Как сделать под дерево старину: Как покрасить дерево в белый цвет стильно: 3 урока с фото

Как покрасить дерево в белый цвет стильно: 3 урока с фото

Покрашенное в белый цвет дерево, выглядит одновременно и очень просто, стильно, и уютно. Такой вид окрашивания с сохранением фактуры дерева стал одним из самых популярных стилей интерьера и экстерьера!

В этой статье мы рассмотрим 3 простых метода покраски дерева с эффектами потертости или состарености, а также красивые и вдохновляющие примеры покрашенных с их помощью полов, стен, дверей и мебели.

Содержание статьи:

Какой краской красим?

Традиционно побелка использовалась как дешевый и простой способ защитить древесину (известь имеет антибактериальные свойства) и придать ей аккуратный вид. Сейчас же, когда мы воссоздаем побелку, это обычно делается с помощью  любой  белой краски на водной или акрилловой основе для внутренних или внешних работ (именно так мы и будем делать в описанных здесь методах).

Водные или акрилловые краски без запаха!! и можно применять их в помещении

 Древесина и необходимые материалы:

Разные методы покраски покажут, насколько сильно может измениться внешний вид древесины,

будь то гладкая сосновая доска или нешлифованный поддон.  Все три метода очень легкие, быстрые и с замечательным результатом!

• Белая краска на водной основе для внутренних и наружных работ
• Емкость для смешивания краски
• Тряпка
• Кисть
• Скребок или кусок твердого пластика для метода № 2
• Свеча для метода № 3

№1: Окраска тряпкой

Многие виды древесины, которые продаются в строительных магазинах, уже отшлифованы и имеют гладкую поверхность (например, доски или листы фанеры), но есть также и необработанные доски.

Этот метод побелки подходит и для гладкой, и для нешлифованной древесины. Он создает аккуратный и освежающий вид, отлично подходящий для современного, фермерского или скандинавского стиля.

 

Белая краска делает дерево более изысканным, оставляя при этом возможность видеть структуру досок, их природный узор.

Как делать:

1. Сначала разбавьте белую краску специальным растворителем.
2. После этого окуните тряпку в полученную смесь краски и протрите ей деревянную поверхность, сделав ровный слой.

Нанесите еще 1-2 слоя краски, если хотите, чтобы цвет выглядел более насыщенно белым. Давайте краске высохнуть после каждого нового слоя.

Конечно, можно использовать и кисть, но она оставляет мазки, а от тряпки поверхность идеально ровная.

№2 Метод заливки краской

Этот метод лучше всего подойдет для нешлифованной древесины с немного шершавой поверхностью (например, для деревянного забора). С его помощью дереву можно придать деревенский вид и эффект старины.

Пошагово:

1. Очистите древесину мыльной водой и щеткой и оставьте высохнуть.
2. Если ваша краска слишком насыщенная, разбавьте ее растворителем.
3. После этого вылейте немного краски на деревянную поверхность, а потом возьмите скребок и распределите краску по древесине.

 

На нешлифованной, то есть не совсем ровной деревянной поверхности, слой краски не будет везде одинаковым. Немного больше краски затечет по впадинкам и меньше на выпуклостях, то есть местами белый цвет будет более насыщенным, а местами прозрачнее, что и будет создавать эффект старины.

Результат покраски стены таким методом можете оценить на вверху.

 Как состарить дерево краской  —  в этой статье!

№3 Метод покраски с помощью свечки

Потертая белая краска, через которую местами видно само дерево в его натуральном цвете чудесно подойдет при реставрации старинной мебели или создании новой, но в том же стиле.

На фото ниже можете увидеть пример такой покраски дерева с чудесными дизайнерскими ручками, разложенными на нем.

Инструкция:

1. Возьмите чистую деревянную доску (не важно, шлифованную, или нет) и свечу. Потрите свечей поверхность дерева в нескольких местах. Давить на свечу нужно довольно сильно, чтобы на дереве остался явный след от воска или парафина.
2. После этого покрасьте древесину белой краской и дайте ей полностью высохнуть.
3. Сухую покрашенную поверхность протрите тряпкой, причем с некоторым давлением. В тех местах, где был след свечи, краска отстанет от поверхности.

Ниже приведен пример белого деревянного пола, покрашенного таким методом. Стоит заметить, что при таком использовании лучше нанести сверху краски слой защитного лака для более долговечного использования.

Обработка дерева под старину | Делаем своими руками

Дерево под старину выступает модным элементом сегодняшних интерьеров. Обработка дерева под старину придает гораздо благороднее и изысканнее вид мебели, нежели обычная древесина дуба, лиственницы или сосны. Искусственное состаривание древесины имеется возможность сделать при помощи различных методов, из которых очень распространенных выступает метод браширования.

Посредством технологии браширования имеется возможность сделать дерево под старину. Такая древесина может применяться в виде потолочных балок и напольного покрытия, а также в виде предметов декорирования интерьера или мебели. Имитацию под старину данным способом можно провести даже в домашних условиях. Нужно лишь учесть, что не любая древесина поддается технике браширования. Технология этой обработки не применяется для клена, тика, бука, груши, вишни, а также ряда различных экзотических деревьев. Но этому виду обработки легко поддаются сосна, ясень, дуб, орех и лиственница.

Название данной методики производства дерева под старину берет начало от слова щетка («браш»). Состоит в обработке поверхности древесины с помощью жестких металлических щеток. Как итог этих действий, мягкие слои древесины деформируются, а затем удаляются с поверхности, остаются лишь твердые слои. Обработанная щетками поверхность дерева приобретает рельефный вид. Нужно подчеркнуть, что в результате природного старения с деревом случаются те же изменения, по этой причине браширование считается очень правдоподобной имитацией дерева под старину.

Конечно, на удалении мягких слоев обработка не заканчивается, после обработки щетками с древесины тщательно убирают волокна и покрывают лаком. Обычно, эта технология в промышленных условиях применяется для обработки паркетной или половой доски. Хотя многочисленные мастерские и фирмы с успехом применяют метод браширования при производстве дверей, деревянных элементов декора, перегородок и мебели. Также обработать под старину можно дерево, которое будет применяться в качестве обшивки сауны или бани. Браширование придаст самой простой мебели элегантность и нестандартность.

Кстати, дерево, на поверхности которого после браширования создать эффект патины или обработать морилками может иметь еще боле эффектный вид. Патинирование состоит в том, что преимущественная часть пор и древесины окрашиваются в контрастные оттенки с применением различных колеров. Как правило, поры во время обработки дерева делают более темными, нежели основная древесина. Если патинирование выполнять в домашних условиях, то всю поверхность окрашивают темным цветом и быстро снимаеют верхний слой краски с поверхности при помощи тряпки. В результате получается дерево со светлым основным слоем и более темными порами.

Патинированную поверхность нужно защитить лаком.

Популярно сегодня использовать дерево под старину в стиле прованс, кантри, эко интерьерах и классических интерьерах. Хотя и в интерьерах прочих стилей нет никаких ограничений, затрагиваемых использование состаренного дерева. Состаренное дерево отлично гармонирует с коваными элементами, прекрасно смотрится в садовых интерьерах, на фоне вертикального озеленения и зимних садах. Обработка дерева методом браширования придает изделиям статус и солидность, а также выделяет изысканный вкус хозяев дома.

На видео хорошо показаны этапы создания эффекта состаривания древесины. Каждый сможет повторить это в домашних условиях.

Изготовление стены из дерева под старину. Как создают интерьер из дерева под старину. Наружное применение состаренного дерева

Обработка дерева под старину своими руками — отличный способ придать деревянным элементам декора антикварного, древнего и дорогого вида.

Способов сделать дерево старее немного, но все они применимы в домашних условиях при знании азов деревообработки. Ниже поговорим про способы обработки дерева под старину своими руками, к каким видам деревьев они применимы, и непосредственно разберем сам процесс создания старинного дерева.

Как состарить древесину

Довольно популярными в наше время являются вещи из далекого прошлого. Это не обошло и сферу дизайна. Дизайн дома, в котором присутствуют нотки из прошлого в виде старой деревянной мебели, балок перекрытия, разнообразных старинных деревянных элементов декора, придают ему шикарности, дороговизны. Можно даже подумать, что хозяевам в наследство от прадедов достался шикарный дом, которому не один век.

На самом деле все намного проще. Дело в том, что с модой на все старое пришло понятие имитации под старое. Точно также получилось и с деревом, ведь в любом строительном или мебельном магазине можно найти элементы декора, сделанные под давний стиль. Конечно, цены на такие предметы немаленькие, поэтому их редко кто может себе позволить.

Но мастера работы с деревом знают секреты такого перевоплощения древесины. Ознакомившись с ними, можно без особых усилий и с существенной экономией обзавестись антикварной на вид мебелью и другими предметами.

Обработка дерева под старину производится с помощью 3 распространенных способов, а именно:

• браширование;
• обжиг;
• щелочь.

В домашних условиях большое предпочтение отдается именно 1 варианту.

Первым делом необходимо выбрать древесину, которую будем обрабатывать. Если вы хотите искусственно состарить доски или брус для дальнейшего создания из них различных предметов и мебели, то можно выбирать материалы с различными дефектами (сколы, мелкие трещины, выбоины, сучки). После должной обработки такие дефекты только улучшат результат. Если для старения выбирается готовая мебель, то нужно использовать экземпляры, которые имеют внешний вид, как сделанные вручную в прошлые века. Перед обработкой мебель необходимо полностью разобрать, дабы была возможность добраться до труднодоступных мест.

Также нужно подготовить необходимые материалы, такие как:

• жесткая металлическая щетка;
• более мягкая металлическая щетка;
• кисти для покраски;
• акриловая краска, лак, воск или морилка;
• наждачная бумага.

Не мешает перед работой с подготовленным материалом немного потренироваться на ненужных, небольших кусочках древесины.

Некоторые операции могут нанести вред здоровью (при обжиге или использовании химических средств), поэтому их лучше проводить на свежем воздухе и с соблюдением правил безопасности.

Штучное старение дерева

Начнем с самого практикуемого метода — браширования. Весь процесс заключается в том, что по обрабатываемой древесине проводят жесткой металлической щеткой, в результате чего снимаются мягкие ткани дерева и его поверхность становится рельефной.

Первым делом нужно взять топор и его тупой стороной нанести удары по поверхности материала. Удары наносятся хаотически и с разным усилием. Потом верхний шар мягких волокон снимается с помощью жесткой металлической щетки. Щеткой нужно проводить вдоль волокон до тех пор, пока на поверхности не появятся очертания на вид естественных временных повреждений. Затем берется шкурка и производится шлифовка древесины и дальнейшая обработка мягкой щеткой для устранения тонких волокон.

После вышеописанных действий следует покраска материала морилкой или темной акриловой краской. После полного высыхания, с помощью шкурки без больших усилий следует снять краску с верхних, выступающих гребней, при этом краска должна оставаться в выбоинах и трещинах.

В завершение материал покрывают прозрачным лаком и дают ему высохнуть.

Следующие методы не требуют жесткого механического подхода, но сопровождаются рядом довольно опасных операций. Проводить их в закрытых помещениях нельзя.

Далее на очереди обжиг. Здесь при помощи паяльной лампы или горелки прожигается древесина на глубину около 3 мм. Причем чем глубже обжиг, тем заметнее будет эффект старения. После обжига верхнего слоя берется металлическая щетка и соскабливаются обгоревшие части до получения нужного эффекта. Покраска при таком методе может не применяться. После материал шлифуется и лакируется.

Метод с применением щелочи заключается в смачивании поверхности дерева химическими средствами с содержанием щелочи (это могут быть жидкости для мытья кухонных плит и прочие моющие растворы). Такое вещество выедает мягкие волокна древесины и красит ее в серый цвет. После древесину покрывают слоем слабого раствора уксуса или лимонной кислоты (200 мл воды на 1 ч. л.). После просушки изделия следует очистка щеткой и, по необходимости, покраска.

Еще статьи по этой теме:

Антиквариат во все времена ценился профессионалами и любителями. Мебель, пропитанная духом прошлого, как будто сохранившая эмоции и чувства поколений, наполняет дом непередаваемым очарованием. Но как быть, если приобретение дорогостоящей вещицы пробьет брешь в семейном бюджете? Можно сделать мебель под старину своими руками.

“Современный антиквариат” – такая мебель станет настоящим украшением интерьера и подчеркнет вкус владельца.

Существует множество способов создания «современного антиквариата». Некоторые из них сложны и их использование под силу лишь профессионалу, с другими же справится и ребенок под чутким руководством родителей. Главное – выбрать свой способ создания предмета интерьера и следовать рекомендациям. И, конечно, решить, какая антикварная обновка впишется в интерьер.

Знакомство с техникой браширования

Чаще всего искусственно состаривают деревянную мебель. Благодаря современным техникам и материалам можно достичь удивительного сходства. После относительно недолгих манипуляций шкаф или стол будет выглядеть, будто он служил не одному поколению семьи.

Рисунок 1. Древесина, обработанная в технике браширования, идеально подойдет для оформления интерьера в стиле прованс и кантри.

Подобным образом можно обрабатывать не только мебель. Полы, потолочные балки, стенные панели – эти декоративные элементы помогут в совершенстве воссоздать стилизованный интерьер. Состаренное, необработанное дерево великолепно дополнит помещения, оформленные в стиле прованс, кантри. Оно гармонирует с коваными элементами, растениями в грубых массивных кадках. Дерево, состаренное в технике браширования, может использоваться для оформления гостиных, спален, террас. Оно подчеркнет статус и вкус владельцев дома.

Браширование (от англ. brush – “щетка”) – способ обработки древесины. Заключается в удалении мягких волокон с помощью металлической щетки и окрашивания в темный цвет (необязательно). Как правило, поверхность покрывают лаком, что значительно продлевает жизнь поверхности. В данной технике можно обрабатывать как мелкие, так и крупные предметы мебели (рис. 1).

Для браширования подходит древесина таких пород, как сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. Не поддаются обработке массивы груши, вишни и экзотических пород деревьев.

Поверхность доски или мебели обрабатывают с помощью металлической щетки. В это время происходит размягчение и удаление мягких слоев. На массиве появляются характерные бороздки-углубления. После удаления пыли и остатков волокон поверхность стола или шкафа покрывают защитным составом темного оттенка и практически сразу стирают его с выступающих частей-гребней. Так достигается эффект естественного потемнения углублений и “старина” проступает буквально на глазах. В дальнейшем столешницу покрывают лаком и вводят в эксплуатацию оригинальную мебель под старину.

Вернуться к оглавлению

Из старья в антиквариат

В процессе браширования из верхнего слоя древесины удаляются все мягкие волокна.

Итак, допустим, имеется стол, довольно устаревший, но вполне надежный. Использовать его в прежнем виде не хочется, но его форма или воспоминания из детства не позволяют с ним расстаться. С помощью браширования его можно превратить в настоящее произведение искусства.

Для работы понадобятся:

• наждачная бумага;
• металлическая щетка;
• морилка темного оттенка;
• мебельный лак.

На первом этапе желательно мебель разобрать. Можно, конечно, обрабатывать и в собранном виде, но существует опасность, что труднодоступные места будут выдавать, что создали эту старину своими руками.

Стол разобран, его необходимо тщательно обработать с помощью наждачной бумаги для полного удаления старого лака или краски. Если столешница покрыта шпоном, его нужно снять и убедиться, что массив подходит для техники браширования.

Далее можно брать в руки металлическую щетку и начинать обрабатывать поверхности. Двигаться следует вдоль волокон, прилагая значительное усилие. Мягкие волокна должны топорщиться и отделяться. Удобнее всего обрабатывать мебель, держа под рукой сухую чистую тряпку, чтобы с ее помощью удалять стружку, волокна и пыль. После того как желаемая глубина борозд будет достигнута, можно переходить к следующему этапу.

Рисунок 2. Новый стол, обработанный в технике браширования, выглядит как предмет с почтенным возрастом.

Предварительно надев респиратор и перчатки, нужно покрыть поверхность слоем морилки темного оттенка и буквально сразу удалить излишки с помощью губки. Важно не слишком прижимать губку к столешнице, чтобы в нее не впитывалась морилка из борозд. Покрывать можно несколько раз – до тех пор, пока не будет получена желаемая степень “древности”.

После впитывания и высыхания морилки готовый стол под старину можно покрыть лаком. Если же глянец не по душе, вполне можно оставить мебель в таком виде.

Важно тщательно проработать все элементы стола, ножки, сочленения и даже нижнюю часть столешницы. Ничто не должно выдавать истинный возраст оригинального предмета интерьера. После высыхания стол можно собрать (рис. 2).

