Как правильно перекапывать землю осенью видео: Перекопка земли осенью: как не навредить почве и будущему урожаю

НЕ ЗАДЕЛЫВАЙТЕ СИДЕРАТЫ В ПОЧВУ ПОКА НЕ ПОСМОТРИТЕ ЭТО ВИДЕО! ЧТО ДЕЛАТЬ С СИДЕРАТАМИ ОСЕНЬЮ

Видео взято с канала: Poleznoe TV

Перекапывать сидераты или нет мы для себя давно нашли ответ

Видео взято с канала: Дом Семья и Я

НАДО ЛИ КОПАТЬ ОГОРОД ОСЕНЬЮ? ЧТО ДЕЛАТЬ С СИДЕРАТАМИ ПОД ЗИМУ? ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ, КАПУСТЫ В ОГОРОД

Видео взято с канала: Svetlana obovsem

Копать или не копать огород осенью? Разберем все ЗА и ПРОТИВ

✿Приобретая растения в магазинах Procvetok вы помогаете развитию канала!
✔Беларусь: https://procvetok.by/ ✔Россия: https://procvetok.ru/.
✔Казахстан: https://procvetok.kz/ ✔Украина: https://procvetok.ua.
✔Задать вопрос, прочитать статью, поделиться фотографиями вы можете на https://procvetok.com.
_
Сегодня я постараюсь ответить на вопрос: копать или не копать огород осенью? Перекопка земли создает наиболее благоприятные условия для тех растений, которые мы выращиваем и наименее благоприятные для тех организмов, которые пытаются полакомиться нашими растениями. Именно поэтому перекопка осенью является необходимым приемом. Зачем копать огород? Во, первых перекопка огорода сделает землю более проницаемой для влаги. Обработка почвы на зиму также помогает в борьбе с сорными растениями. Копать или не копать огород зависит от состояния конкретного участка. Поэтому на вопрос копать огород осенью или не копать мы можем дать ответ только в каждом случае отдельно..

Видео взято с канала: Procvetok

Нужно ли перекапывать огород осенью? Зачем перекапывать землю осенью?

Для чего перекапывают землю на огороде осенью?
Именно в такие грядки лучше вносить минеральные удобрения! Зачем перекапывать землю осенью?
Проверенные онлайн магазины для садоводов:
✓https://goo.gl/kzbhfx ➟ Интернет-гипермаркет « ИМПЕРИЯ САДОВОДА» Все, что необходимо для дачи и сада, дома и огорода, можно выгодно приобрести в нашем интернет-гипермаркете..
—
✓https://goo.gl/3u6Mtu ➟ Беккер – это компания №1 среди интернет магазинов саженцев и семян.(В том числе редкие семена клубники и томатов) Наши клиенты могут приобрести любой посадочный материал элитного качества. Мы гарантируем высокое качество товара, 100% соответствие сорту и высокую приживаемость, так как работаем только с проверенными, известными агротехническими селекционными компаниями..

Видео взято с канала: Сад-огород! LIFE

Перекапывать ли огород осенью

Перекапывать ли грядки осенью? Этот вопрос задает себе большая часть огородников. Может и правда не стоит сейчас тратить силы и время, а перекопать грядки весной, готовя их к севу? Увы, большинство специалистов, отвечая на этот вопрос, скажут – нет. Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Особенно если почва тяжелая глинистая или необработанная. Перекапывать огород нужно после того, как убраны с него все растительные остатки, но грунт еще не схватился первыми заморозками. Идеально, если получится закончить работу до сильных дождей. И копать надо, соблюдая определенные условия. Как это сделать правильно, рассказывает Наталья Тышкевич. Связаться с автором вы можете по адресу электронной почты: [email protected] Читайте так же рубрику «Сад и огород» в нашей газете: http://www.sb.by/articles/sad-i-ogorod/.
Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=sbbytoday.

Видео взято с канала: СБ ТВ

НЕ КОПАЙТЕ Землю Осенью ✔️ Плюсы и Минусы Осенней Перекопки Земли ✔️ Чем Засадить огород Под Зиму

Нужно ли копать землю осенью.
Подготовка грядок осенью к новому сезону – одно из важнейших условий для получения богатого урожая. За зиму почва насыщается минеральными веществами, которые были внесены под перекопку. Снег быстрее напитывает грядки влагой, при этом сама перекопанная почва не уплотняется. В итоге весной намного проще провести подготовительные работы перед посадкой..
Сорняки не получат шанса на вольготную зимовку, а их семена – на дальнейшее развитие, благодаря тому, что окажутся глубоко в почве;.
огородные вредители и их личинки, патогенные бактерии, оказавшись на поверхности, быстро погибают от холода..
Почва – жилище для множества живых организмов, и у каждого из них есть свое место в этом “царстве”. При перекопке на поверхности оказываются не только вредные обитатели, но и полезные, те, благодаря которым почва сохраняет свое плодородие. Лишая грядки “хороших” бактерий и насекомых, мы тем самым обедняем грунт. А восстанавливать плодородие почвы, увы, нелегко..

Видео взято с канала: ХИТСАД ТВ

Почему не стоит перекапывать ни весной, ни под зиму землю в огороде Для начала стоит разобраться, зачем вообще с наступлением весны или осени перекапывать огород. Почему не стоит перекапывать землю в огороде ни весной, ни под зиму. Почему не стоит перекапывать огород осенью: 5 причин Раньше я каждую осень перекапывала огород будучи уверенной, что это отличный способ подготовить почву к зиме. Перекапывать огород под зиму необязательно, но можно.

Делается это для того, чтобы сорняков в следующем году было меньше (ведь когда копаешь, корни злополучных растений убираешь), да и перекапывать в. Для этого не стоит перекапывать участок. «Если землю не копать, то выходит, что она пронизана сетью каналов, образовавшихся на месте сгнивших корней и. Сажать культуры в такую землю недопустимо, поэтому понадобится повторная перекопка.

На поверхность грунта поднимаются все питательные вещества. Весной, большая часть из них будет утрачена. Нужно ли перекапывать огород под зиму: где это не требуется. В земле проживает большое количество червей, Не стоит копать слишком влажный или пересохший грунт.

Огородникам известно, нужно ли перекапывать землю осенью в огороде: правила перекопки для повышения урожайности культур. От времени, способа обработки зависит состояние почвы. Пользуясь советами специалистов.

Это зависит от того чей он и какого качества. Если это навоз свежий, то нужно его вносить осенью, что бы за зиму он в земле перепрел. Если навоз уже перепревший, то можно и весной. Нужно ли перекапывать землю осенью в огороде – недостатки перекопки А теперь рассмотрим, какие минусы есть у перекопки почвы, почему ее так. Содержание1 Работы в огороде весной: как нужно перекопать землю и обеззаразить ее перед посадкой1.1 Весенние работы, проводимые на огороде1.2 Борьба с вредителями2 Вскопать землю на даче: различные методы обработки.

Согласна! У меня глинистая тяжёлая почва. Если не перекопаю, то в неё палку воткнуть не реально.

Бедные мои цветы! В Воронеже чернозем, всегда бабушки распахивали землю и весной, и.

Когда правильно удобрять навозом: осенью или весной

Зачастую бывает ситуация, когда по осени нам досталось какое-то количество органических удобрений, будь то навоз, помёт, или еще какие-то органические удобрения.  Возникает вопрос — что же лучше сделать, внести их в гряды под осеннюю перекопку почвы или все-таки оставить до весны? Давайте разбираться. С одной стороны, хранение органических удобрений приводит к существенным потерям азота — это возникает в результате потерь аммиака, который является продуктом микробного разложения компонентов органического удобрения, а он крайне летуч. Поскольку разложение органического удобрения — это гниение, формируется щелочная среда, которая способствует выделению аммиака  в воздух и его улетучивание. Вместе с ним, в процессе хранения может улетучиться до 60 % азотных удобрений, а ведь органические удобрения, как раз и являются важным источником азота для наших растений. Поэтому, первая мысль — это внести его в почву и перекопать. Кроме того, нам всегда кажется, что это сэкономит весеннюю короткую пору для выполнения работ. Времени весной не хватает, а тут еще нужно вносить органические удобрения, а с осени уже все внесено. Однако, при осеннем внесении в почву азотных удобрений, особенно если это происходит не совсем поздно осенью, а когда еще положительные температуры,  азотные компоненты превращаются в нитраты. Нитраты очень быстро вымываются из почвы в подлежащие горизонты, и они так хорошо там мигрируют, что зачастую попадают в грунтовые воды, загрязняя питьевую воду в колодцах. Даже если они попадают в реку или в естественные водоемы, а уж тем более, в колодцы — это очень и очень плохо. Весенний подъем концентрации нитратов и органических веществ в источниках питьевого водоснабжения, таких как колодцы — это причина именно осеннего внесения органических удобрений.

Кроме того, когда вы вносите органические удобрения по поверхности, в этом случае очень и очень высоки риски того, что органика попросту смоется под уклон вешними водами при таянии снега. Это тоже нехорошо, потому, что происходят очень существенные потери органического вещества. Кроме того, в процессе компостирования органики, если это такие органические компосты — навоз, перемешанный с соломой или птичий помет перемешанный с опилками, происходит благоприятное для растений, для почвенной микрофлоры и для почвенных жителей, превращение органических веществ в более доступные минеральные. Особенно хорошо это происходит в толще — в анаэробных условиях, когда сложные органические вещества превращаются в более простые и не происходит их улетучивание в виде углекислого газа. Мы помним, что именно органические вещества являются источником питания для полезной, в том числе — конкурентной микрофлоры, которая создает конкуренцию для всевозможных патогенов, нападающих на наши растения и приводит к образованию всевозможных заболеваний.

Поэтому, если вам в осенний период достались органические удобрения, сохраните их до весны. Если это навоз — оптимальным вариантом будет подстелить полиэтиленовую пленку, на нее выложить кучу этого навоза и сверху, как следует, закрыть полиэтиленовой пленкой. Прикрыть ее досками и камнями, прижать для того, чтобы исключить размывание этой кучи осадками, а также испарение и улетучивание аммиака. Если это куриный или другой помет, в этом случае, вы можете его оставить в мешках. Для того, чтобы исключить распространение запаха, поместите его в полиэтиленовые мешки и завяжите их как следует. Вы можете также высыпать его в бочку, добавить туда воду и при наступлении благоприятных, теплых условий, там будут происходить процессы анаэробного брожения, которые будут приводить к образованию полезных для растений и почвенной микрофлоры веществ. Только не стоит давать ему бродить слишком долго для того, чтобы углерод — источник питания и энергии для микроорганизмов, не превратился в метан и углекислый газ и не улетучился из этой пометной бродиловки, этого пометного настоя. Поэтому, его можно хранить в сухом или  мокром виде. Если хранить в мокром, то обязательно, рано весной использовать для внесения в почву и для подкормок многих декоративных, плодовых и других растений.

Надеюсь, что экологическая составляющая этого процесса внесения органических удобрений и хозяйственная составляющая — целесообразность, приведет к тому, что вы не станете вносить органические удобрения в виде навоза или помёта в осенний период, а сохраните их до весны. Если вам хочется как-то обогатить ваши грядки осенью, в этом случае, лучше всего внести туда сено или солому, сделать мощное мульчирование или вкопать эти субстраты непосредственно в почву. Но в таком случае, весной необходимо будет добавить дозы азотных удобрений, которые скомпенсируют потери азота на разложение этого богатого, органического вещества, которое вы туда внесете. Если вы делаете мощное мульчирование соломой, в этом случае, необходимо опасаться внедрения в ваши гряды, особенно если есть многолетние насаждения, каких-то грызунов типа мышей. В связи с этим, чтобы снизить популяцию этих неприятных для огорода и сада животных, необходимо обязательно раскладывать по участку ядовитые приманки, которые будут привлекать грызунов и впоследствии снижать их численность. Поэтому, органические удобрения в виде опилок, соломы и сена являются благоприятными для внесения осенью. А навоз и помет лучше оставить до весны.

Лучше вскапывать землю. Видео — подготовка почвы к зиме

Перекопка земли – один из важных этапов ухода за садом или огородом. Люди издавна рыхлили грунт на своих наделах, помогая тем самым ему обогатиться кислородом и отдохнуть. Также вскопанный участок служил символом того, что он уже кем-то занят и на него посягать не стоит. Такая традиция есть и сейчас, каждый заботливый огородник считает своим долгом перекопать по осени или весной свой сад. Однако в последнее время все чаще ведутся споры о том, нужно ли проводить подобную процедуру.

Каковы преимущества перекопки?

Мнения о необходимости ежегодной перекопки земли на огороде у современных специалистов разделились. Некоторые строго стоят на своем, отстаивая дедовские методы ухода за участком или садом, другие же считают, что сезонное вскапывание может принести непоправимый вред заветным соткам чернозема.

В пользу осенней перекопки почвы на даче говорят следующие факторы:

• весной земля уже готова под посевы;
• почва быстрее прогреется;
• улучшится «дыхание» грунта;
• проще проходит борьба с сорняками;
• рушатся норы грызунов.

Огородные работы осенью раньше не проходили без тщательного вскапывания участка. После сбора урожая земной покров грядок обрабатывался штыковой лопатой на глубину полного погружения дачного инвентаря в почву. Затем ком земли переворачивался и разбивался. Процедура стандартная и знаком многим.

3 вида глубокой обработки почвы

Существует несколько методов вскапывания грунта после сбора урожая. Уход за землей на огороде может быть:

• одноярусным;
• псевдоплантажным;
• плантажным.

Обычное вскапывание

Самым простым и широко применяемым отечественными огородниками является одноярусный способ перекопки. Прибегая к нему, необходимо на выбранном участке погружать лопату в землю на всю длину железного штыка. Данный метод подходит для всех типов почв, где плодородный слой достаточно толстый.

Земляные пласты из предыдущей борозды переворачиваются и выкладываются в соседнюю. Этот способ помогает в борьбе с многолетними сорными растениями, так как с легкостью можно извлечь из земли их корни. При этом семена сорняков с поверхности попадают на такую глубину, с которой точно не смогут прорасти весной.

Псевдоплантаж

Второй метод земляных работ называется псевдоплантаж. Он значительно сложнее первого и выполняется на глубину в две длины железного штыка лопаты. Такой способ перекопать огород применяется только на целинных землях, где слой грунта достаточно плотный и твердый. Инструментом вырывается первая борозда, ширина которой должна составлять 60 см, а глубина – один железный штык. Затем почва из нее складывается в кучу, впоследствии ее засыпают в последнюю бороздку. Чернозем из следующих траншеек переходит в предыдущие.

На втором этапе огороднику понадобятся вилы, которыми нужно взрыхлить дно выкопанной первой и всех последующих борозд. Работы проводятся на максимально возможную глубину. Затем туда вносится навоз или другие необходимые удобрения. Из второй борозды почва пересыпается в первую, при этом поверхностный растительный покров оказывается внизу. Средняя глубина с учетом внесенного навоза или других удобрений должна составлять 50 см.

Плантаж

Самым сложным и выматывающим специалисты называют плантаж. Этот способ обработки земли применяется только в тех случаях, когда плодородный слой залегает достаточно глубоко от поверхности. Огород при таком методе обрабатывается на глубину в 75 см.

Работа в технике плантажа идет в 2 этапа. На первом весь обрабатываемый участок делится на две одинаковых территории и мысленно посередине проводится граница. Смысл такого метода вскопки в том, что, дойдя до условной линии, мероприятия на 1-ом участке приостанавливают и продолжают с начала 2-ого в обратном направлении.

На втором этапе плантажа вырывается первая борозда шириной в 90 см, почва из нее складывается в отдельную кучку, которая потом переместится в 1-ую борозду 2-ого участка. Глубина погружения железного штыка в грунт составляет всю его длину. Затем выкопанная бороздка также делится на две равные части.

Первая перекапывается на глубину всего железного штыка лопаты. Извлеченную почву тоже складывают в отдельную кучку. Теперь, после рыхления дна вилами, на эту глубину можно заносить навоз или другие удобрения. Когда вскопана вторая часть борозды, то грунт из нее тоже кладут в кучу, что потом перенесется в первую траншею второго участка. Далее с этим участком проводят те же манипуляции, что и с первой частью.

Вторая борозда вырывается на ширину в 45 см, что является половиной от первой. Земля из нее перебрасывается в качестве верхнего слоя в первую траншейку. С выкопанным участком проводятся уже знакомые манипуляции. После перекопки второго слоя добытый грунт перекидывается в первую борозду.

Уход за земельным участком

Тщательной перекопке и подготовке на зиму подвергают суглинистые и глинистые почвы. После обработки лопатой или вилами объем земли на участке увеличивается в несколько раз. Когда в грунт попадает кислород, при взаимодействии с углекислым газом быстрее и активнее происходит процесс разложения оставшихся растений.

Во время работ на дачном участке стоит подпитать почвенные покровы, внеся туда не только навоз, но и другие полезные добавки. Нелишними для будущего урожая будут и древесные опилки, смоченные в мочевине. Такой деликатесный состав обогатит землю азотом на долгий период. Можно закопать и опавшую листву или стебли растений. Это тоже оживит земные покровы. Не стоит закапывать культуры, если они болели.

На земельном участке, вскопанном осенью, высаженные весной растения легче переносят засуху. У посевов, помещенных в подготовленный грунт, хорошо развивается корневая система и это способствует более обильному насыщению влагой. Способы ухода определяются составом почвы.

