Обрезка винограда в сибири: Как формировать и обрезать виноград в Сибири

Содержание

Как формировать и обрезать виноград в Сибири

Правильное формирование винограда — залог здорового сильного куста и хорошего урожая. Особенно это актуально для Сибири, где за короткое лето должны поспеть сладкие гроздья ягод и вызреть лозы. Важно виноградный куст не перегружать. При этом начинающим виноградарям сложно разобраться в терминологии. Поэтому в этой статье раскрываем основные понятия, которые нужно усвоить для правильной формировки и обрезки винограда в Сибири. 

Укороченные и удлиненные рукава

В Сибири виноградный куст формируют на уровне почвы или сразу над ней. Вертикальный штамб (часть растения выше земли и до первого разветвления) в Сибири не выводят.

Можно выводить горизонтальный штамб: побег длиной 70–170 см пригибают сразу после вызревания. Затем от головы стебля (утолщения стебля внизу) идут рукава.

  1. Рукава (плечи) винограда формируют длиной 35–50 см и более. В пространстве они могут располагаться веерно (в обе стороны) и в одну сторону.
     
  2. Рукава живут до 8 лет; их заменяют при снижении ежегодного прироста, постепенно формируя новый рукав из сучка формирования – однолетней лозы, отросшей от головы куста (в первый год его обрезают на 4–6 глазков).
     
  3. Рукава можно укорачивать, переводя на сильный однолетний прирост. Укороченные рукава (до 35 см) называют рожками.
     
  4. Если же рукав нужно удлинить, его подвязывают максимально вертикально и удлиняют за счет верхнего побега.

При классической четырехрукавной веерной формировке рукава разного возраста и длины, на них – разные плодовые звенья. Может существовать односторонняя модификация этой формировки, количество рукавов может также быть различным (3–6 и др.).

Односторонняя формировка на горизонтальном штамбе (может быть 2–4 рукава разных возрастов и длины) удобна, но пока мало распространена.

Фото: варианты формировки винограда

Узлы и почки

Узлы – утолщения стебля, на которых формируются листья, соцветия, усики и почки.

Расстояние между узлами (междоузлия) бывает от 3–4 до 20 см. Нормальной считается длина 5–8 и до 12 см (более длинные не берут для размножения).

Глазок (зимующая почка) – конгломерат почек под одной оболочкой, состоит из 1 центральной (почти всегда плодоносной) и 2–6 запасных (могут быть плодоносными и бесплодными).

Весной развиваются 1 центральная и 1–2 запасные почки (из них формируются двойники, тройники, которые обычно удаляют). Если куст сильно изрежен, оставляют плодоносные двойники.

Фото: строение побега винограда

Стрелки

Сучок замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная ниже стрелки и заменяющая своими будущими побегами отплодоносившие.

Плодовые лозы (стрелки) – однолетние побеги, которые ежегодно отрастают на рукавах или сучках замещения, вызревают к осени и несут на себе урожай.

Волчки – жирующие побеги.  Не все почки на стрелках плодоносные, иногда стрелки бывают полностью бесплодными. Из нижней части рукава чаще всего развиваются жирующие побеги (волчки).

  • При осенней обрезке волчки оставляют только в крайнем случае (для замены рукава или если нет других стрелок).
     
  • Жирующие стрелки имеют длинные междоузлия (более 18 см) и отличаются толщиной – на уровне 8 междоузлия имеют диаметр более 10 мм.
     
  • У некоторых сортов даже такие стрелки плодоносят в этот же год (Кишмиш 342).

Стрелки после подъема куста подвязывают горизонтально (для равномерного развития почек) или слегка наклонно. В Сибири это часто делают уже после окончания возвратных заморозков (конец мая – начало июня), до этого времени  весь куст лежит под временным пленочным укрытием.

Отплодоносившие лозы – «бывшие» стрелки, на которых летом выросли зеленые побеги. Любой из этих побегов (независимо от того, были на нем плоды или нет) готов к плодоношению на следующий год.

Плодовые звенья

Плодовое звено состоит из стрелки и сучка замещения. Стрелку обрезают на 4–6 и более глазков – зависит от сорта и формировки.

Могут быть звенья без сучка замещения (1–2 стрелки (рис. 2)), усиленные (1 сучок + 2 стрелки (рис. 3)) или 1 стрелка + 2 сучка (рис. 4)). Тип осенней формировки плодового звена зависит от того, как сформировались побеги летом (часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену).

Кстати

Часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену.

Возобновление от сучков и стрелок

Возобновление от сучков часто рекомендуют в литературе, но актуально оно только при плохом вызревании лозы. Рожки располагают с наружной  или  (реже) внутренней стороны рукава ниже стрелок. Длина рожка – 2–3 почки (первую – вторую почки не считают как невызревшие).

Возобновление от стрелок удобно при хорошем вызревании лозы. Стрелки современных сортов обрезают на 4–6 глазков.

Возьмите на заметку

Молодой виноградник (в зависимости от сорта, это возраст до 4–5 лет)
не следует перегружать.

По рекомендации Ф. И. Шатилова, формировки необходимы
с 3–4 года жизни растения.

Восстановление побегов

Запасные почки всегда развиваются после повреждений центральных, и плодоношение наступает позже. Повреждение набухших и распустившихся почек возвратными заморозками может наступить при -0,5...-2 °С.

Подмороженные побеги начинают восстанавливаться через 10–12 дней из замещающих почек. Не следует торопиться их обламывать, можно срезать на пенек 1–2 см.

Как правильно обрезать виноград?

Строение побегов

Весь зеленый прирост, который появляется в текущем сезоне, называется побегами. Они растут до 8–10 см в сутки. Это самая важная часть виноградного куста. 

Пасынки – молодые боковые побеги, образуются из пазух листьев основных побегов (в узлах).

У основания пасынка формируется

глазок – здесь закладываются почки, на которых будет формироваться урожай следующего года. Поэтому пасынки не выламывают, а прищипывают над первым листом, особенно в нижней части лозы, которая осенью не будет обрезаться. 

Коронка – верхняя часть растущего зеленого побега с красноватым оттенком, длиной 2–3 см. При интенсивном росте изогнута вниз, при затухании роста выпрямляется. 

Усики – органы прикрепления, развиваются напротив листа (реже – у основания грозди). Вместо усиков могут развиваться внепазушные побеги. Их можно удалять, если виноград подвязан. 

Мужские и женские цветки

Соцветия формируются при температуре не ниже 25 °С и хорошем освещении (в июне – августе). У сортов цветки могут быть однополыми (можно отличить так: у женских цветков тычинки загнуты вниз) и обоеполыми (сорта с мужскими цветками нужны для селекции).

При плохом опылении «женских» сортов (Виктория, Лора) к ним подсаживают кишмишные сорта (они являются отличными опылителями). Если это не помогает, растение бракуют. Раньше проводили искусственное опыление, но сейчас, при обилии новых сортов, это неактуально.

Зеленые операции

Обязательно следует проводить следующие зеленые операции: 

  • Удаление побегов в начале распускания – роста с головы куста и от основания рукавов (волчковые побеги). Закончить нужно за 1 месяц до цветения, примерно к 5–10 мая. Удаляют побеги толстые, с длинными междоузлиями. 
     
  • Вылом двойников (и тройников, но не всех; оставляют при слабой плодоносности куста) и бесплодных побегов после образования 1 усика. Иногда оставляют и неплодоносные побеги (если много крупных гроздей для их питания) или побеги ниже плодового звена (стрелки) для формирования сучка на будущий год. Не отламывают побеги на сучках замещения. 
     
  • Удаление летом всех поздно отросших жировиков.
     
  • Чеканка (укорачивание однолетних лоз на высоте 150–180 см) в конце июля – начале августа. 

Эти операции способствуют осветлению куста, правильному распределению питания (т. к. удаляют лишние вегетативные части). Вовремя идет вызревание лозы. Летние раны от вылома успевают зарасти к осени. 

После цветения проводят нормировку кистей (иногда оставляют плодоносные двойники). У крупноплодных сортов (например, у сорта Аркадия) оставляют по 1 кисти, у некоторых (ГФ 217, Хамелеон) прореживают плотные и чрезмерно крупные кисти. 

Листья над гроздями можно оставлять. Можно укорачивать сильнорослые побеги над 8 листом после грозди. 

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Огрубевшие листья под гроздями в июле
можно удалять до высоты 15 см от почвы –
это улучшает проветривание.

Осенняя обрезка

Осеннюю обрезку проводят в конце октября (одновременно заготавливают черенки). Молодые кусты (до 5 лет) лучше обрезать весной, после сокодвижения (благодаря этому они лучше зимуют).

  1. При ежегодной осенней обрезке удаляют слабые, больные, ненужные лозы.
     
  2. Режут над узлом с усиком, на высоте не менее 1,5–2 см.
     
  3. Оставляют любые сильные лозы в верхней, средней, нижней части, в т. ч. из пасынков. Все раны должны быть с одной стороны рукава.
     
  4. Количество глазков оставляют до 50% больше, чем по расчетной нагрузке (на зимние повреждения), весной регулируют.
     
  5. Классический куст (молодой, среднерослый, вступивший в плодоношение, при 4-рукавной формировке) нагружают на 40–60 глазков. С возрастом нагрузку увеличивают.

Нагрузка увеличивается в 1,5–2 раза для сортов с мелкими гроздями, уменьшается в 1,5 –2 раза для сортов с крупными гроздями. Нагрузка может быть выше для хорошо развитых, сильнорослых сортов, растущих на плодородной, влажной почве, при редкой посадке. Ежегодное увеличение нагрузки – 25%. Лучше оставлять больше коротких стрелок, чем мало, но длинных.

Анна Соловьева, д.с.-х.н.

Обрезка винограда осенью в Сибири

0

1044

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Виноград — это южное растение. Благодаря труду селекционеров, которые сумели вывести морозоустойчивые сорта, это растение с успехом выращивают в Сибири и других регионах с суровым климатом. Важна правильная обрезка винограда в Сибири, чтобы урожай был щедрым.

Обрезка винограда в Сибири

Зачем нужна осенняя обрезка

Обрезка винограда осенью в Сибири – важное мероприятие. В северных регионах не желательно оставлять обрезку на весну. Перед укрытием на зиму лозу связывают в пучки.

Весной, когда температура воздуха станет плюсовой, под водонепроницаемым укрытием начнет образовываться парниковый эффект. Если виноград не был обрезан, то неубранная листва, почки и отмершие побеги начнут гнить. Так как все ветки были собраны в один пучок, то грибком будут поражены и здоровые ветви.

Чаще всего такой куст погибает, его сложно реанимировать, поэтому выращивать виноградные кусты приходится заново или немного подождать, чтобы проснуться подземные почки.

Осенняя же обрезка позволяет избежать таких неприятностей, к тому же после обрезки кусты занимают значительно меньше места, его легче укрыть. Обрезка винограда в Сибири имеет ряд особенностей, она существенно отличается от обрезки в южных регионах.

Из-за сурового климата лоза не всегда успевает вызревать, чтобы помочь растению, обрезку проводят в два этапа:

  1. Осветляющая обрезка.
  2. Окончательная осенняя обрезка.

Осветляющая обрезка

Нужно очистить куст от лишних побегов, веточек, некоторого количества листвы. Обеспечить доступ солнечного света к веткам, чтобы они успели как следует вызреть до наступления холодов. Данное мероприятие проводится осенью, после первых заморозков, с 15 по 25 сентября.

Особенно первая обрезка нужна, если лето выдалось сравнительно холодным или выращиваются сорта с плохой вызреваемостью лозы.

После сбора урожая виноградному кусту подрезают верхушку, удаляют зеленые побеги и пасынки. Затем ветви отвязывают от шпалер и осторожно перекладывают в междурядье. После чего необходимо внимательно осмотреть растение, и удалить кривые и слабые ветки, усики, оставшиеся пасынки, убрать жухлую листву с нижней части куста.

Такую обрезку делают саженцам старше трех лет. Одногодичным кустам обрезают только верхушку, а двухлетним саженцам – удаляют пасынки и волчки.

Для морозостойких сортов нет смысла проводить обрезку в два этапа. Лоза и урожай успевают хорошо вызреть, поэтому обрезка проводится за раз, после сбора урожая. Это период с 20 сентября по 15 октября.

Окончательная обрезка

Перед обрезкой нужно удалить листву

Второй этап обрезки кустов проходит после первых заморозков, когда минусовая температура убила листву. В этот период движение питательных веществ прекращается, наступает идеальное время подготовки виноградных кустов к зиме.

Приступая к окончательной обрезке, снимают всю поврежденную листву с кустов. Если на первом этапе обрезки процедура выполнялась сверху вниз, то на втором этапе движение происходит снизу вверх. Обрезаются плодовые звенья и сучки. После того как виноградные кусты обрезаны и очищены от листвы, ветви связывают в пучки, перехватывая в нескольких местах мягкой проволокой.

В таком виде пучки укладываются на подложку. Подложкой могут выступать деревянные брусья, еловые лапы. Этот этап важен, так как лоза не должна соприкасаться с грунтом. В противном случае лоза может напитаться влагой от земли и заплесневеть. После первых заморозков часто происходит значительное повышение температуры в дневное время, а этого вполне достаточно для размножения плесневых грибов.

Сверху связанные лозы укрывают ельником, ящиками, рубероидом, полиэтиленовой пленкой и другими влагонепроницаемыми материалами. Однако укрытие из таких материалов является временным.

Когда укрывают виноград

Укрывать растения нужно в период, когда среднесуточная температура держится в пределах -5 °С, проще говоря, когда почва уже как следует промерзнет и в нее просто не возможно воткнуть лопату. Вот тогда виноград укрывают утепляющими материалами: ботвой, мешками с тырсой, сухой листвой и пр., а сверху накрывают влагонепроницаемыми материалами.

Не забывайте, что почки на виноградных кустах способны выдержать морозы до -17 °С, а вот корни растений могут быть поражены уже при – 8 °С. Поэтому корням тоже нужно уделить должное внимание. Хорошим укрытием выступает снег.

Чем толще слой снега в регионе, тем тоньше слой утеплителя нужен при укрытии. Все дело в том, что сантиметр снега способен удержать температуру на 1 °С. Если снега в регионе много, тогда хватает укрыть растения водонепроницаемым материалом.

Обрезка старого винограда в Сибири

Обрезка молодого винограда в Сибири

Как обрезать виноград. Обрезка винограда осенью

Заключение

Выращивать виноград в Сибири не так уж и сложно, если соблюдать все правила ухода за растениями. Важно ориентироваться на морозостойкость сортов. Правильная обрезка винограда осенью – ключ к хорошему урожаю в будущем сезоне.

Виноград в Сибири, посадка и уход

При фразе «выращивание винограда в Сибири» у многих садоводов появляется недоверчивая ухмылка. Многие уверены, что выращивание южного растения в подобных суровых климатических условиях просто невозможно. Так правдой или мифом является выращивание и получение полноценного урожая винограда в Сибири? Как можно объяснить утверждение о том, что именно урожай винограда Алтая для Сибири имел ключевое значение? Стоит ли бояться выращивания винограда в Сибири начинающим садоводам? В этой статье попытаемся ответить на эти и многие другие вопросы, волнующие садоводов Сибири.

Содержание

  • Особенности выращивания винограда в Сибири
    • Система сибирского виноградства №1
    • Система сибирского виноградства №2
  • Сорта винограда, пригодные для выращивания в Сибири
  • Выращиваем виноград в Сибири
    • Шаг 1. Выбираем место для винограда в Сибири
    • Шаг 2. Выбираем время посадки винограда в Сибири
    • Шаг 3. Подготавливаем саженцы винограда в Сибири
    • Шаг 4. Посадка винограда в Сибири
    • Шаг 5. Уход за виноградом в Сибири
  • Обрезка винограда в Сибири
  • Нагрузка куста винограда в сибирской агротехнике
  • Закаливание винограда при выращивании в Сибири
  • Укрываем виноград в Сибири перед наступлением зимы
  • В заключение
Особенности выращивания винограда в Сибири

Успешно выращивать виноград в Сибири стали далеко не сразу. Садоводы раз за разом сталкивались с такими трудностями при попытке получить урожай винограда, как:

  • виноград не выдерживал суровых зимних условий и просто вымерзал,
  • ранние осенние заморозки напрочь губили только появившийся летний прирост,
  • после снятия укрытия весной, когда начинали распускать почки, запросто могли придти неожиданные заморозки, которые также лишали долгожданного урожая.

Ещё одной причиной, из-за которой долгое время на Сибири не было успешного опыта выращивания этой культуры, была неопытность самих садоводов в этом вопросе. Они просто использовали «южную» агротехнику, которая в корне не подходила для климатических условий Сибири с её суровыми зимами. Долгожданного успеха, который стал поворотным моментом в сибирском виноградстве, добился агроном Недин В.К. Он собрал превосходный урожай винограда в Алтае, который по своим качествам не уступал «южным» урожаям. Повторный успех произошёл позже, в г.Бийске. Там стали не только успешно выращивать виноград с полноценными гроздьями, но и начали культивироваться разные сорта с разными вкусовыми характеристиками, формой и окраской. На основе этого положительного опыта постепенно были разработаны 2 надёжные и действенные системы сибирского виноградства.

Система сибирского виноградства №1
  • Саженцы следует хранить в непромерзающих зимой помещениях или в выкопанных траншеях глубиной минимум 1 метр.
  • Делать прививку ранним сортам винограда щитком на подвои зимостойкого американского или амурского винограда. Такой хитрый приём убережёт корни винограда от вымерзания в суровые зимы с небольшим снежным покровом.
  • При посадке саженцев посадочные ямы делать достаточно глубокими, кроме местностей с высоко протекающими грунтовыми водами. На дно ямы обязательно нужно вносить удобрения. Такой способ посадки также защитит виноград и его корни от поверхностного вымерзания.
  • Не подвязывать виноград и не определять окончательную нагрузку на куст в соцветиях до того момента, когда точно не закончатся весенние заморозки. В моменты заморозков прикрывать виноград ветошью, плёнкой.
  • Совершать минимум действий по обрезке и подвязке в летнее время.
  • «Суровое» выращивание винограда в Сибири. Не стоит совершать каких-либо подкормок, опрыскиваний, т.к. в Сибири практически не наблюдаются серьёзные вредители для винограда или болезни. Достаточно будет удаления сорняков вокруг растения и скашивания травы в междурядьях.
  • Для получения максимально богатого урожая в сибирских условиях формировать куст следует на вертикальной проволочной шпалере в сердечно-лучевой форме.
  • Осенняя обрезка винограда в Сибири отличается от обрезки в южных регионах: нагрузка на глазки и побеги должна быть в 2 раза большей, чем в «южной» технике обрезки. Проводить обрезку рекомендуют в 2 этапа: до сентября и перед окрытием на зиму.
  • Система сибирского виноградства №2
  • Виноград в Сибири не требует прививки на зимостойкие подвои. Осенью заготавливают черенки. Лучше, чтобы они сразу были нужного размера. Хранить их следует либо в погребе, либо вместе с укрытым на зиму «материнским» кустом.
  • Если выращивание винограда будет происходить на чернозёмной почве, то посадочная яма не обязательна. Если на песчаных, глинистых, бедных почвах, то посадочная яма и внесение в неё удобрений необходимы.
  • Выращивание винограда также идёт по «суровой» технологии. Не нужно производить никаких подкормок, опрыскиваний, рыхления и т. д. Винограду нужна будет лишь прополка от сорняков и поддержание в порядке междурядий.
  • Обрезка винограда осенью проходит в конце октября один раз. На зиму укрывают виноград землёй в неглубоких траншеях.
  • Сорта винограда, пригодные для выращивания в Сибири

    Для того, чтобы получить шикарный урожай винограда в суровых сибирских условиях, вопрос выбора сорта для посадки должен быть первоочерёдным и самым важным. Ведь не каждый сорт способен перезимовать в Сибири и дать урожай. При самых первых попытках садоводов вырастить урожай винограда в Сибири причиной неудач стал и тот факт, что они пытались приспособить именно южные сорта. Только потом, благодаря стараниям селекционеров, были выведены специальные сорта винограда для Сибири, которые чувствуют себя в подобных климатических условиях вполне комфортно. Среди них можно выделить:

    • сорта винограда ранней и сверхранней степени созревания в Сибири: Загадка, Дюймовочка. Буратино, Сибирская Черемушка, Мускат, Кая,
    • сорта винограда средней степени созревания в Сибири: Отгадка, Сеянец Шарова, Катыр, Савраска Белый,
    • сорта винограда поздней степени созревания в Сибири: Дубинушка, Бийск-2, Обской.

    Выращиваем виноград в Сибири Шаг 1. Выбираем место для винограда в Сибири

    Конечно, если вы хотите посадить виноград на своём садовом участке, то вы весьма ограничены в выборе места. Но, возможно, вам удастся найти и выделить на вашем участке наиболее благополучный для роста винограда участок. Придерживайтесь следующих советов:

    • при выборе места для винограда избегать низин, в которых заморозки будут чувствоваться наиболее сильно,
    • подойдёт южная и юго-восточная сторона участка,
    • избегать северных склонов, ветреных мест, где снежный покров может сдуваться ими вплоть до грунта,
    • виноградный ряд лучше садить по направлению с севера на юг. Так, кусты в первой половине дня будут освещаться солнцем с одной стороны,а во второй — с другой,
    • идеальным местом для посадки винограда может стать глухое место около забора в южной стороне участка,
    • избегать заболоченных участков, участков с высоким прилеганием грунтовых вод. Хотя, есть примеры успешного выращивания винограда и в таких местностях,
    • выберите на вашем участке самый сухой, солнечный, безветренный и высокий участок. Это и станет идеальным местом для посадки винограда.

    Если вы собираетесь выращивать довольно обширный виноградник, то обязательно задумайтесь о его планировке. От этого будет зависеть очень многое, в том числе, и качество урожая. Чтобы обеспечить хорошую проветриваемость, хорошую освещённость всем рядам, делайте ширину междурядий от 2.5 до 3 м.

    Шаг 2. Выбираем время посадки винограда в Сибири

    Время посадки винограда в Сибири должно быть тщательно выбранным. Не секрет, что в более тёплых климатических условиях формирование корневой системы винограда может происходить до 8-10 раз интенсивнее. В сибирских условиях нужно выбрать время минимум с 15 градусами тепла. Приблизительно сажают виноград в Сибири во 2-ой половине мая. Для посадки лучше предпочесть тихий вечер или пасмурный день. Не сажайте виноград при ярком солнце — он этого не любит.

    Шаг 3. Подготавливаем саженцы винограда в Сибири

    Для успешного выращивания винограда в Сибири саженцы нужно правильно подготовить. Для посадки можно выбрать вегетирующие саженцы, которые росли в пластиковых стаканчиках дома. При посадке не нарушится земляной ком, а следовательно, и хрупкая корневая система. А можно выбрать и саженцы, которые перезимовали в хранилище 1 год. Их нужно подготовить к посадке должным образом:

    • укоротить корни до 10-12 см,
    • оставить самые сильные лозы, если их несколько, и обрезать их до 2-ух глазков. Если лоза всего одна, то до 3-ёх,
    • затем нужно замочить саженцы на одни сутки в одном из таких растворов: раствор гетероаунсина или гумата натрия. Вода для раствора должна быть 25-30 градусов,
    • после вымачивания корни саженца окунают в глиняную болтушку и сразу же приступают к посадке.

    Шаг 4. Посадка винограда в Сибири

    Соблюдение правильной технологии при посадке винограда является залогом успешного выращивания. Садоводам Сибири можно дать следующую инструкцию по посадке саженцов винограда:

    • подготавливаем посадочную яму. Её глубина должна быть не менее 1 м, а ширина должна соответствовать размерам саженца,

    • на дно выкопанной ямы насыпается дренажный слой (например, гравий), затем укладывается компост или перегной,
    • иногда садоводы идут и на более энергоёмкие усилия при посадке. В посадочную яму вертикально устанавливается обрезок трубы для более хорошего доступа воздуха и воды. Труба не должна слишком высоко возвышаться над поверхностью земли, достаточно будет 20 см. В противном случае, через трубу будет поступать много слишком холодного воздуха, что будет способствовать промерзанию почвы. Конечно, обрезок трубы на зимнее время должен укрываться вместе с растением,

    • землю, которую выкопали из ямы, нужно смешать с песком и перегноем и засыпать её обратно в яму, оставив холмик. Поверх холмика устанавливается саженец, расправляют его корни и засыпают землей,
    • после посадки молодой саженец требует обязательного полива.
    Шаг 5. Уход за виноградом в Сибири

    Выращивание винограда в Сибири идёт по «суровой» технологии, практически естественным путём. Молодой саженец не требует абсолютно никаких подкормок. Единственными важными действиями по обеспечению полноценного и правильного роста является обрезка. Задачей 1-ого года роста молодого винограда является выращивание 2-ух мощных побегов:

    • если саженец первоначально имел 2 лозы при посадке, то к началу сентября их нужно прищипнуть на 1 почку. Все появляющиеся боковые побеги также нужно прищипывать на 1 пенёк,
    • если саженец первоначально имел 1 лозу при посадке, то при достижении им 60 см нужно прищипнуть верхушку для образования боковых пасынков. Потом из них нужно выбрать наиболее крепкий и удобный для правильного роста (противоположное направление основной лозе), а остальные прищипнуть на пенёк. Вы обязательно увидите, как быстро этот боковой побег догонит в росте основную ветку.