Эту технологию можно использовать для искусственного состаривания не только готовых предметов мебели.

Из обработанных таким образом досок можно сделать уникальный стол.

Вернуться к оглавлению

Окрашивание под старину

Рисунок 3. Мебель, отделанная контрастным неплотным окрашиванием, идеально подойдет для интерьера в стиле щебби-шик.

Если же дорогая сердцу мебель не подходит для обработки в технике браширования, можно воспользоваться другой методикой. Контрастное неплотное окрашивание буквально вдохнет новую жизнь в любимый предмет интерьера.

В такой технике можно обрабатывать столы, лавки, шкафы. Но наиболее интересно и органично выглядят окрашенные подобным образом сундуки, этажерки и различные комоды.

Для работы понадобятся:

• наждачная бумага;
• грунтовка;
• кисть;
• матовая краска;
• валик.

Для подобного преображения можно использовать практически любую краску с матовым финишем. Главное, чтобы она была неяркого, как будто размытого цвета. Но наилучшим образом подходит краска для стен и потолков жилых помещений.

Прежде всего нужно подготовить мебель. Снять с нее всю фурнитуру. Если поверхность полированная, удалить покрытие с помощью специального средства из строительного магазина. Если же массив не обработан, его нужно тщательно очистить от пыли и грязи, скопившейся за годы эксплуатации. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги и мыльного раствора. После обработки нужно дать мебели просохнуть.

Позолота сделает любую мебель достойной самого роскошного интерьера.

После этого аккуратно макать валик в краску и начинать покрывать поверхность стола или шкафа. Лучше начинать с незаметного места, это позволит разобраться с тонкостями процесса. Наносить краску следует широкими ровными мазками, избегая образования потеков. Особое внимание уделить углам. После высыхания первого слоя манипуляции повторить. Основа готова, можно выбирать необходимый тип состаривания и приступать к работе.

1. Потертости. С помощью наждачной бумаги мелкой фракции нужно обработать места, которые наиболее подвержены истиранию в процессе эксплуатации: углы, зону около фурнитуры, выступающие детали. Степень истирания можно выбирать любую, от легкой до «обнаженного дерева». Также с помощью наждачной бумаги стоит слегка затереть основную поверхность (рис. 3).
2. Игра на контрастах. С помощью краски контрастного оттенка можно создать интересный эффект. Для этого кисть нужно обмакнуть в краску и тщательно обтереть о край емкости, кисть должна быть практически сухой. После этого нанести хаотичные мазки. Должен создаваться эффект, как будто сквозь слой относительно новой краски проглядывает старое покрытие, видавшее виды.

Декорированная таким образом мебель идеально впишется в интерьер в стиле шебби-шик.

Мода последнего времени на винтажные изделия, автомобили и одежду в стиле ретро не обошла стороной и дизайн деревянных изделий. Обработка дерева под старину позволяет и в новостройках создать интерьер, который выглядит так, будто квартира досталась хозяевам в наследство от прадедов. Хозяева загородных домов оформляют старым деревом фасады и внутреннее пространство. Из искусственно состаренного дерева делают декоративные фальшбалки на потолке, лестницы, двери и другие элементы дизайна, придающие дому сходство со средневековым замком или сказочной лесной избушкой.

Высокая стоимость искусственно состаренных деревянных предметов вызывает у домашних мастеров желание сделать нужные вещи своими руками, добиваясь сразу и удешевления изделия, и подлинной его уникальности. Выполнить работу по состариванию дерева совсем не так сложно, как это может показаться со стороны. Надо только знать об основных способах достижения красивой фактурной поверхности на обычных пиломатериалах, которые можно приобрести в любой фирме, торгующей стройматериалами и деревом.

Как подготовиться к работе?

Существует 3 метода старения древесины: химический, термический, механический.

Существует 3 широко применяемых :

• химический, который подходит только для изделий из лиственных пород деревьев;
• термический (обжиг) – применим для древесины любой породы;
• механический (браширование) – подходит для хвойных пород и дуба.

Для работы с древесиной требуются такие инструменты и материалы:

• топор;
• дрель или болгарка с насадками;
• щетка с металлической щетиной;
• волосяная щетка;
• кисти малярные;
• морилка, краска акриловая, бесцветный лак, воск;
• наждачная бумага.

Приобретая доски или брус, из которых планируется создать искусственно состаренную вещь, можно выбирать экземпляры, которые уже повреждены жучком, имеют на поверхности сколы и выбоины, небольшие трещины и сучки. После обработки они придадут особенно очарование «старинному» предмету.

Готовая мебель для состаривания подбирается массивная, немного грубоватая или в деревенском стиле, похожая на сделанную вручную штучную мебель прошлого века. Перед декорированием любым способом лучше всего разобрать предмет мебели на составные части. Это позволит обработать все поверхности, не оставляя в труднодоступных местах необработанных участков, которые будут бросаться в глаза.

Перед тем как начинать декорировать предмет в первый раз, стоит потренироваться и набить руку на различных бросовых кусках досок и любой древесины. Мастер будет действовать увереннее, со знанием многих нюансов, которые могут возникать при работе. На этих же учебных пособиях удобно подбирать тон красок или морилок, заранее оценить то, что получится в результате.

Многие операции (браширование, окраску и просушку после нее, обжиг) следует производить на открытом воздухе.

Наиболее доступны для покупки материалы из дерева хвойных пород: сосны, ели, лиственницы. Они обладают выраженной структурой и рисунком, образованном волокнами разной твердости. Это делает их пригодными для механического декорирования.

При помощи инструментов, разрушающих верхние слои дерева, можно добиться эффекта старения гораздо быстрее, чем если бы это происходило естественным путем. Все потертости, выбоины и трещины можно имитировать 2-мя методами:

1. На поверхность доски, бруса или бревна острым уголком топора нанести выбоины разной глубины и обширности в хаотичном порядке. Углы бруска немного стесать топором, не заботясь об аккуратности или ровной поверхности. После этого все обработанные таким способом поверхности требуется тщательно отшлифовать жесткой щеткой со стальной щетиной. При шлифовке большого изделия лучше использовать дрель или болгарку со специальной насадкой. Шлифовать надо до тех пор, пока все острые грани, возникшие при рубке топором, не приобретут очертания выглаженных временем естественных повреждений. Важно помнить, что движения щетки всегда должны быть направлены вдоль волокон. Следующим этапом будет шлифовка шкуркой для снятия торчащих волокон и обработка стальной щеткой с более мягкой щетиной, чем в 1-ый раз. При этом часть мягких волокон удаляется, образуя неглубокие впадины между гребнями из более жестких зимних волокон древесины. Этой же щеткой можно дополнительно выделить сучки и трещины.
2. После шлифовки светлой поверхности нового изделия требуется придать сходство с потемневшей от времени старой древесиной: окрасить его морилкой или темной акриловой краской. После высыхания шкуркой со средним зерном без сильного нажима немного протереть дерево, снимая краску с выступающих гребней и возвышенностей. При этом темная окраска сохраняется в выбоинах и между волокон. Для окончательной отделки изделие покрывают акриловым прозрачным или светло-желтым лаком, просушивают до полного высыхания.

Более «гуманный» способ. Подойдет для некрупных изделий и мебели, деревянной посуды и других небольших поверхностей. Браширование производится вручную, щеткой с металлической щетиной. При этом, как и в предыдущем случае, мягкие волокна удаляются, оставляя гребни из твердой древесины. Волосяной щеткой сметают древесную пыль, контролируя процесс на глаз и добиваясь нужной степени потертости поверхностей. После этого окрашивают и декорируют изделие, как указано выше.

Термическая и химическая обработка древесины

Эти способы можно назвать родственными, так как разрушение верхнего слоя дерева происходит почти без механических воздействий. Это более опасные способы, чем предыдущие, поэтому обработку следует производить на воздухе и с соблюдением мер безопасности.

Суть обжига заключена в том, что мягкие волокна разрушаются при воздействии открытого огня. Для этого поверхности обрабатываемого изделия обжигают пламенем паяльной лампы или специальной газовой горелки на глубину до 3 мм. При поверхностном обжиге эффект старения будет незначительным, при более глубоком – проявится сильнее. Мастер при этом регулирует процесс в зависимости от своего вкуса и потребностей.

После обугливания верхнего слоя в дело пускают металлическую щетку или насадку на дрель, соскабливая нагар до получения нужного цвета и фактуры. Окраске такую древесину можно не подвергать, потому что она будет уже иметь темные и светлые участки. Окончательная обработка заключается в шлифовке шкуркой и лакировании изделия.

При химическом способе декорирование дерева под старину происходит в процессе воздействия щелочей или нашатырного спирта. Для этого можно применять аэрозоли для чистки кухонных плит или средство для канализации. Необходимо перед применением ознакомиться с составом средства, оно должно содержать щелочь. Особое внимание следует уделить мерам предосторожности при работе с ним.

Попадая на поверхность дерева, эти химические вещества «выжигают» часть мягких волокон, одновременно окрашивая дерево в серый цвет. После обработки все поверхности промывают водой и покрывают слабым раствором столового уксуса или лимонной кислоты (1 ч.л. на 200 мл воды), удаляя остатки щелочи.

При использовании уксуса особое внимание обратите на то, что это должен быть столовый 9%-ный уксус, а не кислота.

Просушенные изделия подвергают очистке щеткой и окрашиванию, если нужно.

Обработка древесины перечисленными способами поможет хозяину самому декорировать интерьер квартиры под старину, не вкладывая больших средств и не затрачивая много времени на это. Доступность материалов и инструментов для обработки позволяет заниматься таким видом творчества и искушенному мастеру-столяру, и новичку, и даже женщине с фантазией и умелыми руками.

Несмотря на разнообразие глянцевых фасадов, остаются востребованными элементы интерьера из дерева под старину. Приобретение такой мебели влетит в копеечку. В том случае, когда особо тратиться не хочется, от идеи иметь состаренный комод или стол отказываться не следует. Можно попробовать состарить мебель самому. Попробуем разобраться, по какой технологии выполняется обработка дерева под старину своими руками. Ведь природные условия состаривают дерево долгие годы. А чтобы получить результат быстро, придётся состарить дерево искусственным способом.

Мебель под старину не встретишь в каждом доме. Ее следует использовать там, где это уместно. Дизайн помещения должен быть продуман в соответствующем стиле, чтобы изделия под старину выглядели достойно.

Обычно, процедура состаривания дерева выполняется с определённой целью, а именно:

• Удовлетворить вкус обитателей жилья.
• Сэкономить деньги на антикварных вещах. Намного дешевле купить недорогую мебель и состарить искусственно.

Используя определенные методы состаривания древесины, можно получить эксклюзивные вещи. Обрабатывается как полностью всё изделие, так и отдельные его части. Особое внимание следует уделить таким предметам, как комоды, буфеты, полки для книг, зеркальные рамы. Их старят чаще всего, поскольку сложно представить без этих предметов интерьер в винтажном стиле.

Способы состаривания

Процесс обработки дерева под старину своими руками выполняется несколькими способами. Основными из них являются:

• Химическая обработка – используют для лиственных пород.
• Обжиг или термообработка – универсальный вариант.
• Механическая обработка или браширование – этим способом можно обработать изделия из дуба или хвои.

Мебель для состаривания подбирают массивную, с грубоватой фактурой, чтобы внешне она напоминала сделанные вручную предметы прошлых веков. Перед обработкой лучше разобрать мебель на отдельные детали. Это даст возможность обработать даже труднодоступные места.

Для облегчения достижения эффекта старения дерева лучше приобретать материал, который уже повреждён жучком, с наличием незначительных сколов, трещинок и сучков.

Если процесс старения дерева своими руками выполняется впервые, то лучше немного потренироваться на отдельных ненужных брусках. От того, насколько качественно будет нанесён раствор, морилка или лак, зависит качество результата. Выполнять работы рекомендуется на открытом воздухе, чтобы не нанести вреда собственному здоровью.

Как сделать так, чтобы новые доски или мебель получили вид старых изделий? Теперь вы знаете, что для этих целей используют несколько техник. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Механическая обработка

Состарить дерево механическим способом можно в изделиях из таких пород, как сосна, ель, лиственница. Именно у этих видов древесины есть ярко выраженная фактура, наличие слоёв волокон с разной степенью твёрдости.

Основная задача во время механической обработки – образование различного рода сколов, выбоин, трещин искусственным способом. Достичь этого можно такими действиями:

1. Деревянные поверхности обрабатываются с помощью топора или специальной шлифовальной машинки. На них хаотично наносятся выбоины различной глубины и ширины. Брусок обтёсывается, при этом не следует добиваться особой аккуратности и симметричности.

2. После этого переходим к шлифованию поверхности с помощью щётки с металлической щетиной. Легче это будет делать с помощью болгарки и соответствующей насадки. При обработке шлифовка производится вдоль волокон до тех пор, пока нанесённые выбоины и сколы не приобретут вид естественно образованных дефектов на древесине.

3. Затем переходим ко второй степени шлифования. На этом этапе работаем щёткой с мягкой щетиной и наждачной бумагой. В ходе такой обработки удаляются мягкие волокна, а остаются более грубые. Таким образом, получаем неравномерную структуру дерева. Этим же способом можно дополнительно выделить сучки и трещинки.

4. На следующем этапе работаем над цветом древесины. Необходимо как можно больше приблизить светлую новую древесину к оттенку потемневшей от старости доски. Здесь можно применить морилку или тёмного оттенка краску на акриловой основе.

5. Когда нанесённое средство полностью высохнет, обрабатываем поверхность наждачной бумагой с мелкой зернистостью. При этом стараемся выполнять все действия аккуратно. Краска должна сниматься с возвышенностей и гребней, а в выбоинах она остаётся.

6. На завершающем этапе обработанную поверхность вскрываем бесцветным или светло-жёлтым лаком и полностью высушиваем.

На видео: способ механического состаривания деревянной доски.

Что касается вопроса, как состарить древесину на мелких изделиях, таких как небольшие предметы мебели или деревянная посуда, то здесь процесс немного упрощается. Обрабатываемая поверхность тщательно очищается щёткой от древесной пыли до достижения нужного эффекта. Последующее окрашивание и вскрытие лаком происходит идентично, описанному ранее процессу.

Браширование следует производить только вручную, используя щётку с металлической щетиной до достижения небольших вмятин и гребней.

Термическая обработка

Состарить дерево можно путем термической обработки. Особенностью этого способа состаривания является полное отсутствие механических процессов. Недостатком является определённая опасность для здоровья человека во время проведения работ. Поэтому выполнять их следует на свежем воздухе, защитив при этом кожные покровы, глаза и органы дыхания.

Термообработка или обжиг производится посредством воздействия на дерево прямого огня. Использовать следует либо горелку, либо паяльную лампу. Обжигать необходимо на глубину около 3 мм.

Если производить термообработку поверхностно, то эффект состаривания будет не так ярко выражен, как при более сильном обжиге.

Закончив термообработку, выполняют следующие действия:

1. С помощью металлической щётки или болгарки с насадкой со щетиной начинают соскабливать слой нагара до желаемой степени старины. Окрашивать поверхность не нужно. Сажа выделит всю структуру.
2. Производят шлифование наждачной бумагой.
3. На состаренное дерево наносят финишный слой прозрачного лака.

Химический метод

Состарить дерево при химическом обрабатывании можно такими средствами, как щелочные составы или нашатырный спирт. Применять можно средства бытовой химии, которые содержат щелочные составляющие.

Суть процесса заключается в том, что при попадании средства на древесину, оно выжигает её мягкие ткани. Строение дерева отличается наличием твёрдых и мягких тканей. Обрабатывая дерево под старину, мягкие ткани удаляются различными способами.

В данном случае поверхностный слой древесины выжигается щёлочью, которая параллельно окрашивает ее в серый цвет.

Следующим этапом является процесс смывания щелочных остатков. Для этого можно использовать уксус или лимонную кислоту. Раствор лимонной кислоты готовится в пропорции: 1 чайная ложка кислоты на стакан воды. Если используется уксус, то это должен быть 9%-й раствор. Уксусную кислоту применять нельзя. Далее обработанные поверхности хорошо просушиваются, шлифуются и вскрываются лаком.

Состарить дерево всеми перечисленными выше способами довольно просто, если приложить старания и усилия. Придать нужный эффект можно любым поверхностям. Можно состарить как мелкие предметы обихода, мебель или даже деревянный пол.

Модным приемом становится оформление интерьера не совсем традиционными материалами, которых сегодня очень много. Все чаще хозяева жилья обращаются к традиционному экологически чистому дереву.

Состаренный обеденный стол придаст комнате изысканность и благородный вид.

