действенная профилактическая мера — поливать азалию раствором марганцовки в течение двух недель один раз в два месяца. Эта профилактика поможет избивать растение от фуазироза и прочих неприятных заболеваний.

Дальнейший уход за комнатным и садовым рододендроном

Чтобы своевременно обнаружить проблему, растение следует периодически осматривать, а также удалять поврежденные и засохшие части. Неправильный уход за азалией приводит к болезни и гибели растения . Также азалию нужно периодически пересаживать в новый грунт, поливать талой водой, а летом в жару обкладывать льдом.

Заключение

Азалия будет цвести красиво, но при первых неудобствах начнет сбрасывать с себя листву. Для избежания неприятных последствий необходимо тщательно следить за тремя условиями: влажность воздуха, влага в почве, отсутствие прямых солнечных лучей. Тогда растение, если оно не относится к подвиду листопадной азалии, будет иметь красивые зеленые листья, периодически расцветать и радовать хозяев своей красотой.

На клумбе у меня растет всего несколько вечнозеленых рододендронов. Последнее время начали желтеть листья без видимой причины. Так получилось, что место у них самое солнечное, тени нет практически никогда.

Недавно узнала, что, оказывается, именно такие растения, растущие на солнцепеке, и подвержены больше всего болезням.

Чтобы спасти свои рододендроны, пришлось изучить довольно много информации об основных ошибках цветоводов, болезнях и инфекциях, а также о способах их лечения. Охотно делюсь с вами, а также прилагаю фото и видео. Ведь никому не хочется потерять такое украшение цветника, правда?

По мнению опытных цветоводов, основные болезни поражают этот шикарный декоративный цветок из — за незнания элементарных правил ухода за растением.

Поэтому, прежде чем высаживать его у себя на участке, следует хорошо ознакомиться с основными требованиями, как грамотно садить и выбрать место, какая почва подходит, и как поливать и удобрять рододендрон. Вот основные причины болезней.

Слишком высокий уровень влажности почвы.
Недостаточный процент кислотности грунта, который способствует ослаблению корневой системы.
Высадка растения на участках, где постоянно солнечные лучи, способствующие ожогам листовых пластин.
Использование подкормок и удобрений, которые неправильно разводятся или вообще не подходят рододендрону.
Пересыхание почвы и недостаток влаги, особенно в зимний период.
Элементарный недостаток нужных элементов для активного роста растения.
Перепады температуры и подмерзание корневой системы в холодное время года.
Увядание рододендрона часто происходит из — за того, что грунт содержит слишком много песка и глины.

Это растение довольно капризное и чувствительное. Сажая его в цветнике или на клумбе, необходимо учитывать много факторов.

Основные болезни

Куст рододендрона нуждается в регулярном осмотре. Периодически нужно осматривать листья, стебель и ветки растения и если вы заметите какие — то отклонения, то поспешите принять меры.

Трахеомикоз (сосудистое увядание)

Возбудителями этой болезни являются грибковые микроорганизмы рода Fusarium. Они поражают сосудистую систему растения, вызывая засыхание стебля и листовой пластины. Также появляется серый налет. Постепенно куст умирает, а его корневая система подвергается стремительному процессу гниения.

В качестве профилактической меры куст рододендрона можно обработать (опрыскать и полить немного прикорневую зону) 0,2% препаратом Фундазол.

Если вовремя не обработать куст бордосской жидкостью, то спасти рододендрон не удастся. Все пораженные части растения осторожно удаляются и сжигаются.

Бактериальный рак корней

Корневая система поражается почвообразной палочкой рода Agrobacterium, которая способна уничтожать клетки корня этого растения. Основными симптомами считаются:

На корне и корневой шейке образуются округлые и крупные наросты, приобретающие со временем темный цвет и твердую форму.
Цветение ослабляется и куст начинает расти медленней.
Следующим проявлением болезни является загнивание корневой шейки и корневища. Растение погибает.

Инфекция способна переходить на посадочный материал и может долгое время сохраняться. Рододендрон следует обработать бордосской жидкостью или ее аналогами. Очень пораженные растения следует уничтожить вместе с корневищем.

Мозаика рододендрона

Возбудителем данной болезни считается Rhododendron mosaik virus. Описания в разных источниках могут немного отличаться, но основными проявлениями остаются следующие:

Желтоватые пятна и небольшие вздувшиеся участки появляются на листовых пластинах растения.
Вместе с желтоватыми пятнами на листьях также появляются темно — коричневые и зеленые, получается мозаичный рисунок. Толщина листа становится меньше.
Цветение рододендрона резко идет на убыль и рост становится совсем замедленным.
Болезнь поражает чаще всего кусты альпийских сортов.
Переносчиками болезни являются вредоносные насекомые: клопы, тля и прочие.

Чтобы избавиться от заболевания, следует на начальной стадии убрать пораженные листья и ветки. Также рекомендуется обработать Конфидором и Актелликом. Если поражение слишком сильное, то цветок нужно уничтожить.

Ржавчина

Куст подвержен этой инфекции чаще в осенние месяцы. На поверхности листовой пластины появляются вздутия желтого, рыжеватого и красного и темно — коричневого оттенка. В весенний период на обратной стороне листа можно увидеть рыжеватые с красноватым оттенком споры.

Это заболевание проявляется только на листовой части растения, поэтому стоит на первой стадии заражения удалить пораженные ржавчиной листки.

Затем можно для профилактики и в лечебных целях опрыскать куст бордосской жидкостью или препаратами, основным составляющим элементом которых является медь.

Хлороз

Края листьев рододендрона окрашиваются пятнами желтоватого оттенка. Появляется болезнь из — за слишком большого процента кислотности в почве или вследствие дефицита, нужных для развития и роста растения, полезных веществ.

Чтобы победить заболевание, рододендрон опрыскивают раствором сульфата магния или железа из расчета 7 гр на один литр.

Виды гнили, поражающие растение

Их несколько, и проявляются они на разных частях рододендрона. Рассмотрим все по очереди:

Фитофторозная гниль

Возбудитель — гриб рода Phytophthora. Причинами поражения растения данным видом грибов могут быть несколько причин:

Отсутствие дренажного слоя при посадке или слишком маленький слой, который плохо пропускает влагу.
Чрезмерное скопление влаги и вымокание.
Растение изначально при покупке было носителем данной болезни.

Основные признаки: стебли и листья покрываются темными пятнами бордового оттенка, иногда приобретают фиолетовый цвет. Затем корневая система начинает подгнивать, растение замедляется в росте, да и общее состояние куста резко ухудшается.

Рододендрон следует обработать Фунгицидом, Квадрисом, Фундазолом или бордосской жидкостью и значительно уменьшить количество поливов.

Серая гниль

Возбудителем является ботритис серый и ботритис пепельно — серый. Заражение происходит с помощью спор, которые способны передаваться воздушным путем. Они имеют множество форм.

Поражение происходит в весенний период, а ботритис пепельно — серый распространяется только на отмершие части растения. А оттуда болезнь переходит на здоровые части цветка.

Способствует болезни и чрезмерная влажность почвы, и сырость воздуха. Грибы выделяют токсины, которые и переносятся с поврежденных участков на весь здоровый кустик, заражая его. Внешние признаки таковы:

Заражаются все части растения.
Характеризуется появлением пятен темно — коричневого или бурого оттенков. Через какое — то время они подсыхают, верхний слой начинает трескаться.
В сырую дождливую погоду пораженные участки покрываются сероватым, сильно опушенным налетом.

У куста необходимо удалить все некрозные участки, а также возможна обработка 0,2% фундазолом.

Корневая гниль

Основные части, которые страдают, это стебли и корневая часть. На первом этапе без всякой видимой причины начинают засыхать листки. Затем почки на стеблях становятся темно — бурого цвета. Последним этапом является потемнение и гниение корня цветка.

Рекомендуется в данной ситуации уничтожить больные растения или их части. Чтобы предотвратить заражение корневой гнилью, необходимо контролировать полив рододендрона и влажность почвы. Также нужно сохранять уровень кислотности грунта, в зависимости от сорта растения.

Также выделяют такие виды гнили, как:

Сухая белая гниль.
Отмирание побегов.
Гниль бутонов.
Гниль всходов и молодых сеянцев.

Разновидности пятнистости

В данном разделе также есть несколько видов. Самыми распространенными являются следующие:

Песталоциевая

Болезнь поражает стеблевую часть и листовые пластины цветка. На них возникают пятна темно — бурого оттенка неправильной формы. Их обрамляет тонкая окантовка коричневого оттенка.

На побегах пятна больше, чем на листьях. Подушечки со спорами обычно располагаются на пятнистой зараженной части листа.

Больные участки осторожно срезают и обрабатывают куст бордосской жидкостью или Камулусом.

Антракнозная пятнистость

На верхних частях листьев появляются участки буроватого оттенка. Листья потом засыхают. Темные пятна затем разрастаются на стеблевую часть. Пораженные листики и побеги срезают, и куст опрыскивают бордосской жидкостью.

Кроме этого различают следующие виды пятнистости рододендронов:

Септориозная.
Филлостиктозная.

Восковая болезнь

Характеризуется появлением нескольких видов грибковых инфекций, имеющих разное влияние на части растения.

Могут появляться коричневато — красные наросты и стебли утолщаются, иногда части цветка обрастают белыми подушками — наростами. Есть грибы, которые вызывают пожелтение листвы или белый налет со спорами на внутренней части.

Вот неполный перечень заболеваний, которые поражают рододендрон. Только правильный уход, профилактика и своевременно принятые меры помогут сохранить растение здоровым и цветущим.

Рассматриваем уход за рододендроном в открытом грунте весной, летом, осенью и зимой. Детально описаны: полив, подкормка, удобрения, обрезка и цветение, а также подготовка к зиме, вредители и болезни.

Плюс региональные особенности: Подмосковье, Урал, Сибирь, Северо-Запад (Ленинградская область) и Средняя полоса.

Как ухаживать за рододендроном в саду весной и летом?

Посадка закладывает фундамент по дальнейшему уходу за растением в открытом грунте. Если оно посажено в подходящем месте в правильную почвенную смесь, то дальнейший уход гораздо проще. Как правильно это сделать мы описывали в специальном материале – смотрите внизу страницы.

Весной цветок пробуждается после зимы и нужно помочь ему восстановиться, спасти от высыхания и запревания. Уход за рододендроном весной и летом заключается в регулярном поливе и опрыскивании, подкормке, обрезке и профилактике болезней.

Спасаем почки от высыхания

После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились.
Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла.
Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная.
Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой.
Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» — ссылка внизу страницы.
После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие.

Если на побегах все же обнаружили признаки ожогов, почки высохли и не начинают расти, то каждый день опрыскивайте их теплой водой, а каждые 3-4 дня со стимулятором роста («Циркон», «Эпин» и т.п.).

Цветочные почки рододендрона весной после снятия зимнего укрытия

Обрезка рододендрона

Подстригают растение только в случае необходимости (раз в 2-5 лет): если нужно обновить старый экземпляр, укоротить слишком высокий куст или удалить подмерзшие стебли.

Классическая формирующая обрезка не нужна из-за того, что естественная форма растения правильная и привлекательная в 99% случаев.

Правила

Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля).
Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять.
Каждый срез обрабатывайте садовым варом.
Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку.

Видовые особенности

Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет.
Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают.
Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым.

Как обрезать большой куст?

Подрезайте побеги в местах толщиной 2-4 см возле спящих почек. Через 20-25 дней спящие почки проснутся и пойдут в рост, а на следующий год декоративность куста будет восстановлена.

Как омолодить куст?

Для омоложения очень старых или серьезно пострадавших от морозов, ветров кустов, обрежьте ветви на уровне 30-40 см от почвы возле спящих почек: сначала одну половину, а через год другую, чтобы облегчить реабилитацию.

Омолаживающая обрезка вечнозеленого рододендрона после неудачной зимовки

Совет

Если хотите густой и раскидистый листопадный рододендрон, то прищипывайте первые 3-4 года после посадки сезонные побеги в июне, а в сентябре обрезайте все слабые стебли внутри кроны.

Как поливать рододендрон?

Для растения нежелателен дефицит или переизбыток воды. Длительная нехватка воды препятствует сезонному приросту побегов, ухудшает цветение и снижает декоративность (листья засыхают, желтеют, а старые листья массово опадают).

О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают.

«Розовому дереву» вреден застой воды, и оно чувствительно к чрезмерному количеству влаги в грунте. Это нарушает развитие цветка, так как к корням поступает мало кислорода. При этом листья тоже желтеют, увядают и опадают.

На частоту полива влияет место посадки, состав почвенной смеси и климатические условия. Рододендрон, посаженный в благоприятном месте и в правильную почвенную смесь, нуждается в более редком поливе.

В идеале частоту поливов определять самостоятельно по состоянию листьев и количеству осадков. Как только они стали матовыми (исчез блеск) и немного поникли, то нуждаются во влаге. Поэтому, следите за данными признаками и накапливайте свой личный опыт.

Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь).

Апрель — июль

В период интенсивной вегетации, в период цветения и после него наблюдается повышенная потребность во влаге, нельзя допускать пересыхание корневого кома. Поэтому, каждые 4-7 дней поливайте 10-14 литрами воды в приствольный круг под взрослый куст.

Если весна и лето жаркие, а дождей мало, то поливать нужно чаще и дополнить опрыскиванием. Каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером опрыскивайте листья водой.

Август и сентябрь

При этом в августе и сентябре уже нужно поливать реже – раз 8-12 дней 10-14 литров воды, иначе возможен вторичный рост стеблей.

Рыхление почвы

Другие же считают, что желательно 3-4 раза прополоть за лето, но очень осторожно: рыхлить 1-2 раза на одном месте на 3-4 см в глубину.

Советы

Вода для полива и опрыскивания «розового дерева» должна быть мягкая и подкисленная (pH 4.0-5.0) – чайная ложка лимонной или щавелевой кислоты на 10 литров воды.

Подкормка и удобрения

Правильная подкормка обеспечивает хороший рост и развитие, мощное и красивое цветение, а также повышает стойкость рододендрона к неблагоприятным внешним факторам (вредители, мороз, болезни, ветер).

Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения.

Желательно применять жидкую подкормку. При этом питательный раствор необходим низкой концентрации, поскольку рододендрон медленно растет, и корни залегают близко к поверхности.

Признаки потребности в подкормке

Светлые, бледные без блеска листья. Желтовато-зеленые побеги. Маленький сезонный прирост. Слабое или отсутствие цветения. Старые листья в августе массово опадают.

Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ.

Какое применять удобрение для рододендронов?

Хорошим вариантом будет применение специального удобрения, оно имеет сбалансированный состав минеральных элементов и быструю растворимость. Также можно применять комплексные минеральные удобрения, например «Кемира-универсал» и органические.

Органические удобрения

По мнению, специалистов, органические подкормки более предпочтительны, поскольку они лучше усваиваются, чем минеральные и улучшают грунт (рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость).

Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз.

Полу перепревший навоз залейте водой 1:15-20 и настаивайте 3-4 суток. Перед подкормкой полейте куст (корневой ком должен полностью промокнуть). Использовать можно только с апреля до конца июня.

Весной или осенью полу перепревший навоз можно рассыпать возле куста 4-5-ти см слоем по поверхности земли, чтобы с поступающей влагой от дождя или таяния снега нужные элементы подпитывали его.

Минеральные удобрения

Поскольку «розовое дерево» предпочитает кислые почвы, то необходимо использовать кислые удобрения. В основном это: азотнокислый калий, суперфосфат, фосфорнокислый калий и сернокислые – аммоний, калий, кальций и магний. Под запретом – содержащие хлор удобрения.

Питательный раствор для подкормки должен быть 0,1-0,2% т.е. 1 гр вещества на литр воды, а калийные удобрения – 0,05-0,1%.

График подкормок

После зимы рододендрон нужно подкормить, а если уровень кислотности повысился (« »), то нужно немного подкислить грунт.

Для подкисления добавьте столовую ложку уксуса, щавелевой или лимонной кислоты. Особенно если куст растет на суглинистой или супесчаной почве.

После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды.
После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа.
Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды.
Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав.
Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды.

Для поддержания нужной кислотности почвы после первой и второй подкормки желательно полить таким раствором: 8 гр фосфорнокислого калия и азотнокислого калия на 10 литров воды. Если поливали настоем коровяка, то необходимости нет.

2-й вариант

Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры.
Сразу после цветения. Аналогичная подкормка.
В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени.

3-й вариант

После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния.
После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата.

Такой вариант значительно легче жидких подкормок и подойдет тем, у кого посажено большое количество растений.

Советы

Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола.
Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году.
Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды.
Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных.

Профилактика болезней

В конце апреля – начале мая пролейте или опрыскайте «розовое дерево» медьсодержащими фунгицидами (хлорокись меди «ХОМ», медный купорос).

Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды.

Цветение рододендрона

Неповторимого и мощного цветения куста каждый год ждут все садоводы. Несмотря на свой привлекательный внешний вид весь сезон, именно роскошные соцветия создают максимальную декоративность и завораживают миллионы глаз.

Когда цветет рододендрон или время цветения?

Сроки цветения зависят от климатических условий конкретной местности и года, сорта и состояния растения. Обычно период цветения длится с апреля по июнь. Раннецветущие виды (даурский, канадский, Ледебура) зацветают в середине – конце апреля в начале – середине мая перестают цвести.

Затем вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в начале – середине мая, а вскоре к ним присоединяются листопадные виды и сорта на их основе.

Как долго или сколько цветет рододендрон?

Период цветения для разных видов и сортов составляет разное количество дней, в среднем 16-20 (30-45). Продолжительность цветения зависит от множества факторов: количество света, температура, видовые особенности, количество питательных веществ и т.д.

Уход после цветения

Чтобы «розовое дерево» обильно цвело каждый год, выламывайте соцветия сразу после того как они отцвели (семян не будет!). Соцветие у основания обламывается без усилий руками, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить молодые побеги.

