На кусте на кусту – На кусту или на кусте. Как будет правильно?

Куст нефтяных скважин – это специальная площадка, которая может быть как  естественного, так и искусственного происхождения, на которой расположены  устья скважин, удаленные от прочих кустов или одиночных скважин не менее, чем на 50 метров, а та

neftok.ru

Кустов — Справочник химика 21

    Пожарно-профилактическая работа начинается с правильного выбора и планировки площадки для сооружения буровой установки. При этом важным условием правильного выбора является соблюдение противопожарных разрывов между бурящейся скважиной и близлежащими жилыми и промышленными объектами. Требования к противопожарным разрывам определены главой СНиП И—М. 1—71 Генеральные планы промышленных предприятий и Инструкцией по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности СН 433—79, которые предусматривают следующие минимальные расстояния от устья одной или куста нефтяных и газовых скважин до некоторых объектов жилых зданий 300 м общественных зданий 500 м зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий 100 м зданий и сооружений подземных хранилищ газа 60 м. 

    Современное развитие нефтяной и газовой промышленности характеризуется широким распространением кустового бурения, при котором устья куста (группы) скважин сосредотачивают на ограниченной площадке, а забои разводят в разные стороны (рис. 6). [c.21]

    Бурение наклонных скважин требует дополнительных затрат времени на ориентирование отклоняющих приспособлений и более строгого контроля за положением скважины. Кроме этого, при равной глубине бурения наклонная скважина по сравнению с вертикальной имеет большую длину вследствие искривления ствола. Все это удлиняет календарные сроки бурения, но при бурении в кусте значительно сокращаются затраты времени на строительно-монтажные работы, снижается объем работ на строительство дорог, водопровода, линий электропередач и связи. Поэтому кустовое бурение применяют в основном в тех районах, где строительство промысловых сооружений и коммуникаций требует значительных капиталовложений. Освоение морских месторождений нефти и газа, связанное со строительством дорогостоящих гидротехнических сооружений, осуществляют исключительно методами кустового бурения. 

    В настоящее время процесс строительства куста скважин заключается в последовательном их разбуривании зачастую одним и тем же комплектом оборудования. По окончании бурения одной скважины буровую установку перемещают на другую. [c.22]

    Технологический процесс бурения куста скважин не отличается от бурения одиночных скважин и не выдвигает никаких новых задач с точки зрения противопожарной защиты. Однако взаимная близость куста скважин, характер сооружений и необходимость их надежной защиты в условиях большой насыщенности производственных площадей пожароопасными материалами I  

    Задача обеспечения надежной противопожарной защиты куста скважин приобретает особую важность в связи с тем, что прирост добычи нефти и газа в основном происходит благодаря строительству кустовых скважин. Возрастает также значение морской нефтегазодобычи, развитие которой целиком основывается на кустовом бурении. [c.23]

    Для кустового строительства скважин применяют различные виды сооружений и специализированной техники насыпи и искусственные острова, свайные основания, эстакады, морские стационарные платформы, плавучие буровые установки, буровые суда и т. д. Противопожарная защита куста скважин имеет свои особенности. Снижение капитальных затрат на строительство куста скважин привело к сокращению разрывов между пожароопасными установками и сооружениями. В комплексе противопожарных мер это сокращение должно компенсироваться ограничением применения горючих материалов, более строгой регламентацией работ по бурению и освоению скважин, увеличением средств пожаротушения (в том числе автоматических) и другими противопожарными мероприятиями. 

    Противопожарная защита куста скважин начинается с правильного размещения на кустовой площадке точек для бурения скважин. Расстояние между двумя соседни- [c.23]

    В настоящее время для кустовых скважин применяют метод двуствольного бурения, при котором два ствола бурят одной и той же установкой с попеременным перемещением талевой системы от одного ствола к другому. Применение данного метода сокращает сроки бурения скважин и снижает затраты на их строительство. Расстояние между двумя скважинами, составляющими пару, должно быть не менее 1,3 м, а между соседними парами — не менее 2,4 м. Число и расположение скважин определяются проектом на строительство куста. Между краем площадки и скважинами допускается монтировать только трубопроводы. Скважин с аномально высоким пластовым давлением должно быть не более щести, располагать их следует в один ряд. [c.24]

    На суще площадка для куста скважин должна планироваться так, чтобы транспортные средства могли подъезжать не менее чем с двух сторон. В заболоченной местности площадку поднимают на высоту не менее 0,5 м. На расстоянии 50 м от площадки территория должна быть очищена от горючих материалов (пней, торфа, мха, порубочных остатков и т. д.) Бытовые и служебные помещения должны располагаться от устья ближайшей скважины на расстоянии, превышающем высоту вышки не менее чем на 10 м. [c.24]

    На площадке куста скважин нефтегазопроводы необходимо укладывать в один ярус с разрывом не менее 0,4 м и оборудовать защитными приспособлениями от механических повреждений. В местах проезда и установки транспортных средств трубопроводы должны быть уложены в защитные патроны. [c.24]

