Посадка груш и яблонь: Посадка плодовых деревьев. Яблоня и груша

Посадка плодовых деревьев. Яблоня и груша

Несмотря на утверждения многих учебных и профессиональных источников, что груши и яблони нужно сажать весной, многоопытные практики, благодаря личному опыту и наблюдениям, наилучшим временем для посадки саженцев считают осень, а именно первую декаду октября.

Eirind Kramm-Lichtenfeld / Flickr.com

Естественно, почва, предназначенная для посадки, окультуривается и подготавливается заранее, за 2-3 месяца, о чем будет рассказано ниже. Главная причина плохого роста плодового дерева при осенней посадке никак не связана со временем года.  Плохой рост, вступление в плодоношение намного позднее других деревьев и даже гибель саженцев – все это связано с неправильной посадкой. Почему-то многие садоводы-любители считают необходимым заглубить корневую шейку дерева. Именно это действие и приводит к вышеперечисленным негативным моментам. Саженец стоит сажать даже немного приподняв корневую шейку над уровнем земли, поскольку как бы вы не уплотняли почву в момент посадки, она все равно просядет на глубину до 10 см, и корневая шейка встанет на свое место. Добавить пару лопат земли, чтобы прикрыть поверхностные корешки намного проще. А вот заглубленная посадка саженцев на карликовом подвое приведет еще и к тому, что растение перейдет на корни привоя и все преимущества карликового дерева исчезнут. При осенней посадке в рекомендуемый период очень высока приживаемость саженца. У него есть достаточно времени восстановить до начала зимы поврежденные всасывающие корешки. Такие деревья намного опережают потом растения, посаженные весной.

Laura K / Flickr.com

Посадка саженца.

Очень важно для качественной посадки подготовить яму заранее, за 2-3 месяца, и внести все необходимые добавки, чтобы удобренная почва осела (в крайнем случае, за месяц). Не вносите в такие ямы свежий навоз или компост. При их разложении выделяются аммиак и сероводород, которые могут привести к гибели растения. Особенно это касается тех посадок, ямы для которых готовились за месяц или не готовились вообще. Дальше, уже когда вы будете сажать саженец, в подготовленной яме выкапывайте только такое углубление, чтобы свободно разместить корни саженца. Сверху корни следует прикрыть землей из междурядий. Сразу при посадке используйте колья, вставляя его сразу в яму (можно это сделать заранее, при подготовке посадочной ямы), чтобы потом не вбивать его и не травмировать корневую систему. Саженец располагайте с северной стороны от колышка, чтобы он смог прикрыть ствол саженца от летнего перегрева и ранних весенних солнечных ожогов. Чтобы между корнями не оказалось пустот, саженец нужно слегка встряхнуть, а почву хорошо утоптать. Место прививки (корневая шейка) должно находиться на высоте 5-10 см над уровнем почвы. По краю посадочной ямы нужно насыпать валик из земли, чтобы возле саженца образовалась лунка. Теперь саженец можно пролить 2-3 ведрами воды, и когда влага впитается, замульчировать приствольный круг любым подручным материалом (торф, опилки, перегной и т.д.). Подвяжите посаженное деревце к колышку восьмеркой без плотных затяжек обыкновенным шпагатом. Если погода засушливая и дождей не предвидится, поливайте саженец каждые 10 дней.  

Посадочная яма для яблони. Яма для саженца яблони выкапывается на глубину 60-70 см и шириной около 1 метра. Верхний растительный слой сохраняется для дальнейшего использования, а вся остальная непригодная земля убирается. Добавляется в выкопанную яму пару ведер перегноя, пару ведер торфа, верхний растительный слой, половину ведра глины, 2 стакана суперфосфата, и 1 стакан сульфата калия. Всю эту «кашу» нужно перемешать, при необходимости добавить перегноя и торфа для полного заполнения ямы, и оставить на 2-3 месяца.

Посадочная яма для груши. Для груши необходимы более глубокие ямы, глубиной до 1 метра и шириной 70-80 см из-за особенностей корневой системы. Точно также яму заполняют смесью верхнего растительного слоя, 4-5 ведрами перегноя, добавляют пару ведер песка для лучшей аэрации и влагопроницаемости почвы, 1 стакан суперфосфата, 3 стакана доломитовой муки, и 4 ст. ложки сульфата калия. Все перемешивают и добавляют по необходимости, также как и в случае с посадочной ямой для яблони растительной почвы для полного заполнения.

Для саженцев груши выбирайте самые светлые места в саду с низким залеганием грунтовых вод и защищенные от сильного ветра. Груша любит хорошо дренированные почвы, рыхлые и плодородные (легкие суглинки будут идеальны) со слабокислой реакцией. Яблони также светолюбивы, но менее прихотливы к почве. Им подходят разные типы почв (от лесных и торфяных до глинистых и суглинков), но и они также должны быть окультурены и улучшены по структуре.

Приобретайте здоровые, качественные саженцы с хорошей корневой системой и сортовым соответствием. И помните, что самое главное, деревья нужно сажать с уверенностью, спокойствием и любовью. Ведь вы закладываете сад не на один десяток лет. Возможно, ваши дети и ваши внуки порадуются вашим трудам и съедят грушку или ароматное яблочко прямо с дерева, посаженного вашими руками.  

технология правильной посадки саженцев и ошибки садоводов

Казалось бы, посадка саженцев яблони и груши на приусадебном участке – одно из самых несложных агромероприятий, ведь эти деревья некапризны, неприхотливы, а уход за ними нужен аскетичный, то есть минимальный. Все это отчасти так – но уже на стадии полноценного роста. А когда вы только собираетесь разбить фруктовый сад или просто желаете высадить в саду одинокое плодовое деревце, необходимо тщательно подготовиться и не просто «воткнуть» саженец в грунт, а сделать это по всем правилам агротехники. Только тогда молодое деревце примется в рост и через несколько лет порадует вас первыми, пусть и не обильными, но зато самостоятельно выращенными плодами.

Невозможно переоценить значение места, где расположен сад. Идеальные условия встречаются редко. Чаще всего это холодные низины или истощенные колхозные поля, или болотины, или голый песок, или крутые склоны. Даже в пределах одного садоводческого товарищества участки отличаются своим микроклиматом. Но любая земля может родить, если ее облагородить, да подобрать подходящие культуры.

Определяясь с участком для плодовых деревьев, надо обратить внимание на наличие других растений за его пределами. Их роль – защита нежной культуры от северных ветров.

В этой статье рассказывается, как правильно сажать яблони и груши и как избежать возможных ошибок при разбивке сада.

Подготовка ям для посадки деревьев яблони и груши на участке (с фото)

Невозможно облагородить весь участок. Выход заключается в локальном окультуривании почвы, для чего выкапывают посадочные ямы для посадки яблонь и груш, которые могут иметь любую форму (предпочтительнее цилиндрическую), чтобы после заполнения их почвой и полива грунт оседал вместе с корневой системой саженца равномерно.

Чем беднее почва, тем больше должны быть ямы. Чтобы получились ровные ряды, перед копкой ям на участке нужно наметить места посадки, установив на них колья. Для посадки саженцев яблонь и груш необходимо иметь посадочную доску длиной 1,5 м и шириной 8-10 см с тремя выемками: одна – в средней части и две – у концов. Посадочные ямы готовят заранее, для весенней посадки их копают с осени. В процессе выветривания дна и стенок ямы вредные для корней растений закисные соединения переходят в окиси. Корни саженцев свободнее проникают за пределы ямы.

При подготовке к посадке яблонь и груш перед копкой укладывают на землю доску, совмещая среднюю выемку с основанием кола, находящегося в точке посадки. Около концевых выемок забивают контрольные колышки. Когда яма будет готова, выемки посадочной доски вновь совмещают с контрольными колышками и на дно против средней выемки вбивают кол обратно.

Конечно, если посадочные ямы окажутся большего размера, вреда не будет. Наоборот, корням дерева станет вольготней, и продолжительность жизни его увеличится. Еще лучше дно ямы углубить и перед засыпкой растительным грунтом сделать дренаж из битого кирпича.

Подготовка ям для посадки яблонь и груш на участках с бедными песчаными почвами должна быть более тщательной: их роют увеличенного диаметра, чтобы создать благоприятные условия для роста корней. Так, для яблони и груши ширину в подобных условиях увеличивают до 1,5 м и более.

Перед тем как сажать яблони и груши на тяжелых глинистых почвах, целесообразнее копать ямы шире и меньшей глубины, так как на дне глубоких может застаиваться вода и губительно влиять на корни. Устраивать песчаные подушки в ямах с тяжелым глинистым грунтом и глинистые прослойки в ямах на песчаных почвах не рекомендуется.

Кроме того, лучше привезти растительный грунт на тяжелые глинистые земли и делать посадку саженцев на холмик высотой 0,5-1 м и диаметром 3 м. В условиях близкого залегания грунтовых вод или возможного накопления талых дно посадочной ямы бетонируют, чтобы главные вертикальные корни приняли горизонтальное положение.

Чтобы сажать яблони и груши так, как предполагает правильная агротехника, для окультуривания почв рекомендуется использовать перегной, торф с добавлением извести, полуперепревший навоз. Независимо от почвы в каждую посадочную яму вносят фосфорные (обычно суперфосфат) и калийные минеральные удобрения. Лучшее калийное удобрение при посадке яблонь и груш – это древесная зола, при внесении которой известь не требуется, разве что незначительное количество. На каждую посадочную яму под яблоню вносят до 1 кг суперфосфата и 1 кг золы или 100 г хлористого калия. Сразу же после приобретения саженцев с них удаляют все листья, а корни опускают на короткое время в воду, оборачивают влажной тряпкой и синтетической пленкой.

На этих фото посадки яблонь и груш показано, как проводится предварительная подготовка ям для саженцев:

Как сажать саженцы яблони и груши в саду (с видео)

До того как сажать яблони или груши, если корни были подсушены, то саженцы перед посадкой 1-1,5 суток выдерживают в воде. Чтобы быстрее и лучше развивалась корневая система, нужно замачивать ее в растворах стимуляторов роста (мед, гетероауксин).

Сажать плодовые культуры можно весной (апрель — начало мая) и осенью (конец сентября — начало октября), но практика показывает, что большинство растений лучше развивается при весенней посадке (до распускания почек), так как при осенней в суровые зимы они могут подмерзнуть.

Для правильной посадки яблонь и груш на садовом участке саженцы сразу же прикапывают независимо от того, когда они будут посажены: осенью или весной. Для весенней посадки их прикапыают в сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте в канаву в наклонном положении (под углом 30-45°) кронами на юг, присыпая почвой на 1/2 ствола и обкладывая еловым лапником для защиты от грызунов. Глубина прикопки 30-50 см.

Технология посадки яблонь и груш предполагает обязательное удаление перед помещением саженцев в посадочные ямы поврежденных частей корней. Концы более крупных корней зачищают садовым ножом, но так, чтобы вся корневая система была не короче 30 см. Чем больше корней, чем и они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и быстрее растут саженцы.

Перед тем как правильно сажать груши или яблони, на дно ямы нужно насыпать небольшой конический холмик плодородной земли. Сажать удобнее вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, чтобы в полдень тень предохраняла его от высыхания. При этом желательно расположить деревце так, чтобы южная сторона его смотрела на юг, а северная – на север. Определяются стороны света у дерева просто. Прививка обычно бывает с северной стороны подвоя (около корней шейки). Ранка, оставленная от среза стеблевой части дички, располагается на южной стороне. Можно определить южную и северную сторону саженца также по цвету коры на штамбе: более темный, коричневый – на южной стороне, светлый, зеленоватый – на северной.

При посадке деревьев груш и яблонь помните, что корневая шейка саженцев должна находиться на 3-4 см выше уровня земли.

Корневую систему обмакивают в глиняную болтушку. Корни тщательно расправляют по поверхности холмика. Второй сажающий в это время бросает влажную почву на корни, следя, чтобы она равномерно покрывала их, не оставляя пустот (при засыпке корней саженец несколько раз встряхивают). Засыпав яму примерно на 3/4, землю утаптывают, начиная с краев.

Если саженец при этом опустился, его слегка приподнимают вверх до нужной высоты. После этого подсыпают почву до полного заполнения ямы и вновь уплотняют; сначала по краям, а затем около ствола. Для правильной посадки саженцев яблонь и груш на карликовом подвое при высокой окулировке деревья заземляют так, чтобы место прививки оказалось лишь немного выше уровня почвы, а значительную часть подвоя заглубляют, чтобы повысить устойчивость будущего дерева за счет дополнительных ярусов корней. Важно не заглублять место прививки, иначе привой может перейти на собственные корни.

Чтобы сажать груши и яблони так, как предполагает правильная агротехника, сразу же после посадки саженец любым мягким материалом подвязывают петлей в виде восьмерки к колу: вначале — свободно (чтобы саженец мог осесть вместе с почвой), а затем — более жестко. Вокруг посадочной ямы делают валик, и поливают растение 2-3 ведрами воды. Если после полива саженец вместе с почвой оседает, его осторожно вытягивают, пока корневая шейка не достигнет уровня почвы.

Как только почва впитает в себя воду, ее необходимо замульчировать перегноем или торфом; при осенней посадке можно посыпать древесными опилками для утепления корневой системы. Кол обрезают так, чтобы нижняя ветка находилась выше его на 5-8 см.

Многие владельцы садовых участков роют посадочные ямы непосредственно перед посадкой и при отсутствии перегноя, торфа и полуперепревшего навоза. В таком случае ямы нужно заполнять плодородной землей верхнего слоя, вынутой при рытье, а недостающую часть почвы добавлять из междурядий.

Чтобы лучше понять, как производится посадка яблонь и груш, посмотрите видео, представленное ниже:

Уход за яблонями и грушами после посадки: правила обрезки

Независимо оттого, когда были посажены саженцы (весной или осенью), их надо обрезать, чтобы привести надземную часть растения в соответствие с сильно поврежденной и уменьшившейся при выкопке в питомнике корневой системой.

Формовочную обрезку саженцев при уходе за яблонями и грушами после посадки надо делать рано весной, до распускания почек. Осенняя обрезка может способствовать повреждению саженцев зимой.

После посадки на центральном проводнике выбирают со стороны нижнего среза хорошо развитую почку для побега продолжения на расстоянии примерно 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Выше этой почки оставляют шипик длиной 5-6 см для подвязки побега продолжения, а остальную часть центрального проводника срезают. Все почки на штамбике саженца выламывают.

В результате обрезки на ветках будет расти много побегов из проснувшихся почек. В течение летнего периода их несколько раз нужно будет удалять или укорачивать, оставляя по нескольку штук на каждой скелетной ветке. Только побег продолжения укорачивают при сильном росте следующей весной. Верхнюю боковую ветвь срезают у яблонь не короче, чем на 30-35 см (примерно на половину ее длины), с таким расчетом, чтобы верхушка срезанной ветви была на 20-30 см ниже укороченного проводника. Затем остальные ветви выравнивают приблизительно по уровню среза верхней ветви. При этом слабые ветви укорачивают меньше (или не режут совсем). Промежуточные ветви кроны не удаляют, а укорачивают на половину длины, чтобы постепенно превратить их во временные полускелетные и обрастающие ветки.

Груша в год посадки растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. В дальнейшем за саженцами надо ухаживать так, чтобы деревца яблони ежегодно давали прирост однолетних побегов в 30-35 см. Но не следует допускать и чрезмерно большого прироста: деревья будут изнежены, что скажется на их зимостойкости. Для этого в период активного роста побеги пинцируют (прищипывают). Прищипка верхушки останавливает рост, и наступает процесс одревеснения всего однолетнего побега. Независимо от скорости прироста пинцируют также побеги-конкуренты и те, которые из ростовых нужно перевести в плодовые. Если верхняя почка на побеге или соседние с ней пробуждаются к новому росту, то надо дать образоваться 2-4 листьям и верхушку их вновь прищипнуть.

В первый после посадки яблонь и груш месяц по правилам культивирования плодовых деревьев саженцы поливают водой через каждые 6-7 дней, во второй и третий месяцы – через 15-20 дней.

Рыхлить землю под деревьями нужно садовыми вилами или лопатой. Полотно лопаты обычно рекомендуют ставить вдоль направления роста корней, а не поперек, чтобы не перерезать корни. На самом деле лучше чувствуешь соприкосновение лопаты с корнем при поперечном направлении.

Посмотрите видео правильной обрезки яблонь и груш после посадки в саду:

Неправильное расстояние между яблонями и грушами и другие ошибки при посадке

Некоторые начинающие садоводами пренебрегают правилами посадки яблонь и груш, совершая целый ряд ошибок.

Первая ошибка. Везут садоводы на свои участки саженцы (а вернее, полу-оформившиеся деревья) высотой 2-3 м для посадки в середине мая или в августе, надеясь, что взрослые растения дадут урожай уже в этом или в следующем году. И, как правило, жестоко ошибаются. Буквально через месяц эти растения стоят засохшие, так как слабая корневая система не способна обеспечить жизнедеятельность мощной надземной части.

Вторую ошибку садоводы допускают, стараясь на сравнительно маленьком участке земли высадить как можно больше растений. По мере роста растения затеняют друг друга, образуются вытянутые кроны. В результате снижается урожай, появляется больше болезней и вредителей. Тем временем расстояние между грушами и яблонями при посадке должно быть значительным. Конечно, психологически трудно заставить себя посадить маленькие саженцы яблонь и груш на расстоянии 5-6 м друг от друга, оставляя свободной большую площадь. Если деревцам будет мало места, у них снизится иммунитет. Слабые саженцы не устоят против заболеваний и, скорее всего, подвергнутся активному нашествию вредителей. Однако первые 3-4 года ее можно использовать под посадки ранних томатов, баклажанов, перцев, кабачков, моркови, редьки, столовой свеклы, редиса, картофеля, лука, салата, шпината, гороха, фасоли, цветочных растений.

Расстояние от груш и яблонь при посадке уплотняющих культур в саду, которому нет еще и трех лет, должно составлять порядка 0,5-1 м от штамба. После четвертого года отступают от штамба на 1,5-2 м. И ещё учитывайте, что плодовые саженцы должны находиться на дистанции минимум 3 м от кабелей, газопроводов, труб и подземных коммуникаций. В молодом саду нельзя выращивать высокие растения (подсолнух, кукурузу), сильно затеняющие плодовые деревья. Не рекомендуется выращивать в междурядьях ягодные кустарники и землянику.

Третья ошибка бывает при посадке саженцев. Обычно садоводы готовят посадочные ямы загодя, а делают их непосредственно при приобретении саженцев. Разрыхленная земля постепенно уплотняется, и растения оказываются заглубленными. Не забывайте, что по правилам посадки груш и яблонь, ямы нужно подготавливать заблоговременно.

Четвертую ошибку допускают садоводы, сажая деревья на границе с соседями. При этом не учитывается, что корневая система перейдет к соседям, а крона нависнет над их участком.

Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кроны плодовых деревьев, на которых оставляют лишние ветви, а также скелетные ветви под острым углом отхождения от ствола, что приводит к разлому дерева в период плодоношения.

Посмотрите на фото, как проводится посадка груш и яблонь на садовом участке:

Секреты успеха. Правила посадки яблони и груши | Сад | Дача

В ноябре начинается посадка плодовых. Предлагаем начинающим садоводам сосредоточиться на яблонях и грушах. Уход за ними несложен и лишён специфических особенностей.

Заранее определите, какой урожай хотите получить, есть ли возможность хранить его зимой, будете ли заниматься консервированием, сколько продлится дачный сезон.

Выбирайте современных

Самая распространённая в садах плодовая культура чрезвычайно неприхотлива и наиболее зимостойка. Конечно, всегда стоит помнить, что секрет успеха во многом определяется правильно выбранным сортом. Если сорт не подходит для данной местности, он нескороплодный и малоурожайный – вряд ли вы останетесь довольны такой яблоней. Определяя представителя, лучше всего отдать предпочтение более современным, продуктивным сортам и выбирать привитые саженцы – они быстрее входят в плодоношение, более урожайны и устойчивы ко многим заболеваниям.

Корнесобственные яблони старинных, традиционных сортов также хороши, однако такие деревья часто бывают сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение.

Фото: Ольга Воронова

Плодоносная груша

Груша более теплолюбива и менее зимостойка, чем яблоня. Однако она нетерпимо относится к близкому стоянию грунтовых вод, что является большим плюсом. Есть у груши и ряд преимуществ: она не страдает периодичностью плодоношения, у неё всегда высокие урожаи, плоды слаще.

Убирать урожай лучше не при полном созревании, а при первых его признаках – плоды быстро дозреют при хранении, полностью же спелые плоды хранятся 2–3 дня. И­сключение – зимние сорта, которые прекрасно сохраняются в подвалах.

Сажать грушу следует на самых возвышенных и тёплых участках, в стороне от господ­ствующих ветров, но в сильные морозы отдельные ветви всё же могут подмёрзнуть. Если яблоня может перенести мороз около 40 градусов, то для груши критическим значением являются уже 30 градусов. Главное «­спасение» груши от вымерзания – надёжный сорт, выбирайте только районированные в вашей местности. Груша требует примерно столько же воды и питательных веществ, что и яблоня, но её единственная особенность в том, что ей необходим чуть более ранний полив весной, чем для других плодовых культур.