Эта процедура поможет кусту направить все силы на заложение боковых почек и обильного цветения в следующем сезоне. Также он станет более пышным, ведь у основания соцветия появится не один, а 2-3 молодых побега.

Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением.

Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.

Рододендрон Кэтевбинский «Grandiflorum» (Грандифлорум)

Рододендрон: уход осенью и подготовка к зиме

Уход за рододендроном осенью сводится к подготовке к зимовке, которая включает в себя правильный полив, профилактику болезней, мульчирование и при необходимости защиту укрывным материалом или сооружение укрытия.

Полив

В сентябре поливаем чаще, чем в августе, а в октябре нужен обильный полив под зиму, особенно в сухую осень и для вечнозеленых видов и сортов. Их поливайте до ноябрьских морозов. Если в ноябре нет возможности ездить на дачу, то лучше сажайте только листопадные рододендроны.

В дождливую осень, часто в Подмосковье, Ленинградской области, полив редкий.

Достаточное количество влаги в сентябре – октябре – ноябре способствует успешной зимовке растения, повышает его выносливость, а засуха снижает стойкость к внешним негативным факторам.

Профилактика болезней

В конце сентября – начале октября (до заморозков) обработайте растение «бордосской смесью», медным купоросом или медьсодержащим фунгицидом для профилактики грибковых болезней.

Подготовка к зиме и укрытие на зиму

К началу октября у куста должны образоваться цветочные (крупные, округлые) и ростовые (мельче и острее) почки следующего года. Главной задачей является сохранение этих почек до весны от промерзания, ожогов, слома и засыхания.

Поскольку это очень серьезный момент в уходе за рододендроном, то мы осветили его в специальной статье – смотрите ссылку внизу страницы.

Вредители и болезни

В зависимости от вида и сорта отличается восприимчивость рододендронов к болезням и вредителям. По наблюдениям цветоводов, на открытом и солнечном участке вечнозеленые виды чаще страдают от вредителей и болезней, чем в легкой полутени.

При этом крепкое и сильное растение менее подвержено к встрече с «непрошеными гостями». Поэтому, правильный уход в открытом грунте за рододендроном и здесь имеет определяющее значение.

Вредители

Возможные проблемы при выращивании

Почему у рододендрона коричневые листья?

Часто листья становятся коричневого цвета (центральная жилка и края) не при поражении каким-либо грибковые заболеванием, а из-за недостатка влаги. Это основной фактор.

Кончики листьев становятся коричневыми и засыхают из-за солнечного ожога весной или дефицита влаги на фоне жары.

Почему желтеют листья?

Кроме недостатка или переизбытка влаги, часто причина кроется в низкой кислотности почвы. Отстаивайте и подкисляйте воду перед поливом, подкормите буферным раствором – состав в первом варианте подкормки.

Осыпаются цветочные почки

Причина – высокая температура воздуха и низкая влажность.

Почему сворачиваются листья?

Цветки вянут из-за недостаточного полива или низкой влажности. Опрыскивайте чаще растение.

Если это случилось после первых осенних заморозков, то переживать не нужно – это естественный процесс. Об этом читайте в статье «Подготовка к зиме».

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем правильного развития и красивого цветения!

подготовка к зиме и нужно ли укрывать? + ФОТО и ВИДЕО!

Рассказываем, как подготовить рододендрон к зиме с проверенными рекомендациями специалистов. Описываем комплекс необходимых мер и разбираемся, нужно ли укрывать на зиму и как это лучше сделать.

Учитываем региональные особенности (Подмосковье, Ленинградская область, Средняя полоса, Сибирь и Урал).

Содержание статьи:

Подготовка рододендрона к зиме: что делать?

Подготовка растения к зиме начинается задолго до первых морозов с правильного ухода после цветения летом и осенью.

Правильный полив и подкормка закладывают основу успешной зимовки, а она в свою очередь обеспечивает мощное цветение в новом году. Как это лучше делать читайте в статье об уходе за растением – внизу страницы.

К концу сентября у растения обычно уже закладываются ростовые (мелкие, более острые) и цветочные (крупные, округлые) почки. С этого момента главное их сохранить зимой до весны, чтобы они не промерзли, сломались, засохли и не обожглись.

Обязательная подготовка к зиме

Мульчирование обязательное для всех видов и сортов.
Вечнозеленые виды хуже зимуют в северных районах, чем листопадные. Поэтому, листопадные виды достаточно присыпать 12-15 см (куст выше 80 см) или 20-25 см (куст выше 150 см) слоем торфа, сосновой хвои, вересковой земли или листвы (береза, дуб или липа).
Главное не окучивайте и не засыпайте сверху основание куста. Его желательно обложить крупным песком, чтобы весной не подопрела кора.

При этом опавшие листья, кору или мелкие ветви рододендрона убирать не надо – они служат естественной защитой от морозов, а впоследствии станут верхним слоем грунта.

Зимнее укрытие для рододендрона

Главное предназначение укрытия – защитить рододендрон от сильных ветров и тяжелого снега, они чаще наносят вред, чем низкая стабильная температура.

После прихода стабильных холодов (конец октября – середина ноября), ветви нужно аккуратно связать. Высокий куст лучше привяжите к опоре.
А гибкие виды (Шлиппенбаха, некоторые гибриды) лучше наклонить для зимовки под снегом (хотя бы часть куста) и представить, как он ляжет, чтобы не сломал стебли.
Возле куста вбейте высокую палку и наденьте на куст чехол из белой мешковины, агроволокна или светлой ткани (простынь, пододеяльник) или накройте лутрасилом (спанбонд).
Такое укрытие защитит растение от весеннего обжигающего солнца, ветви не запутаются и легко расправятся весной. А за счет палки снег будет скатываться вниз и ветви останутся целыми.
Вместо палки можно по углам вбить опоры и к ним приматывать укрывной материал (шалаш, каркас или домик), чтобы если зимой выпадет много снега (100-140 см в высоту), он не придавил ветви к земле.
Тогда весной кусту потребуется больше сил на восстановление формы стеблей, и ухудшится цветение. Внутрь можно положить лапник.

Советы

Укрытие чехлом из ткани или мешковины полезно делать для всех видов рододендронов, находящихся зимой под солнцем. Особенно важно для вечнозеленых экземпляров.
Для невысокого куста можно сделать стандартное каркасное воздушно-сухое укрытие, которым укрывают, например, гортензии или обложить по кругу лапником («шалаш») и сверху накрыть ящиком/коробкой.
Укрытие на зиму особенно важно делать цветоводам Средней полосы (Подмосковье, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород) так как зимой случаются оттепели (даже в конце декабря — начале января).
По отзывам цветоводов Северо-Запада (Ленинградская область) видовые рододендроны прекрасно зимуют без какого-либо укрытия и не ломаются, обжигаются и вымерзают. Все благодаря близости моря (высокая влажность воздуха).

Когда можно открывать рододендрон после зимы?

Снимать укрытие с рододендронов весной нужно постепенно, особенно с молодых кустов, чтобы им было легче адаптироваться к изменению погоды.

После таяния большей части снега (середина марта – начало апреля) «розовое дерево» необходимо проветрить, а затем оставить по бокам небольшие щели для вентиляции.
После оттаивания почвы на 20-30 см вглубь, вечером или в тихий пасмурный день можно открывать рододендрон полностью.
Подмосковье, Средняя полоса, Ленинградская область – 5-15-е апреля. Урал, Сибирь – 15-25-е апреля. Затем растение желательно затенить лапником (оставить, если был).
После снятия зимнего укрытия у вечнозеленого «розового дерева» листья, повисшие и скрученные, но с началом вегетации выравниваются и расправляются – значит с ним все в порядке и зимовка была успешной.

Подмерзшие листья вечнозеленого рододендрона после снятия зимнего укрытия (Сначала их просто обрезать, а через месяц смотреть начнут ли расти новые)

Совет тем, кто не укрывает рододендрон на зиму

Если на зиму вы не укрываете цветок, то чтобы он не пострадал от весеннего солнца, не засохли почки, и не нарушилось цветение его нужно защитить. Для этого в конце февраля – начале марта с южной и западной стороны притените куст.

Можно сделать специальный щит или натянуть ткань, укрывной материал на кольях. Высота защитного укрытия нужно сделать в 1,5 раза выше куста. В случае наличия сильных ветров, лучше защитить и от них, сделав небольшой шалаш.

В условиях Подмосковья, Ленинградской области, Средней полосы, Урала и Сибири меньше обгорают весной такие виды: альпийские (карликовые), Вазея, Канадский, Ледебура, Розовый и Клейкий. А крупнолистные вечнозеленые виды, Желтый, Шлиппенбаха и Японский хуже переносят яркое весеннее солнце.

У рододендрона скручиваются листья, что делать?

Если у «розового дерева» скрутились листья в трубочку и поникли после опускания температуры, ниже 0°C нет причин для волнения. За счет скручивания листьев снижается их транспирация и предотвращается обезвоживание цветка.

А «повисание» листьев позволяет сбросить падающий снег, который будет защищать корни от промерзания. Таким образом, это последствия естественной подготовки растения к зиме.

Скрученные листья рододендрона зимой — естественная защита растения.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

1. КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА РОДОДЕНДРОНОМ?

2. ПОСАДКА И ПЕРЕСАДКА РОДОДЕНДРОНА – ОБЗОР!

3. РОДОДЕНДРОН: КАК ЛУЧШЕ РАЗМНОЖАТЬ?

4. ВЫБОР И ПОКУПКА САЖЕНЦА РОДОДЕНДРОНА – СОВЕТЫ!

5. ЛУЧШИЕ ВИДЫ РОДОДЕНДРОНА С ФОТО И НАЗВАНИЯМИ!

6. КАКИЕ ГИБРИДНЫЕ ВИДЫ ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО РОДОДЕНДРОНА ЗИМОСТОЙКИЕ?

Желаем легкой подготовки и успешной зимовки ваших любимых растений!

Опубликовано: 2017-01-26 Обновлено: 2017-03-25 Команда «Праздник цветов»

Рододендрон даурский: листопадный и вечнозеленый

Морозостойкости этого рододендрона могут позавидовать многие вечнозелёные растения. А точнее рододендрон даурский настолько разносторонен и многолик, что в зависимости от сорта может быть и зимнезелёным и листопадным. При этом в природе на зиму он сохраняет только верхушечные листья.

Tomohiro Sibuya / Flickr.com

Садоводы, начинающие своё знакомство с рододендронами, рекомендуем вам начать с одного из самых выносливых видов: рододендрона даурского.

Описание. Рододендрон даурский (Rhododendron dauricum) даже ботаникам легко спутать с другими видами, но всё же сочетание внешних признаков помогут избежать многим садоводам заблуждений и неопределённости. Растение представляет собой кустарник высотой до 2 м, с прямостоячими ветвями и опушёнными рыжими побегами. Листья овальные, до 4 см длиной, тёмно-зелёные блестящие, снизу чешуйчатые светло-зелёные, с возрастом буреют. По осени листья скручиваются, нижние буреют и опадают (за исключением подвидовой формы sempervirens). Ранней весной может сбрасывать оставшиеся листья. В мае листва распускаются сразу после пика цветения. Лиловые, розовые, фиолетово-пурпурные или белые цветы собраны в пучки на верхушках побегов. Цветы довольно большие, до 2,5 см длиной и 4 см шириной. Обычно рододендрон даурский зацветает в апреле, реже в мае, цветёт 2-4 недели. Это впечатляющее зрелище – весь куст обильно усыпан цветами мягких тонов. Такое чувство, что Рай где-то рядом. Особенно сильно это ощущение, когда цветущие рододендроны окружены различными вечнозелёными деревьями (кедры, пихты, сосны, туи, кипарисовики, др.). Поскольку цветок рододендрона даурского имеет 10 тычинок, его никак нельзя назвать азалией (у всех азалий по 5 тычинок), несмотря на листопадность растения. Небольшие плодовые коробочки содержат чрезвычайно мелкие семена (до 0,5 мм длиной), поэтому выращивание рододендронов из семян весьма хлопотно, несмотря на их высокую всхожесть (более 90%). Минимальный период вегетации рододендрона даурского 4,5 месяца, этого достаточно чтобы молодые побеги полностью одревеснели к зиме.

Tomohiro Sibuya / Flickr.com

Условия выращивания. Ареал этого вида растянулся от сухого континентального климата с многоснежными морозными зимами до влажного морского с более мягкой зимой. Рододендрон даурский – один из самых морозостойких видов, выдерживает до минус 45°С, но без повреждений может выдержать в безветренную погоду с хорошим снеговым покровом около -37°С. Губительной проблемой могут стать частые зимние оттепели с последующими морозами. Ведь цветочные почки очень чувствительны на повышение тепла, и рододендрон может зацвести даже зимой. Поэтому в тёплых регионах, при выпадении первого и последующего снегов, им стоит забросать весь куст, чтобы у растения был необходимый запас холода при оттепелях. В сочетании с правильным местом посадки этого достаточно, чтобы рододендрон даурский чувствовал себя в Европе как дома. Хотя это теневыносливое растение, всё же он лучше цветёт на светлых местах, при этом не желательно полуденное солнце, и совсем плохо переносит рододендрон даурский жару выше +30°С. На юге Средней полосы его лучше сажать на северном склоне, в низине, полутени или у водоёма, с обязательным мульчированием соломой, хвоей, древесной корой или опилками в летний период, так как корневая система поверхностная и чувствительна к подсыханию почвы. Посадка у пруда снизит вероятность повреждения возвратными заморозками весной. На севере Средней полосы, где жаркого лета не бывает, и идут частые дожди, подойдёт самое освещённое место на возвышенности. Рододендрон не выдерживает затоплений корней. Для развития микоризы с почвенными грибами растение нуждается в кислой почве и периодическом её подкислении (раз в год перед зимой) хвойным опадом или верховым торфом. На севере хорошим соседом даурскому рододендрону станут лиственницы. Это и кислый опад, и лёгкая полутень, и микориза.

Посадка и уход. Рододендроны размножаются корневыми отпрысками, черенками и семенами. Причём первый способ хорош для новичков, а последний – для профессионалов. В северных холодных регионах или в лесной тени на влажных низинах, где нет конкуренции с травами, рододендроны размножаются семенами. Особенно успешно это получается на каменистых россыпях, вырубках и гарях. Всходят густо и без стратификации. Минусом является лишь медленный рост сеянцев.

Tomohiro Sibuya / Flickr.com

Приобретая саженец в контейнере его надо оставить на 2 недели в тени на балконе или в саду для адаптации. Посадку лучше всего осуществлять в апреле, на севере Средней полосы – в мае. Надо выкопать посадочную яму глубиной полметра и такой же ширины. Засыпать в неё суглинок, торф, хвойный опад (а лучше трухлявые пни) в соотношении 1:2:1. Если нет суглинка, то заменить его глиной и песком в частях 1:2. Перемешать и полить почвосмесь. Достать саженец из контейнера и хорошенько намочить водой земляной ком, но не смывать землю. Высадить саженец в посадочную яму, сделать земляной бортик по её периметру, чтоб не вытекала вода при поливах, замульчировать и ещё раз полить. Летом надо поливать минимум 1 раз в неделю, но не устраивать болото. Рододендроны подкармливаются только кислыми удобрениями, часто торфа и хвойной подстилки достаточно. Эти растения не любят сквозняков, тем более зимой, поэтому после установки дневных морозов можно укутать рододендрон агроволокном в 1-2 слоя или укрыть лапником. Что ещё и защитит ветви от морозобоин и солнечных ожогов. Ранней весной проводится обрезка тонких, сильноизогнутых, загущающих ветвей. Но не переусердствуйте – лучше обрезать меньше, чем больше.

В общем, если хотите заняться таким красивым и благородным делом, как выращивание рододендронов, начните с рододендрона даурского. Весной он порадует Вас пышным цветением, а летом привлекательной тропической листвой, да и к тому же останется будущим поколениям, ведь живёт такой чудесный кустик в хорошем месте более полувека.

Подмерзли молодые побеги у рододендрона. Как реанимировать этот куст рододендрона? Какое применять удобрение для рододендронов

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Оцените статью

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

Защита рододендронов и хвойных в зимне-весенний период

Рододендроны в средней полосе России каждый год переживают несколько кризисных периодов.

Первый такой период, конечно, зима . Не все рододендроны способны пережить ее. Для нас, цветоводов, это очередной урок: впредь наши ботанические приобретения должны быть более осмысленными и подготовленными. Сажать стоит только достаточно зимостойкие в наших условиях сорта и виды рододендронов .

Практически сразу после долгой зимы для рододендронов наступает новый кризисный период. Даже когда снег сойдет и температура воздуха поднимется выше нуля, почва еще долго остается промерзшей . А промерзает она в наши суровые зимы на глубину до полутора метров. Понятно, что толстый слой промороженной почвы, практически льда, оттает не за один день. И не за неделю.
Хорошо, если в это время идут дожди. Они не дают солнцу обжигать и высушивать листья вечнозеленых растений. Да и сильного ветра при затяжных весенних, съедающих снег дождях обычно не бывает.

Правда, последние весны в Подмосковье были очень сухими и солнечными. Причем к солнечной ясной погоде присоединялся и сильный иссушающий ветер. А ведь корни растений при таких условиях совершенно не работают. Они не в состоянии всасывать замерзшую воду из почвы. Многие вечнозеленые растения, включая рододендроны, потому и не «прописываются» в наших с вами садах, «что погибают от иссушения во время ранневесеннего «кризиса». А если и выживают, то входят в вегетационный период ослабленными и потому более подверженными разным заболеваниям, в том числе и смертельным для них корневым гнилям .

Опыт тех, кто выращивает рододендроны в наших условиях уже много лет, свидетельствует, что наибольшей опасности солнечных ожогов подвергаются вечнозеленые виды и сорта с красной окраской цветков. В том числе и очень зимостойкие. Признаки солнечного ожога — омертвение и смена окраски листа на его периферии с зеленого на коричневый и иссушение центральной жилки листа даже там, где лист пока остается зеленым.