    На кусте скважин допускается одновременное бурение и капитальный (текущий) ремонт, при этом бурящаяся и ремонтируемая скважины должны принадлежать разным группам скважин. Прп капитально

www.chem21.info

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛОДОВЫХ ЗВЕНЬЕВ НА ШПАЛЕРАХ – ФОРМИРОВКА КУСТОВ

Плодовые звенья размещается на шпалерах с помощью многолетних веток – плеч и рукавов. Когда мы выбираем способ размещения, мы практически выбираем окончательную формировку для всего куста.
При выборе способа размещения плодового звена на шпалере, тоже нужно учитывать несколько важных требований.
Кусты всех столовых сортов и большинство технических требуют обязательного укрытия лоз на зиму. Для выращивания винограда на приусадебных участках нужно обязательно выбирать такие формировки кустов, которые позволяют легко укладывать лозы на почву для укрывания. Лучше всего формировать кусты таким образом, чтобы многолетние ветки, растущие от головы куста, располагались как можно с меньшим углом относительно поверхности почвы, почти параллельно поверхности. Тогда, укладывая лозы на почву для укрывания, их не нужно будет очень сильно сгибать. Да и возвышаться над уровнем почвы такие ветки будут не очень сильно, что значительно облегчит их укрывание.
Количество, длина и толщина многолетних веток очень важно для хорошего развития кустов и качества урожая. Именно в многолетних ветках осенью накапливается большая часть питательных веществ. Весной, когда листьев на кустах ещё нет и вырабатывать питательные вещества ещё некому, кусты используют накопленные с осени питательные вещества для начала роста зелёных побегов. Само собой, чем больше длина и толщина многолетних веток на кустах, тем больше запас питательных веществ может накопить куст осенью, тем лучшего качества зелёные побеги могут вырасти на таких кустах весной. Следовательно, очень неплохо выбирать для своих кустов формировки с большим запасом многолетней древесины.
Используя одни и те же формировки плодового звена, кусты можно сформировать по-разному. Таких способов формировки кустов тоже очень много, я расскажу о самых простых и популярных.
Я буду рассказывать о формировке кустов для размещения на одноплоскостной шпалере. Если нужно разместить кусты на двух плоскостях, нужно просто делать на каждой плоскости две одинаковые формировки – на одной плоскости размещается одна половина куста, на второй плоскости размещается сформированная точно так же вторая половина куста. Само собой, для завершения формировки на двухплоскостной шпалере времени понадобится больше.
Только посаженные кусты могут развиваться по-разному. Развитие кустов может быть очень слабым, когда в первый год на кустиках вырастает слабенькая лоза, длиной вызревшей части всего в полметра. Для таких кустов нужно после первого сезона проводить очень короткую обрезку. На лозе после обрезки оставляется всего два глазка. И весной лозы на таких кустах начинаем выращивать фактически заново, поэтому такую обрезку называют обрезка на обратный рост. В первый год кусты уже немного нарастили корневую систему, и на второй год, после такой обрезки, лозы можно вырастить уже достаточно сильными, с хорошей длинной вызревшей части.
Иногда кусты в первый год растут очень сильно, выращивая в первый год лозу с хорошим вызреванием до трёх метров. На таких кустах в первый год можно не только начинать формировку кустов, но иногда в первый год удаётся сформировать из пасынков и готовые плодовые звенья.
Я буду рассказывать о формировке для кустов средней силы роста, когда в первый год вырастают и вызревают лозы на длину около полутора метров.
При формировке молодых кустов нужно придерживаться правил, общих для всех видов формировки кустов.
Первое – правило ручейка. Выращивая лозы для удлинения многолетних веток, зеленые побеги для таких лоз нужно выращивать всегда с одной и той же стороны многолетних веток. Тогда, после проведения обрезки, все порезы на многолетних лозах будут оставаться на другой стороне ветки. Одна сторона многолетних веток не будет иметь внутренних повреждений тканей, и по этой стороне питательные элементы к побегам и гроздям будут поступать без помех.
Каждый год у молодых кустов корневая система становится больше и сильнее. Поэтому каждый следующий год на молодых кустах нужно оставлять для роста зеленых побегов минимум в два раза больше, чем выращивали в прошлом году. Таким образом нужно увеличивать куст до тех пор, пока куст станет взрослым, и заполнит побегами все место, отведенное для него на шпалере. Дальше количество побегов и листьев на кустах увеличивать не будем, поддерживая его в нужных размерах.
 В начале формировки кустов, при необходимости удлинения лоз, будущих многолетних веток, для выращивания продолжения всегда оставляется первый побег на лозе, самый ближний к голове куста. Побеги, которые нужно выращивать просто для обеспечения нагрузки куста, выращиваем на этой лозе дальше за этим первым побегом — рис.1. Осенью, при обрезке,  оставляется только самая первая лоза, самая ближняя к голове куста. Все лозы, которые вырастили на этой ветке дальше, за первой лозой, срезаются, вместе с веткой — рис.2. Благодаря такому выращиванию лоз, после обрезки, на будущей многолетней ветке останется один единственный порез.
На рисунке 3 показана неправильная обрезка таких лоз, когда для продолжения ветки оставляем верхнюю лозу, а все лозы ниже нее срезаем. И в результате получаем несколько повреждений на многолетней ветке, которые останутся на ней навсегда.
 Когда вы будете хорошо понимать, как должен выглядеть правильно сформированный куст и для чего его нужно формировать именно так, вам будет легче понять, что и когда нужно делать с молодыми кустами, чтобы получить правильно сформированный куст.
Я не буду рассказывать о формировке четырехрукавным веером – рис. 4. Считаю такую формировку куста очень неподходящей для укрывных кустов на приусадебном участке. Причин несколько:
— рукава от головы куста поднимаются слишком круто вверх, и когда через несколько лет они станут довольно толстыми, пригнуть их к почве для укрывания будет довольно сложно.
— при этом рукава получаются не очень большой длины, что тоже осложнит их сгибание.
— количество рукавов на одном кусте слишком большое. Для одноплоскостной шпалеры их нужно четыре, а если шпалера будет двухплоскостная, таких многолетних веток нужно уже восемь. При этом все они выращиваются из одной точки, из головы куста. После омоложения рукавов количество повреждений на голове куста будет огромное.
В настоящее время существует достаточно других, более простых и удобных формировок кустов. Вот о них я и буду рассказывать.
Весь урожай ягод, все зеленые побеги с гроздями, выращиваются на кустах из почек на однолетних лозах. На кустах столовых сортов винограда побеги, растущие из почек на многолетних ветках, очень часто не имеют соцветий. Если соцветия и есть, то они намного меньше по размеру от тех, которые сформированы на побегах, растущих на однолетних лозах.
Однолетние лозы, на которых будут выращиваться побеги с урожаем, располагаются на шпалерах горизонтально, чтобы устранить влияние на рост явления полярности. Если лозы располагать вертикально, то зеленые побеги, расположены выше, будут развиваться намного сильнее.