Легкий метод подготовки грунта к весне

Противники подобного способа ухода за садом или огородом называют его «варварским». Согласно их убеждениям, лучше всего в сентябре-октябре землю просто взрыхлить, не нарушая своими действиями ее состав и структуру. Сторонники щадящего метода заботы о почвенных покровах считают перекопку вредной, так как при извлечении во время вскапывания пластов почвы и их переворачивании и смешивании погибают полезные бактерии различных слоев.

Живущие на поверхности, при попадании на глубину умирают, не могут выжить в неродных условиях и глубинные жители земли. В крайнем случае легкие и рыхлые почвы при необходимости можно просто взрыхлить граблями. Этот процесс, проведенный вовремя, поможет выявить ненужные сорняки. Обработка участка подобным способом в сентябре способствует прорастанию семян сорных растений.

На взрыхленных почвенных покровах через 14 дней зазеленеют всходы, которые можно с легкостью удалить вручную или же вновь пройтись граблями. Молодые сорняки – достаточно хрупкие растения, и от подобного обращения они погибнут полностью.

Не рекомендуется перекапывать площади под деревьями и кустарниками. Такая обработка может повредить корневую систему растений, так как у них есть росяные корни, благодаря которым зеленые обитатели садов собирают росу и питаются ею. Обычно эти короткие отростки залегают именно в верхних слоях грунта.

Подготовка почвы к весне необходима, а каким способом это сделать, садовод выбирает сам. Прислушавшись к советам специалистов, можно сохранить состав земли и одновременно правильно обработать участок.

Каждому садоводу известно, что почву надо готовить с осени, т.к. осенняя обработка значительно полезнее, чем весенняя. Это тяжелая работа, но в последнее время все чаще раздаются голоса сторонников органического земледелия, которые призывают от нее отказаться.
Они не без основания считают, что, перекапывая почву, мы создаем идеальные условия для гибели почвенных микроорганизмов и для роста семенам сорняков, а пытаясь дать корням воздух, мы зачастую освобождаемся от самих корней (конечно – в саду).
Поэтому осенняя обработка почвы на огороде целиком зависит от того, какая у вас почва. Для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка почвы обязательна. А на легких, рыхлых, глубоко окультуренных почвах глубокую перекопку делать вообще не следует, заменив ее глубоким рыхлением.
К обработке почвы приступают сразу после уборки урожая. Ее проводят, прежде всего, для удаления сорняков и внесения в почву удобрений. Если стоит сухая погода, то высохшую ботву овощей и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке. Разумеется, при сжигании ботвы помидоров и огурцов из теплицы погибнут и все болезнетворные начала.
Но все же полезнее основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компостные кучи, при возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ1», или заложить в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А уже затем начинается самая тяжелая из огородных работ – осенняя обработка почвы.
Все согласны, что рыхлить почву на огороде и удалять многолетние сорняки необходимо, особенно если это тяжелые суглинистые и глинистые почвы, структура которых несовершенна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах почвы кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.
Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.
Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.
Все дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы и наоборот. Но, производя перекопку с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жизни нет.
И оказавшись в непривычных для себя условиях, микроорганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на месте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.
А обильные, иногда бесчисленные поливы, вызванные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности вашей грядки, приводят к вымыванию необходимого для поддержания структуры почвы кальция из обрабатываемого плодородного слоя. А все это ведет к разрушению структуры почвы, ухудшению ее физических свойств.
Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Обычно ее начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и уборки растительных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время во многом зависит успех получения хорошего урожая овощей в следующем году.
Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Ее необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления почвы ее можно наоборот уплотнить, особенно если это тяжелая глинистая почва. Лучшее время, для такой обработки почвы конец сентября–начало октября.
Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Это можно сделать проще, быстрее и легче всего граблями.
Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через две недели после такого рыхления ваши грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот теперь и настало время показать сорнякам, кто хозяин на вашем участке.
Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) готовить осенью почву, то эти молодые сорняки (а самое главное – многолетние) все равно необходимо уничтожить все теми же граблями, забороновав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что почву надо разрыхлить.
Лучше всего это делать плоскорезом Фокина, который и губит сорняки, в том числе и многолетние, и рыхлит почву. Такая осенняя «атака» на сорняков важна тем, что огород избавляется от взрослых растений, которые способствуют распространению вредителей. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков – она не опасна, т.к. при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены.
В очищенной осенью от сорняков земле полным ходом идут оздоровительные процессы. При регулярном проведении этой работы исчезают такие сорняки, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха и т.д., поскольку их выдающейся живучестью обладают только взрослые растения. А их молодая поросль имеет нежные корешки, которые при удалении надземной части растения быстро погибают…

В свете окончании дачного сезона, поговорим о таком вопросе как перекопка земли осенью. Вообще копать или не копать — вопрос, который извечно мучает садовода — огородника уже не одну сотню лет.

Не будем впадать в крайности, ведь есть люди которые не копают практически никогда, так же как и те, кто перекапывают свой сад — огород сплошняком. Разберемся прежде всего в плюсах и минусах такой обычной казалось бы операции, как перекопка. Для чего, собственно, люди копают у себя на даче, для чего нужно брать лопатой почву переворачивать, в чем смысл этой операции.

Плюсы перекопки

Оказывается в этой операции достаточно много смысла, ведь как же иначе мы сможем окультурить землю, внести туда минеральные и , разрыхлить. А ! Ведь вроде осень, а благодаря теплой погоде уже есть свежие, хорошо поднявшийся сорняки.

Уничтожение сорняков

Как , прополкой или ? Это не сложно на маленьком кусочке участка, а ведь даже на 6 сотках, придется месяц эти сорняки выпалывать.

А при перекопке мы фактически нарезаем, переворачиваем их, то есть зеленая часть сорняков оказывается в глубине почвы, ну а корни снаружи. Конечно все сорняки не погибают, все равно сорняк отрастет рано или поздно, но мы его настолько ослабили что он уже не будет, что называется переть во всю силу.

Кроме того на поверхности почвы у нас особенно осенью присутствует огромное количество семян сорняков, а если на каком то месте выращивалась, например, картошка, помидоры, огурцы либо какие то другие культуры, которые достаточно сильно болеют грибковыми заболеваниями, то это значит, что на поверхности почвы у нас присутствуют мириады спор различных заболеваний, а переворачивая пласт земли, мы тем самым «хороним» семена сорняков и тех же возбудителей болезни в почву.

Удобрение и раскисление почвы

Еще один важный фактор — удобрение и почвы, для этого необходимо внести органику, минеральные удобрения, а для раскисления, как минимум простую золу. Но ведь для того, что бы внести золу и что бы она произвела эффект раскисления, нужно ее перемешать с почвой, а перемешать можно только сделав перекопку.

Так что вносить золу и уничтожать сорняки, уничтожать все семена сорных растений удобнее всего именно перекопкой простой обычной лопатой. Тем более, что для качественной обработки почвы лучше лопаты еще никто ничего не придумал. Поэтому не стоит тратить деньги на различные лопато заменители.

Минусы перекопки

1. Во первых это достаточно тяжело, а на даче же стоит построить работу так, что бы не трудовые подвиги были главные, а именно посильная работа в удовольствие, поэтому там где можно не копать, то и не надо копать.
2. Во вторых — когда мы переворачиваем пласт почвы то меняем почвенных обитателей местами. Дело в том, что то почва — это такой слоеный пирог, который насыщен всевозможными живыми организмами — это микробы и бактерии, грибы, жучки, паучки и черви. Их просто мириады, и если посмотреть в микроскоп на маленький кусочек почвы, можно увидеть там просто целый зоопарк.

Каждое такое сообщество живет на разной глубине, например, на глубине 5 сантиметров живет одно сообщество, она глубине пятнадцати сантиметров другое. А сама почва как раз и ценна именно этими живыми обитателями. Чем их больше, тем здоровее и живее почва, тем более плодородна.Таким образом, переворачивая пласты почвы мы уничтожаем большинство этих организмов.

Ведь нижние не могут жить на верху, а верхние погибнут внизу. Это и есть самый большой минус перекопки. Так что перекапывать почву просто так, не имея какой то цели не желательно.

Например, можно не перекапывать картофельное поле, оно обычно достаточно чистое, потому что в процессе выращивания урожая картофеля, поле довольно регулярно окучивается и пропалывается. А когда картофель собран, многие садоводы продолжают бороться с сорняками, что бы их созревшие семена не успели обсеяться. Таким образом, по весне картофельное поле бывает обычно чистое и на него можно вновь высаживать картофель.

Нужна ли перекопка в саду

Однако все же перекопка земли осенью — это та операция, которая возможна и желательна в огороде, без нее никак не обойтись, а вот в саду следует быть очень осторожными с перекопкой. Если взять, например, приствольный круг , который многие садоводы осенью перекапывают на штык лопаты, то эта операция как раз самая опасная и самая нежелательная для дерева.

Ведь при такой перекопке уничтожаются все мелкие всасывающие корешки, которые находятся обычно в плодородном слое почвы. Эти, так называемые «росяные корни» собирают влагу и питательные вещества, а при помощи лопаты и перекопки все это будет уничтожено.

Ведь если, например, перекопать землю вблизи косточковых, вишни, да и у яблони, у которых поверхностная корневая система, то такие корни просто перерубаются, причем как мелкие так и крупные. А это значит, что дерево лишается питания, и там где корни ранены пойдет массово поросль, которая будет мешать росту основного дерева.
Бороться с такой порослью очень трудно, так что в последние теплые деньки лучше отдохнуть на своей даче, а весной обработать площадь , копать же только в случае крайний необходимости.

Видео — подготовка почвы к зиме

сайт Идеи для дачи

Татьяна

Многие огородники каждый сезон копают грядки , некоторые даже по два раза за сезон. Всё правильно, НО… Копать почву совсем не обязательно !!! Можно только пройти плоскорезом на 5-10 см. И все!

Уже 7 лет не копаем и всё чудесно. Даже морковь растет крупная и ровная.

Когда же народ поймёт, что не нужно тратить силы+время, да ещё и при этом губить ЗЕМЛЮ.

Не верите — сделайте часть экспериментально.

Виктор

Татьяна

Попробуйте весной посадить допустим капусту 1 шт. прямо на дорожку, где ходите… В самом конце дорожки, где не мешать будет ходить.

Просто взрыхлите тяпочкой эту утрамбованную землю, сделайте ямку, посадите капусту. Полить и обложить сеном, травой или что-то подобное, что есть под рукой.

Вы очень удивитесь, что в результате капуста порадует Вас и размерами и своим здоровым видом.

Виктор

Я много овощей без перекопки выращивал — капусту, редиску, помидоры, морковку, салаты и др. Все растет, что-то хорошо, что-то немного похуже, чем при перекопке. Неудобно выращивать морковку без перекопки, но только потому, что копать корнеплоды очень тяжело, грунт у меня очень тяжелый. А морковка хорошая! У меня культиватор, и в обязательном порядке я обрабатываю им грядки после старой клубники. Клубнику просто срезаю, а все остальное фрезы измельчают и заделывают в почву. А в остальном перекапываю далеко не все грядки. Вот пишу про это подробно — Выращивание овощей без перекопки грунта. Практический опыт.

Татьяна

Первый раз морковь без перекопки тоже было трудно копать… Слов не хватало!

Поняла потом, что нужно землю увлажнить перед копкой . Всё равно мы морковь моем перед закладыванием на хранение.

В этом году земля была не сухая, и выдёргивали морковь просто руками.

А под картофель мы тоже культиватором пробегаем, но глубиной стараемся 5-6 см. Не более.

Не пробовали под зиму положить типа картона на грядку? Весной снимаем — а земля там, как пух. Палкой проверяла: в том месте, где картон намного глубже втыкается.

Виктор

Я тоже потом догадался поливать морковку, пастернак и дайкон перед уборкой. Особенно дайкон, без предварительного полива длиннющие до 40 см корнеплоды никак не вытащить, часто ломаются. Картон класть под зиму не пробовал, да и нету у меня его столько… У меня и сена тоже нету, только сосновая хвоя в достатке, но ее применяю с оторожностью, чтобы почву не закислять.

Татьяна

Вместо картона можно старый рубероид, брезент или что-то в этом духе. А вместо сена: у Вас же ботва от моркови, свеклы, кукурузы и прочего остаётся. Можно подсушить и сложить в кучку, а весной на мульчу. Я чеснок и клубнику на зиму морковной и свекольной ботвой укрываю, но не только с целью от мороза, а сколько для комфортного роста. Вы читали Курдюмова?

На самом деле мульча работает не только от сорняка и для сохранения влаги. Она в процессе переработки микроорганизмами выделяет кучу полезного для растения. И её нужно ложить сверху земли, а не запахивать. Я тоже это проверила, чего и другим желаю: нужно пробовать, даже если не верится.

Виктор

Чеснок и клубнику я мульчирую под зиму сосновой хвоей, потому что у меня столько ботвы нету, клубники у меня намного больше овощей, да и хвоя более качественно защищает клубничник, а морозы у нас под минус 50, и работать с хвоей удобнее. С учетом всего этого, растительные отходы использую в основном для компоста. Только бывает помидоры мульчирую листьями клубники и еще кое-что по мелочи.

Курдюмова не читал, зато много смотрел его видео. По поводу мульчи и ее полезности у меня сомнений нету. Однако на практике я применяю не все идеи Курдюмова, не потому что они плохие, а просто потому, что всю агротехнику на своем участке я выстраиваю так, как мне удобнее, проще и эффективнее. Учитываю при этом множество факторов, главное — климатические, почвенные и прочие условия моего участка. И свои личные предпочтения, конечно.

Например, грядку под морковку мне проще весной вспахать культиватором, чем потом осенью мучиться копать тяжелый грунт при уборке и т.п. Однако постоянно пробую что-то для меня новое в агротехнике, если подходит, то потом применяю постоянно. И сортами точно также.

Давно отказался от всякой химии, а против заразы приманиваю всяких энтомофагов, сажаю на участке и рядышком растения, которые их привлекают и т.п.
Эти простые меры вкупе со строгим культурооборотом позволили неплохо оздоровить участок в целом, и получать, конечно, не рекордные, к этому я и не стремлюсь, но вполне приемлемые урожаи. Все у меня растет в открытом грунте. .

Сезон подходит к концу, собран хороший урожай. По-летнему зеленеет только грядка лука-порея, ждет первых заморозков. И встает самый вечный, спорный и, похоже, безответный вопрос… Не знаю, у кого как, а у меня огород под зиму перекопан на штык лопаты. Давно не кончаются дебаты: копать или не копать ? Хочу высказать свое мнение.

У нас на Орловщине надо землю под зиму перекапывать. Все-таки мы находимся в зоне не самого благоприятного земледелия, и наши предки это всегда делали отнюдь не потому, что им осенью нечем было заняться. Но, дорогие дачники и огородники, перекопка — это не просто обязанность, как считают некоторые: типа собрал урожай, в сентябре землю перелопатил — и прощай до весны.

Перекопка — это важный агрономический прием, не зря же раньше пахали поля под зиму. Но пахали с внесением органических удобрений после затяжных осенних дождей и даже после первых осенних заморозков, по морозцу! Поздняя вспашка — это и борьба с сорняками и вредителями, и задержка влаги и снега на дачном участке. Перекапывать желательно не голую землю. Я поступаю следующим образом.

После уборки картофеля в августе (у меня ранние сорта — Весна, Розара, Адретта) земля на участке выравнивается и слегка боронится. В 20-х числах сею горчицу (можно при наличии добавить овес, ячмень). Участок хорошо бороню граблями и, если нет дождей, поливаю. Горчица всходит и растет до цветения, после чего скашивается, разравнивается по участку и лежит до перекопки. Падалица с яблок собирается и высыпается на горчицу.

Далее: собрал последние помидоры — ботву с участка не выношу. Секатором срезаю ее под корень, режу тут же на куски по 10 см, равномерно распределяю по участку. Корень остается в земле. С перцем, баклажанами поступаю аналогично.

—Вспашка на зябь широко применялась и до революции, и в советское время. Агрономы выделяли три ее преимущества:
— значительное повышение урожайности;
— весной одной трудоемкой работой меньше;
— возможность сверхраннего сева.

Морковь выкопал, ботву обрезал, корнеплоды убрал. Ботву равномерно разложил тут же, на грядке. Со свеклой поступаю так же. Капусту срубил, кочерыжки и листья оставил на грядке, порубил лопатой, равномерно разложил. С кабачками — то же. Фасоль собрал, стебли порубил топором — и обратно на грядку. Опавшую листву собираю, часть оставляю на укрытие винограда и теплых грядок, а остальное выношу на участок, где были помидоры, лук, огурцы, перец, баклажаны. Участок как бы покрывается своеобразным «одеялом» и готов к перекопке.

После 25 октября, хорошо наточив лопату, приступаю к перекопке. К этому времени, как правило, проходят сильные, обильные осенние дожди, земля насыщена влагой, хорошо режется. Даже если бывают первые заморозки, то они не мешают: «шуба» не дает земле промерзнуть.

Копаю на полный штык с переворотом земли. Ширина пласта — 8-10 см, не более. Вся мульча уходит на глубину 10-15 см и быстро перегнивает. Сорняки, новая трава из опавших семян погибают, так как не существует растений, которые растут корнями вверх. Все. Земля уходит в зиму комковатой, а значит, обеспечена задержка снега и влаги. Неперекопанные участки смотрятся к этому времени просто убого. А весной я участок не копаю. По мере высыхания почвы землю бороню, но не слишком мелко. При этом задерживается влага и убиваются ростки сорняков, проклюнувшихся из перезимовавших семян.