    Обрезка винограда в Сибири

    Для винограда в Сибири обрезка имеет очень большое значение. Конечно, эта процедура отличается от «южной технологии» в силу того, что осень в Сибири очень короткая. Обрезка проводится не в 1, а в 2 этапа:

    • Этап обрезки №1. Время: конец августа — начало сентября. Урожай винограда уже собран, и настало время провести первую обрезку виноградника. Удаляются все сухие побеги. повреждённые, слабые, удаляется лоза, которая уже отплодоносила.
    • Этап обрезки №2. Время: перед укрытием на зиму. Чем позже вы обрежете куст на зиму, тем лучше. Не рекомендуется переносить 2-ую обрезку на весну, т.к. весной из-за обильного сокодвижения, начала появления и распускания почек вы можете обрезкой отодвинуть сроки созревания больше, чем на половину месяца, что крайне нежелательно для короткого лета в Сибири. Техника обрезки винограда не отличается от обрезки в иных климатических условиях. Основной задачей является создание процесса замещения, или «плодового звена». Из 2-ух сильных побегов, которые растут рядом, один обрезается коротко, а другой оставляют длинным, с достаточным количеством почек — от 10 до 20. Летом один из побегов будет давать урожай, а другой — мощные зелёные побеги. Осенью процесс обрезки для таких ветвей проводится наоборот: та, которая оставлялась длинной, обрезается под самый пенёк, а вторая — оставляется длинной. Такой способ обрезки позволяет не загущать куст, омоложать его.

    Нагрузка куста винограда в сибирской агротехнике

    Правильная нагрузка куста винограда очень важна для сибирской агротехники. Она исчисляется количеством глазков на ветке — будущих почек, из которых появятся соцветия и грозди. Если сделать слишком большую нагрузку куста, то качество ягод ухудшится, грозди будут созревать медленно, растение будет иметь недостаточно сил для новых побегов, которые должны появится за лето. При недостаточной нагрузке на ветки растение пустит абсолютно все свои силы на рост огромных ветвей. Растение уйдёт в зимнюю спячку ослабленным, корни могут промёрзнуть. Поэтому, при создании правильной нагрузки для винограда сибирские садоводы должны придерживаться следующих принципов:

  • Первые 2 года растение наращивает мощь корневой системы, растёт свободно и набирается сил.
  • На первое плодоносящее лето нужно оставить не более 20 глазков — будущих гроздей.
  • На 2-ое плодоносящее лето нагрузку можно увеличить до 40 глазков на куст.
  • На 3-ий год увеличиваем нагрузку в 1.5 раза — 40-60 глазков.
  • На 4-ый год нагрузку увеличиваем до 80 глазков на куст.
  • Полноценное взрослое растение дальше можно нагружать от 80 до 150 глазков в зависимости от силы роста и сорта.
  • Если сорт мелкоягодный, то допускается чуть большее количество глазков, но в пределах нормы. Крупноягодный сорт можно нагружать чуть меньше, но также в пределах нормы.
  • Если говорить о том, предпочесть ущерб от перегрузки или недогрузки куста, то лучше выбрать недогрузку. Хотя, стремиться нужно именно к идеальному количеству гроздей в соответствии с возрастом винограда, темпами его роста.
  • Закаливание винограда при выращивании в Сибири

    Одной из главных особенностей сибирской техники выращивания винограда является его закалка. Опытные садоводы не рекомендуют создавать парниковые укрытия для растения. Единственным исключением может стать ситуация, когда неожиданные сильный весенние заморозки могут «побить» ещё не поднятые до шпалер молодые растения. Только в таких случаях можно виноград укрыть плёнкой на некоторое время. Закалка винограда в Сибири направлена на:

    • акклиматизацию растения,
    • появление устойчивости к суточным колебаниям температуры,
    • появление устойчивости к сезонным колебаниям температуры,
    • успешная зимовка растения.

    Если вы будете постоянно держать виноград в укрытии, то только изнежите куст. Конечно, он успешно перенесёт все сезонные колебания температуры и даже даст неплохой урожай, но такой куст просто не переживёт сибирскую зиму.

    Укрываем виноград в Сибири перед наступлением зимы

    Сибирская зима знаменита своей суровостью. Температура воздуха может опускаться ниже 50 градусов. Поэтому, укрытие виноградника является одной из первостепенных задач в успешном выращивании этой культуры. Садоводы начинают готовить свои виноградники к зиме, когда среднесуточная температура установится на отметке 0 градусов. Обычно это происходит в середине октября — начале ноября. Солнце в это время уже не способно прогревать почву, что предотвратит запревание, загнивание винограда под укрытием. Чтобы избежать возможных ошибок для винограда в зиму в Сибири учитывайте следующие советы:

    • виноград к моменту организации зимовки уже должен быть обрезанным. Лозы снимают со шпалер и укладывают вдоль траншей,
    • очень важно, чтобы куст был абсолютно сухим. Попадание малейшей влаги под укрытие может спровоцировать заражение грибковыми заболеваниями. Лучше укрывать виноград в солнечный, ветреный день,
    • лозы накрывают плёнкой или прочной тканью и прикапывают их землёй. Сверху густо накрывают лапником,
    • когда установится снежный покров, следите за его наличием на укрытом винограднике,
    • верхний слой укрытия снимают после схода снега,
    • плёнку снимают приблизительно в апреле, когда начинаются активные процессы сокодвижения. Переходят на другое, более лёгкое укрытие — плёночный парник на дугах. Совсем не нужным станет утепление, когда окончательно минует угроза ночных и других заморозков.

    В заключение

    Как видите, не стоит бояться выращивания винограда в Сибири. Многолетний опыт садоводов в этих краях достиг такого уровня, что вполне можно собирать урожаи аналогичные «южным».Стоит максимально строго придерживаться следующих принципов выращивания виноградника в климатических условиях Сибири:

    • для выращивания желательно подбирать специальные сорта сибирской селекции,
    • виноград в условиях Сибири требует довольно жёсткой закалки для появления хорошей устойчивости к низким температурам и её резким перепадам. Виноград требует укрытия лишь на зиму и на время возможных заморозков весной,
    • старайтесь максимально строго соблюдать нагрузку для куста: не более 20 глазков в первый год плодоношения. С каждым годом постепенно увеличивайте нагрузку,
    • короткая осень в Сибири требует проведения обрезки в 2 этапа: после сбора урожая и перед зимовкой,
    • следите за достаточным снежным покровом на укрытом винограднике.

    Для начинающих садоводов может оказаться весьма полезной информация о выращивании винограда в Сибири в видео.

    Богатого урожая самого вкусного винограда!


    Осенняя обрезка винограда на зиму в сибири

    Украшением и гордостью многих садов сегодня по праву считается виноград. Опыт выращивания у каждого садовода свой. Один из приемов, позволяющих сохранять хорошие лианы и получать отличные урожаи, является осенняя обрезка. Учимся делать это правильно.

    Во-первых, осеннюю обрезку винограда проводят в две стадии.

    После сбора урожая удаляются отплодоносившие звенья, слабые побеги, волчки, устаревшие или повреждённые болезнями и морозами рукава. Оставляют побеги, предназначенные для формировки куста и на плодоношение в следующем году, созревание которых существенно ускоряется после первой обрезки. Это происходит потому, что корневая система куста теперь работает на меньшее количество побегов. Уменьшенный в объёме виноградный куст легче укрыть, тем самым защитить от осенних заморозков.

    Очень важно при обрезке правильно определить нагрузку куста глазками. При осенней обрезке нагрузку лучше оставлять большую, так как впереди зима и весна и часть глазков может погибнуть от морозов зимой или от заморозков ранней весной.

    В местах, где осенние заморозки начинаются позднее, спешить с осенней обрезкой виноградного куста не следует – чем дольше осенью куст остаётся с необрезанными побегами, тем выше у него урожайность в следующем году, так как растение больше откладывает питательных веществ в древесину и корни и лучше подготавливается к зиме. От этого повышается его зимостойкость в целом.

    Необходимо также учитывать особенность сорта – плодоношение, размер грозди, насколько сильно виноград осыпается после цветения.

    На первый год плодоношения обычно оставляют 10 – 20 глазков, на второй – 20 – 40, на третий – 40 – 60, на четвёртый – 60 – 80 и т. д. Взрослому кусту оставляют нагрузку с осени в 80 – 150 глазков (для сортов с гроздьями среднего размера). Для сортов с небольшими гроздьями эти цифры увеличивают в 1,5 – 2 раза и, наоборот, уменьшают для сортов с очень крупными гроздьями.

    Выращивание винограда – дело не простое и требует тщательного соблюдения правил. Зато и урожаи у любителей винограда при их соблюдении весьма внушительные.

    Как обрезать виноград в сибири | Экономика

    Как обрезать виноград в Сибири

    Виноград — это южное растение. Благодаря труду селекционеров, которые сумели вывести морозоустойчивые сорта, это растение с успехом выращивают в Сибири и других регионах с суровым климатом. Важна правильная обрезка винограда в Сибири, чтобы урожай был щедрым.

    Обрезка винограда в Сибири

    Зачем нужна осенняя обрезка

    Обрезка винограда осенью в Сибири – важное мероприятие. В северных регионах не желательно оставлять обрезку на весну. Перед укрытием на зиму лозу связывают в пучки.

    Весной, когда температура воздуха станет плюсовой, под водонепроницаемым укрытием начнет образовываться парниковый эффект. Если виноград не был обрезан, то неубранная листва, почки и отмершие побеги начнут гнить. Так как все ветки были собраны в один пучок, то грибком будут поражены и здоровые ветви.

    Чаще всего такой куст погибает, его сложно реанимировать, поэтому выращивать виноградные кусты приходится заново или немного подождать, чтобы проснуться подземные почки.

    Осенняя же обрезка позволяет избежать таких неприятностей, к тому же после обрезки кусты занимают значительно меньше места, его легче укрыть. Обрезка винограда в Сибири имеет ряд особенностей, она существенно отличается от обрезки в южных регионах.

    Из-за сурового климата лоза не всегда успевает вызревать, чтобы помочь растению, обрезку проводят в два этапа:

    1. Осветляющая обрезка.
    2. Окончательная осенняя обрезка.

    Осветляющая обрезка

    Нужно очистить куст от лишних побегов, веточек, некоторого количества листвы. Обеспечить доступ солнечного света к веткам, чтобы они успели как следует вызреть до наступления холодов. Данное мероприятие проводится осенью, после первых заморозков, с 15 по 25 сентября.

    Особенно первая обрезка нужна, если лето выдалось сравнительно холодным или выращиваются сорта с плохой вызреваемостью лозы.

    После сбора урожая виноградному кусту подрезают верхушку, удаляют зеленые побеги и пасынки. Затем ветви отвязывают от шпалер и осторожно перекладывают в междурядье. После чего необходимо внимательно осмотреть растение, и удалить кривые и слабые ветки, усики, оставшиеся пасынки, убрать жухлую листву с нижней части куста.

    Такую обрезку делают саженцам старше трех лет. Одногодичным кустам обрезают только верхушку, а двухлетним саженцам – удаляют пасынки и волчки.

    Для морозостойких сортов нет смысла проводить обрезку в два этапа. Лоза и урожай успевают хорошо вызреть, поэтому обрезка проводится за раз, после сбора урожая. Это период с 20 сентября по 15 октября.

    Окончательная обрезка

    Перед обрезкой нужно удалить листву

    Второй этап обрезки кустов проходит после первых заморозков, когда минусовая температура убила листву. В этот период движение питательных веществ прекращается, наступает идеальное время подготовки виноградных кустов к зиме.

    Приступая к окончательной обрезке, снимают всю поврежденную листву с кустов. Если на первом этапе обрезки процедура выполнялась сверху вниз, то на втором этапе движение происходит снизу вверх. Обрезаются плодовые звенья и сучки. После того как виноградные кусты обрезаны и очищены от листвы, ветви связывают в пучки, перехватывая в нескольких местах мягкой проволокой.

    В таком виде пучки укладываются на подложку. Подложкой могут выступать деревянные брусья, еловые лапы. Этот этап важен, так как лоза не должна соприкасаться с грунтом. В противном случае лоза может напитаться влагой от земли и заплесневеть. После первых заморозков часто происходит значительное повышение температуры в дневное время, а этого вполне достаточно для размножения плесневых грибов.

    Сверху связанные лозы укрывают ельником, ящиками, рубероидом, полиэтиленовой пленкой и другими влагонепроницаемыми материалами. Однако укрытие из таких материалов является временным.

    Когда укрывают виноград

    Укрывать растения нужно в период, когда среднесуточная температура держится в пределах -5 °С, проще говоря, когда почва уже как следует промерзнет и в нее просто не возможно воткнуть лопату. Вот тогда виноград укрывают утепляющими материалами: ботвой, мешками с тырсой, сухой листвой и пр., а сверху накрывают влагонепроницаемыми материалами.

    Не забывайте, что почки на виноградных кустах способны выдержать морозы до -17 °С, а вот корни растений могут быть поражены уже при – 8 °С. Поэтому корням тоже нужно уделить должное внимание. Хорошим укрытием выступает снег.

    Чем толще слой снега в регионе, тем тоньше слой утеплителя нужен при укрытии. Все дело в том, что сантиметр снега способен удержать температуру на 1 °С. Если снега в регионе много, тогда хватает укрыть растения водонепроницаемым материалом.

    Посадка и уход за виноградом в Сибири, выбор сорта и схема выращивания для начинающих

    Виноград считается теплолюбивым растением, требующим для взращивания много солнечного света. В холодных областях вырастить растение сложно. Но, благодаря последним исследованиям, были выведены морозоустойчивые сорта винограда, которые переносят перепады температур и способны произрастать даже в Сибири. При достаточном уходе, правильном выборе сортов, соблюдении технологий культивирования можно собрать кисло-сладкие ягоды даже в сибирском регионе.

    Особенности выращивания винограда в Сибири

    Спецификой разведения винограда в сибирском регионе заинтересовались садоводы и агротехники еще несколько десятилетий назад, однако столкнулись со следующими проблемами:

    • виноград вымерзал;
    • после снятия укрытий наступали резкие заморозки, которые уничтожали весь урожай;
    • ранние холода приводили к гибели саженцев.

    Но на основе исследований Недина В.К. и садоводов-любителей из Бийска, которые первыми собрали виноградный урожай, виноградные кусты не только стали выращивать, но и научились культивировать. Благодаря этому подготовлены 2 системы удачного выращивания культуры, которые подойдут даже для начинающих садоводов и помогут собрать урожай винограда.

    Особенности взращивания культуры: система первая

    Чтобы вырастить виноград согласно данной системе, нужно:

    1. Заготовленные саженцы оставить на зимнее хранение в морозостойких помещениях либо закопать в глубокие траншеи на 1 метр вглубь.
    2. Прививать ранние виноградные виды на зимостойкие сорта американской или амурской культуры.
    3. Посадочные ямки делать достаточной глубины, чтобы уберечь корни от вымерзания.
    4. Подвязывать саженцы после весенних заморозков. При сильных холодах укрывать растения пленкой.
    5. В летний сезон минимально обрезать и подвязывать культуру.
    6. Не нужно дополнительно опрыскивать и подкармливать культуру, так как в регионе практически нет виноградных вредителей. Необходимо лишь пропалывать сорняки и скашивать траву.
    7. Обрезку производить в два этапа, делая нагрузку на глазки и побеги, сначала – до сентября, после – перед открытием на зиму.

    Особенности разведения культуры: система вторая

    Выводить растение можно и другим способом. Для этого:

    1. Не нужно прививать растение на морозостойкие сорта. Достаточно заготовить осенью черенки, которые убрать в погреб либо хранить, укутав вместе с «материнским» кустом.
    2. Высаживая саженцы в открытый черноземный грунт, не обязательно делать посадочные ямы с прикормкой.

    Песчаная, глиняная почва требуют удобрений и посадочных ям для растения.

    1. Культура должна произрастать в «суровых» условиях без дополнительного ухода, кроме прополки.
    2. На зимний сезон виноград присыпать землей и укрыть в неглубоких траншеях.
    3. Обрезать растение один раз в год – в последней декаде октября.

    Используя одну из предложенных технологий, можно добиться обильного урожая вкуснейших плодов.

    Специфика регионов

    Для взращивания винограда в Сибири нужно также учесть, что регион разделен на 12 округов. Каждый из этих регионов имеет свои особенности выведения кустарников. Для удобства Сибирь условно делят на 3 части, с одинаковыми климатическими условиями:

    • западную территорию – с мягким климатом и температурой от -15 до -30 градусов;
    • восточную часть – с резко континентальным климатом и средней температурой около 0 градусов;
    • северный округ – с коротким летом и постоянно низкой температурой.

    Исходя из этого, разводить виноград удобнее всего в западной части, скороспелые сорта – выводить в восточных регионах. А для того, чтобы получить большой урожай, нужно присматривать сорта, специально разработанные для данной территории.

    Как правильно подобрать сорт винограда?

    Для сибирского региона подбирать нужно исключительно зимостойкие сорта, так как плодам придется переносить перепады температур до -40 градусов. Поэтому лучшими сортами винограда для холодного региона являются:

    1. Альфа.
    2. Сибирская черемушка.
    3. Дюймовочка.
    4. Домбовской.
    5. Восторг.
    6. Мускат.
    7. Тукай.

    Самым популярным видом в Сибири является вид винограда Домбовской с небольшими ягодками, ранним урожаем и высокой устойчивостью к морозам.

    При этом взрастить в регионе можно и морозоустойчивые южные сорта, дополнительно укрывая растения на зиму. Известные Изабелла и Лидия также подходят для разведения на морозных территориях, однако используются ягодки, в основном, на вино.

    Важным условием является и срок созревания плодов:

    • ранние сорта зреют за 115-125 дней;
    • очень ранние культуры произрастают за 105-115 суток;
    • сверхранние растения растут до 105 дней.

    Процедура посадки

    После того, как выбран сорт саженцев, нужно определиться с местом, где правильно посадить растения. Взращивают кусты на освещенных сухих участках, защищенных от северных и северо-восточных ветров.

    Располагать саженцы лучше вдоль стен или оград, которые защитят культуру от ветра. Расстояние между кустарниками должно быть более 2,5 метров, а между рядами – 2 метра, так как корневища быстро разрастаются.

    Сажать культуру можно двумя способами:

    1. В посадочные ямки (диаметр – 0,5 метра, глубина – 0,6-0,7 метров).
    2. В подготовленные траншеи глубиной 60-80 сантиметров и шириной около 0,5 метра. При этом длина траншеи зависит от количества кустов.

    Процесс посадки заключается в следующем:

    • дно места посадки засыпать гравием, битым кирпичом, керамзитом;
    • сверху укладывается плодородный грунт, смешанный с натуральными удобрениями или компостом;
    • затем добавляются химические добавки, состоящие из 500 миллиграммов суперфосфата и 20 миллиграммов калия;
    • пласты чередуются, пока траншея или яма полностью не заполнены.

    Для культивирования кустарников нужно также правильно подготовить саженцы. Для разведения можно выбрать вегетирующие саженцы, выращенные в домашних условиях, в пластиковых стаканчиках. Либо взять заготовленные растения, которые перезимовали один сезон в хранилище.

    • срезать корневища до 10-12 сантиметров;
    • оставить на саженце только самые сильные ветки. Обрезать лозы до 2-х глазков;
    • вымочить саженцы в растворе теплой воды с гетероаунсином или гумата натрием;
    • опустить деревца в глиняную болтушку.

    После этого можно переходить непосредственно к посадке растения. Высадку проводить в весенний период – с середины апреля до мая. В этот период почвы уже хорошо прогреваются, давая возможность культуре плотно укрепиться.

    1. Корневища саженца расправить и углубить в слой почвы.
    2. Засыпать углубления почвой, оставляя 10-12 сантиметров до верха ямки.
    3. Полить растение двумя ведрами воды.

    В первую неделю после высадки всходы поливать не менее одного раза в три дня.

    Уход за виноградом

    Особенности ухода за виноградом в Сибири включают в себя:

    1. Своевременный полив. Начинать ухаживать за культурой нужно сразу после высадки. Поливать растения 4-5 раз в сезон.

    Потребность во влаге определяется по внешнему виду листков – они теряют упругость и провисают. Для полива сделать небольшую канавку на расстоянии 30 сантиметров от культуры, влить в углубление ведро нагретой на солнце воды. После канаву закапать, замульчировать. Особенно важен обильный полив для растения:

    • после раскрывания почек;
    • за 14 дней до начала зацветания;
    • через 2 недели после цветения;
    • перед укрыванием на зимний период.

    Для того чтобы земля оставалась постоянно увлажненной и рыхлой, можно использовать мульчу.

    1. Формирование кустов, подвязка и прореживание. Формировать кусты нужно с первого года жизни растения, подвязывая саженцы на колья высотой до 1,5 метров. Прищипывать пасынки, начиная со второго листка. Агротехника винограда также включает правильную нагрузку на кусте глазков – будущих гроздьев.

    В первый год оставляют не более 20 штук будущих завязей. На следующее лето увеличивают количество глазков до 40 штук на куст. В третий год можно утроить нагрузку до 60 глазков. Взрослое растение нагружают 80-150 глазками, в зависимости от сорта и роста кустарника.

    1. Обеспечение теплом при помощи шпалеров из металлических, деревянных столбов и натянутой меж ними проволокой.
    2. Укрывание на зиму.
    3. Подкормка. Культура, высаженная в удобренную перегноем яму, не требует удобрений в течение трех лет. И лишь на четвертый сезон растение удобряют органическими или минеральными подкормками не чаще 1 раза в год.

    Не добрались до Сибири вредители и болезни, поэтому дополнительно опрыскивать и обрабатывать растения не нужно.

    Особенности обрезки

    Очень важно, при выращивании культуры, учитывать и своевременную обрезку растения. Процесс отличается от «южной технологии», так как в Сибири обрезание проводится в два шага. Первым этапом садоводы советуют подрезать растения первого и второго года, так в это время формируется лоза. Обрезку делают в сентябре, удаляя сухие, поврежденные, ослабленные побеги. Затем срезают лозу, которая не принесла плоды.

    Не рекомендуется обрезать растение в весенний сезон, так как в этот период происходит цветение культуры.

    Второе обрезание осуществляют как можно позже – перед зимовкой кустарника, чтобы дать деревцу возможность впитать необходимые вещества из почвы.

    Закаливание винограда

    Главная особенность сибирской агротехники винограда – это закалка растения. Поэтому не нужно создавать для культуры парниковые условия. Единственное исключение – сильные заморозки и порывы ветра. Только в этих случаях можно прикрыть кусты пленкой на некоторое время, а затем сразу же раскрыть.

    Сам процесс закалки растения направлен на:

    • быструю акклиматизацию сортов;
    • устойчивость к перепадам суточных и сезонных температур;
    • успешную зимовку культуры.

    Если не закалять куст, то растение просто не сможет перенести суровую сибирскую зиму и погибнет.

    Укрывание на зиму

    Сибирские зимы отличаются суровостью и низкими температурами, достигающими отметки -50 градусов. Поэтому подготовка растения к зиме является одной из первостепенных задач при выращивании кустов. Начинают подготавливать виноград к холодам, когда среднесуточная температура становится 0 градусов. Происходит это в конце осени – в октябре, ноябре. Солнечные лучи уже не достаточно прогревают грунт. Благодаря этому своевременное укрытие не только сохранит урожай, но и не приведет к загниванию почв.