Для максимального заполнения плоскости шпалеры листьями, однолетние лозы лучше всего располагать горизонтально на первой проволоке шпалеры. Тут все просто. На плоскости шпалеры зеленые побеги располагаются как можно ближе друг к другу. Втиснуть между ними еще какие нибудь зеленые побеги просто невозможно. Когда мы располагаем однолетние лозы на второй проволоке шпалеры, то из этих лоз будут выращиваться примерно половина всех побегов, расположенных на плоскости шпалеры. Но побеги, растущие с высоты второй проволоки шпалеры будут, как минимум, короче сантиметров на тридцать — рис.4. Само собой, и листьев на таких побегах будет меньше. Что приводит к уменьшению площади листовой поверхности на всей плоскости шпалеры. В результате, урожай ягод, вызревание которого обеспечивается работой этих листьев, тоже уменьшается.
Поэтому я использую только те формировки, у которых однолетние лозы размещаются на первой проволоке шпалеры.
Формировка горизонтальным кордоном.
Если расстояние между кустами в ряду больше трёх метров, для таких размеров лучше всего подходит формировка кустов горизонтальным кордоном – рис. 33. Такую формировку лучше всего применять в случаях, когда для некоторых сортов требуется не очень длинная обрезка стрелок плодоношения.
На многолетней ветке – плече – формируются несколько рукавов с плодовыми звеньями. Обычно при такой формировке рукава размещают на плече на расстоянии 70-80см друг от друга. Плодовые звенья формируют или с одной стрелкой плодоношения, или с двумя – усиленное плодовое звено. Стрелки плодоношения обрезаются на длину 7-8 глазков. Такая длина обрезки однолетних лоз лучше всего подходит для сортов с не очень хорошим вызреванием лозы.
Для формировки горизонтальным кордоном вместо одной первой проволоки на шпалере нужно натягивать две. Нижняя проволока на высоте 35см от почвы, на неё привязывается плечо. Выше, через 15см, привязывается вторая проволока. На ней горизонтально привязываются стрелки плодоношения плодовых звеньев.
Дальше рассмотрим формировку горизонтальным кордоном поэтапно, начиная с первого года после посадки кустов.
Для создания формировки горизонтальным кордоном в первый год на кустах выращивается одна лоза. Осенью, при обрезке, на такой лозе удаляется только вся невызревшая часть.
Весной второго года лоза привязывается под наклоном в сторону, где будет располагаться плечо кордона, таким образом, чтобы на первой проволоке привязывался кончик лозы – рис.34.
На второй год у таких кустов уже достаточно сильная корневая система, и оставлять для роста нужно не меньше двух зелёных побегов, лучше три. При этом для дальнейшей формировки будет использоваться только первый побег, ближний к голове куста. Два более дальних побега выращиваются только для создания нормальной нагрузки на куст, чтобы не допустить жирования побегов, и осенью срезаются полностью.
Выращиваются все три побега на самом кончике прошлогодней лозы. Выбираются три самые сильные побега, а зелёные побеги, которые начнут появляться из глазков ниже на лозе, полностью выламываются сразу же.
Для дальнейшей формировки кордона оставляется побег, растущий с глазка на верхней стороне лозы. Это важно, потому что на этом побеге рукава будущих плодовых звеньев тоже будут формироваться из верхних глазков. При обрезке двух лишних лоз осенью порез на лозе останется на будущем плече с противоположной стороны от размещения рукавов. Такой порез не повредит ткани внутри плеча, проводящие питание для рукавов – правило ручейка.
Два дальние от головы куста зелёные побеги привязываются на плоскости просто вертикально, и на них выращиваются листья для питания корней. Ближний к голове куста побег, который будет использоваться для формировки продолжения плеча и формировки рукавов с плодовыми звеньями, нужно привязывать под наклоном, таким образом, чтобы на плоскости было достаточно места для размещения растущих из пасынков побегов, из которых и формируются будущие рукава – рис. 34.
Пасынки для формировки будущих рукавов оставляются с одной и той же стороны побега, из глазков на верхней стороне побега, на нужном расстоянии друг от друга – 70-80см. Все остальные пасынки на этом зелёном побеге обязательно удаляются сразу же.
Осенью второго года две лозы, полученные из крайних побегов, удаляются полностью. Лозы, выращенные из пасынков на первом побеге, будущие рукава, укорачиваются на нужную длину, семь-восемь глазков. Все лозы укладываются на почву и укрываются на зиму.
Весной третьего года сформированный куст привязывается к проволокам на шпалере. Плечо привязывается горизонтально к первой проволоке, на высоте 35см от уровня почвы. Лозы будущих рукавов изгибаются и привязываются горизонтально ко второй проволоке, на 15см выше первой. Дальше вся формировка и обрезка производится согласно правилам формировки выбранного плодового звена.
При необходимости удлинения плеча на третий год, выращивание лоз производится по тому же принципу, что и во второй год формировки.
Формировка горизонтальным кордоном даёт большой запас многолетней древесины. Пригодна для сортов, у которых формируются хорошие грозди в самом начале стрелок плодоношения. Такая формировка идеальна для сортов с не очень хорошим вызреванием лозы.
Размещение на шпалере формировки горизонтальным кордоном со смещением зоны плодоношения.
Для любого способа размещения лоз на шпалере важно обеспечить именно удобное укладывание лоз на почву для укрывания на зиму.
Очень важно сформировать куст так, чтобы голова куста со всеми растущими из неё лозами не возвышалась над почвой выше 10-15см. Очень удобно для работы, если лозы растут из головы куста даже чуть ниже уровня почвы. При этом нужно располагать многолетние ветки, растущие из головы куста, как можно ближе к земле, почти параллельно почве. Тогда, при укладывании лоз на почву, возле головы куста не нужно будет сильно гнуть многолетние ветки. В противном случае, когда с возрастом многолетние лозы станут очень толстыми, согнуть их для укладывания на почву будет очень трудно.
При формировке кустов со смещением зоны плодоношения, все зелёные побеги с урожаем одного куста размещаются на шпалере над соседним кустом, и наоборот – рис.35. Благодаря такой формировке многолетние ветки, растущие от головы куста, располагаются под наклоном, с очень маленьким углом относительно почвы. После обрезки осенью такие ветки очень легко можно уложить на почву, почти совсем не сгибая их.
Плечо первого куста формируется под наклоном, и достигает первой проволоки шпалеры по середине расстояния между кустами. Дальше плечо привязывается горизонтально на первой проволоке, над соседним кустом, и занимает все пространство на шпалере, отведённое для одного куста – рис. 35.
Если расстояние между кустами три с половиной метра, плечо длинной 1.75м будет плавно подниматься от головы куста на высоту всего тридцать сантиметров. При таком небольшом наклоне осенью, после обрезки лишних лоз, достаточно освободить все плечо от крепления к проволоке, и оно легко ляжет на почву.
На соседнем кусте плечо располагается точно так же, только в обратную сторону – весь его урожай будет располагаться над первым кустом. Единственное различие в формировке кустов — в наклоне рукавов. И на первом, и на втором кусте рукава со стрелками плодоношения нужно формировать с наклоном в одну сторону. Тогда в том месте, где плечи пересекаются, будет меньше путаницы с выращиванием зелёных побегов, и на плоскости шпалеры не будет оставаться мест, не заполненных зелеными побегами.