Делают из него мебель, полы, перекрытия. Часто мастера используют такой способ применения древесины, как отделка под старину. Это придает мебели и всему жилищу благородный и изысканный вид.

Как состарить древесину

Инструменты для браширования дерева: защитная маска для лица, болгарка, наждачка, железная щетка.

Искусственно состарить древесину можно различными способами. Очень распространен метод браширования. Брашированная древесина применяется в качестве потолочных балок, как напольное покрытие, для изготовления и украшения мебели. Имитацию древесины под старину можно выполнить своими руками прямо дома. Нужно только помнить, что не все породы поддаются такой обработке. Технология браширования неприменима для клена и бука, для вишни и тика, для груши и некоторых других пород. Отлично поддаются обработке лиственница, сосна, орех, дуб и ясень.

Браширование производится следующим образом:

1. Поверхность древесины обрабатывается жесткой щеткой с металлической щетиной.
2. Более мягкие слои в составе деформируются и удаляются.
3. Обработанная щетками древесина покрывается лаком.

При помощи тонкого сверла можно создать эффект поражения червями.

Обработанный материал можно использовать для изготовления деталей мебели, входных и межкомнатных дверей, для обшивки стен в сауне или в бане. Можно продолжить обработку путем создания эффекта патины. Во время процесса патинирования часть древесных пор покрывается морилками различных колеров. Слой красителя наносится на поверхность древесины и сразу же стирается тряпкой. В результате дерево приобретает светлый фон, на котором выделяются темные поры. Патину нужно защитить слоем лака.

Искусственно состаренная древесина превосходно сочетается с металлическими украшениями, полученными методом холодной и горячей ковки, выглядит солидно, подчеркивает изысканность эстетических вкусов хозяев. Фасады домов, отделанные под старину, бросаются сразу же в глаза тем, что усадьба напоминает строение прошлого и позапрошлого века.

Морилка необходима для придания базового темного цвета дерева.

Для создания дома в стиле ретро необходимо выполнить следующие правила:

1. Использовать отделочные материалы прошлых лет либо их современные аналоги.
2. Все детали декора должны быть выполнены в едином стиле.
3. Этому стилю должны быть подчинены окна, кровля, заборы и дворовые постройки.
4. Крышу желательно делать медную либо очень напоминающую медь. Это очень дорогой, но долговечный материал, со временем приобретающий зеленоватый оттенок.
5. Можно использовать современную металлочерепицу, покрытую слоем полимера, имитирующим медь.
6. Внутреннюю обстановку отлично дополнит имитация несущих потолочных балок из брашированного дерева.
7. Двери можно декорировать натуральным шпоном под старину.

Вернуться к оглавлению

Вам может быть интересно: Как правильно клеить обои в углах?

Состаривание древесины с помощью краски

Искуственно состаренная мебель идеально подойдет для кухни в стиле кантри.

Можно состарить дерево путем нанесения краски на его поверхность. Для этого:

1. Нанесите краску на поверхность круговыми движениями кистью с длинным ворсом.
2. В некоторых местах нужно нажимать на кисть сильнее для достижения эффекта потертости.
3. Губкой, тканью, сухой щеткой затрите поверхность для получения более ярко выраженных пятен потертости.
4. После высыхания краски поверхность нужно покрыть воском и натереть до блеска.

Нужная краска для обработки древесины под старину продается в емкостях по 4-5 литров. Ее часто используют для обработки деревянных фасадов и для внутренней отделки. Краска не содержит в своем составе вредных веществ, не горит.

Мебель под старину своими руками

Старинная мебель вызывает невольное восхищение – изысканные формы и тонкая работа по дереву несут в себе благородный отпечаток времени, придавая интерьеру еле уловимый дух достатка и защищенности. Однако подлинный антиквариат — вещь дорогостоящая, и даже в первом приближении большинству не по карману, но этот факт никому не мешает помечтать о респектабельной обстановке, представить себя сидящим за резным столом в вальяжном кресле с шелковой обивкой, размеренно попивающим чай. А почему, собственно, помечтать? Идея создания изделий, копирующих уникальные образцы мебели, родилась давным-давно: находчивые венецианцы еще вначале 17 века начали подделывать украшенные инкрустацией работы китайских мастеров, приклеивая к дереву нарисованные картинки и вскрывая их многочисленными слоями лака для пущей идентичности. При нынешнем же обилии строительных материалов да при наличии умелых рук, сделать мебель под старину своими руками — это вполне возможно: достаточно собрать деревянную конструкцию характерной конфигурации, выдержать стиль, выполнить обработку, присущую той или иной эпохе, а в завершение сымитировать «касание» времени.

Мебель под старину своими руками: стиль, форма, декор

Приняв решение облагородить свой интерьер мебелью под старину, причем изготовив ее своими руками, нужно учесть, что подобная обстановка гармонирует не с каждым направлением. В каких интерьерных стилях искусственно состаренные изделия будет выглядеть органично? Вот некоторые из них:

1. Винтаж. Само слово винтаж (vintage) позаимствовано у французских виноделов, и означает напиток, который долго выдерживался в винных погребах и достиг совершенства букета. Так и винтажные предметы интерьера: они были писком моды в 30-60-х годах, стойко выдержали все удары времени и приобрели его аристократичную «печать». Самая популярная отделка мебельных гарнитуров тех времен — тоновая окраска, декорирование в техниках декупаж и кракле.
2. Шебби шик. «Shebby chick» переводится дословно как «потертый шик». Как правило, форма предметов интерьера витиеватая и вычурная, с резным орнаментом, изогнутыми ножками. Имитация старины достигается окраской поверхностей в светлые тона: сливочно-белые, нежно-розовые, белесо-голубые, приглушенно-салатовые с последующим патинированием. Часто применяется роспись с цветочными мотивами, а также позолота или серебрение.
3. Кантри. Деревенский стиль в интерьере сам по себе несколько грубоват и производит впечатление декорации, сделанной «дедовскими» методами. Меблировка в стиле кантри ему под стать — это рубленые тяжеловесные формы, массивный крепеж и изъеденная веками поверхность древесины. Чтобы достичь стилизации обстановки под деревенскую, массив с ярко выраженной структурой и рисунком подвергают брашированию, морению, вощению, а также имитируют сколы, ходы жуков-древоточцев и следы огня.
4. Прованс. Для деревенского стиля на французский манер характерны филенчатые мебельные наборы простой формы, которые обычно окрашиваются в светлые тона с элементами патинирования и кракелюра. Возможно также беление, морение и вощение неокрашенной древесины с сохранением антуража натуральности.

Мебель под старину своими руками: тонировка, беление, морение

Один из самых простых методов придания предметам интерьера состаренного вида — двухслойная окраска контрастными оттенками с последующим затиранием выступающих деталей. Чтобы создать подобный эффект обветшалости, перед нанесением краски все плоскости конструкции необходимо отшлифовать и прогрунтовать, чтобы улучшить адгезию дерева с ЛКМ. Первый тонирующий слой накладывается при помощи краски темного оттенка, а второй — светлого, после чего по углам, торцам, скосам и объемным элементам изделия проходятся мелкодисперсной шкуркой. Фрагменты мебельной конструкции, которые максимально подвергаются естественному износу при эксплуатации, обрабатываются наждаком до тех пор, пока под верхним декоративным слоем не проявится базовое лакокрасочное покрытие. В данном процессе можно пойти и дальше — снять окраску вплоть до древесины, — но это будет смотреться натурально лишь на углах изделия. Закрепить все изыски колеровки желательно прозрачным матовым или полу-матовым лаком, а для акцентирования обветшалости можно использовать кракелюрный лак, который после высыхания создаст тонкую паутину мелких трещин.

Красиво смотрится выбеленная мебель под старину — своими руками совсем несложно создать имитацию легкой потертости на поверхности некогда белого предмета интерьера (в древние века дерево известковали для предотвращения его порчи). Чтобы выполнить стилизацию старинной обстановки с налетом извести, нужно взять белила на водной основе и прокрасить поверхности кистью, чуть обмакивая ее в краску и снимая излишки ЛКМ тканью. В качестве декоративного материала для беления дерева можно применить также специальные пасты, которые наносят в разведенном виде и растирают мягкой тканью. После покрытия пастой, не разбавленной водой, плоскости изделия нужно просушить и выборочно зачистить шлифовальной шкуркой. Техника больше всего выигрывает при нанесении выбеливающих составов на текстурированную древесину с выраженными годовыми кольцами. Удобство такого способа состаривания состоит в отсутствии многочисленных стадий, в том числе обязательного финиша в виде лакового слоя.

Мореная древесина, пролежавшая в воде несколько столетий, ценится высоко: прочность, подобная металлу, в сочетании с темным, почти черным, цветом делают ее идеальным материалом для изготовления эксклюзивной мебели. Чтобы создать предметы интерьера под старину, имитирующие изделия из мореного дерева, не обязательно закупать дорогостоящий пиломатериал, который за счет твердости очень сложно обрабатывать своими руками. Можно вполне обойтись приобретением специального состава — морилки на базе растворителей — и обильно пропитать ею поверхность мебели, после чего немного просушить и смыть ацетоном излишки ЛКМ, не проникшие в толщу древесины. Обязательный подготовительный этап при морении — шлифовка дерева шкуркой-«нулевкой», а заключительный — вскрытие лаком. При обработке изделия морилками на водной основе отшлифованную древесину предварительно смачивают водой и наносят тонирующую жидкость мягкой кистью вдоль волокон, а затем покрывают маслом, воском либо лаком. За счет того что морилка лучше окрашивает мягкие, изначально светлые участки массива и почти не меняет цвет твердых, более темных прожилок, текстура дерева приобретает оригинальный «негативный» рисунок.

Мебель под старину своими руками: патинирование, золочение (серебрение)

Интерьерная обстановка, пережившая несколько столетий, закономерно несет на своих фасадах следы въевшихся загрязнений, а чтобы смоделировать данный эффект своими руками при изготовлении мебели под старину, применяют патинирование. Пасты или мастики, предназначенные для патинирования, наносят на базовую деревянную плоскость и втирают ветошью в стыки деталей, резные элементы и прочие утопленные части конструкции. Нередко в патинирующие смеси добавляют золотую, серебряную или бронзовую пыль, что придает искусственно состаренной обстановке нотки шика и гламура.

Помимо применения металлической пудры в составе ЛКМ при патинировании мебельных гарнитуров, для создания иллюзии антикварности часто используется золочение (серебрение) изделий с использованием потали — тончайшей металлической фольги, которая наклеивают небольшими участками на плоскости, смазанные специальным клеем. Образующуюся в процессе золочения (серебрения) «бахрому» — не приклеившиеся края потали — аккуратно счищают жесткой кистью, а отделочный слой разглаживают ватными тампонами. После высыхания покрытие можно дополнительно отполировать хлопковой тканью, а затем плотной шерстяной материей аккуратно снять золочение или серебрение на перегибах мебельной конструкции, имитируя естественную потертость. По завершении всех процессов, декоративный слой следует зафиксировать лаком шиллак.

Мебель под старину своими руками: обработка маслом, воском

Для стилизации древесины под старину часто используют масла с пигментами, которые быстро проникают в структуру породы и отлично ее «прорисовывают», создавая иллюзию антикварного изделия. Как и при других методах обработки массива с целью его состаривания, покрытие дерева маслом требует предварительной шлифовки, в процессе которой поры материала открываются и впоследствии лучше впитывают ЛКМ. Обычно масло наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой в течение 24 часов и повторной шлифовкой, а чтобы вязкая жидкость наилучшим образом проникла вглубь древесины, ее втирают мягкой хлопчатобумажной тканью. В результате состаривания дерева тонирующими маслами, образуется поверхность с «бархатным» отблеском и выразительной структурой.

Необычная по цветовой палитре состаренная меблировка получается в результате вощения древесины, которое нужно постараться выполнить за получасовой промежуток с момента зачистки поверхности шкуркой, пока поры и сосуды дерева открыты. Цветной воск рекомендуется распределять кистью, а втирать круговыми движениями при помощи тканевого тампона, периодически добавляя декоративный материал. После сушки первого цветного слоя на протяжении суток, наносят финишное покрытие в виде прозрачного воска, излишки которого снимают куском мягкого текстиля. Для создания мебели под старину своими руками метод хорош тем, что он прост в исполнении, а дерево приобретает необычный цвет с выраженными прожилками, сохраняя при этом естественную фактуру поверхности.

Мебель под старину своими руками: браширование

Достаточно часто в деревенском стиле, а иногда даже в таких более вычурных интерьерах как арт-деко и этно, мебельные наборы под старину выполняют из дерева, обработанного методом браширования. Название данного способа состаривания древесины образовалось от слова «brash», что в переводе значит «щетка»: внешний вид дерева модифицируется при помощи щеток, но не обычных, а с металлической щетиной. Тонкие прутья стального «ворса» вычищают мягкие участки поверхности дерева, а твердые годовые кольца остаются при этом почти нетронутыми. Несмотря на кажущуюся простоту, браширование – обработка тонкая, так как необходимо четко следовать рисунку древесины, чтобы не получить хаотичные выемки.

Для завершения образа нарочито грубой мебели под старину, своими руками обработанной в технике браширования, углы изделия можно срезать и немного отполировать, гвоздями разного диаметра проделать неглубокие отверстия для создания видимости ходов древоточцев, а паяльной лампой пройтись по некоторым лицевым плоскостям, формируя выжженные места.

Декорировать мебель под старину своими руками не так уж и тяжело: вариантов для отделки масса, а лакокрасочных материалов — и того больше. При незнании технологии нанесения покрытия, всегда можно изучить инструкцию, которой производитель обычно прикладывает к фабричной упаковке. Основная сложность — создание мебельной конструкции под старину, зачастую включающую резные и криволинейные детали, которые «по зубам» только профессионалам. Доверив специалистам изготовление мебели, под старину своими руками стилизовать ее вы сможете впоследствии, приложив немного терпения и фантазии.

Заказывайте у нас необработанные конструкции любой конфигурации и состаривайте их по своему усмотрению. Здесь дело даже не в экономии (хотя она есть), а в интересе, в процессе творчества и получении морального удовлетворения от созданной своими руками мебели под старину.

Способы состаривания дерева своими руками. Обработка изделий из дерева под старину своими руками Как декорировать дерево под старину

Рынок захватила мебель изготовленная из ДВП и ДСП.

При тотальном советском дефиците мебель покупалась один раз и на всю жизнь. Конечно, если мебель старинная, сделанная из натурального дерева, она служит долго, не боится переездов. Но современная мебель из ДВП и ДСП не выдерживает никакой критики, а точнее — никаких переездов. Предлагаем вернуться к бабушкиным мебельным гарнитурам и сделать их своими руками. Лучший совет — пользуйтесь видео для изготовления мебели. В современных поисковых системах интернета можно легко найти обучающие видео уроки по изготовлению мебели.

Общие сведения и принципы производства мебели из дерева

Предлагаем облегчить работу с натуральным деревом используя способы изготовки мебели под старину.

Но необходимо учитывать стиль обустройства вашего дома.

Если дом выполнен в классическом стиле, то мебель под “старину” прекрасно впишется в ваш дизайн.

При выполнении такой работы, необходимо придерживаться следующих принципов:

Все детали необходимо делать только из дерева или в крайнем случае из натуральной фанеры;

Используйте для отделки мебели фурнитуру старую или искусственно состаренную. Для этого изучите каталоги старинной мебели, поковыряйтесь в справочниках и поищите что-нибудь в интернете;

Прекрасно вписывается в старинную мебель элементы резьбы. Резьба выполняется на отдельном фрагменте, в дальнейшем, используя столярный клей выполненная резьба крепится к массиву мебели.

Результатом такой работы являются уникальные изделия в штучном экземпляре.

Как сделать деревянный стол под старину

Овладевать навыками мастера-краснодеревщика, лучше всего с изготовления самого простого.

Главное, чтобы стол получился красивым, все поверхности должны быть отшлифованы идеально.

Для работы необходимы следующие материалы и инструменты:

Доски отличного качества, без сучков;

Деревянный брус;

Деревообрабатывающий станок или рубанок и фуганок;

Ножовка по дереву;

Шуруповерт;

Шурупы, саморезы;

Наждачная бумага;

Болгарка и шлифовальные круги;

Морилка;

Лак для дерева.

В процессе работы, изначально, должны быть тщательно обработаны, оструганы и подогнаны по высоте доски для лицевой поверхности стола.

Чтобы предотвратить искривление готового изделия, доски необходимо хорошо просушить под прессом.

В зависимости от размера предполагаемого стола, изготавливаем из бруса деревянную коробку.