Шаровидное каркасное укрытие для защиты рододендронов

Иногда солнце и ветер иссушают и цветочные почки. Не только у вечнозеленых рододендронов, даже у листопадных. В этом плане мне запомнился прошлый год. Ветреная солнечная весна иссушила часть почек даже у устойчивых видовых растений. У меня на участке из-за этого не процвел так, как ему положено, рододендрон японский . Но на удивление стойкими в этот кризисный период показали себя некоторые гибридные растения. Например, листопадный сорт Жуанита (Juanita), недавно появившийся у нас в продаже, не потерял ни одной цветочной почки. Абсолютно надежно в очередной раз показал себя рододендрон канадский , не потерявший ни одной почки, он порадовал цветением в начале мая.

Как снизить риск весенних повреждений рододендронов и обеспечить полноценное цветение всех заложенных в предыдущем году цветочных почек? Надо все время помнить, что весенняя защита растений — это продолжение их зимней защиты. Некоторые любители рододендронов совсем не укрывают свои кусты на зиму, полагаясь на то, что посадили только зимостойкие и рекомендованные в нашей зоне сорта и виды. Но зимостойкость растений еще не означает, что весенний период пройдет для них безболезненно.

Зимняя защита от холодов путем разного рода укрытий позволяет растению не охлаждаться так резко и быстро, как это происходит на открытом воздухе. И конечно, укрытие в наших широтах невозможно представить как без снегозадержания, так и собственно без снега. Внизу, под снегом, температура градусов на десять выше, чем снаружи. Это значит, что даже если похолодает до минус 36°, под снегом будет около минус 26°, а такую температуру выдерживают многие сорта культивируемых сегодня рододендронов.

Так же «работает» и правильная весенняя защита от солнца и ветра. Она не дает растению, например, за домом слишком быстро нагреться, если вдруг оно окажется под полуденным весенним, уже жарким солнцем. Лучшая защита, конечно, это правильный выбор места для посадок . Но далеко не у всех есть возможность посадить рододендроны под пологом взрослых сосен, на кислой торфянистой почве, как это требуется растениям в естественных условиях. В большинстве случаев приходится создавать эти необходимые условия для растений. Причем своими руками. Помните, что листопадные деревья, даже крупные (например, старые яблони), весной без листвы никакой защитой послужить не смогут. Можно разместить рододендроны с северной стороны дома. У меня так растут сорта с красными цветками. Впрочем, опыт показывает, что они в этом случае нуждаются в дополнительной защите. Все остальные кусты, в летнее время обретающие в любимой полутени под кронами яблонь и косточковых, весной у меня защищены дополнительно.

Рододендроны, особенно вечнозеленые, укрывают лапником, ставя его в виде шалаша

Хорошее средство защиты рододендронов — лапник . Можно по-разному относиться к его использованию в саду. Сегодня есть много людей, считающих, что использовать ветви хвойных деревьев из леса в собственном саду неэтично. Хотя тот же хвойный лапник сегодня без ущерба для природы можно легко получить на ведущихся вырубках. Если нет возможности самостоятельно привезти лапник в сад, то нескольким объединившимся садоводам, думаю, вполне по силам заказать с вырубки грузовике ветками сосны или ели.

Есть еще один ресурс. Ежегодно вдоль дорог ведутся вырубки кустарника и подроста в так называемой полосе отчуждения. Пространство без кустарниковой растительности делает дороги более безопасными и для водителей, и для диких зверей, обитающих в лесах, у которых иногда вдруг появляется желание какую-нибудь дорогу взять и перейти. У лапника кроме надежности, как утеплителя, есть еще одно преимущество перед другими средствами защиты. Эфирные масла и другие вещества, находящиеся в хвое, препятствуют развитию болезнетворных грибов, вызывающих плесени и гнили.

Укрытие рододендронов из лапника следует снимать постепенно. Если прогноз обещает весной ясную солнечную погоду, то уже снятую защиту иногда стоит вернуть. Если же синоптики обещают заморозки, губительные для цветочных почек некоторых полностью зимостойких видов, таких, например, как рододендрон Шлиппенбаха , то сверху нетрудно набросить и закрепить полиэтиленовую пленку. Сигналом для полного снятия зимне-весеннего укрытия с растений для меня служит полное опадание хвоинок с ветвей. На мой взгляд, и зимой, и весной лучше всего защищают рододендроны шалашики, сделанные из хвойных веток (надломленные ветви закрепляю на опоре в виде буквы «П»). Кстати, так же я укрывал первые годы теперь неукрываемую мной звездчатую магнолию.

Можно сделать укрытие из синтетической или натуральной мешковины . Я предпочитаю искусственную. Опять же из соображений большей безопасности в плане гнили. При помощи строительного степлера из этой мешковины легко сделать защитные экраны. Правда, очень сильного ветра они боятся. Растущие вверх кусты можно, чуть связав, поместить целиком в мешки из искусственной мешковины. Я защищаю таким же образом и некоторые хвойные растения, в частности голубые можжевельники, которые тоже легко «горят» весной, а «сгорев», крайне трудно восстанавливаются.

Можно очень успешно использовать в этих целях так называемые «сумки челнока», стоит только разрезать их снизу. Продух сверху при этом можно регулировать молнией.

Конечно, укрытия из синтетики портят внешний вид сада ранней весной. Но на эти временные неприятности иногда приходится идти. Защищенные рододендроны обязательно откликнутся на вашу заботу, хорошо зацветут и заложат много почек для будущего цветения.

А.Гришин

Весенние мероприятия с рододендронами не столь насыщены как с розами . Тем не менее, при раскрытии рододендронов нужно соблюдать правила.

Время раскрытия рододендронов

При установлении плюсовой температуры и при отсутствии в прогнозах сильных ночных заморозков. Самое главное, как и с розами – не подставлять перезимовавшие рододендроны под яркое солнце . Раскрывать их надо в пасмурный день, или ближе к вечеру. На некоторое время стоит оставить укрытие с южной стороны.

Надо постараться сделать все, чтобы корни растения заработали .

Для этого отгребаем мульчу, чтобы земля оттаивала.

Проливаем рододендрон теплой водой. Во время засушливой весны стараемся поливать как можно чаще.

Если же наоборот, рододендрон оказался в луже талых вод, постарайтесь отвести эту воду от корней рододендрона как можно скорее. И в принципе такого не должно быть, надо сажать рододендрон так , чтобы он не оказывался в зоне затопления весной. Если это невозможно – сделайте рододендрону кочку, на которую его посадите. Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте ошибки, это будет растению только на пользу.

Не бойтесь неприглядного вида рододендрона весной. А выглядит от чаще всего так:

листья свернуты в трубочку и опущены. Часть листьев может быть коричневыми.

На этой картинке — рододендрон Хаага (Гаага) после хорошей зимовки. Листья опущены и слегка скручены.

Если листья очень туго скручены — нужна срочная реанимация рододендрона

Скрученные листья в течение недели, двух — это зависит от погоды, раскроются и поднимутся. При теплой весне с достаточным количеством осадков, вы можете увидеть уже при раскрытии рододендрона развернутые листья. Как на фотографии в конце статьи

Коричневые листья, не восстанавливаются. Их до лета удалите.

Коричневые листья результат обморожения или иссушения. Если таких листьев слишком много – рододендрон может и не выжить.

На второй фотографии именно такая неудачная зимовка катевбинского рододендрона, верхние побеги очень сильно пострадали, и в дальнейшем их пришлось полностью срезать.

Но
рекордсмен по выживаемости катевбинский рододендрон обычно восстанавливается практически из мертвого состояния. Так что даже если вы совсем не довольны видом рододендрона после снятия укрытия, не спешите его уничтожать. Поливайте, поливайте, и чаще всего увидите к началу лета новые побеги.

На третьем фото тот же рододендрон, что и на втором пять лет спустя. Ничто уже не напоминает сейчас о том, как он пострадал во время зимовки в 2005 году. Тогда же в 2005 он после обрезки дал новые побеги и к осени пратиктически полностью восстановился.

РОДОДЕНДРОНЫ ВЕСНОЙ — особенности ухода. Снятие укрытия с рододендронов Весенние мероприятия с рододендронами не столь насыщены как с розами. Тем не менее, при раскрытии рододендронов нужно соблюдать правила. Время раскрытия рододендронов При установлении плюсовой температуры и при отсутствии в прогнозах сильных ночных заморозкох. Самое главное, как и с розами – не подставлять перезимовавшие рододендроны под яркое солнце. Раскрывать их надо в пасмурный день, или ближе к вечеру. На некоторое время стоит оставить укрытие с южной стороны. Надо постараться сделать все, чтобы корни растения заработали. Для этого отгребаем мульчу, чтобы земля оттаивала. Проливаем рододендрон теплой водой. Во время засушливой весны стараемся поливать как можно чаще. Если же наоборот, рододендрон оказался в луже талых вод, постарайтесь отвести эту воду от корней рододендрона как можно скорее. И в принципе такого не должно быть, надо сажать рододендрон так, чтобы он не оказывался в зоне затопления весной. Если это невозможно – сделайте рододендрону кочку, на которую его посадите. Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте ошибки, это будет растению только на пользу. Не бойтесь неприглядного вида рододендрона весной. А выглядит от чаще всего так: листья свернуты в трубочку и опущены. Часть листьев может быть коричневыми. На первой картинке — рододендрон Хаага (Гаага) после хорошей зимовки. Листья опущены и слегка скручены. Если листья очень туго скручены — нужна срочная реанимация рододендрона. Скрученные листья в течение недели, двух — это зависит от погоды, раскроются и поднимутся. При теплой весне с достаточным количеством осадков, вы можете увидеть уже при раскрытии рододендрона развернутые листья. Как на последней фотографии. Коричневые листья, не восстанавливаются. Их до лета удалите. Коричневые листья результат обморожения или иссушения. Если таких листьев слишком много – рододендрон может и не выжить. На второй фотографии именно такая неудачная зимовка катевбинского рододендрона, верхние побеги очень сильно пострадали, и в дальнейшем их пришлось полностью срезать. Но Катевбинский рододендрон после неудачной зимовки рекордсмен по выживаемости он обычно восстанавливается практически из мертвого состояния. Так что даже если вы совсем не довольны видом рододендрона после снятия укрытия, не спешите его уничтожать. Поливайте, поливайте, и чаще всего увидите к началу лета новые побеги. На третьем фото тот же рододендрон, что и на втором пять лет спустя. Ничто уже не напоминает сейчас о том, как он пострадал во время зимовки в 2005 году. Тогда же в 2005 он после обрезки дал новые побеги и к осени практически полностью восстановился.

Рододендрон обгорели листья весной как спасти. Листья рододендрона желтеют и опадают

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Оцените статью

В чем опасность для растения?

Когда пожелтение — естественно, а когда — болезнь?

Осенью

Опасное

Если на листьях вы заметили обесцвеченные пятна, которые делают отдельные участки почти прозрачными, то в растение пробрался рододендровый клоп. Он может откладывать бурые яички прямо в тканях азалии, поэтому его нужно сразу же уничтожить. Для этого подойдет средство «Диазион».
Появление на листьях бурых пятен, которые постепенно увеличиваются, говорит о грибковом заболевании — септирозое. К нему приводит излишняя влажность, тепло и солнечный свет.
Внимание! Для того, чтобы избавиться от заболевания, нужно приобрести специальный противогрипковый раствор, а затем поставить азалию в тень и следить за тем, чтобы ее слишком много не поливали.

Причины

Иногда такое состояние азалии вызывается поражением растения мучнистым червецом. Спасти его можно, но это потребует постоянной обработки определенным препаратом. В данном случае помочь можно только с помощью инсектицида.
Иногда растение атакует тля, ее легко можно обнаружить на листиках азалии. Уничтожить ее можно с помощью простого средства: взять мыльную воду и поливать растение три-четыре раза в неделю.
Самая основная причина желтеющих листьев — это отсутствие нужного количества влаги. Чтобы она попадала в пересушенную землю, горшок нужно на несколько минут опустить в таз с холодной водой. Если листья азалии после этого немного пожелтеют, это значит, что земля перенасыщена кальцием, а значит воду при поливе нужно будет подкислить, а температуру держать не выше 15 градусов.

Какие части растения подвержены процессу и что нужно делать?

Сухие пятна на кончиках листьев

Если листья просто коричневеют по краям, а потом опадают, то можно попробовать опрыскивать их средством Эпин. Однако у некоторых видов азалий такой процесс можно назвать естественным — они периодически сбрасывают листья (подробнее о том, почему растение сбрасывает листья и что делать для решения проблемы, можно узнать ).
Если растение сохнет не целиком, а по краям листочков появляются сухие пятна, то стоит задуматься о том, что вода для полива выбрана слишком жесткая.
Также необходимо проверить влажность воздуха. Когда слишком душно, то нужно проследить, чтобы растению был доступен свежий воздух, а в помещении был необходимый уровень влажности.

Цветы становятся желтыми и опадают

Рецепт такой:

Три таблетки аспирина растолочь, смешать с ампулой фунгицида, добавить купорос.
Затем поливать в течении двух недель ежедневно, после этого нужно будет еще две недели поливать азалию раствором марганцовки.

Стебель

Если желтеть начал и стебель рододендрона, то нужно обратить внимание на подкормку растения.

График подкормки:

Подкармливать нужно специальным препаратом «Азалия», процедуру желательно проводить раз в неделю.
Не забыть самое главное — лимонная кислота или лимонный сок, которые добавляются раз в 10 дней.

Профилактика повторного появления заболевания

Дальнейший уход за комнатным и садовым рододендроном

Заключение

Растения, известные как рододендроны, являются уникальными кустарниками. Азалии и рододендроны, расцветают в мае и июне, поэтому являются оптимальным выбором для людей, которые ожидают красивых и впечатляющих цветов в начале лета. Рододендроны — это вечнозеленые кусты, а азалии избавляются от листьев осенью. Они также различаются по высоте и внешнему виду цветов, которые исключительно хороши.

Рододендрон — представляет собой вид кустарников, принадлежащих к семейству вересковых (Ericaceae ). В естественной среде растения рода Rhododendron встречаются главным образом в горных лесах Азии и Северной и Центральной Америки. Они населяют места с высокой влажностью. Азалии имеют мягкие, слегка опушенные листья, которые опадают на зиму, что делает их более морозоустойчивыми. «Правильные» азалии вечнозеленые, а зимой они не могут терпеть влияние холодных, сушащих ветров.
Оба вида сажают землю в период с апреля по середину сентября. Их покупают в контейнерах. Прежде чем мы примем решение о конкретной покупке, стоит проверить, достаточно ли влажен субстрат в контейнере. Если он окажется пересушенным, это может означать, что растение имеет мертвые корни, потому что им не хватает влаги. Также нужно внимательно осмотреть листья и побеги. Они должны быть свободны от обесцвечивания, пятен, полостей или других тревожных изменений, которые могут указывать на болезнь рододендрона.

Посадка рододендрона

В целом, рододендроны будут развиваться лучше всего в тех районах страны, где зима относительно мягкая и влажная. В самом саду рододендронам будет комфортно в полутени или тенистом месте, которое защищено от ветра. Лучшее положение у воды, где высокая влажность. В свою очередь, азалии сажают на хорошо освещенном или слегка затененном месте.

Рододендронам нужен кислый субстрат и плодородная почва.

К сожалению, в садах не так часто встречается такая почва, поэтому она должна быть надлежащим образом подготовлена перед посадкой. В яму, глубиной 50 см и шириной около 1 метра, засыпьте от 10 до 20 сантиметров дренажа в виде гравия или мульчи. Затем слой торфяной смеси, компостированной коры и компоста в равных пропорциях. После посадки кустарника верхний слой подложки дополнительно мульчируется пятисантиметровым слоем коры. Это обеспечит достаточную влажность почвы и минимизирует развитие сорняков.

Хорошо подготовленная почва и правильная посадка создадут идеальные стартовые условия для роста рододендронов.

Сажаем правильно

1. У здорового саженца земляной ком пронизывают тонкие белые корни. Для их дальнейшего нормального развития необходима рыхлая почва, обогащенная торфом.
2. Перед посадкой погрузите корневой ком в воду и держите его там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

3. Посадочная яма должна быть в 2 раза шире, чем корневой ком растения. Садовыми вилами взрыхлите в посадочной яме землю.
4. Для ее заполнения подойдет смесь садовой земли с торфом (по 50%) или специальный грунт для рододендронов.

5. Важно: не сажайте рододендроны слишком глубоко. Верхняя часть кома должна находиться на уровне поверхности почвы.
6. Замульчируйте почву вокруг растения слоем от 1 до 3-5 см. Используйте для этих целей выдержанный не менее полугода компост из коры или сосновой хвои, а также хорошо перегнившую листву дуба или бука.

7. После посадки удобрите растения. Идеальная подкормка — смесь роговой стружки и минеральных удобрений или специальные удобрения для рододендронов. Равномерно распределите удобрение по поверхности земли и хорошо полейте саженец. Если вы высаживаете растение осенью, не подкармливайте его, а подождите с этим до весны.
8. Полейте рододендрон основательно, но не переусердствуйте (чтобы не было застоя влаги).

Полив важен не только после посадки, но и в последующие месяцы, пока корневая система куста не укрепится. Высаженный на сухих местах рододендрон нужно поливать чаще. Полив также необходим после каждого внесения удобрений.

Субстраты, удобрения и мульча

Для здоровья и обильного цветения рододендронов необходима рыхлая, богатая гумусом почва. Вы можете улучшить глинистую или известковую почву вашего сада, внеся в нее торф и гумус. Идеально подойдут специальные грунты для рододендронов или торфяные субстраты. Помните, что удобрения должны соответствовать всем потребностям рододендронов. По качеству удобрения различаются, поэтому советуем вам покупать продукты известных производителей. А вот в качестве мульчи хорошо использовать сосновую кору.