Такой способ размещения лоз на шпалере очень прост для формирования и для дальнейшей работы с ним. Единственный недостаток – таким способом можно расположить на шпалере только чётное количество кустов в ряду. Если количество кустов в ряду нечётное, лозы последнего куста придётся формировать и располагать на шпалере по-другому.
Размещение на шпалере формировки кустов горизонтальным кордоном с изгибом плеча петлёй.
Тоже очень удобный способ формировки, позволяющий очень долгое время легко укладывать лозы для укрывания, не заменяя толстые многолетние ветки. Способ формировки кустов изгибом плеча петлёй придумал виноградарь из Славянска на Кубани, Сергей Санников, его именем чаще всего и называют такой способ формировки кустов. Именно таким способом можно формировать последний, нечётный куст в ряду.
При такой формировке плечо располагается почти параллельно почве до середины расстояния между кустами. Здесь плечо изгибается в обратную сторону петлёй диаметром примерно 30см, и привязывается на первой проволоке, на высоте 35см от уровня почвы, занимая все отведённое кусту расстояние на плоскости шпалеры – рис.36.
Стрелки плодоношения плодовых звеньев размещаются горизонтально на второй проволоке, на 15см выше первой.
Для укладывания на почву лозы сформированного петлёй куста не нужно изгибать. Достаточно просто уложить петлю набок. Многолетняя ветка на участке от головы куста до места изгиба просто немножко скручивается по спирали. Если длина плеча до места изгиба достаточно большая – не менее полутора метров, то изгибать таким образом можно довольно толстые ветки. По утверждению автора формировки, таким образом он легко укладывает на почву довольно старые ветки, возрастом более десяти лет.
Итак, в первый год нам удалось вырастить лозу с длиной вызревшей части около полутора метра. На второй год весной сгибаем лозу в нужном направлении, до середины расстояния между кустами. Кончик лозы привязываем к первой проволоке, немножко загибая его в обратном направлении – так будет удобнее выращивать зелёные побеги в нужном для продолжения формировки направлении – рис.37.
На второй год жизни на таком кустике не стоит выращивать больше трёх зелёных побегов. Располагаем все три побега на самом конце прошлогодней лозы. Все остальные побеги, которые будут появляться из почек до головы куста, выламываем.
Зелёный побег, ближний к голове куста, выращиваем с глазка на нижней стороне лозы. И сразу, по мере роста, сгибаем его петлёй нужного диаметра, располагая его на плоскости шпалеры под наклоном. Для формирования рукавов горизонтального кордона в нужных местах оставляем на нем пасынки. Все пасынки для формирования рукавов оставляем с верхних глазков зелёного побега, на расстоянии 70-80см друг от друга. Все остальные пасынки сразу же удаляем.
Два других зелёных побега, растущих на лозе чуть дальше, привязываем на плоскости вертикально. Их мы выращиваем просто для создания нормальной нагрузки на молодой куст. Выращенные на них листья позволят кустику вырастить мощные корни. Оба эти побега удаляются при обрезке осенью второго года.
Выращенные из пасынков лозы для формировки рукавов, осенью укорачиваются на нужную длину – 7-8 глазков.
Весной третьего года молодое плечо привязывается на первую проволоку шпалеры. Лозы для формировки рукавов изгибаются и привязываются горизонтально на вторую проволоку шпалеры, на 15см выше плеча. И в течении третьего года проводится окончательная формировка кордона – выращиваются лозы для стрелок плодоношения плодовых звеньев.
Если на второй год не удалось вырастить из пасынков лозы для формировки всех четырёх рукавов, то на третий год выращиваем продолжение плеча, и выращиваем на нем лозы для формировки недостающих рукавов.
Способом изгиба плеча петлёй можно формировать и все кусты в ряду – рис.38.
При размещении кустов с такой формировкой на двухплоскостной шпалере есть особенность – рис.39. В первый год выращивается два побега. Полученные лозы весной второго года укладываются в разные стороны от головы куста. Плечи кордона изгибаются петлёй на разных плоскостях шпалеры как бы навстречу друг другу. Такое расположение плеч позволяет укладывать на почву для укрывания каждую петлю отдельно, что значительно уменьшает высоту уложенных лоз над уровнем почвы. Если оба плеча направить в одну сторону от головы куста, при укладывании на почву придётся две петли укладывать друг на друга. Уложенные таким образом ветки будут возвышаться над уровнем почвы намного выше, чем в первом случае, и укрывать их будет намного сложнее.
Я рассказал о двух самых удобных способах размещения формировки горизонтальным кордоном на шпалере.
Такими же способами можно формировать и размещать на шпалерах кордоны с плодовыми звеньями с короткой обрезкой стрелок плодоношения.
Я не показываю ни одного фото формировки кустов горизонтальным кордоном. Потому, что я не формирую кусты таким способом. Причина просто в личных симпатиях. Формировка горизонтальным кордоном даёт возможность наращивать большой запас многолетней древесины, выращивать более крупные грозди. Но веток на кустах после обрезки остаётся довольно много, сложнее проводить омоложение многолетних веток. Поэтому я предпочитаю формировать кусты способом многорукавных формировок. О них я и расскажу дальше.
Многорукавная формировка кустов с изгибом рукавов петлёй.
Очень удобный способ размещения лоз на шпалере. Для формировки кустов использован принцип изгиба лоз петлёй Сергея Санникова.
Небольшой фильм  о такой формировке можно посмотреть здесь — Формировка куста для одноплоскостной шпалеры
Первая выломка побегов на таких кустах
Из головы куста два рукава направляются в разные стороны, до середины расстояния между кустами. Там рукава изгибаются петлёй в обратную сторону, и на конце каждого рукава расположено усиленное плодовое звено – рис.40 и 41.
Обрезка стрелок плодоношения длинная, равна половине расстояния между кустами.
Для укрывания на зиму лозы укладываются на почву по принципу петли Санникова – очень легко петля из лоз укладывается набок – рис. 42.
В первый год на кустах выращиваются две лозы. Напоминаю, что для простоты объяснений создания формировки, предполагаем, что в первый год нам удалось вырастить вызревшие лозы длиной примерно полтора метра. На рисунках показываю формировку только половины куста. Второй рукав, направленный в другую от головы куста сторону, формируется точно так же.
Весной второго года лозы разводятся в разные стороны, до середины расстояния между кустами, кончики их сгибаются немного вверх, вертикально, и привязываются к первой проволоке. На конце каждой лозы выращивается два зелёных побега. Первый побег выращивается с нижнего глазка на лозе – рис. 43. В будущем, когда лоза, выращенная из этого побега, будет согнута петлёй, нижняя сторона лозы окажется верхней. А все порезы на рукавах, при последующих обрезках, останутся на внутренней стороне изгиба рукава.
Второй зелёный побег лучше оставлять с той же стороны лозы, что и первый. При таком расположении второго побега полученную из него лозу легче будет сгибать, не рискуя отломить её от рукава.
Осенью второго года никакой обрезки не проводим, только удаляем плохо вызревшие концы новых лоз.
Весной третьего года из прошлогодней лозы, которая расположена ближе к голове куста, полностью формируем изгиб рукава – рис. 44. Изгибаем её в нужном месте петлёй, а остальную часть лозы привязываем