    На сегодняшний день садоводами разработано несколько удачных способов, как укрыть виноградные кусты на зиму:

    1. Засыпать кусты слоем почвы не менее 20 сантиметров. Минусом является то, что почки под землей преют.
    2. Засыпать культуру опилками, шелухой, соломой, хвоей.
    3. Подготовить деревянные настилы в виде треугольников, которые следует установить над кустом.
    4. Обернуть кустарники строительными материалами: линолеумом, рубероидом, утеплителем, гипсокартоном.

    Особенности посадки и ухода за виноградом в Сибири для начинающих

    Время на чтение: 9 минут

    Распространенная на Юге культура успешно произрастает в суровом сибирском климате. Благодаря трудам селекционеров, были разработаны сорта, устойчивые к сильным морозам, промерзанию почвы. Для начинающих посадка винограда и уход в Сибири осложняется рядом факторов. Необходимо выбрать подходящий для посадки сорт винограда, время посадки, подготовить почву и вовремя вносить подкормки.

    Особенности данного региона

    В сибирском климате не разводится большинство вредителей, не выживают возбудители болезней. Разработанные сорта имеют устойчивый иммунитет к большинству недугов. Но стоит помнить, что зимой лозу поджидают экстремально низкие температуры. Особую опасность представляют внезапные заморозки.

    Условно Сибирь можно разделить на западную, восточную и северную часть. Лучше приживается виноград в западной части. Большинство культур относятся к скороспелым и созревают в период от 90 до 120 дней. Климатические особенности вынуждают садоводов прибегать к ряду хитростей от особых подкормок и внесения мульчи до укутывания виноградных лоз в особенно холодные периоды.

    Лучшие сорта винограда для Сибири

    Заморозки, зимние морозы, перепады температур – все это негативно сказывается на развитии винограда. Для посадки подойдет морозоустойчивое растение, способное выдерживать экстремальные температуры. Так сорт Восторг не боится холода до – 25 градусов. Другие сорта винограда:

    1. Тукай. Отличается высокой урожайностью, вкусными янтарными плодами с плотной кожицей. Период созревания от 90 до 105 дней.
    2. Соловьева-58. Светлые плоды гроздьями до 300 грамм. Подходят для употребления, приготовления вина. Устойчив к болезням, морозам. Требуется нормирование урожая.
    3. Память Домбковской. Крупные черные ягоды, которые созревают к концу первого месяца осени. Не боится морозов, большинства болезней.
    4. Загадка Шарова. Распространенный сорт винограда. Созревание наступает к концу лета. Синие ягоды с ароматной мякотью. Отличается хорошей лежкостью.
    5. Кодрянка. Отличается высокой урожайностью. Сорт устойчив к сильным морозам, болезням, вредителям.

    Для выращивания годится Мускат, Дюймовочка, Альфа. Широко распространена Сибирская Черемушка. При надлежащем уходе возможно вырастить Белое чудо, Монарх, Воронцов и Девичий сорта.

    Тонкости посадки растения

    Правильная посадка практически гарантирует хорошую выживаемость винограда. Подготавливается яма глубиной до метра, заполняется удобрениями. Если подкормки внесены в нужном количестве, то ближайшие десять лет повторное удобрение не потребуется.

    Место посадки обрабатывается. Заранее подбирают локацию так, чтобы куст был защищен от неблагоприятных, губительных погодных условий. В Сибири корневая система лоз сильно разрастается, поэтому необходимо выдерживать расстояние между саженцами в 2,5 метра.

    Выбор места и сроки посадки

    Виноградная лоза должна быть защищено от ветра. Запрещено располагать растение в низине, в местах, где застаивается вода. Желательно сажать у забора или стены. Лучше сажать растение весной. Посадка осенью нередко оборачивается гибелью винограда. Лоза не приживется до первых заморозков и не сможет пережить зиму. В июле или в августе допустимо высаживать саженцы в теплицах.

    Не стоит сажать ранним летом, поскольку в начале первого месяца могут начаться снегопады. Летняя посадка чревата сложностями. Растение может не успеть подготовиться к заморозкам. В открытый грунт возможна только посадка весной, либо сухим летом. В остальных случаях высаживают в защищенные от непогоды теплицы.

    Подготовка ямы

    Правильное выращивание и выживаемость в первый год зависят от правильной посадки. Если допустить ошибки на этом этапе, то кусты винограда будут расти плохо, плодоношение будет скудным. За пару недель до высадки готовят яму:

    • готовят траншею габаритами 30х80;
    • выкапывают ямы до метра в глубину;
    • на дно укладывают золу и суперфосфат;
    • поверх кладут ветви, стебли сорняков;
    • заполняют перегноем;
    • стены траншеи укрепляют досками.

    В легкой и плодородной почве виноград растет быстрее, лучше плодоносит. Рыхлый грунт обогатит корневую систему кислородом. На посадку винограда влияет и вид почвы. Чем глубже промерзает грунт, тем хуже для сорта.

    Дренажная система

    Выращивать виноград в Сибири непросто. Жарких и засушливых дней мало, часто идут дожди, снег. Укладывать дренажные системы нецелесообразно. Вместо них на дно укладывают ветви вместо камней. Садоводы также не устраивают «умные» ямы под посадку, где, полив корней осуществляется через трубку. Если дренаж заполнится илом, то корни винограда будут гнить.

    Подготовка и посадка саженцев

    Слабые саженцы не выдержат серьезных морозов, внезапных заморозков. Садоводы рекомендуют покупать их в проверенных питомниках. Во время посадки придерживаются следующих правил:

    • для посадки используется земля с участка, перемешанная с перегноем равных долях;
    • в открытый грунт сажают весной или в начале лета;
    • в лунку опускают саженец;
    • углубляют до зеленых черешков;
    • засыпают, поливают и мульчируют.

    Сажать растения необходимо по схеме, выдерживая расстояние между лунками. Посадить виноград можно в траншеи, в короба или в яму. Чтобы вырастить здоровое и крепкое растение, лозу перед посадкой высушивают на солнце 1-2 часа.

    Рекомендации по уходу за культурой

    Вырастить здоровое растение можно только соблюдая правила посадки, полива, прореживания. Необходимо защитить виноград от неблагоприятных погодных условий, укрывать в зимний период.

    Правила полива

    Грунт не должен высыхать. Почва должна оставаться в меру увлажненной. Излишки влажности накапливаются у корней, которые начнут гнить в подобных условиях. Для винограда обычно выкапывают лунки и борозды для полива. Количество влаги зависит от погоды, времени года и состояния растения.

    Дополнительный полив требуется после распускания почек, за неделю-две до цветения, через пару недель после распускания цветков. Умеренно вносят влагу перед подготовкой к зиме. В период цветения запрещен полив. Если правильно ухаживать в указанные периоды, то полив обильный винограда в августе не потребуется.

    Внесение удобрений

    При подготовке лунки вносят столько удобрений, сколько хватает винограду на десять лет. Но если удобрили недостаточно, осложнились погодные условия, то потребуется дополнительная подкормка. Минимизируют количество азотсодержащих удобрений. В первый год предпочтение отдают органическим подкормкам, смешивая их с минеральными и калийно-фосфорными.

    Дозировка подбирается индивидуально. Садоводы учитывают сложность погодных условий, возраст растения, особенности почвы. Дважды удобряют комплексно, используя только жидкие подкормки. Если растение цветет, то удобрения не вносят.

    Важность мульчи

    Мульча позволяет удерживать в грунте влагу, сохранять почву рыхлой. Она защищает корневую систему винограда от гнили, грибка. Земля сохраняет комфортную температуру. Мульчу укладывают только весной. Земля должна прогреться, а в ближайшие дни не ожидаются дожди, снег, сильный ветер. Подойдет трава, сено, солома или опилки.

    При перегнивании мульча выделяет углекислый газ. Регулярное добавление элементов улучшит выживаемость и плодоношение винограда, сохранит природный иммунитет. Даже если нижний слой перегниет, верхний останется сухим.

    Формирование куста

    В первый год необязательно проводить обрезку. Достаточно подвязать растение к шпалере, арматуре, колу. Если появился длинный побег, то его тоже подвязывают. Пасынков, вырастающих в летний период, прищипывают. Молодые лозы нуждаются в усиленном питании. Чем больше листьев, тем активнее проходят процессы фотосинтеза. Этапы формирования проводятся по схеме:

    • осенью обрезают один побег на 3-4 почки, а другой на 2;
    • на 2-ой год весной побеги привязывают горизонтально и вертикально, а осенью обрезают рукав из четырех почек напополам;
    • на 3-ий год весной стрелки подвязывают горизонтально, а летние пасынки вертикально, а осенью горизонтальные ветви срезают до сучка замещения.

    С четвертого года продолжают формирование куста по той же схеме. Обрезку проводят только в сухую погоду. Срезы обрабатываются садовым варом или специальной смесью. Срезанные части сжигают.

    Укрытие винограда на зиму

    После сбора урожая необходимо укрыть растение от предстоящих заморозков. Землю укутывают пленкой, снимают лозы с опор и укладывают на пленку. Сверху устанавливают дуги и создают условия, как в парнике. Временное укрытие убережет виноград от заморозков, но для предстоящей зимы необходимо соорудить постоянное сооружение.

    Укрывать виноград нужно так, чтобы он оказался в воздушной прослойке. В коробе с бортами растение должно храниться без доступа к влаге. Если вода попадет, то виноградная лоза сгниет. Само растение не должно касаться металла, дуг или штырей. Укрытие снимают ближе к маю, устанавливают парник. Подвязывать лозы снова можно только когда пройдут последние заморозки.

    Профилактика болезней и вредителей морозостойкого винограда

    Суровый климат не позволяет вредителям и болезням размножаться так, как это происходит в южных регионах. Садоводы рекомендуют придерживаться следующих правил для профилактики:

    • выбирать устойчивые к вредителям и болезням сорта;
    • срезанные ветви и опавшие листья сжигать;
    • засыпать грунт под кустами золой;
    • минимизировать азотные удобрения;
    • избегать чрезмерного полива.

    От мучнистой росы используют «Тиовит», либо готовят раствор 0,5% марганцовки. Здоровые растения опрыскивают от 1 до 3 раз. Для профилактики серой гнили пользуются «Эупареном», «Беномилом».

    Методы размножения

    Виноград чаще размножают с помощью черенков. Культура легко переносит черенкование, быстро регенерирует отсеченные области. Существует несколько способов размножения:

    1. Семенами. Поможет изменить наследственные признаки, используется при селекции. Редко применяется рядовыми садоводами.
    2. Вегетативный метод. Клонирование с искусственной стимуляцией процессов.
    3. Одревесневшими черенками. Оптимальный метод для Сибири. Заготавливают материал в период обрезки или укрытия винограда на зиму.

    В домашних условиях с использование субстрата допустимо размножать первым черенком и первым листиком. Срезают материал и обеспечивают комфортные условия для роста. Черенки помещают заворачивают во влажную ткань и упаковывают в полиэтиленовый пакет.

    Сбор и хранение урожая

    Виноград допустимо собирать только в сухую погоду. Хранят в ящиках краткий промежуток времени. Чтобы увеличить время хранения, подвешивают за «хвостики». Созревает виноград с июня по сентябрь. Срок зависит от сорта, климатических особенностей региона. Сибирский климат влияет на урожайность. Поэтому перед посадкой выбирают сорт, устойчивый к капризам погоды.

    Виноград считается традиционной южной культурой. Но успешно выращивается и в Сибири при условии соблюдения всех правил агротехники. Главное выбрать морозоустойчивый сорт, подобрать место для посадки и подготовить яму. Уход сводится к подвязыванию, мульчированию, обрезке и поливу.

    Как правильно обрезать виноград осенью

    • Октябрь 6, 2018
    • в Виноград
    • Алексей Викторович

    Осенняя обрезка виноградных кустов является одним из самых важных мероприятий по уходу за культурой. Своевременное удаление всех лишних побегов качественно сказывается на урожайности и здоровью растений в целом. Процесс этот несложен, но требует определенного понимания, особенно при формировке скелетных частей кустов.

    Когда обрезать виноград осенью

    Во всех, даже самых холодных, регионах страны предпочтительной для винограда считается обрезка, проводимая в осеннее время. Весной эта процедура может стать губительной для растений – при удалении побегов во время начала сокодвижения из нанесенных ран выделяется сок (виноград „плачет”), становится легкой мишенью для вредителей и болезней.

    Обрезка винограда осенью условно разделена на два этапа: предварительный и основной. Сроки их проведения напрямую зависят от климатических условий региона, в котором расположен дачный участок.

    В Подмосковье

    В условиях Подмосковья и Средней полосы для винограда сначала проводят подготовительное удаление лишних побегов. Ее сроки приходятся на сентябрь, когда весь урожай будет собран.

    Основную формировку кустов выполняют уже после листопада, в начале-середине октября. При этом температура воздуха на участке должна быть не ниже -3ºС.

    В Сибири

    В Сибири виноград обрезают исключительно осенью, так как укрытые на зиму лозы нестриженных кустов начинают гнить с приходом весны. Предварительную обрезку необходимо провести с середины до конца сентября.

    Для саженцев в возрасте 1…2 года подготовительное формирование не проводят. Приступать к основной формировке винограда можно после первого мороза, при котором замерзнут виноградные листья.

    На Урале

    В связи с непредсказуемым уральским климатом осеннюю формировку кустов винограда проводят только при достижении ими возраста 3 лет, при котором корневая система будет достаточно развитой, а первые лозы достигнут длины 1 м.

    В данном случае предварительная обрезка винограда не проводится – санитарной чисткой кустов занимаются в течение всего садового сезона. Формированием растений осенью занимаются сразу же после первых заморозков.

    Обрезка винограда для новичков

    Обрезка винограда – дело ответственное, но обязательное. Правильно сформированные кусты отличаются повышенной урожайностью, сортовыми характеристиками плодов и отсутствием заболеваний. Сбор урожая с подстриженных растений намного упрощается.

    Подготовка к обрезке

    Подготовкой к обрезке принято считать предварительный этап мероприятия.

    Он включает в себя следующие манипуляции:

    • удаление слабых, больных побегов – так называемую санитарную обрезку с последующим сжиганием мусора;
    • укорачивание молодых побегов – прищипку на 10…15% от всей длины. Боковые приросты укорачивают до 2…3 листьев;
    • удаление со старых побегов всех бесполезных приростов, находящихся ниже 0,5 м от уровня земли.

    Для проведения обрезки необходимо воспользоваться острым чистым секатором. Если виноградник состоит из нескольких кустов, то при переходе от растения к растению необходимо обрабатывать режущий инструмент дезинфицирующим раствором.

    Обрезка старого куста

    По мнению большинства виноградарей, старым считается куст винограда, возраст которого превышает 10 лет. Если такое растение по каким-то причинам оказалось неухоженным и обросло лозами, дающими неказистый урожай или вовсе ничего недающими, то ситуацию можно исправить посредством правильной осенней обрезки.

    Для начала необходимо внимательно осмотреть куст и оценить его слабые места. Дать оценку корневой системе можно, обратив внимание на количество нижних приростов: если из много, то корни развиты хорошо. Сначала полностью вырезают рукава, на которых нет ни одной крепкой и полноценной лозы.

    Далее проводят оценку оставшейся части винограда, после которой удаляют все слабые лозы. Вырезке подлежат все стебли, которые при довольно приличной длине дают менее 7 почек.

    После удаления всех слабых участков куста винограда в зависимости от величины оставшейся части приступают к его формировке: оставляют одну нижнюю лозу и 1…2 на верхнем уровне. Главным правилом формировки является оставление на растении не более 30 почек.

    Если такая чистка не принесет видимых результатов, и в следующем сезоне урожай будет все таким же неказистым, значит, это сортовая особенность, и за ненадобностью куст можно удалить.

    Обрезка молодого куста

    В некоторых теплых регионах страны основную осеннюю обрезку винограда проводят уже в первый год жизни культуры. Если в виноградник присутствует несколько различных сортов, то первыми подвергаются обработке наиболее зимостойкие кусты. Затем приступают к формировке представителей, которые морозостойкостью похвастаться не могут.

    Для молодняка проводят преимущественно короткую обрезку, при которой на лозе оставляют до 4 почек. Она направлена на стимулирование отрастания сильных ветвей, составляющих скелет куста. Среднюю формировку с оставлением до 10 почек на лозе проводят для образования плодовых стрелок.

    В зависимости от того, будет ли виноград укрыт на зиму, выбирают тип его формирования: для безукрывного предпочтительна штамбовая формировка, для укрывного – веерная.

    Схема обрезки молодого куста

    Тип формирования куста винограда: схемы

    Штамбовая формировка

    • В первый год жизни куста его обрезают на 2 почки.
    • В следующем году начинают формировать штамб, оставляя на самом сильном побеге 3 глазка. При этом рекомендуется оставить еще один побег-конкурент, который в случае неудачи окажется штамбом.
    • На следующий год после весенней корректировки длины ствола осенью формируют рукава и удаляют все, кроме двух верхних самых крепких лоз: нижнюю из них укорачивают на 2 глазка, верхнюю – на 8…15.
    • В дальнейшие годы проводят стимулирующую обрезку для формирования плодовых стрелок.
    • И только с 6 года жизни куста формировка заканчивается, и обрезка становится направленной на поддержание формы.

    Веерная формировка

    Данный способ выращивания винограда считается более упрощенным и самым оптимальным для виноградарей-новичков. Веерный тип выращивания винограда в общем случае предполагает наличие нескольких рукавов, из которых произрастают плодовые стрелки.

    В первый год жизни куста все силы виноградаря направлены на то чтобы вырастить пару мощных побегов. Во многом влияние на их отрастание оказывает грамотная посадка. Оптимальным вариантом являются рукава, растущие под углом в 45° к поверхности земли.

    Для этого саженец винограда высаживают в углубление, корректируют угол наклона побегов, и засыпают землей так, чтобы разветвление находилось на глубине 5…10 см. Затем их обрезают на 3…4 глазка.

    После весенней формировки нужного количества рукавов в осенний период удаляют только невызревшие участки лозы. С осени третьего года плодовые стрелки обрезают на 7…8 почек, сучки замещения – на 2.

    Таким образом, на 4 год жизни растение становится полностью сформированным, в дальнейшие годы виноградарь должен поддерживать его форму.
    Все дальнейшие обрезки должны быть направлены на стимулирование ежегодного плодоношения – удаление старых частей куста и отплодоносивших лоз и создание новых.

    Уход после обрезки

    Уход за культурой после осенней формировки представляет собой его подготовку к зиме. Когда температура воздуха будет на уровне +7…+8ºС, молодняк забрасывают грунтом. Если зимой температура в регионе не опускается ниже отметки -15ºС, то дальнейшую подготовку не проводят, а при возникновении морозов просто защищают растения обтянутыми рубероидом ящиками.

    При выращивании холодоустойчивых разновидностей винограда в районах с теплой и снежной зимой необходимости в организации укрытия нет.
    Но взрослый виноград на садовых участках России почти всегда укрывают. Для этого его снимают с опоры, аккуратно раскладывают на земле, прикрывают слоем лапника.

    Дополнительно устанавливают пленочное укрытие: над сложенными кустами расставляют дуги и натягивают пленку. Ее края закрепляют камнями, кирпичами или тяжелыми досками.

    Пока температура в регионе не опустится ниже -15ºС для проветривания и закалки кустов торцы укрытия оставляют открытыми. При снижении температуры торцы закрывают.

    Обрезка винограда – обязательное ежегодное мероприятие, наиболее важное в уходе за культурой. Правильно сформированный и ухоженный виноградник порадует обильным плодоношением и плодами с сортовыми характеристиками.

    Виноград осенью: обрезка, посадка и уход

    Автор: Елена Н. Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: Последние правки:

    Виноград (лат. Vitis) – род многолетних кустарниковых лиан семейства Виноградовые. Название рода происходит от слова vitilis, что значит «плетистый». В природе насчитывается около 70 видов винограда, произрастающих преимущественно в субтропической и умеренной зонах Северного полушария. В культуре возделывается виноград культурный (Vitis vinifera), производный вид от винограда лесного, произрастающего в природе по северному побережью Средиземного моря вплоть до южного побережья Каспия. В дикой природе виноград культурный не встречается.

    Ботаническое описание

    Виноград культурный в благоприятных условиях может достигать в длину 30-40 метров, в более прохладных районах – не более трех метров. Лиана прикрепляется к опоре усиками. Кора на молодых лозах красноватая или желтоватая, на взрослых стволах коричневая, с глубокими бороздами, отслаивающаяся. Листья черешковые, очередные, цельные, трех-пятилопастные. Цветки мелкие, зеленоватого оттенка, обоеполые, собранные в метелку, зацветают в мае или июне.

    Плодоношение начинается в августе или сентябре, а поздние сорта созревают в октябре. Сочные ягоды винограда с семенами в количестве от одного до четырех, а некоторые сорта и вовсе без семян, – зеленые, желтые, черно-фиолетовые или темно-красные – собраны в гроздья различной формы разных размеров. До того, как в 1963 году в Европе появилась филлоксера, культурный виноград жил до 150 лет.

    Посадка винограда осенью

    Сроки посадки

    Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны.

    Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

    Уход за саженцами осенью

    Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

    Как сажать виноград осенью

    Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать.

    Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

    Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

    Уход за виноградом осенью

    Осенний полив

    Как ухаживать за виноградом осенью? Если погода не слишком жаркая, то виноград после сбора урожая не поливают. Для того чтобы подготовить корни винограда к зимовке, достаточно будет одного обильного подзимнего полива в октябре. Если вы при посадке не вкопали в яму трубу для полива и подкормки, сделайте вокруг кустов неглубокие канавки, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила вглубь именно там, где расположены корни винограда. Периодическое рыхление почвы обязательно во избежание быстрого испарения влаги и уплотнения почвы.

    Пересадка осенью

    Пересаживать виноград тоже лучше осенью, после того, как опадут листья, но до первых морозов. Главная задача – не повредить в процессе хрупкое корневище растения. Как готовить под виноград яму, вы уже знаете. Молодые трехлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корневища, а чтобы грунт не рассыпался, куст несколько дней не поливают.

    Пяти-семилетние кусты обкапывают со всех сторон (радиус приблизительно 50 см) как можно глубже, однако вряд ли получится достать весь корень, поскольку иногда виноград уходит в землю на полтора метра. Извлеките куст, очень осторожно освободите корни от земли, удалите старые части корневища. Обрежьте лишние лозы, оставив не более двух рукавов с одной-двумя лозами на каждом. Верхушки ветвей слегка укоротите. Срезы заделайте воском. Окуните корневище в глиняную болтушку с добавлением марганцовки и опустите его в яму наклонно. Дальше поступайте так, как было описано в разделе о посадке винограда.

    Когда пересаживать виноград осенью, чтобы он успел прижиться на новом месте? Да в те же сроки, что осуществляется первичная посадка.

    Удобрение

    После сбора урожая кусты винограда ослаблены, и чтобы подготовить их к зиме, необходимо внести в почву удобрения. Удобрение винограда осенью вносят один раз в три-четыре года, и лучше всего для этой цели использовать органику, например, в виде мульчи вокруг куста из перепревшего навоза или торфа с добавлением золы. Однако в подкармливании винограда необходимо проявлять чувство меры, поскольку это как раз тот случай, когда лучше недокормить растение, чем перекормить.

    Осенняя обработка винограда

    Как только будет собран урожай, необходимо обработать виноградник от различного рода инфекций как растительного, так и животного характера, поскольку весной избавиться от них будет намного сложнее. На кустах уже нет ягод, и можно применять препараты сильного действия.

    Обычно обработку винограда совмещают с укрытием на зиму – обрезанные побеги увязывают, обрабатывают пяти-семипроцентным раствором железного купороса (500-700 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание убьет инфекцию на поверхности лозы, но такие вредители и болезни винограда, как клещи и оидиум особенно не пострадают – для борьбы с этими проблемами существует Тиовит или коллоидная сера. Если вы обнаружили на винограде гроздевую листовертку, используйте против нее Ровикурт, а с церкоспорозом следует бороться Фундазолом или Полихомом.

    Размножение винограда

    Проще всего размножать виноград черенками, или чубуками. Во время осенней обрезки можно заготовить черенки и положить их на хранение, чтобы весной высадить в школку. А можно попытаться укоренить их зимой дома. Но сначала нужно нарезать черенки из вызревшей лозы: толщина такой лозы должна быть не менее 7 мм, она темно- или светло-коричневого цвета, твердая и потрескивающая при сгибании.