На делянках, предназначенных для посадки помидоров, перца, баклажанов, капусты, сею горчицу. Рассаду сажаю прямо в горчицу — она защищает от холода, ветра и предохраняет почву от высыхания. Затем горчица рубится тяпкой, и зеленая поляна превращается в ровные грядки помидоров и перца.

Под посадку моркови, свеклы, лука грядки не копаю. Рыхлю землю на глубину 10 см большой тяпкой, затем граблями. Картофель сажаю прямо в боронованую землю в зависимости от погоды и состояния почвы, обычно 25-30 апреля.

По моему мнению, плюсы осенней перекопки очевидны:

улучшение структуры почвы,
задержка влаги,
уничтожение сорняков и вредителей,
экономия драгоценного времени для посадки (весенняя перекопка не нужна).
Автор; Александр Вячеславович ЛЕПИШКО. г. Мценск Орловской обл. ж.м.п.д.1013

ОГОРОД ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА. КАК КОПАТЬ УЧАСТОК

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Штыковая лопата Пискуна.

Сравнительная схема работы с лопатой (рукоятка штыковой лопаты условно повернута).

‹

›

Приходит весна - горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами «прорастить и высеять», крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.

Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает «набрать скорость», а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Идеи - мастеру

УДОБНАЯ ЛОПАТА

Мне довелось работать разными лопатами - строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке «Беда родит ум», пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку - часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Л. ПИСКУН (С.-Петербург).

чем и как лучше удобрить на зиму, чтобы плодоносила, после сбора урожая

Содержание:

Для чего в целом нужна осенняя подкормка яблонь

Плодоносящие яблоневые деревья активно вытягивают из почвы полезные вещества, истощая запасы. Если своевременно не восполнять дефицит, сад начнет болеть, а урожайность снизится. Для последней подкормки яблонь осенью используют органику (навоз, помет, компост и торф), минеральные препараты (калийную соль, суперфосфаты, мочевину), а также комбинированные удобрения.

Наиболее полезными для сада считают органические удобрения, поскольку они не только снабжают грунт полезными веществами, но и благотворно сказываются на его структуре. Земля становится рыхлой и воздухопроницаемой.

Минеральные удобрения под яблоню осенью используют при выявленном дефиците конкретных макро- и микроэлементов. Перед зимней спячкой деревья нужно обеспечить калием и фосфором. Азот почти не вносят, поскольку он стимулирует прирост зелени, а молодые побеги не успеют окрепнуть и погибнут в морозы.

Как грамотно подготовить яблони к удобрению

Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. В этот период сад еще зеленый, деревья активно питаются, запасаясь полезными веществами на зиму. Осенние работы в саду начинают с осмотра плодоносящих деревьев, удаления лишайников и наросшего мха со стволов, если необходимо. Это позволит предотвратить усыхания веток. После зачистки ствол обрабатывают медным купоросом и промазывают садовым варом. Только после обрезки лишних веток и очистки сада приступают к внесению выбранных подкормок.

Как и чем правильно подкармливать яблони

Начиная с конца августа, в качестве удобрения используют суперфосфат. Он поможет заложить здоровые почки на следующий год. На ведро воды берут 100–150 г препарата, готовым раствором опрыскивают крону. Если подкормка по листу невозможна, используют органику или минералы для приствольной обработки. Большинство садоводов разбрасывают удобрения в приствольном круге и перекапывают почву на глубину до 20 см.

Если планируется использовать в качестве подкормки яблонь осенью навоз, он должен предварительно хорошо перепреть. На каждый приствольный круг расходуется не более 2 ведер удобрения. Его разбрасывают по земле с последующей перекопкой на глубину 20 см и обильным поливом.

Другой вариант внесения — луночный метод. По проекции кроны делают лунки лопатой на глубину 20 см, на дно укладывают половину стандартной дозы выбранного удобрения. Лопатой смешивают препарат в лунке с землей, закрывают снятым грунтом и поливают.

Навозную жижу в качестве удобрения для яблони осенью используют ближе к началу октября. Чтобы приготовить раствор, емкость на 1/3 заполняют навозом, доверху заливают водой и настаивают 3 дня, перемешивая. Концентрат разбавляют водой в пропорции 1:5 и поливают приствольный круг.

Кроме органики используют минеральные препараты. Один из популярных вариантов — развести в ведре воды 1 ст. л. аммиачной селитры и полить раствором приствольный круг. После обработки земля мульчируется торфом, древесной золой, декоративной щепой и другой органикой.

Когда лучше проводить подкормку

В каждом регионе сроки подкормки яблонь осенью удобрениями отличаются. Начинать рекомендуется после уборки плодов, но пока листья еще на кроне. Поздние сорта подкармливают за 2 недели до предполагаемых морозов.

Почва для внесения подкормок должна быть еще теплой. Корни в этот период укрепляются и активно поглощают из грунта полезные вещества. Сроки подкормки зависят от погоды и сорта яблони, поскольку урожай с одних деревьев снимают в сентябре, с других — в октябре, а некоторые плодоносят до ноября. В северных регионах России подкормки вносят раньше, в южных — позже. Примерный график:

1. Обработка стволов от лишайников и мха, внесение суперфосфата и аналогов по листу — с конца августа до начала сентября.
2. Прикорневая осенняя подкормка яблонь торфом или навозом, минералами (калийной солью, суперфосфатами) — с конца сентября по начало октября.
3. Удобрение навозной жижей, мульчирование — первые 2–3 недели октября.

Чем рекомендуется удобрять яблоню осенью

Выбор удобрений осуществляется не только по входящим в них компонентам, повышающим урожайность. Учитывают возраст деревьев в саду, особенности сорта и состав почвы.

Если сад произрастает на кислой почве, для подкормки яблонь осенью используют мел, золу, доломитовую муку или известь. Чтобы снизить чрезмерную щелочную реакцию грунта, используют опилки или торф.

Минеральные препараты поздней осенью лучше использовать в жидкой форме, чтобы корни успели их поглотить и усвоить до заморозков. Для подкормки двухлетних и еще не плодоносящих яблонь подойдет раствор, приготовленный из ведра воды и 2 ст. л. сернокислого калия и суперфосфата. Взрослым насаждениям увеличивают дозировку до 30 г. Фосфорные подкормки плохо растворяются в воде, поэтому в сухом виде их разбрасывают у ствола, перекапывают и поливают.

Органика более дешевая и доступная, особенно в сельской местности. Для осенней подкормки яблонь применяют:

1. Сухой перепревший навоз, перекопанный с грунтом.
2. Навозную жижу (до середины октября).
3. Коровяк (навоз и вода в соотношении 1:10).

Самое простое из органических удобрений — древесная зола. Вносят ее под корень поливом или разбрасыванием у ствола. Торф служит одновременно и подкормкой, и мульчей. После рассыпания по земле он предотвратит быстрое испарение влаги и улучшит качество почвы.

Особенности сезонной подкормки в зависимости от возраста яблони

Для взрослых и молодых деревьев вполне можно использовать одну и ту же подкормку, только варьировать концентрацию с учетом возраста. К молодым относят деревья до начала плодоношения, а этот период приходится на первые 5–8 лет жизни.

Осенью полезны фосфорные и калийные удобрения в комплексе или по отдельности. Комплексный состав разбавляют из расчета 4 ст. л. препарата на 10 л воды, а отдельные берут по 2 ст. л. на тот же объем. Если используется сухое удобрение, гранулы калия и фосфора рассыпают у ствола в дозировке 1 ст. л. на 1 м2 под дерево. Старым деревьям дают удвоенную порцию. Можно приготовить один из таких растворов для подкормки яблонь осенью:

1. Фосфорно-калийная подкормка (6–10 ст. л. удобрения на 10 л воды).
2. Суперфосфат (4–6 ст. л. на 10 л воды).

Обеспечить почву калием можно с помощью золы, разбросав под деревьями из расчета 250 г на 1 м2.

Дозировку удобрений подбирают не только с учетом возраста, но и сорта дерева. Карликовой взрослой яблоне двойная доза повредит, ей хватает стандартной пропорции минус 30 %. Есть колоновидные яблони с поверхностной корневой системой. Если разбросать по грунту сухое удобрение, это приведет к ожогам корней, поэтому для такого дерева используется только раствор.

Какие еще важные мероприятия необходимы осенью

За 2–3 недели до того, как начнутся заморозки, нужно успеть замульчировать почву под деревом с помощью компоста или перегноя. Так грунт получит защиту от промерзания, а дерево — питание на весну. Помимо внесения удобрения для яблони, осенью предстоит обрезать ветви, укрыть приствольные участки и побелить стволы. Если все мероприятия провести вовремя и грамотно, будущий урожай не разочарует.

Когда пахать огород осенью. За и против перекапывания огорода осенью Нужно помочь перекопать огород на даче

С окончанием урожайного сезона садоводы задаются вопросом: нужно ли перекапывать землю осенью в огороде. На протяжении многих лет сложилась традиция после сбора урожая обязательно перекапывать землю. В последнее время появилось и стало активно распространяться мнение, что такие действия не являются обязательными, но считаются нерациональными.

Когда проводят перекопку

Перекопка – процедура, предполагающая переворачивание грунта. В результате таких манипуляций полезные гумусообразующие микроорганизмы отправляются глубоко под землю. К сожалению, зачастую на такую глубину не может проникать кислород. Испытывая кислородный голод, полезные микроорганизмы погибают, а почва значительно скудеет и утрачивает свои полезные свойства.

Учитывая эти особенности, рекомендуется осенью не перекапывать огород, а проводить рыхление почвы. Однако для тяжелой почвы все-таки делается исключение. Перекапывание проводится, но с небольшими особенностями. При проведении осенней перекопки затрагивается около 15 см верхнего слоя земли. Почву не переворачивают, а перекладывают, извлекая из нее корни сорняков.

К тому же осенняя перекопка глинистого грунта благоприятствует улучшению его водной и воздушной проницаемости. В результате таких действий весной почва хорошо и очень быстро прогревается.

Проводить осеннюю перекопку с соблюдением рекомендаций опытных огородников лучше во второй половине сентября. К этому времени огороды уже освобождаются от всех овощных культур.

Ботву растений, на которой выявлены признаки заболеваний или инфицирования, сжигают. Золу можно использовать в качестве удобрения при проведении осенней или весенней обработки земли.

Оптимальным для перекапывания огорода считается период, начинающийся с середины сентября и продолжающийся до середины октября. Важно успеть завершить такие манипуляции к тому моменту, когда начинается период затяжных дождей.

Если затянуть с проведением таких действий, перекопка грунта может, наоборот, спровоцировать нежелательные последствия. Грунт уплотнится, а доступ кислорода существенно замедлится.

Для чего перекапывают землю осенью

Если почва чрезмерно засорена сорняками, ее изначально просто рыхлят. В результате увеличения доступа кислорода начинают активно прорастать сорняки. Уже через две недели переходят к следующему этапу перекопки, в ходе которой удаляют:

• корневища одуванчиков и пырея;
• личинки майских жуков и проволочника.

Перекопка почвы позволяет обнаружить и разрушить подземные ходы вредителей, норы грызунов.

Такая агротехническая процедура позволяет насытить грунт полезными элементами. Во время перекапывания грядок дачники вносят органические и минеральные удобрения.

Если во время перекапывания образуются крупные куски земли, их не нужно разбивать. Они будут удерживать влагу, не позволят грунту уплотняться.

Уничтожение сорняков

Сорняки – злейшие враги дачников. Они растут быстро, нанося ощутимый вред культурным растениям, отбирая у них весомую часть питательных веществ, закрывая их от солнечных лучей. Именно по этим причинам ни один огородник не станет мириться с присутствием на огороде сорняков. Несколько раз в месяц в течение сезона приходится проводить прополку, уничтожая сорняки.

Перекопка – агротехническая процедура, являющаяся одной из эффективных при борьбе с сорной травой. При проведении таких действий корни сорняков оказываются на поверхности, их легко обнаружить, собрать и выбросить.

Безусловно, обеспечить стопроцентное уничтожение корневищ сорняков не получится, но при перекопке силы даже оставшихся сорных растений значительно ослабевают. Весной на таком участке начнет расти меньшее количество нежелательной травы.

Внесение удобрений

Решая, нужно ли обязательно перекапывать землю осенью в огороде, владельцы огородных участков получают утвердительные ответы. Опытные дачники поясняют, что перекопка позволяет внести питательные вещества в грунт и поспособствовать ее раскислению.

В качестве питательных веществ выступают органические и минеральные удобрения.

Просто так разбрасывать по огороду удобрения неправильно. Сначала нужно определиться, какие овощные или ягодные культуры планируется высаживать весной на конкретных грядках.

После этого на участки, на которых в будущем сезоне планируется выращивать рассаду, капусту или огурцы, вносят компост или перегной.

Минеральные удобрения не будут лишними для любых растений, поэтому их можно распределять по всему огороду.

Изменение кислотности почвы

Эффект раскисления будет достигнут, когда зола перемешается с почвой. Этого удается достичь только при перекапывании участка.

Минусы

Наряду с множественными преимуществами, которые сопровождают процедуру перекапывания участка, существуют и ощутимые минусы:

• Такие работы никогда не сопровождаются легкостью и приходится испытывать чрезмерную физическую усталость. Поэтому опытные дачники рекомендуют здраво подходить к выполнению этой задачи, перекапывая грунт только там, где в этом действительно существует необходимость.
• При использовании неправильной техники перекапывания почвенные обитатели меняются местами, что достаточно часто негативно отражается на состоянии почвы.

Нужно ли перекапывать землю в саду

Если грядки выдержат процедуру перекапывания, то аналогичные манипуляции в саду могут спровоцировать крайне нежелательные последствия.

При перекапывании приствольного круга любого плодового дерева уничтожаются «росяные корни», представляющие собой мелкие всасывающие корешки. Именно их природа наделила способностью впитывать влагу и поглощать питательные вещества. При перекапывании лопата безжалостно их уничтожает.

По этой причине накануне зимы опытные садоводы не проводят подобных манипуляций.

Помимо этого, такая агротехническая обработка чрезвычайно опасна для косточковых деревьев, яблонь и вишен. Их корневая система расположена очень близко к поверхности грунта. Любое неосторожное движение может спровоцировать повреждение корней. Ослабленному дереву будет затруднительно перенести зимний период. К тому же в местах повреждения корней начнет активно расти поросль, отнимающая силы у основного дерева.

Перекопка – непростая агротехническая процедура, это настоящее искусство, от уровня владения которым зависит урожайность в будущем сезоне.

• Перекапывать землю лучше, когда она достаточно увлажнена. Если же грунт пересох, обработка будет сопровождаться сложностями, придется прикладывать максимум усилий.
• Лопату нужно вводить в землю в вертикальном положении, захватывая небольшой пласт земли.

Начинающие дачники, ставя перед собой задачи, стремятся решить их в сжатые сроки. Не рекомендуется это правило переносить на процедуру перекапывания. Лучше все делать постепенно, тогда и усталость не будет заметной, и качество работы будет выше.

При продолжительном пребывании на огороде, сопровождающемся перекапыванием участка, могут возникать и небольшие проблемы со здоровьем. Часто приходится страдать от конъюнктивита.

С такой проблемой можно бороться, применяя народные средства. Устранить воспаление век можно, если протирать самостоятельно приготовленным настоем. Его готовят из кожуры огурцов. Можно не протирать веки, а делать примочки. Но перед применением любых средств необходимо проконсультироваться с медицинским специалистом.

Решать, нужно ли перекапывать землю в огороде осенью, а потом еще и весной, должен владелец дачи. Эта процедура сложна и физически и технологически. Поэтому рекомендуется прислушаться к опытным аграриям, чтобы выполнить все работы правильно.

Дачный сезон подходит к своему завершению. Садоводы поспешно собирают урожай и оставляют свои участки до весны. Нужно не только выкопать цветы, убрать инвентарь и засыпать почву удобрениями. Чтобы получить в новом сезоне богатый урожай, следует задумать и о перекопке земли. Раньше это было обязательной практикой у многих садоводов. Но сегодня люди чаще всего отказываются от нее. Так нужно ли перекапывать огород осенью?

Не время отдыхать

Дачный сезон сильно выматывает даже опытных садоводов. Поэтому после его окончания хочется скорее отдохнуть, а не заниматься подготовительными работами. Многие садоводы считают, что перекопка почвы в огороде осенью не нужна. Для них это просто лишняя трата времени. Так ли оно на самом деле?

Еще недавно огородники считали перекопку важнейшей подготовительной процедурой. Ее традиционно делали и весной, и осенью. Но сегодня садоводы все чаще перекапывают землю только перед посадкой урожая.

За зиму почва сильно видоизменяется. За это время она насыщается большим количеством минеральных веществ. А снег помогает ей напитаться влагой. Поэтому важно подготовить почву к зиме. Правильная осенняя перекопка поможет сделать ее более плодородной. Соответственно, в новом сезоне вы получите хороший урожай.

У осенней перекопки почвы есть не только плюсы, но и минусы. Расскажем о них подробнее ниже.

Зачем нужна осенняя перекопка земли?

Еще наши предки занимались перекопкой почвы осенью. Неужели все они ошибались и проделывали такую работу зря? Вовсе нет. У осенней перекопки есть масса достоинств.

Ее рекомендуется производить тем садоводам, которые планируют удобрять свой огород. Именно в перекопанные грядки проще внести минеральные и органические смеси. Эффект от их наличия в почве увеличится в несколько раз. Это поможет получить богатый урожай в новом сезоне.