www.xn--80addfr4ahr.dp.ua

Побег замещения на кусте винограда что такое: сбпособы обрезки

Побег замещения — это лоза, на которой оставили несколько глазков. Со временем из этих глазков вырастут новые побеги. Из них можно будет сформировать еще одну плодоносную лозу и побег замещения. Это позволит получить урожай в следующий сезон. Если придерживаться этой схемы, виноград будет плодоносить еще много лет.

Побег замещения — это лоза, на которой оставили несколько глазков

Роль побега замещения в плодовом звене

Плодоносная стрелка и побег замещения — это две абсолютно одинаковые лозы. Единственная разница в длине обрезки. Побег замещения называют сучком замещения, поскольку он короткий. На нём оставляют всего 3 глазка. Из двух можно получить будущие лозы, третий — страховочный.

Плодовую стрелку тоже обрезают. Но на ней оставляют 6-8 глазков. Весной из них тоже вырастут побеги, а летом можно будет собрать урожай винограда. Когда стрелка отплодоносит, ее нужно будет полностью обрезать. Из 8-10 лоз придётся оставить всего 2, которые выросли на сучке замещения. Их тоже обрезаем, создавая плодоносную стрелку и побег замещения. И так из года в год.

От классической схемы плодовых звеньев можно отклониться. Вместо одной стрелки, формируют две. Наиболее распространенные формировки:

• Плодовое звено с побегом замещения
• Плодовые звенья без сучков замещения
• Усиленное плодовое звено
• Схема куста с короткой обрезкой плодовых стрелок

Как правильно вырастить куст с использованием побегов замещения

Из саженца по весне должны отходить две лозы. Одну из них нужно будет обрезать, оставив 2-3 глазка. Из второй можно сформировать плодоносный рукав. Осенью нужно будет подрезать лозу, чтобы на ней осталось от 5 до 15 побегов, в зависимости от выбранного сорта и схемы выращивания.