Известь больше не страшна

Владельцы садов с известковой почвой теперь тоже могут выращивать рододендроны. В результате многолетних трудов селекционерам удалось получить подвой, толерантный к извести (рододендроны INCARHO). На этот подвой прививают многие популярные сорта рододендронов. Правда, они не совсем невосприимчивы к извести, но проявляют к ней известную терпимость. Специалисты рекомендуют эти сорта для садов с почвами, показатель рН которых составляет от 5,5 до 7.0.

Уход за рододендроном в открытом грунте

Почву под рододендронами нельзя вскапывать, чтобы не повредить корни. Допускается рыхление тонкой мотыгой. Тем не менее, необходимо регулярно удалять сорняки, прежде чем они достигают больших размеров, так как удаление крупных сорняков может также повредить мелкие корни рододендрона.

Рододендроны нуждаются в подкормке специальными препаратами, которые можно приобрести в садовых магазинах. Доставка питательных веществ должна происходить весной и ранним летом. Однако будьте осторожны, чтобы не продлить этот период, поскольку растения не успеют подготовиться к зиме.

Удобрения для роста и обильного цветения

Рододендроны, растущие вблизи листопадных деревьев, не нуждаются в дополнительном удобрении, его функцию выполняет опадающая каждый год листва. Однако в большинстве садов рододендронам все же необходима регулярная подкормка минеральными удобрениями, особенно если кусты еще молодые.

Первый раз удобрять рододендроны лучше всего в апреле-мае, когда растения активно идут в рост.
Вторая — более важная — подкормка производится после цветения рододендронов, когда на растениях появляются новые побеги (как правило, в июне-июле).

Ориентировочные цифры: для растения высотой и шириной 40 см требуется около 15-20 г (половина столовой ложки) удобрений весной и летом, для растения высотой 150 см соответственно 80-100 г.

Не используйте жидкие удобрения, лучше возьмите гранулированные, пролонгированного действия или специально разработанные удобрения для рододендронов.

Тщательный уход за рододендроном также включает ежегодный тест pH субстрата. При необходимости также мульчируем субстрат смесью коры и кислотного торфа.
После того как рододендрон отцветает, у него начинается процесс образования семян. Аккуратно отщипните соцветия сразу после их увядания. Благодаря этому растение не будет тратить силы на созревание семян, а сохранит энергию для образования новых побегов и цветков в следующем году. Кроме того, кусты рододендронов приобретают более ухоженный вид.

Обрезка

Можно ли обрезать рододендроны?

Лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее

Их лучше вообще не обрезать — рододендроны с годами выглядят живописнее. Если же приходится обрезать слишком высокий куст, то он вскоре даст новые побеги даже на старых одревесневших ветвях (см. фото). Учтите однако, что этим медленнорастущим кустарникам потребуется несколько лет, чтобы вновь вырасти до прежней высоты.

Весной следует вырезать высушенные и замороженные побеги. В это время также можно стимулировать молодые растения, слегка обрезая их. Старые кусты, которые потеряли много нижних листьев и выглядят уродливыми, стоит омолаживать, вырезая все побеги, даже толстые. После сокращения ветвей через несколько недель из спящих почек вырастет много молодых веточек. Если вы не уверены, что куст достаточно силен, чтобы выдержать такой радикальный срез, можно омолодить половину куста весной, а оставшуюся часть в следующем году.

Укрытие от мороза и ветра

Свисающие листья — это не признак повреждения морозом

Рододендроны хорошо растут в умеренном климате с теплой зимой и высокой влажностью воздуха. В таких условиях даже в холодное время года в их вечнозеленых листьях происходит обмен веществ. А вот холодные зимы Центральной Европы не совсем подходят для рододендронов — в солнечные дни в листьях начинается процесс фотосинтеза, а корни не могут впитать из промерзшей почвы достаточное для обмена веществ количество воды, и листья начинают высыхать. Поэтому для рододендронов зимнее солнце при минусовой температуре более опасно, чем сам мороз.

Для чувствительных сортов и штамбовых растений целесообразно использовать создающие тень укрытия. Они защищают растения от ветра и, создавая тень, препятствуют обезвоживанию листьев. Такие укрытия лучше всего делать из воздухопроницаемых материалов, например агроволокна, иначе под ними может появиться плесень. Особенно опасно обезвоживание для контейнерных рододендронов, поэтому их стоит обильно поливать и зимой.

Рододендроны, растущие в тени, например под кронами деревьев, укрывать на зиму, как правило, не нужно.
Свисающие листья — это не признак повреждения морозом, а естественная реакция растения на него. Палатка защитит от ветра, холода и зимнего солнца, которое может высушить листья при заморозках на почве. У штамбовых растений следует укрывать на зиму и крону, и ствол.
Небольшие «НОЖКИ» под кадками и горшками обеспечат сток излишней воды.

Оптимальный полив

Дождевая вода оптимально подойдет для полива, так как она не содержит извести.

Рододендроны предпочитают равномерно увлажненную почву. Они одинаково чувствительны как к пересыханию, так и к переувлажнению. При поливе нужно знать меру: большое количество воды вымывает питательные вещества и приводит к загниванию корней, при недостаточном поливе кусты чахнут и засыхают. Если листья днем опускаются от жары, то это нормально, растения обычно восстанавливаются за ночь. Для полива лучше использовать дождевую воду, которая в отличие от водопроводной не содержит извести. Слой мульчи препятствует испарению воды и сохраняет влагу в почве. Такую же функцию выполняют почвопокровные растения, создающие благоприятный микроклимат. Для сухой почвы подойдет регулируемый компьютером капельный полив, равномерно увлажняющий почву.

Важно: вечнозеленые рододендроны следует поливать и зимой.

Размножение отводками

После окончания цветения слегка надрежьте кору расположенной близко к земле ветки под мутовкой листьев. Согните ветку так, чтобы ее надрезом вниз можно было поместить в лунку, заполненную перегноем, на глубину 5 см. Аккуратно зафиксируйте ветку крючком и сделайте опору. Следующей весной укоренившийся отводок можно отделить лопатой и пересадить на постоянное место в саду. После посадки не забудьте хорошо полить молодое растение.

Уход за рододендроном после цветения

1. Удаление отцветших цветов

Удаление отцветших цветов является необходимым условием для рододендронов, чтобы сформировать новые цветочные почки и листья в следующем сезоне. Отцветшие соцветия удаляются летом, когда рододендроны заканчивают период цветения, оставляя под ними новые листовые почки . Лучше соцветия обрывать вручную (не ножницами). Благодаря этой обработке процесс производства семян не осуществляется, а питательные вещества могут использоваться растением для роста, развития и создания новых почек. Вы также можете срезать мертвые, сухие побеги.

2. Удаление опавших цветов и листьев

Необходимо осторожно убрать упавшие цветы и листья из-под куста. Особенно, если они затронуты поражениями, их необходимо удалить и сжечь. Опад будет подвергаться гниению, обеспечивая питательные вещества для развития грибковых заболеваний.

3. Удобрение рододендронов после цветения

Рододендрон после цветения ощущает нехватку питательных веществ , которые использовались в процессе цветения. Летом и осенью следует использовать фосфорно-калийное удобрение. В течение этого периода растениям не нужно много азота. Минеральные удобрения — сульфат калия и суперфосфат или доступные готовые удобрения для рододендронов, содержащие все необходимые ингредиенты, также влияющие на подкисление почвы. Кроме того, используются лиственные удобрения, содержащие микроэлементы, такие как железо и магний, которые влияют на интенсивный цвет листьев. Удобрения должны быть внесены не более рекомендованных доз.

Предоставление питательных веществ позволит рододендронам завязать множество новых цветочных почек.

4. Полив рододендронов после цветения

С избытком воды растения подвергаются грибковым заболеваниям. Однако, если есть засуха, с большим количеством солнечного света и жаркой погоды, что часто случается в летние месяцы, после цветения рододендрона, кусты должны быть политы . В частности, растения, которые растут на светлых и проницаемых почвах, требуют полива. В другие периоды вода осадков является достаточной и самой здоровой для растений. Растениям нужно больше воды до наступления зимы. С большими заморозками они больше не смогут ее собирать, а это необходимо для правильного развития листьев. В отсутствие воды листья увядают и становятся коричневыми. Поэтому рододендроны должны обильно поливаться непосредственно перед наступлением мороза.

5. Укрытие рододендронов на зиму

Большинство сортов рододендронов устойчивы к морозу, даже до -30 ° C. Некоторые сорта менее морозоустойчивы (до -20 ° C). Лучшим укрытием для зимы является снег, но он не всегда присутствует. Целесообразно покрыть молодые рододендроны, посаженные в текущем году . Вы можете использовать еловые ветки, соломенные коврики или агроволокно. Молодые и более старые кустарники хорошо мульчируют на зиму сосновой корой, которая дополнительно подкисляет почву. Замерзание почвы и потери воды при этом меньше. Корни менее уязвимы к урону от мороза. Рододендроны, которые выживут зимой в хорошем состоянии, снова расцветут через год.

Болезни и вредители рододендрона

Почему рододендроны заболевают? Рододендроны имеют достаточно высокие требования к культивации, и наш климат не способствует этим растениям.

Рододендроны могут поражаться разными видами грибов. В результате листья по краям или на кончиках становятся коричневыми, засыхают и в конце концов опадают. Кроме того, на листьях часто появляются бесформенные пятка. С помощью фунгицидов можно убрать эти симптомы, но причина их появления — неблагоприятные условия жизни растения — останется. Иногда просто хорошая подкормка приводит к выздоровлению рододендронов. Контролируйте также кислотность почвы.

Отмирание почек

Коричневые почки с черным пушком указывают на поражение грибом. Такие почки следует удалять.

К сожалению, часто встречающееся заболевание рододендронов — это отмирание почек. Оно вызывается грибом, который переносят рододендроновые цикады. Пораженные грибом почки становятся коричневыми и опадают. Уничтожить гриб невозможно, но он, к счастью, не распространяется на остальные части растения. Оборвите и уничтожьте пораженные почки.

Проверить, есть ли насекомые на рододендроне, поможет желтая липкая бумажка (фото), прикрепленная к ветке растения.

Чтобы предотвратить поражение почек грибом, нужно в первую очередь бороться с цикадами: осмотрите рододендрон, обычно эти насекомые сидят на обратной стороне листьев.
Лучше всего уничтожать цикад ранним утром, когда насекомые еще малоподвижны. Обработайте листья инсектицидом: опрыскивать растения нужно сразу после появления цикад в середине мая, если есть необходимость, повторите процедуру через 2 недели.
Зелено-желтые цикады около одного сантиметра длиной сидят преимущественно на обратной стороне листьев. Маленькие точки на листьях следы их жизнедеятельности — выдают присутствие «непрошеных гостей».

Истощение, хлороз

При хлорозе (истощении) листья рододендрона становятся желтыми, а прожилки остаются зелеными. Это заболевание возникает чаще всего из-за недостаточно кислой или очень плотной, не пропускающей воздух почвы.
Чаще всего хлороз начинается через несколько лет после посадки, когда корни выходят за пределы посадочной ямы и попадают в известковую почву. Помощь: пересадите растение на более подходящее место или подкислите почву под ним, снизив показатель рН.

Заморозки

Даже если рододендроны пережили низкую температуру зимой относительно хорошо, они чувствительны к поздним весенним заморозкам. Легкий морозец в мае может сильно повредить молодые листья и уже появившиеся цветочные почки растения. Если из запасных почек пойдут новые побеги, то растение не погибнет, но потемневшие ветки рододендрона лучше удалить.

Ненасытный долгоносик

Долгоносик — опасный вредитель

Полукруглые выеденные места по бокам листьев — признак появления вредителя.

Опаснее самих жуков их личинки, поедающие корни кустарников. Они желтовато-белого цвета, с коричневой головкой.

Если нижние старые листья рододендронов стали полностью желтыми (в отличие от пораженных хлорозом)и постепенно опадают, растению, скорее всего, не хватает азота. Это одно из основных питательных веществ растений, а цветущие рододендроны особенно нуждаются в нем. Помощь: сразу же внесите в почву комплексные удобрения. А лучше всего подкармливайте кусты каждую весну роговой стружкой — это предотвратит нехватку азота.

Если рододендрон осенью листья желтеют и облетают. Рододендрон: проблемы и решения

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Оцените статью

Трипс черный

Верхняя сторона листа покрывается серыми дырочками, нижняя — черными. Пораженные части растения приобретают серый цвет, потом — желтый, опадают. Опрыскать раствором никотина (0,3%).

Рододендроны подвержены поражению и другими насекомыми: пашенный слизень, моль-минер узкокрылая, паутинный клещ, бороздчатый долгоносик.

Рододендроны подвержены различным пятнистостям , которые вызывают грибки. Самое опасное из этих заболеваний — септориоз.

Септориоз у рододендрона

Симптомы : на листовых пластинах по центру образуются красноватые небольшие пятна, которые увеличиваются в размерах и белеют. Листья желтеют, засыхают. Растение без своевременной помощи может остаться с голым стеблем.

Помощь : удалить пораженные части куста. Провести опрыскивание фунгицидом (после цветения или весной).

Профилактика: выбирайте для размножения здоровые растения.

Хлороз

На концах и по краям листьев появляются желтые пятна из-за нехватки в почве азота или застоя воды у корней.
Между прожилками на листовой пластине образуются бледные или яркие желтые пятна при слишком плотной корневой системе, недостатке железа или магния, защелачивании почвы.

Меры борьбы: своевременное внесение необходимых удобрений, нормализация полива, прореживание куста, использование подкисленной воды.

Как ухаживать за рододендроном в саду весной и летом?

Спасаем почки от высыхания

После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились.
Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла.
Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная.
Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой.
Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» — ссылка внизу страницы.
После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие.

Цветочные почки рододендрона весной после снятия зимнего укрытия

Обрезка рододендрона

Правила

Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля).
Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять.
Каждый срез обрабатывайте садовым варом.
Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку.

Видовые особенности

Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет.
Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают.
Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым.

Как обрезать большой куст?

Как омолодить куст?

Омолаживающая обрезка вечнозеленого рододендрона после неудачной зимовки

Совет

Как поливать рододендрон?

О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают.

Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь).

Апрель — июль

Август и сентябрь

Рыхление почвы

Советы

Подкормка и удобрения

Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения.

Признаки потребности в подкормке

Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ.

Какое применять удобрение для рододендронов?

Органические удобрения

Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз.

Минеральные удобрения

График подкормок

После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды.
После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа.
Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды.
Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав.
Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды.

2-й вариант

Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры.
Сразу после цветения. Аналогичная подкормка.
В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени.

3-й вариант

После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния.
После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата.

Советы

Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола.
Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году.
Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды.
Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных.

Профилактика болезней

Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды.

Цветение рододендрона

Когда цветет рододендрон или время цветения?

Как долго или сколько цветет рододендрон?

Уход после цветения

Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением.

Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.

Рододендрон Кэтевбинский «Grandiflorum» (Грандифлорум)

Рододендрон: уход осенью и подготовка к зиме

Полив

В дождливую осень, часто в Подмосковье, Ленинградской области, полив редкий.

Достаточное количество влаги в сентябре – октябре – ноябре способствует успешной зимовке растения, повышает его выносливость, а засуха снижает стойкость к внешним негативным факторам.

Профилактика болезней

Подготовка к зиме и укрытие на зиму

Поскольку это очень серьезный момент в уходе за рододендроном, то мы осветили его в специальной статье – смотрите ссылку внизу страницы.

Вредители и болезни

Вредители

Возможные проблемы при выращивании

Почему у рододендрона коричневые листья?

Почему желтеют листья?

Осыпаются цветочные почки

Причина – высокая температура воздуха и низкая влажность.

Почему сворачиваются листья?

Цветки вянут из-за недостаточного полива или низкой влажности. Опрыскивайте чаще растение.

ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:

Желаем правильного развития и красивого цветения!

Вечнозеленые рододендроны проблема сохранения листьев | Общество

Чем болеют рододендроны: рододендрон желтеет, сохнет и гниет

Чем болеют рододендроны

Рододендронам характерны паразитарные заболевания, которые вызывают разные микроорганизмы: гнили, отмирание побегов, пятнистости, ржавчина. Заболевания непаразитарного характера у рододендронов возникают вследствие нарушения требований агротехники, которые предъявляются к выращиванию разных видов растения рододендрон. К заболеваниям такого характера относятся: высыхание или вымокание растений, азотное голодание, повреждения морозом или солнцем.

Пятнистость листьев рододендрона

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Непаразитарные болезни рододендронов, имеют признаки, которые похожи на симптомы паразитарных болезней: появление сухих бурых пятен разной формы, которые появляются в феврале-марте, и похожи на пятнистость. На самом деле это может являться признаком солнечных ожогов, которые вызваны резкими перепадами температурного режима. Во избежание этого необходимо притенять рододендроны.

Листья рододендрона сохнут и опадают

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Рододендроны без особых проблем

К сожалению, в нашем климате выживает мало вечнозеленых грунтовых растений, особенно красивоцветущих кустарников. Одним из самых ярких представителей являются рододендроны, крупнейший род семейства вересковых.

Рододендрон (Rhododendron) — слово греческого происхождения: «rhodo» — роза, a «dendron» — дерево, то есть в дословном переводе — это розовое дерево . Места основного естественного обитания этого растения — огромные горные пространства Восточной и Юго-Восточной Азии, умеренные зоны Северной Америки, горные массивы Кавказа.

Однако в виде деревьев они встречаются в основном на своей родине, в Гималаях, на высоте до 2,5-3 тыс. м над уровнем моря. На высоте 4 тыс. м растут карликовые формы рододендрона, высотой от 20 до 30 см, с маленькими вечнозелеными листочками. Они растут так плотно друг к дружке, что образуют сплошные зеленые «ковры». И кусты, и небольшие деревья рододендронов во время цветения поражают своими расцветками и непревзойденными по красоте цветками.