Когда вы перекапываете грядки осенью, вы препятствуете размножению сорняков. Их семена обычно заседают на глубине почвы, чтобы пережить холодную зиму. Из-за перекопки они оказываются на верхних слоях, поэтому большая их часть погибает во время заморозков.

То же самое касается вредителей и их личинок, а также патогенных бактерий, которые могут погубить урожай. После перекопки они тоже оказываются на верхних слоях почвы. Часть из них погибнет из-за холода и ветра, насекомых же обязательно съедят птицы еще до того, как выпадет снег. Не забудьте засыпать почву химическими препаратами, они помогут эффективнее избавиться от вредителей.

Почва, которую перекапывают не менее 2 раз в год, становится более рыхлой. Она лучше пропускает воздух и влагу. Весной рыхлая почва быстрее прогревается. Перекопка помогает очистить участок от сорняков, листьев, камней и прочего мусора.

Как видите, перекопка — это важный этап осенней подготовки огорода к новому сезону.

Но есть у перекопки и свои минусы

От осенней перекопки чаще всего отказываются сторонники органического земледелия. Почему же они стараются ее избегать? Все дело в том, что почва является домом для многих живых организмов. Каждый из низ выполняет свою работу, которая по-своему полезна для экосистемы. Когда вы перекапываете почву, вы поднимаете из глубинных слоев не только семена сорняков и личинки вредителей. Вместе с ними на поверхности грунта оказывают и полезные микроорганизмы, которые делают почву более плодородной. Они тоже погибнут зимой, что скажется на состоянии вашего огорода. Почва может обеднеть, а восстановить ее плодородие будет очень непросто.

Кроме того, перекопка грунта — еще не гарантия гибели семян сорняков. Некоторые из них обладают устойчивостью к холодам, поэтому могут пережить зиму. Кроме того, при глубоком и частом перекопке на поверхность поднимается менее плодородный слой почвы. Из-за этого нарушается ее структура почвы, и она тоже становится менее плодородной.

Наконец, перекопка — это тяжелая работа, которую особенно непросто выполнять пожилым людям. В конце дачного сезона люди хотят отдохнуть, а не заниматься физическим трудом.

Нужно ли перекапывать огород?

У перекопки почвы есть и плюсы, и минусы. Эксперты советуют каждому садоводу индивидуально принимать решение об ее необходимости. Основываться при этом нужно на двух факторах: климата в вашем регионе и типа почвы на участке. Минусы процесса наиболее ярко проявятся там, где перекопка не нужна. Наоборот, если она необходима для вашего климата и типа почвы, вы не сможете получить хороший урожай без нее.

Например, у вас в огороде тяжелая и глинистая почва, которая к тому же плохо окультурена. В этом случае перекопка обязательно нужна, причем делать ее лучше всего каждый год. Если почва на участке рыхлая и легкая, то ее достаточно просто разрыхлить. Песчаный грунт нужно перекапывать только весной.

Все зависит от климата

Климат тоже влияет на состояние почвы. В теплых регионах земля обычно быстрее высушивается, поэтому ей не нужна частая перекопка. Наоборот, она может ухудшить состояние почвы, потому из-за нее за зиму она не успеет напитаться влагой. В регионах с холодным и влажным климатом перекапывать землю нужно обязательно. Из-за природных условий грунт здесь зимой сильно уплотняется. Это снижает плодородие почвы и делает ее непригодной для выращивания некоторых растений.

Сторонники органического земледелия нередко приводят в пример экосистемы лесов, где растения прекрасно растут без перекопки и удобрений. Но стоит помнить, что они менее требовательны к качеству почвы. Сортовые и гибридные овощи выжить в таких условиях не смогут.

Как правильно перекапывать огород?

Неправильная перекопка почвы, конечно, принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому соблюдать определенные правила, которые помогут увеличить плодородие почвы. Разумеется, делать перекопку нужно после полной уборке урожая. Желательно успеть провести ее до конца октября, иначе сильные заморозки могут негативно повлиять на состояние почвы. Лучше всего закончить перекопку до начала сильных дождей. Это поможет земле лучше напитаться влагой перед заморозками и выпадением снега.

Глубина перекопки зависит от посаженных культур

Как правильно выбрать глубину перекопки? Нужно ориентироваться не только на ваш тип почвы, но на вид культуры, которую вы собираетесь посадить на грядках в следующем году.

Эксперты советуют придерживаться следующей глубины:

• 25-30 см (на штык лопаты) — для картофеля, свеклы, моркови, тыквы, дыни и петрушки;
• 5-10 см — для томатов, огурцов, перца, редиса и бобовых.

Слои почвы при этом желательно не переворачивать. Это поможет вам сохранить больше полезной микрофлоры. Корни сорняков обязательно убирайте и выкидывайте. Если вы закопаете их в землю, с большой вероятностью они смогут пережить зиму.

Если почву не перекапывали несколько лет, рекомендуется проводить двухъярусную перекопку. В этом случае пласты земли нужно обязательно переворачивать.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для перекопки вам понадобится только лопата. Также вы можете заменить ее вилами. Этими инструментами проще всего перекопать землю на небольших участках до 10 соток. Лопата — бюджетный вариант, который прекрасно справляется с любыми видами почвы. Но перекопка потребует от садовода больших физических усилий. Вилы лучше просеивают землю, они помогают добиться более мелкой структуры почвы. Это полезно для молодых растений.

Конечно, проще всего воспользоваться культиватором для перекопки земли. Но стоит он недешево. Более того, он не всегда справляется с плотной почвой. Поэтому части огорода вам придется перекапывать самостоятельно.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Содержание

После того как весь урожай убран, нужно привести грядки в порядок. Некоторых дачников интересует вопрос, надо ли полностью перекапывать огород осенью, каким способом лучше производить копку земли до наступления зимы. Правильное выполнение работ во многом зависит от типа почвы и разновидности инструментов, с помощью которых будет выполняться процесс.

Когда лучше пахать огород, весной или осенью

По мнению специалистов в области садоводства, глубокая перекопка почвы в осеннее время намного эффективнее, по сравнению с весенними процедурами. Процедура помогает устранить большинство проблем, особенно для регионов с плохой почвой. Этот метод называется «зяблевая вспашка», когда после перекопки сорняки, перевернутые корешками вверх, зябнут, замерзают. Рекомендуется производить такую обработку ежегодно, тогда результат будет заметен.

Что дает обработка земли осенью

Если перекапывать почву регулярно в осенний период, после того как будет собран весь урожай, то качество грунта улучшится. Садоводы с многолетним опытом советуют выполнять процедуру в это время, потому что:

• происходит обеззараживание поверхностного слоя, избавление от вредных личинок и микроорганизмов;
• земля становится более рыхлой;
• происходит вентиляция нижних слоев;
• обеспечивается легкое внесение удобрений;
• промерзают корни сорняков, их количество на приусадебном участке уменьшается;
• происходит заглубление плодородного слоя с помощью помещения компоста из сорняков, удаленных с грядок, на нижний слой почвы;
• выполняется подготовка земли к весенней посадке.

После того как сойдет снег, почва подсохнет, грядки будут готовы к высадке семян. Потребуется только разрыхлить комья. Такая обработка, проводящиеся в осенний период, имеет древние корни, потому что она значительно облегчала земледельцу работу, когда еще не было современных устройств, которые помогали производить перекопку механическим способом.

Перекопка земли на зиму

Во время перекопки почва подготавливается к зиме. Этот период хорошо подходит для того чтобы вносить навоз, гумус или компост на участок. В хозяйствах, где растения страдают от проволочника, медведки, колорадского жука, других вредителей, перекапывание грунта на зиму поможет избавиться от личинок и взрослых насекомых, которые залегают в нижних пластах почвы. В этом случае нужно перевернуть в грунт на глубину до 20-25 см.

Зависимость от типа почвы

Для того чтобы понять, надо ли перекапывать огород осенью или весной, нужно узнать, какой вид почвы на огороде. На дачном участке, расположенном в регионе тяжелыми глинистыми почвами, можно увеличить плодородность механическим методом. Однако, нужно копать землю, не разбивая комки. После того, как выпадет снег, куски почвы начнут насыщаться кислородом. Весной земля будет более рыхлой, снабженной питательными веществами. Для влажного грунта удобрения не так важны, поэтому при таком виде почвы лучше перекопать грядки в весенние месяцы, чтобы испарились остатки влаги.

Когда копать огород осенью

Важно учитывать сроки, в которые будет проводиться обработка огорода в осенний период. В разных регионах время, когда садоводы перекапывают огород, может незначительно отличаться. После того как будут убраны все грядки, следует измельчить ботву, равномерно распределить по поверхности земли и выполнить вспашку ручным или механическим способом. Желательно запланировать все работы на середину-конец осени до сильных морозов. Поэтому опытные огородники положительно отвечают на вопрос: можно ли копать землю после покрова.

Как лучше копать

Способ осенней обработки зависит от того, какую площадь нужно перекопать. Если речь идет о небольшом участке, то можно разрыхлить осенью землю с помощью плуга или лопаты. Этот метод получил название «ручной», так как выполняется без использования механизированной техники. Преимущество такой обработки в том, что плодородный слой не получает серьезных повреждений, но и вспашка может быть недостаточно эффективной, отнять много сил и времени садовода.

Если выбирать механический способ для перекапывания, то можно перекапывать землю осенью в огороде мотоблоком с регулировкой глубины запашки. Не рекомендуется переворачивать почву больше, чем на 25 см. В этом случае могут повредиться полезные микроорганизмы. Сейчас появились небольшие трактора с роторными плугами, позволяющими обрабатывать грунт без разрушения нижних слоев.

Если дачнику осенью удаётся перекопать грядки, да поглубже, то план по уходу за почвой считается выполненным. Долгое время мы поступали, как все — копали грядки примерно на штык лопаты (не более 25 см). Но как-то я прочитала, что есть растения (например, свекла, люпин, подсолнечник), которые имеют корни длиной от 1,5 до 2,5 м. А ведь на такую глубину ни один садовод почву не обрабатывает! И надо сказать, что растут они хорошо и не требуют к себе особого внимания. Задумалась и начала «копать» — а так ли обязательно перекапывать почву осенью и чем можно заменить эту процедуру? Своими выводами поделюсь в статье.

Преимущества осенней перекопки

• При осенней перекопке крупные комья земли не разбивают , и они помогают задержать снег и талую воду на участке.
• Крупные комья земли при перекопке обязательно переворачивают , что позволяет переместить вредителей и семена многих сорных растений на поверхность, где зимовку они не перенесут.
• Перекапывая осенью участки с тяжелой глинистой почвой, мы насыщаем ее воздухом, что позволяет быстрее разлагаться остаткам растений и обогащать почву питательными веществами.

Проводить осеннюю перекопку следует до начала проливных дождей!

Недостатки осенней перекопки

А теперь об обратной стороне медали.

• При осенней перекопке крупные комья земли с поверхностным плодородным слоем переворачивают, и плодородная земля перемещается в глубь вместе с семенами и корневищами некоторых многолетних сорняков, где они успешно перезимуют (например, пырей ползучий или вьюнок полевой). К тому же, при перекопке, растения разрубаются, а как известно, сорняки способны быстро отрастать от крошечных кусочков корневищ, имеющих большое число спящих почек.
• Все полезные микроорганизмы (микроскопические грибы, бактерии, микробы, водоросли), а также дождевые черви и полезные насекомые осенью готовятся к зимовке, но если их достают с комом земли и переворачивают, то до весны они не доживут.
• Перекопка резко нарушает структуру почвы и не позволяет сохранить сети коридоров, по которым на самых разных глубинах передвигаются многие виды дождевых червей. Кстати, есть дождевые черви, которые постоянно обитают только на поверхности почвы, их называют подстилочные и они не опускаются ниже 10 см. Этим дождевым червям при перекопке почвы приходится хуже всех, так как большая их часть попадает на глубину, а выбраться оттуда уже не может.

Когда осенняя перекопка необходима?

Если обрабатывается заброшенный участок или целина , если земля в огороде совсем не подготовлена к посадке растений, то без осенней перекопки с внесением всего необходимого (а это: калийные и фосфорные удобрения, аммиачная селитра, зола или известь, компост, навоз) не обойтись. От правильной осенней подготовки почвы будет зависеть урожай следующего года.

Особенностью моркови является то, что ее корни, в зависимости от сорта, уходят на глубину от 1,5 до 2 метров, но основная масса корней находится на глубине 50-60 см. Морковь будет расти лучше на глубоко обработанной, рыхлой, питательной почве, она не может, как, например, свекла или подсолнечник, получать питательные вещества из уплотненных глубинных слоев.

Если необходимо избавиться от муравьев , то может помочь осенняя перекопка, проведенная после первых заморозков. Такую санитарную перекопку проводят на глубину двух штыков лопаты.

Позднеосеннюю перекопку применяют в борьбе с пыреем ползучим . Это самая трудоемкая перекопка осуществляется по определенной схеме и называется «глубокий перевал». Проводится она на глубину трех штыков.

При этом на участке копается траншея на глубину приблизительно 60 см, а её подпочву рыхлят вилами на глубину еще одного штыка. Выкапывая следующую траншею, предыдущую заполняют землёй. При этом наверху первой траншеи оказывается подпочва второй.

Но иногда корневища пырея способны проникать на глубину ниже 70-80 см (для пережидания засухи или химической обработки) и находятся там достаточно долгое время, поэтому и такая кропотливая работа может не привести к успеху.

Когда осенняя перекопка вредна?

Если почва в огороде «живая» , дренированная, рыхлая, с большим количеством дождевых червей, микроорганизмов, то нарушать ее структуру не нужно, и такие участки осенью не перекапывают.

Не перекапывают почву в приствольных кругах плодовых деревьев глубже, чем на 10-15 см, так как их мелкие (росяные), но самые активные корешки находятся очень близко к поверхности почвы. При перекопке большая часть этих корней погибает. В такой ситуации дерево «пытается» себя защитить и весной в приствольном круге появится большое количество поросли.

Как создать рыхлый верхний слой почвы без перекопки?

Во-первых, в течение всего сезона земля обязательно должна быть «прикрыта», чтобы не происходило её иссушение и выветривание, и на поверхности не образовывалась корка. Для этого используют разные виды мульчи, сидераты, специальные пленки. Только в таких условиях количество полезных почвенных организмов (микробы, бактерии, грибы, дождевые черви, насекомые) не будет сокращаться, а плодородие почвы будет постоянно возрастать.

Во-вторых, в течение всего сезона необходимо систематически проводить прополку. Любой сорняк забирает из почвы питательные элементы и воду, является разносчиком грибных и вирусных заболеваний, рассадником вредных насекомых, приютом для слизней. Сорные растения, стараясь отвоевать себе большее пространство, воздействуют на своих соседей фитонцидами (выделения листьев) и колинами (выделения корней), что тормозит развитие и рост культурных растений.

Кстати , пырей ползучий занимает первое место по количеству «вредных» выделений среди сорных растений.

Использование сидератов является эффективным способом защиты, обогащения почвы и подготовки ее к новому сезону без дополнительной перекопки. Осенний посев сидератов не менее важен, чем весенний. Он также приводит к увеличению гумусового слоя и насыщению почвы питательными веществами, препятствует уплотнению почвы, помогает удерживать снег, предотвращает выветривание.

Корневая система сидератов (особенно бобовых) пронизывает почву на достаточную глубину (до двух метров) и служит биологическим дренажом, улучшающим водопроницаемость грунта. Очень важно отметить, что при правильном подборе мульчи и сидератов снижается количество вредителей, возбудителей различных болезней.

Если в конце августа не были посажены озимые сидераты (редька, донник, рапс, сурепица, пшеница), то чтобы земля не слеживалась под слоем снега, ее необходимо замульчировать, отлично для этой цели использовать скошенную траву (лучший вариант – крапива) с добавлением золы.

А перед осенним мульчированием нет смысла перекапывать такие земли, достаточно только рыхлить верхний слой почвы, не глубже чем на 5–7 см.

Каждому садоводу известно, что почву надо готовить с осени, т.к. осенняя обработка значительно полезнее, чем весенняя. Это тяжелая работа, но в последнее время все чаще раздаются голоса сторонников органического земледелия, которые призывают от нее отказаться.

Они не без основания считают, что, мы создаем идеальные условия для гибели почвенных микроорганизмов и для роста семенам сорняков, а пытаясь дать корням воздух, мы зачастую освобождаемся от самих корней (конечно – в саду).

Поэтому осенняя обработка почвы на огороде целиком зависит от того, какая у вас почва. Для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка почвы обязательна. А на легких, рыхлых, глубоко окультуренных почвах глубокую перекопку делать вообще не следует, заменив ее глубоким рыхлением.

К обработке почвы приступают сразу после уборки урожая. Ее проводят, прежде всего, для удаления сорняков и внесения в почву удобрений. Если стоит сухая погода, то высохшую ботву овощей и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке. Разумеется, при сжигании ботвы помидоров и огурцов из теплицы погибнут и все болезнетворные начала.

Но все же полезнее основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компостные кучи, при возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ1», или заложить в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А уже затем начинается самая тяжелая из огородных работ – осенняя обработка почвы.

Все согласны, что рыхлить почву на огороде и удалять многолетние сорняки необходимо, особенно если это тяжелые суглинистые и глинистые почвы, структура которых несовершенна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах почвы кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.