    Из зеленой лозы черенки не годятся. Выберите уже плодоносившую лозу, на которой сохранились «хвостики» от гроздьев, проверьте, чтобы на ней не было механических повреждений и признаков заболевания оидиумом, мильдью или филлоксерой. Из такой лозы нарезают черенки длиной 30-40 см, на которых должно быть не менее трех почек. Самая главная задача – сохранить в чубуках влагу, иначе они ни за что не приживутся. Поэтому нарезать нужно так, чтобы с обеих сторон чубучок заканчивался усиками или «хвостиком» от грозди – мембрана в этих междоузлиях защитит черенок от потери влаги.

    Нарезанные черенки помещают на 6-8 часов в воду, затем, обсушив, обрабатывают «фитодоктором» и, снабдив биркой с названием сорта, связывают в пучки. Хранить черенки нужно во влажной среде при температуре от 0 ºC до 5 ºC – в земле, в подвале или холодильнике, что намного проще. Для этого заверните черенки во влажную хлопчатобумажную ткань и поместите в полиэтиленовый пакет с перфорацией, чтобы обеспечить доступ воздуха. Проверяйте время от времени ткань на влажность, и пропитывайте ее влагой, если она высохла.

    Весной саженцы укореняют.

    Осенняя обрезка винограда для новичков

    Когда нужно обрезать

    Обрезка кустов винограда не только облегчает уход за растением и сбор ягод, но и позволяет получить богатый урожай. А обнаружилась прямая зависимость между обрезкой винограда и количеством собранных ягод с курьезного события: много веков назад виноградари, поставлявшие свой продукт войскам Римской империи, заметили, что те кусты, которые в прошлом году объел осел, лучше растут и обильнее плодоносят. Вот с тех самых пор и стали проводить ежегодную обрезку, тем более, что она положительно влияет не только на количество собранных ягод, но и на их размер и вкусовые качества.

    Осень – самое лучшее время для формирования кустов винограда, особенно если вы выращиваете сорта, которые на зиму необходимо укрывать, и приступать к процедуре обрезки нужно через две-три недели после того, как с кустов винограда опадут все листья. Более ранняя обрезка становится причиной того, что корневая система и лозы растения не успевают получить в нужном количестве питательные вещества, необходимые винограду, чтобы пережить зиму, а слишком поздняя обрезка винограда на зиму может стать причиной его травм и повреждений, поскольку от низкой температуры воздуха виноградные плети становятся хрупкими. Однако предварительную обрезку нужно провести еще в сентябре.

    Весенняя обрезка винограда в начале сокодвижения не приветствуется потому, что виноградная лоза, на которой раны всегда заживают очень долго, начинает «плакать», то есть, истекать соком, и в результате вы не только не дождетесь хорошего урожая, но можете вообще погубить растение.

    Как обрезать виноград осенью (схема обрезки)

    Для тех, кто еще не знает, как правильно обрезать виноград осенью, мы предлагаем упрощенную схему обрезки. Обрезка винограда осенью для начинающих проводится в два этапа.

    Первый этап. Перед тем, как обрезать виноград на зиму в октябре, в начале сентября проводят подготовку к осенней формирующей обрезке. Следует удалить на каждом многолетнем побеге ненужные зеленые приросты ниже первой проволоки, протянутой на высоте полуметра от земли. На тех приростах, что появились на рукавах выше нижней проволоки, проводят чеканку, то есть обрезают 10-15 % от всей длины прироста. Боковые побеги на приростах укорачивают до 2-3 листочков. На этом первый, подготовительный этап завершен.

    Второй этап. Через две-три недели после листопада формируют плодовое звено, которое должно состоять из сучка замещения и плодовой стрелки. Начинают обрезку с более морозостойких сортов – с Изабеллы, Декабрьского, Подарка или Лидии. Сорта с низкой холодостойкостью обрезают в последнюю очередь.

    Выберите на высоте двух нижних проволок шпалеры два развитых побега, нижний из которых должен находиться с наружной стороны рукава, растущего под наклоном. Этот побег обрезают под сучок замещения, оставив на нем не более трех глазков от основания. Следующий побег, растущий выше и с противоположной от сучка замещения стороны рукава, обрезают под плодовую стрелку, оставляя на нем:

    • пять глазков, если диаметр побега 5 мм;
    • шесть глазков, если диаметр равен 6 мм;
    • семь-восемь глазков при диаметре побега 7 мм;
    • восемь-девять глазков при диаметре 8 мм;
    • девять-одиннадцать глазков при диаметре 9 мм;
    • одиннадцать-тринадцать глазков при диаметре побега 10 мм;
    • двенадцать-четырнадцать при диаметре 11 мм;
    • тринадцать-пятнадцать при диаметре 12 мм.

    Если сорт вашего винограда дает грозди весом более полукилограмма, то оставлять на плодовой стрелке нужно минимальное количество глазков из указанных в перечне, а если гроздья легче 500 г, то оставляйте максимальное количество глазков. Например, если гроздь вашего винограда в среднем весит полкило и больше, то при толщине побега 12 мм оставляйте на плодовой стрелке 13 глазков, а если гроздь весит меньше 500 г, то оставьте 15 глазков.

    Обрезка винограда в Подмосковье

    В Подмосковье попытки выращивать виноград делались еще в XVII столетии, в настоящее время благодаря работе селекционеров выведено огромное количество сортов культурного винограда, которые при хорошем укрытии на зиму дают прекрасные урожаи. Мало того, эти сорта в условиях Подмосковья практически не нуждаются в обработке от болезней.

    Среди таких сортов наиболее популярными являются Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и другие. Что касается принципов и сроков обрезки в Подмосковьи, то они ничем не отличается от такой же процедуры и временных границ для винограда, выращиваемого где-нибудь на юге Украины или в Крыму. А вот укрывать виноград на зиму придется основательней.

    Обрезка винограда в Сибири

    Обрезка винограда в Сибири производится только осенью, поскольку, если вы укроете на зиму нестриженый виноград, весной, когда под укрытием температура повысится до 5 ºC, невызревшие лозы начнут гнить, и после снятия защиты от холода вы увидите неприглядную картину: большая часть рукавов и лоз покрыта налетом плесени серого цвета, или зеленого из-за сгнивших почек. Приходится начинать разведение винограда с самого начала.

    Кроме того, после обрезки виноградный куст занимает в два-три раза меньше места, чем необрезанный, его легче снимать с опоры и укрывать на зиму. Исходя из этих причин, главной задачей садовода осенью является ускорение процесса вызревания древесины молодых лоз, которые в условиях Сибири естественным путем до наступления морозов не вызревают. С этой целью во второй половине сентября расчищают основание виноградного куста и проводят прореживающую обрезку, после которой солнечные лучи получают доступ к каждой лозе – удаляют всю зелень, которая наверняка не успеет одревеснеть до зимы, срезают усики, кривые побеги, все оставшиеся пасынки.

    Начинать расчистку куста нужно сверху, постепенно двигаясь вниз. Не делают предварительную обрезку растениям первого и второго года жизни: у саженцев, посаженных в текущем году, обрезают только верхушку, а у прошлогодних саженцев удаляют лишь пасынки и волчки. Окончательную осеннюю обрезку проводят после первого сильного заморозка, во время которого замерзнет листва винограда. После гибели листьев питание перестает перемещаться от побегов к корням, поэтому нет смысла тянуть с обрезкой.

    Окончательную обрезку, в отличие от предварительной, начинают с нижней части куста и проводят так, как уже было описано – формируя плодовое звено.

    Как только среднесуточная температура опустится ниже -5 ºC, необходимо снятый с опоры виноград укрыть лапником и дожидаться, когда выпадет снег. Благо, снега в Сибири каждый год много.

    Подготовка винограда к зиме

    Подготовка к зимовке

    Если вы не знаете, как подготовить виноград к зиме, то последуйте нашим советам. В местности с холодными зимами те сорта винограда, которые болезненно переносят морозы, укрывают, тем более, если снег зимой у вас выпадает не каждый год.

    Перед тем, как укрыть виноград на зиму, его обрабатывают от вредителей и болезней и обрезают. С конца октября до середины ноября нужно подготовить виноград к укрытию. Не переживайте, если температура опустится до 7-8 ºC – винограду такая закалка только пойдет на пользу. Молодые растения забрасывают на зиму землей, и если морозы не опустятся ниже -15 ºC, этого будет достаточно, а на случай более сильного понижения температуры саженец накрывают деревянным ящиком, обтянутым рубероидом.

    Укрытие винограда на зиму

    Взрослые кусты винограда прячут под туннелем из полиэтиленовой пленки: виноградные плети снимают с опор, укладывают на землю, сверху накрывают лапником, затем над виноградом устанавливают парниковые дужки, на которые натягивают полиэтилен. Края пленки придавливают землей или камнями. Вход и выход из туннеля оставляют открытыми, благодаря чему лоза проветривается и закаляется, а молодые невызревшие лозы без помех дозревают. Закрывают отверстия в тоннеле только в том случае, когда температура опускается ниже -15 ºC.

    Если зимы у вас нехолодные и снежные, а виноград вы выращиваете холодостойких сортов, укрывать его на зиму вам не придется.

    Литература

    1. Читайте по теме на Википедии
    2. Особенности и другие растения семейства Виноградовые
    3. Список всех видов на The Plant List
    4. Дополнительная информация на World Flora Online

    Разделы: Плодово-ягодные растения Ягодные кустарники Растения на В Виноградовые

    После этой статьи обычно читают

    Добавить комментарий

    Как формировать и обрезать виноград в Сибири: много полезных советов специалиста | Антонов сад - дача и огород

    Правильное формирование винограда — залог здорового сильного куста и хорошего урожая. Особенно это актуально для Сибири, где за короткое лето должны поспеть сладкие гроздья ягод и вызреть лозы. Важно виноградный куст не перегружать. При этом начинающим виноградарям сложно разобраться в терминологии. Поэтому в этой статье раскрываем основные понятия, которые нужно усвоить для правильной формировки и обрезки винограда в Сибири.  В конце статьи БОНУС, ссылка где бесплатно скачать Лунный календарь садовода и огородника на 2020 год.

    Укороченные и удлиненные рукава

    В Сибири виноградный куст формируют на уровне почвы или сразу над ней. Вертикальный штамб (часть растения выше земли и до первого разветвления) в Сибири не выводят.

    Можно выводить горизонтальный штамб: побег длиной 70–170 см пригибают сразу после вызревания. Затем от головы стебля (утолщения стебля внизу) идут рукава.

    Рукава (плечи) винограда формируют длиной 35–50 см и более. В пространстве они могут располагаться веерно (в обе стороны) и в одну сторону.
    Рукава живут до 8 лет; их заменяют при снижении ежегодного прироста, постепенно формируя новый рукав из сучка формирования – однолетней лозы, отросшей от головы куста (в первый год его обрезают на 4–6 глазков).
    Рукава можно укорачивать, переводя на сильный однолетний прирост. Укороченные рукава (до 35 см) называют рожками.
    Если же рукав нужно удлинить, его подвязывают максимально вертикально и удлиняют за счет верхнего побега.

    При классической четырехрукавной веерной формировке рукава разного возраста и длины, на них – разные плодовые звенья. Может существовать односторонняя модификация этой формировки, количество рукавов может также быть различным (3–6 и др.).

    Односторонняя формировка на горизонтальном штамбе (может быть 2–4 рукава разных возрастов и длины) удобна, но пока мало распространена.

    Фото: варианты формировки винограда

    Узлы и почки

    Узлы – утолщения стебля, на которых формируются листья, соцветия, усики и почки. Расстояние между узлами (междоузлия) бывает от 3–4 до 20 см. Нормальной считается длина 5–8 и до 12 см (более длинные не берут для размножения).

    Глазок (зимующая почка) – конгломерат почек под одной оболочкой, состоит из 1 центральной (почти всегда плодоносной) и 2–6 запасных (могут быть плодоносными и бесплодными).

    Весной развиваются 1 центральная и 1–2 запасные почки (из них формируются двойники, тройники, которые обычно удаляют). Если куст сильно изрежен, оставляют плодоносные двойники.

    Фото: строение побега винограда

    Стрелки

    Сучок замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная ниже стрелки и заменяющая своими будущими побегами отплодоносившие.

    Плодовые лозы (стрелки) – однолетние побеги, которые ежегодно отрастают на рукавах или сучках замещения, вызревают к осени и несут на себе урожай.

    Волчки – жирующие побеги. Не все почки на стрелках плодоносные, иногда стрелки бывают полностью бесплодными. Из нижней части рукава чаще всего развиваются жирующие побеги (волчки).

    При осенней обрезке волчки оставляют только в крайнем случае (для замены рукава или если нет других стрелок).
    Жирующие стрелки имеют длинные междоузлия (более 18 см) и отличаются толщиной – на уровне 8 междоузлия имеют диаметр более 10 мм.
    У некоторых сортов даже такие стрелки плодоносят в этот же год (Кишмиш 342).

    Стрелки после подъема куста подвязывают горизонтально (для равномерного развития почек) или слегка наклонно. В Сибири это часто делают уже после окончания возвратных заморозков (конец мая – начало июня), до этого времени  весь куст лежит под временным пленочным укрытием.

    Отплодоносившие лозы – «бывшие» стрелки, на которых летом выросли зеленые побеги. Любой из этих побегов (независимо от того, были на нем плоды или нет) готов к плодоношению на следующий год.

    Плодовые звенья

    Плодовое звено состоит из стрелки и сучка замещения. Стрелку обрезают на 4–6 и более глазков – зависит от сорта и формировки.

    Могут быть звенья без сучка замещения (1–2 стрелки (рис. 2)), усиленные (1 сучок + 2 стрелки (рис. 3)) или 1 стрелка + 2 сучка (рис. 4)). Тип осенней формировки плодового звена зависит от того, как сформировались побеги летом (часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену).

    Кстати

    Часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену.

    Возобновление от сучков и стрелок

    Возобновление от сучков часто рекомендуют в литературе, но актуально оно только при плохом вызревании лозы. Рожки располагают с наружной  или  (реже) внутренней стороны рукава ниже стрелок. Длина рожка – 2–3 почки (первую – вторую почки не считают как невызревшие).

    Возобновление от стрелок удобно при хорошем вызревании лозы. Стрелки современных сортов обрезают на 4–6 глазков.

    Возьмите на заметку

    Молодой виноградник (в зависимости от сорта, это возраст до 4–5 лет)
    не следует перегружать.

    По рекомендации Ф. И. Шатилова, формировки необходимы
    с 3–4 года жизни растения.

    Восстановление побегов

    Запасные почки всегда развиваются после повреждений центральных, и плодоношение наступает позже. Повреждение набухших и распустившихся почек возвратными заморозками может наступить при -0,5...-2 °С.

    Подмороженные побеги начинают восстанавливаться через 10–12 дней из замещающих почек. Не следует торопиться их обламывать, можно срезать на пенек 1–2 см.

    Как правильно обрезать виноград?

    Строение побегов

    Весь зеленый прирост, который появляется в текущем сезоне, называется побегами. Они растут до 8–10 см в сутки. Это самая важная часть виноградного куста. 

    Пасынки – молодые боковые побеги, образуются из пазух листьев основных побегов (в узлах).

    У основания пасынка формируется глазок – здесь закладываются почки, на которых будет формироваться урожай следующего года. Поэтому пасынки не выламывают, а прищипывают над первым листом, особенно в нижней части лозы, которая осенью не будет обрезаться. 

    Коронка – верхняя часть растущего зеленого побега с красноватым оттенком, длиной 2–3 см. При интенсивном росте изогнута вниз, при затухании роста выпрямляется. 

    Усики – органы прикрепления, развиваются напротив листа (реже – у основания грозди). Вместо усиков могут развиваться внепазушные побеги. Их можно удалять, если виноград подвязан. 

    Мужские и женские цветки

    Соцветия формируются при температуре не ниже 25 °С и хорошем освещении (в июне – августе). У сортов цветки могут быть однополыми (можно отличить так: у женских цветков тычинки загнуты вниз) и обоеполыми (сорта с мужскими цветками нужны для селекции).

    При плохом опылении «женских» сортов (Виктория, Лора) к ним подсаживают кишмишные сорта (они являются отличными опылителями). Если это не помогает, растение бракуют. Раньше проводили искусственное опыление, но сейчас, при обилии новых сортов, это неактуально.

    Зеленые операции

    Обязательно следует проводить следующие зеленые операции: 

    Удаление побегов в начале распускания – роста с головы куста и от основания рукавов (волчковые побеги). Закончить нужно за 1 месяц до цветения, примерно к 5–10 мая. Удаляют побеги толстые, с длинными междоузлиями. 
    Вылом двойников (и тройников, но не всех; оставляют при слабой плодоносности куста) и бесплодных побегов после образования 1 усика. Иногда оставляют и неплодоносные побеги (если много крупных гроздей для их питания) или побеги ниже плодового звена (стрелки) для формирования сучка на будущий год. Не отламывают побеги на сучках замещения. 
    Удаление летом всех поздно отросших жировиков.
    Чеканка (укорачивание однолетних лоз на высоте 150–180 см) в конце июля – начале августа. 

    Эти операции способствуют осветлению куста, правильному распределению питания (т. к. удаляют лишние вегетативные части). Вовремя идет вызревание лозы. Летние раны от вылома успевают зарасти к осени. 

    После цветения проводят нормировку кистей (иногда оставляют плодоносные двойники). У крупноплодных сортов (например, у сорта Аркадия) оставляют по 1 кисти, у некоторых (ГФ 217, Хамелеон) прореживают плотные и чрезмерно крупные кисти. 

    Листья над гроздями можно оставлять. Можно укорачивать сильнорослые побеги над 8 листом после грозди. 

    Огрубевшие листья под гроздями в июле можно удалять до высоты 15 см от почвы –это улучшает проветривание.

    Осенняя и весенняя обрезка

    Осеннюю обрезку проводят в конце октября (одновременно заготавливают черенки). Молодые кусты (до 5 лет) лучше обрезать весной, после сокодвижения (благодаря этому они лучше зимуют).

    При ежегодной осенней обрезке удаляют слабые, больные, ненужные лозы.
    Режут над узлом с усиком, на высоте не менее 1,5–2 см.
    Оставляют любые сильные лозы в верхней, средней, нижней части, в т. ч. из пасынков. Все раны должны быть с одной стороны рукава.
    Количество глазков оставляют до 50% больше, чем по расчетной нагрузке (на зимние повреждения), весной регулируют.
    Классический куст (молодой, среднерослый, вступивший в плодоношение, при 4-рукавной формировке) нагружают на 40–60 глазков. С возрастом нагрузку увеличивают.

    Нагрузка увеличивается в 1,5–2 раза для сортов с мелкими гроздями, уменьшается в 1,5 –2 раза для сортов с крупными гроздями. Нагрузка может быть выше для хорошо развитых, сильнорослых сортов, растущих на плодородной, влажной почве, при редкой посадке. Ежегодное увеличение нагрузки – 25%. Лучше оставлять больше коротких стрелок, чем мало, но длинных.

    Анна Соловьева, д.с.-х.н.

    Еще больше статей читайте на нашем сайте "Антонов Сад.ру"

    Скачать лунный календарь 2020 года Бесплатно от Авторов "Антонова сада" Здесь.

    Осенняя обрезка винограда в Сибири для укрытия. Особенности выращивания винограда в Сибири

    Виноград в Сибири. Посадка и уход предусматривает более профессиональную посадку, о которой мы поговорим подробнее. Плодоношение и развитие винограда зависит от правильной посадки и формирования лозы, но главное - правильно выбрать место для посадки.

    Виноград созревает и набирает сахар только при условии обильного солнечного света, недаром его называют солнечной ягодой.Поэтому для посадки винограда выбираем только солнечные возвышенные места, где не застаивается холодный воздух.

    Виноград в Сибири. Посадка и уход. Купили саженец винограда, посадили, разрезали на 2 почки и прикрыли воздушно-сухим способом.

    Подробно. - Почва для посадки и развития винограда должна быть воздухопроницаемой или, точнее, с добавлением щебня. Корни винограда всегда должны дышать. Глубина обработки почвы должна быть не менее 60 см.

    Надо добавить много органики и четверть общего объема почвы гравий, лучше - отсев извести.Виноград любит нейтральную кислотность почвы Ph7. Обеспечиваем защиту типа строения с северной стороны.

    Решетку лучше всего делать в виде беседки из деревянных брусков или в виде толстой проволоки, закрепленной на двух стойках по разные стороны конька с виноградом. Виноград в Сибири. Посадка и уход.

    Летом регулярно мяту - пасынков прищипываем, нужно, чтобы основная лиана к осени успела созреть и одревеснеть. И еще один прием, ускоряющий созревание лозы, - это удаление точки роста - верхушки лозы в начале августа или раньше.Осенью лозу укорачиваем, оставляя одревесневшую часть с звеньями плодов, а остальную срезаем.

    Прикрываем уложенную на досках лозу, приколачивая к земле проволочными крючками. Укрытие делаем поздней осенью с наступлением устойчивых холодов -10 градусов мороза. Укрываемся в конце октября или начале ноября - по погоде.

    Сначала покрываем виноград укрывным материалом, поверх пленки. Урок обрезки винограда осенью (сентябрь) - цветовод-садовод.Весной укрытие открываем как можно раньше - в середине апреля, а если будет резкое потепление, то и раньше, чтобы виноград не созрел.

    Для Сибири характерны холодные ночи и морозы, а значит, укрытие весной необходимо. Чтобы сформировать плодоносящую лозу, формируем один рукав вертикально в рост человека и эту часть лозы обязательно прикрываем, а остальную, что выше, осенью срезаем.

    Плодовое звено - это побег, разрезанный в прошлом году на 8 почек, а замещающий узел - на 2 почки.С началом вегетации нашего винограда необходимо проводить зеленые операции - удаление лишних побегов. Смотрим урок от садовника.

    На бедных подзолистых почвах хороший виноград выращивать нельзя. Это значит, что если наша почва тяжелая, глинистая, с высоким уровнем стоячей воды, то плодовый виноград выращивать нельзя, можно выращивать только декоративный.

    Или сделать соответствующий дренаж со всеми необходимыми слоями почвы. Мы сами выращиваем саженцы винограда из черенков.Учимся укоренять черенки винограда.

    Чтобы развивать свое виноградарство в саду, нужно научиться черенковать разные сорта хорошего винограда, срезанного осенью и подобранного согласно уроку. Смотрим урок укоренения от садовода. На проращивание черенков ушло 17 дней.

    Теперь проверим, что произошло. Урок цветовода-огородника. Еще один способ прорасти. Урок цветовода-огородника.

    Молодые виноградные листья очень полезны для организма человека, их можно добавлять в салаты. ПРАВИЛА САДОВОДСТВА Придумывала лично для себя, как подсказку к каждой технологической обработке садовых растений в саду.

    КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА Я составил для себя путеводитель по всему садоводству с весны до поздней осени. Для посадки винограда выбирают самые теплые, солнечные места, защищенные от ветра. Многие сибирские виноградари выращивают виноград в пристенной культуре - у самых стен зданий, хозяйственных построек, плотных заборов. В этом случае ряды для посадки винограда располагаются с запада на восток и решетка делается одноплоскостной.

    На открытом месте ряды расположены с севера на юг, решетка выполнена двуплоскостной, V-образной формы. Виноград неприхотлив к почвам, но следует избегать почв с высокими грунтовыми водами и засолением. В продажу обычно поступают однолетние и двухлетние саженцы винограда. Вы можете купить саженцы винограда у нас, в Центре «Сад Белых Орхидей» и в цветочном салоне «Белая орхидея». Продажа саженцев винограда начинается 1 апреля. погреб, подвал и др.Для посадки готовят ямы глубиной 60-70 см, диаметром 60-80 см.

    На дно ямы укладывают дренаж слоем 10-15 см, засыпают плодородной почвой, утрамбовывают, не прибавляя 15-20 см к уровню земли. Расстояние между кустами 2,5-3 метра. Между ямами также выбирают грунт на глубину 15-20 см, ширину 40-50 см.

    Стены получившейся траншеи лучше укрепить досками, шифером от просыпания грунта. Как сажать виноград в Сибири Виноград высаживают во второй половине мая, с возможностью укрытия от морозов, или после 10 июня.

    После посадки саженцы необходимо притенять на 5-7 дней. Если саженцы винограда приобретены заранее, выращивайте их на солнечном месте, постепенно закаливая. Не наполняйте горшки! Полив должен быть редким, но обильным.