Листопадные — наиболее просты в выращивании, так как зимовка для них не является стрессом, и у них нет необходимости сохранять листья во время снежной зимы. Одним из их родителей был повторно цветущий рододендрон желтый (Rh. luteum), так что эти растения украсят сад не только весной, но и порадуют вас своим цветением еще и осенью. Да и листья у листопадных рододендронов в это время года приобретают всевозможные оттенки красно-оранжево-пурпурных тонов и будут украшать ваш сад аж до конца ноября.

Промежуточная форма — это полувечнозеленые рододендроны . Чаще всего это небольшие кустарники, размер которых позволяет им зимовать под снежным покровом. Высота растений не превышает 50-60 см. Основную часть мелких кожистых листьев растения сбрасывают зимой. К весне только на кончиках ветвей остается несколько пар листьев, окружающих цветочные бутоны, распускающиеся в мае. Цветение полувечнозеленых рододендронов настолько обильное, что сами растения напоминают большие яркие шары.

Вечнозеленые рододендроны представляют собой, как правило, крупные кустарники с большими темно-зелеными кожистыми листьями, которые сохраняются на растениях в течение всего периода вегетации, даже зимой. Для них характерны крупные цветки разнообразной окраски — от белых до темно-красных, оранжево-лососевых и желтых. Сложность в выращивании вечнозеленой формы заключается в необходимости сохранить листовой аппарат во время зимовки растений. Это диктует ряд требований к месту их посадки.

Где и как посадить

Ну вот, определились с соседями. Теперь следует определиться с местом посадки. Выбрав место, необходимо соорудить специальный «гористый рельеф». Рододендроны предпочитают жить на возвышенности, следовательно, клумбу следует приподнять на 15-20 см над уровнем дорожки.

Рододендроны можно сажать с весны и до осени, конечно же, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов.

Корневая система у рододендронов небольшая и неглубокая (до 30 см).

Так вот именно это и требует особенного внимания при посадке. Если не промочить хорошо земляной ком, то растению обеспечена медленная и мучительная гибель. Если вы по незнанию не соблюли данной рекомендации предпосадочной подготовки, то самое лучшее повторить посадку снова, но уже с пропиткой кома. Такой способ возможен либо ранней весной, либо в июле-августе.

В подготовленной яме выкапываем ячейку, соответствующую размерам корневого кома, и туда аккуратно помещаем растение. Яма должна быть примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендрона. Все пространство вокруг заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

После посадки рододендроны обильно поливают . Количество воды для полива зависит от размеров растений. Почва должна быть влажной на глубину не менее 20 см. Чтобы при поливе вода не растекалась, вокруг посаженного растения делают небольшой барьерчик из мульчи. Мульчирование проводят только после полива. В качестве мульчи можно использовать сосновую хвою, сфагновый торф, листья, особенно дубовые, а также любые органические материалы, которые, разлагаясь, увеличивают количество гумуса и повышают кислотность почвы.

Правильно посаженные рододендроны не требуют в дальнейшем сложного ухода. В жаркую сухую погоду, лучше днем, применять охлаждающие поливы или опрыскивание по листьям. Сами же поливы должны быть регулярными, но умеренными. Следите за кислотностью почвы: 4 единицы — оптимальная величина. Для этого ежегодно в почву вносите серу (5-10 г на м2), весной применяйте для подкормки только кислые минеральные удобрения, мульчируйте участок хвойным опа-дом или опилками. Если этих мероприятий недостаточно, периодически поливайте рододендроны подкисленной водой (1 ст. ложка лимонной кислоты или 100 мл яблочного или 9% уксуса на 10 л воды.

Как видите, говорить о красоте и потребностях рододендронов можно бесконечно, очень надеюсь, что мои столь краткие, но проверенные многолетним опытом рекомендации помогут увеличить количество поклонников рододендронов, и эти великолепные растения займут достойное место в наших подмосковных садах.

Источник: Татьяна Жашкова, ландшафтный дизайнер, В мире растений №2 (февраль 2013)

Болезни рододендронов – инструкции по их лечению

Рододендроны уже много лет пользуются популярностью у садоводов со всего мира. Удивительное цветение, нежная зелень заставляют влюбляться в эти растения с первого взгляд. Но, к сожалению, рододендроны, как и любые другие культуры, подвержены различным болезням и нашествию вредителей. Именно поэтому новичкам необходимо изучить болезни рододендронов и их методы лечения с наглядным фото. Это позволит определить природу неприятности и подобрать соответствующие препараты.

Факторы, которые приводят к болезням

Профессионалы единогласно утверждают, что проблемы, возникающие в процессе выращивания красивоцветущего кустарника, связаны с нарушением агротехники.

Неблагоприятными факторами являются:

Низкая кислотность грунта, которая приводит к истощению растения.
Повышенная влажность почвы и застой воды у корней.
Посадка куста на участке, где солнечный свет обжигает нежную листву.
Применение несоответствующих питательных составов и нарушение дозировок удобрений.
Сухость почвы, в частности, в зимний период.
Резкие перепады температуры, отказ от укрытия корней в зимний период.
Бедная или истощенная почва.
Неграмотно подобранный состав почвы, на которой растение попросту вымокает.

Для того, чтобы вырастить здоровый рододендрон, и не изучать впоследствии болезни и вредителей по фото, следует строго придерживаться правил агротехники сорта. Соблюдая простые советы, радоваться обильным цветением рододендронов можно много лет подряд.

Перечень болезней, которым подвергается рододендрон и лечение растения

Как и чем лечить рододендрон – необходимо определить максимально точно, так как некоторые болезни убивают куст практически молниеносно.

Трахеомикозное увядание

Грибковое заболевание, которое вызывается грибами Fusarium. Первыми признаками болезни считаются появление серого налета на побегах, стремительное засыхание и опадание листьев, увядание стеблей. Грибок поражает сосудистую систему растения и проявляет себя, когда уже распространится по всему кусту. Первым страдает корень, он попросту гниет в земле. Для спасения куста необходимо принять кардинальные меры: все поврежденные побеги срезаются и сжигаются. Здоровые части щедро опрыскиваются бордоской смесью.

Фитофторозная гниль

Заболевание вызывается грибом Phytophthora. Первые признаки – появление темно-малиновых пятен на листовых пластинах и побегах. Если меры не предпринимать, то начинает гнить корень и растение не получает необходимого питания. Оно истощается и останавливает рост. Лечение – регулирование полива в сторону уменьшения и применения специальных фунгуцидов.

Бактериальный рак

Смертельное заболевание, которое проявляется образованием специфических наростов на корнях и корневой шейке. Пораженный куст приостанавливается в росте, сбрасывает бутоны и в конце концов погибает. Болезнь страшна еще и тем, что продолжает развиваться на мертвом кусте и в месте его роста. В начале развития болезни целесообразно применить бордоскую смесь. Если же спасти растение не получается, его стоит выкорчевать и сжечь, а участок обработать фунгицидом.

Серая и другие гнили

Причиной развития гнилей чаще всего считается переувлажнение грунта. Стебли и листья покрываются налетом, у рододендрона вянут листья, что делать – следует изучать незамедлительно. Кусты могут поражаться частично или полностью. Например, корневая гниль первым истребляет корень, который вследствие болезни перестает питать растение.

Справиться с грибковой инфекцией можно только механическим удалением поврежденных частей. Для профилактики используется 2% раствор Фундазола, которым опрыскивают крону и поливают корень. Предотвратить гниль бутонов поможет профилактическое опрыскивание препаратами с медью. Процедуру повторяют каждые 10-14 дней в период вегетации.

Восковая болезнь

Неприятность может появляться вследствие поражения растения несколькими видами грибов. Признаками инфекции являются:

Деформация и утолщение листьев. Если у рододендрона листья стали коричневыми, следует обработать растение фунгицидом.
Наличие белых наростов в виде подушечек. Как правило, поражаются вечнозеленые разновидности.
Образование круглых пятен с наличием белых спор.
Изменение оттенка листовой пластины с зеленой на желтую.

Предотвратить грибковую инфекцию поможет весенняя профилактика бордоской жидкостью. Больные растения лечатся методом удаления всех поврежденных частей и опрыскивания средством Кумулус.

Пятнистость

Гриб Septoria является причиной, почему рододендрон сбрасывает листья преждевременно. Сначала садовод наблюдает резкое пожелтение листовых пластин, а затем начинается стремительный листопад. Но первыми признаками являются наличие красных пятен с белой сердцевиной. Лечение – механическое удаление всех поврежденных частей и опрыскивание раствором медного купороса или бордоской смесью. Обрабатывать куст необходимо несколько раз до полного выздоровления.

Церкоспороз

Заболевание вызывается поселением гриба Cercospora. Первыми признаками инфекции являются наличие бурых листьев, внешняя сторона которых покрыта серым налетом. Для лечения используется комплекс мероприятий – опрыскивание фундазолом и дитаном.

Ржавчина

Если у рододендрона коричневые листья, что делать – должен знать каждый дачник. Чаще всего ржавчина поражает мелколистные сорта. Для лечения рекомендуется использовать препараты с высоким содержанием меди. Отказ от использования специальных препаратов приводит к отмиранию побегов, опаданию листьев и гибели куста.

Мозаика

Инфекция, которую переносят насекомые. Чаще всего появляется на альпийских разновидностях рододендрона. Заболевание проявляется желтизной и тонкостью листьев. При стремительном протекании также появляются зеленые вздутия. Вылечить куст невозможно, а поэтому единственным способом предотвратить заражение других растений на участке является выкорчевывание кустарника и его сжигание. Также целесообразно обработать место, где росла культура: конфидором, актелликом.

Хлороз

Наличие желтых пятен по краям листовых пластин говорит о том, что появился хлороз рододендронов и их лечение не стоит откладывать. Как правило, заболевание появляется у тех кустов, которые выращиваются на неподходящей почве, в частности, с высокой кислотностью. Также хлороз может появляться при недостаточном питании. Для лечения используются сульфат железа и сульфат магния.

Вредители, атакующие рододендронов и методы борьбы с ними

Определяя, как спасти рододендрон, который атакуется вредителями, стоит понять, какие насекомые им лакомятся. Применив специальные средства защиты, устранить нашествие вредителей не составит особого труда.

Чаще всего на рододендроне поселяются:

Щитовки

Если своевременно не обнаружить проблему и не начать борьбу, теряется не только декоративность куста, но и начинается его высыхание.

Клопы – самые распространенные вредители садовых рододендронов. Если у рододендрона скручиваются листья, а побеги покрываются «мукой», то стоит внимательно осмотреть куст. Больные кусты опрыскивают диазиноном в соответствии с аннотацией к препарату.

Паутинный клещ, который атакует кусты в жаркое лето. Мелкое насекомое поселяется на листках и побегах и питается соком растения, вследствие чего у рододендрона листовые пластины окрашиваются в бурый цвет, сам куст покрывается паутиной и начинается преждевременный листопад. Для лечения используют диазинон или агровертин.

Слизни, которые селятся на молодых верхушках. Питается насекомое листьями и в результате трапезы появляются огромные дырки. Размножаются слизни стремительно, что приводит к быстрой гибели кустарника. Устраняют неприятности механическим способом: собирают руками ранним утром.

Трипсы – насекомые, которые поселяются как в саду, так и дома. Насекомое селится на бутонах и молодых листках, питается соком. Больное растение замедляет свое развитие, а в особо тяжелых случаях гибнет. Лечение – использование актары, фуафона.

Хрущики – особо опасные насекомые, которые повреждают все части куста. Для истребления насекомых используют диазинон.

Мучнистый червец – насекомое, которое убивает куст весьма быстро, так как одновременно повреждаются все части растения. В результате стебли деформируются, замедляется рост культуры. Для истребления вредителя применяется карбофос.

Важно! Насекомые являются распространителями инфекционных болезней. Вредители не только истощают куст, но и являются причиной его гибели. Именно поэтому реагировать на поселения незваных гостей следует незамедлительно.

В зависимости от разновидностей рододендрона появляются определенные болезни, которые имеют общие симптомы. Определить недуг порой бывает совсем непросто. Но за заботу и своевременное реагирование на проблему куст отблагодарит своим стремительным ростом и обильным цветением. Вовремя заметить болезни или вредителей поможет внешний вид растения, а поэтому рекомендуется периодически осматривать экземпляр.

Рододендрон и проблемы выращивания

Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.

Цитата
Елена Петренко пишет:Дождь льёт постоянно,влаги значит хватает.но листья так и не отошли .а стали ещё хуже.И теперь до половины серые.

Раз весна уже вторая, то есть надежда. На зиму прикапывайте контейнеры.

Цитата
Юська пишет:Кстати, кто подскажет, какого цвета должны быть цветочные почки? У меня они стали бурыми. Это тоже болячка, или норма?

Совет-меньше с ними прыгать, в т.ч. с кислой водой. И лучше высадить на постоянное место.

alek,
а какие виды рододендронов можно, не прыгая с бубнами, выращивать в Подмосковье

(если есть указания на сорта- было бы совсем хорошо)

В статье указания на эти
«»»»»»» Приводим краткое описание некоторых видов рододендрона, пригодных для выращивания в Центральной Нечерноземной полосе. Сроки цветения указаны для условий Москвы.

Р. даурский (Rh. dauricum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Листья эллиптические 2—3 см длиной, частично зимующие. Цветет рано, с конца апреля — начала мая, до распускания листьев. Цветки 3 см диаметром одиночные, редко по 2—3 шт., розовато-сиреневые с фиолетовым оттенком, иногда белые. Наблюдается вторичное цветение в сентябре.

Р. сихотинский (Rh. sichotense) — низкий вечнозеленый кустарник. Листья кожистые, эллиптически-яйцевидные, 2—3 см длиной, опадающие с появлением молодых листьев. Цветки 2—2,5 см диаметром, одиночные и парные, светло-розовые или розово-фиолетовые. Цветет с конца апреля до конца мая, иногда повторно в сентябре.

Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii) — листопадный кустарник до 2 м высотой, с Дальнего Востока. Листья обратноовальные, 5—10 см длиной, осенью становятся багряными. Цветки 5—7 см диаметром собраны по 5—10 шт. в зонтиковидные соцветия, распускаются одновременно с появлением листьев или несколько раньше; они бледно-розовые. Зацветает во второй декаде мая, цветение очень обильное, длится 2—3 недели.

Р. желтый (Rh. luteum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Происхождение — Кавказ. Листья эллиптические, до 12 см длиной, осенью ярко окрашиваются. Цветки до 5 см диаметром, желтые или оранжевые, в довольно крупных зонтиковидных соцветиях (до 10 шт.), с сильным приятным ароматом, распускаются одновременно с появлением листьев. Цветет с последней декады мая до конца июня.

Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense) — вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Происходит из Северной Америки. Листья продолговато-овальные, кожистые, 13—18 см длиной. Цветки 4—6 см диаметром, сиренево-пурпурные, собраны в многоцветковые верхушечные соцветия. Цветет в июне, иногда обильно.

Р. кавказский (Rh. caucasicum) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Листья узкоэллиптические, до 10 см длиной. Цветки до 4 см диаметром, белые или кремовые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Цветет в июне—июле.

Р. Смирнова (Rh. smirnovii) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Распространен в Закавказье, в горных лесах. Листья эллиптические, продолговатые. Цветки 4—6 см в диаметре, розово-красные, собраны в густые компактные зонтики. Цветет в июне.

Р. японский (Rh. japonicum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки по 2—12 интенсивно-желтые, лососевые или оранжевые, 5—7 см в диаметре, распускаются одновременно с листьями с начала по конец июня.
Таким образом, период массового цветения рододендронов в Москве приходится на май — июнь.»»»»»»»

Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости?

Цитата
motya иванова пишет:Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости? Смущенно

Татьяна,
я сажала этой весной, есть качественная инструкция на ЭСДР, приблизительна вот такая:

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале — марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 — 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

от себя скажу что Шлипенбах взошел в течении 2-х недель, мало (я сеяла 2 пакета), один, купленный осенью вообще не взошел, второй за пару часов перед посадкой взошел отлично. Но семена обязательно дней через 5-6 после посадки, надо присыпать песком, иначе замучаетесь их зубочисткой потом вкапывать. У меня в результате всех усилей выросло 2 сорняка. Не знаю на семена грешить, или на сфагнум. Не было под рукой чистого торфа, сеяла в смесь из грунта для азалий и сфагнума. Пол лета носилась с 2-мя сорняками пока они не зацвели

. и не стало понятно что это такое.

Цитата
Наташа пишет:Татьяна,я сажала этой весной, есть качественная инструкция на ЭСДР, приблизительна вот такая:

Новости рододендронов и азалий — Советы по растениям

Насадки для растений
Уважаемый доктор Роди … жуки на саженцах?	Я присутствовал на вашей презентации по выращиванию рододендроны из семян во время Женевской конвенции 2001 года. Я заказал семена у обмен семенами и начали выращивать рассаду. Первый год все росло нормально и не было проблемы.В этом году мы заметили много-много маленьких насекомых, похожих на комаров, которые ползают по всем над контейнерами с рассадой и облетом участка. Эти ошибки проблема? Они повредят мои саженцы? — Товарищ по выращиванию
Отзывы доктора Роди:	Уважаемый товарищ по выращиванию … Действительно, у вас проблема! Вы описываете грибных мошек. Они являются основным вредителем. Хотя они кажутся маленькими и безвредными…они могут погубить ваши саженцы.
грибные комары …	Грибные мошки поедают корень мелких саженцев. К сожалению, я научился на собственном горьком опыте. Я выращивал рассаду несколько лет и имел хороший успех. В тот год я заказал и посадил очень необычные и трудно найти выбор видов, я потерял более половины того, что я посадил … благодаря грибные мошки. Я почти бросил выращивать семена.
есть надежда…	Есть надежда! Некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить твоя проблема. Клейкие желтые метки — хорошая ловушка и хороший индикатор грибка. комары. Я верю … не все будут согласен … торфяной мох способствует размножению грибных мошек. я думаю мошки очень любят торфяной мох. Влага также является фактором, способствующим развитию грибка. мошки … и, конечно же, мох и грибок тоже помогают. Я лучше могу контролировать эти переменные с кокосовым волокном.Меня устраивает.
некоторые химические вещества подойдут …	Для уничтожения грибных мошек существует различные химические вещества, которые помогут. Дурсбан поможет убить взрослых, если вы выберите его использовать. Gnatarol — это продукт, который очень безопасен … но вы должны его использовать очень часто. Чистота вашего семени Помещение также может помочь срезать мошек. Также появились новые насекомые. доступны регуляторы, которые будут работать…если вы сертифицированы для их использования.
будьте бдительны …	Будь бдителен … избавься от комаров … и своих саженцы вырастут и когда-нибудь станут красивыми рододендронами!