Нужно ли часто глубоко перекапывать почву ? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.

Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.

Все дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы и наоборот. Но, производя перекопку с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жизни нет.

И оказавшись в непривычных для себя условиях, микроорганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на месте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.

А обильные, иногда бесчисленные поливы, вызванные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности вашей грядки, приводят к вымыванию необходимого для поддержания структуры почвы кальция из обрабатываемого плодородного слоя. А все это ведет к разрушению структуры почвы, ухудшению ее физических свойств.

Когда обрабатывать почву осенью

Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Обычно ее начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и уборки растительных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время во многом зависит успех получения хорошего урожая овощей в следующем году.

Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Ее необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления почвы ее можно наоборот уплотнить, особенно если это тяжелая глинистая почва. Лучшее время, для такой обработки почвы конец сентября–начало октября.

Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Это можно сделать проще, быстрее и легче всего граблями.

Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через две недели после такого рыхления ваши грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот теперь и настало время показать сорнякам, кто хозяин на вашем участке.

Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) готовить осенью почву, то эти молодые сорняки (а самое главное – многолетние) все равно необходимо уничтожить все теми же граблями, забороновав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что почву надо разрыхлить.

Лучше всего это делать плоскорезом Фокина, который и губит сорняки, в том числе и многолетние, и рыхлит почву. Такая осенняя «атака» на сорняки важна тем, что огород избавляется от взрослых растений, которые способствуют распространению вредителей. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков – она не опасна, т.к. при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены.

В очищенной осенью от сорняков земле полным ходом идут оздоровительные процессы. При регулярном проведении этой работы исчезают такие сорняки, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха и т.д., поскольку их выдающейся живучестью обладают только взрослые растения. А их молодая поросль имеет нежные корешки, которые при удалении надземной части растения быстро погибают.

Копать или не копать почву осенью

Дачники и владельцы небольших земельных участков, как правило, перекапывают почву вручную, что способствует надежному уничтожению сорняков, позволяет равномерно распределить внесенные удобрения, разрушает норы и подземные ходы грызунов и других вредителей. Правда, некоторые считают, что перекопка плохо сказывается на плодородии почвы и в особенности на жизнедеятельности земляных червей. Однако большинство земледельцев предпочитают механическую обработку, она значительно повышает урожай, а на целинных, заросших многолетними травами, неокультуренных почвах, несомненно, является незаменимым агротехническим приемом.

Перекопка — это искусство, овладение которым приходит со временем. Тем не менее существует несколько правил, которые делают ее менее утомительной.

• Копайте землю, когда она легче поддается обработке, а не когда она сильно пересохла или переувлажнена.
• Лопату держите вертикально, наклонное положение не обеспечивает необходимую глубину обработки.
• Ставить лопату необходимо перпендикулярно к борозде, брать земли меньше, но чаще.

Не стоит перекапывать весь участок сразу. Лучше это делать постепенно.

При длительной перекопке почвы иногда воспаляются веки, может даже возникнуть конъюнктивит. Устранить неприятные симптомы поможет огуречный настой: 0,5 стакана измельченной кожуры огурцов залейте 0,5 стакана кипятка, настаивайте в течение часа, затем процедите и отожмите. Периодически промывайте приготовленным настоем воспаленные веки или делайте примочки, накладывая на веки смоченные в огуречном настое марлевые салфетки.

Приступают к осенней перекопке почвы со второй половины сентября. После уборки овощей и картофеля участок очищают от растительных остатков (ботвы, кочерыг и других отходов), а также многолетних сорняков. Зараженную ботву картофеля, огурцов, кабачков, томатов аккуратно удаляют с грядок, стараясь не растрясти споры патогенов, а затем сжигают. Золу можно использовать (разбросать) под осеннюю или весеннюю перекопку. Почву на сильно засоренных участках сначала рыхлят на небольшую глубину мотыгой или граблями, чтобы спровоцировать прорастание сорняков. Через две недели, когда появятся их всходы, приступают к перекопке или перепашке. При этом следует удалять корневища пырея, одуванчика, личинок майского жука, проволочника и т.д. При сильном засорении землю желательно перекапывать садовыми вилами.

Обработка почвы мотоблоком

При перепашке мотоблоком лучше использовать не фрезу, а режущие орудия с овальной, плоской или клиновидной режущей кромкой. После перекопки не разравнивайте и не разбивайте крупные комья, так как от осенних дождей почва быстро «заплывет», препятствуя проникновению воздуха и влаги. Глыбистая поверхность лучше удерживает снег и влагу. Нижняя часть пласта после переворачивания служит хорошей питательной средой для корней. Верхняя, положенная на дно борозды, обогащает почву питательными веществами под урожай будущего года.

Внесение минеральных удобрений в почву осенью

Во время перекопки органические удобрения ( , навоз и др.) вносите лишь на те участки, где в следующем году планируете выращивать рассаду, огурцы, капусту, приблизительно по ведру на 1 кв. м. Минеральные удобрения, кроме азотных, можно вносить под все культуры осенью. Глубина перекопки — не менее 20 см. Если вы хотите углубить пахотный горизонт, то учтите, что в данном случае потребуются дополнительные дозы органических удобрений. При кислой подпочве необходимо еще и известкование.

Не всегда удается перекопать участок в сентябре. Поэтому такая работа продолжается и в октябре, когда еще не замерзла земля и можно работать с лопатой. После уборки поздних культур (капуста, пастернак, сельдерей) ботву и растительные остатки (кроме кочерыг) мелко порубите и закопайте в глубокие бороздки поперек гряды. К весне все перегниет.

Для облегчения работы грядки должны быть постоянными, а зазоры между ними некопанными. Их можно застилать старыми кусками рубероида. Новые куски рубероида после окончания вегетации скатайте в рулоны и уберите в сарай. После 2-3 лет эксплуатации их можно оставлять на зиму под снегом. В результате вам, придется обрабатывать площадь на треть меньше, да и сорняки в почве не так беспокоят. Весной можно на таких грядках раньше сеять, почва на них не уплотняется и прогревается лучше. Правильная осенняя обработка почвы обеспечивает успех на весь последующий год!

Копать или не копать огород осенью, видео

А вы перекапываете осенью огород? Как вы считаете — нужно это делать или нет?

Ниже читайте отзывы садоводов о перекопке почвы и пишите также свое мнение.

сеем правильно!. Статьи компании «ХозТовары»

Каждый год все газеты и журналы по садоводству напоминают о том, что нужно посеять сидераты. Последние несколько лет грядки очень рано освобождаются от урожая, и лишь некоторые землевладельцы засевают их сидератами, а у остальных земля пустует. Но природа не терпит пустоты! Только что аккуратно вскопанная или прополотая грядка мгновенно зарастает сорняками, борьба с которыми бесконечна. Вот здесь и поможет сидерация ― технология, известная земледельцам с глубокой древности. По результатам своего воздействия на почву сидеральные культуры могут конкурировать с навозом. Сейчас, когда в деревне стали меньше держать скот, и достать навоз становится большой проблемой, сидераты просто незаменимы.

Сравнительная характеристика содержания полезных веществ внавозе и сидератах :

Сидераты ― растения, которые выращивают с целью обогащения почвы органическим удобрением. Их зелёная сочная масса богата азотом, белками, крахмалом, сахарами и микроэлементами. После того, как сидеральные растения подрастут, их подрезают. Ботву сидератов оставляют на поверхности почвы. Она разлагается и образует в почве гумус, а также пополняет ее минеральными элементами.

Корни улучшают структуру почвы. Говорят, что сидераты “структурируют” почву. Сыпучую, песчаную они укрепляют, делают более связной, а тяжелую, глинистую, наоборот, разрыхляют, облегчая в нее доступ воздуха и влаги. Сидераты снижают кислотность почвы, повышают активность полезной микрофлоры, затеняют поверхность почвы и препятствуют ее растрескиванию под лучами жгучего солнца. Сидераты позволяют резко сократить применение дорогого и объемистого тяжелого навоза. Две-три сотки сидератов равноценны по удобряющей способности телеге навоза. На делянке 3х3 метра сидераты дают от 30 до 50 кг зеленой массы, которая при перегнивании приносит в почву 150-200 г (усваиваемого!) азота.

Сидераты можно сеять как весной, так и осенью. Осенью сидераты высевать более результативно – «зеленое удобрение» выполняет, помимо прочих, функциюмульчи на зиму, защищая землю от промерзания.

— благодаря сидератам ветра не будут иссушать почву;

— талый снег и обильные дожди не смогут вымыть из грунта питательные вещества благодаря сидератам, высеянным с осени;

— помимо обогащения почвы гумусом и азотом, хорошо развитая корневая система посаженных осенью сидератов поднимает из более глубоких слое на поверхность калий и фосфор;

— некоторые сидераты могут помочь избавиться от нематод, проволочников и других вредителей и заболеваний растений;

— благодаря сидератам, высаженным осенью, урожайность овощей повысится в полтора-два раза, более того – они имеют способность подавлять рост сорняков.

Если говорить именно об осенней посадке сидератов, то делать это нужно сразу же после уборки основной культуры – то есть в августе-сентябре. Чаще всего в качестве сидератов для осени применяют горчицу, фацелию, рапс, вику, а участки огородов после самых поздних культур можно засеять овес ирожь – этот озимый сидерат вырастет уже весной.

Как же сеять сидераты? Очень просто: после уборки урожая и сбора растительных остатков земля обрабатывается культиватором или взрыхляется при помощи плоскореза, при необходимости – поливается. Далее семена выбранного на осень сидерата высеваются и укрываются землей (до 5 см). Как вариант – просто рассыпать «веером» семена по земле и прикрыть их мульчей (лучше всего – соломой) или просто заделать в почву граблями.

Особо отметим, что сидераты, конечно же, лучше высевать как можно раньше в августе. Ведь чем теплее – тем лучше прорастают высаженные осенью сидераты, тем мощнее у них корни. А сильным корням не страшны первые заморозки. И ботве первые морозы не страшны: за исключением, пожалуй, теплолюбивой гречихи, все сидеральные культуры – холодостойкие.

Если по каким-то причинам Вы пропустили сроки посадки сидератов осенью или в конце лета, но очень уж хотите утеплить и обогатить зимой землицу – помните: даже 10 сантиметров всходов – это лучше, чем ничего. Конечно, помощь почве от таких всходов будет гораздо меньше, чем если бы ваша горчица выросла на 50-70 см. А если погода сухая, да и холода резко наступили – семена могут в вовсе не взойти, а до весны пролежать. Тогда, может, лучше подождать до весны с сидератами? А огород на зиму попросту замульчировать? Выбор за Вами.

Вопрос наболевший и спорный, есть «за» и «против» в обоих случаях. Но давайте подумаем: в лугах и полях, где постоянно все мощно цветет и зеленеет, кто-нибудь косит траву с последующим припахиванием ее на зиму? Нет, конечно. Так, может, все-таки прислушаемся к матушке-природе?

Высаженные осенью сидераты не нужно скашивать! За зиму эти растения отлично лягут и успеют перепреть без ваших хлопот. Осенью сидератыне успевают выкормить семена, как и не успевают их стебли «задеревянеть», а корневых отпрысков сидераты не дают ― не нужно их косить. Скосили Вы «зеленое удобрение» ― а тут еще теплые дни стоят, могли бы горчичка или рапс еще подрасти, еще больше пользы принести.

Так же самоне нужно запахивать сидераты, высаженные осенью! Ботва укрывает землю, корни преют в земле, восстанавливая ее структуру – все идет своим естественным чередом. Весной, когда обнаружатся остатки перепревшей ботвы, сгребите ее с грядки – она Вам обязательно пригодится.

И еще один совет: следите за тем, чтобы сидераты не сеялись после овощей, принадлежавших к тому же семейству, что и сидераты – иначе будут активно передаваться болезни и вредители.

Весной садовода встречает не голая земля, а зеленое поле озимых всходов. В мае, перед посевом овощей, сидераты необходимо скосить. Желательно сделать это за две недели до посадок. Дело в том, что сидераты, так же как и любые другие растения, выделяют яды (колины). Они нужны для подавления роста других растений в борьбе за место под солнцем. Если сидераты срезать за две недели до посадок, то колины за это время вымываются в глубокие слои почвы и потом распадаются. Растительную массу можно оставить тут же на грядках в качестве мульчи, либо собрать граблями и заложить в теплую грядку или компостную кучу.

При выращивании сидератов главное ― не перекапывать почву и не увлекаться одним видом растений. Сидераты каждый сезон необходимо менять, тогда почва станет более плодородной.

В качестве сидератов применяют различные однолетние быстрорастущие растения. Это могут быть: фацелия, вика, редька масляничная, горчица, люпин, донник, рожь, овес, пшеница, подсолнечник, эспарцет, люцерна, клевер и другие виды растений. Лучше всего разрыхляет почву фацелия. Также для сидерации используют бобовые (горох, нут, бобы, фасоль, соя, чечевица), которые содержат на своих корнях колонии бактерий азотофиксаторов и хорошо обогащают почву азотом. Три урожая бобовых равноценны полной дозе навоза. Все они холодостойки, рано всходят, а их корни мощно рыхлят землю.

При работе с сидератом необходимо помнить, что нельзя размещать друг за другом культуры, принадлежащие к одному семейству. Например, горох и бобы не следует сеять после сидерата люпина, а капусту ― после рапса, горчицы, редьки, так как они относятся к одному семейству.

В результате разложения корневой системы растений-сидератов в почве создается пористая структура. Поэтому сидераты нельзя перекапывать, так как каналы в почве будут разрушены. В результате постоянного выращивания сидератов почва становится рыхлой и плодородной.

Не допускайте перерастания сидератов! Огрубевшие стебли плохо перегнивают в почве и могут стать источником вирусных и грибковых заболеваний для последующих посадок. А вот молодая зелень очень полезна. Подсчитано, что даже в Нечерноземной зоне сидераты дают прибавку урожая картофеля до 50 кг на каждую сотку.

На всех участках разные по кислотности и механическому составу почвы, поэтому рекомендуются разные виды сидератов. Так, рапс и масличную редьку советуют сеять на тяжелых почвах; клевер мясокрасный, люпин узколистный ― на легких почвах. Люцерна подходит для всех видов почвы, кроме кислых, а вика ― кроме кислых и сухих. Горчицу белую, донник белый и гречиху можно сеять даже на бедных почвах.

Под зиму сеют рапс, рожь, бобы конские, клевер мясокрасный, донник белый, озимый овес.

Особенности различных сидератов, их требования к почве и времени посева и покоса.

* многолетние культуры

(+) ― Крестоцветные культуры не использовать как предшественник капусты!

(Боб.) ― Эти культуры не следует сеять после бобовых культур и перед ними!

(Видео) Копание и деление ириса бородатого

Ирис бородатый — ценное садовое растение. Они стоят высокими, как часовые, с листвой, покрытой мечами, увенчанной оборчатыми цветочными орнаментами в бесконечной палитре цветов. Древние греки восхищались ими, а имя Ирис обозначает Богиню радуги; объединение неба и земли. Моне использовал для этого в своем саду бородатый ирис с настоящим стилем и чутьем.

Это видео демонстрирует, как выкопать и разделить бородатый ирис, с дальнейшими пошаговыми пояснениями ниже.

Ирис бородатый цветет долго и не требует особого ухода. Они хорошо сочетаются с розами или травами, и их легко переплести через бордюры — действительно где угодно, если они получают хорошую дозу солнца.

Ирис бородатый — корневища, растущие на уровне земли, с красивыми веерами из листьев. Бородатые ирисы любят климат с сухим летом и холодной зимой. Они хорошо растут в ВМЦ, ЮАР, Новом Южном Уэльсе, некоторых частях Западной Австралии и Квинсленда.Мы слышали, что в более теплом климате на них можно положить лед зимой, чтобы помочь завязать цветы, но у нас не было необходимости пробовать это самостоятельно.

Ирис бородатый лучше всего растет на открытом солнце, это особенно важно весной и летом, когда растут цветы. Вы должны убедиться, что ваши корневища не затенены мульчей или соседними растениями, что делает розы такими хорошими компаньонами.

С поливом Bearded Iris не нужно слишком возиться. Им нравится замачиваться, а потом немного подсохнуть, о чем обычно заботится природа.Если погода действительно сухая, вынимайте шланг примерно раз в две недели.

Для наилучшего цветения ирис бородатый необходимо выкапывать и делить каждые 2-5 лет (в зависимости от условий выращивания и сорта). Может показаться, что это небольшая работа, но это займет всего минуту, после чего вы можете либо увеличить свой запас, либо поделиться ими с семьей и друзьями.

Ирис бородатый идеально разделяют с конца лета до осени, когда они заканчивают цветение.Перемещение их в другое время можно, но это нарушит их цветение.

1. Просто закопайте комок вилкой или лопатой, следя за тем, чтобы не проходить через корневища, как вы это делаете. Поднимите комок за листья и стряхните рыхлую землю.

2. Как только вы это сделаете, просто разделите корневища, потянув их, они ломаются так же легко, как имбирь.

3. Затем вы обрезаете листву примерно до 10 см. Вы обрезаете листья, чтобы уменьшить нагрузку на растение, оставляя достаточно для фотосинтеза, скоро у растения появятся свежие листья, а побуренные листья можно будет просто снять.

4. Важно, чтобы вы пересаживали бородатый ирис в течение пары недель после деления, поскольку они не любят полностью высыхать — это делает их уязвимыми для болезней и гниения.