    При выращивании винограда в открытом грунте вполне достаточно 4-5 поливов за сезон. За вегетационный период можно сделать 3-4 подкормки винограда, весной лучше использовать органические удобрения, позже комплексные минералы, с постепенным снижением доли азота для лучшего созревания лозы.Лишние побеги (слабые, махровые и тройные), прорастающие на многолетних частях куста, обламываются весной. удаляйте пасынки, усики, лишние грозди, не допускайте загустения куста и перегрузки его урожая. 10-15 августа мятят виноград.

    В этом случае срезают верхушки побега длиной 15-30 см, в зависимости от состояния растения. Посмотрите видео, как мятить виноград.

    Подготовка винограда к зиме Окончательная обрезка винограда проводится в первой декаде октября, затем виноград закладывают в траншею и укрывают на зиму.Для укрытия винограда используют рубероид, гофрокартон с пленкой, старый линолеум и т. Д.

    С торцов траншею не закрывают до отрицательных температур, в Омске это обычно происходит в конце октября или начале ноября. Посмотрите, как правильно подрезать виноград. Посмотрите, как правильно укрыть виноград на зиму. Кусты лозы начинают вскрывать в конце апреля, постепенно открывают сначала концы траншей, затем южную сторону. Окончательно зимние укрытия снимают к 10 мая, но они обеспечивают защиту от морозов до середины июня.Чтобы укрыть виноград от мороза, недостаточно одного укрывного материала, потребуется еще и полиэтиленовая пленка.

    После снятия укрытия с винограда установите решетку с 4-5 рядами проволоки, к которой позже привяжут побеги. Еще раз призываю начинающих цветоводов не гнаться за сортами с крупными гроздьями и ягодами.

    Получите проверенные, надежные сорта винограда: ЧБЗ, Ольга, Алеша, Тукай, Космонавт. С приобретением навыков выращивания лозы можно попробовать выращивать крупноплодные сорта, такие как Кодрянка, Лаура, Тимур, Восторг и др.Секретом выращивания винограда в Сибири поделился специалист садового центра «Белая орхидея», агроном Владимир Келлер. Посадка винограда в Сибири имеет свои особенности.

    Прежде всего, нужно правильно выбрать место для виноградника в вашем саду. Во-первых, это место должно быть самым солнечным, самым высоким и сухим. виноград хорошо растет с южной и юго-восточной сторон ограждений, сооружений, особенно в многоэтажных домах, но в местах, где снег не уносится ветром.Виноградник хорошо разместить в центре сада, между рядами стелющихся яблонь.

    При этом под виноград почти не выделяется дополнительного места и создаются хорошие условия для ухода, а весь сад равномерно освещен солнцем и хорошо виден. Перед тем как посадить виноград, садовник должен определить расположение и направление рядков. количество кустов, размещение разных сортов винограда по отношению друг к другу. Расстояние между центральными рядами на винограднике принимается 2 м, между ними и дополнительными крайними рядами 1.2–1,5 м. Расстояние между кустами в ряду 2,5–3 м, не меньше, потому что кусты лозы сильно разрастаются.

    Разбивка сайта осуществляется на шнур, натянутый в ряд. На место посадки ставят колышки. Для посадки винограда на постоянное место подготавливают ямки диаметром 80-100 см и глубиной 1-1,2 м или траншеи такой же глубины и шириной 1 м. Засыпать ямы перегноем, черноземом и минеральными удобрениями (калий и фосфор в соотношении 1: 1 или 1: 2) с добавлением микроэлементов.Нижнюю часть ямы засыпают перегноем и землей из верхних слоев почвы, добавляют смесь минеральных удобрений (0,5-1 кг на яму) и все перемешивают лопатой.

    Затем снова вносят перегной (но не навоз), землю и минеральные удобрения, доза которых снижается до умеренной, около 1 ст. ложка на ведро с землей. Все это снова перемешиваем лопатой и так до заполнения ямы доверху.

    В этом случае необходимо несколько раз спуститься в яму и ногами утрамбовать почвосмесь.Если в нижней части котлована почва плотная, суглинистая, хорошо уложить 1-2 ряда мелких камней, можно щебень или крупный речной песок.

    Улучшает аэрацию почвы и способствует увеличению содержания сахара и ароматичности винограда. Подготовку посадочных ям нужно производить заранее, с осени или раньше. так что к весне земля будет хорошо утрамбована. Посадка винограда в сибирских условиях проводится в конце апреля - начале мая.

    В центре посадочной ямы выкапывается яма настолько глубоко, что в нее помещается весь саженец с корнями и даже до верха ямы от головки саженцев остается 10-15 сантиметров для зимостойких и привитых саженцев. и 20-30 см для корнеплодных, не морозостойких сеянцев.На дне ямы сделайте небольшую насыпь, на которую поместите саженец, расправьте корни вдоль насыпи, засыпьте почвой и полейте 1-2 ведрами воды. Такая заглубленная посадка винограда увеличивает зимостойкость растения, ведь и корневая система, и лоза при укрытии находятся ниже поверхности почвы на величину заглубления.

    Намного меньше земли и труда уйдет на укрытие растений на зиму. Количество заглублений похоже на постоянное укрытие виноградной лозы.

    Углубление на песчаных почвах особенно необходимо, но на влажных почвах с высоким уровнем грунтовых вод глубокая посадка нежелательна. При этом следует учитывать, что земля осядет в посадочной яме. Если посадочные ямы были сделаны незадолго до посадки, то углубление следует делать небольшого, 5-10 см и даже заподлицо с почвой, чтобы через 2-3 года саженец вместе с отстойным грунтом упал на нужную глубину. углубления.

    Если саженец винограда находился в ящике или цветочном горшке, необходимо по возможности сберечь земляной ком растения при посадке в почву.Молодой виноградник не требует особого ухода. Поливать нагретой на солнце водой нужно 2 раза в неделю на песчаных почвах и 1 раз на черноземных почвах. грунт следует пропитать водой на всю глубину корневой системы саженца.

    На тяжелых глинистых почвах полезно мульчировать поверхность вокруг саженца опилками слоем 1-2 см. Можно использовать торф и перегной.

    Зимний навес для виноградников

    Exist 2 основных способа укрытия винограда на зиму.1. Укрытие - самый старый и самый ненадежный способ, так как от него тают глаза в начале зимы и весны. 2.

    При траншейном способе куст сверху закрывают досками или дугами, а кровлю изолируют рубероидом или пленкой. На этот «пол» кладут опилки, хвою, еловые ветки, торф слоем 25-30 см или кладут мешки с соломой, травой или стружкой. Молодые кусты 1-го и 2-го года жизни укрывают на зиму перед плодоношением, еще до наступления заморозков, убивая листья.

    В это время лоза еще хорошо гнется. Его загибают кольцом и укладывают на дно посадочной ямы. Яму засыпают досками, а сверху укладывают укрывной материал слоем 25 см: опилки, еловые ветки, хвою, солому. Сверху от намокания уложите пленку или рубероид.

    Толщина снега должна быть не менее 30 см при понижении температуры до -40 ° С.

    Основные сорта винограда Сибирской селекции

    К лучшим интродуцированным сортам винограда, выведенным в Сибири, относятся: Тукай, Амирхан, Русский Ранний, Саба Перлс, Русбол, Восторг, Дюриф, Мускат Катунский, Настя, Перлет, Раземат.Сорта винограда сибирской селекции получены с разными сроками созревания. Ранне-раннеспелые в августе.

    Это сорта: Риддл, Черемушка сибирская, Дюймовочка, Буратино, Томич, Мускат Шарова, Кая. В первой половине сентября созревают средние: Катырь, Пазл, Савраска белая, Сростинский-1, Шарова рассада. Позднее созревают в конце сентября - начале октября: Бийск-2, Дубинушка, Обская. Виноград интересно использовать в декоративных и урожайных целях.Формируя растения на решетках различной формы, на сараях или посадках беседок, стенах построек, заборов, можно получить не только красивый внешний вид, но и огромную пользу.

    В закрытых помещениях в жаркие дни температура понижается, воздух увлажняется и обогащается кислородом. Воздух очищается от газов и пыли. Виноград можно отнести к экологически чистой и здоровой культуре не только для человека, но и для природы.

    Обладает большим объемом и плотностью листового аппарата, не прихотлив к почвам и рельефу, почти не болеет и не повреждается вредителями в условиях Сибири.

    Вредители и болезни виноградников

    Основная мера защиты - профилактика болезней. Агротехнические мероприятия: - селекция устойчивых к болезням сортов; - сбор и сжигание опавших листьев: - почва под кустами засыпается древесной золой; - избегать загустения кустов, чрезмерного полива и внесения больших доз азотных удобрений; -минение всходов проводится своевременно. Виноград и плодовые деревья можно защитить от мышей, если во время зимней защиты (укрытия) положить под укрытие обгоревший кусок войлока, старые валенки или шерсть.Они не любят мышей и запах резиновой крошки.

    Основные болезни

    Милдью (ложная мучнистая роса). Меры борьбы: опрыскивание кустов 1% -ной бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды). Первое опрыскивание проводят при длине побега 25-30 см, второе - перед цветением, затем в зависимости от погодных условий.

    Оидиум (настоящая мучнистая роса). Очаги непрерывного развития болезни обрабатывают однократно при появлении первых листочков либо тиовитом (30-50 г на 10 л воды), либо 0.5% раствор перманганата калия.

    Второй раз - перед цветением с препаратами серы (1% коллоидная, 0,5% суспензионная или молотая сера - 10-15 г на куст). Третий раз после цветения, затем каждые две недели. Кусты вне очагов инфекции - 2-3 обработки сразу после обнаружения признаков болезни. Серая гниль.

    Для очистки нижних листьев прорежьте побеги и листья вокруг гроздей. В случае болезни лечить эупареном или беномилом.За 4-5 недель до сбора урожая прекратите обработку. Филлоксера - опасный вредитель винограда.

    Признак поражения кустов вредителем - набухание на корнях. Меры защиты - соблюдение карантинных мер и вакцинация популяций, устойчивых к филлоксере.

    Сладкое чудо Сибири: как выращивают виноград в Тюмени

    В Сибири этот вредитель - редкость. А теперь вашему вниманию предлагается видеосъемка о том, как правильно переворачивать виноград в Сибири.О тонкостях посадки винограда в Сибири, устройства траншеи для выращивания и весеннего укрытия винограда рассказывает специалист Центра «Сад белых орхидей»

    Владимир Келлер.

    Тема обширная, подробнее:

    Как выращивать виноград в Сибири, ведь местные условия кажутся неподходящими для выращивания этой культуры? Короткое короткое лето с неустойчивой погодой, продолжительная зима с сильными морозами, сильные ветры - казалось бы, худшего места для южной культуры нет.

    Как сажать виноград в Сибири

    Виноград теплолюбив, влаголюбив, но больше всего он не любит резких суточных перепадов температур. Многие южные сорта, столкнувшись с суровыми реалиями сибирского климата, отстают в развитии, восприимчивы к болезням, плохо созревают и мало древесны.

    И это даже несмотря на то, что сумма летних температур на юге Алтайского края может незначительно отличаться от Краснодарского края, откуда они родом, но сибирские условия более благоприятны для виноградарства по болезням и вредителям винограда.Опасной филлоксеры тли здесь нет.

    Ложная роса - мучнистая роса еще не очень распространена в Сибирском регионе. Ключевую роль в сибирском виноградарстве играет выбор сорта. Для короткого лета и продолжительной зимы можно собирать только ранние сорта, частично среднеспелые при наличии весеннего пленочного укрытия. Также очень желательно покупать привитые саженцы.

    Hardstock лучше всего подходит для выносливых североамериканских сортов или дальневосточных дикорастущих сортов.Конечно, можно сделать прививку самостоятельно, но новичкам лучше обойтись покупкой уже привитых растений.

    Лучшие сорта винограда для Сибири Среди сортов, подходящих для сибирских условий, много местных, выведенных селекционерами или просто садоводами-любителями. Многие европейские, а также некоторые южные сорта подходят для выращивания в Сибири. Раннеспелые гибриды сибирской селекции: Черемушка сибирская, Томич, Шарова-Загадка, Мускат, Буратино селекции.

    Среднеспелые сорта: Катырь, Сростинский, Шарова рассада. Среднеспелые сорта: Обской, Дубинушка, Бийск-2. Из несибирских сортов следует отметить Восторг, Алешенкин, Тукай.

    Большой популярностью у сибиряков среди ранних сортов пользуется Домбковская Память, мелкосемянный бессемянный сорт раннеспелого созревания, повышенной зимостойкости. Из южных здесь созревают вкуснейшие сорта винограда Кардинал, Хусейн.

    Однако рекомендуется выращивать эти сорта вместе с дополнительным пленочным укрытием весной / осенью из-за позднего созревания.

    Зимовка винограда в Сибири

    Для выращивания винограда в Сибири нужны глубокие ямы или траншеи примерно в метр глубиной. Насыпают гравий или другой дренаж, укладывают слой компоста или свежего перегноя. Вскопанная земля смешивается с песком, перегноем, а затем засыпается обратно.

    Необходимо удалить часть земли, чтобы растение росло в небольшой канаве. Так впоследствии будет удобнее укрыть растения. Не полностью засыпая ямку, оставляем из почвы бугорок, помещая поверх него саженец, расправляя корни по холмику.

    Аккуратно присыпьте корни саженца со всех сторон. После этого необходимо хорошо полить. Как более трудоемкий, но эффективный метод, стволы труб можно вырыть вертикально в траншеях или ямах, чтобы обеспечить доступ воды и воздуха к корням.

    На дно котлована кладут кусок шифера, устанавливают нижний конец трубы, ямку присыпают дренажем, из ямы сливают почвосмесь. Виноград высаживают, как описано выше. Расположите трубу с северной стороны и на небольшом расстоянии от саженца.

    Не допускайте, чтобы кусок трубы выступал слишком высоко. Это облегчит доступ холодного воздуха к корням. Более сильное промерзание почвы.

    Верхний конец трубы должен находиться под зимним укрытием, то есть возвышаться над уровнем траншеи для винограда не более чем на двадцать сантиметров. Сибирская осень короче европейской, поэтому обрезка здесь отличается от южной. Сначала обрезаем лозу не на одну, а на две.

    Первую обрезку проводить с середины августа до конца сентября, когда урожай собран, но еще остались зеленые листья.Оттаявшую лиану, все тонкие слабые побеги, старые ветки, поврежденные болезнями или морозами участки куста удаляют.

    Участвующие в замещении побеги, лианы, ветки остаются. Уже непосредственно перед зимним укрытием виноград обрезают для следующего вегетационного периода. Чем позже вы срежете куст, тем лучше.

    Виноградник накопит максимально возможное количество питательных веществ. Вторую стадию оставлять до весенне-осенней обрезки не рекомендуется, так как из-за обильного весеннего полива цветение бутонов, цветение откладывается на две-три недели, что крайне нежелательно для короткого сибирского лета.Техника обрезки сибирского винограда практически такая же, как и для других климатических условий. Основной операцией должно быть создание фруктового звена, иначе называемого узлом замещения.

    Отобраны две растущие поблизости сильные лозы, созревшие из зеленых побегов. Ближе к корням лозу обрезают на две-три почки, верхняя длиннее, оставляя от десяти до двадцати бутонов.

    На следующий год один из них несет мощные зеленые побеги, другой - урожай.Осенью при сборе гроздей длинную лиану вместе со всеми побегами срезают до самого низа. Из выросших прошлой осенью побегов короткостриженной лианы оставляем только два.

    Один из них тоже короткий, другой длинный. Следующей осенью повторите ту же операцию. Это позволяет не загустевать куст и не загружать старой древесиной, не несущей урожай. В сибирской агротехнике очень важно рассчитать нагрузку на куст.

    Единицей расчета нагрузки на глаз является почка, несущая в следующем году соцветие и пучок.Перегрузить куст - качество ягод снизится, к тому же гроздья будут медленно созревать, не давая растению всех сил направить на созревание летней древесины.

    Недогрузить мощное растение ягодами - сразу пускает десятки метров мощных зеленых плетей. Такой акселерат тоже не успевает созреть к зиме. Все силы пошли на рост.

    Таким образом, к зимовке растение подходит ослабленным, не подготовленным. Это чревато вымерзанием части корней, возможно, всего растения.

    • Первые год или два виноградный куст растет свободно, развивая мощную корневую систему, создавая запас питательных веществ. Вступая в сезон плодоношения, у растения на первое лето остается не более двадцати глазков - будущих гроздей. На второй год нагрузку на куст вдвое (20-40 глазков). Третий год в полтора-два раза (40-60 гроздей) Четвертый год плодоношения - увеличиваем нагрузку до 60-80. Взрослое растение загружается в зависимости от силы роста и сорта в пределах 80-150 глазков.У мелкоплодных сортов оставляем большее количество глазков, у крупноплодных может стоить дешевле. Но в целом нагрузка определяется состоянием куста, его здоровьем, зимостойкостью, а также климатическими условиями вашего района. Из двух неприятностей - перегрузить или недогрузить втулку, меньшее зло - недогрузка.

    Главная особенность сибирской агротехники - закаливание растений, их акклиматизация к суточным, годовым перепадам температур, короткому лету и продолжительной зиме.Закаливание проявляется в том, что южные сорта винограда не рекомендуется содержать в тепличных условиях - тепличное укрытие на протяжении всего вегетационного периода будет мало толку.

    Так можно предупредить куст и урожай от заморозков, частых весной и летом, но таким образом побаловать куст. Ему будет сложно пережить зимовку - что важнее, чем выжить во время морозов.

    Единственная целесообразная мера - укрывать еще не поднятые на шпалеры вина зимними пленками весной, в самые сильные морозы, которые могут перебить все цветы и лишить урожай до следующего лета.

    Подготовка к зиме станет для вас важнейшей частью сибирского виноградарства. Хотя основной задачей будет защита винограда от проникновения морозов, которые могут достигать минус 50, а иногда и ниже, но также важно защитить лозы от старения, намокания, гниения, развития грибковых заболеваний. Защитные материалы мы наносим на растения, когда дневная температура установлена ​​близко к нулю, солнечная активность не дает виноградной лозе сильно нагреваться, провоцируя парниковый эффект и старение, что может сильно ослабить куст.Оптимальный период для укрытия винограда перед зимовкой - с середины октября до начала ноября. Техника укрытия винограда на зиму:

    • Обрезанные виноградные лозы снимаются с решетки и складываются вдоль траншеи, где растет виноград. Укрывать можно только сухие кусты. Так что лучше всего проводить эту операцию в ветреный солнечный день, чтобы исключить возможность попадания влаги внутрь зимнего укрытия винограда. В противном случае у них зимой разовьются грибковые заболевания, которые могут снизить морозостойкость куста.Укрывной материал (прочная ткань или пленка, желательно черного цвета) кладут поверх лозы, прикапывают с двух сторон к земле или прижимают к почве. Поверх покрытия нанесен зимний защитный слой. Лучше всего для этих целей подходит хвойная ель, например, сосна. Когда установится снежный покров, убедитесь, что на винограднике достаточно снега. При необходимости установите снегозадержатели из фанеры или поликарбоната. После таяния снега удалите весенний верхний слой. Если пленка черная, то зимнику можно будет открыть позже.

      Агротехника, предназначенная для закаливания, акклиматизации винограда, исключает большое количество подкормок, особенно азотсодержащих. Первой половины лета достаточно делать только регулярный полив. Исключение можно сделать для удобрений гуминовыми кислотами и других органических удобрений, которые, скорее всего, влияют на качество почвы, степень усвоения кустом питательных веществ и стимулируют иммунитет растений. Во второй половине лета рекомендуется внесение калийных и фосфорных удобрений.Виноград в Сибири для начинающих - это краткая памятка.

      1. Можно выращивать раннеспелые, среднеспелые сорта. Желательно сибирское разведение. Залейте растения, накройте пленкой только на случай заморозков весной, умеренно удобряйте. Отрегулируйте загрузку гроздей. От 20 глазков на куст в первый год и более в дальнейшем. Обрежьте дважды осенью, после сбора урожая, перед укрытием на зиму. Накройте на зиму, держите снег. После весеннего раскрытия над кустами соорудите пленочные укрытия.Обвяжите лозы после прохождения угрозы весенних заморозков.
      Виноград в Сибири растет и созревает достаточно хорошо при условии правильного выбора сорта или гибридной формы и соблюдения технологии выращивания. Ежегодно селекционеры и виноградари-любители производят новые сорта, идеально приспособленные для выращивания в сложных климатических условиях этого региона.

      Особенности выращивания

      Выращивание винограда в Сибири имеет свои особенности, обусловленные очень коротким и часто холодным летним периодом для теплолюбивых культур.В южной части Западной Сибири, особенно в целинных регионах, континентальность климата усиливается, и на формирование климата Восточной Сибири, помимо территориального положения региона, влияют особенности рельефа. .

      Однако климатические условия Сибири имеют свои плюсы для виноградарства: очень низкий риск поражения виноградника филлоксерой или ложной мучнистой росой.

      Основная сложность для начинающих цветоводов - выращивание винограда в открытом грунте.Многие садоводы отказываются от этого метода в пользу выращивания в теплице. Защищенная почва обеспечивает хороший рост и развитие лозы, а также позволяет получить обильный и качественный урожай.

      Чтобы вырастить полноценную и плодоносящую лозу, следует правильно подобрать сорт. Демонстрировать высокую урожайность в Сибири могут только раннеспелые сорта или частично среднеспелые в условиях пленочного укрытия. Рекомендуется использовать привитые саженцы на морозостойких сортовых подвалах североамериканской селекции или дальневосточных дикорастущих сортов винограда.

      Технологии северного виноградарства (видео)

      Несмотря на трудности, связанные с выращиванием винограда в Сибири в условиях открытого грунта, многие опытные виноградари региона успешно выращивают наиболее подходящие сорта вне теплиц.

      Название сорта для открытого грунта Описание завода Описание ягоды Характеристики ранга
      «Красота севера» Получено от скрещивания сортов "Заря Севера" и "Тифи Пинк".Очень раннеспелый. Кусты сильнорослые, крупные, рыхлые или средней плотности, кисти конические или ветвистые, массой до 255 г Ягоды крупные, слегка овальные, беловатые с розовым оттенком. Кожа тонкая, прочная. Мякоть ягод мясистая, сочная Устойчив к серой гнили и растрескиванию ягод. Морозостойкость до -25 ° С
      «Ласточка» Сорт получен от скрещивания винограда Мадлен Анжевин и Кокур Красный. Экстраранний срок созревания.Кусты средней высоты, цветение обоеполое. Цилиндрические щетки 325 г Ягоды средние, слегка овальные, темно-синие. Кожа тонкая. Мякоть мясистая, сочная Растение часто поражает осы. Достаточная морозостойкость

      Муромец

      Сорт получен от скрещивания сортов винограда "Север" и "Победа". Столовый сорт с очень ранним сроком созревания. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Кисти большие, конические, средней плотности Ягоды крупные, овальные, темно-пурпурные.Мякоть мясистая, хрустящая. Восковое покрытие достаточно толстое Высокая устойчивость к плесени, восприимчивость к поражению оидиумом. Морозостойкость до -25 ° С
      Зилга Универсальный сорт с скороспелостью. Кусты сильнорослые. Кисти плотные, крупные, цилиндрические, с крылышком. Средний вес до 410 г Ягоды крупные, слегка овальной формы, черно-синие. Пульпа слизистая. Дегустационная оценка 7,1 балла Устойчив к поражению плесенью, оидиумом, серой гнилью.Морозостойкость до -26 ° С
      «Соловьев-58» Получено от скрещивания сортов «Гайяр-157» и «Жемчужина Саба». Столовая, с ранним созреванием. Куст некрупный. Грозди очень рыхлые или рыхлые, мелкие, цилиндрические. Ягоды средние, круглые, белые с серовато-золотистым подпалом. Вкус с мускатным орехом Устойчив к плесени и гнили. Морозостойкость
      .
      Название сорта для закрытого грунта Описание завода Описание ягоды Характеристики ранга
      Тукай Столовый сорт преждевременного созревания.Куст зарос. Цветок обоеполый. Кисти средней плотности, крупные, цилиндрические, крылатые. Средний вес 850 г Ягоды средние, круглые, белые, с семенами К плесени, оидиум нестабильный
      Русвэн Очень раннеспелый. Кусты сильнорослые. Кисти средней плотности или плотные, большие, цилиндрические, средней массой до 550 г Ягоды крупные, округлые, матово-розовые. Мякоть сочно-сладкая Устойчивость к плесени, оидиуму.Морозостойкость до -25 ° С.
      Амирхан Стол, раннеспелый. Куст зарос. Цветок обоеполый. Кисти плотные, большие, цилиндрические, массой до 850 г Ягоды крупные, овальные, розовые. Вкус простой, приятный, с легким мускатным оттенком Морозостойкость средняя. Сорт может поражаться серой гнилью.