Советы по выращиванию рододендронов …	Вот несколько предложений с Северного острова эксперты rhodo о том, как добиться успеха в вашем саду: Больше не удобрять после конца июня. Закончите обваловку всего, до чего сможете добраться. Опрыскивание растений, пораженных корнями долгоносики … они беспокоят только определенные родосы, никогда не касаются остальных. Черенки лиственных азалий следует брать как только стебли немного затвердеют … конец мая или начало июня. Обрезки многих других кустарников, в том числе родос … можно принимать после 15 июля … в зависимости от погоды. Хороший дождь или полив за день или два до этого, необходим. Родосу нужна вода летом … для того, чтобы для закладки цветочных бутонов на следующий год. Некоторые из приведенных выше пунктов могут не соответствовать календарь … но на них стоит обратить внимание … и вы все равно можете использовать некоторые. Удачи!

Советы по устранению ошибок	Джерри Бейкер, мастер-садовник, вручил мир замечательных советов по садоводству и показывает нам еще раз, на что мы должны смотреть в нашем саду…и как их исправить. Прогуливаясь по клумбам и садам, это важно держать глаза открытыми для насекомых. Вот мои проверенные и верные советы по устранению ошибок, которые удержат этих извивающихся и крылатых воинов от ваши однолетники, многолетники и цветущие кустарники.
садовые головорезы хулиганы …	Правильно … они всегда выбирают растения, которые слабаки.Так что лучше всего бороться с ошибками … с помощью хорошего профилактического обслуживания. программа. Дайте растениям много солнечного света и воды … хорошо подкармливайте их … и регулярно их пропалывайте. Здоровые растения смогут бороться с большинством насекомых без любая дополнительная помощь.
тлей …	Тля любит прохладную темную нижнюю сторону листьев. Встряхните их! Да будет свет! Подложите кусочки алюминиевой фольги под пораженные участки. растения.Тля сбивает с толку повышенный свет … и оставляет листья. Также вырезать два или три зубчика чеснока … и посыпьте их среди кустов роз, чтобы сохранить тли прочь.
уховертки … использовать соевый соус …	Эти парни любят грызть листву и цветы многих растений … особенно георгины, циннии и мальвы. Хранить эти уродливые головорезы не называть твой двор своим домом, тебе нужно убрать их шкуру места.Любое место, где днем темно и прохладно, — идеальное место для их. Захватите их … добавив дюйм соевого соуса в дно старой емкости со сметаной, затем накройте ее тонкой пленкой растительное масло. Наденьте крышку … проделайте 3 отверстия в верхней части контейнер … установите его в своем саду. Выбросьте его, когда он наполнится ошибки!

Осенние советы садоводам	Падение не за горами, и это прекрасное время посадить те рододендроны и азалии, о которых этой весной не заботились.Растения сконцентрируются на производстве своей корневой системы, а не на создании цветы … и они не будут подвергаться воздействию высоких температур и засушливых периодов связанные с летними стрессами. Вот некоторые вещи, о которых следует подумать, готовясь к осень … а затем зима. Не удобряйте сейчас какие-либо растения. Новый терминальный рост листьев и завязавшиеся бутоны растений не нуждаются в питательных веществах. увеличение.Во всяком случае, удобрение сейчас вызовет только начало нового роста. у которых не будет шанса затвердеть перед наступающими холодными днями. Растения нельзя удобрять после первого июня. Проверьте мульчу вокруг основания растений … убедитесь, что он не соприкасается с основанием куста, в котором могут находиться насекомые и их яйца, типа бурильщиков. Хорошая мульча — это кислая мульча, которая не уплотняется … например, сосновые иглы, листья дуба, щепа сосновой коры, измельченная мульча сосновой коры и вечнозеленые ветки…сохраните и свою живую елку. Продолжайте поливать растения в засушливые периоды. Шланги для замачивания предпочтительнее полива. Если у вас небольшая территория, любители роди расширили садовые клумбы в своих дворах, чтобы вместить наших любимых коллекционеров. этих огромных красот. Обрезайте поврежденные или мертвые ветви … но не делайте этого любая сильная обрезка в это время. Подождите до начала весны. Очистите инструменты для обрезки салфетками Lysol между пораженными ветвями, чтобы предотвратить распространение болезни. Сохраните листья дуба. Сгреб их с газоны и не выбрасывайте эти ценные ресурсы. Рассмотрите возможность создания компоста куча или мусорное ведро. Эти листья также можно измельчить газонокосилкой и использовать для мульчирования вашего любимого растения. растения. С наступлением прохладной погоды я чувствую себя более энергичным и с лопатой в руке я готов взяться за посадку и пересадку нескольких кустов. Не забудьте подумать о будущем… как дети они перерастают свою одежду и требуют места для роста! Happy Gareding, Cathy Bird New York Chapter

БОЛЬШЕ и многое другое Осенний совет	Теперь, когда дни становятся короче … роди начнет бездействовать. Есть еще несколько вещей, о которых стоит подумать … и повторяется от других экспертов по родам.Поскольку инструкции повторяются и повторяется … почти до механической обработки … инструкция должна закрепиться в нашей повседневной деятельности в это время года. Bill Stipe из Глава острова Уидби едет домой снова рекомендации! Не обрезать и не удобрять сейчас. Проверьте бутоны, которые теперь должны быть сформировать и удалить более одного на терминал … это обеспечит лучшее цветочная ферма следующей весной. Проверьте листья на признаки корня долгоносик … если они есть, то оставляют зазубрины по краю листьев. Несколько инсектицидов одобрены для борьбы, Я использую Талстар … общее название — бифентрин. Нанесите на основание роди … здесь долгоносики тусуются днем. Вы также можете передать Выбери взрослых, выйдя ночью с фонариком … и раздавив их. Осень — также хорошее время, чтобы добавить или обновить Мульчируйте свои грядки родиевыми.Добавьте 2-3 дюйма коры или компоста. Это также хорошее время для посадки или пересадки рододендроны. Оживите свой уставший газон, засевая его через середина октября. Дерн может ездить практически в любое время всю зиму … но убедитесь, что почва хорошо дренируется. Смотрите детскую рекламу осенних распродаж!

Листья могут определять температуру!	Гарт Ведемайр из отделения Fraser South исследование того, почему листья рододендрона…сгибаться и опускаться. Вот его выводы. Самое интересное.
скручивание и свисание в норме …	Скручивание и опущение листьев при рододендронах — нормальное явление. подвергаются воздействию сильной жары, сильного холода или засухи. Это естественная реакция что помогает предотвратить обезвоживание в условиях сильного стресса. В завиток и опущение должны исчезнуть, когда крайнее состояние изменится.
защита от керлинга в холодную погоду…	Скручивание листьев в холодную погоду — защита против потери влаги через поверхность листа. Когда температура опускается ниже 35F, листья рододендрона начинают складываться и скручиваться по краям. На 25F листья скрутились. настолько плотно, что половина поверхности листа исчезла, и листья поникли. Когда температура падает у подростков листья сморщиваются еще сильнее … становятся коричневато-зелеными и свисают, как жесткая нить бобы.
локон летом…	Листья рододендрона скручиваются и опадают во время летние месяцы … если они теряют слишком много воды, как увядают другие растения. Поры, через которые растение теряет вода и всасывающий воздух находятся на нижней стороне листьев. Когда листья скручиваются, эти поры защищены, а испарение дополнительной воды уменьшен. Скрученные листья защищают растение рододендрон от потери воды.
несколько фактов…	Листья рододендронов первыми реагируют на холод поник … потом свернувшись калачиком. При температуре выше нуля листья простираются примерно под прямым углом от стеблей. Чуть ниже нуля листья опадают вниз … но остаются сплющенными. В 25 или около того … листья опадают и завиток, а к 20 они закручиваются так плотно, что выглядят как зеленые карандаши.Как только температура опускается ниже 20, они не могут сильно свернуться калачиком плотнее, и подойдет только неживой градусник.
скручивание листьев … стратегия …	Скручивание листьев — это стратегия предотвращения потери влаги в ткани листа. Когда температура снова поднимается выше нуля … листья раскрываются и эффектно смотрятся в зимнем саду. Возможно, научное исследование, которое исследует взаимосвязь между завиванием и опущением…и температура для исследователи могли использовать различные рододендроны.
не все роди скручиваются и свисают …	Не все рододендроны обладают этой способностью завиток и поник. Некоторые, такие как «Уникальный», не отзываются так резко, как другие, как «Крест». Когда становится очень холодно, ‘Crest’ так плотно скручивает листья что они похожи на тонкие карандаши. Глядя в окно в зимний день, один можно приблизительно определить, насколько холодно, по степени засоренности листьев рододендрона. свернулся и упал.При повышении температуры листья снова открываются. В следующий раз, когда вы встретите рододендрон, оцените температуру, оценивая завиток его листьев. Вы можете удивить себя с заводской точностью.

Осень для рододендронов	Норман Тодд , Глава Виктории, настоящая смерть приверженец рододендронов…и он любит писать и писать все, что только возможно. Кто-то раскопал замечательную статью, написанную им в 1990-х годах! Редактор новостей главы Виктории провела поиск в архивах, и статья появилась в информационный бюллетень за октябрь 2007 года … в котором говорится, что он был «вневременным и своевременным». Теперь это Предлагается Вашему вниманию … на осень 2007 года. В садах побережья Британской Колумбии лучшее время сажать широколиственные кустарники и деревья — осень.В октябре и ноябре почва еще теплая, начались осенние дожди, и условия самые лучшие для развития новых корней. Посадив осенью, растения станут установленный до того, как растущие требования весны сигнализируют корням о посылке больше питательных веществ для набухания цветов и распускания листьев.
продолжается невидимая активность …	Пока земля не промерзнет, корни широколистных вечнозеленых растений целенаправленно работаю.Человеческому глазу не кажется, что происходит что-то особенное. выше уровня почвы … но растение все еще фотосинтезирует. Сахара и крахмалы производятся из питательных веществ, которые перекачиваются корнями в поисках листья.
дразнить трансплантаты на новое место …	Когда растение выкапывают и пересаживают … или взяли с контейнер и положить в землю … корни всегда потревожены.Чтобы помочь им чтобы вырасти в почву в новой среде, корни комнатного растения должны быть довольно энергично разлучены, так что они могут вступить в близкий контакт с гостеприимная атмосфера нового, свежеприготовленного дома.
тревога … Родосы ненавидят слишком много воды …	Для рододендронов это открытая рыхлая почва. с высоким содержанием органических веществ, расположен на хорошо дренированном участке.Рододендроны терпеть не могут стоять в воде: они тонут. Их корни нужны рыхлые, воздушные, вокруг них гумусовая почва.
Кардинальное правило : корни никогда не высыхают!	Один из лучших и простых способов дать им эта открытая почва и правильная кислотность — это мульча из коры. До 50% смесь в посадочной почве может быть мульчированной корой … не слишком крупной и не пыльной или! Многие любят использовать торфяной мох…. но большая часть мха доступна сегодня настолько хорош, что если он когда-нибудь высохнет … снова его очень трудно смочить. Кроме того, торфяной мох разрушается гораздо быстрее, чем мульча из коры. Кардинальное правило номер один для выращивания рододендронов заключается в том, что корни никогда не должны высыхать.
Руководство по посадке …	Если ваша почва черная, богатая гумусом суглинок, вы действительно повезло…и никаких поправок может не потребоваться. Можно посадить рододендрон максимально глубоко как было в горшке. Если природная почва тяжелая глина, то от 8 до 12 см крупного песка следует закопать на глубину 30 см до начала работ. добавление коры мульчи. Можно использовать композиционные листья, желательно дубовые. вместо мульчи корой. Если почва тяжелая глина, можно посадить очень неглубоко, подняв измененную почву выше уровня почвы, на котором растение ранее рос. Замешивание удобрений в посадочной яме не допускается. выгодный. Избегайте использования навоза, которому меньше года. Отличное удобрение, которое можно сделать самому смесь молотых блюд: 4 части рапса 4 крови 1 кость 1 ламинария плюс 2 из доломитовой извести и 1 из каменного фосфата
гибриды … мелкокорневые…	Большинство выращиваемых нами рододендронов — гибриды. Гибриды возникают, когда два или более растений, растущих в «дикой природе» … виды … были объединены путем перекрестного опыления. Большинство видов, у которых есть использовались, чтобы сделать эти популярные гибриды происходящими из климата, который относительно засушливые зимы и обильные летние осадки. В районе Виктории все наоборот. Одним из последствий наших постоянных зимних дождей являются питательные вещества, которые находящиеся на поверхности почвы довольно быстро вымываются вниз. Рододендроны с очень мелкой корневой системой могут на самом деле быть голодными в нашу зиму, потому что все добро проходит мимо них раньше они могут получить свою справедливую долю. Корни не могут обеспечить питание, тогда завод будет использовать свои накопленные резервы … свой счет на черный день … меньше для производства цветов и листвы.
Нормальный режим удобрения …	Режим, которому я следую, — это умеренное кормление химическое удобрение (10-8-06 со всеми минорными элементами)… пять раз в год. Начинайте с ноября и подкармливайте каждые два месяца последний корм в День Канады (1 июля ^st) … рододендроны не являются крупными кормушками … но они как трехразовое питание … легкое зимой, более тяжелое весной.
это ваш выбор из примерно 23,000 …	Выбор подходящего сорта для правильного места — это важный. В настоящее время зарегистрировано более 23 000 гибридов.Это устрашающе номер … но … судя по его размеру, вы можете быть уверены, что подходящее растение для вашего конкретное место можно найти. Некоторым почти не нужно прямое солнце, Некоторым нужно полное солнце, некоторые вырастут, чтобы стать деревьями, и некоторые никогда не будут выше 2 см, некоторые зацветут в декабре некоторые зацветут уже в августе г. некоторые лиственные, большинство из них вечнозеленые. Цвета охватывают весь спектр… кроме для чистого горечавочного синего. Даже это теперь возможно с нашим увеличенным понимание генетики.
самый портативный из всех …	Одна из удобных характеристик рододендронов заключается в том, что они очень портативны, поскольку у них неглубокие корни. Для садоводов, которые действительно хотят, чтобы у их растений были колеса, чтобы они могли перемещать вещи, пока их концепция садоводческого художественного совершенства не станет достигнуто, рододендроны довольно близки к идеалу.Их можно перемещать в любой пора года. Подавляющее большинство сажают весной, и они хорошо приживаются. Однако самое лучшее время для садоводов в районе Виктории — осень. Norm, еще раз спасибо за то, что предоставили читателям мир основ иметь рододендроны в своем саду. Похоже, что мы действительно придется заняться любой запланированной посадкой … и сделать это СЕЙЧАС.

Герань…зима	Кажется, герань любят почти все … нет неважно, розовые ли они, белые, красные или в широком диапазоне вариаций. Если правда были известны, все мечтают перезимовать растения, чтобы у них были такие же красивое растение следующей весной. У редактора Северного острова есть несколько предложения. Они в порядке в это время года … осень … когда мы думаем о приведении в порядок наших «берегов», чтобы подготовиться к зиме.Три Предлагаются методы: Метод № 1 В конце летом аккуратно вытащите растения из почвы и смахните грязь цепляется за корни. Повесьте всю герань, цветы, листья … и все … вверх ногами в подвале или другом влажном месте, где держится температура между 40 и 50 F всю зиму. Если место кажется слишком влажным, заверните растения свободно в газете, прежде чем повесить их, чтобы уменьшить вероятность образования плесени и гниение.Растения будут выглядеть мертвыми, но не поливайте их. Во время посадки в весной сорвите цветы и листья и пересадите их. Некоторые замачивают их на несколько часов перед тем, как пересадка … но если их хорошо полить, в этом нет необходимости. Метод № 2 Если у вас недостаточно места на подоконнике необходимо для поддержания роста герани, вы можете выкопать садовые растения и верните те же самые на улицу весной … просто упакуйте эти растения в коробку! Осенью выкопайте растения из сад…. до того, как наступят морозы … и аккуратно стряхните большую часть лишней почвы с корни … оставляя немного вокруг корневого комка. При желании можно обрезать (прищипнуть) верхушка растений … но я получаю столь же хорошие результаты и с необрезанными растениями. потом заверните каждое растение отдельно в газету, поместите завернутые растения в картонную коробку и храните коробки в сухом прохладном месте на зиму. Ранней весной вынуть спящую герань. Выложите их в горшок, поместите в прохладное яркое окно и слегка полейте.Они начнут расти в течение нескольких недель. (Если вы живете в холодном климате, будьте перед посадкой обязательно закалите растения на пару недель на открытом воздухе.) Метод № 3 Взять герань (пеларгонию). Резать вершины обратно до пяти-шести дюймов. Поместите каждое отдельное растение в песчаную почвенную смесь. в 5-дюйм. горшок, и держите их в ярком окне на зиму. Воду экономно в «межсезонье», и не надо удобрять …вообще … так растения останутся маленькими и густыми. Если они вырастут слишком высокими, просто отрежьте их немного. Весной, когда потеплеет, растения будут вдвое больше, верните их в дачи. Удобрять косточкой еды … и поливать сбалансированными жидкими удобрениями каждые два дня или около того, пока они установлены.