5. Перед посадкой перекопайте почву, чтобы обеспечить хороший дренаж. Ирис бородатым нужен хороший дренаж, иначе они загнивают. Выкопайте яму так, чтобы корни находились под почвой, а корневище находилось на уровне почвы, прямо на солнце. В более теплом климате засыпьте корневище 1-3 см почвой, чтобы не обжечься.Разместите бородатый ирис на расстоянии 35-45 см друг от друга.

6. Затем вам просто нужно полить его. Добавление тоника из морских водорослей в это время заставит ваш Bearded Iris немного больше встать и двигаться.

И дело сделано! Вероятно, вам потребовалось больше времени, чтобы прочитать это, чем на самом деле!

Сделать ваш Бородатый Ирис счастливым легко. Вам просто нужно в начале весны провести подкормку медленным удобрением. Используйте тот, который не слишком богат азотом, так как это будет способствовать росту листьев за счет цветов.

Это все, что вам нужно для счастливого и процветающего бородатого ириса.

Хотите получать от нас новости и специальные предложения? Затем нажмите эту ссылку, чтобы подписаться на нашу рассылку новостей.

Лиственные леса умеренного пояса: информация о биоме, факты

Не каждый регион мира подвержен смене времен года, как лиственные леса умеренного пояса . Некоторые из них всегда покрыты льдом, в то время как другие светят теплым солнцем круглый год. Для тех из нас, кто живет в регионах с умеренным климатом, сезонные изменения происходят каждые несколько месяцев.Вы могли бы мчаться по озеру на водных лыжах в июле, а через 6 месяцев вы могли бы мчаться по тому же самому озеру на коньках!

Нет времени года, которое может принести такое наслаждение, , как лето, осень, зима и весна.
Уильям Браун — «Разнообразие»

Когда вы вырастаете, переживая четыре сезона каждый год, вы начинаете замечать и ценить сезонные приливы и отливы жизни вокруг вас. Зима спокойная и тихая; твари, которые не мигрируют, сидят на корточках в теплых берлогах, ожидая весны (включая людей!).Весна — долгожданное пробуждение; когда снег тает и листья на деревьях начинают распускаться, жизнь снова появляется и готовится к новому году. Лето — это суета энергии и жизни; насекомые заняты опылением следующего поколения полевых цветов, а птицы поют со всех концов леса. Осень — время сбора урожая и время прощания; млекопитающие откармливаются, чтобы подготовиться к зимней нехватке пищи, а перьевые птицы собираются вместе, чтобы следовать за своей пищей на юг.

Для многих из нас сезонные изменения — старая новость.Он барабанит в устойчивом предсказуемом ритме. Но мало кто осознает, что именно эта предсказуемая закономерность позволила лиственным лесам умеренного пояса развиваться и процветать во всем мире.

Следующее видео — это короткометражка, которую мы сняли для вас, чтобы вы могли увидеть биом лиственного леса на 360 градусов. Если вы используете мобильное устройство, вам, возможно, придется открыть видео YouTube в мобильном приложении YouTube, чтобы увидеть его в виртуальной реальности. Если это выглядит забавно, то это потому, что ваша система не поддерживает такой просмотр.

Где найти биом лиственного леса умеренного пояса?

Когда вы смотрите на карту мира, линии широты проходят на восток и запад, образуя невидимые пояса, опоясывающие земной шар. Эти линии широты можно разделить на три разные категории по мере удаления от экватора. Области, расположенные между 0 ° и 23 ° северной и южной широты, называются тропиками , области между 23 ° и 66 ° называются умеренными широтами , а области между 66 ° и 90 ° называются полярными широтами . .Лиственные леса умеренного пояса встречаются в умеренных широтах, точно так же, как тропические леса находятся в тропиках (имеет смысл, верно?).

В южном полушарии леса умеренного пояса можно найти на южной оконечности Южной Америки и в Восточной Австралии. В северном полушарии их можно найти в Северо-Восточной Азии (Китай, Корея и Япония), Западной Европе и восточной трети США.

Абиотические факторы: температура и осадки

Умеренный климат (и все остальные климатические условия) в значительной степени подвержены влиянию циркулирующих в атмосфере воздушных потоков.Посмотрите эту анимацию глобальной циркуляции воздуха и попробуйте найти регионы мира, где скапливаются облака:

Как видите, большая часть облаков скапливается вдоль экватора. Это то, что ученые называют зоной низкого давления . (Облака просто не могут справиться с ситуациями высокого давления.) Зоны низкого давления — это регионы с большим количеством осадков. Если присмотреться, можно заметить еще одну зону низкого давления в умеренных широтах.

Из-за своего глобального положения в лесах умеренного пояса ежегодно выпадает около 75–150 см осадков (это много, уступая только тропикам).Однако помните, что осадки могут выпадать в виде дождя или снега , потому что умеренный климат переживает все четыре сезона. Температура может колебаться от -1 ° C до -30 ° C зимой и от 27 ° до 32 ° летом.

Как они выглядят?

Лиственные леса умеренного пояса — одни из самых старых и красивых лесов в мире. Прогуляйтесь по северным лиственным лесам Висконсина или попробуйте сок из киоска сахарного клена в Вермонте, и вы точно поймете, что я имею в виду.Когда вы идете, высокие деревья образуют лиственный навес над вашей головой, закрывая солнце и отбрасывая пятнистые тени на землю. Листья прошлого сезона шумно хрустят под ногами, когда вы пробираетесь через густой, древесный подлесок . Если вы закопаете землю, вы проделаете слой за слоем влажную гниющую опаду из листьев, и белые нити грибка выделяются на фоне темной почвы. Грибки, бактерии и насекомые под землей быстро разлагают опавшие листья и органические вещества, образуя толстый слой богатой питательными веществами почвы, который ученые называют гумусом (не путать с хумусом, Yum!).Гумус питает деревья и поддерживает биологическое разнообразие лишайников, мхов, трав и полевых цветов на лесной подстилке .

Однако не все лиственные леса умеренного пояса созданы одинаково. Каждый лес, который вы посещаете, может сильно отличаться по видам растений, которые его населяют. Точно так же, как Землю можно классифицировать на отдельные биомов , где определенные группы растений и животных существуют в пределах регионального климата , лиственные леса умеренного пояса можно разделить на различные сообществ в зависимости от местного климата .
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о конкретных лесных сообществах умеренного пояса!

Какие виды растений вы здесь найдете?

Вы можете услышать лиственные леса умеренного пояса, также называемые «широколиственные леса, », потому что древесные породы, которые их населяют, имеют… подождите… широкие листья! Деревья, такие как клен, дуб, бук, каштан, вяз, гикори и т. Д. имеют большие, широкие листья, которые прикреплены к ветке с помощью специального стебля, называемого черешком .В отличие от хвои, эти листья мягкие и легко усваиваются травоядными животными.

В зрелом лесу эти высокие деревья образуют навес, который блокирует проникновение большей части солнечного света к растениям внизу. Чтобы компенсировать это, растения, составляющие подлесок и травянистый слой, обладают теневыносливостью , что означает, что они могут выжить при меньшем количестве солнечного света. Из-за сезонного характера лиственных лесов умеренного пояса, многие растения в этом регионе являются многолетними , что означает, что они растут и цветут только в теплые летние месяцы.В густом подлеске преобладают густые древесные кусты, такие как рододендрон, облепиха, сумах, жимолость или кизил. Эта область леса обычно является наиболее биологически разнообразной областью леса; в одном лесу может быть более сотни различных видов растений! В течение ранней весны и лета теневыносливые травы и полевые цветы, такие как «Джек-на-кафедре», «Майское яблоко», «Подмаренник», «Пурслан» и горчица, цветут и прорастают в течение нескольких недель или месяцев.

Что означает «лиственный»?

Термин листопадный относится к способности растения терять листья в тяжелые времена.Например, некоторые виды деревьев и кустарников чапараля называются засушливыми лиственными , что означает, что они теряют листья в засушливое время года для экономии воды.

Лиственные деревья в лесах с умеренным климатом теряют листья осенью, чтобы лучше пережить зимние условия, такие как сильный холод и недостаточный дневной свет. Для более подробного объяснения того, как деревья теряют и отрастают листья, посмотрите видео Роба и Джонаса о гормонах растений здесь!

Способность дерева терять листья для сохранения энергии — полезная, но дорогостоящая адаптация.В отличие от вечнозеленых деревьев, на лиственных деревьях ежегодно вырастают тысячи листьев. Это требует, чтобы растение извлекало из почвы ценные питательные вещества. В некоторых регионах с умеренным климатом, если почва слишком сухая или бедная питательными веществами, чтобы позволить себе купить новые листья, популяции растений изменяются в соответствии с окружающей средой. Например, во многих регионах США с умеренным климатом почва слишком песчаная и бедная питательными веществами, чтобы поддерживать многие лиственные деревья, а вечнозеленые деревья составляют большую часть леса.В таких местах мы называем это «широколиственным смешанным лиственным лесом с умеренным климатом». Да, имена могут быть сложными…

Почему листья меняют цвет?

Лиственные леса умеренного пояса известны своей резкой сменой цвета, которая происходит каждую осень. Удивительно, но этот сезонный эффект начинается в каждой ячейке каждого листа на дереве! Чтобы лучше понять это, представьте каждую растительную клетку как сосуд, полный красных, желтых и зеленых бусинок. Если бы зеленых бусинок было больше, чем чего-либо еще, банка выглядела бы зеленой.Если вы вытащите все зеленые бусинки, банка станет красно-желтой.

По сути, это то, что происходит в каждой клетке растения каждый год. По мере того, как дни становятся короче и осенью температура падает, клетки растений перестают вырабатывать зеленых пигментов ( хлорофилл ) в клетках своих листьев. Когда клетки перестают вырабатывать хлорофилл и зеленый пигмент постепенно исчезает из каждой клетки листа, другие пигменты становятся более яркими, а листья становятся желтыми, красными и оранжевыми.

Ежегодно по всему миру происходят сотни необычных миграций: ласточки Капистрано, бабочки-монархи из Мексики и, конечно же, гляделки из Новой Англии. Каждый год тысячи жителей Нью-Йорка и Бостона совершают долгое путешествие на север, чтобы увидеть, как листья меняют цвет; поистине, это одно из самых красивых зрелищ природы (листья, а не горожане).

Лиственные леса умеренного пояса во времени

Как мы уже говорили, в типичном лесу с умеренным климатом высокие деревья создают толстый навес, который блокирует проникновение большей части солнечного света.Это создает слой теневыносливых трав и кустарников в подлеске. Но что происходит, когда деревья падают? Что, если огонь разгорится настолько, что все превратится в пепел? Что, если торнадо пронесется и доставит все в Страну Оз? (Бывает, вы знаете…) Здесь мы поговорим о том, как эти леса меняются со временем и что происходит после беспокойства.

Лесная преемственность

Леса, как и все живые существа, стареют и со временем меняются. Фактически, каждый лес, который вы видите, когда-то был грудой голых камней! Постепенно лишайники и мхи растут на скалах и разлагаются, образуя слой почвы, способный поддерживать травы и полевые цветы.На данный момент наш умеренный лес — это вовсе не лес, а пастбище! Лиственные леса умеренного пояса и луга умеренного пояса — это почти одно и то же. Эти двое часто находятся рядом друг с другом и имеют много одинаковых видов растений и животных.

Со временем семена деревьев из леса попадают на пастбища и начинают прорастать. По мере того как деревья начинают затенять растения под ними, луга все больше и больше начинают напоминать лес. Травы в этих местообитаниях не очень теневыносливы.Чем больше деревьев прорастает, тем меньше семян травы способно прорасти, и они остаются в состоянии покоя в почве до тех пор, пока условия снова не станут правильными.

На данный момент более теневыносливые травы и кустарники способны расти, и они создают густой подлесок в этом молодом лесу. Когда большинство деревьев в лесу достигли зрелого возраста, мы называем это сообществом климакс . Леса, достигшие этой стадии развития, по понятным причинам также называются старовозрастными лесами .Многие из старовозрастных лесов в Соединенных Штатах были вырублены, чтобы освободить место для городов и использовать ценную древесину. Но некоторые старовозрастные леса остаются в северном Висконсине, Мичигане и Миннесоте, и если у вас будет достаточно времени, снова вырастет еще больше!

Природные нарушения

Чем отличается лес умеренного пояса от пастбищ умеренного пояса? Солнечный свет! Его много получают луга; леса нет. А теперь представьте, что дерево падает в лесу (не беспокойтесь о том, слышите вы это или нет…) Внезапно навес раскрывается там, где упало дерево, и свет заливает лес.Когда это происходит, семена, которые бездействовали в почве, наконец, снова могут прорасти. Травы, цветы и другие быстрорастущие растения быстро прорастают и заменяют упавшее дерево. Со временем новые деревья вырастут достаточно высокими, чтобы снова затенить эти растения, но на это могут уйти годы. А пока эти участки леса остаются солнечными оазисами разнообразной растительности!

Падения деревьев, пожары, смерчи и насекомые — обычные естественные нарушения в этих лесах. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, лес восстанавливается через несколько лет.Иногда это начинается на более раннем этапе сукцессии, а иногда нарушение — это как раз то, что нужно, чтобы убрать излишки и сохранить здоровье леса.

7 способов выращивания картофеля в домашних условиях

Если вы думали о выращивании собственного картофеля, сейчас самое время. Но прежде чем вы начнете, вам нужно подумать о правильном подходе к посадке для вашего двора. Несколько лет назад я провел тест: я выращивал немецкий картофель Butterball, используя семь различных методов посадки. В течение вегетационного периода плюсы и минусы каждого из них стали очевидными.

Взгляните на различные методы посадки, которые вы можете рассмотреть, в том числе на те, которые работают лучше всего, и те, которые дают менее чем звездные результаты.

Самые дешевые: ряды на холме

Митч Мандель

Выкопайте прямые неглубокие траншеи на расстоянии 2–3 футов друг от друга в подготовленной почве. Посадите семенной картофель на расстоянии 12 дюймов друг от друга и засыпьте примерно 3 дюймами почвы. Когда ростки достигнут 10–12 дюймов в высоту, используйте мотыгу или лопату, чтобы зачерпнуть почву между рядами и насыпать ее рядом с растениями, зарывая стебли на полпути.При необходимости повторите процедуру в течение вегетационного периода, чтобы клубни оставались закрытыми.

В отличие от контейнерных садов, здесь нечего покупать или строить, и нет почвы для перевозки. Это простой, недорогой и проверенный метод, который фермеры использовали на протяжении тысячелетий. Это практично и для крупномасштабных посадок.

Однако качество почвы может ограничивать урожай. В местах, где грязь плохо уплотнена или с низким содержанием органических веществ, наземная техника может работать лучше.

Вот видео, демонстрирующее этот способ посадки картофеля:

Наименьшее копание: соломенная мульча

Митч Мандель

Положите семенной картофель на поверхность подготовленной почвы, соблюдая интервалы, указанные для окученных рядов, и накройте их 3–4 дюймами рыхлой соломы без семян.Насыпайте больше соломы вокруг стеблей по мере их роста, в конечном итоге создавая слой в один фут или более глубиной.

Преимущество в том, что толстая мульча сохраняет влагу в почве и подавляет сорняки. Сбор урожая не требует никаких усилий, и этот метод предлагается как способ избавиться от колорадского жука. Однако это давало меньший урожай, чем окученные рядки, и, как известно, полевые мыши использовали для поедания сельскохозяйственных культур под прикрытием соломы.

Самый большой урожай: приподнятые грядки

Митч Мандель

Разрыхлите почву на дне наполовину заполненной грядки.Разместите семенной картофель на расстоянии примерно 12 дюймов во всех направлениях и закопайте их на глубину 3 дюйма. По мере роста картофеля добавляйте больше почвы, пока грядка не будет заполнена. По возможности упростите сбор урожая, убрав бортики.

Этот метод дал самый большой урожай в моих испытаниях, и картофель был одинаково большого размера. Поднятые грядки — хороший выбор там, где садовая почва тяжелая и плохо дренированная. Оборотная сторона: почва для заполнения грядки должна откуда-то взяться — а для этого нужно много.

Подходит для домашних мастеров: деревянные ящики

Митч Мандель

Постройте или купите бездонную квадратную коробку — я использовал пиломатериалы из выброшенных поддонов — и посадите так же, как для приподнятой грядки.Ящик сконструирован таким образом, чтобы вы могли добавлять дополнительные рейки и почву по мере роста растений. Теоретически можно временно снять нижнюю планку для уборки урожая или просто ее опрокинуть.

Это еще одна стратегия выращивания картофеля при низком качестве почвы. Это дало такое же количество, что и приподнятая грядка. Однако на создание ящика ушло много времени и усилий, и я чувствовал, что результаты не оправдывают этих усилий.

Лучшее для влажных дворов: проволочные цилиндры

Митч Мандель

Из аппаратной ткани с сеткой ¼ дюйма вылепите цилиндр диаметром примерно 18 дюймов и высотой 24 дюйма.Насыпьте на дно несколько дюймов почвы, затем посадите три или четыре семенных картофеля и засыпьте их 3 дюймами почвы. Продолжайте добавлять почву по мере роста картофеля. Чтобы собрать урожай, поднимите цилиндр и вытяните почву назад, чтобы обнажить клубни.

В климате с непрекращающимися весенними дождями проволочная сетка обеспечит отличный дренаж и предотвратит переувлажнение почвы. Это еще один метод, который следует учитывать при плохой почве в саду. К сожалению, я собрал из цилиндров лишь небольшое количество низкорослых клубней — мрачный результат, вероятно, потому, что почвенно-компостная смесь, которую я использовал, высыхала так быстро, что растениям не хватало достаточного количества влаги.