Плодовые звенья формируются постепенно

В последующие года повторяем процедуру обрезки. Постепенно нужно сформировать несколько плодовых звеньев. Нужно придать кусту винограда определённую форму. Только на четвёртый год такой куст начнёт плодоносить. Стрелку, с которой был собран урожай, осенью полностью обрезают. Укорачивать побег замещения можно только весной, поскольку неизвестно, сколько глазков сохранится за зиму.

При формировании и обрезке куста нужно учитывать несколько важных моментов. Когда куст избавляют от лишних лоз, на нём появляются раны. Они долго зарастают и через них плохо проходят питательные вещества. Чтобы виноград получал питание, нужно оставлять раны только с одной стороны рукава. Тогда на другой будут свободные протоки без повреждений.

Срезы нужно выполнять под углом, чтобы вытекающий сок не попал на молодые глазки. Залитый глазок может не пробудиться, а почка в нём погибнет.

Что делать, если по ошибке я испортил побег замещения

Иногда по ошибке можно обрезать побег замещения. Что делать в такой ситуации? Выхода два:

• Отрезаем испорченные побеги, если некоторые побеги получили небольшое количество повреждений — подрезаем их на плодоношение. Через год эти побеги винограда нужно тоже подрезать, оставив 1-2 самых сильных побега от головы куста. Соцветия на них нужно срезать. Такие побеги можно на следующую осень во время обрезки использовать в качестве сучка замещения. Этот путь универсален для всех сортов винограда.
• Сильный побег режем на сучок, слабый побег полностью отсекаем. Берем плодовую стрелку и избавляемся от всех прошлогодних побегов плодовой стрелки. Хотя такая стрелка и будет еще достаточно длинной ближайшие годы, но у нас будет хороший сучок. Это подстрахует нас от случайной порчи стрелок винограда и от уничтожения ее вредителями. Этот путь сгодится только для высокоурожайных сортов винограда.

Виноградный куст без побегов замещения

В таком кусте только плодоносная стрелка принимает участие в формировании плодового звена. Если высота шпалеры 2 метра, то оптимальным вариантом будет оставить на лозе не более 15 глазков. Чтобы обновить плодоносную стрелку без сучка замещения, используют побег, который находится ближе всего к основанию лозы.

Лучше всего оставлять две лозы, поскольку за зиму одна из них может повредиться

Со временем такой рукав будет становиться длиннее. Чтобы избежать этого, плодоносную лозу можно сформировать из побега, растущего прямо на рукаве. Лучше всего оставлять две лозы, поскольку за зиму одна из них может повредиться. Заканчивать формирование нового плодового звена необходимо весной.

Такое формирование плодовых стрелок имеет ряд недостатков. Устроить запасные глазки сложнее, чем на кусте с побегами замещения. Если плодоносных лоз несколько, их приходится располагать внахлёст, что усложняет уход за растением.

Формировка с усилением плодового звена

Для усиления используются две плодовые стрелки, вместо одной. Они подвязываются к одной шпалере горизонтально. Усиление достигается за счет того, что выращивается сразу две лозы по 6-8 глазков. Потом можно будет выбрать самые сильные побеги, которые принесут максимальный урожай. Неподходящие побеги нужно удалять как можно раньше, чтобы не перегрузить куст. Желательно не переборщить с обрезкой винограда. Раны на винограде заживают долго и ослабляют питание близлежащих глазков.

В качестве сучков замещения используют побеги, которые находятся у основания плодоносной стрелки. От второй лозы избавляются полностью. Тут тоже можно столкнуться с проблемой удлинения рукава. Для обновления многолетней лозы используют зелёные побеги, которые появляются весной из спящих почек.

У подобного выращивания винограда есть еще один плюс. Его удобно укрывать на зиму. Достаточно осенью, после обрезки, уложить лозы на землю и покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Усиленное звено можно сформировать вместе с отдельным сучком замещения. Тогда качество обновлённой лозы увеличивается, а куст может плодоносить в несколько раз эффективнее.

Укорачивание плодоносных стрелок

Эта форма плодовых звеньев очень популярна. При правильной агротехнике можно получить ягоды отличного качества. Такой виноград располагают на арочных, стеллажных опорах. Применяют метод укорачивания только с неукрывными сортами. При такой обрезке накапливается многолетняя древесина, а виноград получается более сладким.

Длинна одного плодового звена максимум 2-3 глазка. На одной ветке выращиваются несколько звеньев с интервалом от 15 до 30 см. Чем больше на одной стрелке побегов, тем больше расстояние между стрелками.

Для создания такой формы на ветке выращиваются побеги, которые станут будущими рукавами. Весной их обрезают, оставив необходимое количество глазков. Побег, который растет из первого глазка, станет сучком замещения. Все побеги, которые располагаются выше, обрезают осенью, когда с них уже получен урожай. Если соцветия не формируются из первых глазков, то короткую обрезку нельзя применять.

Эта форма плодовых звеньев очень популярна

Укрывать такой виноград очень трудно. Ветки получаются массивными, однолетние лозы — короткими и жёсткими. Их не получится укрыть почвой. Агроволокно и полиэтилен будут рваться об острые концы лоз.