С изнаночной стороны крепим крышку к деревянной коробке.

Таким образом, вы получили верхнюю часть стола.

Следующий этап — изготовление ножек из бруса квадратного сечения.

Ножки должны быть идеально подогнаны по размеру, иначе стол будет шататься.

Ножки крепятся в углах деревянной коробки-рамы.

Закрепить ножки можно при помощи металлических уголков, деревянных шпилек или нарезанных шипов.

При этом используйте столярный клей.

Следующая задача — создать красивый стол под старину.

Имейте ввиду, что все деревянные детали должны иметь очень гладкую поверхность.

При помощи морилки, даже самая простая древесина может получиться очень привлекательной на вид.

Сделав окончательный вывод по поводу цвета будущего изделия, покройте поверхность дерева морилкой нужного цвета.

После того, как морилка высохнет, обработайте поверхность мелкой наждачной бумагой.

В результате вашей работы, вы получите красивую текстуру дерева.

Следующим этапом вашей работы является покрытие стола бесцветным лаком.

Для работы с лаком, используйте ватный тампон обёрнутый марлей, а не кисть.

Лак наносится легкими скользящими движениями. Лучше всего нанести 2-3 слоя лака.

Таким же образом вы изготовите и табуреты.

По принципу — табурет — это маленький стол.

Работая со столом, вы должны понимать, что если стол делается для квартиры, то конструкция должна быть изящной, крышка не особо толстая, ножки соответственно крышке и соблюдайте устойчивость.

Если стол делается для уличной беседки, столешницу и ножки стола лучше сделать массивными.

Как сделать шкаф под старину своими руками

Шкаф своими руками сделать тоже довольно просто.

Хотя, габариты его побольше чем стол и может быть нужен помощник.

Главная задача строго выдержать вертикаль и горизонталь, углы должны быть строго 90*.

Самым простым вариантом является изготовление коробки шкафа из деревянных брусков.

Стены, потолок и двери можно выполнить из толстой фанеры.

Если предполагается перевоз мебели, то шкаф можно сделать разборным.

Для этого все крепления выполняются на болтах.

Основной задачей является коробка, которая должна быть прочной и устойчивой. Можно потренироваться и сделать шкаф для лоджии.

Такой шкаф делается проще, так как стена является опорой шкафа, к стене крепятся бруски на расстоянии друг от друга в соответствии с шириной шкафа.

К этим брускам крепятся под углом в 90* короткие бруски в соответствии с глубиной шкафа и т.д. Все это можно увидеть в видео ролике.

Оригинальным способом обновления интерьера будет мебель под старину своими руками, чертежи и схемы помогут в этом. Хендмейд – очень популярный тренд последних лет, уникальные технологии создания винтажных вещей не обошли и сферу мебели. Будущую конструкцию нужно тщательно продумать – будет ли она разборной, какие элементы подлежат декорированию, поскольку от этого зависит, какие инструменты нужно будет использовать.

Вторая жизнь старой мебели может изменить общее восприятие надоевшего интерьера. И больше не нужно думать, что делать со старой мебелью. Многие домашние умельцы предпочитают изменять своими руками мебель под старину, а чертежи и схемы помогут измерить все необходимые параметры и не допустить ошибок в таком интересном деле.

Чтобы начать процесс, необходимо ознакомиться с инструментами, которые будут использоваться в работе, а также продумать, как сделать процесс максимально легким. Как правило, инструменты подбираются для того, чтобы решить конкретную задачу – как состарить мебель. Если же планируется создать самостоятельно целый интерьер или осуществить декор старой мебели, то стоит отправляться в магазин, предварительно подготовив список. Необходимое оснащение, с помощью которого выполняется ремонт старой мебели, представлен в таблице.

Вид	Инструменты
Ручной	Шило, разводной ключ, пила по дереву или металлическому материалу, рубанки, лобзик, несколько видов ножей, молоток (можно сразу купить с гвоздодером), стамески, кусачки, отвертки (лучше приобретать комплект).
Расходный материал, оснастка	Яркие карандаш или фломастер для разметки, несколько видов сверл (чтобы делать сквозные отверстия), коронки (кольцевые), струбцины (самые лучшие фиксаторы, когда необходимо склеить детали), сверла для работы с металлом (2-10мм).
Электрический	Шуроповерт (электрический), дрель, шлифовальная машина, лобзик (электрический).
Измерительный	Рулетка (желательно купить до 5м), линейка (лучше металлическая длиной в 100см), уровень (до 60 см), угольники.

У мастеров-новичков чаще всего возникают затруднения с выбором электрического инструмента с помощью которого можно выполнить состаривание мебели. Чтобы не потратить деньги зря, лучше посоветоваться с продавцом-консультантом.

Способы состаривания

Перед тем как покрасить мебель под старину на дому, необходимо ознакомиться со всеми доступными методами и техниками того, как состарить мебель своими руками. Стоит отметить, что процесс работы с современной мебелью ничем не отличается от методов создания мебели под старину своими руками. Основные различия заключаются в конечном результате, а именно внешнем виде, напоминающем старые, растрескавшиеся предметы. Перед тем как искусственно состарить мебель, следует тщательно подготовиться. Самыми популярными и востребованными методами являются:

1. Химическая обработка поверхности;
2. Термическое воздействие;
3. Механическая обработка.

Химическая обработка поверхности

Если в качестве основного материала планируется использование сосны, то оптимальным выбором станет химическая обработка при помощи специальных реагентов. В результате реакции химиката и древесины, материал растрескивается и получается долгожданный эффект старины. Однако состаривать мебель своими руками в домашних условиях довольно опасно, поскольку во время работы приходится контактировать с химическими реагентами, отмерять их, смешивать. Важно отметить, что вещества, необходимые для работы, разъедают материал, поэтому важно максимально обезопасить кожу рук.

Термическое воздействие

Что касается термической обработки, то при ремонте старой мебели своими руками не придется использовать реагенты, но появляется другая опасность – работа с открытым источником огня. Чтобы достичь оптимального результата, на материал нужно направлять пламя высокой температуры. Самым оптимальным инструментом станет паяльник или специальная лампа. Важно контролировать процесс, чтобы лампа выжигала слои дерева неравномерно. Только таким образом получится предмет, декорированный под старину. Для мягких слоев требуется намного меньше времени, поскольку они выгорают первыми. Твердая поверхность остается слегка затронутой, и текстура получается неоднородной. В обязательном порядке после проведения метода обжига, используется наждачка, чтобы поверхность стала гладкой. В конце она покрывается специальным лаком. Что касается прозрачности, то можно выбирать средство в соответствии с собственными предпочтениями.

Механическая обработка

Благодаря механической обработке можно упростить изготовление мебели под старину. Если у исполнителя это первый опыт, то декор старой мебели своими руками по фото будет делать проще. При помощи щетки с металлической щетиной нужно пройтись по всей поверхности вдоль волокон. Таким образом, снимается мягкий слой древесины, чтобы получить неравномерную текстуру. Далее, как и в первом случае, используется наждак и покрытие лаком, чтобы сохранить новый вид как можно дольше.

Еще одна популярная техника того, как состаривать мебель в домашних условиях, которая используется довольно часто мастерами различного уровня – браширование. С его помощью можно сделать своими руками состаривание мебели в стиле прованс. Технология используется не только для преображения мебели, но и для декора напольного покрытия, декоративных балок и даже потолка. Стоит обратить внимание на дизайнерские проекты в старинном стиле. Такая техника состаривания мебели отлично смотрится в сочетании с комнатными растениями, поэтому часто ее используют для преображения загородных домов, открытых террас.

Браширование представляет собой удаление мягких слоев древесины с помощью специальных металлических щеток с дальнейшим окрашиванием мебели в темный оттенок коричневого цвета. Конечная обработка (особенно если выполняется реставрирование антикварной старинной мебели) требует покрытия лаком деревянной мебели, что обеспечивает защиту от механических повреждений, влажности и других природных явлений. Данный метод можно использовать вне зависимости от габаритов мебели. Оптимально применение для сосны, лиственницы, ясеня. Важно принять к сведению, что метод браширования не может быть использован для фруктовых пород дерева, таких как груша или вишня, потому что у их древесины нет ярко выраженной фактуры.

С помощью данного метода можно своими руками декорировать старую мебель: комоды, шкафы, кровати и другие атрибуты без сильного повреждения структуры материала, поскольку воздействие подразумевает разрушение исключительно верхнего слоя древесины. Если планируется использовать браширование для объектов большого размера (мебель в стиле прованс), то лучше всего подготовить шлифовальную машину или стамеску для экономии времени. Чтобы добиться более глубокого эффекта, рекомендуется использовать сразу несколько методов обработки. Так, браширование можно дополнять химическим воздействием специальных реагентов либо термической обработкой.

Легко выполняется под старину комната гардеробная своими руками. Можно добавить изюминку гостиной – сделать из старых шин своими руками столик или украсить интерьер дизайнерской старинной мебелью. Однако стоит помнить о том, что подобный стиль должен вписываться в основной стиль, в противном случае вся концепция будет выглядеть нелепо.

Подготовительные работы

Перед тем как своими руками покрасить старую мебель, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. Зачищаем все детали. Если на дереве обнаружены остатки прошлого покрытия, то их в обязательном порядке нужно удалить. Демонтируем мелкие детали;
2. Шлифовка. Краска не ляжет ровно на поверхность, если ее предварительно не зашлифовать, убрав появившиеся со временем бугорки или вздутия. Как убрать остатки прошлого декора, можно посмотреть на доступных видео в интернете;
3. Убираем загрязнения и скопления пыли;
4. Наносим антисептическую грунтовку. Она необходима для того, чтобы в процессе эксплуатации дерево не начало гнить;
5. Если мебель в хорошем состоянии и не обнаружено отколотых частей, то шпаклевка не понадобиться. В противном случае нужно зашпаклевать сколы специальной смесью для дерева;
6. Очищенные и прогрунтованные детали просушиваем несколько часов.

Зачищаем поверхность

Шлифуем покрытие

Удаляем пыль и грязь

Наносим грунтовку

Технология выполнения работ

Существует несколько техник, которые смогут преобразить старую мебель и кардинально поменять фасад мебельной стенки и его внешний вид.

Кракле

В основе всего процесса предполагается использование специального лака под названием «кракелюр». Это некая субстанция, посредством которой на поверхности начинают появляться художественные микротрещины. Лак оптимально использовать для обработки деревянных или стеклянных предметов. Чтобы покраска мебели под старину была выполнена правильно, важно соблюдать следующую инструкцию:

1. На предварительно подготовленную поверхность наносим первый слой краски — базу. Когда появятся микротрещины, они приобретут оттенок базы;
2. Как только база высохнет, можно наносить кракелюр. При этом всем мазки должны выполняться строго в одном направлении;
3. После высыхания наносим колер, выступающий финишным покрытием. В результате его использования появляются долгожданные трещины;
4. Покрываем получившийся эффект закрепляющим лаком для мебели.

Данный метод отлично подойдет для тех мастеров, которые стремятся вернуть самостоятельно стиль кантри или Прованса. Сделать состаренную мебель с помощью данной техники займет совсем немного времени.

Наносим краску

Наносим кракелюрный лак

Даем покрытию высохнуть

Патина

С годами на мебели появляются прожилки зеленовато-бронзового цвета, что говорит о «пожилом возрасте» предмета. Это патина. Она является результатом повышенной влажности или воздействия большого количества осадков. Чтобы добиться иллюзорного эффекта, необходимо предпринять следующие действия:

1. Лакируем дерево. Рекомендуется использовать специальную смесь, которая защитит мебель от вредных внешних воздействий и продлит срок ее службы;
2. Ждем, пока смесь полностью застынет, и наносим на поверхность патину;
3. После получасового отдыха, можно приступать к работе с металлической щеткой. Важно отметить, что чем больше усилия, тем ярче становится эффект;
4. При помощи ветоши устраняем побочные продукты работы в виде пыли;
5. Как и в первом методе, завершаем работу при помощи лака для мебели.

Основным плюсом данной техники является отсутствие необходимости в дополнительном уходе. Кроме того, патину довольно легко использовать своими руками в домашних условиях.

Затираем старую краску

Грунтуем покрытие

Красим поверхность

Наносим патину

Затираем покрытие ветошью

Покрываем лаком

Колорирование

Основная работа проводится несколькими красками. Чтобы добиться эффекта под старину, выполняем следующую инструкцию:

1. Чтобы создать эффект неуклюжести и потрепанности, необходимо нанести небольшие механические повреждения. Таким образом получается искусственное состаривание мебели, например, эффект старой советской мебели, ведь она не может быть в идеальном состоянии;
2. Наносим краску таким образом, чтобы сохранить фактуру материала;
3. Проходимся по поверхности наждачкой для формирования эффектных потёртостей;
4. Берем краску другого цвета, наносим ее аккуратными мазками и растушевываем.

Делаем трещины

Красим поверхность

Обрабатываем наждачкой

Еще раз наносим слой краски

Эффект искусственного загрязнения

Вещи имеют свойство со временем пачкаться, покрываться пылью. Чтобы произвести подобный эффект, делаем следующее:

1. Выборочно, на некоторые участки поверхности накладываем воск. Движения должны быть одного направления, но с перерывами. Далее покрываем предмет лаком;
2. Если были на предмете обнаружены выемки, то лак им придаст более темный оттенок, визуально усиливая эффект старины.

Любая мебель, вне зависимости от материала или декоративного оформления требует должного ухода для более продолжительного времени эксплуатации. Стоит обратить внимание на следующие способы:

1. Натираем старую мебель из ДСП своими руками мастикой или воском. Они способствуют формированию защиты от повышенной влажности и отталкивают воду. Растирать составы следует при помощи ветоши или мягкой губки;
2. В дополнение отлично подойдет акрил или специальный лак с его содержанием. Наносить его необходимо периодически, чтобы «обновлять» защиту. Обклеить поверхность предмета можно смесью акрила и воска;
3. При скоплении пыли, мебель теряет свой презентабельный вид, поэтому протираем ее периодически обыкновенной тряпочкой без ворса.

Наносим воск

Покрываем лаком

Чертежи и схемы

Чертеж или схема является обязательным условием для создания качественной и долговечной мебели из ДСП или других материалов под старину своими руками. Поэтому в процессе его создания важно произвести следующие расчёты:

1. Габариты целого изделия и размеры каждой детали;
2. Количество материала, которое необходимо закупить для осуществления проекта;
3. На чертеже обязательно изображаются все мелкие составляющие основной конструкции с указанием размеров и точками их расположения;
4. Чертеж должен отображать изделие со всех сторон, быть трехмерным.

Кроме схематического изображения будущей мебели, важно обратить внимание и на художественное оформление, сделать эскиз. Если опыта в изготовлении предметов мебели нет, то рекомендуется начать со стола, поскольку его сделать легче всего. Вдохнуть жизнь в старую мебель можно без кардинальных изменений, просто с помощью декора.

В заключение хотелось бы отметить, что в интернете можно посмотреть специальный мастер класс, как состарить мебель своими руками. Кроме того, в сети есть видео, где видно как ремонтируют мебель из старых досок, рассказывается, как поменять фасады мебельной стенке, зашкурить стеллаж полки, облагородить их или просто перекрасить. Также можно найти ряд уроков, как очистить старую мебель, например, снять наклейки на мебели.

Видео

Обработка дерева под старину своими руками — отличный способ придать деревянным элементам декора антикварного, древнего и дорогого вида. Способов сделать дерево старее немного, но все они применимы в домашних условиях при знании азов деревообработки. Ниже поговорим про способы обработки дерева под старину своими руками, к каким видам деревьев они применимы, и непосредственно разберем сам процесс создания старинного дерева.

Как состарить древесину

Довольно популярными в наше время являются вещи из далекого прошлого. Это не обошло и сферу дизайна. Дизайн дома, в котором присутствуют нотки из прошлого в виде старой деревянной мебели, балок перекрытия, разнообразных старинных деревянных элементов декора, придают ему шикарности, дороговизны. Можно даже подумать, что хозяевам в наследство от прадедов достался шикарный дом, которому не один век.

На самом деле все намного проще. Дело в том, что с модой на все старое пришло понятие имитации под старое. Точно также получилось и с деревом, ведь в любом строительном или мебельном магазине можно найти элементы декора, сделанные под давний стиль. Конечно, цены на такие предметы немаленькие, поэтому их редко кто может себе позволить.

Но мастера работы с деревом знают секреты такого перевоплощения древесины. Ознакомившись с ними, можно без особых усилий и с существенной экономией обзавестись антикварной на вид мебелью и другими предметами.