Опорный колышек должен затенять ствол. Фото: Ольга Воронова

Прививку не заглубляем

Корни саженцев плодовых дере­вьев нужно слегка подрезать и окунуть в глиняную болтушку. Яму перед посадкой нужно хорошо пролить водой и внести некоторое количество универсального удобрения. В самой яме по центру нужно сделать небольшой холмик (на этом холмике расправляют корни саженца при посадке), а также установить опорный колышек. Колышек лучше поставить с такой стороны, чтобы он затенял ствол саженца в солнечную п­огоду.

Важный момент – расположение корневой шейки и места прививки. Правильнее перед посадкой протереть тряпочкой стволик саженца, чтобы лучше разглядеть корневую шейку. Это то место, где наблюдается переход зеленоватой коры в бурую. Корневая шейка должна возвышаться над поверхностью земли примерно на 3 см, а место прививки находиться ещё выше. После посадки надо хорошо утоптать землю и обильно п­олить саженец.

Протираем ствол, разглядываем корневую шейку. Фото: Ольга Воронова

Любители органики

В первый год саженцы яблони и груши не подкармливают, так как достаточное количество удобрений было уже внесено в почву при их посадке. А вот поливы нужны частые. Всё, что вам остаётся, это внимательно наблюдать за саженцем и уничто­жать тлю и других вредителей, а также удалять корневую п­оросль.

На второй год начинают вносить удобрения, это делается в приствольный круг путём п­ерекопки. Состав примерно такой: 80% – органические удобрения (навоз, компост и птичий помёт), а оставшаяся часть – минеральные (азот, фосфор и калий). Можно и не всегда перекапывать, а разводить удобрения в воде для полива.

Обвязка нижней части ствола. Фото: Ольга Воронова

Преграда от грызунов

Обязательно подготовьте саженцы к зиме. Для этого защитите их от нападения грызунов. Обвяжите нижнюю часть стволика на высоту 1–1,2 м р­убероидом или мелкоячеистой металлической сеткой. Затем присыпьте почвой место соприкосновения обвязки с землёй. Эта защита особенно важна, потому что грызуны могут серьёзно по­вредить кору, в особенности им нравится кора саженцев (при этом почему-то самых лучших сортов яблони и груши).

Если у вас на участке особенно много мышей, а также если ваш участок посещают ещё и зайцы, то придётся принять дополнительные меры защиты: перед слоем рубероида обвяжите стволы бумажными мешками из-под цемента (желательно с остатками ц­ементной пыли).

Декор из остатков плитки. Фото: Ольга Воронова

Кстати

Приобретайте двухлетние саженцы, они отлично приживаются и раньше вступают в плодоношение. Обратите внимание на внешний вид корневой системы. Лучше, когда корни имеют тройное разветвление, такой саженец сильнее.

Лучшие сорта для условий средней полосы

Как правильно посадить дерево (яблоня, груша, слива)

Когда лучше сажать груши – весной или осенью

Оптимальное время для посадки груш на российских садовых участках приходится на осенний период. Весной тоже можно заняться посадочными работами, но приживаемость и темп роста саженца значительно снизятся. Есть ряд причин, по которым более предпочтительной считается именно осенняя посадка груши:

• в период покоя все силы этого плодового дерева направлены на наращивание корневой массы, поэтому весной оно тронется в рост без каких-либо остановок в развитии. Доказано, что посаженные осенью саженцы груши опережают в росте на 3 недели экземпляры, высаженные весной;
• повышение зимостойкости дерева;
• грунт и воздуххорошо прогреты, поэтому период укоренения проходит быстро;
• качество саженцев, продаваемых в осеннее время высокое: корневая система хорошо развита, прививка (при ее наличии) уже срослась;
• цена на саженцы груши осенью в разы ниже, чем весной.

Как выглядит хороший саженец

Если вы покупаете растение с ОКС осенью, оно должно быть ошмыгнуто
, то есть лишено листьев. Операция ошмыгивания по правилам проводится еще в питомнике до выкопки этих саженцев.

Если вы сажаете растение с ЗКС, то ошмыгивание не требуется, так как вы фактически не пересаживаете растение, а переваливаете без нарушения корневого кома. Вы его аккуратно извлекаете из контейнера (иногда контейнер даже лучше разрезать) и, не нарушая корневую систему, сажаете в заранее подготовленную яму.

Естественно, на приобретенных растениях не должно быть признаков поражения и – саженец должен быть здоровый, по крайней мере внешне.

Когда сажать груши осенью

Чтобы высаженная груша успела прижиться и закрепиться в земле, а также подготовиться к предстоящей зиме, необходимо подобрать правильные сроки посадки. В общем случае культуру высаживают не позже, чем за 2…3 недели до наступления первых заморозков. Более точные сроки зависят от климатической зоны, в которой расположен дачный участок, и от рекомендаций Лунного календаря садовода и огородника.

В Подмосковье

В условиях Подмосковья в зависимости от прогноза погоды посадку груши можно начинать в конце сентября. Завершаются посадочные работы в середине-конце октября. В оставшееся до прихода первых заморозков время плодовые деревья успевают как следует укорениться в грунте.

На Урале, в Сибири

В этих холодных регионах осенняя посадка груши наиболее оправдана, так как если она приживется и перенесет свою первую зиму на участке без потерь, то взрослое дерево будет обладать повышенной зимостойкостью. На Урале и в Сибири из-за короткой осени и быстро наступающих морозов груши высаживают с начала сентября до начала октября.

В Ленинградской области

Ленинградская область характеризуется непредсказуемыми климатическими условиями, поэтому важно внимательно следить за прогнозом погоды в регионе. Груши высаживают в конце сентября – середине октября, при этом необходимо предусмотреть защиту от сквозных холодных ветров.

По Лунному календарю

Если при высадке плодовых деревьев учитывать рекомендации Лунного календаря садовода и огородника, то необходимо обратить внимание на наиболее благоприятные дни для проведения работы, а также учесть запрещенные дни, в которые ничего не рекомендуется высаживать. Благоприятные дни для посадки груши в 2020 году приходятся на:

• 1, 5…6, 18…19, 27…30 сентября;
• 2…3, 25…26 октября.

• Полнолуние — 25 сентября, 24 октября;
• Новолуние -9 сентября, 9 октября.

Опытные садоводы при посадке каких-либо культур руководствуются и погодными сводками, и указаниями Лунного календаря и выбирают наиболее подходящую дату.

Можно ли привить грушу на яблоню?

Введение

Прививка одного дерева на другое может преследовать несколько целей. Это:

• Эксперименты с целью улучшения качества плодов;
• Возможность заменить мелкие или невкусные плоды своего дерева на более желательные, высокосортные;
• Рациональное использование площади садового участка, когда он небольшой;
• Лечение дерева, обновление;
• Создание плодового ассорти на одном корне.

А также это даёт возможность, имея развитый подвой и здоровый черенок привоя, получить плодоносящее новое растение в короткий срок.

Груша и яблоня, относясь к семечковым плодовым деревьям, дают возможность осуществлять прививки одного на другого.

Важно! Нужно соблюдать сроки проведения прививок, а также характеристики подвоя, так как это будет влиять на урожайность, размер дерева и его кроны.

Ошибочный выбор времени прививки, температурного режима, а также неподходящие погодные условия данного дня могут привести к отторжению прививки.

Можно ли грушу привить к яблоне?

Есть положительные примеры прививки этих разнородовых деревьев. Они благополучно развиваются и плодоносят.

Успешная практика прививки груши на яблоню.

Но бывает и так, что при благополучном прохождении первого этапа прививки, в дальнейшем привитая ветка может угнетаться и затем отторгаться.

Место прививки может также разрастаться. Это объясняется тем, что совместимость подвоя и привоя не является полной.

Опытные садоводы решают эту проблему разными способами.

Один из них представляет собой прививку (следующей весной) молодого побега, выросшего на привое за лето, на другую ветку того же подвоя. Этот молодой побег, выросший уже на соках подвоя, становится в большей степени совместим с ним. И отторжение уже не происходит.

Второй способ носит название интеркалярной вставки – между подвоем и привоем прививается ещё одно звено. Такая вставка плодового растения — промежуточный ярус между подвоем и привоем. Это часть стебля другого подвоя, черенка, влияющего на всё растение и на совместимость подвоя и привоя.

Как правильно посадить грушу – пошаговое руководство

Перед тем как заняться посадкой груши, необходимо выбрать подходящее для этой теплолюбивый культуры место. Главными требованиями к выращиванию являются хорошая освещаемость солнцем со всех сторон иотсутствие сквозных холодных ветров, поэтому грушу высаживают на южной стороне участка.

Перед тем как копать посадочную яму, необходимо предусмотреть еще один немаловажный фактор –в близи не должно быть никаких высокорослых деревьев, которые впоследствии будут затенять грушу, конкурировать за питательные вещества и соприкасаться с ее кроной.

Подготовка ямы

С учетом корневой системы саженца груши, который в течение первых лет будет потреблять из смеси, заложенной в яму при посадке, все необходимые питательные вещества, ее размеры составят 60 см в глубину и 1 м в диаметре. Отвесные стенки ямы обеспечат нужную усадку земли после высадки. При посадке понадобится верхний слой грунта, отброшенного при выкопке посадочного места, а земля, снятая с нижних слоев не пригодится.

Яму заполняют питательной смесью. Для ее приготовления нужно в 6 л компоста внести минеральные удобрения: 30 г калиевой соли и 60 г суперфосфата. Ни в коем случае в посадочную яму нельзя вносить азотосодержащие удобрения. Для того чтобы внутри субстрата образовался особый микроклимат, а химикаты не обожгли молодые корешки груши, подготовкой посадочной ямы занимаются заранее – в конце весны – начале лета.

Посадка

Посадка саженца груши проходит поэтапно. Ниже приведена подробная инструкция проведения высадки плодового дерева на дачном участке.

1. Внутри ямы нужно сформировать небольшой холмик, после чего ее обильно проливают и ждут, когда вода осядет.
2. Саженец должен быть подготовленным к высадке: если у него открытая корневая система, и она немного подсохла, грушу ставят в воду на 12…24 ч.
3. Для установки саженца в посадочную яму можетпонадобиться помощь еще одного человека. Тогда один будет держать грушу за ствол строго вертикально, а второй – размещать корневую систему в земле.
4. Корни саженца с предельной осторожностью распрямляют и пускают по склонам холмика в яме. Начинать закапывать саженец можно только убедившись, что его корневая шейка будет располагаться выше поверхности земли на 5 см.
5. После установки груши ее корни начинают закапывать, аккуратно, но довольно плотно, утрамбовывая землю так, чтобы никаких воздушных пустот не оставалось.
6. Ствол деревца после посадки подвязывают мягкой тканью к колышку.
7. Вокруг груши необходимо сделать лунку, для того чтобы вода при поливе не стекала по бокам, а шла непосредственно к корням. Послепосадочный полив должен быть обильным – на один молодой саженец выливают 2…3 ведра воды.
8. Завершается посадка груши мульчированием приствольного круга. В качестве мульчи можно использовать опилки, торф. Мульчирование предотвращает преждевременное испарение влаги из грунта.

Читать также: Энциклопедия роз мария харченко

Насчет обрезки саженца груши во время посадки существуют два мнения, диаметрально противоположных.

1. Одни утверждают, что на затягивание нанесенной раны в месте среза у растения уходит много сил, предназначенных на подготовку к зиме.
2. Другие предполагают, что обрезка однолетнего саженца груши стимулирует наращивание корневой системы.

Взвесив все плюсы и минусы, каждый садоводы определяет для себя, нужно ли ему укорачивать верхушку саженца или нет.

Правильная осенняя посадка груши обеспечит ее хорошую приживаемость, быстрое развитие и высокие урожаи через несколько лет.

Если близко грунтовые воды

Особой проблемой при посадке груши может стать близкое залеганием к поверхности грунтовых вод. На таких участках без применения специальных агротехнических приемов вырастить культуру не удастся.

• Для того чтобы снизить уровень грунтовых вод можно организовать отводную канаву, дренажировать участок, выкопать небольшое озеро в самом низком участке дачи. Метод искусственного снижения уровня залегания вод очень трудоемкий и дорогостоящий.
• Можно высадить грушу на возвышенности. Для этого формируют из привозной земли холм. На дно ямы можно положить шифер, который будет препятствовать углублению корневой системы в толщу земли и заставит ее ветвиться горизонтально.

Главным признаком того, что корневая система дошла до грунтовых вод, является засыхание верхушек груши.

Подготовка почвы

Особое внимание надо обратить на предварительную подготовку ямы для посадки. От этого зависит как приживется саженец, насколько быстро он будет развиваться, когда вступит в плодоношение и как долго будет жить само дерево. Размеры ямы различны. Многое зависит от состава почвы. Если у вас на участке хороший грунт, рыхлый чернозем, то достаточно ямы диаметром 70-80 см и глубиной чуть больше полуметра. В слишком жирную, плотную, вязкую землю рекомендуется добавить крупный речной песок или перлит, размеры ямы в этом случае могут оставаться практически те же. Но если на вашем участке почва бедная, глинистая или песчаная, то яму придется делать значительно большего размера, а в грунт добавить перегной, торф, перепревший навоз или чернозем. Очень хорошо в эту смесь подмешать золу и немного доломитовой муки. Это делается для того, чтобы молодому растению хватило питательных веществ для развития, чтобы оно росло здоровым и сильным, а впоследствии радовало своей урожайностью.

На тяжелых глинистых почвах дно ямы обязательно надо разрыхлить сильными ударами штыковой лопаты или ломиком на глубину 10-15 см, а поверх этой разрыхленной глины желательно положить дренаж, слегка перемешать, и только после этого можно добавлять остальной грунт.

При подготовке ямы учитывайте тип почвы. Например, для тяжелой глинистой почвы на дне ямы надо обязательно сделать дренаж.

При выкапывании ямы желательно верхний слой земли отделить от более глубокого, состоящего из глины (песка) и положить именно землю на дно ямы холмиком. Далее по центру ямы поставить, придерживая, саженец, аккуратно расправить корешки, распределяя их равномерно по сторонам холмика и присыпать плодородным грунтом.

По мере заполнения посадочной ямы землей желательно несколько раз слегка поддернуть вверх саженец на 1-3 см, это поможет более равномерно, без пустот, распределить питательную почвосмесь. Засыпав яму на 34, поливаем по кругу из ведра так, чтобы вода впиталась, но не застаивалась и снова засыпаем плодородной землей или питательной смесью. По краю посадочной ямы формируем лунку. Опять поливаем, как минимум 2 ведрами воды, но не под корень, а в эту лунку. Ждем, пока вода впитается и слегка присыпаем землей лунку. В целом на одно деревце уходит за одну посадку не менее 3-4 ведер воды.

При посадке надо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась после окончательного полива на высоте 4-5 см, потому что слишком глубокая посадка может сильно навредить растению. Если саженец стоит кривовато, то можно слегка наступить ногой с противоположной кривизне стороны – это позволит исправить дефект посадки. Иногда требуется дополнительная опора – колышек. Его надо устанавливать одновременно с посадкой деревца, а не втыкать по окончании, чтобы не повредить нежные корешки.

Правильно посаженный саженец растет быстро, а живет долго, радуя скорым плодоношением и обильным урожаем впоследствии. Ведь важна для этого хорошо развитая корневая система, а именно она закладывается буквально с первых дней после посадки.

Уход после посадки

С момента посадки груши до завершения дачного сезона остается еще некоторое время, за которое нужно успеть помочь молодому деревцу адаптироваться, укорениться и подготовиться к зиме.Уход осенью за молодой груше сводится к нескольким мероприятиям:

• поддержанию влажности почвы – корни не должны пересыхать, но и заболачивания почвы допускать нельзя, поэтому полив проводят в соответствии с выпадением осадков;
• профилактической обработке против вредителей и болезней, для которой используют инсектициды и фунгициды;
• рыхлению верхнего слоя почвы. Эта операция позволит обеспечить деревце кислородом – земля не утрамбуется слишком плотно в снежную зиму;
• прополке сорняков, если они успели появиться в площади приствольного круга.

Подготовка к зиме

Молодая груша нуждается в тщательной подготовке к первой зиме на участке. Если на ней уже есть ветви, их нужно аккуратно собрать вместе и подвязать к колышку. Очень важно предусмотреть укрытие ствола от морозобоин. Для этого его оборачивают укрывным материалом, пропускающим воздух, или кусками хлопчатобумажных тканей. Если есть возможность приехать зимой на участок, то необходимо окучивать деревце снегом.

В зимний период корой молодых плодовых деревьев любят полакомиться мелкие грызуны, поэтому для организации защиты от них ствол груши оборачивают мелкоячеистой сеткой или обрабатывают отпугивающей смесью.

Самую простую смесь можно приготовить, смешав в равных пропорциях глину с коровяком. Запах, источаемый от обработанного дерева, прогонит грызунов. Еще одним способом защиты от них является лапник, который раскладывают вокруг груши.

Садовое обозрение

Лето в плодовом саду – это время интенсивного роста и развития деревьев, созревания урожая и подготовки к новому сезону, а в условиях средней полосы России и к испытаниям суровой зимы.

Основные работы по уходу за плодовыми культурами можно сформулировать так:

• Поливы
• Подкормки
• Защита от болезней и вредителей.

Но за этим скромным планом скрывается много нюансов как для конкретных плодовых культур, так в отношении возраста растений. Сегодня мы расскажем, как ухаживать летом за плодовыми деревьями в возрасте от 4 до 6 лет.

У яблонь и груш много общего, потому что они стоят в родстве, относясь к семейству розовых. Поэтому и календарь работ в летние месяцы для них один. Плодовые деревья возрастом 4-6 лет уже либо вошли в период плодоношения, либо именно в этом сезоне должны заложить цветочные почки. И наша задача помочь им правильно подготовиться к следующему сезону.

Календарь работ

Июнь:

В сухую погоду поливы из расчета 20 л на 1 кв.м. приствольного круга. До и после полива рыхление почвы, после полива мульчирование. Траву в приствольных кругах раз в 7-10 дней косить.

Защита от вредителей, сбор и уничтожение личинок и гусениц, опрыскивание от тли, обработка от парши, обновление ловчих поясов.

Подкормка раствором нитрофоски и гуматом калия.

Вырезка сухих веток, выламывание новых волчков и прищипка однолетних побегов.

Отгибание или кольцевание неплодоносящих веток.

Июль:

Рыхление почвы в приствольных кругах после каждого дождя или полива. В жару полив редкий, но обильный, чтобы глубоко пропитывалась влагой вся площадь приствольного круга.

Ежедневный сбор падалицы.

Окулировка груш и яблонь.

Август:

Обеспечить вызревание однолетних побегов: прекратить поливы, прищипнуть верхушки.

Каждое утро собирать падалицу.

Своевременно собирать созревшие плоды, начиная с нижних ветвей.

Займитесь прищипыванием буйно растущих побегов, чтобы они успели к зиме вызреть

Подкормки

В начале лета в ровочки по периметру кроны вносят раствор навоза (1:6) или птичьего помета (1:12) из расчета 10 л на 1 кв.м. приствольного круга.

Ослабленные деревья, сильно пострадавшие зимой или от вредителей рекомендуется подкормить летом таким раствором дважды с интервалом в 14-20 дней.

Для плодоносящих деревьев в июле актуальна подкормка с высоким содержание фосфора и калия:

20 г сухого гумата калия и 1 кг нитрофоски растворить в 150 л воды, вносить в предварительно политые приствольные круги из расчета 15 л на дерево.

В августе после обильного полива в лунки по периферии проекции кроны вносят фосфорное и калийное удобрение. 150 г суперфосфата и 60 г хлористого калия на 1 кв.м. площади приствольного круга.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди в июле как минимум за 20 дней до созревания урожая проводят внекорневую подкормку раствором медного купороса: 1-2 г на 5 л воды.

Для яблонь и груш, только начинающих плодоношение, важно грамотно использовать подкормки микроэлементами. Наиболее удобная форма – опрыскивание раствором препарата Гумат+7, который содержит оптимальный комплекс микроэлементов.

Для микроэлементных внекорневых подкормок также хороша древесная зола: 1 стакан золы залить 2 литрами горячей воды, хорошо размешать, дать постоять 2-3 часа, процедить, довести объем раствора до 10 литров.

Такие внекорневые подкормки яблонь проводят в течение всего периода налива плодов с интервалом в 15 дней и прекращают за месяц до сбора урожая.

Для 3-4-х летней яблони или груши требуется 1,5 ведра навоза, 30 г мочевины, 45 г хлористого калия и 150 г суперфосфата. Для 5-6-летних деревьев 2 ведра навоза, 40 г мочевины, 60 г хлористого калия и 200 г суперфосфата.

Пар, газон или сидераты?

Молодой сад, как правило, держат под паром, чтобы никакие другие растения не выступали конкурентами за питательные вещества и влагу. Но это не значит, что приствольные круги должны быть абсолютно чистыми. С конца мая можно регулярно подсевать сидеральные культуры, скашивать и заделывать их в почву. Такой прием позволяет защищать приствольные круги от сорняков и иссушения, а заделка в почву горчицы, фацелии, гречихи или бобовых обогащает почку азотом, фосфором и калием. Главное, строго соблюдать правила и сроки выращивания сидератов.