Обновление рукава, когда на нём не появляются побеги

Очень часто бывает, что рукав вырос в длине, но сформировать новый не получается. Чтобы на рукаве появился зелёный побег, нужно проредить глазки на плодовой стрелке. Тогда нагрузка на виноград снизится, и у вас появится возможность обновить рукав при помощи нового побега. Весной можно будет отрезать ненужную часть многолетней лозы.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое виноградный сучок замещения. Статью можно использовать в качестве инструкции. Если вы сомневаетесь в своих силах, думаете, что не сможете самостоятельно поухаживать за виноградом — обратитесь к виноградарям-специалистам. Также не забывайте читать техническую литературу по виноградарству и статьи в надежных журналах. В специализированных магазинах и на интернет-форумах вы можете попросить дать вам советы по выращиванию винограда и созданию сучков замещения. Если вы читали статью внимательно, наверняка обратили внимание, что, в зависимости от сорта винограда, уход может в значительной степени варьироваться. Поэтому, если вы обратились к кому-либо за помощью — обязательно укажите название сорта винограда, с которым вы работаете. Если вы — начинающий виноградарь и хотите посадить свой первый виноградный куст — отдавайте предпочтение «легковесным сортам». С ними легче работать, они требуют меньшего ухода и менее прихотливы к условиям окружающей среды. Хотя они и не дадут блистательный урожай, но на них вы отточите свои навыки и обретете свой первый опыт виноградаря.

vinogradmoy.ru

Как ускорить созревание помидоров на кусте

Два факта, хорошо известные всем огородникам:
Помидоры, выращенные в открытом грунте, вкуснее, чем помидоры, выросшие в теплице;
Помидоры, созревшие на кусте, вкуснее, чем те же самые плоды, сорванные в стадии бурой зрелости, и «дозаренные» дома.

Но лето в средней полосе России не часто выдается таким жарким, чтобы томаты открытого грунта успели вызреть и покраснеть на кусте. А ведь так хочется сорвать с куста аппетитный красный помидорчик! Поэтому почти все участки наших любимых загородных домов украшены теплицами и парниками (правда, иногда назвать эти сооружения украшением никак нельзя!).
Однако хитроумные огородники знают, как ускорить созревание томатов открытого грунта, и вдобавок изобретают все новые способы заставить помидоры покраснеть пораньше!
Не будем говорить здесь о правильном формировании помидорного куста, об удалении пасынков и нижних листьев, о прекращении поливов и подкормок со второй половины июля – эти правила, пожалуй, известны практически всем.
Но вот еще несколько интересных способов ускорить созревание томатов на кусте:
Когда помидоры уже достигли приличных размеров, но остаются зелеными из-за плохих погодных условий, можно полить их розовым раствором марганцовки. Примерно через неделю томаты покраснеют.
Такие же результаты дает опрыскивание помидорных кустов водным раствором йода (на 10-литровое ведро воды – 30-40 капель аптечной настойки йода). Опрыскивание должно быть обильным: ведро раствора расходуется примерно на 1,5 метра длины грядки.
Плоды томатов с механическими повреждениями (царапинами, поклевками птиц и др.) зреют почему-то значительно быстрее своих здоровых «собратьев». Поэтому иногда помидоры накалывают заостренной деревянной палочкой (делают 2-3 прокола возле плодоножки).
Если ствол томатного куста туго обмотать медной проволокой (невысоко над поверхностью почвы), то питательные вещества из листьев почти перестанут поступать к корням, а будут все использоваться плодами. Приток воды к плодам от корней, наоборот, уменьшится. В итоге помидоры созреют примерно на 10 дней раньше остальных, и к тому же будут более плотными и сладкими. Такая процедура называется кольцеванием.
При «дозаривании» томатов к зеленым плодам добавляют спелые, красные. Зрелые плоды (любые, не только помидоры) выделяют газообразный этилен, стимулирующий процесс созревания. Этот способ можно применить прямо на томатном кусте. В полиэтиленовый пакет кладут небольшой красный помидор, или спелое яблоко небольшого размера, или даже шкурку от спелого банана. Этот пакет надевают на кисть зеленых томатов прямо на ветке и завязывают. Через 3 дня пакет снимают. Еще через 2-3 дня помидорная кисть начинает буреть, а затем и краснеть.
И, наконец, можно заставить помидоры покраснеть с помощью… водки (или спирта). Каждому зеленому «сеньору помидору» делают укол одноразовым шприцем, вводя внутрь плода водку (0,5 мл) или спирт (0,25 мл). Спирт может иметь концентрацию от 70˚ до 96˚, доза от этого не меняется. Именно от места укола томат вскоре начинает розоветь и краснеть, поэтому иногда рекомендуют делать 2 укола с разных сторон плода, разделив дозу водки пополам. Интересно, что от такого алкогольного вливания вкус помидора не портится, и даже не изменяется химический состав (доказано лабораторными исследованиями). Созревание же наступает на одну-две недели раньше срока. или…
Аккуратно протереть плоды мягкой тряпочкой, смоченной в водке. Повторить процедуру нужно три дня подряд.
Выбирайте сами, какой способ вам больше по душе. В любом случае после этой «экзекуции» помидоры можно будет ждать дней через 7-10-14 дней, в зависимости от природной спелости томата. Бурые и молочные поспеют раньше, а темно-зеленые чуть позже.
Разумеется, два последних способа в больших объемах неприменимы. Но одну-две помидорных грядки при желании вполне можно обработать и таким путем.

Похожие статьи:

o-g-o-r-o-d.ru

Как ускорить созревание помидоров на кусте?

Два факта, хорошо известные всем огородникам:

Помидоры, выращенные в открытом грунте, вкуснее, чем помидоры, выросшие в теплице;

Помидоры, созревшие на кусте, вкуснее, чем те же самые плоды, сорванные в стадии бурой зрелости, и «дозаренные» дома.

Но лето в средней полосе России не часто выдается таким жарким, чтобы томаты открытого грунта успели вызреть и покраснеть на кусте. А ведь так хочется сорвать с куста аппетитный красный помидорчик!