Обработка дерева под старину производится с помощью 3 распространенных способов, а именно:

• браширование;
• обжиг;
• щелочь.

В домашних условиях большое предпочтение отдается именно 1 варианту.

Первым делом необходимо выбрать древесину, которую будем обрабатывать. Если вы хотите искусственно состарить доски или брус для дальнейшего создания из них различных предметов и мебели, то можно выбирать материалы с различными дефектами (сколы, мелкие трещины, выбоины, сучки). После должной обработки такие дефекты только улучшат результат. Если для старения выбирается готовая мебель, то нужно использовать экземпляры, которые имеют внешний вид, как сделанные вручную в прошлые века. Перед обработкой мебель необходимо полностью разобрать, дабы была возможность добраться до труднодоступных мест.

Также нужно подготовить необходимые материалы, такие как:

• жесткая металлическая щетка;
• более мягкая металлическая щетка;
• кисти для покраски;
• акриловая краска, лак, воск или морилка;
• наждачная бумага.

Не мешает перед работой с подготовленным материалом немного потренироваться на ненужных, небольших кусочках древесины.

Некоторые операции могут нанести вред здоровью (при обжиге или использовании химических средств), поэтому их лучше проводить на свежем воздухе и с соблюдением правил безопасности.

Штучное старение дерева

Начнем с самого практикуемого метода — браширования. Весь процесс заключается в том, что по обрабатываемой древесине проводят жесткой металлической щеткой, в результате чего снимаются мягкие ткани дерева и его поверхность становится рельефной.

Первым делом нужно взять топор и его тупой стороной нанести удары по поверхности материала. Удары наносятся хаотически и с разным усилием. Потом верхний шар мягких волокон снимается с помощью жесткой металлической щетки. Щеткой нужно проводить вдоль волокон до тех пор, пока на поверхности не появятся очертания на вид естественных временных повреждений. Затем берется шкурка и производится шлифовка древесины и дальнейшая обработка мягкой щеткой для устранения тонких волокон.

После вышеописанных действий следует покраска материала морилкой или темной акриловой краской. После полного высыхания, с помощью шкурки без больших усилий следует снять краску с верхних, выступающих гребней, при этом краска должна оставаться в выбоинах и трещинах.

В завершение материал покрывают прозрачным лаком и дают ему высохнуть.

Следующие методы не требуют жесткого механического подхода, но сопровождаются рядом довольно опасных операций. Проводить их в закрытых помещениях нельзя.

Далее на очереди обжиг. Здесь при помощи паяльной лампы или горелки прожигается древесина на глубину около 3 мм. Причем чем глубже обжиг, тем заметнее будет эффект старения. После обжига верхнего слоя берется металлическая щетка и соскабливаются обгоревшие части до получения нужного эффекта. Покраска при таком методе может не применяться. После материал шлифуется и лакируется.

Метод с применением щелочи заключается в смачивании поверхности дерева химическими средствами с содержанием щелочи (это могут быть жидкости для мытья кухонных плит и прочие моющие растворы). Такое вещество выедает мягкие волокна древесины и красит ее в серый цвет. После древесину покрывают слоем слабого раствора уксуса или лимонной кислоты (200 мл воды на 1 ч. л.). После просушки изделия следует очистка щеткой и, по необходимости, покраска.

Еще статьи по этой теме:

Сейчас производители предлагают широкий выбор различных входных и межкомнатных дверей, которые различаются не только по своей функциональности, но и по дизайну. Для создания оригинального и эксклюзивного интерьера многие очень долго подбирают подходящие двери. Покупатель всегда хочет, чтобы они были качественными и изысканными. Именно поэтому огромной популярностью пользуются модели под старину. Такое оформление может сделать их изюминкой любого интерьера.

Особенности

Двери под старину в настоящее время являются очень популярными. Их главной особенностью является эксклюзивность и роскошный внешний вид. Они способны сделать любое помещение более шикарным, а интерьер более изящным. Они смотрятся очень дорого и позволяют подчеркнуть изысканный вкус и высокий социальный статус хозяина дома. Эти конструкции можно сравнить с антиквариатом.

Не в каждом магазине сейчас можно встретить старинные по оформлению двери. Именно поэтому многие стараются делать их своими руками. Так можно интересно изменить дизайн дверей и индивидуализировать их.

Старинные модели отличаются тем, что каждая из них не похожа на другие. Все они имеют уникальный рисунок, сделанный самой природой или искусственно созданный человеком, но по-прежнему неповторимый.

Полностью идентичные модели подобрать очень сложно, это является изюминкой такого изделия. Делая потёртости на дверях своими руками, вы можете полностью преобразить их дизайн. Можно предусмотреть градиент и потёртости в определённых местах. Очень многие простые деревянные двери преображают именно декором под старину. Так можно сделать очень простое и неприглядное оформление более дорогим и эксклюзивным.

Самостоятельно состарив двери, можно проявить свою фантазию и креативность. Так можно очень интересно расставить акценты в помещении. Особенностью настоящих старинных дверей является то, что они несут в себе долгую историю. Каждая потёртость, скол и трещинка – это событие, которое отразилась на жизни такой деревянной конструкции. Эти двери могут навеивать воспоминания и погружать вас в совершенно иную атмосферу.

Виды

Все двери делятся на 2 большие группы:

• Межкомнатные. Этот вариант устанавливают внутри помещений, причём эти модели используют как в квартирах, так и в частных домах или на дачах. Такую дверь можно поставить в особенную комнату или украсить ими вход во все помещения в доме. Обычно состаренные двери устанавливают в залы и гостиные. Межкомнатные конструкции являются не очень громоздкими, но их размер зависит от высоты потолков и площади помещения, а также от ширины дверного проёма. Это могут быть большие двустворчатые или обычные компактные двустворчатые модели.

• Входные. Такие конструкции обычно устанавливаются на входе в дом. Они очень редко применяются в квартирах, поскольку на лестничной клетке они смотрятся немного странно. Чаще всего такие конструкции устанавливают в загородных домах или коттеджах. Они смотрятся очень красиво в ансамбле с большим и просторным крыльцом. Это роскошное сочетание смотрится очень статусно и необычно.

Материалы

Для создания таких дверей используют чаще всего дерево. Но некоторые производители предлагают пластиковые модели с искусственным эффектом старения. Они смотрятся менее привлекательно, нежели деревянные аналоги. Это обусловлено тем, что пластик сам по себе имеет гладкую поверхность и довольно плотную текстуру. Поэтому дизайн, затронутый временем, будет очень сложно создать. Такие конструкции смотрятся не очень естественно.

Также состаренные пластиковые двери смотрятся не так презентабельно, как деревянные. В пластике со временем появляются поры, в которые забивается грязь. Такое изделие совсем не похоже на роскошный элемент интерьера.

Также есть и металлические модели дверей под старину, обычно это входные конструкции. Чаще всего это массивные изделия с большим количеством выступающих элементов. Очень популярными являются входные двери с ковкой. На металле очень сложно сделать потёртости своими руками. Именно поэтому, если вы хотите купить металлическую дверь под старину, необходимо отдать предпочтение готовым заводским моделям или изделиям, на которых реально отразилось действие времени.

Чаще всего двери под старину изготавливают из дерева.

Дерево само по себе является немного пористым и имеет необычный рисунок в разрезе. Все двери будут не похожи друг на друга и будут иметь интересное оформление. В деревянном массиве есть большое количество интересных сочетаний. Их также используют который для искусственного старения.

Но и естественно состаренные модели смотрятся не менее презентабельно. Очень роскошно смотрятся модели из массива сосны. Такие деревянные двери можно состарить своими руками, используя тонирование, браширование, патинирование и другие способы. Также состаренные двери изготавливают из МДФ. Такие конструкции можно купить уже готовыми, а можно искусственно состарить собственными руками.

Единственным недостатком дверей из МДФ является то, что они довольно плотные и однородные по структуре, ввиду этого из сложно состарить. Поэтому для искусственного старения используют облицовку из шпона. В некоторых случаях даже приходится окрашивать такие двери в несколько слоёв и затирать их, чтобы придать им необычный старинный рельеф.

Двери под старину также изготавливаются из ДСП. Этот материал искусственно состаривают, как и МДФ. Но наиболее реалистично и нарядно смотрятся винтажные входные конструкции из сосны, дуба или ясеня. Некоторые такие изделия делают из досок.

Как выбрать?

Выбирая старинную дверь, необходимо в первую очередь обратить внимание на то, где вы планируете разместить. Если покупать межкомнатную дверь, нужно учитывать размер дверного проёма, а также влажность в комнате и температуру. Это очень важно для старинных дверей, поскольку эти факторы могут негативно сказаться на таких конструкциях. Если такая дверь будет вести на кухню, то лучше приобретать наиболее устойчивое к воздействию влаги и температуры изделие.

Также при выборе не забывайте, что это могут быть не только классические распашные конструкции. Если у вас широкий проход, который ведёт в зал, то можно установить двустворчатые двери. Они будут смотреться очень роскошно. Для узких проходов лучше приобретать одностворчатые распашные модели. Это могут быть двери, ведущие в спальню, на кухню, в гостевую комнату или в другое помещение.

Также можно установить их и на входе. Чаще всего такие изделия изготавливают на заказ, поскольку сложно найти красивую старинную дверь с красивым дизайном и при этом предугадать её размер. Именно поэтому лучше заказывать такие изделия на заказ.

Для более дорогих по оформлению интерьеров подойдут только натуральные роскошные изделия из древесного массива. Для недорогого помещения по оформлению лучше подбирать модели из ДСП и МДФ.

Такая конструкция должна грамотно вписываться в интерьер комнаты. Дверь под старину совершенно подойдёт для украшения входа в комнату, оформленную в современном стиле. Поэтому интерьер комнаты также важно учитывать. Несмотря на то, что это старинные двери, даже если и по-настоящему винтажные, они должны хорошо выполнять свою роль. Проверьте, насколько качественной является дверная коробка и само полотно. Также убедитесь в качестве и хорошем функционировании дверной фурнитуры.

При выборе таких дверей важно учитывать то, что наиболее нарядно смотрятся модели с замками. Эта деталь способна сделать конструкцию более роскошной и интересной, особенно если замок является необычным. Отзывы покупателей показывают, что очень красиво в интерьере смотрятся резные двери под старину. Покупатели пишут, что такие конструкции являются очень интересными и неповторимыми. На них имеются очень необычные орнаменты, которые привлекают внимание и делают конструкцию более роскошной.

Различные стили

Чаще всего винтажные двери устанавливают в более классических по стилю помещениях или в комнатах, оформленных в ретро-тематике. Обычно это интересное оформление деревянных изделий, выполненное в тёмных тонах, таких как коричневый или даже чёрный. Но эти двери можно установить и в помещении, которое оформлено в стиле лофт. Этот стиль сам по себе является довольно брутальным. Причём чаще всего помещения, оформленные в этом стиле, отличаются необычными вещами.

Так, можно установить старинные двери на большой платяной шкаф. Такая винтажная конструкция будет не просто шкафом, а центральным элементом интерьера любой комнаты. Для детей такой платяной шкаф может стать местом их игр, например, для входа в Нарнию. Такой антикварный шкаф не останется незамеченным и соберёт на себе взгляды всех гостей.

Такие конструкции прекрасно вписываются в помещения, выполненные в средиземноморском стиле. В такие комнаты можно установить модели с красивым орнаментом и дополнить их резными ставнями. Завершить ансамбль можно крупными массивными столами из аналогичного материала. Все эти старинные предметы смотрятся очень гармонично и нарядно. Для этого прекрасно подойдут двери, сделанные из необработанных досок с массивной фурнитурой.

Такую конструкцию можно установить и в комнату, оформленную в минималистском стиле . Эта акцентная деталь способна оживить такой простоватый, на первый взгляд, интерьер. Очень красиво будут смотреться кованые двери с решётками или деревянные модели с резьбой. В такой интерьер больше подойдут искусственно состаренные модели.

Очень часто винтажные двери приобретают в квартиры и дома, оформленные в духе шебби. Такие модели обычно имеют трещины и даже обшарпанные поверхности. Обычно такие двери сделаны из светлой древесины. Причём дополнить этот стиль можно похожим по оформлению шкафом или ширмой.

Как покрасить?

Сейчас в магазине довольно сложно найти настоящую старинную дверь, поэтому многие изготавливают искусственно состаренные двери своими руками. Для этого используют такой способ, как патинирование. Он характеризуется нанесением нескольких слоев краски и созданием искусственных потёртостей. Чтобы таким образом покрасить дверь, необходимо нанести первый слой краски выбранного вами цвета. Причём лучше, если базовое покрытие будет самым ровным. На нём должны отсутствовать пробелы или, напротив, сгустки.

Следующий слой необходимо наносить только мягкой кисточкой. Причём лучше, если вы второй раз нанесёте более светлую краску. После этого не следует дожидаться, пока второй слой краски полностью высохнет. Необходимо взять любую тряпочку или плотную бумагу и затереть дверь в некоторых местах, обычно это делают по краям. После этого необходимо дать такой двери просохнуть.

Когда краска высохнет, нужно покрыть её лаком. Затем необходимо затереть поверхность наждачной бумагой в некоторых местах. Так можно создать целый винтажный шедевр.

Как сделать стильную состаренную мебель своими руками из крепкого и практичного, но безнадежно устаревшего, вышедшего из моды предмета мебели?

Как сделать стильную состаренную мебель своими руками из крепкого и практичного, но безнадежно устаревшего, вышедшего из моды предмета мебели? Смотрите фото и читайте пошаговое описание техники покраски мебели под старину, которое сделала для читателей

Арина Дюбоуз. Арина нашла применение своим творческим способностям, создав с нуля компанию по апсайклингу — художественному восстановлению старых вещей, в том числе мебели.

Что касается состаренной своими руками мебели, хочу подчеркнуть, что речь идет не о каком-нибудь прекрасном дубовом буфете викторианской эпохи или ценном полированном столике в стиле арт-деко. Если вам повезло владеть такими вещами, не стоит даже пытаться превратить эту дорогую антикварную мебель в доморощенный шебби шик. Их реставрацию, при необходимости, стоит доверить профессионалам.

Здесь же речь идет о кондовой мебели массового производства 50-80х годов прошлого столетия, которая у многих до сих пор пылится на дачах, чердаках или в гаражах: страшная, но еще довольно крепкая, доставшаяся от родителей и бабушек, вроде и выбрасывать жалко, да и хранится в ней много всего…

Простая мебель, сделанная из дешевой сосны или даже из ДСП и шпона. С такой мебелью можно и поэкспериментировать в творческом порыве, испортить ее не жалко, а при некоторой доле везения можно добиться интересного результата.

Шаг 1. Подготовка к состариванию мебели (покраске под старину)

Снимите с мебели ручки и другую фурнитуру. Если мебель полированная, снимите полировку специальным составом из хозяйственного магазина, соблюдая все правила безопасности и указания на упаковке.

Если мебель крашеная, то старую краску надо обработать до гладкости наждачной бумагой (если это не противоречит вашей основной идее, см. эффекты покраски под старину ниже). Если мебель не была окрашена, то надо снять мелкой наждачкой верхний слой грязи, жира и всего остального, что за долгие годы использования попало на поверхность мебели (используйте респиратор для защиты дыхательных путей от пыли и хорошо проветривайте помещение). Всю пыль следует хорошо вычистить пылесом из углов, затем протереть мебель влажной тряпкой и дать ей высохнуть. Если поверхность дерева слишком засаленная, промойте мебель мыльным раствором и дайте ей высохнуть.

Шпатлевка мебели нам не потребуется. Идея проекта как раз в эффекте состаренности, (легкой) изношенности мебели, поэтому дефекты поверхности дерева мы хотим подчеркнуть, а не замаскировать шпатлевкой.

Для состаривания дерева и покраски мебели под старину Арина рекомендует использовать специальные меловые краски для домашних творческих проектов(такие выпускаются под марками Autentico, Annie Sloan и др.). Меловые краски для эффекта состаренной мебели производятся в широкой гамме модных размытых (как будто выгоревших от времени) оттенков. Меловые краски можно использовать на разных поверхностях (включая глину и даже пласткик!), при этом никакая предварительная обработка поверхности вообще не потребуется.

Если у вас нет меловой краски, используйте обычную матовую краску для стен и потолков для жилых помещений на водной основе (НЕ для ванных и кухонь!) из любого хозяйственного магазина. При использовании такой краски лучше предварительно загрунтовать поверхность дерева водорастворимой грунтовкой (праймером). Универсальная (2 в 1) грунтовка препятствует просачиванию натуральных масел из дерева на поверхность основной краски и способствует лучшему сцеплению краски с поверхностью мебели. Для покраски мебели под старину лучше использовать малярный ролик, а не кисть. До начала работы защитите окружающее пространство пластиковой пленкой, еще лучше работать на улице.