У сидератов есть еще одно важное качества: во второй половине лета они забуреет из почвы лишний азот, что позволит яблоням и груша нормально подготовиться к зиме.

Через 3 года после закладки молодого сада уже можно начинать задернение приствольных кругов. Это могут быть злаковые газонные травы или сорта и виды мелкого клевера. Важно помнить, что корневая шейка плодовых не должна быть заглублена в результате задернения, а поливы регулярными.

Прищипка лучше, чем обрезка

С начала бурного роста молодых побегов нужно регулярно осматривать плодовые деревья и выламывать волчки, прищипывать побеги, которые будут загущать крону. Это намного лучше, чем резать, потому что растущий побег берет питание, в густых зарослях отъедаются тли и прочие вредители, стремительно разрастаются споры опасных грибов. Ну и физически гораздо проще просто пальцами выломать нежный однолетний побег или прищипнуть верхушку. Тут никаких инструментов не надо.

Жирующие побеги, появляющиеся на штамбе и скелетных ветках, в июне легко выламываются простым нажатием большого пальца. Ранка минимальная, не требует защиты садовым варом, особенно если делать это в сухую теплую погоду.

На концах веток, которые обрезались осенью или весной, проснулись в лучшем случае две почки и тронулись в рост. Пока однолетние побеги нежные, можно без усилий выломать те, что растут внутрь кроны или впоследствии будут пересекаться с другими побегами, а также растущие под острым углом к древесине. Придерживая веточку одной рукой, пальцами другой надавите сверху вниз на побег у основания однолетней древесины.

Можно и не выламывать лишний однолетний побег, а просто прищипнуть его верхушку. Этот прием остановит развитие побега, он начнет одревесневать и, скорее всего, на нем образуется плодушка, которая даст плоды. Тут главное понять, что прищипывать нужно побеги, конкуренты продолжателю кончика ветки.

Прищипку (пинцировку) однолетних побегов продолжают и в августе, но уже с другой целью: она позволит однолетним побегам лучше вызреть, а значит хорошо перенести даже суровую зиму.

Защитный комплекс

Многие садоводы мечтают, как бы одним опрыскиванием защитить деревья от вредителей, болезней, стрессов да еще хорошо бы и подкормить. Опыт показывает, что все-таки одним махов всех проблем не убивахом. Но есть несколько баковых смесей, которые защитят яблони и груши от многих проблем.

В середине лета очень полезно опрыскать деревья такой баковой смесью: 10 мл Байкала, 2 мл экосила, 0,5 ч. ложки Гумата+7, 1 ч. ложка монофосфата калия на 10 л воды. И для лучшего прилипания добавьте 20 г жидкого мыла.

Как посадить грушу осенью: видео

Посадка яблони и груши осенью: видео

Посадка груши не представляет собой ничего сложного для людей, имеющих опыт в посадке плодовых деревьев на дачном участке. А вот садоводам-новичкам нужно быть предельно внимательными при проведении осенних посадочных работ и учесть множество факторов, влияющих на качество высадки груши.

Подготовка участка к посадке яблони, груши начинается с его планировки. В соответствии с планом посадки отмеряют расстояния между рядами и деревьями.

Секреты осенней посадки груши в саду

Добавление статьи в новую подборку

Грушу, как и яблоню, можно высаживать на постоянное место и весной, и осенью. Узнайте, как это правильно сделать осенью.

Для южных районов, где весна ранняя и бурная, предпочтительней осенняя посадка, так как груша – влаголюбивое растение, да и сокодвижение у нее начинается достаточно рано, а обрезку она переносит более болезненно, чем яблоня. Поэтому при осенней посадке лучше вовсе не обрезать и не формировать крону деревца, а оставить это до весны.

Технология посадки яблони и груши

• На почвах с нормальным увлажнением выкапывают посадочные ямы с отвесными стенками диаметром 80 см, глубиной 50-60 см. Если участок предварительно глубоко перекопан, то диаметр ям уменьшают до 60-50 см. Землю из разных слоев не смешивают, почву гумусного слоя складывают отдельно.
• В дно ямы вбивают кол длиной 120 см, к которому будет привязан саженец.
• Приготовленные фосфорные и калийные удобрения смешивают с органическими удобрениями и почвой из верхнего слоя и засыпают яму на 1/3-1/2 этой смесью.
• Затем насыпают холмик из почвы верхнего слоя, на который помещают саженец.
• Корни закрывают верхним слоем земли.

Сажать удобнее вдвоем: один человек держит саженец с северной стороны кола, расправляет корни; другой – засыпает яму землей. При посадке саженец сначала легко встряхивают, чтобы почва плотнее прилегла к корням, а потом почву осторожно, но сильно утаптывают, ставя ногу по направлению радиусов.

Чистота сорта

К сожалению, существует глобальная проблема пересортицы в нашем плодоводстве, что связано с низкой квалификацией агрономического персонала. И, конечно, многое зависит в этом вопросе от самого садовода – нужно очень ответственно подходить к выбору питомника, где вы приобретаете посадочный материал. Я рекомендую обращаться именно к производителям посадочного материала
, а не к питомникам, которые занимаются перекупкой, потому что реальную сортность могут гарантировать только первые.

Почва для посадки

• Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
• Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
• После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
• При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
• Если участок сложен из глинистой почвы , посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
• На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
• На высоких валах , если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы. Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Читать также: Ядовитые растения волчье лыко описание

Основные правила посадки

Очень важно правильно выбрать место для груши: солнечное, но не сильно открытое, чтобы дерево не страдало ни от суховеев, ни от холодных зимних ветров, сдувающих наголо защитный снежный покров. Следует помнить, что дерево это достаточно крупное, а пересадку и сильную обрезку не любит.

Расстояние от одного саженца до другого должно быть такое, чтобы выросшие деревья лишь слегка соприкасались кронами. Для сильнорослых сортов это расстояние должно быть не менее 4 м, для менее мощных сортов достаточно 3 м. Не стоит высаживать грушу близко к строениям, это затруднит уход за ней, да и урожай снимать с крыши неудобно, а гниющие и мумифицированные плоды, оставшиеся там, станут постоянным источником проблем.

Следите за тем, чтобы между саженцами было достаточное расстояние.

Перед посадкой внимательно осматриваем саженец. Все подсохшие корешки удаляем, а после погружаем в воду хотя бы на несколько часов так, чтобы были покрыты все корни. Непосредственно перед посадкой можно окунуть нижнюю часть растения в жидкую болтушку из глины, куда следует добавить любой стимулятор корневого роста, особенно если корневая система саженца оставляет желать лучшего.

Внесение удобрений

При внесении минеральных удобрений необходимо следить, чтобы они не соприкасались с корнями, так как калий у приживающихся растений вызывает отмирание корней. Контакт корней высаживаемого дерева с азотными удобрениями так же опасен, но, как правило, эти удобрения при посадке не вносят из-за того, что они легко вымываются из почвы и, кроме того, в первый год после посадки в них нет необходимости. В качестве органических удобрений используют под посадку компосты и перепревший навоз.

Дозы внесения удобрений в посадочные ямы:

Органические (одно из них)	Вес, кг	Минеральные	Вес, г	Древесная зола	Вес, г
Компост	20-25	Суперфосфат(22%)	150-200	+	500
Перегной	20-25	Фосфоритная мука	450-600	+	500
Навоз перепревший	20-25	Калий хлористый	60-80	+	500
Калий сернокислый	80-110	+	500

Лучшие сорта яблони

Они соответствуют 5 важным критериям: урожайные, морозостойкие, не поражаются паршой, плоды у них крупные и очень вкусные.

Летние сорта яблони

Орловим. Вкус этих яблок профессиональные дегустаторы оценивают в 4,5 балла (из 5 возможных). Яблоки очень сочные, кисло-сладкие, с довольно сильным ароматом. Масса плодов 120 г. Созревают они во второй половине августа. Урожайность до 100 кг с дерева.

Первые яблочки появляются на 3–4 год.

Орловим

Зимостойкость у сорта очень высокая. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Красное раннее. Раннелетнего срока потребления. Дерево среднерослое, с негустой, округлой, компактной кроной. Плоды весом 80 г, максимум 120 г, выравненные, округлой и плоскоокруглой формы, гладкие. Покровная окраска темно-красная, размытая с широкими сливающимися полосами. Подкожные точки белые, продолговатые, средней величины, хорошо заметные. Мякоть кремовая, плотная, сочная, со средним ароматом. Вкус хороший, кисло-сладкий. Урожайность ежегодная, выше средней. Скороплодность средняя. Универсальный.

Красное раннее

Начало созревания на 7–8 дней раньше плодов сорта Папировка.

Лето красное. Позднелетнего срока потребления. Дерево слаборослое, с редкой пирамидальной кроной. Средняя масса плодов 180 г, одномерные, усеченно-конические. Окраска золотисто-желтая с красным румянцем на 3/4 части плода. Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, кисловато-сладкая, с ароматом. Дегустационная оценка плодов 4,8 балла.

Мелба. Позднелетнего срока потребления. Деревья среднерослые, с округлой кроной. Плоды средней величины, массой 120–140 г, иногда до 300 г, округло-конической правильной формы, гладкие или слаборебристые. Основная окраска светло-зеленая, покровная – в виде интенсивного красного полосатого румянца, занимающего около половины поверхности плода. Мякоть белоснежная, нежная, сочная, с сильным конфетным ароматом, отличного кисло-сладкого вкуса. Плоды хранятся 1–2 месяца. Зимостойкость выше средней. Частично самоплодный. Скороплодный. Десертный.

Мелба

Налив белый. Раннелетнего срока потребления. Дерево среднерослое. Крона округло-раскидистая, густая. Тип плодоношения смешанный. Плоды массой 100–120 г, не выровненные, округло-конической, иногда широкояйцевидной формы, слаборебристые, часто с острым продольным швом. Кожица гладкая, тонкая, блестящая, очень ароматная, покрыта восковым налетом. Основная окраска нежно-белая, покровная — отсутствует, иногда в виде мутного загара. Мякоть белая, ароматная, рыхлая, мелкозернистая. Вкус приятный, винно-кисловатый. Плоды созревают не одновременно. Зимостойкость очень высокая. Заморозкоустойчивый. Скороплодность средняя. Универсальный, преимущественно столовый.

Налив белый

Папироянтарное. Летнего срока потребления. Дерево среднерослое с округлой кроной. Плоды одномерные, округлые, средней массой 100 г. Окраска плодов светло-желтая. Мякоть кремовая, сочная, плотная, мелкозернистая, хорошего вкуса. Дегустационная оценка 4,4 балла.

Чудное. Вкус 4,9 балла – это самая высокая оценка среди идеальных летних сортов! Мякоть у яблочек сочная, кисло-сладкая. Масса плодов 140–160 г, а бывает и до 200 г. Созревают в августе. Урожайность 100 кг с дерева. Это при том, что яблонька очень низкая – не больше 2 м. Первый урожай дает на 3-й год после посадки.

Зимостойкость очень высокая. Устойчивость к парше отличная.

Осенние сорта яблони

Орловский пионер. Осеннего срока потребления. Среднерослое дерево с быстрорастущей, округлой кроной. Зимостойкость очень высокая, устойчив к парше. Плоды средней и выше средней величины, 135 г, максимум 170 г, сочные, вкус кисло-сладкий, хороший. Основная окраска светло-желтая, покровная — в виде размытого розового румянца и красных полос. Урожайность высокая. Обладает иммунностью к четырем из пяти расам парши.

Уэлси. Осеннего срока потребления. Дерево слаборослое с раскидистой компактной кроной. Плоды крупные, средней массой 160 г, округло-овальные, гладкие. Основная окраска в фазе съемной зрелости желтовато-зеленая, в фазе потребительской зрелости золотистого оттенка. Покровная окраска в период съемной зрелости в виде темно-красных полос по грязновато-красному или основному фону. Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, сочная, кисловато-сладкая со слабым ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,6 балла.

Уэлси

Скала. Вкус 4,8 балла – наивкуснейшее из осенних яблок! Мякоть нежная, сладко-кислая, с небольшим ароматом. Масса плодов 290 г – самые крупные в этой группе сортов! Созревают в первой половине сентября. Хранятся до середины ноября. Урожайность до 40 кг с дерева. Первые яблочки можно попробовать на 5–6 год.

Скала

Зимостойкость невероятная – даже 40 °С мороза Скале нипочем! Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Успенское. Вкус 4,6 балла. Яблочки сочные, нежные, со слабым ароматом. Вкус кисловато-сладкий. Масса плодов 160–200 г. Созревают они в сентябре и лежат до ноября. Урожайность 30–40 кг с дерева. Плодоносить начинает на 5 год.

Зимостойкость очень высокая – выдерживает до 40 °С мороза. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Зимние сорта яблони

Белорусское сладкое. Вкус 4,6 балла. Мякоть сладкая, очень нежная, со слабым ароматом. Масса плодов 135–200 г. Созревают яблочки в октябре. Хранятся до февраля. Урожайность 30–35 кг с дерева. Первые плоды появляются на 2–3 год.

Зимостойкость отличная – деревья без проблем выдерживают морозы до –36 °С. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне.

Брянское. Вкус 4,8 балла. Масса плодов 150–300 г – самые крупные из всех зимних сортов! Созревают яблочки в октябре. Хранятся до февраля. Урожайность 40–50 кг с дерева. Первый урожай дает на 3–4 год.

Зимостойкость отличная. Устойчивость к парше заложена на генетическом уровне и отвечают за нее сразу несколько генов.

Благовест. Зимнего срока потребления. Дерево сильнорослое. Плоды средние, массой 160–190 г, одномерные, по форме округлые, слабоуплощенные. Окраска зеленовато-желтая с малиновым размытым румянцем на большей поверхности плода. Мякоть желтоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус кисловато-сладкий со средним ароматом. Дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. Устойчивость к засухе средняя. В плодоношение вступает на 5-й год. Плодоношение регулярное. Период потребления плодов сентябрь – январь.

Благовест

Болотовское. Зимнего срока потребления. Деревья выше средней величины. Плоды массой 170 г. Кожица плода маслянистая, тусклая, без воскового налета. Основная окраска плодов зеленовато-желтая, беловато-желтая в период потребительской зрелости. Покровная окраска на значительной части плода в виде красного румянца, состоящего из полос и крапин. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, сочная, кисло-сладкого вкуса. Сорт урожайный. Имунный к парше.

Рождественское. Зимнего срока потребления. Дерево среднерослое, быстрорастущее с широкопирамидальной негустой кроной. Плоды округло-конические, средней одномерности. Окраска зеленовато-желтая с размытым красным румянцем и крапинами вишневого цвета. Мякоть белая, кремовая, плотная, колющаяся, нежная, очень сочная, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,3 балла. Зимостойкость на уровне Антоновки обыкновенной. Сорт иммунный к парше плодов и листьев.

Лобо. Зимнего срока потребления. Дерево высокорослое. Крона широкоокруглая, редкая. Плодоносит на кольчатках, а также на плодовых прутиках. Плоды средней и выше средней величины, массой 130 г, максимум – 200 г, от плоскоокруглой до плоскоокруглой конической формы, слаборебристые. Кожица гладкая, блестящая, плотная, с сизым восковым налетом. Основная окраска желтовато-зеленая, почти полностью покрыта полосатым, размытым мраморовидным, нарядным, малиново-красным румянцем. Подкожные точки многочисленные, крупные, белые, хорошо заметные по всей поверхности плода. Мякоть белая, нежная, сочная, мелкозернистая. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Плоды хранятся 4 месяца. Уржайность ежегодная. Столовый.

Как оценивается вкус

Вкус яблок оценивают профессиональные дегустаторы – они пробуют каждый новый сорт и выставляют баллы от 1 до 5. Это так называемая дегустационная оценка. По ней все яблоки делятся на 5 групп: несъедобные – до 3 баллов; посредственные – 3–3,7 баллов; хорошие – 3,8–4,3 баллов; очень хорошие – 4,4–4,7 баллов; отличные – 4,8–5,0 баллов.

Сроки посадки плодовых деревьев

Плодовые деревья сажают осенью не позднее середины октября и весной – в конце апреля – первой половине мая. Высаживают сначала более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а затем яблоню.

• Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.
• Если приобретенные осенью саженцы не удалось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под углом 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
• Чтобы саженцы не повреждались солнечными ожогами, их укладывают корнями на север, кронами на юг.
• Землей засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
• Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого вокруг него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей раскладывают отравленные приманки.
• Весной, как можно раньше, прикопанные деревья сажают на отведенное место, чтобы избежать подопревания коры.

Успех первой зимовки

Важно помочь перезимовать молодым растениям, которые были только посажены. Нужно замульчировать приствольный круг
, а само растение обернуть от грызунов капроновым материалом. Также можно самостоятельно нарезать полоски из белого нетканого материала и обмотать ими ствол, как бинтами. Делают это после листопада.
Обматывать саженец нужно полностью
, до самого верха, и плотно. Используют для этого именно дышащий материал – еще раз сделаю акцент. Это защита от , плюс защита от зимнего иссушения.

Дополнительно на нетканый материал можно нанести . Мы пробовали у себя в питомнике – он реально работает. Средство продается в ветаптеках и предназначен для лечения болезней животных. А благодаря своему сильному запаху оно также отпугивает мышей.

Правильная обмотка ствола молодого саженца. Фото с сайта askretkova.ru

Если есть угроза повреждения плодовых саженцев зайцами

, тут спасут только забор по периметру участка и сетки вокруг стволов (они продаются в магазинах). То есть дополнительно вокруг каждого деревца нужно возвести индивидуальное ограждение.

Также желательно . Молодые саженцы рекомендуется белить гашеной известью, а не готовой акриловой краской, которая продается в магазинах. Такая краска подходит только для взрослых растений. Гашеная известь нанесет меньше вреда нежной коре молодых саженцев. Белить нужно как можно выше, а еще лучше покрыть известью не только ствол но и основания скелетных веточек.

Деревце готово к зиме: ствол побелен, приствольный круг замульчирован. Фото с сайта askretkova.ru

Все разговоры о том, что из-за побелки растения перестают дышать и погибают, не имеют под собой никакого основания. Всю жизнь белили, белим и будем белить. Это нужно
для профилактики солнечных ожогов
. Хотя, в принципе, обмотка стволов и побелка – это взаимозаменяемые мероприятия. Если вы уже обмотали стволик, то побелка не потребуется. Тогда рекомендую весной снимать обмотку в пасмурную погоду, чтобы растения не оказались резко на солнце.

Весной, когда сняли укрытие, нужно сразу провести формирующую

Посадочный материал и работа с ним

Садоводы-любители обычно стремятся достать саженцы постарше, считая, что они быстрее начнут плодоносить. Однако при этом не принимается во внимание тот факт, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Обратите внимание при покупке: Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. При покупке следует обращать внимание не только или даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и отдавать предпочтение тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с хорошо развитой надземной частью и слабой корневой системой.

• Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно поврежденной или просто слабой корневой системой будет долго болеть, трудно приживаться и соответственно не скоро порадует первым урожаем.
• Через два года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, практически выравниваются с росте и одновременно вступают в плодоношение.
• Сильным, хорошо развитым однолеткам следует отдавать предпочтение в том случае, если планируется создание плоской системы формирования кроны. Для многих систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками является обязательной.
• Поскольку корневая система саженцев на клоновых подвоях небольшая и мелкоразветвленная, важно не допустить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
• После выкопки саженца прекращается снабжение надземной части водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Поэтому выкопке саженца должно предшествовать удаление у него листьев.
• Транспортировка, последующее хранение или посадка облиственных саженцев недопустимы.

Сроки прививки груши

Бытует мнение, что время прививки не так важно, главное, чтобы были почки, которые развиваются. Другие же садоводы предпочтение отдают весенней поре.

Прививка груши на яблоню весной

Весеннюю прививку проводят ещё до того, как начнётся движение соков или в период их активного движения. Кора в это время хорошо отделяется. И процент приживаемости практически приближается к 100.

К моменту цветения этот процесс должен быть уже завершен. В итоге время прививки необходимо выбирать, учитывая колебания температуры воздуха днём и ночью. Прививаемые побеги чутко реагируют на значительное снижение температуры и при значительном её колебании могут погибнуть.

Не должно быть уже ни резких изменений температуры, ни, тем более, заморозков.

Важно! Есть прямая зависимость между ночными температурами и приживаемостью прививки груши: чем теплее ночи в период прививки — тем лучше результат.

Черенки для весенней прививки можно заготовить и заранее (ориентировочно с ноября). Хранят их при температуре не более, чем 4 градуса, в сыром месте.

Как прививать грушу к яблоне летом?

Практикуются и прививки летом. Для этого подходит время в июне, начале июля. Но тем не менее прививки не стоит проводить в конце лета.

Привитый черенок можно защитить от палящего солнца чехлом из нетканого материала.

В сентябре — конце сентября верхние листочки привитого растения следует прищипнуть, чтобы дать растению хорошо вызреть до зимы.