 

Поэтому почти все участки наших любимых загородных домов украшены теплицами и парниками (правда, иногда назвать эти сооружения украшением никак нельзя!).

Однако хитроумные огородники знают, как ускорить созревание томатов открытого грунта, и вдобавок изобретают все новые способы заставить помидоры покраснеть пораньше!

Не будем говорить здесь о правильном формировании помидорного куста, об удалении пасынков и нижних листьев, о прекращении поливов и подкормок со второй половины июля – эти правила, пожалуй, известны практически всем.

Но вот еще несколько интересных способов ускорить созревание томатов на кусте:

Когда помидоры уже достигли приличных размеров, но остаются зелеными из-за плохих погодных условий, можно полить их розовым раствором марганцовки. Примерно через неделю томаты покраснеют.

Такие же результаты дает опрыскивание помидорных кустов водным раствором йода (на 10-литровое ведро воды – 30-40 капель аптечной настойки йода). Опрыскивание должно быть обильным: ведро раствора расходуется примерно на 1,5 метра длины грядки.

Плоды томатов с механическими повреждениями (царапинами, поклевками птиц и др.) зреют почему-то значительно быстрее своих здоровых «собратьев». Поэтому иногда помидоры накалывают заостренной деревянной палочкой (делают 2-3 прокола возле плодоножки).

Если ствол томатного куста туго обмотать медной проволокой (невысоко над поверхностью почвы), то питательные вещества из листьев почти перестанут поступать к корням, а будут все использоваться плодами.

Приток воды к плодам от корней, наоборот, уменьшится. В итоге помидоры созреют примерно на 10 дней раньше остальных, и к тому же будут более плотными и сладкими. Такая процедура называется кольцеванием.

При «дозаривании» томатов к зеленым плодам добавляют спелые, красные. Зрелые плоды (любые, не только помидоры) выделяют газообразный этилен, стимулирующий процесс созревания.

Этот способ можно применить прямо на томатном кусте. В полиэтиленовый пакет кладут небольшой красный помидор, или спелое яблоко небольшого размера, или даже шкурку от спелого банана.

Этот пакет надевают на кисть зеленых томатов прямо на ветке и завязывают. Через 3 дня пакет снимают. Еще через 2-3 дня помидорная кисть начинает буреть, а затем и краснеть.

И, наконец, можно заставить помидоры покраснеть с помощью… водки (или спирта). Каждому зеленому «сеньору помидору» делают укол одноразовым шприцем, вводя внутрь плода водку (0,5 мл) или спирт (0,25 мл). Спирт может иметь концентрацию от 70˚ до 96˚, доза от этого не меняется.

Именно от места укола томат вскоре начинает розоветь и краснеть, поэтому иногда рекомендуют делать 2 укола с разных сторон плода, разделив дозу водки пополам.

Интересно, что от такого алкогольного вливания вкус помидора не портится, и даже не изменяется химический состав (доказано лабораторными исследованиями). Созревание же наступает на одну-две недели раньше срока. или…

Аккуратно протереть плоды мягкой тряпочкой, смоченной в водке. Повторить процедуру нужно три дня подряд.

Выбирайте сами, какой способ вам больше по душе. В любом случае после этой «экзекуции» помидоры можно будет ждать дней через 7-10-14 дней, в зависимости от природной спелости томата. Бурые и молочные поспеют раньше, а темно-зеленые чуть позже.

Разумеется, два последних способа в больших объемах неприменимы. Но одну-две помидорных грядки при желании вполне можно обработать и таким путем.

Быстрого созревания вашим томатам!

Автор: Людмила Соколова

 

Интернет-гипермаркет «Империя садовода» открылся в июне 2013 года.

С самого начала главной целью было предложить  клиентам самый широкий выбор товаров для сада и дачи.

Многолетний опыт коллектива  по продаже товаров для сада и дачи.

Cотрудничество с основными производителями и поставщиками товаров для личных подсобных хозяйств позволяет интернет-гипермаркету иметь широкий ассортимент товаров по самым привлекательным ценам.

В числе наших поставщиков такие компании-производители как:

«Биохимические Технологии»
«Август»
«Техноэкспорт»
«Гера»
«Буйские Удобрения»
«Гавриш»
«Аэлита»
«Фарт»
«Торфопредприятие Пельгорское»
«Pokon»
«ASB Greenworld»
«Kekkila»
«Florovit»
«Etisso»
«Bona Forte»
«Gardena»
«Fiskars»
и многие другие. 
Поставки товаров напрямую от поставщиков позволяют исключить возможность появления в ассортименте магазина контрафактной продукции.

Наш ассортимент постоянно растет, пополняется за счет новинок рынка, которые помогут Вам вырастить самый прекрасный сад и обустроить свой комфорт на даче.

В гипермаркете всегда есть в наличии товары для активного отдыха, стройки и ремонта, праздников и климатическая техника.

Портрет целевой аудитории: Россия

Мужчины и женщины, от 25 до 45 лет и отдельный сегмент аудитории 45+

Целевая аудитория — люди, увлеченные дачным делом, у которых есть свой дачный участок.

Это сообщество любителей садово-огородного дела, в котором обмениваются опытом.

Преимущества для покупателей

Новый дизайн интернет-магазина, адаптивная мобильная версия и композит (с конца июля)
Широкий ассортимент, который постоянно увеличивается не только за счет новых производителей, но и за счет новых категорий товара
Call-центр, обрабатывающий заявки 
Соблюдение сроков доставки
Низкие цены
Регулярно проводятся акции и распродажи
Сезон длится весь год: под каждое время года найдутся популярные категории товаров

Обратите на это:

 

sadsamslabo.ru