Шаг 2. Основное окрашивание мебели под старину

Начните покраску мебели под старину с задней (незаметной) стороны. Так вы сможете набить руку, понять, сколько нужно брать краски на ролик и, возможно, вам даже захочется скорректировать оттенок самой краски. Далее продвигайтесь к лицевой стороне предмета мебели, нанося краску широкими мазками, не оставляя подтеков.

Перед нанесением второго слоя краски (если это необходимо, см. ниже) проверьте, нет ли подтеков (возможные подтеки следует исправить с помощью наждачки, а затем пройтись по этому месту дополнительным слоем краски). Между нанесением слоев краски на мебель держите ролик в воде, чтобы он не высыхал. Второй слой краски наносите, когда первый полностью подсохнет (это важно!). Срок высыхания краски зависит от условий окружающей среды (влажности и температуры воздуха) и может составить от 1 до 5 часов.

Шаг 3. Эффекты под старину, ‘состаривание мебели’

Сколько слоев краски вам придется нанести, зависит от выбранного вами стиля. Для ‘простого’ вида, эффекта шероховатости и обветшалости или чтобы через краску проглядывал рисунок дерева, одного слоя будет вполне достаточно. Для более традиционного, гладкого вида мебели, пройдитесь по первому слою краски мелкой наждачкой, удалите пыль щеткой, а затем нанесите второй слой краски.

Эффект обтертости, обшарпанности. После нанесения краски возьмите мелкую наждачку и начните оттирать краску в тех местах, где она естественно изнашивается (на углах и ребристых поверхностях, около ручек). Делайте это до тех пор, пока не достигните желаемой степени состаренности: до грунтовки, до ‘голого’ дерева и т.п. Теперь можете легко пройтись наждачкой по всей поверхности мебели.

Эффект проступания старой краски. После нанесения двух слоев основной краски, легкими касаниями нанесите сухой кистью в нужных местах краску другого цвета (хорошо использовать контрастные цвета, см. фото голубых стульев, где ‘проглядывает’ краска цвета сливок). Эта техника называется ‘сухая кисть»: на сухую кисть набирают немного краски, вытирают кисть сухой тряпкой и наносят тончайший слой краски на предварительно окрашенную поверхность. Эта техника хорошо работает и для эффекта старой краски, въевшейся в текстуру дерева.

Эффект загрязненной от времени поверхности (см. фото проекта Арины Кафе Дюбоуз со старой оконной рамой). Этот эффект достигается неравномерным нанесением темного воска в тех местах, где к мебели прикасаются руками. Подробнее о нанесении воска (мастики) читайте ниже.

Эффект многих слоев краски, грубо нанесенных один на другой. Краска наносится в несколько слоев небрежными мазками в разных направлениях, наждачка между слоями не используется. На последний слой краски наносят прозрачный воск для защиты, а затем темный воск для эффекта состаренности.

Все эти эффекты, а также многие другие, не описанные в этой статье, можно использовать вместе или по отдельности. Экспериментируйте и проявляйте творчество! Однако не советую увлекаться эффектами, ведь сделанное нарочито и ‘слишком’ быстро превращается в трэш.

Шаг 4. Защита окрашенной ‘под старину’ мебели

Воск (мастика для дерева на основе воска) отлично защищает краску на водной основе от повреждения и продлевает срок ее действия. Воск для дерева продается в двух вариантах: прозрачный и темный.

Воск наносится на мебель с помощью тряпки, не оставляющей волокон, или обычной поролоновой губки. Воск равномерно (или как требуется для нужного эффекта) наносится на поверхность предмета мебели, растирается при необходимости. До полного впитывания и высыхания воска требуется около 15 минут.

Если вас устраивает цвет краски получившегося изделия, нанесите прозрачный воск по всей деревянной поверхности, как сказано выше.

Теперь с помощьютемного воска можно придать мебели нужный состаривающий эффект, нанеся средство лишь в нужных местах.

Темный воск, попадая в углубления резьбы на мебели или в дефекты и повреждения на поверхности, усиливает эффект старины. Если нанести темный воск по всей поверхности предмета мебели вместо прозрачного, можно придать краске более темный оттенок. Начните нанесение темного воска с задней стороны мебели, чтобы понять, подходит ли вам получившийся эффект.

Шаг 5. Защита активно используемых поверхностей, окрашенных ‘под старину’

Интенсивно используемые поверхности (журнальный столик, обеденный стол и т.п.) после мастики (воска) потребуется дополнительно покрыть матовым акриловым лаком для дерева. Нанесите лак в соответствии с инструкцией на упаковке. Обновлять покрытие лаком придется примерно раз в полгода (в зависимости от интенсивности использования мебели). Для очищения деревянной поверхности и ухода за состаренной мебелью в дальнейшем используйте влажную тряпку и специальные средства бытовой химии для ухода за деревом.

Шаг 6. Состаренная мебель: последний штрих

Прикрутите к своему состаренному предмету мебели настоящие винтажные ручки (такие недорого можно купить на E-bay и подобных интернет-аукционах, а также на блошиных рынках). Такое небольшое дополнение достойно завершит ваш творческий проект. А теперь остается оформить состаренный предмет мебели интересными аксессуарами.

Рекомендуем также

Мебель из дерева своими руками под старину — обжиг и браширование | 2А Исследователи

Попросила супруга меня сделать на кухне на даче этим летом сказочное оформление. Думал я думал… решил начать со стола… и понеслась. Если честно сам от себя не ожидал. К сожалению фоток и видео у меня процесса не сохранилось т.к. я не рассчитал что что-то путное выйдет. Хочу продемонстрировать свое творчество, и уж в дальнейшем буду расписывать процесс создания каждого отдельного предмета если будет на то ваше желание, уважаемый читатель. Просто покажу что удалось сделать и опишу немножко.

Дерево осталось от строительства дома, в основном все сосна. Тут мы были у деда, он рассказал сыну младшему как я с ним в детстве табуретку делал. Приехали мы на дачу, и мой младший говорит: «А ты со мной табуретку сделаешь? Научи меня!»

Сделали мы табуретку на коленке буквально, просто что бы он понял принцип работы с деревяшками. Поглядел я на нее, ну жалко ломать, а так она не неказистая.. дай думаю обожгу ее горелкой. Показали маме, а ей очень понравился стиль, попросила еще что-то такое придумать на кухню.. и Остапа понесло…абуретка изначальная слева на фото))

Потом была полка. Хотел сделать головы лошадей, но вышли собачки )) но всем понравилось. Полку я покрыл лаком, на фото она просто обожжена горелкой.

Вторая была вот такая полочка под потолок, как в деревнях делали в русских. Чуть позже мы купили глиняную посуду для декора под нее.

Затем я решился на стол кухонный, он же обеденный. Ниже фото процесса покрытия лаком. Увы я не учел что налетит мошкара, и замучился чистить и лакировать его. На солнышке конечно цвет фантастический!

А так он уже выгляит перед заносом в дом. Я если честно и вообще бы не фоткал ничего, даже не знаю почему. Супруга заставляет все что я сделал и затащил в дом — выносить и фоткать. Даже стала вести мой инстаграм ))

Затем я решил делать стулья под такой стол красивый. Вот что вышло))

Странно что фото переворачиваются на бок, не могу победить Дзен никак.. если разберусь как — подправлю статью, уж простите меня.

Затем сделал я ларъ для дров, т.к. от них много мусора у печи всегда, да и не всегда полешки красивые бывают — не комильфо так сказать.

Появилась необходимость в освещении в гостиной. Решил я сделать простенькое бра.

Все это обжиг. Изделия я покрыл лаком, ничего кроме яхтного не использовал.

В следующей статье я покажу мой опыт с браширование дерева с последующим обжигом и лакировкой. А еще будут часы — избушка Бабы-Яги и Картина — Лесная сказка.

Большое спасибо за ваше внимание. Надеюсь вам понравится и вы подкинете мне пару идеек для создания мебели и предметов интерьера.

Браширование своими руками — советы мастеров

Давно смотрите на сосновую тумбу, стоящую в комнате и хотите добавить ей капельку тепла, присущего дереву? Для осуществления Вашей задумки прекрасно подойдет искусственное состаривание дерева при помощи щеток. Браширование можно сделать своими руками. В этой статье мы расскажем, как самостоятельно придать массиву текстурности.

Вычесываем дерево вручную

Первый вариант браширования сосны своими руками не требует механизации. Кстати, сосна по своим характеристикам замечательно подходит для брашировки – структура этого дерева состоит из мягких и твердых волокон. В качестве главного инструмента можно использовать специальную щетку по металлу, которая продается в строительных магазинах. Сделана она из пучков гофрированной проволоки, которые закреплены на основании с ручкой. Также подойдет обычная наждачная бумага. А если требуется создать небольшой эффект состаривания, то можно использовать даже обычную губку для мытья посуды! Естественно, рабочей ее стороной станет рельефная поверхность.

Итак, каков же порядок последовательности действий при такой брашировке?

• С помощью газовой или керосиновой горелки слегка «опаливают» дерево. При этом распространять пламя горелки нужно равномерно – чтобы не получилось пятен. Мягкие слои дерева выгорают, остаются только твердые. Ну и конечно, измененный цвет тоже придает фактурности.
• Обработка щеткой. При следующем этапе деревянная поверхность шлифуется наждачкой или вычесывается грубой щеткой – в зависимости от того, какого эффекта вы хотите достичь.
• На заключительном этапе дерево покрывают лаком. Это значительно укрепляет полученный результат.

Брашируем поверхность на автомате

Следующий способ браширования более эффективен. Для него потребуются электроинструменты, которые наверняка есть в гараже или кладовке каждого мужчины. Например, болгарка или дрель. Чтобы сделать брашировку дерева, достаточно приобрести в магазине специальные насадки-щетки: латунную металлическую и нейлоновую абразивную. Вот как происходит такой процесс искусственного состаривания:

• Обработка металлической щеткой. Насадку закрепляют на электроинструменте и ведут ею вдоль дерева. Важно знать, что это процесс достаточно пыльный, ведь мягкие волокна разлетаются в разные стороны. Поэтому находчивые мастера для сбора пыли сразу используют пылесос – просто ставят пылесборник по одну сторону от деревянной доски.
• Обработка абразивной щеткой. Этот этап необходим для того, чтобы до конца выбрать мягкие волокна из деревянной структуры. Ведь после обработки металлической щеткой мелкие сучки торчат по все стороны.
• Покрытие лаком или морилкой. Текстурированное дерево приобретет еще более антикварный вид, если покрыть его поверхность. К тому же это дополнительная защита от воздействий.

Брашировка своими руками вполне может стать отличным вариантом состаривания деревянной поверхности. Однако, если объемы и размеры массива достаточно велики, то лучше обратиться на специализированное производство. Потому что вручную обработать, например, деревянный стол или шкаф из сосны, навряд ли получится. Компания «РСК-интерьер» готова предоставить вам услуги по брашированию как старой, так и новой мебели!

Больше про покупку и заказ данного товара / услуги вы можете прочитать на страницах: брашированное дерево: изысканность в каждой детали! и обработка дерева.

Остались вопросы?

Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

Ваша заявка принята

После получения заявки мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Обычно перезваниваем в течение часа.

Как сохранить красивые старые деревья

Большое теневое дерево — это сокровище, которое нужно ценить и беречь. Взрослые деревья могут существенно сократить счета за коммунальные услуги, затеняя дом и блокируя ветер. Они могут повысить стоимость вашего дома на 10 процентов. Деревья улавливают загрязнения воздуха и поглощают шум транспорта. Деревья в наших дворах — это детская игровая площадка и краеугольные камни наших семейных воспоминаний. Все это, и они тоже красивые.

Чем больше дерево растет, тем больше преимуществ.Это делает взрослые деревья достойными внимания и заботы. Вот несколько советов по сохранению этих зеленых сокровищ:

Защитите кору. Следите за тем, чтобы электроинструменты, такие как газонокосилки и триммеры, не ударялись о дерево и не повредили его кору. Круг из мульчи вокруг дерева — хороший способ создать буферную зону. Важно не повредить жизненно важные водяные сосуды и уязвимые растущие ткани под корой.

Распределенная мульча. Широкий ровный слой мульчи вокруг ствола — лучшее, что вы можете сделать для дерева.Он изолирует почву вокруг корней дерева, убережет от электроинструментов, предотвратит пешеходное движение и улучшит почву по мере ее разложения. Используйте мульчу из древесной щепы или измельченной древесины. Распространите его на глубину от трех до четырех дюймов вокруг дерева; чем шире площадь, покрытая мульчей, тем лучше. Распределите мульчу ровным слоем, не прижимая ее к коре. Это может привести к гниению и болезням.

Держитесь подальше от корней. Когда почва утрамбовывается вокруг корней дерева, дерево не может поглощать воду и воздух, в которых оно нуждается.Чтобы избежать уплотнения почвы, не допускайте пешеходного движения в районе под ветвями дерева. Держите дорожки и игровое оборудование подальше. Не паркуйте машины и не ставьте тяжелые грузы на корни.

Не вешайте вещи на деревья. Веревка, используемая для подвешивания качелей на ветке, может быстро стереть защитную кору и повредить жизненно важные ткани. Если повреждение коры не убивает ветку, вес может ее сломать. Чтобы повесить гамак, не обвязывайте дерево веревкой. Вы значительно меньше повредите кору, если просверлите отверстие и вверните большой рым-болт.

Вода, когда она высохнет. В большинстве случаев зрелое дерево может жить за счет дождя. Но когда в течение вегетационного периода на протяжении нескольких недель стоит сухая погода, даже большое дерево необходимо поливать, чтобы избежать стресса. Поливайте медленно, чтобы корни успели впитать воду. Медленной струйкой включите шланг и положите насадку на землю под ветвями дерева. Примерно каждые 20 минут перемещайте его на несколько футов, пока вода не распределится по всей корневой зоне дерева.Если дерево находится вне досягаемости шланга, даже несколько ведер воды, медленно пролившие на корневую зону, помогут.

Пройдите профессиональный осмотр. С возрастом на дереве могут образоваться трещины, болезни, гниль или тяжелые мертвые ветви. Проверяйте его каждые несколько лет у сертифицированного лесовода, который сможет выявить проблемы на ранней стадии и порекомендовать обрезку или другие меры, чтобы продлить жизнь дерева.

Фотография любезно предоставлена ​​Bartlett Tree Experts.

Посадка под деревьями — Какие растения или цветы хорошо растут под деревом

Рассматривая сад под деревом, важно помнить несколько правил.В противном случае ваш сад может не процветать, и вы можете повредить дерево. Итак, какие растения или цветы хорошо растут под деревом? Читайте дальше, чтобы узнать больше о выращивании садов под деревьями.

Основы выращивания садов под деревьями

Ниже приведены некоторые из основных рекомендаций, которые следует учитывать при посадке под деревьями.

Обрежьте нижние ветви. Обрезка нескольких нижних ветвей даст вам больше места для посадки и позволит свету проникать под дерево.Даже если растения, которые вы хотите использовать, теневыносливы, им тоже нужно немного света, чтобы выжить.

Не строите грядку. Большинство садоводов делают ошибку, строя грядку вокруг основания дерева, пытаясь создать лучшую почву для цветов. К сожалению, при этом они могут повредить дерево или даже убить его. Почти все деревья имеют поверхностные корни, которым для выживания требуется кислород. Когда компост, почва и мульча скапливаются вокруг дерева, они задыхаются от корней и не пропускают к ним кислород.Это также может привести к гниению корней и нижней части ствола дерева. Несмотря на то, что у вас будет красивая клумба, через несколько лет дерево будет почти мертвым.

Сделайте посадку в ямки. При посадке под деревьями дайте каждому растению отдельную лунку. Тщательно вырытые ямки не повредят неглубокую корневую систему дерева. Каждое отверстие можно заполнить компостированным органическим веществом, чтобы принести пользу растению. Затем можно нанести тонкий слой мульчи не более 8 см (3 дюйма) вокруг основания дерева и растений.

Не сажайте большие растения. Крупные и раскидистые растения легко могут занять место под деревом. Высокие растения будут расти слишком высоко для этой области и начнут пытаться прорасти через нижние ветви дерева, в то время как крупные растения также будут блокировать солнечный свет и видеть другие более мелкие растения в саду. Для достижения наилучших результатов придерживайтесь небольших, низкорослых растений.

Поливайте цветы после посадки. При посадке цветы не имеют укоренившихся корней, что затрудняет получение воды, особенно когда они конкурируют с корнями дерева.Первые пару недель после посадки поливайте ежедневно в дни, когда нет дождя.