      «Восторг»

      Обеденная форма раннего созревания. Куст некрупный.Функционально цветки женского типа. Кисть рыхлая, большая, конической формы, массой до 830 г Ягоды очень крупные, овальной или яйцевидной формы, розовые, на солнце красноватые. Кожа тонкая. Мякоть мясистая. Вкус очень приятный и гармоничный. Устойчивость к плесени, оидиуму, серой гнили. Морозостойкость до -25 ° С
      Кара Джиги Куст зарос. Цветок обоеполый. Кисти средней плотности или рыхлые, средние, конические Ягоды мелкие, яйцевидные или округло-овальные, черные.Кожица толстая и крепкая. Мякоть мясистая, сочная Недостаточная морозостойкость. Сорт очень поражается оидиумом

      Техника выращивания в теплице

      Выращивание винограда в теплицах очень перспективно и особенно востребовано в регионах, где часто наблюдаются весенние заморозки, а летний период довольно короткий. Технология выращивания винограда в теплице имеет ряд отличий от выращивания в открытом грунте.Для получения хорошего результата очень важно строго соблюдать агротехнику, обеспечивать растениям оптимальный температурный режим, своевременную подкормку и полив, грамотную обрезку виноградных кустов.

      1. Конструкция теплицы для выращивания винограда должна быть максимально высокой, не ниже 3 м, и достаточно просторной.
      2. Рекомендуется отдавать предпочтение прочным конструкциям, оснащенным качественными осветительными приборами и отопительным оборудованием.
      3. При использовании мощных систем отопления требуется строго следить за показателями влажности и проводить систематическую вентиляцию.
      4. Несмотря на приспособленность некоторых сортов к выращиванию в условиях закрытого грунта, необходимо своевременно проводить ручное опыление.
      5. Мятить ли побеги и срывать ли листья, закрывающие грозди при выращивании в теплице, каждый производитель решает самостоятельно, в зависимости от состояния растения и нагрузки.

      При выращивании винограда в теплицах садоводу необходимо обратить внимание на меры по подкормке и подкормке почвы. Тепличный виноград нуждается в хорошем поливе.Если внутри теплицы достаточно сухо и проводится проветривание, то плесень поражает виноград крайне редко. В целях профилактики лечение проводится перманганатом калия или препаратами системного действия.

      Правила выращивания в открытом грунте

      При выращивании зимостойких и ранних сортов винограда, районированных для выращивания в Сибири, необходимо соблюдать некоторые агротехнические требования:

      • Обычная посадка виноградника в открытый грунт должна располагаться по направлению с севера на юг;
      • также рекомендуется высаживать виноградники вдоль южных стен зданий или массивных ограждений;
      • стандартное расстояние между рядами должно быть не менее полутора метров, но может быть увеличено до двух метров при посадке с востока на запад;
      • необходимо придерживаться расстояния от построек до виноградника на метр, что позволяет увеличить площадь питания растений и облегчает уход за виноградником.

      Должен быть укомплектован пленочным или нетканым укрывным материалом, а также арками, которые устанавливаются над кустами виноградной лозы при угрозе весенних заморозков.

      Осеннюю обрезку проводят в два этапа. Первая обрезка проводится с середины августа до конца сентября. В этот период удаляются плодовитые лозы, а также самые тонкие и слабые ветви. Вторая обрезка позволяет создать плодовое звено или узел замещения.

      Климатические и погодные особенности Сибирского региона предполагают соблюдение следующих правил при выращивании винограда:

      • очень важно правильно рассчитать нагрузку растений урожаем и не допускать перегрузки виноградного куста;
      • необходимо обеспечить укрытие перезимовавшей виноградной лозы, еще не привязанной к решеткам, на период сильнейших весенних заморозков;
      • Правильная агротехника
      • предполагает акклиматизацию растений и исключает внесение большого количества азотсодержащих удобрений.

      Как сажать виноград в Сибири (видео)

      Рейтинг 4.50 (5 проголосовало)

      Внимание, только СЕГОДНЯ!

      Многие садоводы, живущие в северных регионах России, не выращивают виноград, считая, что это садовое растение теплолюбиво и его следует выращивать исключительно в теплых странах. Это мнение в корне неверно. И если несколько десятилетий назад встретить виноградную лозу в Сибири было практически невозможно, то сегодня сибирские садоводы с удовольствием выращивают богатые урожаи.

      Сибирь отлично подходит для выращивания виноградных кустов. Это связано с климатическими особенностями этого региона, из-за которых многие болезни винограда, характерные для южных регионов, отсутствуют, а вредители винограда характеризуются минимальным уровнем активности.

      С чего начинается посадка винограда для начинающих? Конечно же, с подбором подходящего сорта винограда. В случае посадки садовых растений в Сибири выбору сортов нужно уделить максимум внимания.

      Выбор сортов винограда для выращивания в Сибири

      Для выращивания в сибирских регионах рекомендуется выбирать сорта винограда с повышенной морозостойкостью.Сажать на таком участке южные сорта садовых растений бесполезно - они просто подмерзают. Необходимо выбирать селекционные сорта, специально адаптированные для выращивания в суровых климатических условиях - короткое лето и долгие снежные зимы.

      Среди сортов винограда, идеально приспособленных к погодным условиям Сибири и выдерживающих даже самые низкие температуры, это:

      • Черемуха сибирская.
      • Дюймовочка.
      • Сростинский.
      • Маскат.

      Также для Сибири отлично подходят такие сорта винограда, как Соловьева 58, Белое чудо.

      Как выбрать место для виноградника?

      После того, как виноградарь определил сорта садовых растений, необходимо правильно выбрать место для будущего виноградника. Кусты винограда следует выращивать на светлом, сухом месте, желательно защищенном от ветров с северной и северо-восточной сторон. Отличным вариантом станет расположение вдоль стен построек или высоких заборов, которые надежно защитят растение от ветра.

      Следует обратить внимание начинающих садоводов на то, что корни виноградного куста очень сильно разрастаются, а потому необходимо выдерживать необходимое расстояние между кустами и рядами. Между рядами рекомендуется оставлять расстояние не менее 2 м, между отдельными кустами - 2,5 м.

      Посадка винограда

      Посадка виноградных кустов в Сибири осуществляется двумя способами - посадкой траншей или посадочных ям. Необходимо выкопать траншею глубиной 60-80 см, шириной 50 см.Длина траншеи зависит от того, сколько кустов планирует посадить виноградарь. Вместо траншеи можно выкопать посадочные ямы - диаметром около 50 см и глубиной 60-70 см.

      Далее на дно вырытой ямы или траншеи ее засыпают щебнем, керамзитом, битым кирпичом, после чего насыпают слой плодородной почвы, смешанной с таким же количеством компоста или перегноя. После этого в каждую яму добавляют 500 мг суперфосфата и 20 мг калия, затем все слои повторяют до тех пор, пока яма или траншея не будет заполнена почти полностью.

      Далее приступаем к непосредственной посадке саженца. Корни саженца необходимо аккуратно расправить, слегка углубив их в почву. Яму не нужно засыпать полностью - должно оставаться примерно 10-12 см до края ямы. Далее углубление следует засыпать грунтом, залить большим количеством воды - минимум 2 ведра воды. В первые дни после посадки рассаду рекомендуется поливать каждые 3 дня.

      Уход за молодой рассадой

      После весенней посадки саженцы винограда необходимо полить - при этом полив должен быть редким, но достаточно обильным.Как правило, под каждый виноградный куст достаточно раз в неделю заливать 2-3 ведра воды. Полив следует продолжить до середины августа, после чего его прекращают.

      Очень важным этапом выращивания виноградника в Сибири является своевременная обрезка растения. Многие опытные виноградари советуют не обрезать куст виноградной лозы в первые 1-2 года после посадки, так как именно в это время формируется крепкая спелая лоза.

      Обрезку лозы следует начинать в сентябре, аккуратно удаляя все поврежденные и сухие ветви, ослабленные побеги, а также лозу, которая уже дала ягоды.Обрезать садовое растение весной категорически не рекомендуется, так как в силу климатических особенностей сибирского региона именно в это время цветет виноград.

      Чрезвычайно важно строго контролировать густоту куста и нагрузку на урожай. Для этого удаляют пасынки, усики, лишние грозди. Плодоносящая лиана подлежит полной обрезке; рекомендуется оставлять не более нескольких виноградных побегов. В первый год после посадки на одном кусте должно оставаться не более 20 глазков, каждый год количество глазков можно увеличивать.Это поможет поддерживать оптимальную нагрузку на виноградный куст, а виноград в Сибири даст обильный урожай.

      К положительным сторонам выращивания винограда в Сибири можно отнести то, что озимые сорта садовых растений обладают высокой устойчивостью не только к сибирским морозам, но и к многочисленным болезням и вредителям винограда, что станет приятным открытием для начинающих цветоводов.

      Подготовка виноградника к зиме

      На сегодняшний день среди сибирских виноградарей распространено несколько способов подготовки виноградных кустов к приближающимся зимним заморозкам.Среди наиболее популярных способов можно выделить:

      1. Засыпание плодоносных кустов слоем не менее 20 см. Но этот метод сегодня не пользуется большой популярностью из-за множества недостатков. Помимо огромного физического труда, около 80% почек роют под землей.
      2. Почву для укрытия лоз можно заменить опилками, хвоей, шелухой или соломой.
      3. Укрытие для винограда с деревянным настилом. Для этого используются широкие деревянные доски или защитные щитки, которые ставят над кустом в форме треугольника.
      4. Кроме того, для перезимовки виноградных кустов можно использовать и другие подручные материалы - например, ненужный линолеум, рубероид или гофрокартон.

      Для подготовки к зимним заморозкам рекомендуется положить лозу на землю, а затем накрыть ее защитными материалами. Во время утепления виноград в Сибири необходимо проветривать - это убережет виноградные кусты от споров. После укрытия виноградных лоз выбранным подручным материалом все тщательно накрывают полиэтиленовой пленкой.Над лианой необходимо обильно присыпать снегом - это станет надежной защитой кустов от сибирских морозов.

      Стоит отметить, что с годами устойчивость виноградных кустов к морозам значительно повышается и садовые растения уже легко переносят зимовку без дополнительного укрытия. Но все многие специалисты подчеркивают, что если температура на улице опускается ниже 20-25 градусов по Цельсию, нужно укрывать даже многолетние садовые растения.

      Снимать утеплители необходимо не ранее середины апреля - делать это нужно постепенно, заканчивая процесс вскрытия винограда ближе к середине мая.Это позволит растению закалить и перенести даже самые суровые сибирские зимы с минимальными потерями.


      Жить в холодном регионе - это не повод есть только импортные южные ягоды, а выращивание винограда в Сибири - не фантастика, а вполне реальное явление. На форумах садоводов можно встретить жалобы на то, что человек потратил время и деньги, но не мог позволить себе уход за нежной культурой. Действительно, занятие сложное, поэтому опыт лучше накапливать постепенно.Не пытайтесь сразу заложить огромную плантацию множеством разных сортов, начните с самого простого. Для первого теста попробуйте вырастить декоративный девичий виноград.

      Где взять качественный посадочный материал

      В первую очередь позаботьтесь о посадочном материале. Не покупайте саженцы на рынке: недобросовестные продавцы заметили интерес сибиряков к экзотической культуре и хорошо на этом наживаются. На юге покупают копейки за самые дешевые виды, которые без ухода не переживут суровые зимы.В холодных регионах за большие деньги продают виноград под маркой районированных сортов.

      Для получения качественного материала посетите местный питомник или специализированный торговый центр. Опытные консультанты посоветуют, какие сорта подходят начинающим цветоводам, дадут рекомендации по посадке и уходу. Если ваши друзья уже освоили выращивание винограда на северной даче, вы можете взять с них саженцы.

      Даже если вы умеете сажать виноград в Сибири, но используете неподходящий материал, вы можете не ждать урожая.Выбирая саженцы, обращайте внимание прежде всего на морозостойкость и раннее созревание плодов.

      Лучшие сорта для Сибири:

      • Дюймовочка;
      • Савраска белая;
      • Клюневский;
      • Пиноккио;
      • черемуха сибирская;
      • Загадка Шарова.

      Девичий виноград размножают семенами, черенками и отводками. Проще всего срезать осенью часть побега с листьями и опустить в сосуд с водой.Время от времени опрыскивайте стебель. Когда появятся корни, можно посадить его в землю.


      Подготовка участка под виноградник

      Чтобы южный гость чувствовал себя комфортно в необычных условиях, нужно выделить ему наиболее удобное место и обеспечить хороший уход. Растение привыкло к солнцу - сажайте его там, где ни деревья, ни постройки не будут закрывать виноградник. Влага виноградной лозы требуется много, но высокий уровень грунтовых вод плохо скажется на ее корневой системе.Холодные северные и северо-восточные ветры тоже не понравятся теплолюбивой культуре. Чтобы виноград зимой не подмерзал, ему нужен снежный покров толщиной не менее 50 см.

      На хорошем кусте ежегодно вырастает много длинных побегов, а за короткое лето на нем созревает несколько килограммов ягод. Такое быстрое развитие требует полноценного питания. Почва должна быть легкой и плодородной.

      Чтобы растения были просторными, расстояние между ними должно быть не менее 2 м. Можно рыть траншею 0.Ширина 5 м и глубина 60 см или отдельные лунки такого же объема. На дно насыпьте 10 см гравия для дренажа. Плодородную почву под корни насыпать пополам компостом, добавить в каждую ямку по 50 г суперфосфата и по 20 г калийных удобрений. Хорошо перемешайте почву, сверху засыпьте почвой, чтобы корневая система не контактировала с химикатами.

      Девичий виноград менее требователен к условиям выращивания. Также он не любит высокие грунтовые воды, но может расти и в тени, и на не очень плодородных почвах.Желательно перед посадкой рыхлить землю - участок тщательно перекопать.


      Посадка лозы

      Виноград высаживают весной при температуре на улице + 15⁰. В Сибири такая погода обычно бывает ближе к концу мая. Хотя растение любит солнце, но в слишком ясный день посадки ему не понравятся. Выбирайте пасмурную погоду или вечер перед закатом.

      Как девичий, так и фруктовый виноград укоренятся быстрее, если корневая система правильно подготовлена.Перед посадкой обработайте подземную часть стимулятором роста и окуните в глиняное сусло. Разложите корни растения и поместите его в лунку. Корневую шейку следует на пару сантиметров заглубить в землю. Заливать ямы заподлицо с поверхностью земли не нужно, оставьте круг глубиной около 10 см.

      Заранее запаситесь решетками и установите их возле кустов. После посадки побеги должны расти только вертикально. Такое положение позволяет растению правильно развиваться и облегчает уход за ним.В первые дни почва должна быть постоянно влажной. Если вы видите, что верхний слой высох, полейте посадки.

      При посадке девичьего винограда рассчитайте глубину и диаметр ямок в соответствии с размером корневой системы саженца. Все корни следует засыпать землей, лучше углубить часть стебля, чем оставлять на поверхности фрагмент отростка. Посадка возможна не только весной, но и в сентябре.


      Уход за виноградниками

      Почва в яме хорошо удобрена, но молодые корни не могут достичь слоя, насыщенного питательными веществами.Подкормите растения несколько раз раствором навоза: 1 л на 10 л воды. С августа азот вреден для растений, вызывает быстрый рост молодых побегов, и куст не успевает подготовиться к зимовке. В конце лета их пару раз полить фосфорно-калийными удобрениями. Девичий виноград можно полить раствором суперфосфата.

      В Сибири виноград обычно не болеет и не поражается вредителями: все инфекции и враждебные ему насекомые обитают в теплых регионах.Летний уход сводится к поливу, подкормкам, прополке и рыхлению. Засыпьте землю по рядам толстым слоем мульчи, тогда эта работа будет разрезана пополам. Девичий виноград тоже не требует сложного ухода, методы аналогичны тем, что применяются к фруктовым сортам.

      Когда кусты начнут плодоносить, нужно правильно рассчитать количество бутонов, из которых появляются грозди. Если их будет немного, побеги начнут интенсивно развиваться, и куст не будет готовиться к зимовке.Если урожай будет слишком обильным, молодые побеги не разовьются.

      Осенью подстригите, оставив нужное количество глазков.

      • Первые два года рубить нечего.
      • Третий год - 20 бутонов.
      • Четвертый курс - до 40.
      • Пятый курс - до 60.

      Не позволяйте молодому кусту дать много всходов. В первый год оставьте 1-2 самых сильных побега, остальные укорачивайте, чтобы на каждом осталось по 2 листика. Осенью после первых заморозков удалите лозу со шпалеры и срежьте все незрелые участки.Выложите побеги на землю и утеплите. Способов много: можно выкопать неглубокие траншеи и закопать лозу или засыпать опилками, хвоей, соломой. Методы трудоемкие, а во время зимовки часть почек окрашивается. Лучше сделать из досок желоб глубиной около 25 см и закрыть уложенные побеги деревянными щитками. Воздух и дерево - отличные теплоизоляторы, а большой сугроб не подведет даже лютый мороз.

      Для определения незрелой области согните кончик побега.Если он хорошо гнется - площадку не успели пропилить. На спелом фрагменте при сгибании слышен хруст.

      Весной перекопайте кусты или снимите укрытие с желоба, но не поднимайте лозу, а устройте для нее пленочное укрытие. Закрепить побеги на шпалере можно, когда минует опасность весенних заморозков.

      Девичий виноград хорошо зимует на улице, его не нужно защищать ни от зимних холода, ни от снегопада в мае.


      Чрезвычайная ситуация

      Если вы решили выращивать виноград в Сибири в открытом грунте, будьте готовы к неприятным сюрпризам.В начале лета могут ударить такие заморозки, что ни пожары, ни окуривание дымом, ни отличный уход не спасут молодые побеги. С урожаем этого года придется попрощаться, но сами кусты можно реанимировать, и в следующем году они принесут плоды.

      Сначала вырежьте все замороженные фрагменты. Тогда дайте винограду усиленное питание, тогда куст сможет выжить.

      Кормите каждую неделю. Можно воспользоваться следующей схемой.

      1. На первую подкормку необходимо взять 30 г комплексных удобрений и 20 г азотсодержащих препаратов на 10 л воды.
      2. Вторая подкормка - на 10 л воды, 0,5 л птичьего помета и 1,5 л навоза.
      3. До конца июля чередовать 1-е и 2-е подкормки.
      4. При появлении листьев растворить 50 г азотных удобрений в 10 л воды и опрыскать кусты, процедуру повторить через 10 дней.
      5. В августе подкормить 30 г калийно-фосфорных удобрений на 10 л воды, исключить азот и органические вещества.

      В июле пасынки выпустят всходы.Поскольку верхушка была обрезана, на каждой лозе появится много боковых отростков. Оставьте верхний побег, а все остальные защипните, оставив 2 листа. Зелень участвует в фотосинтезе и дает кусту дополнительное питание. Осенью ненужные отростки можно обрезать.


      Выход

      Если вы хотите вырастить южные растения в Сибири, начните с самого простого - сажайте девичий виноград. Съедобных плодов он не даст, но эта неприхотливая и очень красивая культура отлично подходит для ландшафтного дизайна.Можно сделать живую изгородь, зеленую беседку, шалаш. Это растение - отличная тренировка для начинающих цветоводов.

      После того, как вы научились выращивать девичий виноград, можно переходить к сортам фруктов. Посадка и уход за ними сложнее, но не бойтесь, у вас все получится. Главная задача - не ошибиться с выбором зимостойких сортов. Для первого опыта посадите 2-3 куста, узнайте, как правильно сформировать лозу, чтобы отправить ее на зимовку. Не сомневайтесь в своих силах, и через несколько лет вы будете есть свежие ягоды, изюм и пить компоты.

      • снижает иммунную защиту организма
      • сонливость
      • частая усталость
      • депрессия
      • головные боли, а также различные боли и спазмы внутренних органов

      Если вы чувствуете частые недомогания, нужно просто очистить организм. Как это сделать

      Все мы любим наслаждаться вкусным, сладким. Обычно его выращивают на даче, в благоприятных теплых климатических условиях. Мы расскажем, как сажать в Сибири весной, как за ней ухаживать.

      Сибирь и виноград

      Особенности выращивания

      Перед тем, как приступить к выращиванию в Сибири в открытом грунте, необходимо ознакомиться с некоторыми важными особенностями посадки.

      Освещение

      На яму требуется до 1 кг. Всю эту массу перемешивают, после чего снова повторяют заполнение ямы по этой схеме до ее полного заполнения.

      Правила посадки

      Если вы хотите собрать большой урожай, необходимо придерживаться определенных правил посадки.Обдумайте их.

      Подбор саженцев

      Выращивание винограда в Сибири для начинающих начинается с довольно важного этапа - выбора.

      Для предотвращения разрастания можно накрыть гофрокартоном. Уборка опавших листьев и прополка не обязательны.

      Виноград зимующий

      В этом разделе мы расскажем, как в Сибири. Цель этого мероприятия - не только защитить кусты от холода - важно уберечь их от старения, гниения, намокания, ведущих к появлению некоторых болезней.

      Оптимальный период для установки укрытия - середина октября - начало ноября. Предлагаем обратить внимание на следующие советы, которые помогут качественно укрыть растения:

      • После обрезки лозу необходимо снять с опор, уложенных вдоль траншеи.
      • Не накрывайте мокрые или влажные кусты. Если накануне шел дождь, дайте растениям полностью высохнуть. Лучшее время для проведения этой процедуры - ветреный солнечный день. Попавшая под укрытие влага поспособствует развитию грибковых заболеваний, что приведет к снижению морозостойкости растения.
      • На лозу нужно положить специально подготовленный материал. Подойдет плотная ткань или черная пленка. Материал нужно закапывать с двух противоположных сторон, чтобы ветер не сдул его.
      • Сверху следует нанести защитный слой. Идеально использование хвойных еловых веток.
      • Когда тает снег, необходимо снять верхний слой укрытия.
      • Вся защита снимается в апреле. Однако его стоит построить на его месте. После установления устойчивой погоды без заморозков (поздняя весна) его можно убрать, а кусты закрепить на опорах.

      Знаете ли вы? Ежегодно каждый человек должен съедать 8-9 кг винограда, а фактически потребляется только 1 кг на душу населения.

      Особенности выращивания в теплице

      Выращивая виноград в Сибири, стоит обратить внимание на следующие важные моменты и рекомендации:

      • Постройте максимально высокую конструкцию теплицы - ее высота не может быть меньше 3 м, она должна быть просторной.
      • Лампы и радиаторы должны присутствовать.
      • Если вы планируете использовать мощные системы обогрева, важно контролировать уровень влажности и регулярно проветривать.
      • Особое внимание следует уделить подкормке почвы.
      • Чтобы внутри не появилась плесень, раствор нужно проводить время от времени.

      Важный момент в росте в. Его нужно проводить регулярно.

      Теперь вы знаете, как выращивать виноград в Сибири. Используя все рекомендации, даже новички в этой сфере со временем смогут получить богатый и вкусный урожай.

      Была ли эта статья полезной?
      Скважина №

      Выращивание винограда в Сибири по новой системе виноградарства (Н.Фаддеенков)

      НОВАЯ СИСТЕМА СИБИРСКОЙ ВИНЕЙОГРАФИИ

      Культура винограда на Алтае, в Сибири возникла не тогда. В 50-60-е гг. XX век. Виноделы Алтая руководствовались советами первооткрывателей В.К. Медина и Д. Панкратьева.

      С 70-х годов подход Р.Ф. Шарова. Впервые система сибирского виноградарства (СИС) была представлена ​​в 1993 году в книге Р. Ф. Шарова «Озеленение Сибири по-новому». Настало время обновления всей системы сибирского и в целом северного виноградарства. Этой цели служит новая система содержания виноградника «Кросс» Н.Н. Фаддеенкова.

      В нашей методике работы с лианами представлены новаторские идеи по зимнему (с февраля) проращиванию черенков, разреженная схема посадки растений в неглубокие траншеи с отклонением линии от плоскости решетки, использование адаптированного мощного формирование кустов, а главное использование не прядения тканевого материала (полипропилен, дорнит) для укрытия винограда на зиму.Помогает делу и раннее (в середине апреля) засыхание побегов с последующей защитой растений тряпочкой на дугах до конца весенних заморозков.