Осенью

Есть информация и о прививках осенью. Но осенняя погода характеризуется большей непостоянностью, уже возможны значительные перепады температуры, вплоть до первых заморозков ночью, что может привести к гибели привоя.

Прививаемость в это время очень низкая. Поэтому такое время не рекомендуется.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом. При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Правильная посадка яблони. Как выбрать яблоню для посадки?

Первым делом нужно определиться с сортом. Растения следует подбирать районированные к климату конкретной местности. Лучше всего совершать покупку в специализированных точках продажи, в которых предоставляют полную информацию о растениях и продают качественные экземпляры, которые можно тщательно осмотреть.

Знаете ли вы? Раньше яблоками именовали все фрукты округлой формы.

Второй критерий выбора — это степень роста культуры.

Различают:

Здесь нужно ориентироваться на размеры собственного участка. Подбирая растения, стоит учесть, что большинству разновидностей для повышения урожайности потребуются яблони-опылители с аналогичным периодом цветения. Это значит, что придётся высадить минимум 2 дерева.

Если между колоновидными сортами допускается расстояние в пределах 1,5–2 м, то сильнорослым и среднерослым потребуется гораздо больше места. «Шаг» между такими растениями составляет 3–5 м.

Помимо перечисленного стоит определиться с целью использования получаемой продукции.

Так, относительно сроков созревания различают:

• летние — вызревают с средины – конца июля до конца августа, плоды плохо хранятся и больше подходят для потребления свежими или быстрой переработки;
• осенние — зреют в августе – конце сентября, хранятся около 3–4 месяцев, в использовании — универсальны;
• зимние — снимают с деревьев в сентябре – октябре, но потребительской зрелости они достигают спустя 1-2 месяца хранения, а общий срок лёжкости составляет от 6 до 12 месяцев.

Осенние и зимние сорта яблок хорошо переносят транспортировку, что позволяет использовать их в коммерческой деятельности. После того, как будут взяты во внимание все критерии, необходимые для выбора саженца, можно приступать к приобретению посадочного материала. Наиболее подходящими экземплярами являются одно-, двухгодовалые растения.

Они обладают более высокой степенью приживаемости, чем яблони более старшего возраста. При их выборе следует больше внимания уделить осмотру корня, штамба и места прививки. Корень должен иметь длину не менее 30 см, состоять из нескольких основных и большого количества дополнительных корешков. Цвет корневой системы — светло-серый, без вкраплений и признаков гнили.

Если растение годовалое, то веток боковых у него не будет. У двухгодичных ростков — до 5 скелетных веток, длиной около 30 см. Сам штамб и побеги должны быть окрашены равномерно, без бугорков, вкраплений более тёмного цвета. Место прививки располагается на 5 см выше центрального корня. Выглядит, как небольшой изгиб с зажившей ранкой или пеньком от подвоя. Если это место выглядит как-то иначе, лучше отказаться от покупки.

Важно! В саженце, главное — здоровая корневая система, качество штамба не так важно. Лучше купить саженец с крупным корнем и небольшой надземной частью, чем наоборот.

Саженцы могут предлагать с открытой или закрытой корневой системой. Растения с открытым корнем выкапывают перед продажей, а после совершения покупки упаковывают для перевозки. Преимуществом такого приобретения является возможность тщательно осмотреть подземную часть.

Но, высадку деревца нужно будет провести в кратчайшие сроки, поэтому их лучше покупать непосредственно перед посадкой. Растения с закрытым корнем продают в контейнерах, в которых они выращивались.

Минусом покупки является отсутствие возможности тщательно осмотреть корень. Зато такие растения можно высадить в любое время, удобное для покупателя.

Техника посадки

Техника посадки не сложна, но требует соблюдения целого ряда правил.

• Пребывание на воздухе корневой системы саженцев нужно свести к минимуму. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и снижению жизнеспособности.
• Непосредственно перед посадкой хорошо корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют образование и рост корней. В крайнем случае можно приготовить простую питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.
• Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в воде, можно 2-3 раза полить высаженные растения весной (до 1,5 ведра на деревце).

Читать также: Как хранить насосную станцию зимой на даче

В этой статье мы подробно опишем форму строения плодового дерева на пр.

Яблоня и груша разнообразны по силе роста, времени вступления в плодон.

Наверное, трудно найти любительский сад, в котором не росла хотя бы од.

Яблоня обязательный атрибут любого садового участка, но она может не т.

Зачастую, яблоня это один из первейших «поселенцев» на наших.

На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на рас.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Мучнистая роса, белая и черная пятнистости, ржавчи.

После того как вы уже убрали весь свой урожай, и убрали его на хранение , самое время заняться посадкой деревьев. Плодовые деревья и кустарники, высаживают именно в это время года, по нескольким причинам, если вы сажаете морозостойкие деревья и в черноземье, в противном случае, такие работы лучше всего выполнять весной. Так, какие же преимущества имеет осенняя посадка яблони и груши, почему именно в это время года зачастую производятся такие работы, и как правильно это делать вы узнаете дальше из нашей статьи.

На каком расстоянии сажать колоновидные груши. Колоновидная груша: сорта и уход за саженцами

Вырастить прекрасный сад, в котором и яблочком, грушкой, вишенкой можно полакомиться, и с семьей устроить ужин на свежем воздухе — это мечта многих обладателей частных домов. Чаще всего стараются посадить хотя бы по одному представителю каждого вида фруктовых деревьев, чтобы разнообразные виды и их сорта порадовали даже самых изысканных лакомок.

Колоновидная груша – это карликовое дерево. Они бывают привитыми или семенными. Первые получают методом прививки отдельных ветвей к уже растущему карлику. А семенные – это уже деревья, которые выращиваются естественным путем. Такие груши менее устойчивы к условиям непогоды, но по качеству фруктов не уступают саженцам. Самые удачные прививания будут, если в качестве подвоя для саженца использовать айву или же иргу. Зацветает такая колоновидная груша на второй свой год после прививки. Эти деревья очень плодовиты, но, к сожалению, живут всего 7-10 лет. Если само деревце в положенное время не обрезать, то оно сможет вырасти до 2,5 м в высоту. Внешний вид привитых плодовых немного отличается от обычных тем, что ствол массивнее, ветви начинаются ниже, растут в разные стороны, а урожай можно ожидать гораздо обильней, чем у простых груш. Конечно, это при условии правильного и постоянного ухода.

Груша колоновидная. Сорта

«Декора» имеет крупные плоды красноватого оттенка с сильным сладко-кислым запахом. Зреть они начинают в конце лета. Хранить их долго не получится, но осень пролежат спокойно.

Колоновидная груша сорта «сапфира» способна пролежать в сохранности до новогодних праздников. На вид плоды ее желто-зеленые с «румянцем», очень сочные и имеют приятный аромат.

«Любимица Яковлева», «нежность», «осенняя мечта», «северянка», «светлячка» и многие другие – все это колоновидные груши для Подмосковья, наиболее удачные селекционные сорта, хорошо прижившиеся в данном регионе.

Уход за фруктовыми деревьями

Собственно, никаких особых умений тут не требуется. Важно в год посадки, если деревце зацвело, удалить эти цветочки. Это даст возможность ему хорошо (крепко) укорениться, не растрачивая силы на питание плодов. На следующий год на груше уже должны начать появляться плоды, только их будет совсем мало (до 5 штук). Не расстраивайтесь, это вполне нормально. С каждым разом (годом) вкусных сочных и ароматных плодов будет больше. Обязательно в период цветения нужно их «проредить», то есть из всех цветков в связке оставить только два. Так вы позволите деревцу вырастить для вас крупные груши, при этом не нагружая больше нужного сами ветви.

Для того чтобы ваши деревья не портили различные вредители, достаточно в саду посеять укроп, цветы бархатцы, мелису. Колоновидная груша очень хорошо отзывается на уход и плохо переносит химические обработки, поэтому предотвращение появления паразитов экологическим путем – это то, что нужно для нее. Сортов этой красавицы достаточно, чтобы выбрать подходящий для своего участка. У всех плоды очень сочные и вкусные – равнодушным никто не останется! Высаживайте ее в своем саду, и пусть ваш участок будет прекрасным!

Посадка плодовых деревьев осенью:

Главные преимущества осенней посадки плодовых деревьев вполне наглядны: Подходящий температурный режим, достаточное количество влаги, отсутствие палящих солнечных лучей, да и цены на саженцы деревьев осенью, как правило, намного ниже чем в конце зимы или весной. Но есть одно условие которое обязательно следует исполнить, чтобы деревья не погибли, их нужно посадить примерно за 15 дней до наступления заморозков, поэтому сверяйтесь с народными календарями, и прогнозом погоды перед тем, как решите посадить яблоню или грушу осенью.

Яблоня сорта ранетка посадка осенью.

Груша сорта сокровище, посадка осенью.

Для посадки мы выбрали именно такие сорта яблони и груши, осеннего срока созревания, у нас саженцы двулетние, с закрытой корневой системой. Давайте теперь поговорим о сроках посадки яблони. Ее высаживают с середины сентября до середины октября, если вы живете в северных регионах, то сроки нужно сдвинуть на пол месяца назад.

Где высаживать плодовые деревья на участке?

С этим разобрались, теперь нам надо выбрать место для посадки яблони и груши осенью. Нам надо выбрать, солнечное, открытое место, смотрите чтобы рядом не было близкого залегания грунтовых вод. Учитывайте и то, что расстояние между двумя новыми саженцами, должно быть как минимум пять метров друг от друга, а также от различных изгородей, построек и прочего, оно тоже должно быть больше пяти метров.

После того, как вы определились с местом посадки, нам нужно выкопать посадочную яму, ее размер должны быть следующими: глубина 65см, ширина 60 см.

Чем удобрять плодовые деревья осенью.

Перед посадкой, рекомендуем сделать почвосмесь для ямы, чтобы деревья хорошо принялись и начали расти.

Для этого нам понадобится:

• Выкопанная земля;
• Ведро перегноя;
• 100 грамм суперфосфата;
• 100 грамм калийных удобрений;

Все это перемешиваем и удобрения для высадки плодовых деревьев готово.

Если вас интересует чем удобрять уже плодоносящие деревья в осенний период, рекомендуем ознакомится с следующим видео, там все детально рассказано и показано.

А мы продолжим разборки с нашими саженцами, после того как мы сделали смесь, рекомендуем также сделать и дренажную систему для молодых плодовых деревьев.

Для этого нам понадобиться:

Слой таких дренажных камушков должен составлять около 15 сантиметров.

Посадка яблони и груши

• Первым делом, в яму мы засыпаем дренаж.

• Дальше отправляем в яму почвосмесь, каждый слой должен быть примерно в 15-20 сантиметров.
• Чтобы слой смеси осел, нам нужно полить яму из шланга, и даем время постоять, примерно 20 минут.

• Теперь высаживаем сами саженцы. Обратите внимание на то, чтобы корневая шейка, которая находится между началом роста корней и прививкой, должна находится над уровнем земли. Если она у вас будет немного ниже, тогда досыпьте немного смеси.

Если все нормально, удалите пакет с саженца, и начинайте засыпать его почвосмесью.

• Когда вы закопали яму, обильно полейте ее водой.

• И опять засыпаем почвосмесью которая у вас еще осталась.

• Хорошо утрамбуйте ногами.

Вот и все, правила посадки яблони и груши осенью одинаковы, поэтому смело повторяйте эту процедуру и со вторым саженцем. На этом мы прощаемся с вами, надеемся вы из нашей статьи подчерпнули для себя много полезной информации, не только о посадке, но и об удобрении плодовых деревьев осенью, до новых встреч на нашем сайте фермер без хлопот и отличных вам урожаев!

На что обратить внимание при покупке дерева для посадки на участке

Выбирайте саженцы с закрытой корневой системой, то есть когда корни обволакивает земля, при этом она удерживается корнями. Будьте аккуратны, так как при встряске земля может высыпаться из корней. Приживаемость таких растений при правильной посадке — почти стопроцентная. Не покупайте саженец с голыми корнями, он может не прижиться, хотя конечно если нет альтернативы, то можно рискнуть. При выборе саженца с голыми корнями обращайте внимание на состояние корней, они не должны быть перерублены, подсушены, должны быть эластичны. Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года.

Расстояние между грушами для опыления

Расстояние между яблонями при посадке как определить правильно?

Яблони считаются одними из самых распространенных фруктовых деревьев. Они очень красивые в цветении, а также одаривают щедрыми урожаями. Есть множество сортов и разновидностей этой культуры, которые нуждаются в индивидуальном подходе к технологии выращивания. Также существуют определенные условия, которые требуют соблюдать некоторое расстояние между яблонями при посадке.

Требования к местности

Перед тем как сажать яблочное деревце, любой садовод должен удостовериться в том, что молодому растению будет удобно на его территории. Правила, которых нужно придерживаться при высадке саженца, состоят из четырех главных пунктов:

• отсутствие резких ветров;
• хорошая освещенность;
• лучше, если вблизи не будут находиться большие деревья;
• сажать следует одновременно несколько саженцев, желательно различных сезонов плодоношения, чтобы происходило опыление (яблоне это необходимо для хорошего роста плодов).

В таких условиях должна совершаться посадка яблонь весной. Расстояние между деревьями тоже должно быть учтено.

Промежутки между культурами

Яблочные деревья бывают разнообразными: маленькими, средними и великанами. От конечного формирования и размера кроны будет зависеть правильное рассаживание растений и распределение их дальнейшего проживания.

Можно сделать предположительный подсчет расстояний между яблонями:

• кустовые деревья — наилучшая посадка в одну линию при 1-1,5 м между растениями, между рядами — 3-4 м;
• у слаборослых яблонь между саженцами должно быть 3-3,5 м, а в междурядьях — 4,5-5 м, а также на карликовых подвоях между линий — 4 м, в грядках между яблочной культурой — 2,5 м;
• среднерослые и сильнорослые — интервалы соблюдаются от окружающих деревьев 4-5 м, а между рядами — 5-6 м;
• колоновидные — их идеальное размещение составляет одну линию с дистанцией между соседями для карликовых — 0,6 м, среднерослых — 1 м, сильнорослых — 1,2.

Вот так приблизительно должна планироваться посадка яблонь. Расстояние между деревьями — это прежде всего подготовленный план и следование ему. Данная схема поможет не только обеспечить будущему саду хорошее поступление солнечного света, но и уберечь его от активного нашествия вредителей и снижения иммунитета.

Чем можно занять интервалы между саженцами

Расстояние между яблонями при посадке остается в достаточном количестве, чтобы предприимчиво его использовать. Садоводы сажают в промежутках маленькие кусты и овощные культуры. В особенности неоднократно производится это в начальный период жизнедеятельности садового участка, когда растения еще совсем молодые. Из кустарников чаще всего высаживают крыжовник, смородину, а также землянику.

Так называемое междурядье можно заполнить овощами, когда будет сделана посадка яблонь. Расстояние между деревьями позволяет посадить такие пропашные культуры, как корнеплоды, различные овощи и картофель. Эти растения идеальны тем, что с начала весны их формирование длится относительно неторопливо, а время, когда им наиболее требуется влага, как раз приходится на вторую часть летнего сезона. Нуждаемость в воде в этот период у плодовых деревьев снижается. Также пропашные культуры помогают саду освободиться от сорняков.

Не имеет особого значения, какие именно были выбраны растения для свободного пространства на садовом участке, немаловажно смотреть за тем, чтобы они окончательно не лишили почву полезных минералов, забирая их у садовых деревьев. В связи с этим нельзя высаживать любые сторонние культуры в приствольные окружности молодых саженцев.

Расстояние между колоновидными яблонями при посадке

Такие деревья можно сажать рядами, так как это очень выгодно и много места не займет. В колонне между культурами следует придерживаться дистанции в 50 см, минимально 30-40 см (в данном случае ухаживать за яблонями будет не очень комфортно). Интервал между рядами следует сохранять 1 м или даже больше.

На 10 сотках вполне можно расположить до 200 саженцев при обычной схеме рассаживания. Ходить вдоль рядов нетрудно, да и деревцам достаточно площади за счет их формы. Нужно также помнить о распределении сортов: летние могут сочетаться, но не сажаться возле зимних. Это определено различной агротехникой растений, поэтому отличается время опрыскивания, подкормки и обрезки. Если учитывать расстояние между яблонями при посадке и правильно совмещать сорта культур, то можно значительно сэкономить денежные средства на выращивании таких саженцев.

Как грамотно посадить яблони и груши на участке

Данные плодовые деревья являются самыми популярными садовыми растениями. Грушу с яблоней можно выращивать практически во всех странах Европы. Исключением выступают самые северные регионы.

Яблоня

Яблочная культура достаточно морозоустойчива, любит нейтральный легкий грунт, обогащенный микроэлементами и гумусом. С трудом выдерживает земли с большим уровнем грунтовых вод (меньше 1 м) и заболоченные почвы. Еще немаловажно принять во внимание расстояние между яблонями при посадке, которое рассчитывается заранее.

Груша

У груши морозостойкость на порядок выше, в особенности у районированных сортов, однако промокает это растение быстрее яблони. И в связи с этим плодовые саженцы на заболоченных землях необходимо высаживать на холмик (его предварительно насыпают), а не в посадочное углубление.

При рассаживании груш и яблонь для такого холма в качестве первичного материала применяют любой грунт, который имеется на участке, а также песок, компост и торф. Основой на заболоченных местах часто служат мелкие камни, битый красный кирпич, обломки керамической плитки и шифера. Затем на них можно выкладывать стружку, нарезанные большие сучья, ветки, обломки и нарезки досок.

Расстояние между яблонями и грушами при посадке

Чтобы посадить такие культуры, следует прежде всего определиться с местностью для их высадки и интервалами между ними. Также необходимо позаботиться о качестве саженцев. Лучше их покупать в питомниках, отдавая предпочтение районированным сортам, выращенным в контейнерах, возрастом не более 3 лет. Такие растения легче переносят транспортировку и пересадку, а приобретение их в рассаднике дает гарантию того, что саженцы покупаются именно того сорта, который нужен.

Если грунтовые воды расположены поблизости, тогда холм засыпают так же, как и в первом примере, но прежде убирают верхний слой земли. На дно созданной ямы укладывают такой же материал и куски шифера, чтобы устранить разрастание корней в глубину.

Промежуток между грушами и яблонями при рассаживании должен быть не менее 5 м и от остальных деревьев либо сооружений. Если это карликовый подвой — не меньше 4 м.

Плодовые культуры сажаются обычно на 20-25 лет. Как правило, саженцы груш и яблонь после посадки начинают давать урожаи в возрасте 5 лет. Чтобы получать хорошее плодоношение, следует очень серьезно подходить к вопросу выбора места высадки растения и подборочного материала.

Какое расстояние между яблонями при посадке выбрать, теперь уже знает каждый. Значит, можно смело приниматься за дело!

fb.ru

купила два саженца груш. На каком расстоянии друг от друга их сажать?

Смоленские саженцы

С учётом будущего их роста.
И сочетания с общей планировкой сада.

Петр Тулупов

Не ближе 5 м !

Люда Высоцкая

Садите на расс-ии до 6метров. Если такая возможность есть.
Груши растут мощными деревьями. Взаимно опыляемыми.

виктория чайковская

от 6 до 8 м.
а лучше интервальность 10 м — через 20 лет с лишним поймете.))

Елена Премудрая

Для сортов груш с округлыми кронами расстояние между рядами должно быть 7 м, с плоскими – 5 м, а в ряду – 3,5-4 м. Для груши, привитой на слаборослые подвои, расстояния между рядами необходимо делать 4-5 м, а в ряду – 1,5-2 м.

Марина .

Возможна посадка на расстоянии 2,5 метра и урожай хороший

Алексей Шевченко

Это зависит от вида груш. У меня растут две колонновидные груши на расстоянии друг от друга 65 см. И отлично себя чувствуют. А какие груши!!!
http://s53.radikal.ru/i140/1110/ed/fd3812b1fba6t.jpg

Efa Efa

Если крона одного дерева в радиусе до 1,5 — 2 м, то между саженцами должно быть расстояние 3 — 4 метра. Минимум.

какое расстояние должно быть между вишнями и другие деревьями в саду???

Любовь Кузнецова

не менее 1,5 м между кустами (деревьями) вишни, а от яблонь на 2-3 м.

Dikij_Angel

метр минимум.

Овчаренция

что бы кроны их не касались друг друга 1-1,5м

Весны Мелодия

Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо знать, какой высоты будет взрослое растение. Если высота взрослой вишни 3 метра, то расстояние между вишнями надо брать тоже 3 метра. Если вишни у вас низкорослые — 2 метра высотой, значит расстояние можно уменьшить до 2-х метров.
Для яблонь и груш расстояние при посадке не меньше 4 метров.
Для ягодных кустарников — 1,5 метра. Если площадь сада позволяет, то можно и реже сажать. Я привожу минимальные размеры.
Можно посчитать, какое расстояние должно быть между декоративными культурами. Например, высоты одного куста (взрослого) 1 метр, другого — 2 метра. Нужно эти цифры сложить и разделить пополам, получиться 1,5 метра.
Не забывайте, что существуют нормы ( для садовых участков) , где говориться на каком расстоянии от границы участка может быть высажена та или иная культура.