Не повредить корни при посадке. Выкапывая новые ямы для растений, не повреждайте корни дерева. Постарайтесь проделать отверстия для маленьких растений, достаточно большие, чтобы они помещались между корнями. Если вы наткнетесь на большой корень во время рытья, залейте яму и закопайте новое место. Будьте очень осторожны, чтобы не расколоть основные корни. Использование небольших растений и ручной лопаты лучше всего, чтобы как можно меньше беспокоить дерево.

Сажайте правильные растения. Некоторые цветы и растения лучше других растут под деревом. Также не забудьте посадить цветы, которые будут расти в вашей зоне посадки.

Какие растения или цветы хорошо растут под деревьями?

Вот список некоторых распространенных цветов, которые можно сажать под деревьями.

Защита существующих ландшафтных деревьев от повреждений, вызванных строительством в связи с изменениями классов

Дуглас Ф. Уэлш, профессор и садовод-консультант
Эверетт Э.Янне, садовник пристройки (умер)

Во время подготовки строительных площадок к строительству часто требуется изменение сорта. Часто место для строительства выбирают из-за наличия взрослых деревьев. Однако любое изменение сорта вокруг существующих деревьев может существенно повлиять на их выживание и будущий рост. Если корректирующие меры не будут предприняты немедленно, понижение уровня приведет к тому, что существующая корневая система подвергнется воздействию воздуха и уменьшит поступление питательных веществ и влаги к корням.

Повышение уровня почвы или уровня почвы над существующими корнями может иметь еще большее влияние на будущий рост и выживаемость существующих деревьев. Когда почва или какой-либо тип засыпки помещается поверх существующей корневой системы, это вызывает уменьшение поступления кислорода к корням деревьев и замедляет скорость газообмена между корнями и воздухом в поровом пространстве почвы.

И кислород, и вода необходимы для роста, развития и поглощения питательных веществ корнями. Многие почвенные организмы также используют воду и кислород в своих нормальных процессах роста.Недостаток кислорода в почве может привести к накоплению вредных газов и химикатов, вредных для хорошего роста. Когда это происходит, кормовые корни перестают развиваться, корневая система и надземная часть дерева начинают разрушаться. Многие факторы (в том числе виды деревьев, глубина и тип насыпи, дренаж, структура почвы под насыпью и общая сила существующего дерева) имеют определяющее влияние на время, необходимое для появления наземных симптомов. Таким образом, может пройти от нескольких месяцев до 3-5 лет, прежде чем произойдет смерть дерева.

Определение возможности предотвращения травм

Когда поднимается уклон вокруг укоренившегося дерева, следует тщательно продумать методы предотвращения повреждения дерева до выполнения насыпи, а не предпринимать меры по исправлению положения после того, как повреждение было нанесено. Хотя первоначальная стоимость может быть высокой, предотвращение повреждений всегда дешевле и эффективнее, чем попытки исправить ситуацию после того, как ущерб был нанесен.

Следует учитывать несколько важных факторов, пытаясь определить, стоит ли стоимость спасения дерева усилий и затрат на создание установок, необходимых для предотвращения или уменьшения степени травм.

Плотность населения деревьев. Там, где деревьев мало, любая попытка спасти одно или два здоровых дерева обычно имеет смысл. Если на участке растет множество деревьев, владелец может не счесть оправданными затраты на сохранение одного или двух деревьев на строительной площадке.

Виды и разновидности. Некоторые из быстрорастущих и недолговечных деревьев могут не стоить того, чтобы их спасти. Но хорошее здоровое дерево, созревшее или адаптированное к местности, с большой продолжительностью жизни, трудно заменить.Для таких деревьев затраты на обеспечение необходимой защиты часто могут быть оправданы.

Возраст и сила существующих деревьев. Состояние дерева — важный фактор, определяющий его ценность. Если в нем есть большая полость, он был серьезно поврежден молнией или штормом или прожил нормальную жизнь, трудно оправдать затраты и труд, необходимые для спасения деревьев. Это особенно верно, если есть опасность потерять его по другим причинам. Но молодое сильное дерево, если оно привлекательно и хорошо расположено, будет достаточно ценным, чтобы его спасти.

Правильная установка глубокой засыпки вокруг существующих деревьев.

Вся растительность должна быть удалена, включая дерн и подлесок под ветвями дерева. Органическое вещество, разлагаясь под насыпью почвы, может создавать ядовитые газы, вредные для корней деревьев.

Верхние 3–6 дюймов поверхности почвы следует обрабатывать или измельчать осторожно, чтобы повредить как можно меньше корней. Эта обработка позволяет лучше контактировать с насыпной почвой и предотвращает резкую демаркационную линию между существующей поверхностью почвы и насыпью.

В качестве фиксатора вокруг ствола следует построить стену из ракушечника, камня, кладки или кирпича с открытыми стыками по кругу вокруг ствола дерева на расстоянии не менее 1–2 футов между стволом и стеной. Стена должна быть на уровне верха нового сорта. Завершенный проем обычно называют колодцем для дерева.

Система аэрации может быть сконструирована с использованием 4-дюймовой перфорированной пластиковой трубы, расположенной в 5–6 горизонтальных линиях, расходящихся от ствола дерева, как спицы в колесе, до точки за пределами разветвления ветвей.Радиальная линия должна быть проложена так, чтобы она наклонялась от ствола дерева, позволяя стекать лишней влаге. Внешние концы излучающей системы должны быть соединены кругом из перфорированной пластиковой трубы, как показано на Рисунке 1.

Чтобы обеспечить вентиляционные отверстия, 4- или 6-дюймовую пластиковую трубу или раструб можно разместить вертикально над стыком радиальных линий с кругом. Эти вертикальные плитки должны доходить до поверхности запланированного уровня уклона и могут удерживаться на месте с помощью крупного гравия или камня.Нижний конец системы аэрации должен быть продлен до бордюра, ливневой канализации или отстойника для отвода лишней влаги.

Открытый грунт и система аэрации должны быть покрыты камнем или крупным гравием на глубину от 6 до 18 дюймов, в зависимости от количества засыпки, с последующим покрытием из гравия. Чтобы предотвратить просачивание почвы в гравий и камень, поверх гравия можно положить тонкий слой соломы, тканого пластика или другого пористого материала, а затем засыпать его хорошим верхним слоем почвы до желаемого или готового качества.

Размещение достаточного количества крупного гравия в колодце для деревьев, чтобы закрыть концы линий, выходящих в колодец, будет препятствовать грызунам поедать систему. Крупный гравий также можно поместить в вертикальную раму или пластиковую трубу и накрыть решеткой из решетки, чтобы грызуны не устраивали гнезда в системе плитки. Вертикальный разрез завершенной заливки можно увидеть на Рисунке 2.

Колодец для дерева можно оставить открытым. Однако в целях безопасности его можно накрыть деревянным настилом или металлической решеткой.Колодец также можно заполнить смесью крупного песка и древесного угля (по 50% каждого по объему) с точностью до нескольких дюймов от верха. Эта смесь может быть покрыта мелким гравием, декоративной корой или другим привлекательным материалом, чтобы обеспечить хорошее движение воздуха в систему плитки.

Можно использовать альтернативный метод, если будет использоваться не более 24 дюймов засыпки и если внутренний дренаж почвы хороший. При таком подходе не используется перфорированная труба, только щебень. Опять же, весь дерн и подлесок необходимо удалить, поверхность почвы взломать над корнями и внести все необходимые удобрения.Начиная с внешних концов ветвей, нанесите от 3 до 6 дюймов крупного гравия или щебня. Глубину ствола дерева следует постепенно увеличивать до 8–12 дюймов или более в пределах 2 футов от ствола. Гравий может достигать поверхности насыпи в области, простирающейся на 2 фута вокруг ствола дерева (см. Рисунок 3). Гравий можно покрыть тонким слоем соломы, тканого пластика или другого пористого материала, чтобы почва не просачивалась в крупный гравий и не закрывала воздушные пространства.Хороший верхний слой почвы следует распределить по площади на желаемую глубину (см. Рисунок 3).

для понижения существующей оценки

Меньше повреждений может быть нанесено дереву при понижении уклона в непосредственной близости от корневой зоны, если только не будет обнажено или удалено большое количество корней. Удаление от 1 до 2 дюймов почвы обычно не влияет на рост дерева, особенно если приняты меры для предотвращения ущерба от засухи в результате потери корней. Можно использовать террасы или подпорные стены (см. Рис. 4), чтобы избежать чрезмерной потери почвы в области наибольшего роста корней.Обычно необходима корректирующая обрезка верхушки, чтобы компенсировать потерю корней. Вместо того, чтобы надевать верхушку, следует проредить большую часть прироста, обрезав боковые приросты и обрезав некоторые из основных ветвей до хороших боковых ветвей (см. Рисунок 5). Таким образом, нормальная форма дерева сохраняется, а рост верхушки может быть уменьшен до трети или, по крайней мере, половины от его первоначального размера.

По возможности, мульча любого типа должна быть распределена по незащищенной поверхности, чтобы помочь предотвратить эрозию почвы, сократить потери влаги и поддерживать более умеренную температуру почвы.Следует также предусмотреть адекватное орошение в случае продолжительной засухи.

Корректирующие действия, которые необходимо предпринять после выполнения заливки

Если насыпь была на месте достаточно долго, чтобы проявились визуальные признаки порчи дерева, мало что можно сделать для спасения дерева. В случаях, когда заливка была произведена недавно или когда не было серьезных повреждений, можно предпринять некоторые корректирующие действия.

Если увеличение составляет менее 12 дюймов, можно удалить почву вокруг ствола дерева до исходного уровня почвы в радиусе 2 фута от ствола.Вокруг ствола должен быть установлен сухой колодец, чтобы удерживать насыпную почву на месте. Начиная примерно на два фута от сухого колодца, отверстия следует просверливать или вырыть каждые 2 фута под разросшимися ветвями. Следует вставить 6-дюймовую пластиковую трубу, а затем заполнить ее крупным гравием, чтобы обеспечить свободный воздух и газообмен в корневой зоне. Обычно этого достаточно для неглубокой заливки.

Там, где были сделаны более глубокие насыпи, необходимо будет установить систему аэрации из труб и гравия, как описано ранее.Почву вокруг ствола дерева следует выкопать до первоначального уровня с радиальными траншеями, доходящими до внешних границ ветвей. Вокруг ствола следует построить колодец, чтобы удерживать почву. Коренные траншеи следует соединить с круглой траншеей, расположенной на линии падения ответвлений. Глубина траншей должна соответствовать исходной линии уклона, а система должна иметь достаточный уклон, чтобы обеспечить хороший дренаж вдали от ствола дерева. Для отвода лишней влаги может потребоваться продлить радиальную линию на склоне холма до естественного водостока, отстойника или цистерны.Перед заменой почвы на новую линию укладки необходимо установить 4-дюймовую систему аэрации из перфорированных пластиковых труб и засыпать гравием. Установка будет идентична описанной ранее, за исключением того, что установка будет произведена после установки заливки.

Поскольку не может быть никакой гарантии, что дерево оправится от уже нанесенного ущерба, необходимо тщательно взвесить ценность дерева в ландшафте, прежде чем предпринимать дорогостоящие корректирующие меры.Дерево должно быть чрезвычайно привлекательным, ценным или иметь значительную историческую ценность, чтобы оправдать затраты на эти корректирующие меры, поскольку успех не гарантирован.

Превентивные меры, описанные в этой публикации, в большинстве случаев гарантируют длительный срок службы и полезность дерева (Рисунок 6). Решение, которое собственник должен принять после оценки эстетической или ландшафтной ценности дерева и стоимости установки, заключается в том, стоит ли дерево затрат и усилий.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей. Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в ноябре 2008 г.

Как сажать деревья в контейнерах

---

Деревья, приобретенные в питомниках, часто доставляются в горшках или контейнерах.Эти инструкции предназначены для посадки деревьев в контейнерах.

Вы можете распечатать эти инструкции и взять их с собой.

инструкции

1. Выкопайте яму в 3-4 раза шире контейнера. Ямка должна иметь наклонные стороны, как блюдце, чтобы корни могли нормально расти.

2. Осторожно извлеките дерево из контейнера, сохранив почву вокруг корней нетронутой.Это помогает постучать по внешней стороне контейнера, чтобы ослабить край. Осторожно выдвиньте дерево из контейнера. Не выдергивайте дерево из контейнера, так как это может отделить корни от дерева.

3. Иногда деревья в контейнерах привязываются к корням или корни выглядят так, как будто они вот-вот опоясывают корневой ком. Если ваше дерево такое же, острым ножом разрежьте нижнюю часть корневого шара размером X и четыре вертикальных среза по бокам корневого шара.

4. Установите дерево в середину ямы. Не сажайте дерево слишком глубоко. Если корневая шейка находится ниже вершины ямки, уплотните немного почвы под деревом так, чтобы корневой выступ у основания ствола находился немного выше уровня земли. Используя немного почвы, закрепите дерево в прямом положении, затем заполните и плотно заделайте яму исходной почвой, убедившись, что в ней нет воздушных карманов.Продолжайте засыпать, пока почва не окажется чуть ниже корневой шейки.

5. Создайте резервуар для воды вокруг ямы и хорошо полейте дерево. После того, как вода впитается, нанесите защитную мульчу на глубину 2–4 дюйма на участке диаметром 3 фута вокруг основания дерева, но не касаясь ствола.

6. Почва и мульча вокруг ваших деревьев должны быть влажными, но не сырыми. В сухую погоду обильно поливайте дерево каждые 7-10 дней в течение первого года. Поливайте медленно по капельной линии.

Удобрение? Не используйте удобрения, почву для горшков или химикаты на недавно посаженных деревьях. Такие изделия убьют ваши молодые деревца.

Полив: Поливать деревья важно в течение их первого года. Держите почву и мульчу влажными, но не сырыми. В сухую погоду следует обильно поливать каждые 7–10 дней. Вода должна впитаться в почву и мульчировать. Старайтесь не поливать так много, чтобы увидеть стоячую воду.

Сопутствующие материалы

Как убить дерево — этот бюллетень Tree City USA посвящен повышению осведомленности о том, что может сделать каждый гражданин и муниципалитет, чтобы деревья дольше оставались живыми и здоровыми.

Как сделать ландшафт вокруг стволов и корней деревьев | На главную

Сьюзан Лундман Обновлено 28 ноября 2018 г.

Зрелые деревья добавляют изящество и привлекательность любому ландшафту. Но часто со временем их корни обнажаются, и трава под ними борется. Можно успешно благоустроить стволы и корни деревьев, превратив то, что может быть недостатком, в преимущество. Как это сделать, во многом зависит от того, какое дерево у вас во дворе, и от вашего климата.Вам нужно не только найти привлекательное решение проблем, но и подумать о безопасности дерева в любом решении, которое вы выберете.

Мульча: простое решение

Мульча работает с любым типом дерева и позволяет получить привлекательную и безопасную поверхность для ходьбы, не беспокоясь о том, чтобы сохранить растения в трудном месте. Мульчу легко разложить, она относительно недорогая и безопасная для любого дерева, если ее правильно нанести.Используйте 2–3 дюйма органической мульчи и разложите ее от половины до трети ширины всего дерева; добавляйте еще один-два дюйма каждые три года. Никогда не кладите мульчу на ствол дерева. Вместо этого оставьте несколько дюймов без мульчи вокруг основания дерева. Возможности для мульчи:

• Сосновая солома — это на самом деле сосновые иглы, которые вы можете собрать самостоятельно или купить оптом. Хвоя сосны может быть скользкой при ходьбе, но она не отнимает влагу от почвы.
• Поскольку измельченная древесина впитывает воду, вам нужно укладывать более тонкий слой, чем другие мульчи, примерно на 1 дюйм глубиной. Тонкий слой позволяет влажной мульче быстрее высохнуть и не прижиматься к корням дерева, вызывая гниение корней. По измельченной древесине легко ходить.
• Самородки коры привлекательны, но по ним труднее ходить, чем по измельченной древесине. Удалите существующий слой самородков перед добавлением нового слоя, чтобы предотвратить гниение корней.

Весенние луковицы

Весенние луковицы хорошо подходят для массовой посадки под лиственными деревьями, которые осенью теряют листья.Весной цветы наслаждаются солнечным светом, прежде чем дерево полностью распускается, и они заканчивают цвести к тому времени, когда листья дерева начинают закрывать солнце. Луковицы также имеют преимущество перед однолетниками, которые нужно сажать каждый год, потому что они ограничивают повреждение корней дерева. Слой мульчи может оставаться на луковицах, чтобы покрыть землю, когда луковицы еще не цветут.