Старые, упавшие, неуклюжие, слабые рододендроны…	Кэти Коллиер из Портлендское отделение готовит нас к впереди осень и зима. Она думает конкретно о некоторых из наших старые, упавшие, долговязые родосы вокруг наших садов. Однако, в отличие от многих других растений, родос можно полностью восстановить, если они попадают в это состояние. Она указывает на три основных условия … затем добавляет … к сожалению, эти методы не работают для людей! Тонкие и тонкие …Условия, такие как количество света, питательных веществ и дренаж, возможно, постепенно изменился с годами. Сильный ветер и повреждения от ледяных бурь могут плохо повредить растения … и вы можете не замечаешь … пока ветки не начнут отмирать. Тяжелые конечности или деревья, ударяющие rhodos может разрушить растение … но не убить его. Однако гниль и болезни могут залезть в рану и в итоге убить растение. Обычно к тому времени, когда у вас есть обнаружил, что у растения отмирает стебель… уже поздно спасти его. ‘Couch potato’ вид … в плане возможно заросли и нужна хорошая стрижка. Это не лучшее время для обрезки … но можно обрезать из «струй воды» или других неприятных наростов, где вы не пропустите цветение в следующем году. Теперь … что делать: Проверь почву … кроты и суслики могут вызвать сухие карманы, смертельно опасные для многих растений. Вы также можете проверить pH и как рассыпчатая почва может быть…. возможно, пора добавить компост, смешанный с корой. основание растения … избегайте скопления материалов рядом со стеблем. Оцените свет … небольшая разумная обрезка верхние ветки деревьев могут быть просто билетом! Это можно сделать поэтапно в течение пару недель в жаркие месяцы, чтобы свести к минимуму вероятность солнечных ожогов и быстрого загрязнения обезвоживание. Обрезать мертвую древесину … это можно сделать в любое время года…и это хорошо действия, которые нужно делать при проверке почвы. Рододендроны и азалии цветут на древесина предыдущего года … это … древесина, которая живая. Мертвая древесина не цветет Вот почему большая часть обрезки проводится после цветения. Мертвый завод по предотвращению образования семян … который растрачивает энергию … и приводит в порядок растение. Рассмотрите возможность выщипывания одинарных почек на конечностях. чтобы создать более густое растение. Обрезать повреждение конечности …до ближайшего звука ветка или ствол. В тяжелых случаях это может означать обрезку растения до уровня почвы и уход за ним на какое-то время. Если растение было здоровым и хорошо укоренившимся, оно, скорее всего, вновь прорастают из корней. Однако может потребоваться пара лет, чтобы выздороветь и снова зацвести. То, что, вероятно, вам никто никогда не говорил … вы можете найти в книге Эда Рейли Успех с рододендронами и азалиями , Timber Press, ответы на ваши вопросы. Оставьте 1/8 дюйма заглушка против ствола при делать надрезы близко к стволу или крупным стеблям. Это не только заживет быстрее, чем больший разрез заподлицо с стволом … но также минимизирует гибель тканей ствола. Растения не переносят сильную обрезку через короткие промежутки времени . В результате может быть больше, чем просто потеря цветов. Слабое растение может не зажить, как быстро … и может быть более подвержен болезням. Некоторые растения растут внутри конечностей, которые можно затенять и стать слабым.Эти стержни можно снять, чтобы избежать этой проблемы, увеличьте количество воздуха. циркуляции и не позволяйте стеблям пересекаться друг с другом. Не все родосы и азалии одинаковы . У вас есть вероятно, заметили, что некоторые растения выпускают длинные прямые «водяные побеги». бутоны легко ломаются и часто обильно рассыпаются по стеблям. Эти стебли часто встречается на рододендронах азалий и лепидотов … те, у которых есть чешуя …и может быть сокращенным до любой точки. Рододендроны Elepidote … без чешуи … однако, не развивайте эти стебли или новые побеги так быстро. Растения должны быть сильнорослыми и здоровыми. перед обрезкой. Некоторые сорта также более чувствительны к обрезке. Некоторые из них быстро регенерируют с множественными отростками, в то время как другим могут потребоваться годы, чтобы регенерировать … если всегда, постепенно в течение нескольких лет и обрезка участков с небольшими побегами уже может помочь минимизировать травму. Обрезка корней может быть полезна при перемещении более крупных растений. Рекомендует обрезать за год до переезда для сильного ветвления корней. Кэти и Эд, большое спасибо за ваше исследование и исследования … тогда совместное использование, чтобы мы могли улучшить внешний вид наших садов и принести здоровье нашим любимый родос.

Любимый друг американского поэта дает несколько советов…	Независимо от возраста мужчины, он может сократить его на несколько лет поставив яркий цветок в его петлице. — Марк Твен

Рододендрон с опаленными листьями — Причины появления хрустящих листьев рододендрона

Обгоревшие листья рододендрона (кажущиеся обгоревшими, опаленные или коричневые и хрустящие) не обязательно больны.Этот вид Ущерб, скорее всего, вызван неблагоприятными экологическими и погодными условиями. Есть несколько способов предотвратить скручивание хрустящих листьев рододендрона. и ремонтировать поврежденные растения.

Признаки и причины стрессового ожога рододендроном

Ожог от стресса или ожога — явление, которое не является чем-то необычным. у широколистных вечнозеленых растений, таких как рододендрон. Стрессы, вызванные неблагоприятной погодой, могут вызвать:

Подрумянивание на кончиках листьев

Подрумянивание по краям листьев

Продолжительное потемнение и хрустящие листья

Поджаривание может быть вызвано сухостью зимой.Особенно в ветреную и холодную погоду листья теряют больше воды. чем корни могут впитаться в мерзлую почву. То же самое может произойти во время особенно жаркие и засушливые условия, включая летнюю засуху.

Также возможно, что стрессовые ожоги и ожоги являются вызвано чрезмерным количеством воды. Стоячая вода и заболоченные условия могут вызвать достаточно стресса, чтобы повредить листья.

Что делать с рододендроном с опаленными листьями

Поврежденные листья и ветви могут восстановиться, а могут и не восстановиться.Листья свернувшись калачиком зимой, защищают себя и, скорее всего, откроют снова весной. Листья с чрезмерным потемнением от зимы или лета стресс, наверное, не оправится.

Следите за выздоровлением, и если листья не возвращаются в норму или ветки не дают новых бутонов и не разрастаются весной, обрежьте их растение. Весной вы должны получить новые побеги на других участках растения. В повреждение вряд ли уничтожит весь рододендрон.

Предотвращение ожога листьев на рододендронах

Для предотвращения зимы рододендрон стрессовый ожог, бережно ухаживайте за кустами во время выращивания сезон.Это означает, что вам нужно подавать не менее 2,5 см воды в неделю. Воды ваши рододендроны каждую неделю, если дождя мало.

Позаботьтесь, чтобы осенью было достаточно воды, чтобы подготовить куст для зимних условий. Полив летом при высоких температурах и возможна засуха, также важна для предотвращения лета стрессовые ожоги.

Также можно выбрать более защищенное место для посадки рододендрон для предотвращения травм зимой и летом. Адекватный оттенок защитит растения летом и ветряные блоки помогут избежать повреждений как зимой, так и лето.Вы можете использовать мешковину, чтобы заблокировать сохнущий зимний ветер.

Предотвращает стресс, вызванный стоячей водой. Только завод кустарники рододендрона на участках, где почва будет хорошо дренироваться. Избегайте заболоченного, заболоченные участки.

Некоторые ветви моих рододендронов были повреждены зимой. Можете ли вы объяснить, почему это произошло и как это можно предотвратить в будущем?

За последние пару недель было много сообщений о поврежденных рододендронах. Большинство людей замечают, что на некоторых ветвях их растений листья скручиваются, и они не раскрываются в теплые дни, что указывает на то, что они были каким-то образом травмированы.В большинстве случаев большая часть повреждений нанесена случайным образом. Хотя на растении могло быть повреждено несколько разрозненных веток, остальные кажутся здоровыми. Даже соседние рододендроны часто жили по-разному: один из них сильно пострадал, а другой остался невредимым.

Наиболее вероятным объяснением этого явления является травма зимой. Широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендроны, теряют воду через листья даже зимой, когда погода относительно теплая и солнечная, или в периоды сильных ветров.Когда земля замерзает, корни не могут впитать в почву достаточно воды, чтобы восполнить то, что теряется через листья. Листья скручиваются и опадают, кончики и края могут стать коричневыми. Скручивание листьев — это защитный механизм от обезвоживания в холодные периоды, и обычно листья разворачиваются при нагревании. Чаще всего повреждения, нанесенные зимой, не проявляются до весны. Прошедшая зима была исключительно ветреной по любым стандартам, что, вероятно, ускорило отмирание многих рододендронов.

Трудно объяснить, почему зимние травмы часто возникают случайным образом. Во многих местах на земле было очень мало защитного снежного покрова. Снег действует как изолятор, защищая листья, находящиеся под снегом, и помогает снизить температуру почвы. Состояние разных рододендронов тоже может быть связано с разнообразием. Многие гибридные рододендроны, которые очень популярны в качестве ландшафтных растений, не так морозоустойчивы, как видовые виды.

Ремонт повреждений

Если вы считаете, что ваши рододендроны пострадали от зимней травмы, лучшее, что вы можете сделать сейчас, — это подождать, чтобы увидеть, уцелела ли какая-либо из поврежденных ветвей.Можно выдержать повреждение листьев без гибели ветвей и почек. Если слегка соскоблить внешний слой коры, станет видно, что ветка зеленая, ветвь еще жива и, вероятно, восстановится. Ветки, которые не подают никаких признаков жизни после возобновления роста в ближайшие недели и месяцы, должны быть обрезаны. Почки обычно более выносливы, чем листья, и намного лучше переносят экстремальные погодные условия. К концу июня у рододендронов должны появиться новые листья, после чего следует удалить мертвые ветви.

Профилактика

В будущем вы можете попытаться предотвратить травмы зимой несколькими способами. Правильный уход во время вегетационного периода — важная часть сохранения рододендронов в течение зимы. Обеспечение достаточного количества воды имеет важное значение. Для оптимального роста большинству рододендронов требуется один дюйм осадков или дополнительный полив каждую неделю. Осенний полив крайне важен и должен продолжаться до тех пор, пока температура не упадет ниже 40 градусов. Также избегайте удобрений после середины сентября, потому что это может задержать период покоя.

Многие проблемы с зимними травмами можно решить, выбрав подходящие растения. Выносливость — это первое, что нужно учитывать. Рододендроны должны быть достаточно выносливыми, чтобы выжить в зоне, в которой они высажены, без особого ухода. В большей части Нью-Гэмпшира это означает выбор растений, устойчивых в зонах 3-5.

Местоположение так же важно, как и выбор растения. Поскольку резкие зимние ветры и солнце могут повредить рододендроны, их следует высаживать в частично затененных местах, где они защищены от преобладающих ветров.Вообще говоря, избегайте посадки в сухой почве, на открытом солнце или на открытых ветреных участках. Избегайте открытых южных или западных участков, где зимнее солнце и ветер причинят наибольший ущерб.

Другие важные меры включают мульчирование или использование физических барьеров, таких как мешковина, для защиты от ветра. Мульчирование рододендронов, особенно недавно посаженных, изолирует почву и защищает корни растений. По крайней мере, два дюйма древесной щепы или соломы следует нанести на корневую зону, стараясь не наложить мульчу на ствол.Также может помочь создание ветрозащитных полос из таких материалов, как мешковина или холст.

Вы любите узнавать о подобных вещах?

Подпишитесь на NH Outside с Эммой Эрлер

Есть вопросы? Инфолиния Ask UNH Extension Infoline предлагает практическую помощь в поиске ответов на вопросы, касающиеся вашего дома, двора и сада. Позвоните по бесплатному телефону 1-877-398-4769 с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 или напишите нам по адресу [email protected].

Почему листья рододендрона катятся в холоде

Хотите знать, почему листья рододендрона скручиваются в холодную погоду?

Листья рододендрона зимой могут скручиваться.Или они могут казаться сглаженными. И иногда они выглядят увядшими. Но часто, когда это происходит, с вашими кустами все в порядке.

Морозные листья рододендрона, сплющенные и скрученные во время зимних похолоданий.

Когда температура опускается ниже, растениям не спрятаться внутри.

Когда температура опускается ниже нуля, садовые растения должны защищаться. И вечнозеленые растения, такие как рододендроны, не исключение. На самом деле вечнозеленые растения могут быть более уязвимыми, чем лиственные.

Когда наступает зима, у уличных растений возникает ряд проблем.

Зимой предприятиям приходится наносить несколько комбинированных атак, в том числе:

Тяжелые одеяла изо льда и снега.
А, иссушающие холодные ветры.
Plus, грунт мерзлый.

Итак, чтобы справиться с этими проблемами, листья рододендрона скручиваются.

Это потому, что в мерзлой почве трудно забирать воду из корней.
И это вкупе с засыхающими ветрами.
Итак, эти растения лишаются влаги.
Плюс не могут пополнить.
И когда растения высыхают, они умирают.

Что еще узнать о том, почему растениям действительно нужна вода?

Если вы хотите узнать больше о том, как растут растения, использовать такие ресурсы, как вода, почва и т. Д., Присоединяйтесь к нашей онлайн-академии, и мы научим вас всему, как растения растут в вашем саду.

При чем здесь скрученные листья?

Растения впитывают влагу в корневой системе и транспортируют воду к верхушкам роста.
И они выпускают воду с нижней стороны своих листьев.
Кроме того, по мере того, как они выпускают эту воду, больше воды поднимается вверх от корней.
Но, когда земля промерзла, растения не могут тянуть воду вверх.
Итак, им нужно перестать выделять воду из-под листьев.

И поэтому листья рододендрона скручиваются.

Скручивая листья, рододендроны перестают выделять влагу из нижней части листьев.
И это останавливает нагрузку на корни, чтобы вытягивать влагу из замерзшей Земли.
Теперь процесс более сложный, но вы поняли основную идею, верно?
Растение просто защищает себя, экономя ресурсы во время стресса.

Другие растения делают то же самое в тепле.

Вы когда-нибудь замечали, что гортензия вянут в летнюю жару.
И сколько воды вы не дадите, он останется увядшим.
То есть, пока не остынут вечерние температуры.
Затем эти увядшие листья снова отрываются.
Это потому, что так гортензии перестают выделять влагу из листьев.
Итак, листья рододендрона скручиваются на холоде, чтобы защитить себя.
И гортензии вянут листья, чтобы защитить себя в жаркую погоду.

Когда время стресса прошло…

Растения распускают или распускают листья.
И, как правило, они в порядке.
Но, это если растение адаптировано к местности.
И это предполагает, что проблема скручивания была вызвана этими причинами.
Итак, знайте, что листья растений могут скручиваться, коричневеть и отмирать и по другим причинам.

Трогательная история — Ботанические истории

Если вы когда-нибудь будете в саду при температуре около нуля или ниже нуля, вы можете заметить, что некоторые вечнозеленые рододендроны выглядят довольно жалко.Их листья могут быть опущенными, свернутыми, как сигара, или и тем, и другим. Однако эти движения не являются признаком того, что растения в беде — как раз наоборот. Они просто защищаются от холода.

Первым, кто написал об этом явлении, был Чарльз Дарвин в 1880 году. Он заметил, что части растений, особенно листья, двигаются под воздействием света, воды и температуры. Вскоре после этого ученые начали исследования движения листьев рододендрона с регулируемой температурой.Часто говорят, что опадание и скручивание листьев при замерзании почвы происходит из-за того, что рододендрон не может набрать достаточно воды из почвы для поддержания жесткости или вздутия своих листьев. Однако эксперименты показали, что это не обязательно полное объяснение и что есть другие факторы, участвующие в этих движениях листьев.

В настоящее время считается, что опадание листьев в холодную зимнюю погоду является защитой от слишком большого количества солнечных лучей, падающих на листья. Он поражает рододендроны, которые растут в тенистых условиях, например на лесной подстилке.Зимой, когда лиственные деревья в лесу теряют листья, вечнозеленые рододендроны под ними подвергаются воздействию зимнего солнца. Если бы рододендроны продолжали держать свои листья почти горизонтально, солнечный свет в сочетании с отрицательными температурами повредил бы способность листьев к фотосинтезу (т. Е. Использовать световую энергию для производства пищи в виде углеводов). Весной, когда потребность в пище быстро увеличивается, поврежденные солнцем листья не могут достаточно быстро фотосинтезировать, чтобы питать новый рост и цветы, и в результате пострадает все растение.Таким образом, растение сохраняет свою форму для весеннего всплеска роста, позволяя своим листьям опускаться в холодные зимние дни, чтобы на них падало меньше солнечного света. Опускание происходит на стебле листа или черешке и контролируется увлажнением черешка. Если вы пощупаете или внимательно посмотрите на нижнюю сторону черешка вечнозеленого листа рододендрона, вы можете обнаружить небольшие морщинки, вызванные изгибом стебля.

Скручивание или скручивание листьев — это явление, отличное от опускания листьев.Ярче всего это видно ранним утром, после морозной ночи, когда листья на некоторых (но не на всех) вечнозеленых рододендронах сильно скручены. Затем, когда день становится теплее, скрученные листья начинают разворачиваться. В такие утренние часы сотрудники Сада сообщают, что слышат шум, похожий на тихо бегущую воду: это вызвано тем, что верхняя и нижняя поверхности тысяч свернутых листьев рододендрона трутся друг о друга при разворачивании.

Причина скручивания листьев не очень ясна, но, похоже, связана с температурой листьев, а не с солнечным излучением.Увлеченные садоводы знают, что одна из самых больших опасностей для чувствительных к морозам растений — это ночные заморозки, за которыми следует быстрое оттепель с восходом солнца. Быстрое оттаивание приводит к тому, что кристаллы льда, которые образовались в листе, пробивают защитную мембрану вокруг клетки и серьезно повреждают ее, тогда как медленное оттаивание помогает предотвратить это повреждение. Скрученный лист будет постепенно открываться при повышении температуры, что позволяет избежать быстрого оттаивания и повреждения клеток.