Самый простой урожай: мешки для выращивания

Митч Мандель

Коммерческие мешки для выращивания изготовлены из тяжелого плотного полипропилена. Насыпьте несколько дюймов смеси почвы и компоста на дно мешка, затем посадите три или четыре семенных картофеля и засыпьте 3 дюймами земли. Продолжайте добавлять почву по мере роста растений, пока мешок не наполнится. Чтобы собрать урожай, переверните мешок на бок и вылейте его содержимое.

Пакеты для выращивания можно использовать во внутренних двориках или проездах, а также там, где в садовой почве не хватает питательных веществ.Мешков должно хватить на несколько вегетационных сезонов. Их темный цвет отражает солнечное тепло, ускоряя ранний рост. Сбор урожая прост, а урожай может быть впечатляющим, учитывая небольшое пространство, которое занимает каждый мешок. Однако это может быть дорогостоящий метод. Сумка, которую я использовал, стоит 12,95 доллара.

Лучше не пропускать: мешки для мусора

Митч Мандель

Наполните большой пластиковый мешок для мусора так же, как мешок для выращивания, проделав в нем несколько отверстий для дренажа.Сверните верхний край пакета, чтобы он оставался в вертикальном положении; в противном случае мешок провиснет и рассыплется почва. Чтобы собрать урожай, разорвите мешок и вылейте содержимое.

Как и мешки для выращивания, мешок для мусора можно использовать там, где выращивание в грунте невозможно. Черные мешки улавливают солнечное тепло для ускорения раннего роста. Однако с эстетической точки зрения это наименее привлекательный вариант. Урожайность была скудной, возможно, потому, что тонкий пластик позволял почве слишком сильно нагреваться, ограничивая образование клубней.

Магазин товаров для выращивания картофеля

Кедровая мульча

3,37 доллара США

Универсальный грунт для горшечных культур

24,39 $

Катанка

50,53 долл. США

Комплект для приподнятой садовой клумбы

27,73 долл. США

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Правильная посадка деревьев и кустарников

Давайте будем честными. Кто всегда следует рекомендациям, содержащимся в садовых книгах и информационных бюллетенях по посадке деревьев и кустарников? Спешим ли мы или просто не прилагаем никаких усилий, слишком часто мы быстро выкапываем яму — обычно слишком маленькую — шлепаемся в растение, а затем разбрасываем землю вокруг него.Неудивительно, что так много растений не доживают до первого сезона.

Подробнее: Наука о трансплантации

Однако правильная посадка может сыграть решающую роль в выживании растений. Лучший способ создать новое растение для здорового начала — это основывать свои практики на том, как это растение упаковано: без корней, в контейнере или в комках и мешковине (B & B). Упаковка влияет на состояние корней и почвы корневого кома, что, в свою очередь, влияет на то, как правильно сажать.Так что, даже если вы знаете основы, есть хороший шанс выучить пару приемов из следующих рекомендаций, чтобы повысить шансы на рост ваших растений.

Неокорневшие растения необходимо поддерживать во влажном состоянии

Большинство людей впервые сталкивается с голыми растениями из почтовых каталогов. Босокорневые растения, собранные с поля без прикрепления почвы к корням, легкие, но очень скоропортящиеся, и их следует покупать и высаживать до распускания почек весной.Хотя они требуют дополнительной нежной заботы, преимущество голых растений в том, что они позволяют полностью осмотреть корневую систему перед посадкой.

1. Держите голые растения во влажном состоянии после их прибытия. Не позволяйте их корням высыхать, прежде чем посадить их. Хотя они спят, они все еще живы и нуждаются в воде, чтобы выжить. Храните или перевозите их вдали от прямых солнечных лучей в горшках или полиэтиленовых пакетах, упакованных влажной соломой или измельченной газетой. Часто проверяйте упаковочный материал: если он влажный, то корни тоже.Если он сухой, корни тоже сухие, и вы должны положить их в ведро с водой на несколько часов перед посадкой, чтобы увлажнить их.

2. Перед посадкой осмотрите и подрежьте корни . Удалите все поврежденные или искривленные корни, сделав чистые срезы острыми секаторами. Разорванные корни заживают медленнее, чем чистый срез, что увеличивает вероятность заболевания. Корни, которые растут к центру растения, могут со временем ограничить рост корней и стволов.

3. Выкопайте надлежащую яму достаточно широкой, чтобы корни могли разрастись в их естественное положение, и достаточно глубокой, чтобы выступ корня или корона (где корни встречаются со стволом или стеблем) находились на уровне почвы. Слишком высокая или слишком глубокая посадка подвергает растение стрессу и угрожает его долгосрочному здоровью. Чтобы предотвратить образование больших воздушных карманов, мешающих росту корней, разбейте комья почвы. Затем засыпьте ямку наполовину и аккуратно полейте, чтобы почва осела вокруг корней. Не утрамбовывайте почву ногой, потому что это может сломать корни.Завершите засыпку ямы и сделайте грунтовую берму или дамбу высотой в несколько дюймов, образуя широкую чашу, которая будет удерживать воду на корнях до тех пор, пока она не впитается. Снова полейте, чтобы полностью осесть почва вокруг корней. Поскольку их корни были физически отделены от почвы, в которой они росли, растения без корней испытывают больший шок и изначально требуют более частого полива, чем растения в контейнерах или в упаковке типа «постель и завтрак».

Декоративным растениям, выращиваемым в контейнерах, может потребоваться обрезка корней

Пожалуй, самый популярный вариант среди потребителей. Контейнерные растения выращивают над землей в горшках, заполненных искусственным субстратом (без настоящей почвы), что упрощает обращение с ними.

1. Снимите контейнер перед посадкой, независимо от материала, из которого он сделан. Как только растение освободится из контейнера, осмотрите корневую систему. Тонкие белые корни на внешней стороне корневого комка — это нормально.

2. Перед посадкой вырвите корни пальцами, чтобы корни распространились на окружающую почву.Это важно для длительного выживания.

3. Обрежьте более толстые древесные корни у деревьев и кустарников с помощью острых секаторов, чтобы они не опоясывали ствол или не опоясывали ствол. Опоясывающие корни замедляют поток питательных веществ, воды и углеводов через растение. Если растение связано с корнями (плотный слой корней, окружающий внешнюю сторону корневого комка), используйте нож, чтобы разрезать корневой ком сверху вниз в трех или четырех местах. Чтобы в будущем корни не опоясывались, сделайте разрез достаточно глубоким, чтобы отрезать любые корни, растущие по кругу.Хотя это может показаться резким, но сильнорослым растениям это не повредит, и из этих срезов вырастут новые корни.

4. Выкопайте яму для посадки в два-три раза шире контейнера, чтобы обеспечить рыхлую почву, в которой появляющиеся корни могут расширяться горизонтально, и только на такую ​​глубину, как расстояние от верха корневого комка до дна контейнера до убедитесь, что корона выше уровня земли. Установите растение в ямку, засыпьте наполовину и полейте, чтобы почва осела. Завершите засыпку и используйте излишки почвы, чтобы сформировать чашу вокруг посадочной ямы, где вода может собираться и медленно просачиваться внутрь.Снова полейте, чтобы отстоять остаток почвы. Не укрепляйте почву ногой, потому что это может уплотнить ее и замедлить рост корней.

Проверка на наличие «горшечных растений»

Когда растения выкапывают с поля и помещают в контейнер для продажи, их называют «горшечными растениями». Эти растения следует рассматривать как B & B, если контейнер заполнен полевой почвой; в противном случае их можно рассматривать как контейнерные растения.Однако, если почва выпадает из корневой системы, когда вы вытаскиваете растение из горшка, обращайтесь с ней, как с голым растением. Спросите своего питомника, выращивается ли растение в горшке или в контейнере.

Деревяшки с мешковиной и мешковиной требуют широкого отверстия

** См. Примечание редактора ниже.

Деревья и кустарники являются наиболее распространенными растениями, которые продаются в тюках и мешковинах. Собранные с помощью комка земли, обернутого вокруг корней мешковины, образцы B & B легко доступны в вашем местном питомнике, и хотя комок земли может быть тяжелым и трудным в обращении для среднего домовладельца, эта упаковка часто является единственным выбором для крупных растения.

1. Выкопайте посадочную яму в два-три раза шире корневого кома, чтобы получить рыхлую почву, в которой корни могут горизонтально разрастаться вблизи поверхности почвы, где больше кислорода, необходимого ингредиента для выживания корней. Во время копания проверяйте глубину ямы, чтобы верхушка корневого кома находилась чуть выше окружающего грунта. Выкопав слишком глубокую яму, корневой ком может осесть. Когда происходит оседание, избыток почвы, который скапливается вокруг ствола, создает идеальное место для распространения болезней на растение.

2. Засыпьте наполовину , как только растение будет правильно размещено в яме. Полив в этот момент уменьшит образование больших воздушных карманов и поможет стабилизировать растение, пока вы выполняете следующие шаги.

3. Удалите весь шпагат или проволоку , обвязанную вокруг основного стебля растения. Если корневой ком поддерживается проволочной корзиной, используйте кусачки, чтобы снять верхнюю часть корзины, чтобы проволока не ограничивала рост, поскольку корни и корневые отростки со временем расширяются.Острым ножом удалите мешковину с корневого кома. Мешковина поверх корневого кома может действовать как фитиль, если подвергаться воздействию воздуха и вытягивать влагу из почвы. Мешковина на самом низу корневого комка будет разлагаться по мере прорастания корней.

4. Завершите засыпку и разбейте большие комья почвы, чтобы предотвратить образование воздушных карманов, где корни будут плохо расти. Постройте берму вокруг внешнего края посадочной ямы на высоте от 3 до 5 галлонов воды при поливе.Не кладите лишнюю землю на корневой ком. Это имеет тот же эффект, что и слишком глубокая посадка.

5. Орошение внутри земляной насыпи , позволяя воде оседать в почве вокруг корневого комка. Утрамбовывание почвы вручную может вызвать уплотнение и уменьшить расширение корней.

Теперь, когда я его посадил, что мне делать?

КЛЮЧИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЗАВОДОВ

Обеспечьте достаточное количество воды
Правильный полив жизненно важен для выживания растений, но требования различаются.В глинистых почвах лучше всего проводить нечастый, но тщательный полив, но имейте в виду, что вода не будет быстро проникать в почву. Однако в супесях вода легко просачивается через почву. В этом случае лучше всего использовать меньший объем и более частый полив. Чтобы определить, нужно ли поливать деревья, вставьте отвертку в почву. Если он легко проникает, почва влажная и вода не нужна.

Мульчирование корневой зоны
Мульчирование сохраняет влажность почвы и снижает температуру почвы, поддерживая ее в диапазоне, который предпочитают корни.Мульча также уничтожает конкурирующие сорняки и помогает держать на расстоянии газонокосилки и триммеры — основные причины повреждения ствола. Мульча должна быть глубиной от 2 до 4 дюймов и покрывать всю посадочную яму и берму почвы. Однако он не должен касаться растения, потому что постоянно влажная среда вокруг ствола или кроны будет способствовать появлению вредных насекомых и болезней.

Отсрочка внесения удобрений
Практическое правило заключается в том, что недавно посаженные деревья и кустарники не следует удобрять в течение первого или двух лет; единственное исключение — те, что посажены на бедных питательными веществами почвах.Неправильное внесение удобрений может фактически уменьшить рост корней, в то же время стимулируя рост верхушки дерева несоразмерно тому, что могут поддерживать корни. Перед внесением дополнительных синтетических удобрений многолетним растениям следует дать период отдыха в течение недели или двух.

Ограничение разбивки
Целью разбивки является предотвращение раскачивания корневого кома, а не предотвращение раскачивания верхушки дерева на ветру. Для большинства деревьев достаточно одной или двух кольев. Вбейте кол 2 × 2 длиной 4 фута в землю под углом 45 градусов рядом с туловищем и ниже его.Прикрепите кол к туловищу резиновой тесьмой. Убедитесь, что резиновая лента находится между корой и колом, чтобы они не натирались. Осматривайте кол в течение года, чтобы убедиться, что он не повреждает кору и все еще работает. За исключением участков с постоянным ветром, все колья следует удалить через год.

Слегка подрезайте
Тщательно осмотрите новое растение и удалите все мертвые, сломанные или больные конечности во время посадки. Кроме того, недавно посаженные деревья и кустарники не нуждаются в обрезке.Поскольку листья производят углеводы, необходимые для образования новых корней — а чем больше листьев, тем больше углеводов, — обрезка только замедлит рост новых корней, необходимых для выживания. Как правило, при посадке древесного растения требуется один год на один дюйм диаметра ствола, чтобы оно прижилось, поэтому отложите любую структурную обрезку до этого момента.

** Примечание редактора: Исследования по посадке деревьев и кустарников продолжаются. Практика промывания корней приобретает все большее значение.Члены All-Access могут прочитать об этом здесь.

Как укладывать газон | Руководство эксперта

Добро пожаловать в наше пошаговое руководство по созданию красивого газона

Следуйте инструкциям ниже и посмотрите наше видео «Как создать красивый газон», чтобы получить подробные инструкции по успешной укладке газона.

1. Планирование нового газона

Это помогает заранее продумать форму и размер газона, который вы создаете, сколько дерна и верхнего слоя почвы вам может понадобиться и нужно ли вам заказывать скип для удаления старого дерна.

Подготовка земли должна быть завершена заранее, чтобы обеспечить возможность укладки газона в рекомендуемые сроки:

• Весна / лето — немедленно раскатайте газон
• Осень / зима — выкатить за 24 часа

Укладка газона — задача, очень требовательная ко времени. Даже дерн, обработанный уникальной технологией Rolawn Profresh ^® , является скоропортящимся и требует быстрой укладки.

Дерн Rolawn можно укладывать круглый год, однако следует избегать морозных условий, а укладка дерна в длительные периоды жаркой и сухой погоды потребует дополнительного ухода и внимания.

Рекомендуемый инструмент для укладки газона

Для укладки газона требуется всего несколько инструментов:

• Тачка
• Грабли
• Длинный нож или старая пила
• Лопата или вилка
• Доски для строительных лесов
• Садовый шланг и ороситель

Вам также может понадобиться ротоватор и, если вы заменяете существующий газон, резак для травы или средство для уничтожения сорняков.

2. Подготовка земли

Подготовка почвы для укладки дерна может занять некоторое время, но это время потрачено не зря, чтобы создать красивый, здоровый газон на долгие годы.

Удаление существующего газона

Если у вас есть газон, его сначала нужно удалить. Мы не рекомендуем класть дерн на существующую траву, так как это помешает хорошему укоренению нового дерна. Также через новый газон могут прорасти сорняки. Состояние газона со временем может ухудшиться, если не устранить причину замены газона.

Вы можете использовать любой из следующих двух вариантов, чтобы удалить существующий газон.

• Подъем газона — ножницы для газона доступны во всех известных пунктах проката и могут использоваться для удаления существующего газона. Одним из преимуществ этого метода является то, что любой газон, который вы взяли, можно использовать для изготовления компоста дома или местными властями, если вы поместите его в контейнер для садовых отходов в местном центре по переработке бытовых отходов.
• Убийца сорняков — обработайте существующий газон с помощью запатентованного неизбирательного убийцы сорняков, подходящего для уничтожения трав.Это также поможет предотвратить прорастание сорняков и травяной травы на вашем новом газоне. Для полной эффективности вам, возможно, придется оставить это примерно на 14 дней.

Проверка качества и глубины верхнего слоя почвы

После того, как участок станет чистым и свободным от сорняков, убедитесь, что у вас есть минимальная глубина верхнего слоя почвы 100 мм, в идеале 150 мм, который выровнен и аккуратно обработан граблями.

Специальный слой почвы для дерна и посева газонов компании Rolawn обеспечивает идеальную основу для дерна, помогая создать ровную поверхность и прочную основу, необходимую для укладки дерна или посева семян газона.Он смешан с удобрением для создания лужаек GroRight ^® , чтобы обеспечить наилучшее начало вашего газона.

В качестве альтернативы можно использовать улучшитель почвы для улучшения существующей почвы. Если вам нужно купить верхний слой почвы, узнайте, сколько вам потребуется, с помощью нашего калькулятора продуктов. Наша техническая консультация по верхнему слою почвы предлагает больше рекомендаций о том, как выбрать и использовать правильные почвы.

Выравнивание земли

Прокачка — это часть подготовки, которую действительно стоит сделать правильно, чтобы помочь вам добиться максимальной производительности на британском Finest Turf.Приложенные сейчас усилия принесут дивиденды, создав ровный и эстетичный газон, который легче подстригать и ухаживать.

Если вы впервые укладываете газон, вы можете не осознавать, что, когда земля выглядит ровной для глаз, вероятно, останутся участки, которые все еще нуждаются в доработке.

Плавная прогулка вверх и вниз по местности — лучший способ определить неровности. Через ноги вы можете ощущать мягкую и твердую почву, провалы и возвышения, что невозможно с помощью техники.

• Начните с перекопки или рыхления почвы, чтобы ее разрыхлить.
• Удалите с поверхности камни, комья, прочий мусор и многолетние сорняки.
• После разрыхления почву следует слегка утрамбовать, пройдя по всей площади, а затем снова под прямым углом к ​​первому направлению.
• Сильно уплотненные участки разбейте вилкой и залейте все углубления, слегка утрамбовывая.
• Затем разгребите поверхность до мелкого помола и убедитесь, что поверхность ровная.
• Не используйте тяжелую технику на подготовленной почве, например каток, так как это слишком уплотнит почву.

В идеале, вы должны поливать почву за пару дней до прибытия дерна. Убедитесь, что почва влажная на глубину 75 мм и готова обеспечить водой корни дерна. Это также помогает почве осесть, и ее нужно будет снова выровнять непосредственно перед тем, как подойдет дерн.

Если вы не используете наш верхний слой почвы для торфа и посева газонов в качестве основы, внесите в почву удобрение перед задернованием, добавив его в верхние 25 мм почвы, чтобы обеспечить правильную подачу нового дерна во время его укладки.

3. Укладка газона

Как указано выше, очень важно уложить газон сразу после его доставки.

• Начинайте укладывать дерн, желательно по прямому краю, встык вплотную встык.
• В последующих рядах расположите стыки в шахматном порядке в стиле кирпичной кладки.
• Для круглых газонов начните с середины и постепенно уходите.
• Всегда раскатывайте газон по склону, а не вниз по нему.
• Слегка укрепите повороты граблями или куском дерева, чтобы обеспечить хороший контакт между нижней стороной дерна и почвой.
• Любые оставшиеся трещины можно заполнить легкой почвой (идеальным вариантом является верхний слой почвы для торфа и газона) и утрамбовать.
• Обрежьте концы дерна длинным ножом, ручной пилой или режущей лопаткой, чтобы придать форму деревьям, дорожкам и грядкам.
• Наконец, там, где обнажены внешние края нового дерна, покройте его легкой почвой, чтобы предотвратить их высыхание.Его можно будет удалить через несколько недель, когда дерн станет более устойчивым.

Важно помнить:

• На свежеуложенный газон следует положить доски для прогулок и работы, чтобы подготовленная почва оставалась ровной.
• Никогда не используйте каток на свежеуложенном газоне, так как это может вызвать уплотнение при неправильном использовании.
• Всегда вдавливайте дерн в стык; никогда не растягивайте завороты, вытягивая их.
• Дерн не должен высыхать. В жаркую погоду попробуйте начать полив уложенных участков до завершения всего участка, а затем продолжайте поливать регулярно.
• Дерн Medallion ^® можно и нужно косить, как только он в этом нуждается, что может быть даже в течение недели после укладки, чтобы стимулировать укоренение.

Последующий уход

Уход за новым газоном

Следуйте нашему руководству по уходу за недавно уложенным газоном, чтобы ваш новый газон быстро прижился и превратился в красивый и здоровый газон.

Текущее обслуживание

Со временем внешний вид вашего газона будет зависеть от окружающей среды и ухода за ним. Здоровый газон требует правильного баланса воздуха, пищи, воды и света, которого можно достичь с помощью соответствующей программы ухода за газоном. Подробное руководство см. На наших страницах по уходу за газоном.

Напоминания об уходе за газоном прямо на ваш почтовый ящик

Вы также можете подписаться на нашу рассылку, чтобы получать бесплатные советы по сезонному уходу за газоном и напоминания о необходимом уходе, а также общие советы по садоводству и специальные предложения от Rolawn.

Как использовать вид лица и угол камеры для создания лестных портретов

Как углы камеры и лица влияют на портретную фотографию? И как можно использовать разные ракурсы для создания великолепных портретов?

Это все в этой статье!

Потому что сегодня мы собираемся изучить виды лиц и ракурсы камеры. Я расскажу, как использовать обе эти концепции в ваших интересах — и как вы можете использовать их, чтобы польстить вашему предмету.

Приступим!

Что такое вид лица? Что такое ракурс?

Проще говоря, вид лица — это часть или угол лица, который виден в камеру.Это то, как лицо объекта поворачивается или наклоняется по отношению к объективу.

Угол камеры — это место, где вы размещаете камеру по отношению к объекту, то есть высоту, расстояние и угол по отношению к лицу объекта.

Звучит довольно просто, правда? Это так, но небольшие различия в ракурсе лица или ракурсе камеры могут привести к нежелательным результатам. Мы углубимся в это чуть позже, так что оставайтесь со мной!

Виды лица

Во-первых, давайте рассмотрим четыре основных вида лиц, используемых в портретной съемке.Их:

Анфас , когда нос вашего объекта направлен прямо на объектив. Вы увидите равное количество обеих сторон их лица:

3/4 ракурса , где ваш объект слегка поворачивает лицо в одном направлении, пока вы не перестанете видеть его дальнее ухо:

2/3 вид , где субъект поворачивает голову так, чтобы линия носа почти касалась контура его щеки на дальней стороне. Будьте осторожны, не поворачивайте их за эту точку, потому что вы не хотите, чтобы нос ломал линию щеки.Это не правило, но выглядит не очень лестно.

Примечание. Обратите внимание на серьги на изображении выше и на то, что ее правая серьга не видна ниже подбородка. Когда она повернула лицо еще немного, серьга выглядела так, как будто она выходила из ее лица, поэтому я попросил ее удалить ее для изображения. Следите за такими вещами, когда меняется угол лица.

Профиль , где лицо объекта повернуто почти точно на 90 градусов вперед, так что его нос в основном смотрит вбок.В истинном профиле вы должны видеть только одну сторону лица объекта, а не глаза на другой стороне.

Примечание: еще раз обратите внимание на такие вещи, как серьги и волосы, свисающие под подбородком, что может выглядеть немного странно. Обычно я зачесываю волосы назад и прошу испытуемого снять сережку, если она выглядит неправильно или кажется, что она болтается под подбородком или шеей.

Угол наклона камеры

Место, где вы разместите камеру, имеет огромное значение для того, как ваш объект появится на окончательном изображении.

Однако имейте в виду, что я не могу предложить здесь жестких правил. Вместо этого используйте мой совет в качестве руководства и отправной точки, а затем руководствуйтесь здравым смыслом, потому что каждый человек уникален. Изобразите субъект так, как он хочет, чтобы его изобразили. Когда вы усвоите эти советы и увидите, как они работают на практике, вам станет легче и легче понять, как подходить к каждому портрету.

Вот советы по ракурсу камеры:

• Большой угол наклона камеры (выше уровня глаз объекта) позволит больше выделить лицо, чем тело.Это хорошо для плотного человека, чтобы при желании выглядеть стройнее. (Большинство женщин не расстроятся, если вы сделаете их стройнее!)
• Низкий угол наклона камеры (ниже уровня их глаз или даже ниже уровня подбородка) может сделать человека выше или сделать его более сильным. Но для большинства это не очень лестно. Вы в конечном итоге смотрите им в ноздри, и тело кажется больше, чем голова и лицо, что, как правило, нелестно.
• Для групповых портретов положение камеры должно быть примерно на уровне глаз или немного ниже.Это сокращает искажение частей тела и предотвращает неправильную пропорцию объектов.
• Для портрета одного или двух человек размещение камеры на уровне глаз или немного выше часто является наиболее лестным вариантом.

Линзы

В дополнение к высоте и углу камеры, выбранный вами объектив радикально изменит внешний вид вашего портрета.

Учтите, что вы знаете о разных объективах:

Вот и все, что я вам об этом расскажу; Я хочу, чтобы вы поняли, о чем я говорю, попробовав это сами.Посмотрите на мои примеры ниже, а затем найдите человека, которого нужно сфотографировать. Используйте разные линзы и посмотрите, как они меняют изображение.

Что вы заметили в приведенных здесь примерах? Что меняется на каждой фотографии?

Сколько времени нужно, чтобы овладеть этим материалом?

Один из наиболее частых вопросов, которые мне задают мои ученики: «Сколько времени вам понадобилось, чтобы выучить все это?»

Ответ двоякий: 4 недели и 25 лет!

Я говорю это иронично, но это правда.Я «выучил» все концепции и рекомендации относительно быстро, потому что я участвовал в двухлетней программе, которая полностью погрузила меня в фотографию. Это похоже на изучение нового языка; если вы переезжаете в новую страну и вам нужно постоянно говорить на этом языке, вы научитесь намного быстрее, чем если бы вы говорили на нем только раз в месяц. Поэтому лучший совет, который я могу дать вам, как быстрее учиться, — это чаще выходить и фотографировать.

Вторая часть моего ответа, бит «25 лет», означает, что я все еще учусь.Я многому научился у своих студентов и других фотографов, и делаю это постоянно. Никогда не ожидайте, что вы внезапно «поймете» это и сможете перестать учиться. Фотографическое образование — это непрерывный процесс. Как только вы думаете, что вы все это усвоили или что вы все это знаете, тогда пора бросить курить — потому что вы, вероятно, потеряли страсть. Во всяком случае, это мое мнение.

Углы камеры и лица: практика дома

Это не задание, а скорее предложение по улучшению.

По возможности, замечает вид лица вашего объекта и то, как вы можете его отрегулировать. Если вы сядете человека у источника света, такого как окно, вы увидите, что поворот его головы к свету также изменит схему освещения, падающую на его лицо. Посмотрите, как эта информация может быть использована в ваших интересах.

Разные взгляды на лица понравятся разным людям. Поэкспериментируйте и посмотрите, что лучше всего подходит для каждого человека, которого вы фотографируете. Попросите человека сесть и просто повернуть лицо, а затем посмотрите, как меняется форма его лица и как по-разному падает свет.

Пока у вас есть тема для последнего упражнения, попробуйте вставить и это:

Сделайте пять снимков объекта с разной высоты. Не меняйте фокусное расстояние или расстояние до объекта — только высоту камеры.

Вот фотографии, которые я рекомендую вам сделать:

• Один немного ниже подбородка
• Один немного ниже уровня глаз объекта
• Один на уровне глаз
• Один немного выше уровня глаз объекта
• Один немного выше уровня глаз объекта

Затем спросите себя :

Какой ракурс больше всего подходит этому человеку? С какого ракурса они хотели бы сфотографироваться больше всего? Почему?

Виды лица и ракурсы: Заключение

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны быть на правильном пути к использованию углов лица и ракурсов камеры для создания потрясающих портретов.

Просто убедитесь, что вы часто тренируетесь. И прежде чем вы это узнаете, вы станете экспертом!

Какой у вас любимый угол лица? Какой у тебя любимый ракурс камеры? Есть ли у вас какие-нибудь советы по работе с этими углами? Поделитесь своими мыслями в комментариях!

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЯ

• позируют

• СОСТАВ

• ЗУБЧАТЫЕ

• ADVANCED ГИД

• CREATIVE СПОСОБЫ

• ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

Почему мы боимся мормонов | BU Today

Ученый, получивший образование в области BU, говорит, что неосведомленные предрассудки изобилуют

Вы узнаете их по нижнему белью.

Недавняя история USA Today показывает, как много американцев «не осведомлены» и «опасаются» мормонизма, отталкиваясь от таких обычаев, как ношение благословенного нижнего белья как признак полного общения в церкви. И хотя Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отказалась от полигамии в 1890-х годах (за исключением воинствующей части), некоторые немормоны подозревают, что «группы фундаменталистов каким-то образом прятались на виду в лоне церкви, »- говорит ученый Кристин Хатчисон-Джонс (GRS’11).

На самом деле, говорит она, «никто не был более агрессивным в преследовании полигамистов в этой стране в 20-м и 21-м веках, чем мормоны». Что касается этого нижнего белья, она отмечает, что другие религии придают определенной одежде сакральное значение. Помимо фактов, мормонизм Митта Ромни встревожил некоторых консервативных христианских избирателей, обдумывающих его баллотирование на пост президента.

Хатчисон-Джонс, администратор Гарвардского университета, не мормон, но интерес к религиозной нетерпимости привел ее к написанию докторской диссертации на тему «Оскорбление мормонов и обращение вспять: определение американских ценностей, 1890–2008 годы».(Эти годы ознаменовались официальным отказом мормонов от полигамии и первым баллотом Митта Ромни в президенты, соответственно.) Она начала с предположения, что это будет еще одна американская история ассимиляции меньшинства и принятия ею основной культуры. К своему удивлению, она узнала, что мормонизм остается «действительно проблематичным для многих людей. Негативные образы мормонов намного превзошли мои ожидания ». Если можно доверять самооценке избирателей, все может быть не так мрачно. Опрос Pew Forum в июле показал, что 81% респондентов согласны с верой Ромни или безразличны к ней.

BU Сегодня поговорил с Хатчисон-Джонсом о том, что предубеждение против мормонов говорит о нас, и о перспективах второй заявки Ромни на пост президента Белого дома.

Хатчисон-Джонс: Я думаю, что многое из того, что американцы думают о мормонизме, неверно. Мы думаем о Sister Wives и Big Love [телешоу о полигамных мормонах-отступниках].За последние 30 лет в популярных представлениях о насилии мормонов мормонов против немормонов, о насилии первопроходцев, была сильная тема. В 2007 году был фильм под названием « Сентябрьский рассвет » о резне в Маунтин-Мидоуз в 1857 году [убийство фургона мормонскими ополченцами]. Это очень исторически неточно. Мне звонили друзья и родственники, которые ловили это на канале HBO и говорили: «Я многому научился из этого фильма».

Почему сохраняются негативные образы мормонов?

Есть несколько причин.Вы стали свидетелями подъема евангельского христианства в политике, и для консервативных христиан-протестантов мормоны не христиане; Мормоны — это культ. Итак, у вас увеличилось количество антимормонской пропаганды, исходящей от религиозных общин.

Другие люди, которым не нравится мормоны, — это социально и политически либеральные американцы. Опросы спрашивают, проголосовали бы вы за кандидата в президенты мормонов? Люди, идентифицирующие себя как либералы, имеют тенденцию говорить «нет». Существует тенденция рассматривать мормонов как гегемонию, как если бы они в массовом порядке были в плену у церковного руководства.Моральное большинство обратилось к мормонам, и из-за этой связи либералы склонны считать мормонов запретными. Мне пришлось самому пережить это. Это было ожиданием, с которым я пришел в свое исследование. Я отправился на национальную конференцию Ассоциации истории мормонов, и там группа ученых, в основном, мормоны, и они не находятся в какой-либо политической ситуации. Есть самые разные мнения.

Кажется, что с моральным большинством мормоны политически заползали в постель с людьми, у которых были предубеждения против них.

Это правда. В 80-е годы New York Times не знала, что делать с Оррином Хэтчем, который вошел в сенат как консервативный мормон-республиканец. Тогда консервативные республиканцы предложили поправку к Конституции о школьных молитвах. Он сказал: «Абсолютно нет. Я принадлежу к религии меньшинства, которая подверглась жестокому обращению, и я не собираюсь никому указывать, как им следует или не следует молиться ». Известно, что Хэтч продолжал сотрудничать с Тедом Кеннеди в области здравоохранения детей, финансируемой из федерального бюджета.У мормонов очень сильное чувство общего блага.

Ребята, которые сделали

Я бы сказал, не считая пошлости, что у них одна из самых сочувственных и понимающих точек зрения на мормонов из современных представлений. Они никогда не говорят о полигамии, потому что считают ее древней историей, а это так.

Если существует так много заблуждений, нужно ли университетам предлагать больше курсовых работ по мормонизму?

Любой курс религии в Соединенных Штатах, который преподается на кафедре религии, будет охватывать его.Насколько хорошо это покрыто, это другой вопрос. Мормонизм обычно получает сутки. Сможете ли вы оправдать весь курс, потому что они составляют менее 2 процентов населения США, может быть немного сложно. С другой стороны, евреи составляют крайне малочисленное меньшинство, и в каждом достойном университете есть какие-то курсы по изучению иудаизма. И мормонизм растет не по дням, а по часам. В последний раз, когда я видел программу курса [профессор религии колледжа искусств и наук] Стива Протеро по религии в Соединенных Штатах, она включала книгу Яна Шиппса о мормонизме.Это не просто занятие на один день. Достигает точки, где, вероятно, заслуживает некоторого обсуждения в контексте занятий по мировой религии.

Что американские взгляды на мормонизм говорят о наших идеалах и ценностях?

Это сводится к нашему восприятию себя как нации, в которой церковь и государство отделены друг от друга. Я бы сказал, что американцы не отделяют всю религию от всей политики. Нас просто не устраивают группы, которые не вписываются в умеренные протестантские стереотипы.У меня есть коллега, который защитил докторскую диссертацию по изображениям консервативных христиан как злодеев в голливудском кино. В любой криминальной драме почти наверняка можно сказать, что если кто-то процитирует Библию, вы позже узнаете, что он убийца-психопат.

И мы нервничаем по поводу групп, которые открыто заявляют, что церковь должна участвовать в нашей политике, какой бы церковь ни была для этой группы. А мормоны носят свою религию на рукаве. В среднем мормон тратит около 20 часов в неделю на мероприятия в своем местном собрании.Это действительно ядро ​​и центр их сообщества, и они абсолютно открыты, что их религия определяет их социальные и политические ценности. А американцам это не нравится.

Как вы думаете, может ли Ромни проиграть выборы из-за своей религии?

Думаю, если Ромни проиграет, то по разным причинам. И да, мормонизм может стать для него проблемой в будущем. Консервативные избиратели могут проявить немного меньший энтузиазм по поводу того, чтобы проголосовать, потому что они нервничают, что он мормон, а именно они ему нужны.И вы можете найти независимых, которые находят его политику привлекательной, но некоторых из них может отпугнуть ассоциация с мормонизмом и озабоченность тем, что все мормоны консервативны.