      Сибирские морозы и укороченная лоза препятствуют распространению многих болезней и вредителей, терзающих ее на юге. Вместе с привлечением устойчивых сортов это избавляет от необходимости интенсивной химической обработки насаждений (в южных регионах - более 10 за сезон) и способствует производству экологически чистой продукции с алтайских виноградников.

      Нам нужны самые надежные, стабильные сорта и ранние межвидовые гибриды разных поколений. С 1950-х годов присутствуют в местных насаждениях Альфа, Гуна, Зилга, с 1970-х - лучше Аркадий, Виктория, Зодиак, Кишмиш Запорожский, Кобзарь, Любава, Русвен. Среди новейших сортов - Вероника, Бьюти, Бэби, Находка Крайнова, Чарли, Юбилейная Кострикина. Для винного направления приемлемы Зилга, Кристалл, Платовский, Регент, Фиалка ранняя, Элегия.

      За последнее десятилетие в результате селекционной работы на нашем участке в Сростках (Алтайский край) мы получили более четырех десятков новых гибридных форм, из которых наиболее интересными являются Алтик, Гурон, Курс, Майминский, Мари, Масон, Мускат Алтайский, Надежда, Чёрный бисер.

      Система «Крест» продолжает систему северного виноградарства РФ. Шаров. Благодаря этой системе садоводы справились со многими проблемами, с которыми виноградари сталкиваются в Сибири и других холодных регионах.

      Система северного виноградарства «Крест» так и называется. Н.Н. Фаддеенков предлагает основные операции с виноградом, условно разделенные на три этапа по горизонтали (по времени) и три по вертикали (по высоте растений). И этот «крест три-три» присутствует на каждой из 7 стадий выращивания винограда .Теперь о них по порядку.


      См. Также: Виноград в Сибири - укрытие и зимнее хранение


      1. РАЗВИТИЕ МЛАДЕНЦЕВ

      По горизонтали.

      1. Подготовка в зимне-весенний период качественных саженцев в комнатных или тепличных условиях.

      2. Выращивание развитых молодых растений на постоянном месте с применением эффективных средств защиты от зимних заморозков, осенних и весенних заморозков.

      3. Формирование крепких кустов с мощной корневой системой и большим запасом многолетней древесины.

      Вертикально.

      1. Подготовка созревших плодовых лоз на ветвях ветвей и узлах замещения.

      2. Подготовка надежной корневой системы растения, например, вакцинацией на морозостойком подвое (главное - надежная вакцинация).

      3. У корневых растений с повышенной морозостойкостью можно получить саженцы в питомнике (школе), высадив осенью удлиненные черенки сразу на постоянное место, а при недозревании виноградной лозы - из черенков или зеленых черенков. летом.

      2. ПОДГОТОВКА МЕСТА ПОСАДКИ В ЗЕМЛЕ

      По горизонтали.

      1. Подготовка площадки: выравнивание, при необходимости внесение удобрений, глубокое рыхление. Разметка рядов через 2,5-3 м.

      2. Далее работы на посадочной площадке: установка шпалер, траншеи шириной 40-50 см с пологими перегородками между решетчатыми стойками и посадочными ямами через 2,5-3 м в зависимости от сорта и грунта.

      3. Посадка растений в первой половине мая комом земли.Возможен и без предварительной установки шпалеры, четкой разметки носа и в подготовленных траншеях.

      Вертикально.

      1. Решетка высотой 2-2,2 м, например, с 4 рядами проволоки по 50 см. При расположении рядов с востока на запад возможно с обращенным на север козырьком, а с юга на север - двухплоскостным.

      2. Желоб глубиной 20-25 см со смещением его продольной оси от плоскости решетки в солнечную сторону или в сторону преобладающих ветров примерно 20-30,

      3.Обеспечение рыхлого плодородного слоя почвы в посадочной яме глубиной 40-50 см и более, по возможности с организацией системы корневого дренажного полива. На участках с малой толщиной снежного покрова - подготовка траншей большей глубины.

      3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И БОНУСНАЯ ПОДДЕРЖКА

      По горизонтали.

      1. Сначала вскрытие кустов от основной (например, земляной) защиты во второй половине апреля при оттаивании почвы с последующим просушиванием кустов и укрытием их защитным (например, двухслойным тканевым) материалом до конец морозов.После вскрытия перед сушкой желательно провести профилактическую обработку растений в траншее фунгицидами от грибковых заболеваний.

      2. Дальнейшее полное раскрытие втулок и снятие прижимных дуг в первой половине мая.

      3. Подвязка веток с побегами на шпалере во второй половине мая - начале июня в зависимости от местности и погоды. У зимостойких сортов винограда раскрытие в один прием и подвязка на шпалере возможны в конце апреля - начале мая.

      Вертикально.

      1. Консервация ветвей и лиан, прижатых дугами на дне траншеи, под защитным материалом после просушки кустов до окончания регулярных весенних заморозков.

      2. Вытяните кусты открытыми (с помощью ряда защитных материалов) или используйте частичную подвязку на решетке (одно из направлений кустов или пучков веток), оставив часть ветвей в траншее на время, пока это возможно. повторяющиеся заморозки.

      3. Крепление веток куста на шпалеры с исчезновением угрозы заморозков.

      4. УМЕНЬШЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ БЕГОВ

      По горизонтали.

      1. В конце мая - начале июня - обломок лишних жирных побегов и зарастает.

      2. С появлением соцветий (в июне) - вынос частичного фрагмента стерильных побегов и новоявленных верхушек, а летом - прищипывание.

      3. К концу лета (в августе) - укорачивание (чеканка) зеленых побегов, а также прищипывание и удаление отросших за лето жирных побегов у основания куста.

      Вертикально.

      1. В верхней части куста - частичный фрагмент стерильных побегов, а при чеканке - удаление верхушек с недоразвитыми листьями.

      2. В средней и нижней частях - дифференцированный фрагмент жирных побегов (на внутренней стороне рукавов и растущий под решеткой), а также более слабые двойники (тройники), растущие в противоположном направлении на узлах замещения.

      3. У основания куста удаляются побеги с побегами, за исключением одиночных побегов корневых растений, оставленные весной и предназначенные для образования новых ветвей или ветвей.


      Смотрите также: Выращивание винограда в Сибири - виноградник с навесом


      5. УСТАНОВКА НАГРУЗКИ И НАГРУЗКИ ПОДУШКИ

      По горизонтали.

      1. После уборки или частичного повреждения листвы морозом во второй половине сентября - осветляющая обрезка с удалением зеленой верхушки побегов, пасынков, верхушек и усиков (а при слабом созревании виноградной лозы - и лишних веток). .

      2. В первой половине октября (например, после замораживания, уничтожения листвы) основная обрезка с укорачиванием рукавов и веток, образованием плодовых звеньев, а также удаление листвы и всех оставшихся зеленых частей. побеги.При этом установленная глазковая нагрузка в 1,5-2 раза выше южных норм - это до 40-50 глазков для взрослого куста на плодородной почве с сильным ростом и хорошим вызреванием побегов (у крупноплодных растений). и мелкорослых, нагрузка снижается в 1,5 и более раза)

      3. Весной перед подвязкой - корректирующая (в основном санитарная) обрезка. В дальнейшем для сортов, склонных к перегрузке, проводят окончательную нормализацию нагрузки путем прореживания соцветий, преимущественно в нижней части куста.

      Вертикально.

      1. В верхней части куста - длинная или средняя обрезка лозы для плодоношения (до 8-12 глазков по стрелке, в зависимости от созревания лозы).

      2. Посередине - сокращение узлов подстановки и уменьшения на 3-4 глазка.

      3. В нижней части куста - средняя или длинная обрезка левых побегов для омоложения или отводки.

      6. ФОРМИРОВАНИЕ КУРСА

      По горизонтали.

      1.Во-первых, разработка небольшого угла наклона рукавов в нижней части к земле с помощью правильной ориентации побегов в черенках при посадке, применение рациональной схемы засорения рукава), а также систематическое использование прижимных арок при укрытии.

      2. Затем формирование рукавов с ветвями по ряду (до 2-3 рукавов в одну сторону).

      3. Наконец, формирование крепких звеньев плодов: 2-3 лозы могут быть разветвленными, а внизу - узлы замещения и опускания.

      Вертикально.

      1. Фиксация принятого типа образования путем расположения плодовых лоз в виде метелки горизонтально или дугообразно во втором (иногда третьем) ярусе решетки.

      2. При этом крепление ветвей рук серповидное (на первом или втором ярусе).

      3. Крепление рукавов наклонное на первом ряду проволоки.

      7. ЗАЩИТНАЯ ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

      По горизонтали.

      1. Укрытие пучков веток под дугами в траншее защитным (например, двух- или четырехслойным не гниющим полотном) материалом с наступлением холодов во второй половине октября.

      2. Затем размещение верхнего слоя земли от 3 см до 10 см в зависимости от сорта и местности в конце октября - первой половине ноября.

      3. Наконец, увеличение снежного покрова зимой не менее 40 см. Для сортов с повышенной морозостойкостью допустимо укрывать только накидками из защитного материала с прокладкой по краям 3-5 см земли.

      Вертикально.

      1. Защита виноградных лоз в траншее от зимних морозов с помощью снега, основных и промежуточных защитных укрытий.

      2. Защита растений от весенних заморозков с помощью многослойного защитного материала.

      3. Защита начавших развиваться побегов от повторяющихся весенних заморозков путем защиты материала дуг, частичных подвязок, а также копчения и увлажнения участка.


      См. Также: Выращивание винограда в Сибири


      Основные отличия в подходах NN.Фаддеенкова из предыдущей системы ССВ Р.Ф. Шаров

      Р.Ф. Шаров Н.Н. Фадденков
      Выращивали черенки в корневой форме в основном с апреля в школе, вакцинацию черенков в комнатных условиях делали в феврале-марте. Предлагает проращивание черенков в комнатных условиях с первой половины февраля и последующую посадку в мае сразу на постоянное место в почве. В результате отпала необходимость в трудоемкой операции по выкапыванию саженцев осенью и хранению до весны в погребе и только после этого высаживанию на постоянное место
      Я рекомендовал сажать виноград с помощью лесов, мотивируя это простотой, чтобы получить больше саженцев Разработана и внедрена значительно более эффективная мажорная инокуляция шлама
      Отказано в хозяйстве и исключено из своей системы проведение подкормок, рыхление рядков, а также подзимний полив.В своей книге «Виноградарство в Сибири» он писал: «Я неоднократно убеждался, что молодые растения без удобрений и удобрений становятся более устойчивыми в наших условиях и готовятся к зиме раньше, чем с подкормками, особенно с применением азотных удобрений. Мы. не нуждаются в летней обработке почвы, так как она способствует развитию корней в верхних слоях почвы, которые сильнее повреждаются заморозками. Кроме того, нарушается структура почвы » Широкое применение подкормки, рыхления рядков и особенно подзимнего полива; Внедрена система радикального дренажного полива, позволяющая экономить до половины воды при поливе
      Схема посадки на участке - 1,5-2 м между рядами и кустами в ряду Советует более редкую посадку с расстоянием между рядами 3 м и между кустами 2,5-3 м.Кроме того, рекомендуемый отступ кустов от плоскости шпалеры на 20 см и более значительно облегчает работу по обрезке и укрытию кустов на зиму
      Практикуется в основном с коротким рукавом или кардио-лучевой формой Переход к рекомендованной более мощной формации - серповидно-метельчатой ​​на средних ветвях с ветвями - автоматически увеличивает урожайность кустов в 1,5 и более раза
      Основным методом защиты винограда в наших условиях было засыпание земли слоем 20-30 см Замена укрытия кустов по комбинированной схеме с использованием защитной полипропиленовой ткани позволяет почти вдвое снизить трудозатраты на укрытие виноградника
      В основном полагался на высоко зимостойкие сорта (даже мелкоплодные и иногда неустойчивые к болезням) - Жемчуг Саба, Амирхан.Июль, Ранняя Магарача, Янги Йер и др., А также на их гибридах Система нацелена на использование ценных, преимущественно крупноплодных и устойчивых к болезням современных сортов и гибридных форм (Феномен, Кобзарь, Талисман, Супер-Экстра, Надежда Аксайская, Бьюти, Виктор, Чарли и др.), В том числе полученный NN Фаддеенко - Чела, Бикет, Баклан, Аглая, Чани, Алтайка, Кредо, а также другие местные заводчики

      © Автор: Н. ФАДДЕЕНКОВ, В. СМОРОДИН, Виноградарство Бийска

      ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ.ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДОВАНО. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ИДТИ >>>

      Ниже другие записи по теме «Дача и сад - своими руками»


      Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

      Давай дружить!

      Вкусный виноград в Сибири: подготовка к зиме

      В свое время были разработаны две эффективные системы выращивания вкусных ягод в неблагоприятных северных условиях.Это методы CER-1 и CER-2, которые позволяют получать здоровый виноград в Сибири. Подготовка к зиме - важный и незаменимый момент в обоих направлениях.

      Особенности методики ССВ-1

      В зимний период посадочный материал хранится в специальных, достаточно глубоких и незамерзающих емкостях. Также можно использовать садовые траншеи, которые копают на глубину не менее одного метра. Такие канавки должны хорошо удерживать максимальное количество снега на своей крыше.Как сажать виноград в Сибири по этой технологии? Отбираются только ранние сорта европейского происхождения, которые необходимо привить щитком для лучшего зимостойкого подвоя амурского или хотя бы американского сорта.

      Саженцы помещают в углубленные траншеи или одиночные ямы, на дно укладывают толстый слой смеси навоза, перегноя и торфа. Внимание: этот способ не подходит для участков с высоким расположением грунтовых вод. Лозы формируют по кардиорадиальному принципу, закрепляя их на специальной проволочной решетке.Такой способ позволяет получить обильный урожай без использования дополнительных приманок.

      Обязательна только прополка, так как вредителей или болезней, которые могли бы испортить виноград в Сибири, не обнаружено. Подготовка к зиме - важнейший аспект всей работы. Осенью необходимо обрезать побеги и усики, при этом удалять и большую часть глазков. Это сделано для защиты всей лозы во время зимних заморозков. Первую обрезку проводят в сентябре, а вторую - непосредственно перед укрытием растения в траншее.Также возможно третье удаление лишних побегов, которое приходится на июнь.

      Как сохранить виноград на зиму с помощью техники CER-2

      Для этого метода вакцинация не требуется, каждую лозу собирают осенью определенного размера. Весной остается только забросить их в спецшколы, не подвергая никаким дополнительным обработкам. Чтобы собрать виноград в Сибири, подготовка к зиме начинается с рытья подходящей ямы для укрытия, где лоза и ее черенки будут храниться до нового сезона.Некоторые садоводы предпочитают хранить посадочный материал в обычном погребе. Кстати, такой подход позволяет вырастить здоровую рассаду в период с марта по середину мая.

      Если грунт на участке чернозем, то специальной посадочной ямы делать не нужно. Но для бедных глиняных и песчаных земель выкапываются достаточно большие ямы, где вносятся различные удобрения органического и минерального происхождения. Чтобы получить к вашему столу вкусный и полезный виноград в Сибири, подготовка к зиме всегда должна быть на первом месте.Осеннюю обрезку проводят сразу в один этап, в отличие от предыдущего способа выращивания - обычно в середине или конце октября. Хранят виноградную лозу в неглубоких (до 50-60 см) канавах, которые старательно закапывают поверх мульчи, почвы и еловых лап.

      Обрезка винограда в домашних садах: основные правила | Фрукты и альтернативные фрукты Western Washington Tree

      Дж. Кинг, WSU - Маунт-Вернон

      Стоять перед скоплением запутанных виноградных лоз и гадать, что с ними делать, может быть пугающим для новичка или даже для более опытного садовода.Имейте в виду две важные идеи:

      1. Не бойтесь резать. Когда вы закончите, примерно 90% прошлогоднего роста будет сокращено.
      2. Виноградные растения сильнорослые и всепрощающие. Даже если вы допустите ошибку, у вас будет шанс исправить ее в следующем году.

      С учетом сказанного, вы можете подойти к обрезке в в духе обучения и приключений, а не в панике . Виноград лучше всего обрезать весной (февраль / март или даже в начале апреля), потому что при слишком ранней обрезке сильный мороз в конце зимы может повредить стебли и почки.

      Выращивание молодых растений справа

      Когда вы получите новое виноградное саженец, его, вероятно, не будут обрезать; вместо этого вы обнаружите мощную корневую систему и множество голых побегов, выходящих из верхушки. Во время посадки весной вы должны уменьшить эти многочисленные побеги до на один и сократить до трех почек (шаг 1). После посадки лоза начнет расти и давать новые зеленые побеги. Когда длина этих побегов составляет 8–12 дюймов, выберите лучший, и поддержите его, привязав к столбику сверху и снизу.Ищите сильно растущий побег, прямой или почти такой, выходящий прямо из старого стебля (а не из подземной корневой системы). Удалите остальные побеги (Шаг 2) .

      По мере того, как побег растет в течение первого лета, продолжает привязывать его к колышку, чтобы держать его прямо и предотвратить разрушение ветром. Этот побег будет вашим постоянным стволом , который прослужит вам всю жизнь лозы, поэтому стоит держать его как можно более прямым и вертикальным.

      Первая неактивная обрезка

      Ваша виноградная лоза первого года должна достигнуть или выше первой решетчатой ​​проволоки (около 30 дюймов) во время роста предыдущего сезона. Если этого не произошло, снова сократите его до 3 бутонов и повторите обработку предыдущего года. Это может показаться радикальным, но для необходимо установить звуковой ствол . Большинство растений сильнорослые и легко достигают проволоки. Если прошлогодний побег достигает проволоки или несколько сантиметров дальше, отрежьте его у первого зародыша над проволокой и привяжите побег к колу и проволоке (A). Если побег более длинный, привяжите его к колышку и проволоке, обрежьте лозу на четыре или пять бутонов за стяжкой, согните оставшуюся часть побега к проволоке и привяжите (B) . Очень сильные побеги могут подниматься выше проволоки и давать сильные боковые побеги. Выберите два боковых ствола, которые находятся ближе всего к проволоке, привяжите к ней и обрежьте до 3-5 бутонов. Привяжите основной стержень к проволоке и колышку и отрежьте чуть выше боковых сторон (C).

      В течение лета дрессируйте новые побеги до следующей проволоки и удаляйте все новые побеги, прорастающие из области корней или нижней части ствола.

      Обрезка старых лоз

      Виноград плодоносит на зеленых побегах однолетних побегов . Обрезка основана на получении плодов в текущем сезоне и обновлении молодых побегов на следующий год. Старые тростники, давшие плоды в этом сезоне, больше не будут плодоносить. Есть несколько методов обрезки укоренившихся виноградных лоз. Обрезка тростника - обычная система для климата, подобного нашему, где тепловые единицы могут быть невысокими, а сильные лозы могут затенять плоды.В этой системе создается постоянный ствол, и каждый год новые побеги выбираются из головки виноградной лозы, где ствол и проволока пересекаются. Выбирают одну или две палочки с каждой стороны, каждая 8-10 бутонов длиной , и привязывают их к проволоке, а все остальные палочки вырезают. Выбирайте трости толщиной с ваш мизинец, которые выступают как можно ближе к голове и у которых бутоны расположены довольно близко друг к другу. Старайтесь избегать больших толстых стеблей с далеко расставленными бутонами.Также оставляют одну или две шпоры, разрезанные до двух почек каждая. Они предоставят дополнительные побеги на выбор для обрезки в следующем году.

      Система обрезки kniffen аналогична обрезке тростника, за исключением того, что главный ствол имеет два уровня: один на нижней высоте проволоки, а другой на высоте около 30 дюймов над ней. В наших климатических условиях слишком часто побеги верхнего уровня настолько сильны, что затеняют нижний уровень, поэтому система Kniffen мало используется.Третий метод, который иногда используется, - это система кордона . Некоторые сорта винного винограда дают лучшие урожаи при обучении этому методу, хотя он не рекомендуется для американских сортов винограда, таких как Конкорд. Во втором сезоне к каждой стороне ствола прививают по одной трости, и они становятся постоянными ветвями, которые остаются в качестве основы, на которой закладываются короткие шпоры для выращивания новых плодовых побегов каждый год. Эти шпоры состоят из двух-трех бутонов. При обрезке лозы, натренированной кордоном, иногда необходимо обрезать слишком длинные отросшие старые шпоры.Выберите трость, которая находится ближе всего к кордону, разрежьте ее на две почки и удалите оставшуюся часть старой шпоры.

      Прореживание и тренировка при стрельбе

      Во многих районах с глубокими почвами и высоким содержанием азота виноградные лозы очень сильнорослые и дают слишком много побегов. Даже если лозы не слишком сильнорослые, обычно требуется некоторое прореживание побегов, чтобы удалить непродуктивные побеги без гроздей плодов или те, которые расположены слишком близко друг к другу. Это называется управление навесом . Цель состоит в том, чтобы сбалансировать продуктивность лозы и количество разрастающихся листьев и побегов.

      Для каждого виноградного побега требуется от 14 до 16 хорошо обнаженных листьев для правильного созревания грозди. Если слишком много побегов скучено, листья не получают достаточно света для эффективного фотосинтеза. Важно, чтобы все листья были хорошо освещены солнцем, потому что затененные листья функционируют только на 6% своей емкости и могут вообще не способствовать созреванию виноградной грозди. Прореживание виноградных побегов на ранних стадиях уничтожает непродуктивные побеги и дает свет и место для продуктивных.

      • Прореживание побегов начинайте как можно раньше - в июне или как только появятся грозди.
      • Побеги мягкие и легко удаляются вручную. Разместите побеги на расстоянии
        от 3 до 4 дюймов.
      • Если на каждом побеге имеется более одной грозди плодов, самая низкая из них (ближайшая к старому тростнику) обычно созревает раньше всех.
      • Если грозди не очень маленькие, обычно лучше прореживать до 1 пучка на побег, особенно если их 3 или 4 пучка.

      Тренировка и завязывание побегов вверх на решетчатых тросах также должно начинаться довольно рано , чтобы сохранить расстояние и не дать побегам волочиться по земле или ломаться на ветру.Пластиковые зажимы для винограда хороши для этого и служат годами, или Max Tapener, который используется для подвязки томатов. Позднее в сезоне, если побеги длинные и сильные, с более чем 14-16 активными листьями, побеги можно надрезать верхушками или обрезать на концах, чтобы не затенять нижнюю лозу. Также новые побеги могут появиться там, где лист присоединяется к основному побегу. Эти боковые побеги следует удалить.

      Непосредственно перед сбором урожая нижние листья, окружающие виноградные грозди, можно удалить, чтобы обеспечить лучшее пребывание на солнце.Это способствует созреванию винограда, а также улучшает циркуляцию воздуха, что помогает предотвратить заражение.

      Беседки

      Виноградные беседки могут добавить фруктов и тени в сад. Благодаря интенсивному росту виноградные растения покроют беседку за несколько сезонов. Однако для стабильного плодоношения требуется разумная обрезка. Основные правила аналогичны тем, что вы устанавливаете главный постоянный ствол, поднимающийся над стволом, с короткими боковыми сторонами или шпорами, из которых вы выбираете новые плодовые побеги каждый год.Если накопилось слишком много старых неплодоносящих стеблей, прорежьте примерно половину из них. В большинстве случаев в результате образуется много новых побегов, чтобы обеспечить ростков на следующий год.

      Полезные подсказки

      • Найдите время, чтобы взглянуть на виноградную лозу , прежде чем начинать
      • Выберите несколько хорошо поставленных трости, которые выглядят очень перспективными.
      • Вырежьте старую древесину и трости, которые явно не подходят - маленькие и слабые трости, или слишком далеко от от основного ствола.Это устранит некоторую путаницу по ходу дела.
      • Всегда оставляйте хотя бы одну альтернативную трость до последней на случай, если вы сломаете одну.
      • Трость согните постепенно на место перед связыванием. Трости, которые растут не в том направлении, в котором вы хотите, часто можно убедить сотрудничать, осторожно взломав их . Обеими руками согните трость в том месте, где вы хотите, чтобы она изменила направление, и надавливайте до тех пор, пока не услышите треск волокон.

      Для удобства пользователей на наших страницах есть ссылки на внешние сайты. WSU Extension не управляет этими внешними сайтами, а также не просматривает, не контролирует и не берет на себя ответственность за содержание этих сайтов. Эти внешние сайты прямо или косвенно не представляют официальную позицию и политику WSU Extension.