Эти движения листьев помогают вечнозеленым рододендронам, растущим в холодных условиях, таких как высокие горы или Арктика, выживать при низких температурах в течение длительного времени.Но не все приспособленные к холоду виды демонстрируют такие движения. Некоторые полагаются на то, что всю зиму их хоронят под толстым снежным покровом, который сохраняет их относительно теплыми, примерно при 0 ° C.

Кристин Томпсон — Проект фенологии рододендронов

Дополнительная литература

Nilsen, E.T., 1992. Термонастические движения листьев: синтез исследований с рододендроном. Ботанический журнал Линнеевского общества, 110: 205-233

Травмы, болезни и повреждения насекомыми (Rutgers NJAES)

С ботанической точки зрения рододендроны и азалии принадлежат к одному роду, Rhododendron , и имеют одни и те же проблемы.Этим растениям требуется хорошо дренированная, легкая, кислая почва и достаточное количество влаги в течение месяцев роста. Зимний ветер и вечернее солнце могут усилить экологическую нагрузку на рододендроны и азалии, поэтому очень важен правильный выбор места. Сорняки следует вырывать вручную, а не мотыгой, так как корни азалии и рододендрона растут близко к поверхности почвы.

Зимняя травма

Зимние травмы часто встречаются в ландшафте и являются результатом воздействия факторов окружающей среды. Колебания температуры, внесение удобрений в конце сезона, засыхающие ветры, поздние весенние заморозки или отсутствие снежного покрова могут способствовать травмам зимой.Самый частый симптом зимних травм у рододендронов / азалий — коричневые листья. Кончики или края листьев могут стать коричневыми, ветви могут отмереть на концах или на всей ветви, или листья могут скатиться. Может быть поражена часть или все растения. Повреждения могут быть незаметны до начала весеннего роста или появиться в конце лета. Поврежденные листья можно сорвать. Невозможно обратить вспять ущерб, поэтому предотвращение имеет первостепенное значение. Кустарники следует высаживать в местах, защищенных от ветра или снабженных ветрозащитными экранами.Полив важен поздней осенью и ранней зимой до того, как земля промерзнет. После бездействия растения следует мульчировать, чтобы уменьшить потерю влаги из почвы и уменьшить глубину промерзания. Сыпучую грубую мульчу (щепа, измельченная кора, дубовые листья или сосновые иглы) можно вносить на глубину не более 3 дюймов, удерживая мульчу на расстоянии нескольких дюймов от основного стебля, чтобы предотвратить повреждение грызунами. глубокая может привести к серьезному повреждению корней и гибели.

Загар

Рододендроны и азалии — тенистые растения в естественной среде обитания.При посадке на открытом солнце может возникнуть ожог, убивающий ткань листа. Травма, обычно поражающая центральную часть листа, выглядит некрасиво, но не увеличивается в размерах. Пораженные листья можно удалить. Чтобы предотвратить травму, в жаркую погоду хорошо поливайте растения. Если тень не может быть обеспечена, возможно, придется переместить растения в затененное место. Полутень, обеспечиваемая лиственными деревьями как летом, так и зимой, защищает от солнечных ожогов. Восточная или северная экспозиция лучше всего предотвращает солнечные ожоги.

Соль

Солевой ожог происходит в районах с малым количеством осадков, плохим дренажем или чрезмерным внесением удобрений.Края листа могут стать коричневыми и отмирать. В первую очередь поражаются более старые листья. Поврежденные листья не восстановятся. Чтобы предотвратить повреждение солевым раствором, обеспечьте достаточное количество воды, улучшите дренаж, используйте удобрения, как рекомендовано при испытаниях почвы, и избегайте воздействия на растения противообледенительных солей на основе натрия.

Дефицит железа — пожелтение листьев (хлороз)

Если листья рододендрона или азалии желтеют, а жилки остаются зелеными, это является результатом дефицита железа. Чаще всего это наблюдается у растений, выращиваемых рядом с каменными стенами, или там, где известь использовалась в избытке.В этих ситуациях pH почвы выше оптимального диапазона от 4,5 до 5,5 для этих кислолюбивых растений. Для определения pH почвы следует использовать тест почвы. Корни не могут усваивать железо из почвы при слишком высоком pH. Подкислители почвы, такие как сульфат железа или сульфат аммония, могут использоваться для снижения pH. Хелаты железа можно использовать для обработки листьев и / или почвы в качестве временной меры для быстрого исправления состояния. Кроме того, чрезмерное выращивание или отсутствие мульчи могут повредить питательные корни, и железо не будет усваиваться.

Отмирание

Первым признаком этого грибкового заболевания (чаще всего Phytophthora ) является появление темно-коричневых пятен на молодых листьях с последующим их скручиванием. На стеблях разовьются язвы, а листья и стебли над язвой увянут и погибнут. Остальная часть растения будет здоровой. Листья могут стать красновато-коричневыми и оставаться прикрепленными к стеблю. Стебель сморщивается. Более старые ветви могут быть поражены сильнее. Увядшие или поврежденные ветви следует обрезать на несколько сантиметров ниже язвы, чтобы на древесине не было видно коричневого обесцвечивания.Выбросьте поврежденную ткань.

Увеличить

Повреждения, характерные для долгоносика черной виноградной лозы.

Корневая и корончатая гнили

Различные обитающие в почве грибы, известные как водяная плесень, вызывают корневую гниль, которая проникает в стебель, блокируя движение воды. Молодые листья быстро или медленно становятся желтыми или тускло-зелеными и увядают, затем все растение увядает и погибает, даже если растение хорошо поливают. Листья остаются увядшими рано утром, а листья, увядшие из-за жары или низкой влажности почвы, обычно восстанавливаются за ночь.Если кору отслоить до уровня земли, древесина будет темной там, где она поражена, и белой, где она здорова.

Рододендроны и азалии необходимо высаживать в хорошо дренированную почву. При необходимости используйте приподнятые грядки. Покупайте здоровые, свободные от болезней растения и устойчивые к увяданию сорта. Не сажайте рододендроны или азалии на загрязненных почвах в течение нескольких лет после удаления больных растений.

Пятнистость

Пятна на листьях, вызванные различными грибами, можно увидеть на рододендронах и азалиях.Цвет может быть желтым, коричневым или черным, а размер может варьироваться от «до 1» в диаметре в зависимости от возбудителя. Осматривайте старые листья в любое время года и новую листву по мере ее появления на предмет наличия болезни. Сгребайте и уничтожайте опавшие листья. Избегайте полива сверху, поскольку это может привести к распространению болезни путем разбрызгивания. Эти заболевания незначительны и влияют только на внешний вид растения. Применение профилактического фунгицида может защитить новую листву.

Лепесток (цветок) Упадок

Цветки рододендрона со средним и поздним сроком цветения могут превратиться в коричневую слизистую массу через два-три дня в теплую влажную погоду.Зараженные (коричневые) цветки остаются на растении дольше обычного и выглядят непривлекательно.

Причина — грибок, черные споры которого можно увидеть на инфицированных цветках через месяц. Лепестковый грибок может перезимовать на пораженных лепестках цветов и распространиться следующей весной под воздействием ветра и дождя. Лучшим средством борьбы с этой проблемой является полное засорение всех цветов, зараженных и / или здоровых. В следующем году обрезка увеличит цветение. Чтобы рододендроны были мертвыми, просто скрутите и потяните за гроздь семян, расположенную на конце каждого стебля.

Долгоносики

Черный виноградный долгоносик ( Otiorhynchus sp.) — обычное насекомое-вредитель рододендронов. Взрослые особи жуют листья, в результате чего образуются С-образные выемки, как показано на рисунке выше, в то время как личинки живут в почве, пережевывая кроны и корни растений. См. FS667 Black Vine Weevil для получения информации о борьбе с этим вредителем. Другие долгоносики поражают как рододендроны, так и азалии. Нанесенный ущерб и меры борьбы со всеми долгоносиками, поражающими эти растения, одинаковы.

Косынки

Если верхняя поверхность листьев рододендронов или азалии имеет серовато-пестрый вид, вероятно, это сильное заражение кружевными жуками, Stephanitis sp. Косынки питаются, высасывая хлорофилл из листьев многих растений. Этих насекомых можно увидеть на нижней поверхности листа. Взрослые особи имеют длину 1/8 дюйма, сплюснутые, темно-коричневые или черные. Их похожие на кружева крылья держатся за спину. Молодые темные и могут выглядеть колючими. Лакообразные пятна экскрементов обычно видны на поверхности листьев.Зимует кружевка яйцами на верхней поверхности листа. Каждый год может быть несколько поколений. Проблема с кружевными жуками чаще всего наблюдается у азалий, подвергшихся стрессу из-за того, что они выращиваются на полном солнце. Обратитесь в местное окружное отделение для получения информации о методах лечения.

Leafminer

Азалия-минер ( Gracillaria azaleella ) или валик листьев начинается вскоре после цветения азалии, когда шахтеры едят около кончика или края листа. Вскоре личинки выходят наружу, закатывают кончик или край листа и продолжают питаться.Меры борьбы с кружевной коровкой также контролируют листоуборочный комбайн.

Клещи

Клещи, как и кружевные жуки, питаются нижней поверхностью листьев, высасывая сок из листьев. В результате кормления верхняя поверхность теряет цвет, становится пятнистой, серо-зеленой, коричневой или бронзовой. При подозрении на клещей встряхните листья над листом белой бумаги и поищите на ней небольшие пятна. Если пятна на бумаге начинают расползаться, это клещи. Клещей можно удалить струей воды из садового шланга.

Масштаб

Щитовки питаются корой или листьями, оставляя красные или желтые пятна на листьях или коре веток. Чешуйчатые насекомые выглядят как небольшие выпуклые шишки на ветке или листе. Чешуя образует восковой налет, который затрудняет их уничтожение. Небольшие заражения можно соскоблить и выбросить.

Расточки для рододендронов и стебли для рододендронов

Личинки рододендроновых мотыльков развиваются и питаются внутри стебля растения, что приводит к увяданию. На стеблях растений можно увидеть небольшие входные отверстия, а возле отверстий туннелей могут быть опилки.

Хотя рододендроновые мотыльки являются личинками моли, а стеблевые мотыльки — личинками жуков, их поведение схоже: они проходят через стебель вниз по направлению к кроне растения. Это туннелирование может убить большие ветви. Механическое управление для обоих бурильных молотков одинаковое. Отрежьте зараженную ветку под концом туннеля, чтобы включить бурильщика; уничтожить ветку.

Неспособность расцвести

Хотя рододендроны и азалии хорошо растут в пятнистой тени, они должны иметь достаточно света для формирования цветочных бутонов.Иногда необходимо переместить растения, удалить деревья или удалить нижние ветви деревьев, чтобы получить оптимальный свет. Анализ почвы может указать на необходимость внесения фосфорных удобрений. Применяйте, как указано в почвенном тесте, чтобы стимулировать цветение.

Февраль 2011

Для получения дополнительной информации: njaes.rutgers.edu.

Сотрудничающие агентства: Rutgers, Государственный университет Нью-Джерси, U.S. Министерство сельского хозяйства и советы уполномоченных графства. Rutgers Cooperative Extension, подразделение Сельскохозяйственной экспериментальной станции Рутгерса в Нью-Джерси, является поставщиком и работодателем программы равных возможностей.

Знания о рододендронах

Мы рассмотрели в основном общие и основные моменты, которые следует учитывать, чтобы расти и распространять эти чрезвычайно изменчивые, но всегда интересно, растения. Теперь я хотел бы перейти к конкретному предмету — теме выращивание рододендронов и азалий в засушливых и засушливых условиях.Как я пишу это мы в регионе Западный Орегон и Юго-Западный Вашингтон, который у нас всегда утверждал, что у него целебный рододендроновый климат, только что испытал два месяца беспрецедентно теплого (жаркого!) и сухого (практически без осадков) Погода. Излишне говорить, что наши любимые растения не были счастливы. Лето 1994 год, наверное, следует назвать «Летом обожженных рододендронов»!

Итак, что же случилось с нашими любимыми вечнозелеными (некоторыми лиственными) растениями? во время этой почти рекордной засухи? Как считают места в мире, где развились рододендроны, вскоре становится очевидным, что эти места почти всегда хорошо политы.Следовательно, растения имеют не имеют глубоких корней. необходимо найти глубокие грунтовые воды, они развили сочные листья и стебли, пригодные для хранения воды. Эти две особенности означают, что длительные периоды отсутствия дождя могут быть катастрофическими, растения неспособность глубоко достать грунтовые воды и неспособность полагаться на хранящиеся воды.

В этом отношении рододендроны относятся к числу наиболее подверженных засухе древесных растений. растения. Единственный выход, который у них есть, — это сморщивание и скручивание листьев. так, чтобы свести к минимуму их площадь и помочь сохранить живительную влагу в их ткани.Все рододендроны реагируют таким образом, некоторые быстрее, чем другие. Фактически, я отметил несколько видов, которые почти можно использовать в качестве индикаторов состояния грунтовой влаги. Это Rh Williamsianum , Rh oreodoxa и Rh calophytum . Когда их листья начинают сжиматься и curl появится сообщение «Подготовьте оборудование для полива». Другой, менее восприимчивые растения проявят признаки через несколько дней, если вода не ожидается.Проблема несколько хитрая. Следует быть осторожным, не над водой. Помните, что засушливые условия случаются ближе к концу вегетационный период, и растения начинают переходить в спячку при подготовке для низких температур зимой. Если они залиты большим количеством воды, они становятся более восприимчивыми к грибковому поражению и менее подвержены сопротивлению паразитические организмы, в то время как высокие температуры и много влаги идеально подходит для роста грибков. Итак, нужно быть осторожным в использовании орошения. — сохраняйте растения живыми, но не переусердствуйте!

Итак, мы пришли к выводу, что наш целебный рододендрон климат может подкачали.Это делает размещение растений еще более важным. В течение 100 ° F дней (в июле у нас было три-четыре таких дня подряд), почти все Листья рододендрона проявят некоторые побочные эффекты при воздействии солнечного света. Некоторые будут только желтыми, другие станут коричневыми и, в наиболее уязвимых, листья погибнут и упадут со стеблей. Когда это происходит, растения находятся в настоящие проблемы и рискуете сдаться.

Поражение листьев солнечным ожогом всегда сначала проявляется в центр листьев, а затем расходятся наружу.Лучшее решение — сделать убедитесь, что растениям есть тень, особенно во время жаркого полуденного солнца. Душ с водой помогает, но опасность чрезмерного полива означает, что это не лучшее решение. Лучше всего помнить, что рододендроны следует сажать там, где много света и можно почувствовать небо над их головы, но там, где они не подвергаются воздействию жаркого полуденного солнца.

Коммерческие производители предпринимают такие меры, как временный скрининг или полив мелкие туманы для защиты растений.Такие решения могут быть, а могут и не быть любителям. Итак, давайте поучимся у лета 1994 года. Расположение завода очень важный. Большинство растений не пропадут при орошении, а будут ошпарены. листья и оголенные стебли будут видны еще долго после долгой осени и зимы дожди заменяют непрерывные солнечные дни — погода, которую мы, люди, думаем замечательно, но это наши растения считают самым негостеприимным.

Я, например, почти испытываю угрызения совести, когда обнаруживаю, что наслаждаюсь сухим, солнечно, а мои растения сморщиваются и скручиваются.

Почему у рододендрона листья стали желтыми. Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Оцените статью

Читайте также

В чем опасность для растения?

Когда пожелтение — естественно, а когда — болезнь?

Осенью

Опасное

Причины

Какие части растения подвержены процессу и что нужно делать?

Сухие пятна на кончиках листьев

Цветы становятся желтыми и опадают

Стебель

Профилактика повторного появления заболевания

Дальнейший уход за комнатным и садовым рододендроном

Заключение

Основные болезни

Трахеомикоз (сосудистое увядание)

Бактериальный рак корней

Мозаика рододендрона

Ржавчина

Хлороз

Виды гнили, поражающие растение

Фитофторозная гниль

Серая гниль

Корневая гниль

Разновидности пятнистости

Песталоциевая

Антракнозная пятнистость

Восковая болезнь

Как ухаживать за рододендроном в саду весной и летом?

Спасаем почки от высыхания

Обрезка рододендрона

Как поливать рододендрон?

Подкормка и удобрения

Какое применять удобрение для рододендронов?

График подкормок

Цветение рододендрона

Уход после цветения

Рододендрон: уход осенью и подготовка к зиме

Подготовка к зиме и укрытие на зиму

Вредители и болезни

Возможные проблемы при выращивании

подготовка к зиме и нужно ли укрывать? + ФОТО и ВИДЕО!

Подготовка рододендрона к зиме: что делать?

Обязательная подготовка к зиме

Зимнее укрытие для рододендрона

Когда можно открывать рододендрон после зимы?

Совет тем, кто не укрывает рододендрон на зиму

У рододендрона скручиваются листья, что делать?

Рододендрон даурский: листопадный и вечнозеленый

Подмерзли молодые побеги у рододендрона. Как реанимировать этот куст рододендрона? Какое применять удобрение для рододендронов

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Оцените статью

Читайте также

Санитарная обрезка рододендронов

Стартовая обрезка рододендронов

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Омолаживающая обрезка рододендронов

Обрезка рододендрона – фото к статье

Время раскрытия рододендронов

Рододендрон обгорели листья весной как спасти. Листья рододендрона желтеют и опадают

Грибковые заболевания рододендронов

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

Листья рододендрона желтеют и опадают

Корневая гниль рододендрона

Оцените статью

Читайте также

В чем опасность для растения?

Когда пожелтение — естественно, а когда — болезнь?

Осенью