Многолетники

Если вы выберете многолетние растения, подходящие для тенистой среды под деревом, а также растения с неглубокими корнями, вы все равно сможете сохранить естественный вид, не повредив дереву.Купите растения самого маленького размера, например горшки на 2 1/2 дюйма, чтобы как можно меньше беспокоить почву. Поместите более высокие растения ближе к стволу дерева, а более мелкие — ближе к передней части пространства. Вероятные кандидаты для посадки под деревьями включают следующие растения:

• Ajuga (Ajuga reptans), также называемый обыкновенным горном, представляет собой раскидистое почвопокровное растение, которое растет в зонах устойчивости растений с 3 по 10 Министерства сельского хозяйства США с небольшими синими колючими цветками в мае и Июнь.Аджуга вырастает до 3/4 фута в высоту и 1 фута в ширину и легко распространяется.
  
• Барвинок обыкновенный (Vinca minor), почвопокровное растение, которое растет в зонах с 4 по 8, весной вырастает до 1/2 фута в высоту и 1 1/2 фута в ширину с обильными пурпурными цветами. Не путайте барвинок обыкновенный с его родственником, большим барвинком (Vinca major), выращиваемым в зонах с 7 по 9, который имеет глубокие корни и является инвазивным во многих частях страны.
• Шляпа Бишопа (Epimedium × rubrum) вырастает до 1 фута в высоту и распространяется до 1 1/2 фута в ширину в зонах с 5 по 9.Цветет мелкими красными и желтыми цветками в апреле.
  
• Папоротник-меч (Nephrolepis exaltata ‘Bostoniensis’), также называемый бостонским папоротником, растет в зонах с 10 по 12 и достигает 3 футов в высоту и 3 фута в ширину.
  

Чего нельзя делать

Чтобы ваше дерево было в безопасности, существуют определенные методы озеленения, которые вы не должны пытаться пробовать. Никогда не пытайтесь изменить уклон вашего двора, засыпая почву вокруг основания дерева. Даже 2 дюйма почвы могут задушить дерево, уменьшая количество воздуха и воды, которые достигают корней.Избегайте засыпки почвы на существующий газон под деревом, потому что это может вызвать появление соломы, густой смеси мертвого и растущего газона, которая также задыхает корни дерева.

Как мульчировать деревья

Как правильно мульчировать деревья

Статьи агента по возвращению к деревьям и кустарникам

У всех нас есть проблемы с мыльницей. Они могут варьироваться от мелочей, которые просто возникают у нас под кожей, до серьезных проблем, меняющих жизнь. В последнее время для меня проблема с мыльницей в садоводстве была связана с мульчированием деревьев, или, лучше сказать, ужасными методами, которые я вижу, которые применялись на беспомощных деревьях в наших ландшафтах.Меня просто убивает, что люди могут так сильно испортить что-то такое простое!

Значение мульчирования деревьев
Создание мульчирующего кольца вокруг недавно посаженного или молодого дерева моложе 10 лет — единственный лучший способ, который можно сделать после посадки дерева. Мульчирование деревьев дает множество преимуществ, а главное — ускорение роста. Каждый хочет быстрорастущее дерево, и правильное мульчирование является ключевым моментом. Исследования доказали, что со временем мульчирующее кольцо, помещенное на 3–6 футов вокруг дерева, может почти удвоить скорость роста дерева.

Мульчирование снижает конкуренцию со стороны травы. Трава забирает воду и питательные вещества из корней дерева и задерживает его укоренение. Правильно установленное мульчирующее кольцо помогает сохранить влагу и охлаждает почву, способствуя росту корней. Наконец, еще одно главное преимущество мульчи — это то, что она защищает наши газонокосилки и хлысты от сорняков подальше от нежных стволов. Удивительно, как много ландшафтных деревьев было скомпрометировано из-за того, что куски коры были сбиты в нашем стремлении оторвать каждую травинку.

Как не мульчировать дерево
К сожалению, вы можете посмотреть практически на каждом углу и увидеть примеры того, чего не следует делать. Мульчирование деревьев — это не наложение кучи мульчи вокруг ствола. Мульчирование не приводит к образованию вулканического конуса деревянной мульчи на фут или выше прямо напротив ствола. Я понятия не имею, почему кто-то может подумать, что размещение кучи мульчи рядом со стволом может быть полезным для дерева.

Мульча, насыпанная на ствол дерева, приведет к сокращению продолжительности жизни или даже к смерти.Мульча, касающаяся ствола, становится влажной от дождя и полива. Со временем эта влага гниет и разлагает слой коры дерева, что убивает область роста слоя камбия, и в конечном итоге гниет сердцевина дерева.

Глубокие груды мульчи, глубиной от 4 до 6 дюймов, также не пропускают кислород из почвы. Это приводит к развитию корней вверх в слой мульчи, а не в почву. Эти так называемые поверхностные корни, или мульчирующие корни, мало помогают дереву в долгосрочной перспективе для устойчивого роста.

Как мульчировать дерево
Я всегда говорил, что когда дело доходит до мульчирования деревьев, подумайте о пончиках и рогаликах. Что в основе этих продуктов для завтрака? Дыра! Это отверстие в центре — это то место, где будет расположен ствол дерева. Правильное мульчирование дерева начинается примерно на 3–6 дюймов от ствола и продолжается во всех направлениях не менее чем на 3 фута. Шесть футов было бы даже лучше для долгосрочного укоренения и увеличения роста.

Толщина слоя мульчи должна быть от 2 до 4 дюймов в глубину или толщину.Чтобы воспользоваться всеми преимуществами мульчи, не нужны груды. Правильно замульчированное дерево должно иметь только слегка приподнятое кольцо вокруг дерева.

Со временем мульча взорвется рядом со стволом и разрушится. Это означает, что в рамках обычного обслуживания мульчирующее кольцо следует пополнять ежегодно. Начните с осторожного оттягивания мульчи от ствола, а затем добавьте достаточно новой мульчи на глубину 4 дюйма.

Типы мульчи
Лучшая мульча для деревьев — это органическая древесная щепа.Существует ряд различных продуктов из древесной щепы, каждый из которых обеспечивает желаемый результат — улучшение роста деревьев. Выберите, какой тип мульчи соответствует вашему бюджету и желаемому внешнему виду. Сгребенные листья так же эффективны, как и самая модная на рынке мульча, окрашенная дизайнерскими красками. Мульча из дерева не передаст дереву насекомых и болезни. Любой вред, связанный с древесной щепой, возникает из-за неправильного мульчирования. Имейте в виду, что мульча выполняет определенную функцию. Его вторичная эстетика важна только для личного вкуса.Дереву на самом деле все равно.

Мульчирование молодых деревьев более важно для общего укоренения и роста, чем внесение удобрений или другие методы. Удаление дерна и создание этой зоны развития корней поможет развить здоровое дерево. Не следуйте плохим примерам многих фирм по обслуживанию территорий и ничего не подозревающих соседей. Присоединяйтесь к моей мыльнице и расскажите о важности правильного мульчирования деревьев для достижения успеха.

Удаление корня дерева: практическое руководство

Вы думали, что закончили с этим деревом, когда бензопила замолчала.Не так быстро. Вам все равно придется иметь дело с корнями деревьев. Корни деревьев — совсем другой зверь. В зависимости от размера дерева или причины удаления вам может даже потребоваться профессиональная помощь. В этом практическом руководстве мы расскажем, что вам нужно знать об удалении корней деревьев, условиях, с которыми вы можете столкнуться, инструментах, которые вы можете использовать, и даже о том, когда вам, возможно, придется бросить шпатель и обратиться за помощью к специалисту.

Самая очевидная причина для удаления корней деревьев заключается в том, что в вашем дворе есть пень, который служит напоминанием о дереве, которое когда-то там стояло.И, как и остальная часть дерева, вам нужно, чтобы оно исчезло по той или иной причине. Но так бывает не всегда. На самом деле вы можете захотеть спасти дерево, но избавьтесь от надоедливых корней, которые трескают ваш тротуар или забивают канализационную линию. Какой бы ни была причина, мы вас прикрыли. Итак, приступим.

Удаление корней дерева после удаления дерева

Вырвать корни деревьев может быть непростой задачей, особенно если это большое дерево. Его подземная корневая система может распространяться на глубину 20 футов, а иногда даже больше в правильных условиях.Чтобы удалить корни дерева, оставшиеся после разрушения дерева, в большинстве случаев у вас есть три варианта:

• Физически удалите корни самостоятельно.
• Обработайте корни химическими препаратами.
• Нанять профессионального убийцу пней.

Физически удалить корни деревьев самостоятельно

Физическое удаление пня — самый быстрый, но самый трудоемкий способ избавиться от него. Для удаления пней и корней деревьев самостоятельно, как правило, нужно их выкапывать или использовать измельчитель пней.Это действительно зависит от типа и размера корней дерева, с которыми вы имеете дело. Этот тип проекта DIY лучше всего работает с небольшими корнями.

Выкапывание корней деревьев

Чтобы выкопать корни, вам понадобится несколько принадлежностей: лопата, сучкорез, мотыга и, возможно, пила для корней.

Во-первых, позвоните в коммунальную компанию, чтобы убедиться, что вы не копаете воду, канализацию или другие подземные коммуникации. Используя лопату, вы должны выкопать почву, окружающую корни, чтобы обнажить их.Вытаскивайте все незакрепленные корни, пока не перестанут оставаться свободные корни. Выкопайте грязь, окружающую те, которые остались нетронутыми, и прорежьте их с помощью сучкора. Старайтесь срезать подальше от корневого кома.

Затем используйте мотыгу, чтобы вытащить срезанные корни. Вытащите дополнительные вручную, если можете. Толкайте пень взад и вперед, чтобы ослабить корни, и продолжайте срезать и выдергивать корни, пока не удастся удалить корневой ком из почвы. Корневая пила может понадобиться, если корни слишком толстые для сучкорезов.

Использование измельчителя пней для удаления корней деревьев

Используется измельчитель пней

В некоторых случаях выкапывание корней дерева может оказаться затруднительным. Но есть и другой вариант их удаления физически — с помощью оборудования. Измельчение пней надоедливого ствола дерева — это работа, но вы можете быстро устранить ее и даже создать в процессе мульчу из свежей древесины.

Если вы воспользуетесь этим методом, вам понадобятся бензопила, лопата и арендовать измельчитель пней.Средняя стоимость аренды составляет от 100 до 400 долларов. Их можно найти в местных магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s или Home Depot. Или вы можете арендовать его в магазине оборудования, таком как Sunbelt.

Из-за мусора важно надевать правильное защитное снаряжение. Это включает в себя полное прикрытие тела брюками, рубашкой с длинным рукавом, защитным головным убором и очками.

Когда вы будете готовы начать, первое, что вы сделаете, это воспользуйтесь бензопилой, чтобы обрезать ствол как можно ближе к земле.Затем выкопайте вокруг ствола камни и мусор, которые могут повредить кофемолку. После того, как ствол и корни подготовлены, вы можете навести измельчитель на пень и начать измельчать его.

В зависимости от размера и местоположения дерева вы будете шлифовать от 2 до 4 или более дюймов. После того, как вы закончите это, снова используйте лопату, чтобы выкопать корни деревьев, которые были прикреплены к стволу.

После того, как вы закончите процесс, пора обработать область. Вы можете сгребать рыхлую древесную стружку лопатой или сгребать то место, где был пень.Если это было на траве, также добавьте верхний слой почвы и семена травы. Если нет, используйте мульчу, чтобы покрыть его. Продолжайте осматривать яму и обрабатывать ее, пока она не станет естественной частью двора.

Обработайте корни химическими препаратами

Если вы решили обработать корни дерева, существует вариант химического гербицида, который быстро уничтожает корни, или более естественный вариант использования каменной соли, который также эффективен, но требует больше времени. Вы также можете использовать английскую соль или другую высококонцентрированную форму.Поваренная соль не поможет.

Удаление корней с помощью химического соединения

Вам понадобится пила, водяной шланг, садовый распылитель или кисть и гербицид глифосат с концентрацией активного ингредиента не менее 41 процента.

Когда у вас есть все необходимое, с помощью пилы сделайте свежий пропил через пень и пропитайте внешний слой дерева (сразу за корой) водой. Вода поможет распределить гербицид между корнями деревьев.

Затем смешайте гербицид глифосат с водой, чтобы получить раствор 50/50, и используйте свой садовый опрыскиватель, чтобы пропитать им внешнее кольцо пня.Старайтесь не допускать попадания раствора на траву или близлежащие растения.

После того, как химическая обработка будет применена, вы просто ждете. Чтобы корни дерева полностью отмерли, потребуется около двух недель.

Удаление корней каменной солью

Для выполнения работы потребуется несколько месяцев и несколько приложений. Во-первых, вам понадобится дрель, каменная соль и вода. Просверлите в пне несколько отверстий глубиной от трех до четырех дюймов. Если на земле есть оголенные корни, просверлите и в них отверстия.

Полностью заполните каждое отверстие каменной солью, затем добавьте воды, чтобы покрыть отверстие, не проливая и не вызывая повреждения другой растительности. Делайте это несколько раз в месяц. Каменная соль лишит корни воды, и через несколько месяцев корни ваших деревьев должны погибнуть.

Нанять профессионала

Есть несколько причин, по которым вы можете нанять профессиональную услугу по удалению пня. Например, если вы не хотите возиться с физической работой по копанию или измельчению пня самостоятельно и не хотите ждать недели или даже месяцы, пока он исчезнет, ​​то неплохо было бы позволить профессионалу позаботьтесь об этом за вас.Во многих случаях, если вы профессионально удалите дерево, вы можете нанять ту же компанию, чтобы вырубить пень — за дополнительную плату.

По словам Бейтса Хайта, владельца Tree Stump Masters в Атланте, он видел, как домовладельцы совершали всевозможные безумные вещи, чтобы удалить пни, даже поджигая их древесным углем. И он предупредил, что измельчители пней, которые вы можете взять напрокат в местном магазине товаров для дома, недостаточно мощные для более крупных корней.

«Вы не можете арендовать достаточно большое оборудование, чтобы выполнить работу на большом пне.Вам нужно углубиться, и вам нужна большая машина », — сказал он.

В среднем стоимость удаления корня дерева профессиональной службой по удалению деревьев может составлять от 250 до 350 долларов в зависимости от размера и местоположения пня.

Удаление корней дерева без вреда для дерева

Иногда вы любите дерево во дворе, но ненавидите корни, которые разрывают ваш тротуар или забивают водопровод. Так что ты с ними делать? Можете ли вы удалить эти корни, не повредив своему дереву?

Ответ здесь — да.Вы можете обрезать корни и принять меры, чтобы они не возвращались на нежелательные участки. Во-первых, вам понадобится водяной шланг, ручной шпатель, тачка или брезент, чтобы временно разместить грязь, корневую пилу и материал для создания корневого барьера (пластик, металл или бетон).

Приготовив все необходимое, начните с использования шланга, чтобы смягчить землю водой. Вы хотите, чтобы земля была сырой, но не сырой. Затем с помощью ручного шпателя разрыхлите почву и нащупайте корни. Удалите почву внутри и вокруг корней и поместите ее в тачку или на брезент.Лучше всего использовать для этого руки.

Как только участок очистится от грязи, срежьте корни корневой пилой, но будьте осторожны. Вот несколько рекомендаций, которые нужно соблюдать, чтобы не повредить дерево:

• Не обрезайте более одной трети корней.
• Измерьте диаметр ствола дерева и умножьте его на три. Это настолько близко к стволу, насколько вы хотите срезать.
• Обрежьте только те корни, которые меньше размера кулака.
• Не обрезайте более 25% с одной стороны.

После того, как вы подрежете корни, выройте траншею между ними и тем местом, куда вы не хотите, чтобы они уходили. Создайте барьер высотой не менее 12 дюймов и длиной 10 дюймов из такого материала, как металл, пластик или бетон, а затем засыпьте его землей. Прикладывайте или уплотняйте почву и опрыскивайте ее водой, чтобы увлажнить землю.

Удаление корней внутри водопроводных труб

Засорение водопровода из-за корней деревьев — обычная проблема для домовладельцев. Но если принять активные меры, можно легко исправить эту проблему небольшим количеством каменной соли.Насыпайте в унитаз примерно полфунта каменной соли за раз и промывайте, пока она не потечет по трубам. Повторяйте, пока не наберете полных двух фунтов. Затем закройте ванную комнату и не позволяйте никому из членов семьи пользоваться этим туалетом примерно 8–12 часов.