      Обрезка и дрессировка винограда на домашнем винограднике [Информационный бюллетень]

      Введение

      Из домашнего винограда можно отлично поесть, соки, желе, изюм и вино.Небольшой домашний виноградник даже с одной-двумя лозами может стать красивым и продуктивным дополнением к ландшафту, двору или патио.

      Для получения более полной информации о выборе сорта и создании небольшого домашнего виноградника см. Нашу публикацию Growing Grapes in New Hampshire . В этой публикации мы обсуждаем важность обрезки и дрессировки винограда и описываем некоторые системы дрессировки, которые можно успешно использовать на домашних виноградниках.

      Зачем подрезать и тренировать виноградные лозы?

      Виноградная лоза ежегодно дает новые побеги.Поскольку здоровые виноградные лозы вырастают на несколько футов в год и, естественно, дают гораздо больше плодов, чем они могут созреть, их необходимо подрезать каждый год, когда они находятся в спящем состоянии, чтобы виноградные лозы приносили плоды и не позволяли им завладеть постоянно растущим урожаем. пространство. В течение вегетационного периода лозы обучаются сохранять определенную форму и обеспечивать, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и воздушного потока.

      Словарь

      Стрельба - прирост текущего сезона (есть листья, усики и гроздья плодов)

      Тростник - однолетний побег (каждая почка на тростнике дает побег)

      Шпор - тростник, обрезанный до 1-3 почек. Ствол - постоянный главный стебель, поддерживающий плодоношение. дерево

      Кордон - полупостоянные ответвления от ствола Треллис - физическая конструкция, используемая в качестве опоры для виноградной лозы

      Существует бесчисленных названных систем обрезки и дрессировки винограда, используемых во всем мире.Некоторые системы тренировок лучше подходят для определенных сортов, определенного климата и определенных видов использования, чем другие.

      Некоторые из основных различий между системами обучения относятся к:

      1) отрастают ли плодоносящие побеги на длинных тростниках, которые заменяют каждый год, или они образуются из шпор на кордонах, которые живут много лет, 2) высота постоянных стволов, определяющая, насколько высока зона плодоношения (6 -7 футов над землей), низко (3 фута от земли) или что-то среднее между ними, и 3) как плодоносящие побеги сохраняются в течение всего вегетационного периода.Выбранная система обучения определяет тип решетки, которая вам понадобится.

      В более холодном климате системы обрезки тростника часто лучше, чем системы кордонной обрезки, потому что они менее восприимчивы к зимним травмам. Точно так же более короткие стволы менее подвержены вымерзанию. Мы обсудим четыре системы, которые могут хорошо работать и которые легко внедрить на домашних виноградниках в холодном климате.

      В таблице ниже представлены системы тренировок, которые подходят для нескольких морозостойких сортов винограда.Обратите внимание, что можно выращивать виноградные лозы, используя системы обучения, отличные от рекомендованных, в зависимости от ваших предпочтений.

      Разновидности

      Виноград обучен системе VSP (вертикальное позиционирование побегов).

      Виноградная шпалера

      Виноградная лоза требует поддержки, которая чаще всего обеспечивается решеткой.Решетка должна быть прочной и достаточно прочной, чтобы выдерживать вес лоз и тяжелый урожай во время сильного ветра.

      Перед тем, как строить решетку, важно выбрать систему тренировок. Типичная решетка состоит из прочно установленных, хорошо скрепленных столбов с интервалами от 10 до 15 футов вдоль ряда. Установите концевые стойки на глубину не менее 3 футов, оставив 6 футов над землей. Концевые стойки должны быть хорошо закреплены или наклонены наружу, чтобы не растягивать натянутую проволоку вместе с весом виноградных лоз.(Более подробную информацию о конструкции решетчатых столбов см. В разделе «Конструкции решетчатых стоек для виноградников»).

      Для систем VSP / Guyot и Kniffin требуются стойки с проводами, установленными на разной высоте (см. Ниже). В дополнение к стойкам системе Munson требуются рычаги на каждой опорной стойке, чтобы она могла поддерживать четыре провода вдоль длины каждого ряда. Руки могут быть подвижными (эта система тогда называется «модифицированной» системой Мансона) или постоянными.

      Существует множество конструкций беседки виноград , в том числе несколько конструкций для относительно простой конструкции из легкодоступных материалов.Важно помнить, что виноградные лозы тяжелые, а беседка для виноградных лоз должна быть прочной.

      Обрезка и дрессировка

      Обрезайте только поздней зимой или ранней весной, так как ранняя зима или осенняя обрезка могут способствовать повреждению растений зимой. Лозы, обрезанные поздней весной, незадолго до распускания почек, будут «кровоточить», но это не повредит лозе. Плодовые стебли следует привязать к проволоке до того, как бутоны начнут набухать, потому что они легко стираются после начала роста.

      Для всех этих систем первые два года похожи. В течение года посадки: Обрежьте только что посаженное растение до двух крепких бутонов. Дайте всем побегам вырасти и привяжите их к колышку (рис. 1). Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами). Наличие двух стволов является страховкой от зимних травм. Привяжите один или оба ствола к тренировочному столбу, который прочно прикреплен к нижнему проводу (рисунок 2).

      Рисунок 1: Год посадки. Недавно посаженное растение (слева) сразу после обрезки (в центре) и через несколько недель после посадки (справа).

      Рисунок 2: Год после посадки, непосредственно перед обрезкой в ​​спящем режиме (слева) и после обрезки в спящем режиме, где два стебля были выбраны в качестве стволов (справа).

      I. Вертикальное позиционирование при стрельбе (VSP) и системы Гайо.

      Система вертикального позиционирования побегов (VSP) (рис. 3) лучше всего подходит для сортов с вертикальным расположением побегов.Он производит вертикальную живую изгородь из листьев с зоной плодоношения внизу, на высоте около 3 футов над землей. В нем используется один поддерживающий трос на высоте примерно 30 дюймов над землей, с тремя парами фиксирующих тросов, установленных с интервалом в 1 фут над опорным тросом.

      Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук. Выберите 2 для левой стороны и 2 для правой стороны, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются нижняя проволока и ствол.Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

      Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

      В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов заправляйте их между каждым набором проволочных ловушек, чтобы они росли прямо вверх. После того, как гроздья срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

      Система гайотов представляет собой разновидность ВСП, которая имеет только одну плодоносящую ветвь каждый год; каждая рука вытягивается в одном направлении. В этой системе лозы могут быть расположены ближе друг к другу (40 дюймов) в ряду.Система обрезки гайота проста для домашних виноградников и подробно описана в нашей публикации «Простая система обучения и обрезки домашних виноградных лоз».

      Рис. 3. Системы VSP (вертикальное расположение побегов) (слева) и Гайо (в центре) после обрезки в спящем режиме. Справа ВСП после новых съемок были зажаты между парами ловушек во время вегетации.

      II. Система Мансона.

      Система Мансона (рис. 4) хорошо адаптирована к сильнорослым висячим сортам, которые получают пользу от воздействия солнца на плоды.Решетка для этой системы требует наличия поддерживаемых траверс на каждой стойке для поддержки четырех высоких тросов (5-6 футов над землей) в дополнение к одному поддерживающему проводу на высоте 3 фута над землей. Если траверсы подвижные, эта система называется «Модифицированная система Мансона».

      Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

      Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук.Выберите 2, чтобы расти влево, и два, чтобы расти вправо - каждый по одному из опорных проводов. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

      Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

      В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов вытащите их наружу и свободно привяжите к внешним зажимным тросам. Это создаст завесу из побегов. После того, как гроздья срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

      Рисунок 4: Система Мансона после обрезки в спящем состоянии (слева) и после того, как выросли новые побеги и их прочесали через проволочные ловушки во время вегетационный период (справа).

      III. Зонтичные и четырехлепестковые системы Книффина.

      Система Книффина с четырьмя ветвями (рис. 5) хорошо адаптирована к сильнорослым и висячим сортам. Он использует двухпроводную решетку: прикрепите две жилы из проволоки № 9 или № 10 к столбам - одну на высоте 3 фута и одну на высоте 5-6 футов над землей.

      Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

      Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук. Выберите 2 для верхнего провода и 2 для нижнего провода, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4 ответвлений на стволе следует оставить по одной возобновляющей шпоре длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

      Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

      Зонтичная система Kniffin - это разновидность системы с четырьмя длинными тростями, каждая из которых начинается на верхней проволоке. Это распределяет рост более равномерно, чем система Kniffin с четырьмя ветвями, и увеличивает воздействие солнца на фрукты. Он также обеспечивает немного больше сплошной завесы из листвы, чем система Kniffen с четырьмя рукавами. Эта система лишь немного отличается от системы с четырьмя рычагами, как описано ниже:

      Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук.Все четыре трости должны образоваться чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10-12 почек и закрепите их петлей поверх верхней проволоки, а затем надежно привяжите каждую к средней проволоке, чтобы каждая образовала плавную дугу.

      Рисунок 5: Книффин с четырьмя рукавами (слева) и Книффин зонтичный (справа) после обрезки в спящем режиме.

      IV. Беседки.

      Виноград можно оставить естественным для укрытия беседок без регулярной обрезки. Это требует небольших усилий, и лозы, скорее всего, дадут хороший оттенок, но относительно мало плодов.В определенных ситуациях фрукты могут доставлять неудобства, поскольку они поощряют птиц и падают на пол, создавая беспорядок. Если ваш приоритет - тень, а не фрукты, можно выбрать стерильные (или полностью мужские) виноградные лозы для беседки, чтобы свести к минимуму уход за обрезкой и предотвратить плодоношение.

      Если вашей целью является получение фруктов, а также тени, обрезка увеличит ваши шансы на успех. В отличие от других систем, описанных в этой публикации, мы описываем систему с кордонной обрезкой для прикрытия беседки.Преимущества этой системы заключаются в том, что постоянные рычаги (или кордоны) поддерживаются решетчатой ​​конструкцией, а вес, поддерживаемый серединой конструкции, сводится к минимуму.

      При регулярной обрезке предположите, что одна виноградная лоза будет выходить как минимум на 4 фута во всех направлениях от основного ствола. Для беседки длиной 8 футов и шириной от 6 до 8 футов рассмотрите возможность посадки четырех лоз, как показано на Рисунке 6.

      Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами).Привяжите ствол (и) к опорной стойке, чтобы натянуть их прямо на угловой стойке решетки. Если они недостаточно длинные, чтобы достичь вершины, следующей весной вырастите новый побег до вершины.

      Через два года после посадки: Установите опоры или постоянные кордоны по сторонам беседки. В зависимости от конструкции беседки вы можете выбрать 2-3 трости в качестве оружия. Каждую трость следует поддерживать беседкой. Во время вегетации побеги будут расти перпендикулярно тростнику.

      Каждый последующий сезон покоя: На каждом рукаве старайтесь выбрать один плодоносящий тростник (длиной 4-6 бутонов) и одну возобновляющую шпору (с 2 бутонами) на каждый линейный фут вдоль рукава. Удалите все остальные трости. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания. На рисунке 6 показано, как будут выглядеть зрелые лозы сразу после весенней обрезки.

      Рисунок 6: Четыре виноградные лозы на системе беседок после обрезки в спящем режиме.

      Как обрезать виноградные лозы

      Вы только что создали домашний виноградник и не можете дождаться первых гроздей винограда. Что делать, пока вы ждете фруктов? Обрезка - самый важный шаг, который вы можете предпринять для сохранения здоровья лоз. Здесь вы узнаете все о том, как обрезать виноградные лозы.

      Почему нужно обрезать виноградные лозы?

      Может показаться неправильным обрезать лозы, над которыми вы так много работали, но не бойтесь.Правильная обрезка виноградных лоз приведет к созданию здоровых и плодородных виноградников в следующем сезоне и на долгие годы.

      Обрезка винограда необходима для здоровья лозы и ее плодов. Есть три основных цели обрезки виноградной лозы :

      1. Держите виноградную лозу продуктивной и свободной от болезней. Обрезка помогает избавиться от болезней до того, как они нанесут ущерб вашему виноградному растению.
      2. Поощряйте рост там, где вы хотите, для лоз, которыми легко управлять.Обрезка винограда поможет ежегодно сохранять форму ствола, побегов и лоз.
      3. Обеспечьте качественное производство фруктов, удалив лишний рост, и сконцентрируйте энергию в течение вегетационного периода в выбранной плодоносящей древесине. Это улучшит циркуляцию воздуха, рост лозы и качество фруктов.

      Все необходимое для обрезки винограда

      Прежде чем обрезать виноград, соберите все необходимые инструменты. У домашних садоводов, вероятно, есть большая часть материалов.Однако всегда полезно убедиться, что у вас есть все необходимое, прежде чем начать.

      • Ручные ножницы : Ручные секаторы необходимы каждому, кто выращивает виноград. При обрезке вы будете использовать ручные ножницы практически для каждой задачи.
      • Сучкорезы для садов : Их можно использовать для любых жестких побегов или частей лозы, которые ручные ножницы недостаточно прочны, чтобы их срезать.
      • Садовые перчатки : Вы можете получить их при работе в приусадебных участках, но помните, что виноград может быть довольно колючим.
      • Изогнутая пила : Держите под рукой обрезную пилу, когда вы наткнетесь на жесткую ветку, которую нужно срезать.
      • Лента для маркировки : Различают шпоры возобновления и боковые отростки.

      Основные условия обрезки

      Если вы новичок в выращивании винограда, вам следует ознакомиться с некоторыми основными терминами обрезки винограда. Со временем эта терминология станет вашей второй натурой, но этот глоссарий поможет вам, когда вы научитесь обрезать виноградные лозы.

      • Плодородная древесина: однолетняя древесина, которая дает плоды (тростники, побеги, шпоры и почки)
      • Рукав: ветви виноградной лозы, которым более двух лет и которые служат опорой для тростников и шпор
      • Бутон: почки из спящей древесины, из которых будут расти побеги
      • Побег: молодые стебли и листья, вырастающие из почек на спящей древесине; их называют тростями , когда они бездействуют зимой.
      • Трость: спящий побег.
      • Шпоры : однолетние побеги, обрезанные до нескольких почек, которые дадут новые побеги в следующем году
      • Кордон : продолжение ствола, которое когда-то было тростником
      • Решетка : столбы, проволока и другие конструкции, используемые для управления и поддержки роста виноградной лозы
      • Учебные системы: конструкции, такие как решетка и решетчатая проволока, и размещение побегов и ствола внутри каркаса, чтобы с ним было легко работать с оптимальным солнечным светом и получением оптимального уровня
      • Плодовой тростник: Древесина однолетней давности, которая даст плоды в этом сезоне
      • Сезон покоя: Сезон зимнего отдыха, когда виноградные лозы не растут, но накапливают энергию для весеннего роста; это когда вы можете удалить до 90 процентов прироста прошлогоднего и больного дерева

      Когда обрезать виноградные лозы

      Хотя почти каждый садовник знает, что обрезка винограда в период покоя необходима, летняя обрезка также важна.Здесь вы узнаете, как именно обрезать виноградные лозы в период спячки и летом.

      Как обрезать виноград в период покоя

      Спящая обрезка развивает каркас виноградной лозы и управляет новым ростом. Чем позже вы проведете зимнюю обрезку, тем позже весной вырастет лоза. Однако температура ниже -10 по Фаренгейту может вызвать повреждение растения холодом. Лучше всего использовать неактивную систему обрезки в период с февраля по март.

      Как обрезать виноград летом

      В то время как спящая обрезка предназначена для развития основы роста, летняя обрезка помогает управлять лиственным покровом зрелой виноградной лозы.Летнюю обрезку следует проводить в начале сезона, примерно в июне, чтобы виноградная лоза получала весь солнечный свет и питательные вещества, в которых она нуждается в конце сезона.

      • Удалите непродуктивные виноградные лозы, препятствующие попаданию света на плодоносящие стебли.
      • Обрежьте боковые побеги и нижние листья вокруг гроздей позже в сезон, чтобы солнечный свет попадал на виноград по мере его созревания.
      • Убедитесь, что на каждом побеге от 14 до 16 листьев, которые получают много солнечного света. Иначе у побегов не хватит энергии для созревания винограда.

      Способы обрезки в спящем состоянии

      Схема обрезки винограда: обрезка тростника и шпорца. Общий вид виноградной лозы с изолированной корневой системой на белом фоне

      В этом разделе мы шаг за шагом расскажем, как обрезать виноград в период покоя. Два основных метода обрезки винограда - это обрезка тростника и обрезка шпорцев. Оба являются типами спящей обрезки.

      Перед обрезкой важно иметь какую-либо структуру, которая поддерживает виноградные лозы и направляет их рост.Большинство производителей используют решетчатую систему с концевыми стойками и проволокой для поддержки лоз.

      Направления в этом разделе предполагают, что решетчатая система или другой аналогичный тип поддержки уже будет на месте. Теперь ваша цель - сохранить каждую виноградную лозу здоровой и плодоносной. Этот раздел поможет вам понять, как обрезать виноградные лозы любым методом.

      Как обрезать виноград с тростником

      Чтобы обрезать виноградную лозу тростником, вы сначала создаете постоянный ствол.Каждый сезон покоя вы обрезаете растение как минимум до одной стебли, на которой будут расти новые побеги. Возобновляющие шпоры будут отращивать побеги, как новые плодоносящие побеги. Тренировочная система Guyot лучше всего работает с этой системой, поэтому вы привяжете виноградные тросточки к проволоке решетки в качестве боковых рычагов.

      График обрезки тростника

      Первый год: рост

      Год второй: развитие основного ствола лозы

      • Позвольте одному основному стеблю вырасти в высоту и обрежьте его прямо над бутоном.Это будет постоянный ствол виноградной лозы.
      • Из верхней почки вырастут боковые ветви каркаса виноградной лозы, а из нижней почки вырастут новые побеги.

      Год третий: обновление боковых тростей

      • Обрежьте одну или две стебли с каждой стороны ствола через решетчатую проволоку примерно до 12 почек. Эти 12 бутонов станут плодовыми побегами и вырастут виноград.
      • Выберите по одному стеблю с каждой стороны ствола и обрежьте его до двух почек в качестве возобновляющей шпоры.Так вырастут трости, которые в следующем году могут стать боковыми руками.
      • Вся остальная древесина снимается.

      Спелые лозы: уход за решетчатым каркасом

      • Обрежьте все, что находится выше верхней почки шпор обновления прошлого года. В результате по обе стороны от лозы останется длинный плодоносящий тростник.
      • Нижнюю почку можно обрезать до 12 почек на тростник для плодоношения или до 2 почек, чтобы они стали побегами в следующем сезоне.
      • Обрежьте прошлогодний плодовый тростник по обе стороны от главного ствола на две шпоры для возобновления почек.

      Как стимулировать чернослив

      При чистке чернослива используется система кордона. Кордоны - это стебли, которые стали бездействующими и оставались на лозе два или три сезона. Это означает, что у вас появятся кордоны через три или четыре года после того, как вы посадите виноградную лозу.

      Каждый вегетационный период на кордонах вырастают новые побеги, которые вы сократите примерно с 10 почек до шпорца с хотя бы одной почкой. Из бутонов этого шпорца в следующем году вырастут плодовые побеги.Этот метод контроля роста называется кордонной тренировкой. Вы будете повторять этот процесс для каждой лозы каждый сезон покоя.

      Временная шкала обрезки шпор

      Первый год: Рост

      • Посадите виноградные лозы и дайте им расти в течение года.

      Второй год: выберите ствол

      • Выберите трость, которая станет основным стволом. Позвольте ему вырасти до приемлемой высоты, чтобы упростить сбор винограда.
      • Обрежьте выбранную трость прямо над бутоном. Все почки ниже этого среза вырастут как боковые ответвления.

      Год третий: разработка каркаса кордона

      • Выберите здоровый тростник с обеих сторон основного ствола в качестве ответвлений кордона.
      • Проденьте кордоны с каждой стороны вдоль решетчатых тросов. Почки на кордоне превратятся в плодоносящие стебли.

      Четвертый год: выберите шпоры

      • Выбирайте трости на кордоне, которые не заражены болезнями и находятся в правильном положении для управления растением.Обрежьте стебли до трех почек: одну у основания, а затем две над базовой почкой.
      • Удалите все остальные наросты, включая побеги у основания ствола.

      Спелые лозы: сохранение системы кордона

      • Обрежьте верхнюю половину шпорца с новым приростом, чтобы оставалась одна почка выше основания прошлогодней шпорца.
      • Над основанием останется одна шпора. На нем будут трости прошлого года. Обрежьте его до двух почек над основанием в качестве шпорца на следующий год.
      • Обрежьте все остальные наросты.

      Обновление кордона

      Каждый год после обрезки шпор шпор будет продвигаться дальше по кордону. Это подвергает бутоны риску переохлаждения. Более того, примерно через десять лет останется длинная бесплодная часть кордона, ограничивающая его плодородие. Обновление кордона позволит вам сохранить ту же лозу, но сохранить качество и количество урожая винограда.

      • Убедитесь, что корни лозы здоровы. Если корни больны, возможно, потребуется заменить всю лозу.
      • Разрешите кордонный побег у основания виноградной лозы, чтобы вырастить каркас. Проведите кордон в поперечном направлении вдоль проволок решетки.
      • Отрежьте старый кордон.

      Какой метод обрезки подходит для разных сортов винограда?

      В зависимости от того, какой сорт винограда вы выбрали для своего виноградника, лучше всего подойдет обрезка шпорцев или тростника. Многие разновидности хорошо работают с любым методом. Вот руководство, как обрезать виноград любого сорта.

      Какие сорта Gra

      pe следует обрезать тростником?

      Обрезка тростника активно предотвращает болезни, поскольку вырезает около 90 процентов старой древесины.Большинство столовых сортов винограда обрабатывают тростником. Это также может помочь сорту винограда противостоять переохлаждению в суровых климатических условиях. Такие сорта винограда, которые выращивают плоды далеко от основания тростника, используют для обрезки тростника.

      Какие сорта винограда следует обрезать?

      Обрезка шпорцев - наиболее распространенный метод обрезки. Он хорошо подходит для винных сортов винограда, таких как французские гибриды. Виноград, на котором растут плоды у основания тростника, подрезают шпорцами, например следующие сорта.

      Теперь вы знаете все о том, как обрезать виноградные лозы.Лучший способ научиться - это делать, так что убирайтесь и подрезайте. Через несколько лет это станет второй натурой.

      Как обрезать виноградную лозу

      Помимо поддержки, обрезка винограда является жизненно важной частью их общего здоровья. Регулярная обрезка необходима для борьбы с виноградными тростниками и получения качественных плодов. Давайте посмотрим, как обрезать виноград.

      Как и когда обрезать виноградную лозу

      Виноград следует обрезать в период покоя, обычно в конце зимы.Когда дело доходит до обрезки винограда, самая распространенная ошибка, которую совершают люди, - это недостаточно сильная обрезка. Легкая обрезка не способствует хорошему плодоношению, тогда как сильная обрезка обеспечивает наилучшее качество винограда.

      Знание того, как обрезать виноград, может иметь большое значение между хорошим и плохим урожаем. Обрезая виноград, вам нужно отрезать как можно больше старой древесины. Это будет стимулировать рост новой древесины, из которой и будут расти плоды.

      Как обрезать виноградные лозы, требующие защиты от зимы

      Хотя есть несколько способов обрезки виноградной лозы, все они используют одни и те же основные шаги для управления сортами, требующими защиты в зимнее время.Эти сорта винограда следует обрезать до одного горизонтального ствола, который легко снимается с решетки или опорной конструкции.

      Обрезайте старые, заброшенные лозы поэтапно. Их следует обрезать каждый год, удаляя все приросты, за исключением новых плодовых стеблей и возобновляющих шпор. Компания Renewal Spurs поставит новые фруктовые тростники на вегетационный период следующего года.

      Выберите прочный тростник и обрежьте его на 3–4 фута (1 м), оставив, по крайней мере, двухпочковую ветвь обновления. Эту трость следует привязать к проволочной опоре или шпалере.Обязательно удалите все остальные трости. По мере того, как виноградная лоза завершает каждый вегетационный период, вы обрежете старый ствол чуть ниже ветки обновления.

      Как обрезать виноградную лозу методом Книффена

      Самый простой способ обрезки сортов винограда, не требующих зимней защиты, - это четырехрукавный метод Книффена. Этот метод предполагает использование двух горизонтальных проволок для поддержки лозы, а не одной. Нижний обычно находится на высоте около 3 футов (1 м) от земли, а другой - около 5 футов (1.5 мес.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *