Что делать если виноград не вызрел: Что делать, если виноградная лоза не вызрела?

Что делать, если виноградная лоза не вызрела?

Пришло время укрывать виноградник, а лоза вызрела плохо, особенно у сорта Аркадии. На многих кустах заметно поражение лозы оидиумом, а листья после заморозков осыпались. Как можно ускорить созревание лозы и можно ли из нее заготавливать черенки?

Дмитрий РЕЗНИКОВ,

г.Северодонецк, Луганская область

В течение всего периода вегетации виноградных кустов в летнее время растения проходят в своем развитии несколько фаз, во время которых формируются зимующие органы растения с определенным запасом питательных веществ, то есть еще задолго до наступления низких температур они готовятся к зимовке. Главной составляющей устойчивости виноградного растения к низким температурам является качественное вызревание виноградной лозы. Прошедшее лето для роста и развития всех растений, включая и виноград, оказалось довольно сложным из-за очень высоких температур воздуха в июле-августе практически по всей территории Украины. Температура воздуха достигала в большинстве областей более +40 °C и держалась в этих пределах в течении многих дней.

Такие высокие температуры привели к значительному снижению процессов фотосинтеза у растений и вызвали задержку в их развитии, а у виноградных растений ухудшили вызревание лозы. Практически во всех районах Украины виноградари отмечают запоздалое вызревание лоз виноградных кустов, которое усугубилось довольно ранним установлением дождливой прохладной погоды с конца сентября. В середине октября почти во всех регионах отмечались заморозки на почве и в воздухе до -5-7 °С. Такой температурный режим не способствовал своевременному и полному вызреванию виноградной лозы.

Другой причиной плохого вызревания лозы на виноградниках является их поражение грибковыми заболеваниями, особенно оидиумом. Такое поражение возникает, если не проводилась профилактическая обработка виноградника от оидиума или она проводилась не своевременно, или применялись некачественные противогрибковые препараты. Выше названные причины помешали нормальному прохождению трех основных физиологических процессов виноградного растения, обусловливающих подготовку его к зиме: своевременному прекращению роста побегов в длину и толщину, перехода зимующих почек и камбия в состояние органического покоя, вызреванию тканей побегов, закаливанию растительного организма по отношению к низким температурам.

Если в начале ноября на винограднике еще много лозы не вызревшей, да и к тому же поврежденной заморозками, то ждать ее дозревания не нужно. Процессы вызревания виноградной лозы при средних температурах воздуха ниже 5-7 °С практически прекращаются или идут очень медленно. Стимулирование вызревания лозы внекорневыми обработками калийными, калийно-фосфорными удобрениями или комплексными с высоким содержанием микроэлементов, например, плантофолом, после опадания листьев, вызванного заморозками, должного эффекта уже не принесет.

Что же делать в таком случае на винограднике? К сожалению, ждать дальнейшего вызревания лозы не приходиться и откладывать обрезку кустов винограда и их укрытие на зиму не нужно, потому что дальнейшее понижение температуры почвы и воздуха может вызвать подмерзание и последующую гибель и вызревших лоз. Невызревшие и уже поврежденные морозом лозы следует полностью удалить, потому что, под укрытием они уже не дозреют. Если лоза на виноградном кусте вызрела на незначительную длину — всего на несколько глазков, то ее необходимо обрезать до вызревшей части, можно даже на 2-3 глазковые рожки и получить в следующем году меньший, но все же урожай ягод.

В том случае, когда лоза виноградного куста не вызрела полностью, то его обрезают на черную головку, с целью дальнейшей его формировки посредством создания новых рукавов. Вызревшие виноградные лозы, но поврежденные в значительной мере оидиумом, лучше удалить. Если возникает необходимость в оставлении таких лоз для плодоношения или последующей переформировки куста, то необходимо провести искореняющее опрыскивание обрезанных кустов с уложенными для укрытия лозами 1% раствором препарата ДНОК (100 г на 10 л воды) или 2-3% раствором нитрафена (200-300 г на 10 л воды). Обработка этими препаратами уничтожает яйца тлей, клещей, щитовок и возбудителей различных грибковых заболеваний, в том числе милдью и оидиума винограда. При работе с этими препаратами необходима тщательная защита кожных покровов и органов дыхания специальной одеждой и респиратором или ватно-марлевой повязкой. Общепринятая на виноградниках обработка лоз перед укрытием раствором железного купороса (400 г на 10 л воды) в случае их поражения оидиумом малоэффективна.

Заготавливать виноградную лозу с кустов, пораженных оидиумом, не рекомендуется. Иногда возникает необходимость в сохранении лозы с целью дальнейшего размножения какого-либо дефицитного сорта винограда, даже если она повреждена оидиумом. Чтобы сохранить такую лозу без дальнейшего распространения по ней пятен оидиума, ее необходимо вымочить в растворе фундазола, эупарена или хинозола согласно рекомендуемым концентрациям в течение нескольких часов, затем просушить. Хранить такую лозу необходимо отдельно в пластиковых мешках с хорошей вентиляцией и возможностью профилактического осмотра в зимнее время. Вырастить с поврежденной лозы качественные саженцы сложно, но можно использовать не поврежденные глазки для прививок.

Что делать, если лоза винограда не вызрела. Как ускорить вызревание виноградной лозы Как ускорить вызревание винограда осенью

Выращивание винограда — дело не из лёгких, оно требует хорошей подготовки как в физическом, так и в информационном плане. Часто новички в виноградном деле сталкиваются с проблемой, как ускорить созревание плодов растения. Ее решение требует много времени и приходит с опытом.

Благо сегодня совсем не обязательно изобретать велосипед и придумывать то, что уже известно: найти подходящий метод ускорения созревания винограда можно, просто загуглив этот вопрос.

Знание сразу нескольких способов и секретиков правильного ускорения роста позволит собрать большой урожай уже к концу июля.

Скорость роста винограда напрямую зависит от следующих факторов:

1. Вид винограда. Разные виды растут и развиваются по-разному, а потому и урожай стоит ждать в разное время. Про скорость роста конкретного вида лучше интересоваться у продавца или тех, кто уже имел дело с этим видом.
2. Температура воздуха. Виноград — растение теплолюбивое, а потому лучше развивается и быстрее растет при температуре от 20 до 35°С. При температуре ниже 8°С рост винограда прекращается, однако куст не прекращает жизнедеятельность и при температуре -15°С при условии небольшой длительности такого периода.
   Жару свыше 35°С растение также не любит и прекращает активный рост.
3. Удобрения. Подкорм растения питательными веществами способствует его росту и положительно влияет на урожайность. Важную роль играет своевременность внесения удобрения и его качество. Каждое удобрение имеет свое оптимальное время для использования, поэтому так важно читать инструкцию.
4. Плодовитость почвы. Грунт также влияет на скорость роста растения. Таким образом наиболее урожайными считаются черноземы, а растущий на них виноград созревает быстрее и дает урожай на 5-10% больше, чем на менее плодовитой почве. Однако природную плодовитость земли можно легко повысить при помощи удобрения, поэтому этот фактор нельзя считать ключевым.
5. Световой день. Для прохождения основных жизненных процессов лозе необходимо тепло и свет. Причем чем больше солнца попадает на листок, тем быстрее развивается виноград, поэтому растение быстрее растет летом, когда световой день дольше. В средней полосе России световой день летом дает достаточно тепла и света.
   В теплицах свет можно оставлять круглосуточно или отключать его всего на несколько часов в день. В таких условиях виноград вырастет быстрее.
6. Влажность. Правильно выдержанная влажность почвы — залог успеха. Нельзя заливать виноград, но нельзя и пересушивать грунт. Нужно использовать систему автоматического полива.
7. Зеленые операции. Время от времени необходимо регулировать нагрузку наземной части куста на корневую систему. Для этого проводят обрезание пасынков, порослевых и жировых побегов. Некоторые также укорачивают рукава для скорейшего роста, однако в рукавах содержится множество питательных веществ, потому делать это не рекомендуется
8. Возраст лозы. С возрастом виноградная лоза теряет свои силы и способность к высокой урожайности. Согласно исследованиям, куст возрастом около 10 лет начинает плодоносить с каждым годом все меньше и меньше. Лучший способ с этим бороться — провести омоложение винограда.

Кольцевание винограда

Рассмотрим основные методы физических вмешательств, позволяющих ускорить созревание лозы винограда. Чаще всего виноградари прибегают к кольцеванию винограда, поскольку проводя такую нехитрую «зеленую операцию» на разных этапах развития винограда, можно не только ускорить рост растения, но и увеличить урожай. Причем следует иметь в виду, что для ускорения вызревания кольцевание проводят до появления плодов, а для улучшения плодоносности — когда ягода уже будет в диаметре не меньше 1 см. Лучше всего не только внимательно прочитать пошаговое руководство, но и просмотреть видео.

Для кольцевания необходим только заточенный нож. Нужно аккуратно взять побег в руку и под самой нижней гроздью сделать круглый вырез радиусом до 2,5 мм. Такое нехитрое действие направит поток питательных веществ от листвы к окольцованной части побега, виноград созреет быстрее.

Чеканка

Иногда, чтобы получить больше, надо избавиться от ненужного. На таком принципе и основана чеканка — еще один способ ускорения созревания винограда.

Чеканку проводят при появлении первых виноградных зачатков.

Все лишние, высохшие побеги, отдельные испорченные ягоды (но не грозди полностью) и подгнившие листья срезаются острым ножом. Вырезают не больше 20% от общей массы растения. Не стоит также поддавать чеканке небольшие грозди и грозди с маленьким количеством виноградин.

При чеканке побегов удаляют верхушки только тех, которые развиваются активнее других и поглощают основную массу органических веществ. Побег отрезают у первого листка. Удаление лишних ягод, листьев и побегов позволяет большему количеству света попадать на «хорошие» плоды, тем самым ускоряя их созревание и делая виноград слаще.

Тепло и свет

Созревание плодов напрямую зависит от полученного тепла и света. Виноградари используют 2 метода увеличения потока света и количества полученного тепла.

Первый состоит в использовании освещения практически круглые сутки. Постепенно увеличивая световой день при помощи ламп, можно добиться ускорения созревания плодов винограда. В растениях, находящихся под постоянным освещением, не прекращается поток органических веществ от корня к гроздям, что и объясняет быстрое вызревание плодов.

Второй способ называется «выкручивание». Название полностью объясняет суть этого метода: на протяжении созревания винограда, его грозди прокручивают, чтобы каждая из их сторон получила равное количество солнечного света. Таким образом виноградины будут развиваться одинаково, и куст запросто будет расти и без чеканки.

Подкормка

При помощи удобрения можно ускорить рост любого растения, в том числе и винограда. Для этого важно правильно выбрать средство. В состав такой подкормки обязательно должны входить элементы, которые отвечают за созревание плодов:

1. Азот. При обогащении почвы N2 начинают активнее расти листья и побеги. Поскольку эти части куста сами по себе развиваться начинают весной, то и соответственное удобрение стоит вносить в этот период. Азот является основным компонентом аммиачной селитры (Nh5NO3). Летом применять аммиачную селитру нецелесообразно, поскольку в самом растении вырабатывается достаточное количество аммиака и дополнительное внесение этого элемента бесполезно. Осенью, когда активная фаза жизнедеятельности куста подходит к концу, внесение азота губительно для растения.
2. Фосфор. Используется виноградарями до появления плодов, на стадии цветения. Наличие в почве этого элемента ускоряет развитие соцветий, отвечает за развитие ягод и формирование гроздей. Входит в состав суперфосфата.
3. Калий. После завершения этапа активного развития и после сбора урожая виноград удобряют подкормками, содержащими калий. Подкормка помогает восстановить силы винограднику, подготовить его к зиме, запастись питательными веществами. Удобрение калием чем-то напоминает банковскую систему: вложи деньги сегодня, получи проценты завтра. После подкормки на следующий год богатая на питательные вещества лоза начнет активно развиваться, и урожай созреет уже к средине лета. Речь идет про хлористый калий.
4. Медь. При удобрении весной данный элемент способствует росту и быстрому созреванию винограда, летом — засухоустойчивости, осенью — морозостойкости.
5. Бор. Влияет на количество сахара в плодах, ускоряет их созревание. Входит в состав борной кислоты.
6. Цинк. Способствует увеличению урожайности винограда, но на скорость созревания плодов влияет только в комплексе с другими веществами.

Заключение

Созревание винограда зависит от многих факторов: количества света, тепла, возраста куста, урожайности грунта, качества удобрения, влажности почвы и прочего. Изменяя эти параметры, можно добиться максимально быстрого созревания винограда. Среди популярных методов ускорения вызревания винограда распространение получили чеканка и кольцевание, которые состоят в физическом воздействии на растения.

На использовании удобрения базируется такой метод, как подкормка.Он дорогой, но самый эффективный метод.

Какой именно метод выбрать, решать хозяину участка. Ориентируйтесь на то, какой результат вы бы хотели получить и какие ресурсы для этого потратить. Желаем удачи!

Заботиться о хорошем созревании виноградной лозы нужно начинать с весны, со времени распускания почек и появления первых побегов. Главные условия качественного созревания виноградных лоз: правильная нормировка и оптимальная нагрузка зелеными побегами и урожаем виноградных кустов, сбалансированные корневые и внекорневые подкормки, своевременная защита от грибковых заболеваний. Если все эти условия выполнены, то обычно лоза вызревает хорошо до наступления морозов. После нормирования нагрузки кустов винограда побегами и гроздями необходимо регулярно удалять пасынки, частично удалять листья, чтобы улучшить освещенность побегов и проветривание кустов. Довольно распространенной ошибкой виноградарей является перегрузка кустов урожаем. При перегрузке значительная часть питательных веществ уходит на формирование гроздей, рост, созревание ягод, а лоза остается на голодном пайке, Чаще всего результатом такого отношения к растению будет несозревший урожай и не вызревшая лоза.

Своевременная чеканка побегов положительно сказывается на качестве вызревания лоз, особенно если виноградные кусты размещаются на вертикальных шпалерах. После ее проведения питательные вещества в большом количестве начнут поступать в созревающие ягоды, улучшится освещенность побегов, ускорится созревание урожая. Особенно заметное влияние чеканка оказывает на сильнорослые сорта винограда среднего и позднего срока созревания, побеги которых созревают обычно позднее. При наступлении затяжной прохладной погоды с дождями иногда неплохо, пожертвовав частью незрелого винограда, убрать его с куста и дать созреть оставшимся гроздям и побегам

Очень большое значение для своевременного вызревания лозы имеет защита виноградника от грибковых заболеваний . В первой половине лета обычно наибольший урон винограду наносит развитие милдью, пораженные зеленые органы растения засыхают. Во второй половине лета наибольшую угрозу для растущих побегов представляют оидиум, черная пятнистость и гнили, особенно серая. Пораженные грибковыми заболеваниями побеги вызревают плохо или совсем не вызревают. Поэтому для нормального роста и вызревания побегов необходимо проводить регулярные обработки виноградника фунгицидами. При этом следует учитывать, что профилактические обработки виноградника намного эффективней лечения пораженных грибковыми заболеваниями кустов. Пораженные побеги после лечения грибковых заболеваний на следующий год будут менее плодоносными, а из заготовленных из нее черенков вырастить качественные саженцы невозможно.

Очень большое влияние на созревание лозы оказывают погодные условия: плохо лозе, если слишком сыро, плохо и если слишком жарко и сухо. При повышенной влажности, особенно в дождливые годы с довольно низкими температурами воздуха затягивается вегетация и создаются очень благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

В таких условиях лоза вызревает только частично, для лучшего вызревания ей нужно специальное стимулирование. В первую очередь необходимо удалить пасынки и проредить листья с целью улучшения вентилирования виноградных кустов. Мульчирование или регулярное рыхление почвы также будут способствовать уменьшению увлажнения почв виноградника. Если устанавливается очень сухая и жаркая погода, процессы образования и накопления в лозе органических веществ нарушаются, а это не способствует созреванию лозы. Проверить уровень накопления крахмала в лозе можно в домашних условиях. Для этого необходимо на свежий срез лозы капнуть каплю раствора йода. Срез хорошо вызревшей лозы под действием йода окраситься. Если цвет окраски будет темно-синий, до черного, то в лозе нормальный запас крахмала, если останется желтым или желто-зеленым, то в такой лозе нет еще достаточного количества углеводов, и она еще не вызрела.

В условиях сухой и жаркой погоды необходим обязательный полив виноградников, можно провести дополнительную чеканку кустов винограда, удалить пасынки и часть листьев с целью уменьшения испарения влаги растением. Дополнить полив желательно мульчированием почвы, если нет такой возможности, то необходимо ее постоянное рыхление для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

Очень большое влияние на созревание лозы оказывают минеральные подкормки растений . Внесение в больших количествах азотных удобрений, причем в любом виде: или минеральных, или в виде перегноя, навозной жижи и т. п. приводит к буйному росту побегов, который продолжается иногда до самой осени. Растение работает на рост, а вот процессы созревания гроздей и лозы затягиваются. При сильно «перекорме» азотом не только теряют урожай, но и часто губят кусты, лозы которых не вызревают. Поэтому подкормку азотными удобрениями растений необходимо проводить осторожно, не увлекаться ними в только пользу сильного роста, но и вызревания побегов. После цветения использование азотных удобрений на винограднике необходимо свести к минимуму и уже с середины июля для подкормок необходимо использовать только фосфорно-калийные удобрения. Хороший результат по ускорению вызревания виноградных лоз дает применение комплексных удобрений содержащих микроэлементы (плантофол, растворин. вуксал и т.п.) не содержащих азота во второй половине лета. Если при соблюдении всех агроприемов вызревание лозы все же затягивается и возникает угроза ее гибели, необходимо применить профилактическую «терапию» для ускорения созревания. Для улучшения вызревания лозы применяют фосфорно-калийные или калийные внекорневые подкормки по верхнему ярусу листьев. Лучшими препаратами для этих целей являются монофосфат калия и сернокислый калий. Применяют две схемы обработки виноградника этими препаратами. Первый вариант — обработка виноградника через каждые 7-10 дней растворами этих препаратов (30-40 г на 10 л воды). Второй вариант — обработка ими же с нарастающей концентрацией в растворе: первая обработка с середины августа — 20 г препарата на 10 л воды, вторая через 10 дней — 40 г препаратов на 10 л воды, третья — 60 г на 10 л воды и так далее, по нарастающей, с интервалом в 7-10 дней. На завершающей стадии даже обработки кустов винограда по зеленой массе раствором содержащим, например, более 100 г сернокислого калия на 10 л воды не вызывали химических ожогов листьев и побегов.

Ускорить созревание лозы виноградных кустов помогает устройство теплоотражающих экранов за виноградными кустами (из пленки, покрытой фольгой), устройство над ними пленочного укрытия или установка небольших парников на дугах. Эта операция особо актуальна для стимулирования вызревания молодых или привитых кустов, особенно если это касается новых сортов или гибридных форм винограда.

Лето на излете. И последние летние деньки еще радуют нас теплом и солнышком, а вот ночи уже стали прохладными.

Глянула ночью на термометр за окном, а там меньше +15. Холодные мокрые май, июнь и июль этого года отодвинули сбор урожая в этом году на пару недель к осени.

А дачная ревизия виноградной лозы и вовсе навела на печальные мысли – винограда много, но собирать его, похоже, придется в декабре. Гроздья еще только наливаются, а «разжиревшия» листва перекрывает им солнышко и оттягивает на себя жизненные силы. Попробуем выяснить, существуют ли способы ускорить налив гроздей и созревание винограда.

Кольцевание

Один из проверенных методов ускорения вызревания винограда, а также повышения его урожайности – кольцевание. Его суть заключается в искусственном преграждении тока органических веществ, вырабатываемых листьями, в корневую систему и многолетние части кустов винограда. Вода и вместе с ней минеральные вещества при этом поступают в вегетирующие части растения выше места кольцевания. Если стоит задача увеличить количество завязывающихся в гроздях ягод, то кольцевание проводят до цветения. Если стоит задача помочь винограду вырасти крупным, производят операцию после цветения. Ну а если речь идет об ускорении созревания ягод – берем в руки нож не раньше, чем виноградины сформируются и нальются. Кольцевание можно делать при помощи острого ножа или проволоки.

В первом случае при помощи острого ножа делают два круговых надреза коры на расстоянии 3-5 мм один от другого и снимают тоненькую полоску коры, такая рана длительное время не зарастает. Кольцевание можно делать на рукавах, плодовых стрелках и зеленых побегах с соцветиями или гроздями. Если же регулировать сокодвижение решили при помощи проволоки, то следует проволоку плотно намотать в несколько витков у основания плодовой стрелки после окончания цветения.

Или же при помощи плоскогубцев проволочное кольцо скрутить так, чтобы проволока врезалась в кору побега. В передавленном таким способом побеге, как и при кольцевании его ножом, нарушается отток питательных веществ в направление корневой системы. Они направляются в гроздь, увеличивая ее размеры и ягод.

Урожайность виноградного куста в результате кольцевания резко возрастает за счет увеличения размеров гроздей и ягод. Но прибегать к этому приему необходимо с особенной осторожностью. Не рекомендуется проведение кольцевания на молодых виноградных кустах, на побегах и сучках замещения, потому что окольцованные побеги нельзя оставлять для плодоношения в следующем году.

Проведение ежегодного кольцевания виноградных кустов полностью для них губительно, потому что нарушаются процессы накопления запасных питательных веществ растением, оно постепенно истощается, а это будет выражаться в постепенном уменьшении ежегодного прироста побегов и снижении урожайности, поэтому кольцевание рекомендуется проводить только на отдельных плодовых стрелках или побегах.

Прочь лишнее

Среди виноградарей бытует поговорка: «В хорошем винограднике нельзя спрятаться летом». А все потому, что виноградные грозди быстрее набирают окраску и сахар, будучи освещены солнечными лучами. Некоторые сорта без достаточного освещения солнцем просто не могут достигнуть спелости. Светлые сорта винограда на солнце приобретают характерный золотистый «загар». Для них обрывание листьев проводят над гроздью, открывая ягоды для солнечных лучей. Виноград темных сортов осветляют иначе: обрезая листья вокруг гроздей с целью улучшения вентиляции. Ведь воздухообмен внутри виноградного куста к тому же необходимое условие для поддержания здоровья растения. Загущенные кусты не только сильно поражаются милдью, оидиумом, серой гнилью и другими инфекциями. Особо опасны грибковые инфекции в дождливое пасмурное лето.

Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.

Греем и сушим

Для прохождения основных жизненных процессов лозе необходимы тепло и свет. Причем чем больше солнца попадает на листок, тем быстрее развивается виноград, поэтому растение быстрее растет летом, когда световой день дольше. В средней полосе России световой день летом дает достаточно тепла и света.

С приходом осени, чтобы сохранить подольше дневное тепло около виноградных кустов, будет не лишним обложить землю вокруг них камнями и бетонными плитками, можно подкрашенными битумным лаком. Почву замульчировать черной пленкой, она будет поглощать солнечные лучи. Самый простой совет для тех, кто хочет ускорить созревание винограда – с середины июля нужно прекратить полив. Все дело в том, что лишняя влага только затягивает созревание ягод, и если полив прекратить, то полное созревание наступит быстрее. Все это поможет ягодам быстрее налиться и вызреть.

Кормим

Для опытного виноградаря не секрет, что фосфор помогает ускорить созревание ягод. Умеренная подкормка кустов даст свой результат. Поэтому, если есть необходимость получить урожай раньше обычного срока, подкормите лозу фосфорным удобрением из расчета 10 г на 10 л воды. Медь также способствует росту и быстрому созреванию винограда, летом – засухоустойчивости, осенью – морозостойкости. Бор входит в состав борной кислоты и влияет на количество сахара в плодах, ускоряет их созревание. Цинк способствует увеличению урожайности винограда, но на скорость созревания плодов влияет только в комплексе с другими веществами. Хороший результат по ускорению вызревания виноградных лоз дает применение комплексных удобрений, содержащих микроэлементы (Плантофол, Растворин, Вуксал и т.п.).

Время созревания ягод зависит от сорта

Сверхранние сорта достигают зрелости обычно начиная с последних чисел июля в зависимости от погодных условий. Период вегетации у этих видов – 95-105 дней от начала раскрывания почек. К этим сортам относятся Олимпиада, Зариф, Суперэкстра.

Вегетационный период очень ранних сортов – 105-115 дней. Их созревание происходит в первой половине последнего летнего месяца. Это такие сорта, как Восторг Мускатный, Кодрянка, Русский ранний.

Виноград ранних сортов начинает поспевать во второй половине августа. Вегетация от распускания почек до полного вызревания его длится 115-120 дней. Это Восторг черный, Виктория, Сашенька, Агат донской.

Ранне-средний сорт винограда имеет период вегетации 120-125 дней. Это Восторг красный, Кубань, Подарок Запорожью.

К сортам виноградной культуры среднего срока относят Талисман, Кантемировский, Фантазия и др. Они имеют вегетационный период – 125-135 дней.

Сорта среднепозднего и позднего созревания. Это самая большая группа виноградных растений. Вегетация у них происходит за 135-150 дней. К ней относятся сорта и гибриды – Молдова, Осенний черный, Оригинал, Таир.

Факт

Виноград — растение теплолюбивое, а потому лучше развивается и быстрее растет при температуре от 20 до 35°С. При температуре ниже 8°С рост винограда прекращается, однако куст не прекращает жизнедеятельность и при температуре -15°С при условии небольшой длительности такого периода. Жару свыше 35°С растение также не любит и прекращает активный рост.

Справка

С возрастом виноградная лоза теряет свои силы и способность к высокой урожайности. Согласно исследованиям, куст возрастом около 10 лет начинает плодоносить с каждым годом все меньше и меньше. Лучший способ с этим бороться – провести омоложение винограда.

Галина Терещенко, «Площадь Свободы»
[email protected]

Хорошо созревшая лоза-залог будущего урожая. Для получения качественного урожая виноградная лоза должна достаточно хорошо вызреть осенью. Главными составляющими успеха являются контроль над ее ростом и тщательный уход в процессе вызревания. Но бывают случаи, когда лоза не успевает полноценно созреть и садоводы не знают, что делать и как ускорить вызревание в осенний период. Чтобы не упустить возможность помочь ягодной культуре полностью подготовиться к зиме и дать на следующий год урожай, необходимо ознакомиться с особенностями этого процесса.

Как ускорить вызревание виноградной лозы

Учитывая некоторые факторы, возможно значительно ускорить вызревание лозы:

1. Удалять отростки, поскольку их чрезмерное количество негативно влияет на развитие куста, забирая влагу и питательные микроэлементы у растения. Если проигнорировать данный момент, виноград становится слабым и показатели его урожайности начинают падать.
2. Контролировать развитие лозы. При выращивании крупноплодного сорта, есть вероятность роста большого количества ответвлений, не приносящих пользы ни растению, ни садоводу.
3. Учитывая наличие множественных побегов, препятствующих созреванию ягод, их необходимо своевременно убирать, выламывать. Если оставлять излишние побеги, ответвления, то присутствует риск уменьшения общей сопротивляемости растения к низким температурам, и в конечном итоге кусты могут погибнуть в будущем году.
4. Убирать побеги в летний период. Оптимально удалять по 40 см от верхнего участка побега, при этом длина винограда достигает 1,5 м. Такой прием обеспечит растению полноценное развитие, и повысить уровень ожидаемой урожайности. Обрезая побеги летом можно самостоятельно контролировать поступление витаминов и минералов, которые так необходимы плодам.
5. Защищать кусты от садовых вредителей, которые способствуют сокращению продуктивности растения и гибели всего виноградника. Во избежание подобных негативных последствий следует качественно ухаживать за растением и вовремя обрабатывать специальными препаратами.
6. Правильно организовывать полив, чтобы не допускать излишней влажности вокруг насаждения. Такая неосмотрительность может привести к сгниванию корневой системы. Полив должен быть умеренным – 1 раз в неделю, при сухой и жаркой погоде до трех раз.
   Укрывать на осенний и зимний период необходимо однолетние, неокрепшие саженцы.

Чеканка является действенным методом в вопросе ускорения виноградной лозы.
У начинающих садоводов часто возникает вопрос «Когда нужно прищипывать виноград, чтобы созрела лоза?». Прищипку рациональнее проводить до начала цветения куста, обламывая наиболее сильные побеги.

Как определить срок вызревания лозы

• Чтобы лоза винограда была обеспечена всеми полезными веществами и достаточным количеством влаги, рекомендуется сделать обрезку на осень. Удалять целесообразно все ненужные ветви, оставляя только самые сильные побеги. Осуществляют контроль роста перед приходом зимы. Именно, глубокой осенью минеральные вещества и витамины сосредотачиваются в корневой системе и многолетней древесине.
• Воздействие отрицательных температур положительно отражается на виноградном кусте, не угнетая внутренние процессы в древесине.
  Вызревшая лоза способна благополучно развиваться, даже при небольшом морозе. Более молодые саженцы подлежат обязательной защите от холода, для этих целей подойдет полиэтилен, картон. Проводить обрезку желательно после опадания листвы.
• Оптимальное время для выполнения обрезки считается месяц ноябрь, но все действия следует делать своевременно. Так можно будет различать отростки, которые уже вызрели и те, которые еще собираются созревать. В случае запоздания с проведением обрезки, растение приобретет коричневый цвет, и выявить потенциально не нужную часть станет труднее.
• Ухаживать за молодым саженцем рекомендуется начинать весной, производя первую обрезку и устанавливая контроль над ростом растения.
• Особое внимание, заслуживает процедура внесения удобрения, которая способствует вызреванию лозы винограда. Но здесь не стоит переусердствовать, все должно быть в меру. Почему нужно подкармливать виноград, дозировано? Потому что причиной гибели растения становится именно переизбыток азотных удобрений в любом виде (навозная жижа, перегной), приводящий к усиленному росту побегов. Все процессы, происходящие в растении, направлены на рост, а не на созревание ягод и лозы. В большинстве случаев «перекорм» азотом может погубить насаждения.
• Как только фаза цветения завершилась подкармливать азотом виноград необходимо минимальное количество раз, а после середины июля удобрять лучше фосфорно-калийными составами. Дозреванию лоз способствует внесение комплексных удобрений, к примеру, Растворина, Вуксала, Плантофола и др.
• Если соблюдение всех рекомендаций по вызреванию виноградной лозы не дают положительного эффекта, и существует угроза гибели растения, то опытные садоводы применяют профилактические мероприятия по ускорению созревания. В частности, проведение внекорневых подкормок по верхнему ярусу листьев с применением фосфорно-калийных или калийных составов (монофосфат калия и сернокислый калий).

Существует два способа их использования:

1. Виноградник обрабатывают каждые 7-10 дней при помощи растворов, приготовленных из расчета 30-40 г на 10 л воды.
2. Опрыскивание этими же препаратами, но уже с нарастающей концентрацией в растворе.

Для первой процедуры, происходящей в середине августа, готовят раствор из 20 г выбранного средства на 10 л воды. Для второй процедуры, планируемой спустя 10 дней, используют 40 г препарата, разведенного в 10 л воды. На заключительном этапе даже при условии применения 100 г препарата, разведенного в 10 л воды, не вызывает химических ожогов на листьях и побегах.

Еще один результативный способ ускорить вызревание лозы – создание за виноградными кустами пленочных укрытий, небольших парников. Особенно, актуален этот прием для выращивания новых сортов.

То имеете представление о различных видах виноградных формировок, сроках и способах их обрезки и непосредственно технике обрезки винограда. А сегодня мы поговорим о самом объекте обрезки — виноградной лозе. Как известно, осенью на кусте винограда происходит процесс вызревания не только урожая, а еще и самих виноградных лоз. И если процесс вызревания ягоды проходит под неусыпным контролем садовода, то на вызревание самой древесины лозы очень часто начинающие виноградари не обращают должного внимания. А зря! Хорошее вызревание лозы не менее, а зачастую и более важно, чем вызревание урожая. От него зависит не только закладка урожая следующего года, но и общее состояние виноградного растения, а так же своевременная и качественная подготовка растения к удачной перезимовке.

Мероприятия по улучшению вызревания лозы винограда

На степень вызревания лозы влияет большое количество факторов. Подробнее о каждом из них вы можете прочитать и посмотреть видеоролики в отдельных материалах сайта, в рамках этой статьи мы лишь перечислим их:

• Пасынкование . Это своевременное удаление пасынков, развивающихся с пазушных почек основного побега. Пасынки оттягивают на себя питательные вещества основного побега, что ослабляет его. Подробнее о процессе пасынкования читайте в статье
• Нормировка урожая . Современные крупноплодные сорта столового винограда закладывают гораздо больше соцветий, чем могут реально «прокормить», и если не нормировать урожай, то все силы куста уйдут на попытку вырастить заведомо непосильного количества гроздей. Куст ослабнет, ягода не наберет сортовых кондиций, лоза не вызреет. Вероятность гибели такого куста зимой (даже при хорошем укрытии) очень высока, а уж говорить о каком-либо урожае в следующем году вообще глупо. Подробнее о нормировке читайте в статье
• Своевременная чеканка виноградных побегов в августе . Чеканкой называют удаление верхней части побега (30-40 см.) с не полностью сформировавшейся листовой поверхностью и основной точкой роста (коронкой). Основной целью чеканки является искусственное перераспределение поступления питательных веществ в пользу гроздей, торможение процесса роста побега и стимулирование процессов вызревания лозы и урожая. Подробнее о чеканке в статье
• Профилактика виноградника от болезней и вредителей. Тут все понятно, поврежденные заболеваниями лозы гораздо слабее и хуже вызревают. Этой теме посвящена целая рубрика моего сайта —
• Прекращение поливов виноградника с августа . Лишняя влага на винограднике в конце лета и осенью приводит к задержке вызревания как лозы, так и урожая винограда. Подробнее о поливах виноградника тут —
• Правильное удобрение виноградника . На эту тему у меня есть цикл материалов. Даю ссылочку на первую часть —
• Временное осеннее укрытие. Используется преимущественно на молодых кустах винограда. На эту тему нет пока отдельного материала, но есть замечательное видео моего коллеги с Украины:

Определение степени вызревания виноградной лозы

При проведении осенней обрезки, нам необходимо оставить для плодоношения следующего года только хорошо вызревшие лозы.

Как всем известно, для полноценного и качественного вызревания виноградной лозы, осеннюю обрезку необходимо проводить как можно позже, глубокой осенью. В это время происходит отток всех питательных элементов в многолетнюю скелетную древесину и корневую систему виноградного растения, ткани лозы избавляют свои клетки от избытка влаги, и лоза приобретает соломенный или коричневый оттенок.

Первые небольшие ночные заморозки не только безопасны для вызревшей древесины, но и наоборот полезны, так как стимулируют биологические процессы подготовки растения к зиме и лоза проходит этап, так называемой, закалки. Но замечу, что эти первые заморозки благоприятны только при условии хорошего вызревания лозы и общего состояния растения. Если по каким либо причинам ваш куст ослаблен, или лозы вызрели плохо, не дожидайтесь этих морозов, делайте временное укрытие или обрезайте и укрывайте виноград на зиму до наступления минусовых температур.

Но сейчас мы говорим о здоровых кустах. Итак, на дворе ноябрь, дыхание зимы уже чувствуется, самое время провести обрезку. Начинающий садовод берет в руки секатор, подходит к кусту и замирает от удивления. Еще пару дней назад четкие границы между вызревшей лозой (коричневого цвета) и не вызревшей (зеленого цвета) после первого ночного морозца куда-то растворились… Все лозы от основания до кончиков имеют одинаковый, по крайне мере на первый взгляд, цвет. Как теперь определить степень вызревания лозы? Попробуем найти ответ на этот вопрос в этом видеоматериале.

Надеюсь эта статья и прилагаемые к ней видеоматериалы помогут вам, уважаемый читатель, произвести правильную обрезку виноградника. Задавайте вопросы и делитесь своим мнением в комментариях, удачи и богатого урожая…

Укрывание винограда под зиму

Доброго времени суток, дорогой посетитель!

Этот пост будет интересным, полезным и познавательным. Ведь не секрет, что способов укрывания виноградных кустов под зиму существует много, как и людей, которые об этом рассказывают. Я изложу свой простой метод, а Вы потом сами решите, подходит он Вам или нет.

Итак, если Вы готовы, то поехали …

Как оказалось видеоматериала по этой теме у меня не так много, так как не думал, что эта тема так востребована. Дело в том, что на мой почтовый ящик пачками приходят письма с просьбой рассказать про укрывание кустов винограда под зиму, так как подошло время этим заниматься.
Сначала хочу предложить Вам просмотреть ролик, который был записан поздней осенью 2010 года. В тот год осень была непредсказуемой, как впрочем, и нынешняя. Только что смотрел новости и попал на очень интересную информацию — в центральную часть России идёт теплый воздух из Африки. Действительно ли это будет так, время покажет, а пока смотрим ролик.

Из видео Вы поняли, что укрывка должна быть воздухопроницаемой, т. е. не плотной и уж тем более это не должна быть почва.  Зачем лопатить тонны почвы, если кусты могут зимовать и при лёгком укрывании. Теперь постараюсь объяснить почему.

По сути укрывка надёжно предохраняет виноградные лозы и рукава от первых заморозков или морозов, потому что впоследствии выпадет снег, и вся дача будет прикрыта снежным пушистым одеялом. Красота! Мы с супругой и зимой наведываемся на дачу, чтобы просто полюбоваться первозданностью.

Повреждения кустов или их успешная перезимовка зависит не от самой укрывки, а от того вызрели лозы или нет к моменту укрывания. Вот в этом-то и всё дело. Если лоза не вызрела на нужную длину или совсем не вызрела, то хоть укрывайте Вы её или не укрывайте, она все равно ПОГИБНЕТ. Если не от повреждения морозами, так от выпревания. Заметьте не гниения, а именно выпревания, потому что гниения органических остатков, как процесса, в Природе не существует. Только человек может из полезных органических остатков сделать зловонную слизнявую кучу (это к слову).

Давайте разберём два важных момента повреждения невызревшей лозы под лёгкой укрывкой и хорошей (добротной) — типа почвы или плотной пленки.

Сначала рассмотрим лёгкую укрывку. Это могут быть куски шифера, обрезки досок, куски плёнки, упаковочный картонный материал, тряпки, листва, сено, солома и т. д. Что произойдёт с невызревшей лозой? Совершенно правильно, она ВЫМЕРЗНЕТ, это факт. Потому что зелёные побеги не могу выдержать даже такого слабого заморозка, как -1-3 градуса. Точно так же погибают молоденькие росточки весной при возвратных заморозках.

Теперь другой вариант с невызревшей лозой. Когда мы знаем, что лоза не совсем вызрела и стараемся её «укутать» получше, чтобы она успешно перезимовала. Насыпаем внушительный слой почвы или плотно прижимаем полиэтиленовую плёнку по всему периметру прилегания к почве. И со спокойной душой едем домой, и надеемся на лучшее.

А не тут-то было. Та часть лозы, которая не одеревенела (или одревесневела, как Вам будет угодно), короче вызрела не на все 100, выпреет по любому. И все наши надежды тают в тот момент, когда приходит весна, и мы освобождаем свои кусты от укрывки. Вот тут появляются слёзы, сопли, о-хи и а-хи. Как же так получается, ведь я надёжно укрыл куст для того, чтобы он перезимовал, а лозы на нём возьми и раскисни.

Так заботиться о том, чтобы лоза перезимовала нужно не осенью, а во время летне-осеннего периода. Во как! Почему происходит не вызревание? Мы с Вами, дорогой друг, уже как-то рассматривали этот вопрос, но чую нужно снова его повторить, чтобы эта информация засела у всех в мозгу сейчас и надолго.

Первый способ сделать так, чтобы нужная лоза или какая-то ещё часть не вызрела, это перегрузить куст урожаем. Урожай отбирает львиную долю питания на себя и случается даже так, что растущая лоза над верхней гроздью совсем не вызревает не то, что на чуть-чуть. Поэтому не жадничайте, как это делает иногда моя супруга, когда я начинаю удалять лишние кисти (гроздь в зачатковом состоянии) с каждой лозы. Она начинает называть меня «кесарем», абсолютно не понимая, к чему обильный урожай может привести впоследствии.

Второй момент не вызревания, это обильная «кормёжка» азотными удобрениями. Виноградарь думает, если побеги будут бушевать, значит и урожай будет и лоза вызреет. Это ошибочное мнение, которое приводит к тому, что до самых заморозков лоза просто прёт, как на дрожжах, невзирая на уменьшение долготы дня, и понижению температуры.

Дорогой друг, не нужно никого ничем кормить, тем более минеральным азотом. Куст должен развиваться с полагающейся ему силой роста. Зачем заставлять его гнать лозы, заведомо зная, что они пропадут и никакой пользы для созревания урожая и накоплению полезных веществ в ягодах не принесут. Однолетние лозы должны расти «жилистыми», а не «жирными».

В-третьих, обильные поливы, которые способствуют тоже не лучшему развитию самой лозы. Корни качают эту влагу в побеги, а те прямиком стремятся достать до небес. Листья становятся «жидкими» и в этот момент легко восприимчивыми к болезням и вредителям. В повреждённом листе не может полноценно происходить процесс фотосинтеза. Значит, нет достаточного количества оттока питательных веществ в саму растущую лозу, а так же в многолетнюю древесину, корни и ягоды.

Не путайте, пожалуйста, летние поливы и обильные осенние дожди. Осенью Природа насыщает почву влагой, чтобы та быстро не промёрзла и это способствует лучшей адаптации многолетних культур к приходу предстоящей зимы. К слову сказать, я осенью уливаю дачу по уши, если есть в этом необходимость (сухая осень) и предоставляется такая возможность.

Но вернёмся к нашей теме.

Итак, Вы должны уяснить, что невызревшая лоза в зиму погибнет по любому, хотим мы того или нет. Тогда, как зрелая лоза перенесёт зимние невзгоды даже под лёгкой укрывкой – куском шифера или досками.

Теперь будем рассматривать вызревшую лозу под лёгкой укрывкой и хорошей (добротной). Но начнём с лёгкой укрывки, если не возражаете. Смотрите, что происходит под этой укрывкой. Ничего такого сверхъестественного не происходит — там создаётся влажный микроклимат, типа парникового эффекта.

То есть даже при первых сильных морозах (речь идёт не о заморозках) сам мороз под укрывку проникнет не скоро, потому что там влажно. Мороз ударяет поверх укрывки (шиферу, доскам, плёнке и т. д.), а под саму укрывку ему доступа нет. Значит, вызревшая лоза с каждым днём мужает, адаптируется к создавшейся ситуации и постепенно готовится к зимовке.

Чего нам с Вами, кстати, и нужно. Мы с Вами находимся в тёплых квартирах и в ус не дуем, а про то вымерзнет куст или отдельные на нём лозы или нет, даже речи не идёт. Успешно перезимует, даже можете не беспокоиться по этому поводу. Потому что влаги в зрелой лозе и глазках ровно столько, сколько её необходимо, чтобы поддерживать жизнь живых тканей при «спящем» режиме. Тогда, как в невызревшей лозе влаги больше, чем этого требуется. При замерзании вода кристаллизуется, расширяется и рвет ткани по всем «швам».

Теперь второй вид укрывки на вызревшие лозы и сам куст. Это укрывание почвой. Некоторые виноградари выкапывают вдоль шпалеры траншеи, укладывают лозы и рукава всего куста и присыпают их почвой, а сверху ещё чем-нибудь. Как говорится, пар костей не ломит.

Дорогой друг, так эта пословица к перезимовке виноградных кустов совсем никакого отношения не имеет. Это мы свои кости должны парить в баньке с веничком, а виноградной лозе повышение температуры в зимний период грозит погибелью глазков. Правда почва не нагревается до той температуры, что могут пробудиться глазки и двинуться в рост, но все же.

Зачем же тогда перетаскивать с места на место столько почвы, если вызревшая лоза великолепно зимует и под лёгкой укрыкой. Вы мне можете сказать зачем? Нет, я, конечно, понимаю, что многие ссылаются на дедовские методы и не хотят им перечить, но позвольте.

Может быть, наши деды и прадеды не знали того, что мы знаем сейчас и не предполагали того, что мы может позволить себе в данный момент. Я абсолютно не хочу сказать, что эти дедовские методы плохие и никчемные. Совсем нет. Но жизнь-то идет, и мы узнаём много новой и полезной информации и пользуемся практическими наработками других людей, которые имеют РЕЗУЛЬТАТЫ в этой и других областях. Так почему бы не воспользоваться добротной информацией и не облегчить себе любимому трудозатраты?

Это абсолютно не значит, что если делать меньше и проще, то и «выхлоп» будет мизерным. Отнюдь наоборот! Когда в 2000 году я перестал копать и постепенно пришёл к тому, что рыхлить и бороться с сорняками это тоже пустая затея и забыл эти дачные «повинности» раз и навсегда. То от этого растения на моей даче не стали хуже расти и радовать нашу семью добротным, вкусным, полезным и экологически безлопастным урожаем. Наоборот, они растут сами и «кушают» то, что им потребно.

Снова философия. Ну, никуда от неё не деться. Теперь давайте посмотрим ролик про весеннее открытие того же куста весной 2012 года.

После просмотра роликов Вы можете подумать, что я использую только шифер в качестве укрывки, но это абсолютно не так. Несомненно, и другие предметы из нашего обихода идут в дело. Например, чёрная полиэтиленовая плёнка, картонная упаковка, матовая белая плёнка, тряпки  и т. д. Бывают такие моменты, что укрывка с прошлого года вроде бы вся осталась, но в этом году её почему-то стало мало.

Дело в том, что я меняю старые сорта на новые и сами кусты, как не странно растут. В прошлом году был трёхлетний саженец, а в этом году уже взрослый куст. За летними заботами не успеваешь всё проконтролировать, вот и получается, что чего-то не хватает в нужный момент. Тогда в ход идёт все, что есть под рукой. Из тряпок, как-то один год, использовал старые пальто. Полез на второй этаж домика, а там этого хлама просто завались. Ну, и попользовался одну зиму, а весной выбросил.

Правда, сказать честно, из всех видов укрывного материала мне по душе шифер, доски и чёрная плёнка. Почему? Потому что с ними возни меньше, чем например, с картонным упаковочным материалом. Он вечно от порывов ветра задирается, да и сильно намокает при осенних дождях, которые случаются до устойчивых морозов. Весной из него получается дрызга и приходится собирать рваные клоки упаковки по всей даче.

А шифер или доски кинул и забыл. С чёрной плёнкой приходится повозиться, чтобы зафиксировать её к почве, но это намного лучше, чем упаковка. Весной высушил, скатал в рулон или аккуратно сложил и до осени она лежит в сарае или другом укромном месте, где не мешает. (на двух фото ниже поменяйте местами день и месяц)

Только тут есть одна хитрость с этой плёнкой. Сейчас Вам рассажу. После того, как края плёночной полосы надёжно закреплены к почве кирпичами, ветками деревьев, досками или другими тяжёлыми предметами, я делаю в ней отверстия металлической шпилькой – просто протыкаю. Отверстия делаю для того, чтобы случайные предзимние дожди не образовали лужу на середине полосы, которая бы давила на центр куста. Ведь под такой массой многолетние рукава могут треснуть.

А если это молодой формирующийся саженец, как в первом ролике, то эта масса воды может его разломить пополам, и тогда прошедшие годы формировки пойдут, коту … сами догадываетесь куда. А с помощью этих дырочек вода стекает под сам куст, тем самым насыщая почву влагой. Да и весной при таянии снега, опять же талая вода не задерживается на плёнке, а прямиком течёт под куст.

На фото ниже можно отчётливо видеть такую лужу в центре укрывки, как раз в центре куста. Проткнуть её (укрывку) практически невозможно, так как это матовый плетёный пластик в виде полотна. Хотя он не очень плотный и я думал, что через щели вода будет уходить, как через отверстия, но ошибся. И мне пришлось срочно поднимать один край этого полотнища и сливать воду.

К месту будет сказать, что если Вы обратите внимания на почву в проходах и на дорожках, то она почти голая и хорошо прогревается, а это значит, что тепло распространяется не только вглубь, но и вширь, т. е. горизонтально. Таким образом, проникая и в почву делянок, которые находятся под мульчей. Это я к тому, что во многих письмах меня спрашивают, когда прогреется почва под мульчей, ведь туда солнце не попадает. Вот и наглядный ответ на этот вопрос.

Продолжим о плёнке. Со временем отверстия в чёрной плёнке увеличиваются (надрываются), но ничего страшного, потому что и сильно дырявую плёнку тоже можно использовать для укрывания. Полоса плёнки служит, сколько это возможно (пока не порвётся совсем на клоки), а потом, конечно, прямиком в мусор. Чего ненужный хлам-то хранить.

Теперь хочу рассказать Вам, чем пришпиливаю сами лозы и рукава куста. Делаю я это при помощи металлических шпилек П-образного типа. Только поперечина не прямая, а загнута полукругом. Эти шпильки мне сделал брат. На фото ниже это хорошо видно. Но бывают моменты, что и шпилек не хватает, тогда использую кирпичи или что-то подобное.

Только кирпичи или другой предмет нужно класть на нужные места – на междоузлия (между глазками на саму древесину лозы или рукава), а не на сами глазки. Это важный момент при придавливании лоз куста к почве, поэтому прошу обратить на это особое внимание, чтобы нечаянно эти предметы не раздавили глазки, как под своей массой, так и под дополнительной – снегом.

Ну, вот, пожалуй, и закончим на этом.

Если у Вас, дорогой посетитель, есть какие-то вопросы, предложения или пожелания, то пишите в комментариях.

С уважением,
Сергей Дьяков.

Просмотров: 11 099

Неспелый виноград что делать

Что делать если не вызрела лоза винограда

С приближением холодов частенько случается так, что виноградные лозы не успевают полностью вызреть. А ведь если укрыть культуру с невызревшими пагонами, то существует большая вероятность в следующем году получить неполноценный урожай.

Итак, виноград не дозрел что делать? Как решить эту проблему собственноручно и какие приемы помогут вам в этом деле, выясним ниже.

Почему не вызревает лоза

Прежде чем выяснить, что делать, если не вызрела лоза, давайте подробнее узнаем, почему так происходит.

Определить, что лоза полноценно вызрела, можно по ее внешнему виду. Такой пагон имеет плотную структуру древесины и хорошую середину. Созревает лоза в вегетативный период, за который копит запас полезных компонентов. Но бывает так, что полноценный процесс фотосинтеза в лозе замедляется. Как результат, ветка не вызревает. Происходит так по следующим причинам:

• если на протяжении всего сезона стояла чрезмерно дождливая погода;
• если лето выдалось знойным и без осадков;
• резко наступили холода.

Тут стоит отметить, что и различные дефекты грибкового происхождения также способствуют замедлению процесса созревания. А если к тому же садовод не позаботился о своевременном внесении подкормок, то ситуация с полноценным вызреванием усугубляется.

Важно: Замедление вызревания пагона происходит при температуре -7 С. И если вовремя не ускорить  процесс созревания, то при такой температуре уже не смогут помочь никакие подручные средства.

Итак, подытожим: главными провокаторами замедления вызревания виноградных ветвей являются в большинстве случаев внешние негативные факторы. Если виноградарю известен виновник, значит, есть и инструмент, помогающий его нейтрализовать.

Как ускорить процесс созревания

Практически каждый дачник с опытом знает, если виноградные пагоны не созревают до предполагаемых сроков, то стоит незамедлительно предпринять меры, такие как:

• снять часть урожая;
• произвести прополку виноградника;
• выполнить чеканку;
• подкормить культуру удобрениями.

Каждый из вышеописанных пунктов позволит вам ускорить процесс вызревания. Поэтому давайте более подробно рассмотрим их.

Снимаем часть урожая

Чтобы ускорить созревание лозы, можно снять частично урожай. Давно замечено, что те ветки, на которых нет урожая, вызревают быстрее. Поэтому, если вы обнаружили такую проблему у себя на винограднике, выполните следующее:

• снимите все кисти с плодами на каждой лозе, оставив не более одной грозди, таким образом вы перенаправите поток веществ в избыточном количестве на ускоренное созревание лозы;
• если процесс вызревания после снятия урожая все равно не ускоряется, проредите сами грозди, уберите все мелкие и дефектные ягоды.

Важно: Как показывает практика, буквально 1\5 снятого урожая позволяет лозам ускориться и завершить процесс вызревания.

В том случае, когда вам не хочется избавляться от урожая, воспользуйтесь другими методами, о которых поведаем ниже.

Прополка виноградника

Часто неправильное развитие растений связано с тем, что они находятся в сорняках. В такой ситуации поможет обычная прополка. Многие садоводы подмечают, что исправить ситуацию позволяет обычная прополка. Дело в том, что сорняки способны задерживать солнечные лучи, потому полноценного процесса фотосинтеза можно не ожидать.

Проведение чеканки

Как отмечают виноградари с опытом, чтобы вызревание лозы винограда произошло в срок, можно воспользоваться чеканкой. Для этого, выберите все кусты, которые достигают 1.5 длины и  с их верхушек иссеките по парочке молодых ростков.

Важно: У такого метода, как чеканка, есть и побочный эффект. Как правило, ее проведение активизирует интенсивный рост пасынок из почек, расположенных в низу куста. Более того, активно формирующиеся пасынки отбирают львиную долю всех питательных веществ у всего кустарника.

Выполнив чеканку, вы перенаправите все силы растения на одеревенение кустарника. И тем самым позволите культуре хорошо подготовиться к зимовке перед началом заморозков.

Подкармливаем виноградник

Если основной виновник невызревания лозы – дождливая погода, преодолеть такой фактор вам поможет внесение удобрений. Как правило, лучшим средством для этих целей являются калийные и фосфатные средства. Также неплохо помогает и древесная зола. При этом учтите,  приобретая подкормку в специализированных точках, разводить их следует строго по инструкции.

Высаживаем виноград у стены

Если вы хотите, чтобы ваш виноградник отличался  стабильным и нормальным вызреванием, то перед тем как посадить данную культуру, нужно правильно выбрать место. Дело в том, что чаще всего именно от зоны посадки и зависит, своевременно ли вызревает лоза.

Одним из наиболее доступных мест для высадки рассматриваемой культуры является посадка у стены. Причем не играет роли, будет ли стена возведена из кирпича или бетона. Главное, чтобы стена располагалась на южной стороне и хорошо освещалась солнечными лучами.

Важно: Если высадить виноград на стене из шифера или деревянных досок, то можно таким образом увеличить количество урожая ягод. Эти два материала отличаются высокой отдачей тепла, благодаря чему не только ягоды созревают равномерно, но и лоза.

Стоит отметить, что некоторые дачники пошли еще дальше и делают переносные рамки, на которые предварительно натягивают пленку. Такая конструкция позволяет вызреть лозам, если существует риск прихода заморозков, а пагоны еще не одеревенели.

Кольцевание винограда

Чтобы ваш виноградник был хорошей урожайности можно использовать еще один действенный и старинный метод – кольцевание. Проводить его можно в разное время, в зависимости от того, что требуется дачнику, а именно:

• если провести кольцевание до цветения, то улучшается завязь гроздей;
• кольцевание, выполненное после цветения, увеличит размер плодов;
• ну а если данную манипуляцию выполнить ближе к августу, то можно перенаправить все питательные вещества от старой древесины до молодых пагонов.

Выполняется такой процесс следующим образом: у основания зеленого ростка производят два надреза в форме кольца, затем на местах иссечения наматывают проволоку, которая в дальнейшем врастет в ветку. Единственное: важно учесть, что такая манипуляция не подойдет для кустарников в возрасте до 7 лет.

Какая лоза считается вызревшей

Чтобы вовремя предпринять шаги по вызреванию виноградных ветвей, следует знать, как отличить дозрелый и недозрелый пагон.

Самый простой и верный способ выявить, какие лозы еще не полностью вызрели, – обрезка. Выполнять ее следует сразу после опадания листвы. В большинстве случаев  полностью листва опадает к концу ноября, именно в этот период и стоит приниматься за проведение такой манипуляции.

Важно: Чтобы виноград хорошо перезимовал, начните ограничивать его рост, начиная с середины осени. В таком случае все лозы вызреют, а культура хорошо перезимует.

Проводится обрезка следующим образом:

• сначала иссекают все больные, дефектные и сухие ветки;
• если ночные заморозки частично повредили культуру, то от таких фрагментов нужно незамедлительно избавиться;
• в случае, когда принятые меры не дали результат и куст не смог полностью созреть, его потребуется порезать на черную головку, дабы в будущем сформировать из него рукава.

И последнее: недозревшие почки на зимовку не отправляют, в этом случае лучше выполнить обрезку кустарника с запасом и провести прищипку полностью вызревшего куста.

Ну вот мы с вами и рассмотрели, какие наиболее распространенные причины невызревания лозы и как с появившейся проблемой бороться. Остается отметить: несмотря на то что данный процесс кропотлив, вы обязательно будете вознаграждены хорошим урожаем за свой труд.

Операции с зелеными частями куста винограда

К зеленым частям куста относятся побеги и пасынки с листьями и почками, соцветия, грозди и усы, т. е. все то, что развилось из почек зимующих глазков за этот вегетационный период.

Операции с зелеными частями куста заключаются в обломке, пинцировке (прищипывании, удалении точек роста побегов), подвязке к опоре, искусственном опылении, пасынковании, прореживании завязей в гроздьях, удалении незадействованных усов и старых листьев, кольцевании, чеканке.

Умелое и своевременное выполнение этих агроприемов дает желаемый эффект, а наоборот, неумелое и тем более несвоевременное — отрицательные последствия.

Обломка побегов является дополнением к обрезке куста. Этот агроприем выполняют ежегодно весной.

При обломке побегов удаляют:

• двойники и тройники;
• побеги, выросшие из глазков, оставленных в зиму в запас;
• ненужные и неудобные для формирования побеги у основания куста и в его кроне.

Кроме того, при обломке устанавливают необходимое соотношение плодоносящих и бесплодных побегов, регулируют нагрузку куста побегами.

Весной, как только распустятся почки и начнут расти побеги, выполняют обломку ненужных побегов.

Почки у винограда начинают распускаться при среднесуточной температуре воздуха +10 °С, а когда сумма среднесуточных активных температур воздуха достигает 160…180 °С — распускаются полностью, и начинается рост побегов.

Первую обломку делают, когда начнут расти побеги. При этом удаляют побеги у основания куста и на старой древесине, если они не нужны для омоложения или замены старых рукавов. Вторую обломку делают, когда на молодых побегах обозначатся соцветия и можно определить плодоносящие и бесплодные побеги. В этот период выполняют основную обломку и устанавливают окончательную нагрузку куста побегами. Удаляют ненужные побеги на плодовых стрелках и на сучках замещения, оставшиеся или вновь появившиеся у основания куста и на старой древесине. Если на плодовой стрелке выросли двойники и тройники (по два или три побега из одного глазка), то оставляют один, наиболее сильный, с соцветиями. Если оба двойника с соцветиями, то можно оставить оба, если куст недогружен.

На сучке замещения из всех развившихся побегов оставляют только два — для формирования будущего обычного плодового звена и три — для формирования усиленного плодового звена. При этом нижний побег, который планируется осенью обрезать на сучок замещения, должен быть обязательно направлен во внешнюю сторону куста. Если он направлен внутрь, то его выламывают, а для будущего сучка замещения оставляют следующий побег, расположенный выше и направленный во внешнюю сторону куста. Если на сучке замещения проснулись не все глазки и нет нужного количества побегов для формирования плодового звена, тогда оставляют часть бесплодных побегов у основания плодовой стрелки.

У сортов с высокой плодоносностью побегов, например Фиолетовый ранний и Шасла, на плодовой стрелке обламывают все бесплодные побеги, если на сучке замещения проснулись все оставленные глазки и достаточно побегов для формирования будущего плодового звена.

У сортов с невысокой плодоносностью побегов, например у крупногроздных сортов, на плодовой стрелке обламывают только слабые побеги, оставляя на каждый плодоносный побег один неплодоносный, т. е. на кусте должно быть 50 % плодоносных и 50 % неплодоносных побегов.

У большинства сортов винограда со средней плодоносностью побегов оставляют на кусте 75 % плодоносных и 25 % неплодоносных побегов.

Для получения крупных, полноценных гроздей побеги с некрупными соцветиями при обломке удаляют, а если куст перегружен побегами (будущим урожаем), то вырезают и побеги с крупными соцветиями.

Не следует запаздывать с обломкой, так как растение напрасно расходует питательные вещества на удаляемые побеги. При поздней обломке остаются большие раны, на затягивание которых растение тратит много сил. Поэтому как только на побегах появятся соцветия, приступают к обломке. Как определить на ранней стадии развития, что побег будет бесплодным? Если на побеге вместо соцветия появился усик, то такой побег будет бесплодным, так как выше усика соцветий не бывает.

Пинцировка — удаление точки роста зеленого побега длиной 1,0…1,5 см, предназначена для изменения направления движения питательных веществ.

После прищипывания верхушек побегов временно (на полторы-две недели) приостанавливается их рост; расход питательных веществ на рост и построение новой вегетативной массы сокращается. В прищипнутом побеге происходит перераспределение питательных веществ, их больше поступает в соцветия, грозди, почки. Этот агротехнический прием применяется в виноградарстве очень широко не только для улучшения цветения и увеличения урожая этого года, но и для улучшения закладки плодовых почек и, следовательно, увеличения урожая следующего года. Этот прием также применяется для того, чтобы вызвать образование пасынков, для регулирования роста отдельных побегов на кусте.

Пинцировка плодоносящих побегов до цветения или в самом его начале улучшает цветение. Лучше сбрасываются колпачки цветков, не осыпаются цветки, улучшается завязывание ягод, не осыпаются завязи. В таком побеге больше питательных веществ поступает в соцветия, питание их улучшается и цветение протекает интенсивнее.

Начало цветения винограда надо записывать. Необходимо знать, что каждый сорт винограда зацветает при определенном количестве листьев на побеге. Например, Жемчуг Саба, Шасла и некоторые другие сорта зацветают при появлении 14-16-го листа на плодовом побеге. Когда на соцветии появятся первые сброшенные колпачки цветков, приступают к пинцировке плодоносящих побегов. Приищипывают только коронку побега, верхушку длиной 1,0…1,5 см. Если на побеге несколько гроздей, то выше верхней грозди следует оставлять не меньше 5-6 листьев.

После прищипывания верхушек побегов усиливается приток питательных веществ к почкам. В них происходит более энергичная и полная дифференциация зачаточных плодовых органов и, следовательно, выше будет продуктивность побегов, которые разовьются из этих почек в следующем году.

Пинцировка побегов на кусте, предназначенном для заготовки черенков, позволяет получить все побеги одинаковой силы роста. В этом случае прищипывают только те побеги, которые растут быстрее других. Тогда они временно (на одну-полторы недели) приостанавливают рост, и слабые побеги за это время догоняют их. При необходимости пинцировку повторяют и таким образом регулируют рост побегов на кусте. Этот прием применяют также для регулирования роста побегов на сучке замещения, при размножении горизонтальными и вертикальными отводками и в других случаях, когда необходимо регулировать рост побегов.

Значительное повышение урожая обеспечивает двукратное прищипывание верхушек побегов, причем первый раз прищипывают только сильные побеги, чтобы усилить рост слабых, а второй раз — все побеги в начале цветения для увеличения урожая.

Профессор А. М. Негруль, видный советский ученый в области виноградарства, в своих трудах обосновывает положение, что ранней прищипкой основного побега при улучшенном питании кустов можно создать необходимые условия для развития плодоносных пасынков. Грозди на таких пасынках несколько меньше, чем на основном побеге, но зато на каждом из них закладывается по 3-5 соцветий, в результате общий пасынковый урожай выше, чем на основных побегах.

Некоторые виноградари-любители путем раннелетней прищипки побегов сильнорослых сортов ежегодно выращивают плодовые лозы из пасынков, которые в следующем году дают высокие урожаи. Для этого ранним летом на сучках замещения или плодовых стрелках выбирают сильнорослые побеги и примерно за две недели до цветения прищипывают их над 6-8-м листом. После этого у прищипнутого побега прорастают пазушные почки и начинают расти пасынки. Затем на каждом прищипнутом побеге оставляют 2 или 3 верхних пасынка, а нижерасположенные удаляют. Следующей весной наиболее сильные пасынковые лозы обрезают на 8-10 глазков для плодоношения, другие, менее сильные, — на длину вызревшей древесины. Следует учитывать, что зимующие глазки пасынка трогаются в рост на неделю раньше, чем зимующие глазки основного побега.

Плодоносность специально выращенных пасынковых лоз выше, чем обычных, потому что формирование глазков у таких лоз приходится на более теплое время нашего сибирского лета — июль. Но это положение нужно еще проверить в Сибири более основательно.

Описанный способ основан на том, что побег, выросший на сучке замещения и оставленный для будущей плодовой стрелки, в самый ранний период прищипывают для выращивания на нем 2-3 сильных пасынков. Эти пасынки в следующем году дадут пасынковый урожай гораздо больший, чем мог бы дать этот же неприщипнутый основной побег, оставленный в качестве плодовой стрелки.

Способ получения пасынкового урожая отличается от способа получения урожая на пасынках в год их роста, так называемого «второго урожая», который вызревает только на юге нашей страны. По описанному способу пасынковый урожай получают на побегах, выросших из зимующих глазков пасынка в следующем году, а упомянутый «второй урожай» — на пасынках, выросших в этом же году из пазушной или пасынковой почки.

Обоснованное А. М. Негрулем положение о возможности выращивания плодоносных пасынковых лоз применимо и к кустам винограда, поврежденным грызунами или морозами, когда значительная часть глазков погибла. У таких кустов для ускоренного восстановления формировки и получения урожая в этом же году на пасынках прищипывают отросшие побеги на самой ранней стадии. Куст обязательно хорошо подкармливают. В этом случае верхушки побегов прищипывают, когда на побегах образуется по 10-12 листочков, и удаляют несколько большую часть верхушки, оставляя побег с 6-8 листьями. У прищипнутых побегов прорастают пазушные почки, быстро растут пасынки, на которых и образуется урожай в этом же году. У некоторых сортов, например Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин и других очень ранних, пасынковый урожай в отдельные годы вызревает даже в Сибири.

Пасынкование — прищипывание или полное удаление пасынков в начале их развития. Пасынкование экономит питательные вещества на росте бесплодных пасынков, уменьшает затенение и повышает ассимиляционную деятельность листьев основного побега.

При нормальном развитии виноградного куста и достаточном количестве основных побегов пасынки получают мало питания и остаются слабыми, недоразвитыми. При усилении питания, особенно когда повреждена верхушка побега или нарушена корреляция (соотношение, соответствие) между надземной и подземной частями куста в пользу последней, пасынки развиваются интенсивно, достигая иногда большой длины. Если верхушку побега сломали, то его пасынки будут расти быстрее, а верхний продолжит рост этого побега.

Оставляемое количество пасынков зависит от состояния кустов. Если оставлять на кусте все развившиеся пасынки, то куст обычно сильно загущается и затеняется, создаются благоприятные условия для грибковых болезней. Удалять все пасынки на нормально развитых кустах тоже нельзя. Исследованиями научных учреждений доказано, что полное удаление всех пасынков ухудшает питание глазков, расположенных у основания пасынков, в результате на следующий год плодоносность зимующих глазков и, следовательно, урожай падают, так как развивается меньше гроздей и меньшего размера. Лучше прищипывать пасынки над 2-3-м листом. Оставшиеся листья на прищипнутых пасынках дают дополнительное питание зимующим глазкам основного побега. Это повышает урожай текущего года и плодоносность зимующих глазков основного побега в следующем году.

После прищипки пасынков питательные вещества в большем количестве поступят в грозди, на развитие зимующих глазков и вызревание древесины, куст лучше подготовится к зиме и будет более морозоустойчивым. Если питание куста хорошее, то у прищипнутых пасынков через полторы-две недели прорастает верхняя пазушная почка. Такие пасынки нужно вновь пасынковать, но на этот раз их прищипывают уже над 1—2-м листом отросшей части пасынка.

Так как на кусте пасынки развиваются не одновременно, а по мере роста основных побегов, то пасынкуют 2-3 раза за лето. Сильное развитие пасынков свидетельствует о недостаточной нагрузке куста основными побегами, поэтому в следующем году при обрезке это нужно учесть.

Если основных побегов мало из-за чрезмерной обрезки или повреждения кустов грызунами, морозами или болезнями, то часть сильных пасынков следует оставлять для формирования плодовых звеньев.

При благоприятных условиях пасынки сильно развиваются, закладывая плодовые почки. Особенно хорошо растут они на кустах, посаженных на плодородных почвах, хорошо обеспеченных влагой, имеющих недостаточное количество основных побегов. Однолетние, сильно развитые, вызревшие пасынки более морозоустойчивы, чем основные побеги, и обладают высокой плодоносностью. Зимующие глазки пасынка трогаются в рост на одну-полторы недели раньше, чем зимующие глазки основного побега.

Пасынки можно использовать для ускоренного летнего формирования молодых кустов и восстановления сильно поврежденных. При благоприятных условиях питания пазушная почка основного побега прорастает и образует пасынок с соцветиями, дающий в этом же сезоне «второй урожай». Этот урожай не уступает по содержанию сахара урожаю на основных побегах и поспевает в южных районах страны иногда почти одновременно с основным или позже его на одну-две недели. Путем ранней прищипки основного побега и улучшенного питания кустов можно вызвать развитие плодоносных пасынков из верхних пазушных почек основного побега. Такие плодоносные пасынки весной следующего года дают высокий урожай, так как из их зимующих глазков вырастают побеги с 3-4 соцветиями.

Если намечается использовать куст для заготовки большого количества черенков, то, чтобы получить черенки хорошего качества, пасынки нужно удалять полностью по мере их появления.

Пасынки тщательно и своевременно удаляют и в том случае, когда требуется вырастить основной побег большой длины, например длинные рукава, чтобы разместить плодовые звенья на козырьке шпалеры, расположенной над крышей строения.

Если куст формируют из длинных рукавов и «сухая» подвязка лоз делается высоко, а зеленые побеги не подвязываются и свободно свисают вниз, то пасынки, как правило, развиваются слабо и пасынкование не требуется.

Чеканка — удаление точек роста вместе с верхушками зеленых побегов длиной 30…40 см. Эта операция нужна для того, чтобы временно приостановить рост побегов. После чеканки большая часть питательных веществ направляется в грозди на вызревание ягод, а также в почки на развитие генеративных органов зимующих глазков и на вызревание древесины побегов, что повышает их зимостойкость и морозоустойчивость. При удалении верхушек побегов с недоразвитыми листьями улучшается освещение и проветривание кустов.

Чеканка эффективна, если проведена вовремя. Ранняя чеканка вызывает сильный рост пасынков, а последующее пасынкование приводит к развитию побегов из зимующих глазков, что снижает урожай следующего года. При запоздалой чеканке приток питательных веществ к ягодам не усиливается. Таким образом, в зависимости от состояния кустов и времени проведения чеканки побегов прием может дать как положительные, так и отрицательные результаты.

Лучшее время для чеканки — начало замедления роста побегов, что определяется по их верхушкам. Во время интенсивного роста побегов их верхушки загнуты вниз, при замедлении роста их верхушки начинают выпрямляться, а к концу роста выпрямляются полностью. В Новосибирске на виноградных кустах рано созревающих сортов чеканку выполняют в конце июля, среднесозревающих — в первой половине августа, поздно созревающих — во второй половине августа.

При чеканке побегов следует помнить, что самые верхние листья побегов потребляют больше продуктов ассимиляции, чем производят их, и что уменьшение листовой поверхности побега усиливает ассимиляцию в оставшихся листьях.

При использовании шпалер побеги стригут секатором несколько выше верхней проволоки шпалеры. Отдельно растущие кусты чеканят так, чтобы над верхней гроздью побега оставалось не менее 6-8 листьев.

В южных районах страны на молодых кустах чеканку побегов не делают. В Сибири для лучшей подготовки таких кустов к зиме, повышения их зимостойкости и морозоустойчивости рекомендуется проводить чеканку побегов в августе. Однако это положение в Сибири еще недостаточно проверено.

Кольцевание — срез коры кольцом шириной 3…5 мм на отдельных плодовых побегах и лозах или наматывание на них проволочных колец, сдавливающих кору, такой же ширины. Этот прием необходим для улучшения завязывания, роста и ускорения созревания ягод, а также при размножении отводками. Срез (сдавливание) коры кольцом не препятствует подъему по древесине воды и растворенных в ней солей от корней к побегам и листьям, но временно прерывает путь к корням нисходящему по лубу лозы току продуктов ассимиляции, которые усиливают питание соцветий, гроздей и глазков, расположенных выше кольца.

Кольцевание делают:

• в начале цветения, чтобы улучшить завязывание ягод;
• в период роста ягод, чтобы увеличить их размер;
• в начале созревания ягод, чтобы ускорить этот процесс;
• перед укладкой лозы в канавку почвы при размножении отводками.

Кольцевание выполняют специальными приспособлениями или прививочным ножом. Кору срезают осторожно, чтобы не повредить древесину лозы. Место среза обязательно обматывают бумагой или темной полиэтиленовой пленкой. Срез коры делают ниже нижнего соцветия или грозди на 4…5 см. Когда рана затянется каллюсом (примерно через 9-10 дней), кольцевание лозы повторяют, но на этот раз срез делают выше первого на 2…3 см. Если на побеге два или больше соцветий (гроздей), кольцевой срез делают только под нижним соцветием. Бесплодные побеги не кольцуют. Их питательные вещества свободно передвигаются к корням. Если кольцуют плодовую лозу (стрелку), то срез коры делают в средней ее части, чтобы нижерасположенные побеги могли свободно питать корневую систему куста.

На кустах сортов винограда с очень плотными гроздьями (Черный сладкий, Юбилейный Новгорода, Фиолетовый ранний и другие) кольцевание плодовых побегов не делают, так как увеличение ягод приводит к сильному сжатию их и даже выдавливанию из грозди. Если место подвязки плодоносного побега к проволоке шпалеры находится ниже грозди, то петлю тесьмы или шпагата можно завязать на побеге туже, что окажет то же воздействие, что и кольцевой срез коры.

При кольцевании кусту наносится вред, нарушается обмен продуктами ассимиляции между надземной частью растения и его корнями. На практике этот прием применяется ограниченно. Кольцеванию подвергается незначительная часть куста, часть плодоносных побегов.

При укладке в почву лозы для окоренения ее отводкой кольцевание легче всего выполнять, наматывая медную проволоку толщиной 0,5 мм плотной спиралью в 8-10 рядов на то место лозы, которое находится между основанием куста и местом укладки в почву.

Дополнительное искусственное опыление. Виноград — ветроопыляемая культура. В природе в дикой форме встречаются в основном двудомные растения винограда — одни кусты имеют только мужские цветки, другие — только функционально женские цветки. Если кусты с функционально женскими цветками перемежаются с кустами, имеющими мужские цветки, то в естественных условиях виноград хорошо опыляется даже при незначительных перемещениях воздуха.

В культуре имеется ограниченное количество сортов винограда с функционально женским типом цветка. Человеком отобраны и введены в культуру в основном обоеполые сорта. Цветки обоеполых сортов винограда способны к самоопылению, а у некоторых сортов — даже к самоопылению под несброшенными колпачками. Однако перекрестное опыление, как наиболее полное, повышает урожай, поэтому дополнительное искусственное опыление в некоторых случаях необходимо.

Смешанные посадки кустов обоеполых и функционально женских сортов винограда не всегда обеспечивают переопыление. Неблагоприятные погодные условия цветения (дождь, сильный ветер, температура воздуха ниже +15 °С) отрицательно влияют на опыление вообще и опыление сортов с функционально женским типом цветка особенно. В этих случаях необходимо дополнительное искусственное опыление.

В таком опылении нуждаются и некоторые обоеполые сорта, склонные к «горошению» ягод и опаданию цветков и завязей. При дополнительном искусственном опылении такие сорта дают более полноценные грозди и повышают урожай на 15…25 %.

Хорошими опылителями для сорта Мадлен Анжевин с функционально женским типом цветка являются Жемчуг Саба, Пальмира, Ранний Магарача (№ 372), Черный сладкий, Шасла.

Пыльцу собирают заранее с раноцветущих обоеполых сортов, можно выписать и получить ее из виноградарских станций и лабораторий или заготовить соцветия мужских растений дикого винограда.

Для заготовки пыльцы соцветия срывают в начале цветения, высушивают их в комнате на бумаге или собирают пыльцу пуховками и стряхивают ее на бумагу. Хранят пыльцу в прохладном сухом помещении в стеклянной посуде, закрытой ватой. Срок годности пыльцы 15-20 дней.

Для сбора пыльцы используют и специальные аппараты или обыкновенный пылесос. Всасываемый воздух захватывает пыльцу соцветий, а при переключении аппарата пыльца выбрасывается и опыляет цветки.

Небольшое количество кустов можно опылить свежесобранной пыльцой с помощью пуховок. Пуховки можно изготовить самостоятельно. Пуховка — это деревянная лопаточка, обтянутая заячьим или кроличьим мехом. Лопаточку с ручкой изготавливают из трехслойной фанеры или другого подходящего материала или делают каркас из проволоки. Мех, хорошо промытый в горячей воде с мылом, просушивают на воздухе и натягивают на лопаточку. На концах лопаточек укрепляют твердые выступы, равные длине ворса меха. Эти выступы препятствуют сжатию и повреждению соцветий во время сбора пыльцы.

Перед искусственным опылением пуховки заряжают пыльцой сорта-опылителя. Для этого в каждую руку берут по одной пуховке, подходят к цветущему кусту и охватывают пуховками соцветие снизу, проводят ими по соцветию снизу вверх, затем точно так же проводят по другому соцветию, третьему и так далее, обрабатывая до 10-15 соцветий. На концах волосков пуховок и между волосками скапливается пыльца. Заряженными таким способом пуховками опыляют такое же количество соцветий другого сорта. Первую треть соцветий опыляемого сорта обрабатывают легким прикосновением пуховок. Вторую треть пропускают между пуховками и оставшуюся греть соцветий опыляют путем постукивания пуховок друг о друга их выступами. После этого пуховки вновь заряжают пыльцой и опыляют другие соцветия.

Дополнительное искусственное опыление начинают выполнять тогда, когда на соцветиях опыляемого сорта распустится до 50 % цветков. Через 2-3 суток, когда раскроется большинство цветков, опыление повторяют и заканчивают его после раскрытия всех цветков в соцветии. Опыляют при хорошей погоде, утром, в 10.00-11.00 часов, после росы, когда пыльца подсохнет и хорошо пылит. Такое опыление сортов с функционально женским типом цветка повышает их урожайность на 30…50 %.

В практике к дополнительному искусственному опылению прибегают редко, лишь в неблагоприятные по метеоусловиям годы. В обычные годы опыление и переопыление цветков винограда протекает хорошо.

В селекционной работе виноградаря искусственное опыление имеет широкое применение.

Прореживание ягод в грозди делают для получения более нарядных, красивых, товарных гроздей с крупными одинаковыми ягодами. В прореживании нуждаются только столовые сорта с очень плотными гроздьями, например Черный сладкий. Ягоды, достигшие величины горошины, отрезают ножницами, удаляя при этом верхушку грозди, где чаще формируются недоразвитые ягоды, мелкие разветвления и мелкие ягоды внутри грозди.

В Сибири к прореживанию ягод в грозди прибегают редко, так как здесь опыление цветков происходит в более жестких условиях, и поэтому особой необходимости в этой операции не возникает. Но если после обрезки куста и последующей обломки побегов все же окажется, что куст перегружен соцветиями, то часть их (более мелкие, слабые верхние соцветия) удаляют.

Прореживание листьев. Чтобы улучшить освещенность гроздей, ускорить созревание ягод, облегчить проветриваемость кустов и уменьшить развитие грибковых болезней, листья прореживают. Делают это после начала созревания ягод. При удалении листьев до начала созревания ягод, т. е. в период их роста, ухудшается питание гроздей продуктами ассимиляции.

Удаляют только старые, больные, поврежденные листья, расположенные около грозди или ниже. Молодые жизнедеятельные листья вырезать не надо. Удаляют листья секатором, срезая их по черешку. Обрывать их не следует, так как на побеге остаются рваные раны, которые затягиваются медленнее, чем срез по черешку.

Удаление усов. На развитие усов растение затрачивает значительное количество питательных веществ. При подвязывании побегов к опоре, к проволокам шпалеры несколько усов на кусте оказываются незадействованными, а питательные вещества они потребляют. Правильно поступают те виноградари, которые прищипывают не закрепившиеся за опору усы или срезают их секатором, оставляя на побеге пенек высотой 2…3 см.

Срезанные усы винограда можно употреблять в пищу, готовить из них кисели, добавлять в салаты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что сделать, чтобы виноград стал слаще

Для получения красивых гроздей вкусного винограда надо выполнить целый комплекс приемов, ускоряющих накопление сахара и сдерживающих рост побегов.

Лишнее обломить

Выламывание зеленых побегов так и называется – нормирование винограда побегами. Если убрать все лишние и загущающие, то оставшиеся лучше растут, хорошо вызревают до конца осени и отлично перезимовывают. А завязавшиеся на них грозди получаются особенно красивыми и равномерно освещаются солнцем.

Правда, есть и определенный недостаток – чем меньше побегов, тем лучше опыляются грозди. А из-за этого на крупноягодных сортах ягоды могут мельчать (хуже опыление, меньше ягод, но они берут свое за счет увеличения размеров).

Зато пасынки можно удалять спокойно, для нормальных неподмерзших кустов они в принципе лишние.

Осенью полезно будет и прищипнуть верхушки побегов, то есть укоротить их на 1-3 см. Или удалить три верхних листа. Прибегают к этому, чтобы остановить рост и направить питание на вызревание лозы и ягод. Используют этот прием и как профилактику перед или во время вспышки грибных болезней, так как молодой прирост наименее устойчив.

Лишняя треть

Затягивание созревания урожая может вызвать перегруз кустов урожаем. Обычно нормируют грозди кистями окончательно после опыления. Сейчас уже мало что можно сделать. Но в особо запущенных случаях убирают все неполноценные грозди и удаляют 1/3-1/4 грозди снизу.

Дело в том, что кисть начинает поспевать сверху. Бывает, что верхние ягоды уже перезревают и начинают лопаться, в то время как нижние остаются зелеными и кислыми. Стоит убрать часть грозди – урожай поспеет раньше и нагрузка уменьшится.

Для некоторых сортов типа Страшенского, Русвена и др. это практически единственный способ получить высококачественный урожай. Хотя лучше все же кисть укорачивать сразу после опыления или до цветения.

Прореживание ягод в гроздьях

Для получения красивых гроздей с равномерными крупными ягодами во избежание их загнивания, когда в очень плотных гроздьях ягоды лопаются, необходимо проводить прореживание в средней части гроздей. При этом ускоряется созревание ягод и улучшается их качество.

В идеале прореживание ягод следует проводить тогда, когда они достигнут величины небольшой горошины. Но если грозди плохо опылились – прием повторяют, выстригая «горох», повторно убирая лопнувшие и нестандартные ягоды, если грозди по-прежнему слишком плотные.

     28.08.2012     Просмотров: 6189  

Виноград и медицина : методы использования

Главная / Про виноград

Виноград – это известное растение, которое использует современная, народная медицина ещё с давних времён. Его употребляют в форме напитков, джемов, добавляют при изготовлении разных выпечек.

Высушенный виноград – изюм тоже очень часто применяют. Побеги, листья едят в форме голубцов и салатов. Недозрелые плоды используют для приготовления особого уксуса, который применяют при консервации мяса и как лечебное средство. Из ягод изготавливают уксус, много разных сортов вин. С косточек добывают масло, которое используют в качестве лекарств. Существует много фруктов, но ни один из них не владеет такими важными чертами, как виноград. В медицине сформировалось отдельное течение: ампелотерапия – излечение виноградом и его частями.

Химическое содержание

В этом растении имеется более 160 эффективных элементов. Оболочка ягод богата на эфирное масло, воск, дубильные содержания, витины. Ягоды имеют дельфинидин и гликозиды. Сок ягод, независимо от сорта и дозревания, вмещает до двадцати процентов пентозана, сахара, жиров, клетчатку, белки, гемицелюлозу.

Он содержит много витаминов, таких как витамин С, полифенол, никотинамид, тиамин, рибофлавин, цианкобаламин, пиридоксин. Корни богаты на витамины, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, гликозиды, алкалоиды. Косточки содержат около двадцати процентов уксусной кислоты, дубильных веществ и ванилин. Листья и ростки вмещают около двух процентов сахара и органических кислот.

Свойства винограда

Все части винограда имеют разное воздействие на организм. Зрелые ягоды помогают улучшить обменные процессы, накапливают много витаминов и микроэлементов, помогают вывести из организма мочевую кислоту. Сок проявляет потогонное, слабительное, тонизирующее свойство, укрепляет иммунную систему.

В былые времена люди считали, что если проглотить только дозревшие побеги винограда, это помогает избавить от поднятия в голову вредных паров. Если растёртые молодые ветки, листья, усики, смешанные с мукой приложить, это поможет избавиться от припухлостей, головной боли. Ветки вешали в область шеи больного эпилепсией, и это предуведомляет приступы.

Сконденсированный сок листьев во время приёма способствует укреплению желудка, приостанавливает тошноту, излечивает желчный понос, заживляет рану кишок. Когда его применять снаружи, волосы начинают расти быстрее.

Листья винограда останавливают кровохарканье. Приготовленный сироп из сока ростков в комплексе с сахаром, при употреблении внутрь, помогает избавиться от болезней сердца, похмелья, рвоты, повышает аппетит. Этот раствор при кашле нельзя употреблять. Сок, который выделяется при сжигании веток, при внешнем использовании излечивает нарастания, веснушки, лишаи. Густой сок в комплексе с оливковым маслом при внешнем употреблении улучшает состояние волос.

Цветки при съедании способствуют укреплению сердца, задерживают рвоту. Корень владеет мочегонными свойствами, излечивает водянки.

Густой сок недозрелого винограда в народной медицине при употреблении внутрь уничтожает жар, улучшает состояние желудка, печень и полностью человеческое тело. Если его засушить, измельчить до вида порошка, использовать наружно, это излечивает сухие загрубевшие участки кожи, кожное чесание, аллергию, уничтожает неприятный запах пота. При употреблении незрелого винограда может возникнуть отравление, ослабление желудка и кишечные боли. Чтобы избавиться от этих симптомов, нужно использовать инжир и леденцы.

Из винограда делают вино. Для приготовления нужно взять третью часть сока смешать с одной частью мёда, поместить на солнце и оставить настаиваться на четыре дня, для брожения.

После этого его процеживают и разливают в бутылки. При употреблении такого вина внутрь, в предельных количествах, укрепляет желудок, излечивает холеру, улучшает аппетит.

Из винограда изготавливают масло. Для приготовления сок отваривают в оливковом масле до испарения всей воды. Такое масло прогревает тело, задерживает развитие опухолей и смягчает кожу. Он заменяет фиалковое масло.

Шкурка ягод при помещении на глаз высушивает мокроту, помогает избавиться от язвы. В народной медицине, свежо сорванные листья винограда используют при запорах. Экстракт из листьев применяют при ревматизме и для повышения зрения. Изюм используют как слабительное, диуретическое лекарство, при излечении опухолей. Приготовленным отваром из листьев обматывают повреждённые участки кожи.

Очень известным виноград был на примере чудотворной медицины. Сок из листьев использовали при лечении амебиаз, тошноты, геморрагии.

В теперешней учебной медицине сок винограда приписывают как заживляющее, диуретическое, эксплуататорское, слабительное средство. Приготовленный из листьев порошок в народной медицине, его используют внутрь для излечения гнойных участков, как противобактериальное средство. Косточки помогают остановить кров, при маточных кровотечениях. Из-за содержания немалого числа сахара в соке винограда, его приписывают больным со слабым аппетитом.

Загрузка…

Почему не зреет виноград?

Почему не зреет виноград?

Почему не зреет виноград?

 

                                                       
    Виноградный сезон заканчивается, но на отдельных виноградных кустах урожай остаётся не полностью вызревшим, ягода содержит грубую избыточную кислоту и совершенно несъедобна, да и на переработку такой виноград непригоден. Виноградари – любители не обладающие достаточным опытом, столкнувшись с такой проблемой, непременно хотят выяснить причину данного явления, чтобы не допустить повторение похожей ситуации в следующем виноградном сезоне.
    Однозначно и исчерпывающе ответить на вопрос: «Почему не зреет виноград?» не получиться, т.к. причин данного явления может быть несколько.
   
    Одной из причин является посадка сортов винограда, которые по своему сроку созревания не соответствуют теплообеспеченности конкретного региона. Т.е. винограду просто не хватает количества тепла для полноценного и качественного вызревания урожая и лозы. Всегда при подборе сортов для своего виноградника стоит уточнить такую характеристику сорта, как срок созревания урожая и выяснить, культивируются ли сорта винограда с аналогичным сроком созревания в вашей местности.
   
   При возделывании винограда из всех климатических факторов на первом месте стоит температура, оказывающая решающее влияние на рост, развитие, регулярность плодоношения, количество и качество урожая.
     Чем больше температура воздуха и почвы будет соответствовать биологическим особенностям того или иного сорта в разные периоды его развития, тем лучше будет рост и формирование органов, в том числе и генеративных, составляющих основу будущего урожая, а следовательно, выше будет продуктивность растений, качество ягод, объёмы ежегодных сборов гроздей.
     И напротив, чем значительнее температура воздуха будет отклоняться от оптимальных значений, тем больше мы получим проблем на винограднике, в том числе и с созреванием урожая.
  
   В северных районах возделывания винограда используют агроприёмы, обеспечивающие рациональное использование тепла и даже его дополнительного накопления, при этом сумму активных температур в период вегетации удаётся поднять на несколько десятков градусов.
   К таким приёмам относятся: посадка кустов винограда с южной стороны строений, заборов, выполненных из кирпичной или каменной кладки, при этом, днём стена нагревается, а в вечернее и ночное время постепенно отдаёт тепло, создавая винограду более комфортные условия; использование в междурядьях и непосредственно под кустами чёрных мульчирующих материалов; раскладывание под кустами крупных камней тёмного цвета, которые являются своеобразными аккумуляторами тепла; посадка винограда на южных и юга — западных склонах, чем обеспечивается более комфортный тепловой режим.
  
   У алтайских виноградарей имеется интересный опыт использования рукавов из чёрной прочной плёнки заполненных водой. Рукава размещают попарно непосредственно вдоль оси ряда слева и справа от кустов и заполняют их водой. Такая «грелка» не только прогревает почву под кустами, но и повышает температуру воздуха в приземном слое на несколько градусов.

   

Но если в северных регионах возделывания винограда основные проблемы состоят в недостаточном количестве тепла, то в южных и центральных регионах, проблемой может стать слишком высокая температура воздуха.
    Часто виноградари удивляются «Как же так, лето было очень жаркое, тепла виноградные кусты получили более, чем достаточно, а виноград и лоза серьёзно отстают от обычных сроков вызревания?»
  
    Чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться с оптимальными температурными режимами которые наиболее благоприятны для полноценного протекания физиологических процессов в растении винограда в разные периоды вегетации.
     Кажущийся парадокс объясняется довольно просто. Каждой из фаз вегетации, соответствуют свои температурные градации, свой оптимум. И если температурные режимы в соответствующей фазе вегетации значительно отклоняются от оптимальных, то это нарушает нормальное протекание физиологических процессов в растении, что сказывается на полноценном прохождении вегетации.
    Для роста побегов наилучшая температура 25-30 градусов, при 40 градусах рост сильно замедляется, а при ещё более высокой температуре появляются признаки поражения – ожоги листьев, соцветий и ягод.
   
    Если во время цветения винограда стоит оптимальная температура 25 – 30 градусов то происходит полноценное оплодотворение, что обуславливает лучшее завязывание ягод и полноту грозди. Если же температура в этот период поднимается значительно выше, то пыльца теряет способность к оплодотворению, становится стерильной. Кроме того, капелька фермента на рыльце пестика может высохнуть и пыльца не будет прилипать к пестику. Всё это создаёт проблемы для нормального оплодотворения цветков, грозди формируются разреженные, неполноценные, наблюдается сильное горошение.
    При оптимальных температурах летних месяцев идёт активное образование в ягодах красящих и ароматических веществ, увеличивается сахаронакопление и падает кислотность. Урожай винограда и лоза вызревают в характерные для каждого сорта сроки.

   

Температуры выше 35 градусов неблагоприятны для обмена веществ в виноградной лозе, так как понижается ассимиляция углерода, усиливается дыхание. Это создаёт дисбаланс органических питательных веществ и снижает жизненные функции растения. Проще говоря растение при таких температурах борется за выживание, а вызревание урожая и лозы отходят на второй план. Именно поэтому, если в июле и августе длительно наблюдаются нехарактерно высокие температуры, то с нормальным вызреванием винограда и лозы могут быть проблемы.

    Ещё одной причиной задержки вызревания урожая и лозы может стать значительный перегруз виноградных кустов урожаем.
    Очень хорошо вопрос перегруза виноградных кустов, его пагубного влияния на качество урожая текущего года и на благополучие и плодоношение куста в следующем сезоне, изложен в материале: «Нормировка урожая винограда» на сайте «Мой виноградник», виноградаря из Беларуси Дмитрия Дутко.
    С его точки зрения, под перегрузом урожаем обычно понимают ситуацию, когда на виноградном растении завязывается плодов значительно больше, чем оно способно, в силу различных причин, полноценно обеспечить питательными веществами.
    Особенно склонны к такому развитию событий столовые крупноплодные сорта винограда со средней массой грозди более 800 гр., не говоря о сортах способных дать гроздь массой два и более килограмма. А если на одном побеге завязалось 2-3 такие грозди, а таких побегов на куст 30-40, способен ли виноградный куст справится с такой экстремальной нагрузкой? Конечно же нет.
     И если дикорастущие сорта винограда имели механизм саморегулирования плодоношения (просто сами сбрасывали все лишнее), то современные сорта в силу особенностей селекционной работы, направленной на постоянное увеличение массы ягоды и общего веса грозди, просто на генетическом уровне лишились этой возможности.

   

Недаром многие современные крупноплодные сорта называют самоубийцами, и это не просто для красного словца, такие сорта закладывают количество и размер гроздей в разы больше их реальных возможностей обеспечить им полноценный рост и вызревание. В следствии чего, урожай на таких кустах без нормировки не способен достигнуть ни размерных, ни вкусовых характеристик присущих сорту. Но это еще далеко не все проблемы. Питательные элементы, добытые корневой системой и фотосинтезом листовой поверхности куста, пойдут на попытку обеспечения питанием заведомо превышенного в разы урожая, что приведет к полному истощению растения, плохому вызреванию лозы, отсутствию возможности и сил к полноценной подготовке к зиме и закладке в почках урожая следующего года.
    А что в итоге? Урожай этого года не вызрел и непригоден к использованию, урожай следующего года не заложен, но самое страшное, что для такого куста этого следующего года может уже и не быть. Ослабленный куст с невызревшей лозой не способен достичь заявленной для данного сорта морозостойкости, не способен сделать запас питательных веществ для зимовки, и шансы удачно пережить зиму у него минимальны.
    Действительно «самоубийца» скажете вы. Но в реальности куст не виноват, его погубил сам виноградарь, не проведя своевременную нормировку урожая винограда. Ведь было ясно, что виноградный куст взвалил на себя непосильную ношу, что для данного куста вырастить такой урожай непосильно, но до нормирования урожая дело так и не дошло.

   

Возможно виноваты обычное невежество и неоправданная и преждевременная радость: «Это же надо как мне повезло, какой щедрый на плодоношение сорт винограда мне достался!»  Возможно причина в обычной человеческой жадности: «Пусть, пусть попробует, ну не выкидывать же ведь добро…». Возможно дело в ложной жалости: «Жалко же удалять лишние побеги, соцветья…», а далее и соответствующий результат — вынос «тела» вперед корнями.

   

Об оптимальных сроках проведения нормировки урожая и критериях которыми руководствуются при её выполнении, публикаций весьма мало, попробуем разобраться в тонкостях нормировки.

   

Время проведения нормировки.

   

Нормировку соцветий можно провести еще до цветения, после визуальной оценки размерных и количественных данных соцветий на каждом отдельно взятом побеге. Если у вас взрослый плодоносящий виноградник и результаты опыления его сортовой составляющей предсказуемы и от года в год стабильны и вас устраивают, то ранняя нормировка, при частичном или полном формировании соцветий, является наилучшим вариантом. При ранней нормировке все питательные элементы поступают в оставленные вами грозди, что положительно влияет на размерные характеристики и предотвращает отток питательных элементов на грозди конкуренты, которые в последствии будут удаляться.
    Но если, у вас молодой виноградник и у вас пока отсутствует статистика по качеству опыления, то рекомендуется удалять лишние грозди сразу после цветения, когда видны результаты опыления и вы сможете визуально определить наиболее качественно сформированную и завязавшуюся гроздь. Да, потери питания при этом имеются, но и в процессе опыления участвует большее количество цветоносов, что улучшает сам процесс, и дает нам возможность выбора.
    Наиболее рационально поступать так: на взрослых плодоносящих кустах со стабильным качественным опылением проводить нормировку до цветения во время формирования соцветий, а на молодых кустиках или на сортах имеющих проблемы с опылением в прошлых сезонах — после цветения с визуальной оценкой результата.

  

Количество гроздей на побег.

   

Сколько же гроздей можно оставить на виноградном побеге? Данный вопрос особенно волнует малоопытных виноградарей. Если следовать общепризнанным рекомендациям в среде виноградарей — любителей, то имеем примерно следующее.
    Нагрузка урожаем на один побег не должна превышать его возможностей обеспечения урожая питанием. Обычно считается, что побег длинной 1,5 м способен «прокормить» гроздь массой 400-500 гр.
· На крупноплодных столовых сортах со средней массой грозди более 800 гр. — одна гроздь на побег.
· На столовых сортах с массой грозди до 500 гр. — не более двух.
· На технических (винных) сортах и столовых сортах с массой грозди 200 гр. и менее — три и более грозди.
· На сортах с гроздью 1,5 и более кг. рекомендуют оставлять не только по одной грозди, но и каждый третий побег оставлять бесплодным.

  

Одними из возможных причин по которой значительно отстаёт созревание урожая винограда, могут стать болезни и вредители виноградного растения.

    При самых различных заболеваниях виноградного растения и от действий большинства вредителей, чаще всего страдает листовой аппарат куста. Поверхность листовой пластинки может поражаться локально, небольшими участками или полностью. Полностью поражённые листья засыхают и отмирают. С утратой части листовой поверхности значительно снижается ассимиляция углерода, меньше вырабатывается питательных веществ, замедляется рост побегов, запаздывает созревание урожая и лозы. При критической потери значительной части листового аппарата куст может погибнуть, т.к. невызревшая лоза не переживёт зимний период.

  

Дисбаланс в минеральном питании виноградного куста.

   

В разные периоды вегетации виноградному растению требуются основные элементы питания в различных пропорциях и соотношениях.
 
1. Фаза начала сокодвижения: «плач лозы», набухания почек. В это время корни практически не потребляют питательных веществ, только насыщают влагой побеги и глазки винограда.
2. Распускание почек, появление побегов и первых листьев, начало процесса фотосинтеза. В этой фазе виноград потребляет в основном накопленные за предыдущий год питательные вещества в побегах и корнях. Потребление минеральных веществ из почвы незначительное. В это время проводят первый полив винограда с добавлением микроэлементов.
3. Активный рост побегов, появление и развитие соцветий. Побеги начинают расти очень быстро (до 10 см в сутки), «требуют» повышенного питания. Наряду с продолжением расходования запасенных питательных веществ виноград начинает сильнее потреблять минеральные вещества из почвы. Подкормки увеличивают. Для развития соцветий возрастает потребность в калии и магнии. Происходит также интенсивное поглощение фосфора, который способствует росту корней. Для усиления фотосинтеза проводят внекорневые подкормки комплексными микроудобрениями, желательно в хелатной форме.
4. Фаза цветения. Во время цветения продолжается высокое потребление виноградом питательных веществ. Однако поливать в это время нецелесообразно, лишняя влага может привести к осыпанию завязи. Для лучшего опыления в этот период проводят внекорневую подкормку препаратом бора.
5. Стадия «гороха» — активный рост ягод. Пик потребления азота. Содержание фосфора в подкормке в этот период тоже должно быть высоким, он способствует уменьшению содержания нитратов в ягодах. В баковую смесь вместе с фунгицидами и инсектицидами можно добавить комплексные микроудобрения в хелатной форме.
6. Начало созревания ягод. В этот период избыток азота приводит к замедлению созревания ягод. Высокое содержание в подкормке калия и магния способствует накоплению сахара. Если в этот период есть угроза растрескивания ягод, то совместно с фунгицидами необходимо провести внекорневую подкормку препаратами кальция и бора.
7. Полное созревание ягод. Сбор урожая. В этот период виноград не поливают.
8. Вызревание лозы. В конце вегетации вновь появляется потребность в минеральных веществах. Виноград накапливает питательные вещества на следующий сезон. В настоящее время при корневой подкормке необходимо сделать акцент на калий, что способствует вызреванию лозы. Листовая подкормка препаратами цинка будет способствовать повышению морозостойкости кустов винограда.
9. Ноябрь. По окончанию вегетации необходимо провести обильный влагозарядный полив. В этот период имеет смысл внести в почву органические удобрения в виде перегноя (один раз в 3 года).

   

Азот является необходимым элементом белковых и многих других соединений растительного организма, но его избыток вызывает ускоренный рост побегов и длинных корней, является причиной крупноклеточного сложения тканей виноградной лозы, плохого её вызревания, малой устойчивости к болезням и низким температурам. Снижается коэффициент плодоношения, созревание ягод затягивается, а качество продукции ухудшается.
    Обильное азотное питание при достаточной влагообеспеченности приводит к накоплению нитратов в органах растения и снижает продуктивную работу листьев.
    У технических сортов винограда повышенное количество азота способствует увеличению содержания в вине белковых веществ. Такие вина медленно осветляются, не имеют необходимой прозрачности и блеска.

  

Можно также отметить, что нехарактерно тёплые осенние месяцы при регулярных осадках способствуют продолжению ростовых процессов и тормозят полноценное вызревание лозы.       На главную страницу.

Сильный перегруз урожаем

чем полить, чтоб она вызрела? Как прорастить лозу?

Как прорастить?

В последнее время на садовых участках все чаще можно встретить виноградную лозу. Однако далеко не у всех садоводов получается добиться вызревания растения. Стоит подробнее рассмотреть особенности культуры и способы ее выращивания на участке.

Что это такое?

Виноградная лоза – устойчивое к суровым условиям растение, способное вытерпеть засуху в жарких странах и первые заморозки в холодных регионах.

Кроме того, куст быстро приживается даже на неплодородных почвах, в песчаниках и на каменистых породах.

Одна из причин высокой приспосабливаемости растения – это его строение. Лоза включает:

• ствол;
• корневую систему;
• крону.

У лозы очень сильные корни, способные углубиться в землю – ради добычи питательных компонентов – на 6 и более метров. Интересно, что питательные вещества в системе откладываются, чтобы лоза постепенно получала необходимую порцию естественных удобрений.

По месту расположения корни винограда делят на:

• поверхностные;
• боковые;
• основные.

Первые растут вблизи поверхности и впитывают дождевую влагу.

Боковые и основные корни предназначены для усвоения питательных веществ и воды, которую они добывают из глубин почвы.

На кроне лозы находятся рукава и побеги, где в период активного роста развиваются соцветия, грозди винограда, усики и листья.

Этапы развития

Для эффективного выращивания винограда важно понимать, какие этапы созревания проходит растение.

1. Начало движения соков. Вегетация виноградной лозы запускается в момент, когда по стволу начинают двигаться соки. Данный период наступает весной, когда температура воздуха поднимается до 10 градусов по Цельсию и выше. Важно в этот момент, когда начнется вегетация, обрезать иссохший виноград.
2. Рост. Когда сок достигнет нужных точек, сорт начнет расти. Температура воздуха в данный период не должна опускаться ниже 15 градусов. От садовода для успешного роста винограда потребуется обеспечение тщательного ухода, чтобы предотвратить гибель растения и сплетение молодых стеблей. При достижении лозой высоты в 30 см ее нужно подвязать.
3. Цветение. В среднем этап длится от 2 до 3 недель. За 15–20 дней до этого необходимо внести удобрение в грунт. Когда лоза начнет цвести, важно обеспечить своевременное удаление слабых соцветий, чтобы растение не расходовало на их поддержку силы.
4. Созревание ягод. В процессе роста плодов необходимо позаботиться об удалении зараженных паразитами или болезнями ягод. Дополнительно садоводы советуют удалять пасынки, предварительно проводя чеканку побегов. Все это поможет улучшить качество урожая и увеличить его количество.

Последний период – листопад. На данном этапе заканчивается вегетация, растение уходит в сон.

Что делать для вызревания?

Чтобы получить хороший урожай с виноградной лозы, необходимо начинать с весны первые работы по вызреванию культуры.

1. Регулярное удаление зелени снизит риски ухудшения состояния растения во время зимовки. Подрезка слабых отростков уменьшит затраты растения на развитие ненужных побегов и позволит сосредоточиться на формировании крупных и сочных ягод.
2. Урожайность нужно планировать и нормировать, чтобы у растения остались силы пережить зиму.
3. На протяжении всех периодов (роста, цветения и плодоношения) виноград нужно удобрять, внося составы под корень и лист.

Учёт перечисленных рекомендаций ускорит процесс созревания ягод и укрепит растение для того, чтобы оно могло пережить зиму.

Перебарщивать с вызреванием тоже не стоит, так как виноград чувствителен к нагрузке. Один куст выдерживает определенное количество ягод, и любой перегруз приведет к ухудшению состояния растения.

При обилии плодов виноград, скорее всего, не переживет зиму. Голодающая лоза, наоборот, даст мелкий и безвкусный урожай.

Особое внимание стоит уделить винограду, который растет в северных регионах. На побеге стоит оставлять только 1–2 грозди, чтобы не перегрузить растение и сохранить ему запас полезных компонентов на зиму. В самых суровых условиях садоводы дополнительно укорачивают лозу на треть кисти, а часть урожая убирают осенью, даже если он не дозрел.

Нередко у сильнорослых сортов винограда надламывают верхушки, останавливая таким образом рост пасынков и ускоряя формирование лозы. Под конец августа удаляют лишнюю листву, оголяя черенки, на которых набухают плоды.

Такой подход обеспечивает эффективное проветривание растения.

Важно запомнить, что к зиме способна подготовиться только здоровая лоза. Поэтому важно следить за состоянием куста и предпринимать профилактические меры:

• защищать от грибков;
• обрабатывать от болезней;
• снижать полив при риске гниения.

Опасные враги винограда – серая гниль, пятнистость и оидиум, которым растение подвергается в начале лета. Зараженный куст плохо плодоносит или вовсе не дает ягод, погибая к зиме.

Наконец, вызреть винограду мешает дождливое и малосолнечное лето. Такие условия приводят к формированию грибка на стеблях лозы, что негативно отражается на вегетации. Решить проблему поможет искусственное стимулирование путем «зеленых» операций: удаление пасынков с последующим разрежением листвы. Во влажный период дополнительно рыхлят почву, чтобы корни получали достаточное количество кислорода. При таком подходе велика вероятность нормального вызревания ягод.

Как прорастить?

При посадке виноградной лозы стоит учитывать, что она может расти на засоленных почвах. Однако при этом растение не любит низины, где под вечер собирается туман, опускается температура.

Чтобы растение быстро прижилось, рекомендуется обеспечить винограду:

• отличную освещенность;
• хорошую циркуляцию воздуха между ягодами;
• регулярную обрезку и полив.

Перечислим ещё ряд особых требований.

1. Своевременный полив. Лучшим вариантом станет полив грунта 1 раз в неделю в случае выращивания винограда на песках и 1 раз в 2 недели при высадке культуры в чернозем.
2. Внесение удобрений. Винограду очень нравится перегной, торф и куриный помет. Удобрения обеспечивают растение большим количеством питательных веществ.
3. Прополка. Регулярная уборка сорняков с последующей обработкой винограда от вредителей предотвратит гибель растений.
4. Обрезка. Лучше сразу при обнаружении старых или вялых листьев обрезать их, чтобы виноград не тратил силы на попытку восстановить отростки.

Также садоводы рекомендуют подвязывать лозу, так как у нее нет своего жесткого скелета. Лучше фиксировать растение возле опор, выступов.

вино, соус, варенье, сок, уксус

Даже у опытных виноградарей случается так, что сезон подходит к завершению, а на лозе еще остаются недозревшие кисти винограда. Что является причиной, как избежать подобного в дальнейшем и что делать с неспелыми ягодами в настоящем? Попробуем разобраться.

Причины незрелого винограда

Причин, когда ягоды могут не успеть вызреть,  несколько. Давайте подробнее остановимся на каждой.

Сорт выбран без учета условий произрастания

Перед посадкой какого либо сорта необходимо уточнять подходит ли по срокам вызревания и климатическим условиям данный сорт для произрастания в данном регионе. Случается так, что лозе просто не хватает времени и теплой погоды на полное вызревание.

В период выращивания винограда самым важным фактором, влияющим на урожайность и вкусовые качества плодов, является температурный режим. Насколько соответствующей будет температура воздуха и грунта, настолько продуктивным будет в конечном итоге полученный урожай. Отклонения от допустимых норм негативно сказывается на произрастании, и вызревании ягод.

В северных регионах виноградари используют ряд приемов, которые в период цветения способны за счет накопления поднять температуру на десяток градусов.

Одним из таких приемов является посадка виноградных лоз у кирпичных заборов или стены домов, расположенных с южной стороны. Секрет заключается в том, что за день каменная кладка хорошо нагревается на солнце, а в ночное время постепенно отдает тепло виноградным лозам.

Еще одним приемом для поднятия температуры является использование мульчирующих материалов черного цвета, которые раскладывают между рядами и кустами винограда. Использование камней черного цвета, разложенных под кустами. Все эти материалы служат своеобразными аккумуляторами тепла.

Очень важно перед посадкой учитывать характеристики выбранного сорта и его устойчивость к заморозкам

У виноградарей северных регионов есть свои интересные наработки. Они используют большие прочные мешки черного цвета, заполненные горячей водой. Такие мешки, разложенные между рядов винограда по обеим сторонам способны поднять температуру грунта и воздуха на 5 градусов.

Очень высокая температура также может стать причиной отставания винограда от срока созревания. Оптимальной температурой для вызревания винограда, является температура 26—29градусов. Если температура значительно повышается до 40 градусов, то все процессы жизнедеятельности лозы становятся медленнее, а при сильном повышении на листьях и плодах появляются ожоги.

Кроме того, если в момент цветения температура превышает 30 градусов, пыльца становится стерильной и непригодной к оплодотворению.

Перегруз лозы плодами

Это может стать второй причиной незрелости урожая. Когда на лозе завязей плодов больше, чем она в состоянии обеспечить необходимыми микроэлементами, наблюдается данная проблема. Это относится к столовым сортам винограда. Таким сортам необходима нормировка плодов. Если не выполнять нормирования плодов, то урожай не только не достигнет зрелости, но и впоследствии произойдет истощение куста, растение окажется не подготовленным к зимовке.

Некоторые сорта не справляются с большим количеством ягод на лозе, поэтому их нужно удалять

Вредители и заболевания

Тоже могут стать еще одной причиной плохого вызревания плодов. При заболеваниях в основном поражается зеленая масса куста. При этом больные листья начинают сохнуть и опадают. Потеря зеленой массы приводит к тому, что замедляется процесс фотосинтеза. При этом вырабатывается очень маленькое количество питательных веществ, что замедляет рост побегов, и следовательно, задерживается срок вызревания плодов.

Переизбыток азота

При обильных азотных подкормках идет стремительное развитие побегов и корневой системы куста. Это снижает численность плодов, затягивается срок вызревания ягод и ухудшаются вкусовые качества.

Сорные растения

Тоже могут стать причиной плохого вызревания плодов. Определить их наличие просто. Лозы начинают опутывать травы и вытягивать из них все соки. Необходимо регулярно выполнять прополку сорной травы, которая тянет из почвы питательные вещества и ограничивает доступ солнечных лучей к плодам.

Заросший виноград не в состоянии вызреть ягоды самостоятельно

Нормировка урожая: как и когда использовать

Нормировку количества урожая можно проводить до начала периода цветения. Необходимо визуально оценить количество соцветий на отдельных побегах. Затем следует полностью или частично удалить определенное количество соцветий. Если эту процедуру выполнить в ранние сроки, тогда все питательные вещества будут поступать на оставленные грозди.

Куст не будет расходовать лишние силы на грозди, которые впоследствии придется удалить.

Эту процедуру рекомендуется проводить в том случае, если кусты плодоносят уже в течение нескольких лет и дают одинаково стабильный урожай. Если куст молодой, то эту процедуру выполняют после периода цветения, когда уже понятен результат опыления, и можно увидеть сформировавшуюся кисть.

Более разумным станет следующее решение:

• на взрослой лозе провести раннюю нормировку в период формирования соцветий;
• для более молодой лозы нормировку провести по окончанию периода цветения, когда визуально будет виден результат.

Нормировку рекомендуется проводить, учитывая наработки опытных виноградарей. Замечено, что один хорошо развитый побег длиной 1,5 метров способен обеспечить полезными веществами гроздь массой не более 500 грамм.

• на столовых сортах с крупными подами, где масса каждой кисти больше 750 грамм оставить 1 кисть на побег;
• для столовых сортов при весе кисти 500 грамм оставляют две кисти на одном побеге;
• у технических сортов, где вес кисти 210 грамм отставляют на одном побеге 3—4кисти;
• на сортах, где масса кисти более 1500 грамм оставляют на побег одну кисть, и на каждой третьей кисти все грозди удаляют.

Нормировка винограду просто необходимо для успешного дозревания всех кистей

Дозревание в поликарбонате

Одним из современных методов решения данной проблемы является метод сооружения укрытий из поликарбоната, в котором происходит вызревание недозревшей лозы в осенний период. Суть данного метода заключается в следующем:

• необходимо вырыть траншею и дно устелить поликарбонатом;
• обрезать тонкие побеги;
• уложить лозу в траншею и сверху прикрыть листом поликарбоната.

Такая конструкция создает внутри парниковый эффект и долгое время сохраняет высокую температуру. Это позволяет лозе полностью дозреть. Если нет поликарбоната, можно использовать полиэтилен черного цвета.

Чеканка

Одним из приемов ускорения дозревания лозы является чеканка. Данная процедура представляет собой удаление верхушек побегов, выросших до 1,5 метра. После обрезки начинается активное поступление питательных микроэлементов к взрослой части куста. Это приводит к одревеснению лозы, что помогает успешно пережить зимовку.

Чеканка ускоряет дозревание винограда

Сбор части неспелого урожая

Ускорить процесс вызревания можно путем сбора части урожая. Если урожай не вызревает в определенный срок необходимо на каждом побеге оставить по одной грозди. Лишние грозди нужно удалить с побега, или удалить часть ягод на кисти. Удалять в грозди можно не только недозрелые ягоды, но и те, которые испорчены осами или усохли.

Важно! Для дозревания лозы достаточно почистить пятую часть кистей.

Применение недозрелого винограда

Не спешите выбрасывать незрелые виноградные кисти с косточками. Им можно найти очень обширное применение и сделать много заготовок в домашних условиях:

• приготовить вино;
• сварить джем или варенье;
• замариновать;
• приготовить соус;
• сварить сок.

Приготовление вина

Необходимо облущить несозревшие кисти в металлическую емкость (емкость должна быть эмалированной. Не допускается алюминиевая или медная посуда). Ягоды нужно хорошо помять. Получившуюся мезгу нужно подогреть на огне до 60 градусов, снять с огня, остудить до 25 градусов, откинуть на дуршлаг и отжать сок. Если сок получился кислым, в него добавляют сахар и закваску ягодных дрожжей.

Сбраживание необходимо проводить при температуре 20 градусов в течение месяца. Через два месяца вино посветлеет и на дне образуется осадок. Аккуратно слить вино, оставив осадок в емкости. Вино будет неприятным на вкус и сладости в нем ощущаться не будет. В этот момент необходимо добавить сахар из расчета 100—150 грамм на 1 литр, перемешивать до тех пор, пока сахарнее растворится полностью. Затем разлить его по бутылкам. Десертное вино рекомендуют выдержать при комнатной температуре на протяжении двух месяцев перед употреблением.

Вино – один из вариантов использования недозревшего винограда

Как сделать варенье и желе

Чтобы приготовить варенье понадобятся следующие ингредиенты:

• виноград—1килограмм;
• сахар—0,8 килограмм;
• вода—300 грамм;
• ванилин—1 грамм.

Способ приготовления:

1. Виноград перебрать, помыть, выложить на дуршлаг, до полного стекания воды;
2. Ягоды окунуть в кипяток на 1 минуту, после чего окунуть в ледяную воду, подождать пока вода стечет;
3. Приготовить сироп, прокипятить его в течение двух минут, заложить в него ягоды, убрать с огня на 6 часов.
4. Через 6 часов емкость с виноградом поставить на огонь, довести до кипения и проварить в течение десяти минут. Снять с огня и убрать в сторону на восемь часов.
5. Через восемь часов виноград снова проваривают 1десять минут, отставляют на восемь часов;
6. Спустя данный период времени снова кипятят 10 минут, кладут ванилин, раскладывают в стерильные банки и закатывают.

Виноградное желе

Домашний сок из недозревших ягод

Ингредиенты:

• виноград—3 килограмма;
• сахар—200 грамм.

Способ приготовления:

1. Ягоды моют, откидывают на дуршлаг, дают стечь воде;
2. Перемолоть на мясорубке;
3. Получившуюся массу перетереть через сито и откинуть отдельно мезгу;
4. Отжать через марлю, добавить остуженную кипяченую воду, из расчета: на десять кг мезги один литр воды;
5. Отжать и смешать получившийся сок с остальным соком;
6. Поставить емкость на огонь и в течение 15 минут пастеризовать его при температуре 80 градусов. До кипения не доводить;
7. Добавить сахар, довести до кипения, разлить по стерильным банкам и закатать.

Домашний виноградный сок, закатанный по банкам

Как можно приготовить соус к мясу

Ингредиенты:

• виноград—0,5 кг;
• кинза—1 пучек;
• чеснок—2 зубка;
• соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. невызревший виноград размять деревянным пестиком;
2. отжать сок;
3. растолченный чеснок, кинзу и соль перемешать с соком;
4. довести до кипения и остудить до комнатной температуры.

Использовать почти созрелые ягоды как приправу к мясу, рыбе и морепродуктам.

Виноградный соус к мясу

Виноградный уксус из несозревших ягод

Размять недозревший виноград, отжать сок и разлить в пластиковые бутылки. Не доливать до верха бутылки 8—10 см. Бутылки плотно закрыть и поставить в теплое место или на солнце на месяц—полтора. Через месяц аккуратно открыть бутылку и снять пробу.

Бутылку открывать осторожно, так как эффект будет как у газированной воды. Получается нейтральный, очень тонкий вкус. Дозрелый виноград изабелла для этих целей не подойдет, так как из зрелого винограда получится вино.

Даже недозревшему винограду можно найти применение. Из него можно готовить джемы, желе, его можно мариновать и делать из него повидло.

Незрелый виноград? Вот как заставить его созреть дома

Проверенные и проверенные приемы Нонны на кухне зачастую являются простейшими и наиболее эффективными способами решения множества мелких повседневных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Прекрасный пример — это уловки, позволяющие дать фруктам созреть дома, даже если они еще не созрели в супермаркете. Виноград — не исключение: чтобы он созрел даже в домашних условиях, на самом деле есть довольно много старых приемов! Вот несколько.

За пределами холодильника

Наш лучший совет — не храните кислый виноград в холодильнике! Всегда лучше хранить их вне холодильника при комнатной температуре, если только она не превышает 86 ° F (30 ° C): если при комнатной температуре слишком жарко, вы фактически рискуете получить противоположный эффект.В противном случае, оставив фрукты вне холодильника, они без проблем созреют максимум за неделю.

Держите их рядом с яблоками или бананами

Еще один способ помочь незрелому винограду созреть естественным образом — это хранить их в бумажном пакете, возможно, вместе со спелым яблоком или бананом. Причина? Этилен этих двух плодов, то есть действие газообразного гормона растений, типичного для некоторых сортов, которые продолжают созревать даже после сбора урожая, безусловно, окажет положительное влияние на ваш кислый виноград: Итак, через несколько дней они созреют. ! Кроме того, бумага — это материал, способный удерживать влагу и предотвращающий увядание или морщинистость плодов во время созревания.Даже без бумаги бананы могут оказаться большим подспорьем при созревании винограда в домашних условиях. Таким образом, альтернативой хранению в пакете является очень просто оставить виноград рядом, банан или гроздь бананов: в этом случае газообразный этилен ускорит созревание винограда, что обеспечит довольно быстрое преобразование.

Плетение, хлопок и лен

Храните незрелый виноград среди яблок или груш, накрытый хлопчатобумажными салфетками, в плетеной корзине или ящике. Не забудьте оставить их в сухом теплом месте на несколько дней.Последний совет для созревания незрелого винограда — использовать льняные салфетки. Вам понадобится как минимум два: один следует положить на стол перед тем, как положить на него виноград, а другой необходимо, чтобы покрыть всю гроздь винограда с закрытыми краями, чтобы воздух не попал внутрь. Единственная проблема заключается в том, как долго созревает виноград: этот метод занимает не менее недели — но мы обещаем, что ожидание того стоит!

Информация об урожае винограда — лучшее время для сбора винограда

В моем переулке в лесу, на Тихоокеанском северо-западе, кажется, что через день появляется новая винодельня.Некоторые из них выживают, а некоторые — нет; результат не только грамотного маркетинга, но и качества вина, которое напрямую связано с превосходством винограда. Для домашнего садовника выращивание виноградной лозы может создать прекрасный тенистый оазис или беседку или декоративную деталь с дополнительным бонусом съедобности. Но как узнать, когда собирать виноград на пике сладости и оптимального вкуса? Читайте информацию об урожае винограда.

Когда собирать виноград

Точное время сбора винограда зависит от местоположения, продолжительности вегетационного периода, сорта винограда, нагрузки урожая и предполагаемого использования винограда.Для созревания тяжелых культур требуется больше времени. Оптимальное время для сбора винограда будет меняться из года в год, как и условия окружающей среды — через некоторое время после того, как ягоды изменят цвет (вераизон).

Коммерческие производители винограда полагаются на более научные методы, чтобы определить, когда собирать урожай, такие как точные уровни pH и содержание сахара (Brix), которые устанавливаются при тестировании. Домашний производитель может использовать следующее, чтобы определить созревание винограда и надлежащее время сбора урожая:

Цвет — Сбор винограда для желе или виноделия должен происходить на правильной стадии созревания для максимальной сладости.Виноград меняет цвет с зеленого на синий, красный или белый, в зависимости от сорта. Цвет — один из показателей спелости. Однако это не самый надежный показатель, так как многие сорта винограда меняют цвет задолго до созревания. Тем не менее, когда виноград полностью созреет, беловатый налет на винограде становится более заметным, а семена меняют цвет с зеленого на коричневый.

Размер — Размер является еще одним показателем созревания винограда. Созревшие ягоды становятся полностью крупными и немного менее твердыми на ощупь.

Вкус — Несомненно, лучший способ определить, достаточно ли созрел ваш виноград для сбора урожая, — это попробовать его на вкус. Попробуйте отобрать виноград за три-четыре недели до приблизительной даты сбора урожая и продолжайте пробовать виноград по мере его созревания. Старайтесь брать пробы в одно и то же время дня с разных участков виноградной лозы.

Виноград, в отличие от других фруктов, не созревает сразу после появления лозы, поэтому важно продолжать дегустацию до тех пор, пока виноград не станет однородно сладким.Образец с участков, подверженных воздействию солнца, а также с участков, находящихся в тени. Созревание и цвет винограда зависят не от прямого солнечного света, а скорее от количества света, попадающего на листву винограда, что дает плоды высокого качества. Именно листья винограда производят сахар, который затем переносится в плоды.

Дополнительная информация об урожае винограда

Неравномерное созревание может произойти из-за слишком большого количества гроздей на лозе (чрезмерный урожай), дефицита калия, засухи или других факторов окружающей среды.Более теплая, чем обычно погода, часто является причиной неравномерного созревания, когда одни ягоды остаются кислыми, твердыми и зелеными, в то время как другие обычно созревают и темнеют по цвету.

Созревающие ягоды также очень привлекательны для птиц. Чтобы защитить грядущий урожай, вы можете обернуть грозди в коричневый мешок, привязанный к тростнику, или обвить сеткой всю лозу.

После того, как вы убедились, что сейчас самое подходящее время для сбора винограда, просто удалите грозди ручными ножницами. Виноград можно хранить при температуре 32 F.(0 ° C) при относительной влажности 85% в перфорированном пакете на срок до двух месяцев.

Сколько времени нужно для созревания винограда?

0

Срывали ли вы когда-нибудь виноград с лозы, и он не был готов к употреблению в пищу? Большинство виноградных лоз дает незрелый виноград; они должны дозреть. Когда виноград не созрел, он твердый и кислый. Чтобы виноградная гроздь созрела, нужно оставить ее на лозе, пока она не станет мягкой и сладкой.

Из этой статьи вы узнаете, сколько времени нужно, чтобы созреть гроздь винограда.

Виноград — одно из самых замечательных вещей в жизни. Они бывают разных форм, таких как красный, зеленый, черный и розовый. Это натуральный фрукт, вкусный и полезный для вас. Виноград также является отличной закуской, потому что он не становится мокрым, когда вы его едите. Они также выглядят красиво, потому что у них есть семена, которые при созревании создают привлекательный рисунок за пределами винограда.

Сколько времени нужно для созревания винограда?

Процесс созревания винограда является сложным.Важно помнить, что они не созревают сразу, они проходят стадию развития, когда сначала образуются крошечные зеленые гроздья, а затем они становятся черными или серыми.

После достижения этой последней стадии развития виноград готов к сбору и переработке. Именно тогда начинается собственно процесс изготовления вина.

В среднем, для большинства сортов винограда от момента сбора до полного созревания требуется 10-20 дней, в зависимости от того, насколько они были сухими при сборе.

Есть много способов узнать, созрел виноград или нет. Один из способов — посмотреть на него. Готово оно или нет, подскажет цвет. Зеленый виноград будет светло-зеленым, красный — красным, а черный — с пятнышками зеленого цвета.

Некоторые сорта винограда могут быть желтоватыми, но это не значит, что они еще не созрели, а это значит, что вам следует смотреть не только на цвет. В любом случае косточки внутри винограда будут более темного цвета, чем остальной виноград.

Цвет, на который нужно смотреть, не просто черно-белый, потому что он варьируется от винограда к винограду. Итак, что вам нужно сделать, когда вы ищете спелости, — это внимательно изучить детали. Вы не должны упускать из виду эти детали, потому что эти небольшие изменения могут значительно повлиять на вкус и вкус вашего винограда.

Также, глядя на цвет винограда, вы должны знать, что он будет меняться в течение вегетационного периода. Некоторые сорта винограда могут превратиться из зеленого в светло-желтый, в то время как другие могут остаться зеленым.То, как все будет меняться на стадиях роста, зависит от погоды. Это означает, что больше солнечного света заставит виноград быстрее развиваться, а недостаток солнечного света замедлит процесс их роста или даже убьет их.

Когда дело доходит до спелости винограда, на это влияет погода. Первый фактор — это дневная температура. Перед тем, как собрать виноград, он будет созревать на полке в помещении со средней температурой. Это значит, что если в комнате станет очень жарко или нет кондиционера, они не разовьются правильно и станут слишком спелыми.

Еще одним фактором, влияющим на время созревания винограда, является влажность. Когда на листьях много влаги, они перестают расти, а это означает, что переход от зеленых к спелым может занять больше времени. Это также зависит от того, сколько солнечного света получает виноград, потому что это также влияет на процесс созревания винограда.

Еще о спелости следует помнить, что иногда виноград получается слаще, если вы собираете его рано, а затем нагреете, чтобы сделать вино.

Время, необходимое для созревания винограда, зависит от того, где он выращивается, и от того, насколько засушливой была погода во время сбора урожая. Если виноград не полностью созрел, вкус будет более терпким, чем полностью спелым.

Вы можете ускорить процесс созревания, поместив виноград в бумажный пакет и оставив его при комнатной температуре. Это более эффективно, если виноград близок к созреванию, потому что он начнет размягчаться в течение двух-трех дней и будет готов через 10 дней. Однако этот метод не очень практичен, если вам нужно хранить их больше недели или около того.

Вот несколько распространенных сортов винограда, созревающих в разное время:

• Concord: от одной недели до трех недель после сбора урожая — при полном созревании

• Thompson без косточек: через 2–3 недели после сбора урожая — при полном созревании

• Blue без косточек: через 2–4 недели после сбора урожая — при полном созревании

Каков срок хранения винограда?

Интересно, что это может варьироваться в зависимости от нескольких факторов.

Виноград следует хранить в темном месте с низкой влажностью, чтобы он дольше сохранялся.Их также следует хранить отдельно от других фруктов, так как они могут быстрее испортиться. Теоретически они могут прослужить до 2 недель при правильных условиях хранения, при условии надлежащей циркуляции воздуха, а также при отсутствии ушибов и повреждений.

Как и ожидалось, температура выше 75 F (24 C) приведет к порче.

Сорт винограда также является важным фактором. Большинство столовых сортов винограда называют красным или белым виноградом. Красный виноград включает как традиционные сорта красного вина, так и гибридные сорта, используемые для приготовления большинства соков и замороженных продуктов, и обычно хранятся при несколько более низкой температуре, чем белые или специальные сорта.

Например, черника менее подвержена порче, чем черная малина. Но, с другой стороны, черника с большей вероятностью потемнеет, если она не будет храниться должным образом или будет храниться в неподходящей таре.

Так когда же созреет виноград?

Виноград может созревать, пока он еще находится на лозе или готовится к сбору. Виноград, созревающий на лозе, станет очень мягким и приобретет легкий «затхлый» запах (это нормально). Вы будете точно знать, что они готовы к сбору урожая, когда виноград станет намного темнее, чем обычно.

Некоторые сорта винограда собирают недозрелыми, а затем дают созреть на лозе, в то время как другие собирают, когда они полностью созрели, а затем отправляют или хранят. Оба эти метода могут быть эффективными для созревания винограда. Во время транспортировки фрукт может немного смягчиться, но он должен вернуться к своей обычной твердости примерно через день после доставки в пункт назначения.

В любом случае виноград обычно полностью созревает в течение недели или 10 дней после сбора. Это может показаться довольно быстрым, но есть метод процесса созревания, так что к тому времени, когда вы будете готовы насладиться ими, у них будет время развить свой лучший вкус.

Чтобы виноград не перевернулся слишком рано и не изменил свой вкус, храните его при комнатной температуре (не в холодильнике) с 40-45 F — 59 F градусов при комнатной температуре (не холода). Это 68 — 77 F (например, ящик в бюро), если в вашем доме нет централизованного кондиционирования и температура воздуха может варьироваться от комнаты к комнате.

Когда они созреют, храните их в холодильнике, чтобы замедлить порчу. Однако не храните вместе с яблоками или грушами, потому что это может повлиять на их вкус.Также виноград можно заморозить в полиэтиленовых пакетах отдельными порциями. При правильном хранении они должны сохранять свой аромат до трех месяцев.

Почему виноград, который я покупаю в магазине, кислый? Могу я сделать их сладкими?

Опубликовано: 18 апреля 2015 г. · Изменено: 19 июня 2018 г. Эрик Самуэльсон

Заявление об ограничении ответственности: некоторые ссылки, которые вы найдете ниже, являются партнерскими ссылками, а это означает, что без дополнительных затрат для вас я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.Файлы cookie будут использоваться для отслеживания партнерских ссылок, по которым вы переходите.

Все мы испытали это.

Заходим в магазин, выбираем, как выглядит идеально прекрасный мешочек с виноградом. Виноград идет с нами домой.

Мы счищаем их, рады съесть их, а затем бум, мы останавливаемся прямо на нашем пути, чувствуя разочарование от того, что только что попробовали кислый виноград. Вы надеетесь, что это всего лишь случайность, только для того, чтобы понять, что после того, как несколько испытуемых потерпели неудачу, теперь вы являетесь владельцем мешка кислого винограда.

Как такое могло случиться? Вывеска в магазине обещала, что этот виноград был сладким — как вывеска продуктового магазина могла меня подвести. Будьте уверены, что ваше разочарование началось не в продуктовом магазине, а в поле, где прибыль часто важнее вкуса и сладости.

Почему виноград в продуктовом магазине кислый

Есть несколько факторов, которые влияют на то, почему виноград в продуктовом магазине такой непостоянный — иногда сладкий, иногда кислый, иногда ароматный, а иногда нет.Виноград собирают тогда, когда он выглядит готовым, даже если он еще не достиг своего пикового уровня сахара и вкуса. Чем быстрее их выберут, тем быстрее можно будет заработать деньги. Если есть признак и внешний вид винограда, значит, его сняли с виноградной лозы. Часто цветоводы удаляют сразу весь виноград. Проблема в том, что не все пучки готовы одновременно. Требуется опытный сборщик, чтобы определить, какой виноград идеален, а какой требует больше времени. Это требует от производителя больше денег, чтобы собрать больше квалифицированных рабочих и потратить время на то, чтобы вернуться к тем же лозам.Дешевле заплатить кому-нибудь, чтобы тот собрал их все и двинулся дальше.

Узнаваемость бренда

Люди покупают виноград, не обращая внимания на его торговые марки. Я видел, как в последние годы компании прилагали больше усилий для создания более привлекательной упаковки с названиями, которые запоминаются покупателями. Но я не думаю, что это доходит до покупателя. Магазины изо дня в день проходят через так много сортов винограда, что иногда бывает трудно найти один и тот же в обратных поездках. Виноградная промышленность далека от признания, как говорят ореолы и милашки в мире цитрусовых.Вы можете стать разумным потребителем и следить за брендом, который покупаете. Найдите минутку, чтобы осмотреть сумку, а не просто взять и съесть. Откуда они? Какая компания? А когда найдете что-то подобное, сохраните сумку. Вырежьте логотип и приложите его к листу бумаги, который вы держите в холодильнике.

Различные сорта винограда

Красный, черный и зеленый — это чаще всего, что мы обычно видим на знаках винограда. Мы не видим Sugarone, Thompson, Crimson, Autumn Royal и т. Д.Мы часто не знаем, какой сорт винограда собираем. Все эти сорта винограда имеют разный уровень сладости и разные вкусы. Некоторые из них будут кислыми, если их собрать слишком рано. К сожалению, некоторые сорта выращивают не ради вкуса, а ради прибыли.

[irp posts = «24388» name = «Что такое гроздь слезинки?»]

Можно ли сделать виноград слаще

Виноград созревает на лозе. От виноградной лозы они не слаще, они просто гниют. Это не похоже на сладость банана, когда он созревает.Собранный виноград становится настолько сладким, насколько это возможно. Вы можете посыпать виноград сахаром, но мне это кажется неправильным. Лучший совет, который я могу вам дать, чтобы убедиться, что вы больше не испытаете этого, — сначала попробуйте виноград. Магазин, в котором нельзя попробовать виноград, не стоит делать покупки. С годами я стал смелее, поэтому сам не прочь пойти на пробу. Виноград — самый простой фрукт, который можно попробовать в магазине. Это не то же самое, что откусить от арбуза (но если бы я захотел, я бы спросил у ближайшего производственного работника).

Да, этот виноград действительно похож на сладкую вату!

Виноградники, которых нужно остерегаться

Любой, кто регулярно читает мой блог, знает, что я большой поклонник Grapery. Они выращивают виноград из Бейкерсфилда, Калифорния. На мой взгляд, они производят самый вкусный виноград, который я когда-либо пробовал. Многие люди уже знают о своем винограде из сахарной ваты, который на самом деле имеет такой же вкус, как и сахарная вата. Они также предлагают свой виноград Flavor Promise, который, как они обещают, никогда не разочарует вас и ваши деньги.

[irp posts = «24011» name = «Список рассылки сахарной ваты и винограда»]

Когда ничего не помогает, выращивайте виноград сами!

Если вы заинтересованы в выращивании собственного винограда или уже заинтересованы и хотите получить несколько советов, обязательно ознакомьтесь с книгой «Органический виноградник на заднем дворе — пошаговое руководство по выращиванию собственного винограда». Еще у меня есть пост о том, какие сорта винограда лучше выращивать в домашних условиях.

Когда ничего не помогает, ешьте изюм!

Эй, если выращивание винограда не работает для вас, и у вас нет хорошего винограда, купленного в магазине, купите изюм.Идеально подходит для путешествий. Я хотел поделиться с вами несколькими уникальными изюмом, которые вы могли бы рассмотреть

• Anthony’s Black Maroo Raisins — я люблю большие, ровные, сочные изюмы. Блэк Мару — сорт черного винограда, из которого получаются большие сладкие ягоды без косточек.
• Sunview Seedless Medley — я должен сказать, что я любитель всего разнообразия. Я выращиваю в своем саду горох разного цвета, так как очень люблю разнообразие. Так что всякий раз, когда я вижу смесь изюма, я должен ее съесть.
• Basse Golden Raisins — Золотой изюм красив и хорош.Я предпочитаю их в салатах другим видам.

Когда собирать урожай винограда и яблок в домашних условиях

26 августа 2021 г. Когда виноград меняет цвет с зеленого на красный или белый, это называется «веразон». Они также начинают накапливать сахар в везоне.

Распространенная ошибка домашних садоводов — слишком ранний сбор урожая, особенно винограда и яблок. Изменения цвета, наблюдаемые на фруктах, не обязательно совпадают с полной зрелостью.

Когда ягоды готовы сорваться, легче определить по визуальным признакам, таким как изменение цвета или легкость отделения ягод от растения (в частности, малины).У этих маленьких плодов короткий и быстрый период созревания между цветением и сбором урожая.

Хотя ягодные культуры, такие как клубника, черника и малина, можно собирать с помощью визуальных сигналов, таких как цвет или вкус, чтобы оценить спелость, выяснить, когда собирать яблоки и виноград, немного сложнее. Но есть несколько ключевых приемов, которым нужно следовать.

Как измерить спелость винограда

Виноград следует кривой роста, состоящей из трех основных стадий: формирование ягод, лаг-фаза и созревание.Первые две из этих фаз — это когда ягоды явно зеленые и недозрелые.

Переход между лаг-фазой и созреванием называется veraison . Veraison отличается смягчением кожуры и мякоти ягод, накоплением сахаров, снижением кислотности и изменением цвета.

Многие производители домашнего винограда могут подумать, что этот визуальный сигнал указывает на то, что плод созрел, но это более сложный вопрос. Для созревания винограда от верасона до сбора урожая может потребоваться несколько недель.

Даже если весь виноград на грозди, возможно, смягчился и изменил цвет, он продолжает меняться в пределах грозди, пока не станет полностью зрелым. Каждая ягода превращается в повышенное содержание сахара, пониженное содержание кислот, повышенное содержание антоцианов (красные пигменты в красном винограде) и развитие вкусовых соединений.

Измерьте содержание сахара

Использование рефрактометра для измерения содержания сахара в виноградном соке

Для многих холодостойких гибридных сортов винограда, чем дольше виноград может оставаться на лозе, тем лучше все эти характеристики будут при сборе урожая.Виноград в нашем регионе может приближаться к 25 ° Брикса (градусы Брикса — это содержание сахара в водном растворе), что составляет примерно 25% сахара, и может содержать только 12-14% сахара по истечении срока.

Сорта Брианна или Эдельвейс разные — они могут приобретать перезрелый привкус в винах, если их собирать слишком поздно (более 18 ° Брикса). Общая кислотность также может быть снижена на 30% или более в процессе созревания, так что ягоды становятся более терпкими и сбалансированными с сахаром и кислотой.

В дополнение к визуальным подсказкам при верзоне, наблюдение за развивающимися плодами на предмет созревания семян может помочь понять, когда их собирать.Семена яблони и винограда должны быть коричневыми, твердыми и полностью сформированными.

Использование рефрактометра может обеспечить точное определение содержания сахара (также известного как растворимые твердые вещества). Во многих справочных руководствах будет описано, как отобрать виноградник для оценки участка для коммерческого использования, но для домашнего садовода часто бывает достаточно небольшой выборки.

• Раздавите или отожмите фрукты и нанесите образец извлеченного сока на рефрактометр.
• Включите свет и прочтите значение.Аналоговый рефрактометр использует солнце в качестве источника света, и вы смотрите через устройство, чтобы наблюдать и записывать значение.
• Температура влияет на показания, поэтому вам может потребоваться калибровочные таблицы.

Цифровые рефрактометры — это портативные устройства, которые могут компенсировать изменения температуры. Выбирая рефрактометр для покупки, учитывайте диапазон приемлемых значений. Для винограда и яблока обычно можно использовать один рефрактометр, но если вы делаете варенье, желе или кленовый сироп, приобретите специальное устройство в правильном диапазоне.

Как измерить спелость яблока

Яблоко с желтым фоном и красным «лишним цветом». Желтый цвет фона — один из индикаторов того, что плод может быть спелым или близким к созреванию. Яблоко с зеленым фоном не спелое.

Созревание яблони сильно различается в зависимости от сорта и даже в пределах кроны одного дерева. В яблочных садах используются визуальные подсказки, содержание сахара, потеря крахмалистости и вкуса, чтобы решить, когда собирать урожай.

Они также знают приблизительное время в сезоне, когда собирают каждый сорт.Например, Honeycrisp обычно собирают с конца сентября по октябрь, а Zestar! Урожай собирают в конце августа — начале сентября.

Многие производители используют визуальные подсказки для сбора урожая, в частности, изменение цвета фона кожуры и перекрашивания. Цвет фона для большинства яблок зеленый, и он становится желтым (например, желтым цветом Post-It Note) по мере созревания фруктов. Избыточный цвет (красные, красные полосы, красный румянец и т. Д.) Может маскировать цвет фона и может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, таких как жаркая погода, особенно теплые вечера, которые препятствуют развитию цвета, даже если мякоть внутри продолжает созревать.

Яблоки обычно меняют текстуру в процессе созревания, но такие сорта, как Honeycrisp, сохраняют эту твердую текстуру во время сбора урожая и хранения.

Другие атрибуты, которые следует учитывать при оценке спелости яблока, включают предпочтительный вкус и наличие сахаров. Если яблоко на вкус «крахмалистое» или сухое, значит, оно еще не созрело. В яблоках много крахмала, который во время созревания превращается в сахар (как на дереве, так и вне его).

При крупномасштабном производстве яблок этот переход от крахмала к сахару контролируется с помощью крахмал-йодного теста, при котором раствор йода наносят на поверхность разреза нескольких фруктов.Крахмал окрашивается в пурпурный цвет и образует информативный рисунок по сравнению со стандартным показателем для сорта. Однако этот метод не рекомендуется для мелкосерийного производства, например приусадебных участков.

Кислотность также может быть измерена (pH или титруемая кислотность) как индикатор зрелости. Однако специализированное оборудование для наблюдения за этой функцией выходит за рамки возможностей большинства садоводов-любителей.

Можно ли использовать вкус для определения спелости?

Мы рекомендуем использовать вкус в качестве мерила спелости, но это не единственный метод.Дегустация может быть отличным способом определить зрелость, но наш рот и другие чувства могут сыграть с нами злую шутку. Например, высокое содержание сахара может маскировать повышенную кислотность. Высокая кислотность может снизить чувствительность языка, что затрудняет анализ последующих образцов. И свежие фрукты всегда кажутся прекрасными на вкус сразу после дерева или виноградной лозы, даже если они еще не достигли пика спелости.

Сбор данных в течение всего вегетационного периода, таких как дата цветения, срок годности (для винограда) и ведение ежегодных записей, может сообщить, когда собирать урожай.Еженедельный мониторинг медленно созревающих сортов — отличный способ отслеживать прогресс и усиливать мониторинг по мере приближения урожая.

Конечно, созревающие плоды привлекательны для других существ, которым нужна награда, которую вы взрастили. Высокое содержание сахара и ароматные фрукты привлекают насекомых, птиц и млекопитающих, таких как еноты. Возможно, вам придется собрать фрукты раньше, чем планировалось, чтобы обеспечить урожай.

Знак «плюс» (+), если контент закрыт, «X», если контент открыт.Источники

Автор: Мэтт Кларк, специалист по распространению знаний, доцент кафедры селекции и энологии винограда
Рецензент Энни Клодд, преподаватель по повышению квалификации, производство фруктов и овощей

Информация, рецепты и факты о незрелом винограде

3238 товаров

Яблоко

Абрикосы

Артишоки

Азиатский

Спаржа

Авокадо

Бананы

Фасоль

Свекла

Болгарский перец

Ягоды

Горькая дыня

Бок Чой

Брокколи

Брюссельская капуста

Капуста

Кактус

Морковь

Цветная капуста

Сельдерей

Мангольд Швейцарский

Вишня

Каштаны

Цикорий

Цитрон

Цитрус

СМ

Кокос

Кукуруза

Огурцы

Даты

Драконий фрукт

дуриан

Баклажан

Яйца

Эндив

Папоротники

Инжир

Цветы

FM

FMC

Собранные корма

Fresh Origins

Чеснок

Имбирь

Грейпфрут

Виноград

Зелень

Groc

Гуавас

Травы

Джамбу

мармелад

Кале

Киви

Кумкватов

Листья

Лук-порей

Лимоны

Салат-латук

Лимау

Лаймы

Луло

Мамей

Мандарин

Манго

Мангустин

Дыня

Микро Гринс

Грибы

Нектарины

Гайки

Окра

Репчатый лук

Апельсины

Орг

Орнамент

Папайя

Маракуйя

Горох

Персики

Груши

Горох

Пепинос

Перец Чили

Перец сушеный

Перец

Хурма

Ананас

Сливы

Вилки

Помело

Картофель

Тыквы

Айва

Редис

Рамбутан

Красный

Ret

Корень

Салак

Сапоте

Лук-шалот

Шпинат

Ростки

Кабачок

Стоунфрут

Танжелос

Мандарины

Помидоры

Tomatillos

Помидоры

Тропики

Трюфель

Клубни

Репа

Кресс-салат

Дикий

Дерево

Специальность по фруктам

Овощи прочие

Разное

Сбор винограда: Расширение Университета Иллинойса

Мне нравится вкус винограда Конкорд.В детстве я помню, как ел виноград прямо с лоз. Для меня нет никакого сравнения вкусов винограда Конкорд и винограда, купленного в магазине.

Виноград Конкорд, выращиваемый в центральном Иллинойсе, сильно отличается от большинства купленных в магазинах винограда. Они бывают разных типов. Наши родные сорта винограда Конкорд и Ниагара относятся к типу со скользящей кожицей, что означает, что кожица легко соскальзывает с мякоти фруктов. Большинство сортов винограда произрастают в Европе и называются сортами с фиксированной кожицей, потому что кожица и мякоть — это одно целое.

Вот несколько советов по сбору лучшего винограда. Прежде чем собирать урожай, убедитесь, что виноград спел, чтобы виноград был полностью сладким.

Изменение цвета винограда не всегда является лучшим признаком спелости. Большинство ягод меняют цвет с зеленого на синий, красный или белый (в зависимости от сорта) по мере приближения к зрелости. Многие сорта винограда приобретают зрелый цвет еще до того, как их вкус полностью становится сладким. Когда ягоды полностью созреют, естественный налет или беловатый налет на ягодах станет более заметным.Цвет семян меняется с зеленого на коричневый.

Во-вторых, оцените размер и твердость ягод перед сбором урожая. Полезно знать характеристики вашего сорта, но большинство сортов винограда должны стать немного менее твердыми на ощупь.

Наконец, лучший способ определить, созрел ли виноград, — это попробовать его на вкус. В отличие от некоторых других фруктов, виноград не созревает после того, как срезан с лозы. Итак, убедитесь, что виноград готов, прежде чем собирать урожай.

Виноград не требует попадания прямых солнечных лучей на плоды для созревания и развития хорошего цвета.Скорее, качество плода определяется количеством света, попадающего на листья растения. Листья создают сахар, который попадает в плоды.

После того, как вы решили собрать урожай, вы можете хранить виноград примерно восемь недель. Холодильники — хорошее место для хранения винограда. Идеально подойдет картофель фри с влажным полотенцем поверх фруктов.