СВЕТЛ@Н@

Насколько хорошо будет плодоносить вишня в саду, зависит и от того, как выбрано место для ее посадки. На одном месте вишня растет и плодоносит долго — до 15-16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места и при посадке, могут привести к слабой урожайности вишни в течение всей ее жизни.

Вишня — средне-зимостойкая культура. Зимостойкость у нее значительно ниже, чем у смородины и крыжовника. Она любит хорошо освещенные места, хотя может плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбрать по возможности возвышенные и хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северовосточных холодных ветров.

Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией почвы, близкой к нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.
Расстояние между деревцами 1,5 — 2 метра

брендан принц

метр

Мариша

У меня довольно старый сад (около 20 лет) между антоновками расстояние 5м и то они сомкнулись, каждый год мы их обрезаем, прореживаем. если бы сейчас сажали деревья, то посадили бы
еще реже, пусть деревьев меньше в саду, зато деревья лучше будут развиваться, будете с урожаем, болеть меньше будут деревья.

Гена Абонос

Очень прошу, не скупитесь на место. Потом придётся жалеть. Обычные деревья сажайте не ближе чем шесть метров друг от друга. Полукарлики — пять метров. Карлики — четыре метра.
Если это не соблюдать, уход за растениями будет очень сложен, а урожай малокачественным. Думайте о завтрашнем и послезавтрашнем дне. Лучше посадить пять деревьев и радоваться им и их плодам, чем душиться, обрезать, прорежать, опрыскивать. А результат — полведра плозо окрашенных плодов.
Желаю удачи. Будьте мудрым человеком

Кто может помочь с планированием расположения саженцев в саду?

алла лебедева

Всем косточковым нужно приобрести пару другого сорта, для лучшего опыления. Чтобы не сбрасывали плоды, подкармливать известковым молоком (гашеная известь очень старая разводится сильно водой и поливается рано весной) .
Плодовые (яблони и груши) я садила отдельно от косточковых, потому что косточковые дают поросль, чтобы эту поросль свободно удалять.
Яблони и груши сажу рядом 3.5 м друг от друга (это я вычитывала еще 18 лет назад в литературе по садоводству) . Косточковые около 2 м, но здесь нужно смотреть на крону: если она ближе к пирамидальной, то 1,5-2 м, а если крона раскидистая, то подальше, чтобы действительно не бегать потом с пилой.
Все посадки плодовых и косточковых в низине и с близким залеганием грунтовых вод не садить Если грунтовые воды относительно близко, а другого места нет, то можно посадить как бы на холмик. Но об этом нужно читать конкретно.

андрей гурич

во первых все зависит от типа дерева. то есть пирамидальные деревья сажают близко. около метра друг от друга. обычные дальше. по сроку созревания тоже сажают рядом. чтобы опрыскивать без вреда. других противопоказаний не вижу

olga

Груше и вишне нужны пары для опыления Сажать лучше не ближе 5м чтобы потом с пилой не ходить А соседи они все хорошие Драк не замечала

ВЕРА ЛЮБИМОВА

Вопрос очень большой. Кратко: сажать рядом можно все, но надо учитывать размер взрослого дерева и освещенность участка, отсюда и расстояния между деревьями, сорта фруктовых деревьев бывают самоплодные и самобесплодные, — пара нужна самобесплодным.
Поищите конкретную информацию по тем сортам, которые Вы купили.

Алекс

Вот неплохая статья по вопросу: http://lilygold.ru/view_post.php?id=31
Ну и другие на этом сайте.

какие сорта жимолости нужно сажать вместе

Разумный Дельфин

Поскольку появилось дополнение к вопросу, значит Вы не очень поверили в ответы. Подтверждаю, уже данные Вам ответы, что сорта можно сажать любые! Достаточно двух сортов, но лучше три. Особенно пока кусты небольшие, так больше гарантия опыления. То есть не три куста одного сорта, а по одному кусту трех сортов. Остальное все ерунда, на которую не следует обращать внимания. Цветение всех сортов жимолости растянутое и пик цветения у ранних и поздних сортов перекрываются. Поэтому не важно ранние или поздние сорта, они все равно переопылятся. В среднем цветение растянуто на 20-28 дней, а в неблагоприятных условиях может и больше месяца цвести, а разница по срокам созревания у ранних и поздних сортов примерно 2 недели. То есть любые сорта перекрывают цветение друг друга. Все сорта перекрестноопыляемы и могут опылять друг друга, то есть любые сорта подойдут. Сорта жимолости в разных регионах ведут себя по разному, поэтому трудно советовать сорта. Посоветую: Морена, Роксана, Сильгинка, Сибирячка, Бакчарский великан.

Vogel

любые. в принципе рекомендуют иметь на участке 2-3 сорта для переопыления. у меня два, названий не помню, но плодоносят и всем хватает

Галина

Сажают рядом несколько сортов для переопыления.

Ирина Плеханова

извините, но разница в урожае все же есть. некоторое сорта более удачно дополняют друг друга. Московские и ленинградские сорта были выведены в основном на базе камчатской жимолости, Урал и Алтай использовали южно-приморские и алтайские формы наряду с камчатской. Но даже среди близких сортов некоторые пары более удачны для совместной посадки ( на примере ВИРовских сортов) . Этот вопрос отлично освещён на сайте http://flower.onego.ru/kustar/lonice_s.html . Спасибо тому, кто эту статью написал.

mariia_johansson

Самая классная статья о жимолости, ее сортах, какие надо сажать вместе для опыления:
http://www.greeninfo.ru/fruits/lonicera.html/Article/_/aID/5486
Ученые выводят сорта и есть правила какие сорта более подходят для лучшего урожая, не все сорта дают хорошие ягоды и не любые сорта пригодны для опыления. Жалко что Вы не помните сорта Вашей жимолости, но когда появиться урожай, сможете определить! На Ваш адрес могу вылать мною подобранные статьи о жимолости, но всегда можно самой поискать на гоогл или яндех, на русском языке очень много информации, правда многие сайты просто внаглую копируют статьи не ссылаясь на источник, так что много «двойников».

Ирина Шабалина

Много лет выращиваю жимолость. Тоже считаю что в принципе подходят любые сорта. Но есть одно «но». Это всегда справедливо если в вашем регионе весна приходит быстро, сразу тепло, тогда сорта жимолости зацветают дружно и разница между началом цветения ранних и поздних сортов 3-5 дней и на опылении никак не сказывается. А вот если у вас весны затяжные, холодные, тогда разница в сроках цветения может быть ощутимей, тогда надо сажать по группам—те что цветут одновременно—или ранние, или средние, или поздние. Обратитесь в Бакчарский питомник, Томская обл (есть сайт) , там лучшие сорта жимолости на данный момент, и недорого—50 руб за 2 летку, но мне даже половину трехлеток прислали—шикарные саженцы и все принялись.

Татьяна Павлова

На сайте sad-i-ogorod.ru НПО сады России можно посмотреть, там к каждому сорту пишется лучший сорт — опылитель.

Читайте также:

Как вырастить колоновидные яблони и груши

Уникальный колоновидный тип плодовых деревьев появился недавно, в середине прошлого века. Он как бы специально создан для небольших участков, так как обладает компактной кроной и неразветвленной корневой системой. Колонны яблонь и груш можно высаживать плотно, что способствует высокой урожайности.

Для колоновидных сортов яблони и груши характерно раннее, иногда в год посадки, плодоношение, которое в первые десять лет увеличивается, а потом идет на спад. Интересен и внешний вид деревьев: они колоннами стройно возвышаются вдоль дорожек сада. Ветви плотно прижаты к стволу, устремляясь вверх, и полностью усыпаны сочными вкусными плодами.

Содержание:

Лучшие сорта колоновидных яблонь, их особенности

Селекция яблонь колоновидных сортов происходит в последнее время активно, что способствует улучшению их качеств:

• Светло-желтые плоды с ароматной ярко-белой мякотью сорта Президент полюбились многим садоводам. Яблоня не боится морозов, обладает крепким иммунитетом к болезням. Яблоки сорта идут на приготовление джемов, повидла, компотов, потому что долго свежими не хранятся.
• Для сорта раннего созревания Диалог характерна высокая урожайность небольших плоских плодов с желтой мякотью ежегодно. Корни у деревца нежные, требуют особой осторожности при рыхлении.
• Десертный сорт Васюган одарит кисло-сладкими яблоками с красной полосатой кожурой. Трехметровой высоты дерево не боится морозов ниже сорока градусов.
• Для Медка основной особенностью является высокие урожаи – до шести килограмм с одного дерева. Привлекает особый вкус яблок с медовым ароматом.
• Самые вкусные плоды дает сорт Малюха, способный произрастать в северо-западных районах. Он требует к себе особого внимания при уходе, иначе возможно снижение урожайности, измельчение плодов.

Для всех сортов колоновидных яблонь характерна низкая лежкость плодов, которые хороши в переработанном виде. Деревья легко переносят морозы, отличаются регулярностью созревания, чаще на второй год после высадки.

Описание популярных сортов колоновидной груши

Грушевые колонны похожи внешне на яблоневые: отличаются невысоким ростом, короткими ветвями и толстым стволом. К наиболее популярным сортам колоновидных груш относятся:

• Крупные удлиненные плоды с желто-зеленым окрасом дает сорт Сапфира. В начале сентября можно собирать с них груши. Деревья хорошо переносят морозы чуть ниже двадцати градусов.
• Сладким вкусом обладают плоды сорта Кармен. Вес их достигает трехсот грамм, собирают бордовые груши в конце лета.
• Достаточно крупными плодами с ароматной сладкой мякотью славится груша Медовая, отличающаяся неприхотливостью, морозоустойчивостью.
• Высокими урожаями в середине осени радует Санреми, да и плоды у сорта с замечательным вкусом, ароматом. Дерево не боится морозов, устойчиво к заболеваниям.

У колоновидных груш созревание плодов начинается обычно на третий год после посадки. Преимуществом этого вида является хорошая приживаемость, низкий рост, неприхотливость в выборе почвы.

Основные правила посадки плодовых деревьев

Для того чтобы получить как можно скорее первые урожаи, лучше высаживать колонны груш и яблонь ранней весной по мере схода снега. Для этого выбирают солнечное, защищенное от ветров место на садовом участке.

Существуют общие правила посадок таких дерев в специально подготовленные ямы:

1. Для колоновидных растений характерна высокая плотность посадок: между деревьями не менее полуметра, а междурядья – до метра.
2. На дно просторной ямы укладывается грунт, состоящий из питательной смеси компоста, перегноя, торфа.
3. Необходимостью считают внесение калийных удобрений, суперфосфата до ста граммов на дерево. Органикой тоже не стоит брезговать.
4. Затем саженец устанавливают посередине ямы, поливают ведром воды с последующим засыпанием землей.
5. Место прививки должно находиться на поверхности. Вокруг ствола делают небольшие бороздки для внесения подкормок и полива.
6. Заканчивают посадку обильным увлажнением, мульчированием прикорневого круга. В качестве мульчи используют перегной или навоз десятисантиметровым слоем. Благодаря этому дереву не страшны морозы, жара, из него оно получает дополнительное питание.

Часто колонны плодовых деревьев высаживают вдоль заборов, но с тем условием, чтобы они все относились к одному сорту. Между саженцами высаживают клубнику, злаковые или пряные травы типа мелиссы, укропа. В этих случаях корневая система яблонь и груш не страдает от вытаптывания и глубокого рыхления. А пряности еще обладают свойством отпугивать вредных насекомых.

Как ухаживать за колоновидными сортами

Неприхотливость является одним из достоинств колоновидных яблонь и груш. Уходу за приствольным кругом дерева отводится особое внимание. Здесь большую роль играет мульчирование, когда слои торфа или опилок разгребают для внесения удобрений, затем опять накладывают. Нельзя, чтобы мульча близко прилегала к стволу, что может вызвать его загнивание.

Из органических подкормок используют разведенный коровяк в пропорции 1:5, птичий помет – 1:12. Первое внесение их должно быть в начале мая, затем – после цветения дерева. Осенью достаточно подкормить настоем древесной золы, приготовленным из пятидесяти грамм сырья на ведро воды. Норму удобрения рассчитывают в зависимости от плодородности грунта.

Грамотный уход за посадками колонн груши и яблони позволит защитить их от болезней, вредителей, повысить урожайность.

Поливают колонны яблонь и груш так же, как и вносят подкормки, в бороздки от четырех до пяти раз за летний сезон. В сухие годы дополнительно поливают за месяц до плодоношения. Бороться с весенними заморозками можно с помощью полива или опрыскивания деревца. В этом случае температура воздуха в саду повышается, потери тепла растением снижаются.

Сохраняют тепло в саду и дымовые кучи, состоящие из слоев сухой травы, свежего навоза, земли. В течение ночи поджигают их при снижении температуры воздуха до двух градусов выше нуля. Для защиты от ожогов, полученных от солнца, стволы растений в конце осени и зимы пробеливают известью, обвязав затем хворостом. На зиму деревья обязательно надо привязать к опорам, чтобы во время ветра ствол не сломался, а к основанию подгрести как можно больше снега.

Советы по обрезке плодовых деревьев

Если необходимо, чтобы плодовые деревья не только украшали сад, но и радовали высокими урожаями, тогда для них обязательна обрезка. Процедура позволит омолодить яблоню или грушу, сформировать аккуратную крону правильной формы, удалить больные, старые ветки.

Правила обрезки:

• Запрещено при обрезке растения трогать верхушечную почку и центральный проводник колонны.
• Обрезать ветки плодового дерева лучше один раз в год или ранней весной до цветения, или летом до плодоношения.
• Первый год удаляют боковые ветки с цветками, не давая растению зацвести, так как молодое деревце не совсем окрепло, не имеет еще достаточно силы для роста и развития.
• Через год прищипывают боковые побеги, а в соцветиях оставляют по два цветка. Благодаря этой процедуре плодов будет немного, но они вырастут крупными, здоровыми.
• Ежегодно обрезают только боковые ветки, оставляя на них от трех до пяти почек, на молодом растении – две.
• После зимнего периода удаляют тонкие, больные ветки, а также поврежденные и сухие, осенью прореживают загущенные посадки.

Правильно поставленный процесс обрезки позволит улучшить декоративный вид яблони, груши, увеличить количество плодов с дерева.

Борьба с болезнями и вредителями плодового сада

Плодовые деревья часто подвергаются воздействию болезнетворных вирусов, грибков, губительно отзывающихся на здоровье растения. Паразиты приводят к загниванию корневой системы, опаданию листьев, цветов.

При заражении яблони, груши начинают чахнуть, давать деформированные, больные плоды.

Самой опасной болезнью для яблонь и груш является парша, особенно проявляющаяся в период высокой влажности. Если листья на дереве начинают буреть и опадать, то, значит, оно заразилось этой инфекцией. Для предупреждения заболевания опрыскивают деревья раствором бордосской жидкости до развертывания листвы и после цветения. Помогает и пятипроцентный раствор железного купороса, употребляемый ранней весной для обработки растений.

Вредителей у плодового сада много:

• Гусеница яблонной плодожорки повреждает яблоки, груши, и те раньше времени опадают. Для взрослых бабочек изготавливают ловушки, наливая в емкости керосин, разбавленный водой, освещая их лампочкой. Нафталиновые мешочки, развешанные на ветках, отпугивают летающих паразитов.
• При появлении тли на листьях поможет опрыскивание табачным отваром: килограмм махорки разводят в половине ведра, кипятят час, настаивают сутки. Можно в него добавить сто грамм хозяйственного мыла.
• Большой урон колоннам груши, яблони наносят гусеницы боярышницы, поедая почки, цветы, листья. Осенью они прячутся в опавшую листву, скрепляя убежище паутиной. В начале зимы рекомендуют отыскивать гнезда и уничтожать их. Спасет от них и опрыскивание инсектицидными препаратами. Вовремя убирая и сжигая опавшую листву, можно спасти садовые посадки от страшного вредителя.
• Паутинного клещика лучше всего извести с помощью известково-серного отвара или коллоидной серы (сто грамм порошка на ведро воды). Отвар готовят из килограмма серы в виде порошка, половины килограмма гашеной извести и десяти литров воды. Состав кипятят на медленном огне до приобретения им вишневого цвета. Поможет и настой шелухи лука, которым опрыскивают посадки три раза с промежутком в десять дней.
• Большой вред наносит майский жук, или хрущ, объедающий листья, цветы плодовых деревьев. Внося в почву инсектициды, можно уничтожить личинки вредителя.
• Особо вредят яблоням, грушам мыши, поедая кору. Их уничтожают специальными приманками, содержащими ядовитые вещества.
• Зайцев, повреждающих плодовые растения, отпугивают с помощью чучел, капканов, петель. Помогает и опрыскивание деревьев масляной эмульсией с примесью рыбьего жира, нафталина.

Хочется иметь разные сорта яблони и груши, а участок под сад небольшой. Тогда для вас подойдут колоновидные сорта плодовых деревьев. Они компактны, высокоурожайны, легко поддаются выращиванию даже в суровых климатических условиях. Из материала вы узнаете об их особенностях, посадке, уходе за такими деревьями, как оградить их от вредителей сада.

Больше информации можно узнать из видео:

Плодовый сад и питомник — Посадка саженцев на холмы (клумбы)

 

Часто участки садоводов находятся в не совсем удачных для посадки плодовых деревьев местах. Так одной из самых распространенных проблем является высокий уровень грунтовых вод (УГВ).  Для деревьев на семенном подвое (например для яблони или для груши) необходимо около 3-х, а лучше 4-х метров до УГВ. Для средне рослых и полу карликовых подвоев яблони, а так же для сливы и вишни желательно около 2-х метров и более.  Определить УГВ проще всего в летние месяцы, по расстоянию до зеркала воды в колодце.  Другой проблемой может быть склон восточной или северной экспозиции или вообще расположение сада в низине. В таких местах весной долго лежит снег и почва не прогревается (в отличии от окружающего воздуха).

Одним и вариантов решения проблемы является выбор низкорослого подвоя, но во-первых они доступны в основном для яблони, а например купить саженцы груши (особенно в северных районах) как правило возможно лишь на семенном подвое. Да и полу карлики яблони сам по себе имеет определенные нюансы при выращивании, обусловленные неглубоким залеганием его корневой системы (полив при недостатке влаги, регулярные подкормки, часто необходима постоянная опора).

Другим вариантом решения проблемы является посадка саженца на клумбу или на холм. Метод трудоемкий, но как говорится «он того стоит». Посадка производится следующим образом. На месте будущего дерева убираем дерн, выкапываем небольшой аналог посадочной ямы, как и при традиционной посадке дерн кладем в них, а почву их верхних горизонтов наверх. Это нужно для того, что бы корни саженца не контактировали с неперепревщей органикой, что ведет их угнетению (при существенных размерах насыпаемого холма, эту операцию можно и не проводить). Далее насыпается холм диаметров около 2 метров и высотой минимум 0,5 метра. Конечно лучше насыпать хорошую плодородную почву, добавив в нее компост или перегной. Все зависит от трудолюбия и возможностей садовода. При групповой посадке, можно насыпать не отдельные холмы, а гряду. Можно насыпать  и привозной плодородный грунт, а при его отсутствии максимально плодородный из доступного.  Учитывайте, что окончательная высота насыпанной клумбы будет ниже после оседания и уплотнения почвы.  В дальнейшем можно увеличить ее диаметр подсыпая по периметру еще почву (увеличить высоту не удастся). 

Подробно описывает методику создания таких клумб, М. А. Яковлев на своем сайте.

Каких либо особенностей при дальнейшей посадке саженца на клумбу нет, все, как и при обычной посадке с той лишь разницей, что ямку под корни саженца нужно выкопать совсем небольшую, что бы хватило свободно разместить его корни. При посадке необходимо очень тщательно пролить землю и перед посадкой, и после. Расходуя 2-3 ведра воды на один саженец. Посадочный кол устанавливается, как и в обычную посадочную яму.

Преимущества такой посадки хорошо иллюстрирует фото из сада Гайдук А. С. (Сыктывкар) . Видно, что снег с клумб сходит в первую очередь, поэтому грунт в них быстрее прогревается и корни раньше начинают вегетацию, не отставая от кроны. Замокания корней из-за излишней влаги (дожди или талые воды) не происходит, расстояние до грунтовых вод существенно увеличивается. Осенью происходит своевременное охлаждение корнеобитаемого слоя почвы, что ведет к ускорению естественных процессов остановки роста и подготовки дерева к зиме.

На фото А. Котельницкого в саду Владимира Ольховича (юг Московской области) виден ряд холмов (почти гряда), причем обратите внимание, что сами клубы замульчированы и почва частично бралась на месте, таким образом образовалась небольшая траншея для отвода воды.

 

Настоящий метод хорошо описан в книгах В. И. Сусова, а так же испытан в различных регионах уже большим количеством садоводов, и что редко бывает ни одного плохого отзыва я не встречал. Ну пожалуй кроме трудоемкости процесса.

Видео с саженцами на холмах снятое в разное время года 

 

Шаламов В. Н.,  в своей статье о посадке сада на валы, в газете «Уральский садовод» (№6 за 2014 год) в частности сообщает, что по его данным, влагоемкость почвы на валах выше, но при этом не наблюдается переувлажнения (например при обильных осадках или весной после таяния снега). Что касается засушливых периодов, то сравнивая влажность почвы на клумбах и на ровных участках сада, влажность поверхностного слоя почвы (до 30см глубины) на валах выше на 47%, в средних горизонтах (до 60-ти см) на 41% и на глубине до метра, на 20%, что вероятно вызвано большей пористостью и меньшим уплотнением почвы на холме.

Объем массы корней у деревьев на валах существенно  превышает таковой у деревьев посаженных традиционным способом. В целом, на протяжении всего вегетационного сезона условия для деревьев посаженых на холмах заметно благоприятнее и как итог лучшая и своевременная подготовка к зиме. По приведенным им данным, после суровой зимы 1955-1956 годов, при значительном понижении температуры воздуха (до -44 градусов), деревья большиства сортов растущих по традиционной схеме вымерзли, а посаженные на валы, тех же сортов, хоть и имели повреждения, но не фатальные и ыбстро восстановились. Речь шла о сортах Осеннее полосатое, Боровинка и ряд других.

Максимально низкая температура почвы наблюдавшаяся в самую морозную и бесснежную зиму была -12 градусов, на гулбине 10 см от поверхности холма.

​Дополнительно можно почитать  Рекомендации по посадке саженцев яблони и груши

 

Посадка грушевых деревьев —

Старка Бро

Успешная посадка молодого фруктового дерева в вашем дворе начинается с места и метода посадки. После того, как фруктовое дерево посажено, ему не требуется особой помощи, чтобы расти и приносить плоды; но вам нужно убедиться, что вы закладываете правильную основу для своих деревьев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это четвертая часть из 11 статей. Чтобы получить полную информацию о том, как выращивать груши, мы рекомендуем начать с самого начала.

Фруктовым деревьям для хорошего роста требуется плодородная почва, поэтому перед посадкой проверьте уровень pH почвы. Свяжитесь с вашим местным офисом расширения для получения информации о тестировании почвы в вашем районе или приобретите один из наших цифровых измерителей, чтобы получить быстрые и точные результаты. Если pH почвы, в которую вы сажаете дерево, составляет 6,0-7,0, вы в хорошей форме. Взгляните на посаженные деревья и растения вокруг участка. Если они выглядят здоровыми и хорошо растут, просто следуйте рекомендованной программе удобрения для ваших фруктовых деревьев.Держитесь подальше от чрезвычайно тяжелых или плохо дренированных почв.

Этапы посадки

• Перед посадкой: замочите корни дерева в кадке или большом мусорном баке с водой на один-два часа, чтобы корни не высыхали, пока вы копаете. Не замачивать более шести часов. НЕ подвергайте корни воздействию отрицательных температур во время посадки.
• Выкопайте яму достаточно глубоко и широко, чтобы для корневой системы было достаточно места. (Держите верхний слой почвы в отдельной куче, чтобы вы могли положить его на дно ямы, где он принесет наибольшую пользу.)
• Корни лучше растут в рыхлой почве, поэтому смешайте нашу почвенную среду с кокосовым волокном с кучей верхнего слоя почвы. Вы также можете использовать обезвоженные зрелые коровы, садовый компост или торфяной мох (до 1/3 концентрации).
• Заполните яму, положив сначала верхний слой почвы. Вы можете избежать образования воздушных карманов, аккуратно обработав почву вокруг корней и плотно утрамбовывая ее.
• Создайте край почвы вокруг посадочной ямы на высоте 2 дюйма над уровнем земли. Это позволяет воде отстояться и впитаться.(Осенью равномерно распределите почву вокруг дерева, чтобы предотвратить повреждение от замерзания воды вокруг растения.)

После посадки

• Полейте новое дерево. Лучше всего глубокое и тщательное замачивание раствором удобрения Stark® Tre-Pep®. (Если вы сажаете осенью, дождитесь удобрения до весны для достижения наилучших результатов.) Это эффективное стартовое удобрение помогает деревьям и растениям расти быстро и энергично. Если после полива почва уплотняется, не забудьте добавить достаточно почвы, чтобы заполнить яму до уровня земли.

Привитые деревья

Привитые деревья требуют особого внимания при посадке. Все фруктовые деревья Stark Bro привиты или выращены — это единственный метод выращивания качественного посадочного материала. Вы можете увидеть, где плодоносящая разновидность сверху соединяется с корневой разновидностью снизу по выступу на коре, изменению цвета коры или небольшому смещению угла. Для некоторых карликовых деревьев очень важно держать этот привой над землей. В противном случае корни могут развиваться сверху прививки; тогда ваше дерево может вырасти до полного размера, минуя его карликовые части.

Большинство фруктовых деревьев Старк выращивают на специально отобранных клоновых подвоях. У карликовых, полукарликовых и колоннадных яблонь сростки почек следует высаживать на 2–3 дюйма выше уровня почвы. Яблони стандартного размера, а также наши привитые на заказ деревья следует сажать на 1-2 дюйма глубже, чем линии почвы из питомника.

Для карликовых груш, персиков, нектаринов, абрикосов, вишни и сливы линия прививки почек должна оставаться на уровне земли или над землей, а для деревьев стандартного размера лучше всего использовать более глубокую посадку.

Деревья в горшках

Деревья Stark, которые выращивают и отправляют в бездонных горшках, являются частью нашего постоянного стремления производить более качественные и крепкие деревья для домашних садоводов. Следуя этим простым инструкциям, вы будете уверены, что молодое деревце получится наилучшим образом.

• Перед посадкой: Когда ваше дерево прибудет, осторожно извлеките его из упаковки, стараясь не повредить ни одну из ветвей. Горшечное дерево перед отправкой было полено, и оно должно прибыть влажным, но ему нужно еще выпить, когда оно прибудет к вам домой.Убедитесь, что емкость влажная насквозь. Если вы не можете посадить дерево сразу по прибытии, держите горшок во влажном состоянии, пока вы не сможете его посадить, и держите дерево в защищенном месте. НЕ ставьте горшечное дерево в ведро с водой. Это может привести к загниванию корней и гибели вашего дерева.
• Ваше дерево готово к посадке, как только оно прибудет к вам домой. Затем просто возьмитесь за стенки контейнера и осторожно выдвиньте дерево. Почва вокруг корней дерева должна оставаться нетронутой.Вы захотите сохранить эту почву вместе с деревом и посадить ее вместе с почвой в подготовленную яму.
• Засыпьте яму почвой и полейте ее раствором удобрения Stark® Tre-Pep®.
• Ваше деревце в горшке могло поставляться с бамбуковым колом, который помогал выпрямлять детское деревце, когда оно росло в горшке. Мы рекомендуем вам держать дерево в стойке при посадке, так как мы рекомендуем делать стойки для всех молодых деревьев любого типа. Вы можете удалить ставку и заменить ее другим стилем, если хотите.Tree Stake, идеальная система обвязки для деревьев Stark Bro, поставляется с прочным стержнем из стекловолокна и революционной гибкой системой обвязки, обеспечивающей движение и рост, которую можно приобрести в Stark Bro’s.

И последнее замечание: Обязательно удалите тег имени из своего дерева. По мере роста дерева этот небольшой кусок пластика может блокировать его циркуляцию, повреждая или убивая дерево. Если вы хотите оставить ярлык на дереве, свободно свяжите его мягким шпагатом.

в этой серии

Начало работы

Уход и обслуживание

Другие темы

Двор и сад: выращивание фруктовых деревьев

AMES, Iowa — При небольшом планировании домовладельцы, которым нравится собирать спелые, сочные фрукты со своих деревьев, могут успешно выращивать фруктовые деревья, такие как яблоки, груши, сливы и вишни — даже домовладельцы с только небольшое дворовое пространство.Специалисты по садоводству из Университета штата Айова делятся информацией о выборе сортов груш, слив и абрикосов.

На каком участке посадки фруктовых деревьев лучше всего?

Выбор подходящего участка для посадки имеет решающее значение при посадке фруктовых деревьев в домашнем ландшафте. Хотя фруктовые деревья можно выращивать на самых разных почвах, хороший дренаж почвы является обязательным условием. Яблоки и другие плодовые деревья плохо переносят влажные почвы. Фруктовые деревья, посаженные в плохо дренированные почвы, часто погибают в течение нескольких лет после посадки.Большинство фруктовых деревьев хорошо растут на плодородных почвах с pH от 6,0 до 7,5. Из-за нехватки места в домашнем ландшафте часто ограничивают места для посадки. Плодовые деревья требуют полного солнца. Выберите место, на которое попадает как минимум шесть часов прямого солнечного света каждый день. Избегайте тенистых участков возле больших деревьев.

В чем преимущества и недостатки карликовых и полукарликовых плодовых деревьев?

Карликовые и полукарликовые фруктовые деревья получают путем прививки или выращивания почки желаемого сорта (сорта) на карликовый подвой.Большинство фруктовых деревьев стандартного размера в конечном итоге достигают 25-30 футов в высоту. Карликовые и полукарликовые плодовые деревья намного меньше по размеру. Фруктовые деревья, выращенные на карликовых подвоях, обычно вырастают от 10 до 15 футов в высоту.

Карликовые и полукарликовые фруктовые деревья легче поддерживать (обрезка, опрыскивание, сбор урожая и т. Д.), Они лучше вписываются в небольшие домашние ландшафты и дают плоды быстрее после посадки, чем деревья стандартного размера. Однако у некоторых карликовых и полукарликовых фруктовых деревьев плохая фиксация корней, поэтому их, возможно, придется поддерживать с помощью колышка или решетки.

Как скоро только что посаженное фруктовое дерево начнет плодоносить?

Плодовые деревья, приобретенные в питомниках и садовых центрах, обычно являются однолетними и двухлетними растениями. Продолжительность времени от посадки до плодоношения зависит от вида фруктов, сорта и от того, является ли дерево карликовым или стандартным.

Яблони и груши, выращенные на карликовых или полукарликовых подвоях, вступят в плодоношение в гораздо более раннем возрасте, чем деревья, выращенные на подвоях стандартного размера. Подвои мало влияют на плодоношение других плодовых деревьев.

Средний возраст плодоношения —

.

• Яблоко — от 4 до 5 лет
• Груша — от 4 до 6 лет
• Слива — от 3 до 5 лет
• Вишня кислая или терпкая — от 3 до 5 лет

Какие фруктовые деревья можно успешно выращивать в штате?

Яблоки и груши обладают отличной зимостойкостью и могут успешно выращиваться на всей территории штата Айова. Выносливые кислые (терпкие) сорта вишни, сливы и абрикоса можно выращивать по всему штату. Черешня и персики лучше всего подходят для выращивания на юге Айовы, поскольку они не очень выносливы в северных и центральных частях штата.Публикация, в которой перечислены рекомендуемые сорта фруктов для штата Айова, доступна в интернет-магазине Extension или загружена здесь, Fruit Cultivars for Iowa.

Нужно ли при посадке фруктовых деревьев сажать более одного сорта для получения плодов?

Что касается фруктовых деревьев, то существует два типа опыления. Самоопыление происходит, когда пыльца переносится с пыльника на рыльце того же цветка, с другого цветка того же дерева или с цветка другого дерева того же сорта.Самоопыляющиеся деревья считаются самоплодородными. Многие деревья не могут производить плоды из собственной пыльцы и считаются бесплодными. Эти деревья требуют перекрестного опыления для завязывания плодов. Перекрестное опыление — это перенос пыльцы с одного дерева на цветок генетически другого дерева или сорта.

Для обеспечения хорошего урожая при посадке бесплодных деревьев необходимо высаживать два или более сорта (одного и того же типа дерева). При посадке плодоносящих плодовых деревьев необходимо посадить только одно дерево.

Яблоки и груши бесплодны. Большинство европейских слив самоплодоносны. Тем не менее, гибридные сливы бесплодны и требуют другого гибридного сорта для перекрестного опыления. Кислая (терпкая) вишня плодоносит. Большинство черешни бесплодны. Персики плодоносят сами по себе. Сорта абрикоса Moongold и Sungold бесплодны. Посадите хотя бы по одному экземпляру каждого сорта, чтобы обеспечить хороший урожай.

-30-

Как выращивать азиатские груши и ухаживать за ними

Pyrus pyrifolia

Может быть, вы знаете их как яблочные груши, булочки или наши груши, но как бы вы их ни называли, плоды дерева Pyrus pyrifolia восхитительны.

Сочные или хрустящие (в зависимости от сорта и спелости), сладковатые, но не подавляющие, зрелые азиатские груши можно сразу же съесть, когда вы их собираете. Или их можно хранить в холодильнике, где они будут храниться — подождите — несколько месяцев .

Часто круглые, как яблоко, некоторые сорта P. pyrifolia имеют каплевидную форму, как и их европейские аналоги.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты.Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

Их может быть трудно найти в вашем местном продуктовом магазине или на фермерском рынке в некоторых местах, но, к счастью, если вы живете в зонах устойчивости USDA 5-9, вы можете попробовать свои силы в выращивании их дома.

Даже если у вас нет большого двора, вы все равно можете вырастить P. pyrifolia : некоторые сорта могут вырасти до 40 футов в высоту, но широко доступные карликовые разновидности достигают высоты всего от шести до 15 футов.

Вы готовы узнать, как выращивать азиатские груши и ухаживать за ними?

Вот что я расскажу:

Что такое азиатские груши?

Подобно яблони , нектарину и персиковым деревьям, азиатские груши относятся к розе или к семейству розоцветных . Иногда их также называют P. serotina .

Для завязывания плодов этим лиственным деревьям требуется около 300-500 часов холода при температуре ниже 45 ° F каждую зиму, чего нетрудно достичь даже в более теплом климате Зоны 8 или 9.

Весной они цветут ароматными белыми лепестками и, в зависимости от сорта и условий выращивания, дают плоды через четыре-семь месяцев. Азиатские груши могут начать плодоносить от трех до пяти лет после размножения.

Подобно яблокам, каждый плод содержит по пять семян. В отличие от европейских груш ( P. communis ), азиатские сорта не становятся мягкими и мягкими при созревании. Они созревают на дереве и сохраняют хрустящую сочную текстуру.

Азиатские груши могут быть круглыми с зеленовато-желтой кожицей, круглыми с бронзовой кожицей или грушевидными с зеленой или коричневой кожицей, в зависимости от выращиваемого вами сорта.

Но все они обладают тем восхитительным и стойким хрустом, о котором Бартлетт может только мечтать и который некоторые из нас предпочитают текстуре европейской груши.

Несмотря на то, что некоторые сорта дают плоды, напоминающие яблоко, азиатская груша не является гибридом с этим фруктом. С ботанической точки зрения это настоящая груша. Мне это нравится, потому что я предпочитаю твердые и хрустящие сорта этого фрукта, и, если вы этого хотите, вы тоже.

Для достижения наилучших результатов вам необходимо посадить два сорта, которые одновременно цветут для опыления.Некоторые сорта, такие как Shinseiki, 20th Century и Tennosui, являются самоопыляющимися.

Большинство других сортов требуют перекрестного опыления. Даже в случае самоопыляющихся сортов перекрестное опыление приводит к гораздо большему урожаю.

Пары, которые хорошо работают вместе для целей опыления:

• Раннеспелые «Синсэйки» и «Йоинаси»
• Среднецветущие «Ичибан наши» и «Синсуи»
• Позднецветущие «Чодзюро» и «Хосуи»

Азиатские груши могут также подвергаться перекрестному опылению с европейскими грушами.Например, азиатский сорт «20th Century» цветет примерно в то же время, что и «Bartlett», а «Chojuro» цветет с «Anjou».

Посадка P. pyrifolia вместе с европейским сортом также может побудить больше пчел собираться на оба дерева, поскольку их обычно больше привлекают европейские сорта.

Выращивание и история

Как следует из названия, эти плоды возникли в Восточной Азии и выращивались в течение не менее 3000 лет . В частности, они родом из западного Китая, а давным-давно натурализовались в южной и центральной Японии.

Несмотря на их долгую историю в Азии, они появились относительно недавно в Соединенных Штатах. Они прибыли сюда в 1820 году, когда садовод Уильям Принс импортировал это растение для выращивания во Флашинге, штат Нью-Йорк.

китайских горняков и железнодорожников посадили семена в Калифорнии во время золотой лихорадки, а с 1890-х годов японские иммигранты прибыли из Японии.

Китай, Корея и Япония являются основными коммерческими экспортерами фруктов, но благодаря этим ранним иммигрантам они также выращиваются в Соединенных Штатах в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне.

Хрустящие фрукты с высоким содержанием витаминов C и K и клетчаткой часто нарезают ломтиками и добавляют в салаты, запекают в пироги и употребляют в качестве закуски.

Если вы ищете для выращивания дома восхитительный фрукт со вкусом груши, но с хрустящей текстурой яблока, обратите внимание на P. pyrifolia .

Перед тем, как сделать свой выбор, убедитесь, что вы находитесь в правильной зоне выращивания, и что у вас достаточно места и достаточно места для посадки двух сортов.

Распространение

Как и многие другие типы фруктовых деревьев, P. pyrifolia чаще всего размножают прививкой на подвой другого сорта. Это потому, что семена не превращаются в точные копии родительских деревьев.

Поскольку прививка требует навыков и специального оборудования, лучший способ посадить азиатскую грушу — это купить две разновидности груши в питомнике или магазине садоводов и найти идеальное место для их совместной посадки.

Другие методы размножения включают микроразмножение через тканевые культуры.

Некоторые предприимчивые садовники пытаются укоренить новые деревья из черенков, но это дает 30-90 процентов успеха в самых идеальных условиях, в профессиональной теплице с контролируемой влажностью и шлангами для запотевания.

Подробнее о размножении груш здесь .

Как расти

Если вы выращиваете деревья, привитые на карликовые подвои, также известные как карликовые сорта P. pyrifolia , вы можете сажать их в контейнеры. Это отличный вариант для людей с ограниченным пространством.

Или посадите карликовый сорт или сорт стандартного размера прямо в землю, и он станет красивым и вкусным дополнением к вашему ландшафту.

Мы рассмотрим оба метода посадки, чтобы вам было проще выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего сада.

Посадка в землю

Первое, что вам нужно сделать, прежде чем привезти деревья домой весной или осенью, — это выбрать идеальное место.

Во-первых, убедитесь, что у вас достаточно места. Два дерева нужно будет посадить на расстоянии 15 футов друг от друга, если они карликовые разновидности, и на расстоянии 30 футов, если они полноразмерные сорта.

Почва должна быть умеренно рыхлой, богатой органическими веществами и хорошо дренированной, с pH от 6 до 7. Вы можете провести тест почвы , чтобы определить pH и баланс питательных веществ в вашей почве и внести соответствующие поправки.

Площадка должна получать не менее восьми часов полного солнца каждый день в Зонах 5-7. Если вы живете в зонах 8 или 9, выберите место, где будет полутень после полудня, чтобы смягчить воздействие жары.

Если вы уверены, что у вас есть идеальное место для этих саженцев, сделайте заказ или принесите их домой и выройте ямы для корней.Каждое отверстие должно быть той же глубины, что и корневой ком, и вдвое шире.

Поместите корневой ком в ямку и убедитесь, что крона дерева находится на уровне поверхности почвы.

Засыпьте яму двумя частями естественной почвы и одной частью хорошо перепревшего компоста или навоза и глубоко полейте.

Держите почву влажной до первых зимних морозов на вашем участке, особенно в первые несколько лет роста саженца. Чтобы проверить уровень влажности, воткните пальцем в почву примерно на 2,5 см.Если оно кажется сухим, тщательно полейте дерево.

Необязательно поливать заморозку, но обязательно начните проверять влажность почвы снова, как только земля оттает весной.

Посадка в контейнер

Карликовое деревце в контейнер посадить несложно. Кроме того, приятно иметь возможность перемещать его из одного места в другое, особенно если вы живете в зонах 8 или 9, где вам нужно следить за тем, чтобы ваше дерево летом оставалось прохладным. Контейнерное выращивание также идеально подходит для патио или небольшого двора.

Самым важным фактором здесь, конечно же, является размер вашего контейнера.

Он должен быть не менее 20 дюймов в диаметре. Мне нравятся бочки из-под виски для выращивания карликовых фруктовых деревьев, например, , этот из Home Depot , с диаметром по краю 26 дюймов, глубиной 17,5 дюйма и шириной у основания 21,5 дюйма.

Бочка для виски из белого дуба

Этот размер даст карликовому дереву немного места, в то же время сделав его (относительно) легким в перемещении, скорее всего, с помощью друга или поместив его на тележку с колесами.

Заполните контейнер садовой почвой, состоящей из одной части верхнего слоя почвы, одной части хорошо перепревшего компоста и одной части торфяного мха.

Vermont Organics Перезарядка с приподнятым слоем

Или упростите задачу, засыпав предварительно приготовленную почву для приподнятых гряд, например Vermont Organics Raised Bed Recharge, доступную в Home Depot .

Сделайте в почве ямку глубиной, как корневой ком, и чуть шире. Поместите корневой ком внутрь и засыпьте почвой, убедившись, что крона саженца находится на уровне поверхности почвы.

Тщательно и глубоко полейте горшок и убедитесь, что горшок установлен в зоне, подверженной прямому солнечному свету, и в пределах 15 футов от другого сорта азиатской груши.

Вы можете добавить трехдюймовый слой темной мульчи , чтобы согреть дерево зимой , и светлый слой, чтобы помочь ему сохранять прохладу летом.

Используйте органическую мульчу, такую ​​как солома или щепа, чтобы материал мог добавлять питательные вещества в почву по мере ее разложения. Меняйте его каждый сезон, чтобы сохранить этот слой защиты над корневой системой дерева.

Советы по выращиванию

• Растение на богатой, хорошо дренированной почве
• Выберите место с полным солнцем или частичной полутенью, если вы живете в Зоне 8 или 9
• Удобряйте каждую весну удобрением 10-10-10 (NPK)

Обрезка и уход

В течение первого года роста после посадки азиатскую грушу нужно поливать один или два раза в неделю, в зависимости от количества осадков.

Тщательно пропитайте основание и дайте высохнуть верхнему сантиметру почвы, прежде чем снова поливать.

После того, как дерево укоренится, вы можете поливать его раз в неделю или когда высохнут верхние два-три дюйма почвы.

Каждый раз при поливе проверяйте, нет ли сорняков. Вы не хотите, чтобы сорняки или трава росли над корневой системой и боролись за воду и питательные вещества.

Для удержания влаги и подавления сорняков рассмотрите возможность нанесения трехдюймового слоя мульчи. В теплых местах используйте светлую мульчу, чтобы корни оставались прохладными.

Что касается удобрений, вам нужно только следить за тем, чтобы дерево получало удобрения один раз в год: как только почва весной будет обработана.

Просто добавьте сбалансированное удобрение 10-10-10 (NPK), чтобы дать растению стимул.

Чтобы дерево оставалось здоровым, обрезайте больные, сломанные или поврежденные ветви в период зимнего покоя.

Вы также можете обрезать верхушки ветвей, наиболее удаленные от ствола, так как они дают менее сладкие плоды и часто меньше. Это также поможет сохранить управляемость по высоте.

Кроме того, обрежьте некоторые из ближайших к стволу ветвей, чтобы стимулировать их цветение.Для этого используйте секатор и срежьте ветку примерно на два-три почки от основной ветки.

В целом, вы должны обрезать около 10 процентов всех ветвей дерева каждую зиму.

Если вы выращиваете азиатскую грушу в контейнере, вам нужно подрезать ее, чтобы она оставалась высотой от пяти до шести футов — по сути, превратив ее в плодоносящий куст, а не во фруктовое дерево размером с карлик. Вы по-прежнему будете получать приличный урожай, но ваше дерево останется приемлемого размера.

Как только дерево зацветет и весной начнет плодоносить, прорежьте плоды до одной груши каждые четыре-шесть дюймов на каждой ветке.

Это помогает отдельным фруктам расти в размерах и снижает заражение вредителями и болезнями, поскольку пространство обеспечивает достаточную вентиляцию плодов.

Сорта на выбор

Ознакомьтесь с тремя нашими любимыми сортами этого вкусного фрукта:

Chojuro

В соответствии со своим названием, которое переводится с японского как «обильный», «Тодзюро» дает обильные плоды, часто в первый же год после посадки.

Обладая круглой формой яблока и сочно-сладким вкусом ириски, этот сорт чаще всего встречается в продуктовых магазинах (когда их можно найти!).

«Чодзюро»

Но вы можете иметь его и у себя на заднем дворе. «Тодзюро» — карликовый сорт, вырастающий до зрелой высоты от восьми до 10 футов с размахом от шести до восьми футов.

Тёдзюро, легко опыляемый при посадке рядом с ним «хосуи», требует 450 часов охлаждения.

Вы можете найти деревья в питомнике Nature Hills .

Hosui

Готовы ли вы с головой окунуться в мир выращивания P. pyrifolia ? Тогда «Хосуи» с его высотой от 10 до 20 футов и спредом и классическими красновато-коричневыми плодами в форме яблока — идеальный сорт для вас.

В переводе с японского «Хосуи» означает «обильный сок» или «много воды» в зависимости от перевода. Вы поняли: это крупный, очень сочный сорт.

С 300-400 часами охлаждения, необходимыми каждую зиму при 45 ° F или ниже, это дерево идеально подходит для тех, кто живет в более прохладном климате.

Несмотря на то, что он хорошо растет в более теплых местах, имейте в виду, что вы не получите хорошего урожая при менее чем 300 часах охлаждения.

«Хосуи»

Этот сорт часто начинает давать плоды на втором году своей жизни, хотя может пройти шесть лет, прежде чем вы сможете собрать приличный урожай. Плоды созревают в начале августа.

Это также самоопыляющийся сорт, хотя вы получите лишь небольшой урожай, не посадив поблизости другой сорт с таким же временем цветения для перекрестного опыления.

Деревья «Хосуи» с голыми корнями можно найти в Burpee .

Если вы предпочитаете карлика «Хосуи», который достигает 12 футов в высоту, вы можете найти его в Home Depot .

Синсейки

«Синсейки», что переводится как «новый век», представляет собой гибрид двух популярных сортов: «20 век» и «Тодзюро». Созревшие — обычно в августе — этот фрукт среднего размера ярко-желтого цвета и очень хрустящий.

Обладая мягким вкусом и грубой текстурой, это фрукт для тех из нас, кто любит плотные груши с оттенком розы.

«Синсэйки» достигает высоты 12 футов и требует всего 250-300 часов охлаждения.

ХХ век

«20-й век», также известный как «Нижиссейки», очень популярен благодаря обилию невероятно сочных фруктов и декоративных, многосезонных блюд.

Привлекательный фрукт среднего размера ярко-желтого цвета с оттенком розового румянца, хрустящей текстуры и мягкого вкуса. Фрукты хорошо хранятся в холодильнике при температуре 31 ° F до пяти месяцев.

«ХХ век»

Перед появлением листьев ветви покрываются гроздьями ярких белых цветов.Фрукты готовы к сбору урожая в начале августа, а осенью глянцевые зеленые листья становятся ярко-оранжево-красными.

Деревья достигают зрелых размеров от 12 до 18 футов в высоту и от 12 до 15 футов в ширину.

«20th Century» требует 400 часов охлаждения при температуре ниже 45 ° F. Несмотря на то, что он самоплодородный, этот сорт дает больший урожай, если его посадить в непосредственной близости от другого сорта, который цветет в то же время.

Контейнерные деревья доступны в питомнике Nature Hills .

Хотите больше возможностей?

Обязательно ознакомьтесь с нашим дополнительным руководством « 9 лучших азиатских сортов груш для домашнего сада », чтобы найти лучший выбор для вашей почвы и климата.

Борьба с вредителями и болезнями

Хотя P. pyrifolia тоже не становится жертвой многих вредителей или болезней, есть несколько основных нарушителей спокойствия, которых следует остерегаться.

Травоядные животные

Если в вашем районе живут олени или лоси, самое время узнать, как держать крупных травоядных подальше от ваших драгоценных азиатских груш.

Лось и олень

Cervids, будь то лоси или олени, без колебаний сожрут ваше дерево, есть на нем плоды или нет.

Поверьте мне, я усвоил это на собственном горьком опыте.

Но я также узнал, как уберечь мой яблоневый сад от вредителей, о чем вы можете узнать больше в нашем руководстве по защите вашего двора от лосей .

Вам придется либо положиться на репеллент для распыления, например Plantskydd, который вы можете найти на Amazon , либо построить забор, как это сделать в статье выше.

Я делаю и то, и другое. Я не рискую с Cervids.

Насекомые

Есть два основных вредителя растений, на которых следует обратить внимание при выращивании азиатских груш.

Мотылек

Первый — это плодовая плодожорка ( Carpocapsa pomonella ), которая поедает плоды, чтобы добраться до семян, что делает их несъедобными. На листьях плодожорки откладывают крохотные полупрозрачные яйца. У личинок черная голова и белое тело.

Если вы заметили яйца или личинки до того, как они нанесут слишком большой ущерб, вы можете попробовать выпустить паразитов из яиц моли ( Trichogramma spp.), , доступный от Arbico Organics , согласно инструкциям на упаковке.

BONIDE® All Seasons Садовое масло-спрей

Вы также можете распылить садовое масло, доступное от Arbico Organics , на листья и ствол, чтобы задушить невылупившиеся яйца.

Другой способ предотвратить заражение — расположить плоды достаточно далеко друг от друга, чтобы они не касались друг друга, разбавляя их до одной груши каждые четыре-шесть дюймов на каждой ветке.

Двухпочечный паутинный клещ

Двухпочечный паутинный клещ Tetranychus urticae — это крошечный коричневато-зеленый вредитель, который повреждает листву и обычно беспокоит дерево только в том случае, если оно испытывает недостаток воды.

Хороший полив саженца может помочь предотвратить заражение, равно как и чередование митицидов, таких как Bonide Insecticidal Soap , Bonide Mite-X и Organocide Bee Safe Garden Spray , все они доступны от Arbico Organics.

Болезни

Существует одно серьезное заболевание, которое угрожает здоровью ваших растений. P. pyrifolia . Ниже вы узнаете, что это такое и как с этим бороться.

Огненный ожог

Безусловно, самая страшная болезнь, с которой может столкнуться азиатское грушевое дерево, бактериальный ожог, вызываемый бактериями Erwinia amylovora , разрушает все существующие плоды и превращает листья в жженый, хрустящий цвет и текстуру, отсюда и название.

Легко распространяется и может убить целые деревья.Ранняя обработка имеет решающее значение для восстановления растения.

Если вы заметили характерные сморщенные листья, удалите всю пораженную ветвь, по крайней мере, на 12 дюймов ниже первого зараженного листа. Отнесите его подальше, чтобы сжечь, или выбросьте в мусорное ведро.

Окуните ножницы или секаторы в раствор воды и 10-процентного отбеливателя, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Жидкий фунгицид меди BONIDE®

Все азиатские груши, за исключением «Шинко», восприимчивы к бактериальному ожогу, но вы можете помочь предотвратить его, нанеся жидкую медь, такую ​​как BONIDE® Liquid Copper Fungicide от Arbico Organics , на верхушку каждой почки, когда она лопается весной. .

Повторно наносите раствор каждые четыре-пять дней, пока цветки не сморщатся и плоды не начнут расти.

Уборка урожая

Фрукты можно собирать в любое время с августа по октябрь, в зависимости от сорта, который вы выращиваете.

Азиатские груши созревают на дереве, поэтому, когда плоды достигают размера, цвета и твердости, которые должны быть зрелыми, их можно собирать.

Если вы думаете, что время почти собирать, но не уверены, снимите с дерева одну грушу и надкусите ее.На вкус она как вкусная, хрустящая, сочная груша? Если так, то пора жать!

Чтобы собрать урожай, осторожно возьмите плод, приподнимите его и скрутите с ветки. Упакуйте свою награду в мягкое ведро, пока не решите, что с ней делать, поскольку они очень легко оставляют синяки.

Вы можете узнать больше о том, как собирать груши, в нашем руководстве .

Консервирование

Как лучше их сохранить целиком? Поместите их в холодильный отсек вашего холодильника.Они сохранят неповторимую хрустящую текстуру и аромат.

Сомневаюсь, что они прослужат вам даже три месяца, они такие вкусные.

Вы можете узнать больше о , как хранить груши, в нашем справочнике .

Также можно сушить ломтики в духовке. Начните с мытья каждого плода, снимая кожицу (если хотите) и удаляя сердцевину. Нарезать ломтиками толщиной 1/2 дюйма.

Выложите ломтики на смазанный жиром противень. Поместите лист в духовку, нагретую до 175 ° F, и готовьте около четырех часов, переворачивая ломтики каждый час, пока они не станут кожаными.

Когда они полностью остынут, храните их в жестяном контейнере для печенья и наслаждайтесь! Они прослужат от шести месяцев до одного года в прохладном сухом месте.

Если вы хотите заморозить груши, чтобы потом приготовить пюре для смузи или выпечки, вы тоже можете это сделать. Очистите их, удалите сердцевину и нарежьте пополам или на более мелкие кусочки.

Положите кусочки на противень и положите в морозильную камеру на четыре часа или пока они не станут твердыми. Переложите их в пакет для заморозки и вуаля! Только не забудьте съесть их в течение шести месяцев.

Рецепты и идеи приготовления

На мой взгляд, азиатскую грушу лучше всего есть свежей с дерева. Но я тоже обожаю есть их в салатах, например, этот салат из груши, смородины и лесных орехов с нашего дочернего сайта Foodal .

Фото Никки Червоне.

Рецепт предусматривает груши «Боск», которые можно легко заменить нарезанными ломтиками P. pyrifolia .

Если вы сладкоежка, вы также можете использовать часть своего урожая, чтобы приготовить этот сорбет из райской груши с кленовым сиропом, настоянным на имбире, также от Foodal .

Краткое руководство по выращиванию

66 Зона): деревья

Тип растения:	Многолетнее плодовое дерево	Техническое обслуживание:	Умеренная
Родная твердость До:
Азия	5-9, в зависимости от сорта	Тип почвы:	Плодородная, богатая органическими веществами, рыхлая
Сезон:	Весна-осень	pH почвы:	6.0-7.0
Воздействие:	Полное солнце, частично полуденная тень	Дренаж почвы:	Хорошо дренирующий
Срок созревания:	2-6 лет	Сопутствующие посадки Прочие груши:
Расстояние:	15-30 футов (в зависимости от сорта)	Привлекает:	Пчелы, птицы, мухи, осы и другие опылители
Глубина посадки:	Как корневой ком	Заказ:	Rosales
Высота:	20-30 футов (8-12 карликов)	Семья:	Roseaceae
Распространение:	20-30 футов (8-12 карликов)	Род:	Pyrus
Потребности в воде:	Среднее значение	Виды:	pyrifolia
Вредители и болезни:	Тля, плодовая плодожорка, олень, лось, паутинный двухпочечный клещ; бактериальный рак, коронная гниль, бактериальный ожог, мучнистая роса

Грушевый счастливый урожай

Я мечтаю когда-нибудь поехать в Японию и Китай, чтобы попробовать их искусно выращенные P.pyrifolia плодов. Если у вас когда-либо был такой опыт, считайте меня ревнивым, но в хорошем смысле.

Вы когда-нибудь выращивали азиатские груши у себя на заднем дворе? Я хотел бы услышать ваши истории или вопросы в разделе комментариев ниже.

А для получения дополнительной информации о растущих грушевых деревьях , ознакомьтесь с этими руководствами:

Фото Никки Червоне © ООО «Спросите экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены на сайтах Arbico Organics, Burpee, Home Depot, Nature Hills Nursery и Plantskydd.Не в титрах: Shutterstock.

О Лоре Охеда Мельчор

Лаура Охеда Мельчор выросла, помогая своей маме в саду в Монтане, и, став взрослой, она принесла с собой свои навыки садоводства в холодную погоду к себе домой на Аляске. Она особенно гордится клумбами, которые она и ее трехлетний сын построили из камней, выкопанных в их маленькой усадьбе на Аляске. Как внештатный писатель, она участвует в нескольких веб-сайтах и ​​блогах в Интернете. Лаура также пишет романы и имеет степень магистра иностранных дел в Вермонтском колледже изящных искусств.

Почему на моем дереве нет фруктов?

Пример чересчур сильнорослой яблони.

Сколько раз вы или кто-то из ваших знакомых сажали фруктовое дерево в ожидании сбора свежих, сочных спелых плодов у себя на заднем дворе? Наверное, больше, чем вы хотите сосчитать. Домашнее производство фруктов может быть как полезным, так и хлопотным. Один из наиболее распространенных вопросов — почему деревья не плодоносят или плодоносят только раз в два года. Эта информация была подготовлена, чтобы ответить на этот вопрос и дать вам возможные решения проблемы.

Причины и решения

Чрезмерная энергия деревьев

Несомненно, в ситуации на заднем дворе причиной номер один неспособности деревьев плодоносить является недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильнорослые деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не производят бутонов. Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка. Сильное внесение азота будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов.

Вы говорите, что не удобряете деревья? Но удобряете ли вы газон, окружающий деревья? Фруктовые деревья не знают, что вы применяете азот только для травы.Дождь может перемещать азот вниз, мимо корней травы, где деревья могут его забрать.

Решение

Поэтому не вносите дополнительные удобрения на лужайку в пределах 5 футов от разрастания ветвей дерева. Будьте осторожны, потому что также может произойти недостаточное оплодотворение. Потребность в удобрениях в домашнем саду должна основываться на результатах испытаний почвы и ежегодном росте побегов. Плодоносящие фруктовые деревья должны в среднем от 12 до 18 дюймов роста побегов в год. Несплодные молодые деревья должны в среднем от 18 до 30 дюймов.Если у ваших деревьев меньше роста, чем это, то следующей весной увеличьте норму азота на 25%. Если у них больше ежегодного прироста побегов, это будет означать, что вы переобрезаете или удобряете.

Если у вас слишком большой рост и вы не слишком много удобряете, возможно, вы слишком много подрезаете. Обильная зимняя обрезка также будет стимулировать чрезмерный рост. Фруктовые деревья следует обрезать каждую зиму. Однако неизбирательные обрезки колошения задерживают цветение и плодоношение. Сокращение заголовков является основной причиной.

Яблоки и груши нужно обрезать иначе, чем персики и другие косточковые фрукты. Перед обрезкой деревьев убедитесь, что вы знаете, где на дереве растут цветы и как обрезать, чтобы стимулировать рост цветов. В общем, прореживание срезов (те, которые удаляют всю ветку обратно в исходную точку) менее стимулируют и способствуют большему количеству цветов. Срезание колошения (удаление части ветки) будет стимулировать рост вегетативных растений и задержать цветение. В крайних случаях постоянные обрезки колошников полностью предотвратят цветение яблок и груш.Персикам необходимо сочетание кочана и прореживания, так как они цветут на однолетней древесине.

Ущерб от мороза

Вторая ведущая причина отсутствия плодоношения — повреждение от мороза. Цветы плодовых деревьев очень чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура намного ниже 29 градусов по Фаренгейту предотвратит образование плодов. Заморозки не обязательно должны возникать во время полного цветения, чтобы произошел ущерб. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками.Вы можете даже не увидеть повреждений, потому что цветы могут нормально открываться, но не могут завязать плоды. Если вы подозреваете, что у вас были морозы, подождите до следующего дня, чтобы осмотреть цветы. Темно-коричневые до черных центров, вероятно, не принесут плодов в этом году.

Решение

Посадите фруктовые деревья на самом незамерзающем участке вашей земли. Ищите участки, которые расположены близко к дому или немного приподняты. Не сажайте деревья на низких участках двора. Сажайте фрукты и сорта, адаптированные к вашей местности.Абрикосы обычно не очень успешны в домашнем саду, потому что они слишком рано зацветают и их цветы погибают из-за весенних заморозков. Далее следует вишня, за которой следуют сливы, груши, персики и яблоки. Если у вас постоянные поздние весенние заморозки, сажайте деревья, которые зацветают позже. Есть также различия внутри разновидностей. Например, в яблоках МакИнтош цветут раньше Римской красавицы. Поэтому на сомнительных участках высаживайте позднецветущие сорта. В вашем местном отделении по связям с общественностью можно получить информацию о более морозостойких фруктах и ​​сортах.

Одним из факторов, о котором часто забывают, является влияние зимних температур. Экстремальные температуры в декабре, январе, феврале и марте также могут повредить цветы. В регионах, где зимняя температура постоянно опускается ниже -15 градусов по Фаренгейту, это не способствует стабильному производству фруктов. Хотя есть некоторые различия по сортам и по типу фруктов. Ниже приводится общий порядок выносливости плодов деревьев от наиболее зимостойких до наименее зимостойких. Груши> Яблоко> Абрикосы> Пирог с вишней> Черешня> Сливы> Персики> Нектарины.Теплые зимние температуры (относительно нормальных) с последующими резкими перепадами обычно убивают цветы, пока они еще спят. Так что помните, когда вы наслаждаетесь этими несколькими теплыми днями в январе или феврале, а затем внезапно возвращаетесь к норме или ниже нормы, это может привести к повреждению цветов. В этом случае цветы никогда не распускаются весной. Единственное решение этих проблем — не сажать фруктовые деревья там, где очень низкие зимние температуры.

Плохое опыление

Третьей наиболее частой причиной того, что деревья не дают плодов, является отсутствие или плохое опыление.Все цветы должны быть опылены, чтобы плод стабильно формировался. Чем лучше опыляются яблоки и груши, тем крупнее плоды. Чтобы опыление было успешным, цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу. Периоды цветения сортов должны совпадать. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, холодная погода, дождь или ветер, уменьшит опыление.

Яблоки и груши подлежат перекрестному опылению.Следовательно, если вы хотите плодоносить, вы должны посадить два разных сорта. Есть также разновидности, которые производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими разновидностями. Яблоки и декоративная груша Брэдфорд могут быть источниками пыльцы для яблок и груш соответственно. Персики, нектарины, терпкая вишня и большинство слив самодородны. Вам нужно посадить только один сорт, чтобы принести плоды. Черешня сложнее, и некоторые ее разновидности несовместимы друг с другом.Бинг, Ламберт и Наполеон не опыляют друг друга. Посадите растения-опылители, такие как Black Tartarian, Republican, Van или Windsor. В последние годы были выведены самооплодотворяющиеся сорта черешни. Выбор одного из этих новых сортов избавит от необходимости высаживать дополнительный сорт. Кислая черешня, такая как Монморанси, пригодна для перекрестного опыления черешни. Однако периоды их цветения обычно не пересекаются. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от 3 до 4 пчел на дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы.Избегайте использования инсектицидов во время цветения, которые могут убить пчел.

Решение

Обратитесь в местное отделение расширения округа за списком совместимых сортов фруктов для опыления.

Четвертая наиболее частая причина того, что фруктовые деревья не плодоносят, — это влияние прошлогоднего урожая. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Тяжелый урожай предыдущего года может уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов.В случае яблок и груш это может быть серьезной проблемой, которую трудно исправить. Решение — удалите часть плодов в течение 2-4 недель после цветения. Если прореживать позже, то в следующем году вы не заметите увеличения цветения. В случае яблок и груш прорежьте плод до одного на каждую гроздь и позволяйте плодоносить только гроздьями через каждые 6-10 дюймов. Слишком большая нагрузка на персики и нектарины снижает рост побегов, в результате чего ростки цветов следующего года становятся короче. С помощью персиков и нектаринов прорежьте плоды так, чтобы они располагались по одному фрукту через каждые 8–12 дюймов вдоль ветки.Плоды других деревьев не нужно прореживать, потому что их плоды отрываются раньше в период вегетации.

Дополнительные соображения

Другие причины отсутствия плодов включают возраст деревьев и использование инсектицида карбарила во время цветения. Не ожидайте, что яблоки и груши принесут много плодов до третьего-пятого года после посадки, в зависимости от подвоя. Фактически, это хорошая практика — удалять любые плоды, которые могут образоваться, до того, как дерево прошло три полных вегетационных сезона.Это позволит дереву развить необходимое количество ветвей для поддержки будущих культур. Решение — терпение.

Инсектицид карбарил, нанесенный на яблони и груши во время цветения или в первый месяц после цветения, приведет к опаданию плодов. Если небольшая часть фруктов упадет, у вас будет меньше фруктов для разбавления. Однако такая практика может удалить все плоды с дерева, если карбарил применяется слишком часто или слишком часто. Эта проблема чаще всего возникает при использовании смесей для опрыскивания общего назначения.Решение — внимательно прочитайте этикетки всех пестицидов и избегайте использования карбарила в этот период, если вы не хотите разбавить плоды.

Домашнее выращивание фруктов требует терпения и внимания к деталям. Часто нет единой причины отсутствия урожая, а скорее сочетание всех вышеперечисленных причин. Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Руководство по выращиванию яблонь и груш

Посадка

Яблокам и грушам необходимо солнечное место и нейтральная почва для хорошего урожая, pH 6.5-7,5 — идеальный вариант.

Посадите деревья как можно скорее после получения, предоставив им достаточно места для роста. Кустовые деревья вырастут на 2,5-3,5 м (8-12 футов) в высоту и ширину. Кордоны должны быть ограничены высотой 1,8–2,4 м (6–8 футов) и могут располагаться на расстоянии 60–90 см (2–3 фута) друг от друга.

Если погодные условия будут неблагоприятными (например, если земля промерзла или слишком влажная для посадки), деревья следует временно подкосить, пока условия не улучшатся.Выкопайте яму или неглубокую траншею, положите деревья под косым углом и слегка засыпьте корни достаточным количеством почвы или компоста, чтобы корни не попадали в воздух.

Улучшите структуру почвы путем тщательной перекопки перед посадкой, в идеале на глубину около 45 см (18 дюймов) — глубиной в две лопаты. Смешайте большое количество хорошо перепревшего навоза или компоста.

Замочите корневую систему в воде на 1-2 часа. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в нее поместилась корневая система (чтобы корни могли быть распределены равномерно), убедившись, что верхняя часть корневой системы находится на одном уровне с окружающей почвой или до двух ям.На 5 см глубже. Нанесите микоризные грибы rootgrow ™ непосредственно на корни перед посадкой — это поможет дереву быстро прижиться. Сильно протереть и тщательно смочить. Прикрепите дерево и закрепите стяжками, чтобы предотвратить раскачивание во время укоренения корней.

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ГОРШКЕ — Яблоки и груши Cordon можно выращивать в горшках. Изначально посадите дерево в контейнер диаметром примерно 30-40 см (12-15 дюймов), используя качественный бессточный компост на основе суглинка, такой как John Innes No.3. pH. должен быть относительно высоким (от 6 до 7,5).

Полив

Поддерживайте почву вокруг дерева влажной в течение первого вегетационного периода. В более поздние годы поливайте только во время длительных засух, тщательно промывая не чаще одного раза в неделю.

IF ВЫРАЩИВАНИЕ В ГОРШКЕ — Ваше дерево будет нуждаться в ежедневном поливе в течение вегетационного периода, а в очень жаркую засушливую погоду может быть даже два раза в день.Старайтесь, чтобы компост всегда оставался влажным, но НЕ оставляйте его стоять в воде, иначе вы рискуете утопить корни.

Прополка и мульчирование

Следите за тем, чтобы вокруг деревьев не было сорняков, особенно в течение первого года. Ежегодная мульча из хорошо перепревшего компоста значительно улучшит удержание влаги и структуру почвы, а также поможет подавить нежелательные сорняки.

Обрезка

ДЛЯ КУСТАРНИКА — Обрежьте передний побег во время посадки до той высоты, на которой вы хотите сформировать кочан.В следующие две зимы обрежьте все побеги, чтобы получился сбалансированный «кустарник». В более поздние годы обрезайте в июле: удалите все пересекающиеся или спутанные ветви, оставляя центр дерева открытым для солнца и воздуха.

ДЛЯ КОРДОНА — Обрежьте все боковые побеги до шпор 10 см (4 дюйма) и переднюю часть вдвое. В более поздние годы, в конце июля, обрежьте все новые боковые выросты до 10 см (4 дюймов) шпор и укорачивайте ведущую часть на треть. Зимой просто удалите все поздние наросты, оставшиеся от этих шпорцев после летней обрезки.

ДЛЯ ESPALIER — Цель состоит в том, чтобы натренировать боковые ветви попарно слева и справа в ряд горизонтальных ярусов на расстоянии примерно 45 см (18 дюймов) друг от друга. Как правило, перед посадкой дерева проще установить горизонтальные проволоки или бамбуковые трости на правильном расстоянии 45 см (18 дюймов) на стене или заборе, а также вертикальную бамбуковую трость, чтобы основной стебель оставался прямым. Структурная обрезка для формирования многоярусной шпалерной формы выполняется зимой, затем каждая рука обрезается летом как кордон.

Структурная обрезка (для шпалера):

1. Во время посадки, если есть два подходящих боковых побега на высоте 45-50 см (18-20 дюймов) над уровнем почвы, они могут образовать первый ярус, аккуратно привяжите их к первой проволоке или тростнику, по одному с каждой стороны. Делайте это осторожно, чтобы не сломать их. Если они кажутся особенно жесткими, не сгибайте их прямо до горизонтали за один раз, при необходимости это можно сделать серией шагов в течение месяца или двух.Если нет подходящих боковых побегов, срежьте основной стебель до ростка на 50-60 см (20-24 дюйма) над уровнем почвы, затем продолжайте с (2) ниже. Привяжите к вертикальной трости основной ствол (лидер) дерева. Обрежьте побеги с другой стороны, чтобы получились шпоры длиной около 10 см.
2. Для создания второго (и последующих) ярусов. Если лидер уже простирается более чем на 50 см (20 дюймов) над первым ярусом, обрежьте его до почки примерно на 50 см (20 дюймов) выше первого яруса. Теперь вам нужно 3 побега, которые вырастут прямо из-под этого разреза: центральный будет новым лидером, два других сформируют следующий уровень вашего шпалера.Во время их первого лета начинайте тренировать их наружу под углом примерно 45 ° от вертикали. Это подготовит их к привязке к горизонтальной проволоке следующей зимой. Если главный побег достигает менее 50 см (20 дюймов) над предыдущим ярусом, дайте ему расти в течение года, а затем обрежьте его следующей зимой до бутона на 50 см (20 дюймов) выше предыдущего яруса. Таким образом, дополнительный ярус будет добавляться каждый год или два, в зависимости от того, насколько сильно ваше дерево растет.

Профилактическая обрезка (для шпалера):

Каждое лето обрезайте все новые боковые побеги, которые выросли от ветвей и основного стебля до 10 см (4 дюймов) плодовых шпор.Оставьте нетронутыми 3 побега, растущие на вершине дерева, чтобы сформировать следующий ярус, и новый самый внешний побег на каждой руке, который расширяет распространение шпалера. Эти новые побеги будут расти наружу и вверх, дождитесь зимы, чтобы привязать их к горизонтальным тросам или тростям, после чего обрежьте их до удлинения примерно 30 см (12 дюймов).

ДЛЯ СТЕПЕНИ — Шагоходы поставляются Y-образной формы с двумя основными побегами, которые можно тренировать в противоположных направлениях на высоте около 45-60 см (18-24 дюйма) над землей.Перед посадкой проложите проволоку на коротких столбах примерно на 3 или 4 дюйма выше Y-образного соединения, обеспечивая минимальный общий разброс на дерево не менее 1,8 м (6 футов). Посадите дерево в нужное положение и осторожно согните руки вниз до упора, не оказывая чрезмерной нагрузки на Y-образное соединение. *** Слишком большая сила или напряжение в Y-образном соединении приведет к его расколу или поломке. . Свяжите в таком положении 3-4 недели, а затем попробуйте еще сильнее согнуть обе руки. Может потребоваться несколько попыток, прежде чем руки окажутся в горизонтальном положении.В июне, чтобы увеличить ширину, выберите сильный вертикальный побег около конца каждой руки и привяжите его к бамбуковой трости под углом 45 ° наружу. В конце июля подготовьте выбранные побеги вниз по горизонтали и обрежьте все остальные новые побеги до 10-сантиметровых шпор.

*** Совет: если вы слегка повернете обе руки в противоположных направлениях, прежде чем сгибать их вниз (т. Е. Одна рука к себе, другая рука от вас), вы уменьшите нагрузку на Y-образный сустав, и это позволит рукам нагибаться дальше.

Кормление

Большинство садовых почв содержат достаточно питательных веществ для здорового роста дерева, хотя весенняя подкормка с высоким содержанием калия (например, Fruit Feed) может быть полезной. Избегайте удобрений с высоким содержанием азота (таких как куриный помет), которые стимулируют рост побегов, а не образование бутонов и плодов.

IF ВЫРАЩИВАНИЕ В ГОРШКЕ — Ваше дерево будет нуждаться в регулярной подкормке весной и в начале лета с высоким содержанием калия (с низким содержанием азота).Нормы расхода указаны в соответствии с инструкциями на упаковке. Чтобы дерево продолжало расти здоровым образом, ему также понадобится свежий компост для укоренения каждый год. В первые годы это лучше всего делать, пересаживая дерево в горшки все большего размера. Как только будет достигнут окончательный размер горшка (мы рекомендуем горшок диаметром 45-50 см [18-20 дюймов]), вынимайте дерево из горшка каждый год в конце зимы, срезайте или обрубайте около трети корневого кома. снизу заполните горшок свежим компостом и снова пересаживайте.

Вредители и болезни

В саду может не потребоваться регулярная программа опрыскивания, но следите за признаками вредителей и болезней. Любые химические вещества следует использовать строго в соответствии с инструкциями производителя.

Дополнительная информация

Выращивание плодов: деревья с низким потреблением плодов для домашних садов NH [фактологический бюллетень]

Загрузить ресурс

Обрезка и борьба с вредителями — эти две работы могут отпугивать многих садоводов, выращивающих домашние деревья.Можно ли выращивать плоды деревьев с ограниченными ресурсами? При правильном выборе дерева и подготовке места ответ может быть положительным.

Выбор площадки

Первый и, пожалуй, самый важный вопрос — это выбор сайта. Фруктовые деревья будут лучше расти и плодоносить, если их посадить на глубоких, хорошо дренированных супесях с хорошей влажностью и способностью удерживать питательные вещества. Кроме того, необходимо полное солнечное освещение почти в течение всего дня. Деревья, которые не получают как минимум 6-8 часов прямого солнечного света каждый день, будут «длинноногими» и будут давать мало цветов и плодов.Кроме того, полный солнечный свет способствует быстрому высыханию после дождя, снижая риск возникновения болезней.

Посадите фруктовые деревья на склоне, позволяющем холодному воздуху стекать на более низкие уровни. Посадки ближе к вершине склона обычно меньше страдают от весенних заморозков, чем посадки внизу.

Подготовка почвы

Давление многолетних сорняков может сильно повлиять на молодые фруктовые деревья. Эти сорняки уменьшают рост молодых деревьев, и если позволить им расти вокруг стволов деревьев, они увеличивают риск повреждения стволовыми стволами и полевками.
Перед посадкой тщательно подготовьте почву вспахиванием, обработкой почвы или лопаточным ротором. Перед посадкой проверьте почву и внесите в нее поправки в соответствии с рекомендациями по проверке почвы.
Будьте реалистичны в своих ожиданиях. В некоторых частях Нью-Гэмпшира слишком холодно для нежных древесных плодов, таких как персик (таблица 1).

Что мне купить?

Во-первых, важно отметить, что все фруктовые деревья привиты. Некоторые сорта фруктов прививают на рассаду и обычно дают большие деревья.Другие прививаются на карликовые подвои, давая деревья меньшего размера.

Карликовые и полукарликовые деревья обычно имеют больше смысла для домашних садоводов, чем саженцы (стандартные или полноразмерные). Карликовые деревья занимают меньше места, плодоносят в более раннем возрасте, их легче опрыскивать и обрезать.

В то время как карликовые яблони легко найти в ясли, а карликовые груши становятся все более доступными, карликовые персики, нектарины, сливы, вишни и абрикосы — нет.

Начните с известного питомника фруктовых деревьев по почте или местного садового центра.Для яблони в Нью-Гэмпшире хорошо подходят карликовые подвои M.26 и Bud 9, дающие деревья, которые обычно созревают на высоте 10 футов или меньше. Закажите нужный сорт и подвой; например, укажите при заказе такую ​​разновидность, как Honeycrisp на M.26.

Если вы выращиваете карликовые груши, вам необходимо заказать сорта на карликовом подвое, например OHxF 333, 40, 513 или 87. Стандартные или полноразмерные груши подходят, за исключением случаев, когда пространство ограничено.

Сорта

Есть сотни разновидностей плодовых деревьев, которые хорошо растут в Нью-Гэмпшире.В таблице 2 перечислены те, которые требуют наименьшего количества средств борьбы с вредителями. Сорта в Таблице 2 перечислены в примерном порядке их созревания.

Перекрестное опыление

Яблоки, груши, сливы, абрикосы и черешня требуют перекрестного опыления для завязывания плодов или дают гораздо лучшие урожаи, когда происходит перекрестное опыление (самоплодоносные сорта указаны в таблице 2).

Чтобы произошло перекрестное опыление, необходимо выращивать два разных сорта одного и того же плода (т.е. Яблоки CrimsonCrisp и Liberty). Вишня не будет перекрестно опылять черешню, а европейские сливы не будут перекрестно опылять японскую сливу. Не все сочетания разновидностей совместимы. Эти ограничения обычно указываются в описаниях каталогов отдельных разновидностей. Местные пчелы или медоносные пчелы необходимы для перекрестного опыления.

Посадка

Фруктовые деревья следует сажать ранней весной. Выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы вместить всю корневую систему.Установите карликовые деревья так, чтобы соединение прививки между разновидностью и подвоем находилось на высоте 2–3 дюймов над землей. Для стандартных или полноразмерных деревьев сажайте деревья на 2-3 дюйма глубже, чем они были посажены в питомнике.

При посадке заполните ямку почвой наполовину. Добавьте достаточно воды, чтобы полностью пропитать прикорневую зону. Закончите засыпку посадочной ямы, укрепив почву. Заливайте до уровня земли, чтобы предотвратить повреждение льда зимой.

Посадите карликовое фруктовое дерево с прививкой на высоте 2-3 дюйма над землей.

Зимняя защита от солнца

Травма южной и западной стороны стволов молодых плодовых деревьев (Юго-западная травма) может произойти в холодные ясные зимние дни. Темная кора улавливает солнечное тепло, а циклы замораживания-оттаивания приводят к растрескиванию коры. Чтобы предотвратить повреждение на юго-западе, нанесите очень легкий слой смеси из равного количества воды и белой латексной краски для внутренней отделки на южную и западную стороны ствола от земли до первой ветви. Нанесите эту смесь краски и воды поздней осенью.

Борьба с вредителями в домашнем саду

Посадка устойчивых к парше яблони сортов яблок, груш, устойчивых к бактериальному ожогу, и других сортов плодовых деревьев, адаптированных к условиям выращивания в NH, значительно снизит потребность в опрыскивании. Тем не менее, через несколько лет может возникнуть необходимость в некоторых мероприятиях по борьбе с вредителями.

Слива куркуля — одно из насекомых-вредителей, которые атакуют все эти плоды. Активен первые 2-3 недели сразу после цветения.До сих пор борьба с этим вредителем без использования пестицидов была труднодостижимой. Один из вариантов, который могут рассмотреть домашние производители, — это использование Surround® (продукт из каолиновой глины). Этот материал покрывает плоды, не давая взрослым особям откладывать яйца в развивающихся плодах.

Яблочная парша на плодах. Коричневая гниль заразила 3 ​​из этих слив Широ, остальные скоро погибнут.

Коричневая гниль поражает плоды персика, нектарина, сливы, вишни и абрикоса, и в некоторые годы может стать проблемой. Санитарно-гигиенические меры — удаление сморщенных сушеных плодов, оставшихся на дереве, — это один из ключей к борьбе с этим заболеванием с ограниченным вмешательством пестицидов.Многие из перечисленных выше сортов сливы обладают некоторой устойчивостью к этому заболеванию, а также к разрушительному заболеванию Черный узел.

Выходные отверстия проделаны бурильщиками — внутреннее дерево пронизано туннелями. Сотовщик яблонь все еще питается и прокладывает туннели в дереве.

Сохранение низкого давления сорняков и травы вокруг стволов деревьев может уменьшить заражение стволовыми мотыльками. Покраска стволов белой внутренней латексной краской также может помочь в борьбе с растачиванием.

Полевки

Полевки — еще один частый вредитель домашних садов.Таяние снегов в конце зимы часто обнаруживает повреждения молодых плодовых деревьев, вызванные их зимним питанием. Частичное или полное опоясание деревьев полевками обычно приводит к потере дерева.

Туннели для полевок указывают на то, что в домашнем саду может быть высокий риск опоясания ствола.

Не рекомендуется использовать пластиковые защитные ограждения. Они обеспечивают защиту бурильщиков от хищных птиц и тому подобного. Кроме того, зимой они часто выходят из строя, подвергая часть ствола опоясыванию.

Кору молодой яблони съели полевки.Часть туловища защищала пластиковая обернутая защита от полевок.

Защитные ограждения для проволочных полевок (изготовленные из оцинкованной аппаратной ткани с сеткой 1/4 дюйма) обеспечивают превосходную защиту и часто служат в течение всего срока службы дерева. Охранники должны быть 18 дюймов в высоту и один дюйм закопаны в землю. Они должны быть 6 дюймов в диаметре.

Лучше всего подойдут защитные ограждения из оцинкованной аппаратной ткани.

Олень

Часто самая большая проблема, с которой сталкивается домашний производитель фруктовых деревьев, — это кормление оленями. Олени особенно неравнодушны к верхушкам побегов яблони и черешни и шпорам плодоношения, но поражают все плоды деревьев.Кормление обычно происходит в течение всего года, но особенно интенсивно, когда появляются новые сочные растения, и зимой, когда не хватает корма.

Очень важно контролировать ущерб, наносимый оленями. Доступно несколько репеллентов вкуса и запаха. Большинство из них используют гнилые яйца или капсаицин (химическое вещество, которое «нагревает» острый перец) в качестве отталкивающего агента. Они и куски мыла могут помочь в ситуациях с низким давлением; однако единственная полностью эффективная мера предотвращения повреждений оленями — это ограждение.

Рекомендуется установить безопасный забор высотой 6-8 футов вокруг домашнего сада. Если посажено всего несколько деревьев, альтернативным решением будут отдельные проволочные клетки высотой 6 футов вокруг каждого дерева.

Эти бутоны яблони излюблены оленями, особенно в конце зимы и ранней весной.

Птицы

Вишня особенно привлекательна для птиц. Нередко весь урожай вишни уничтожается птицами, особенно если присутствуют кедровые свиристели. Сетка обеспечивает лучшую защиту, но ее применение и удаление затруднено в лучшем случае по мере роста деревьев.Лента для вспышек, воздушные шары для отпугивания глаз и другие визуальные средства отпугивания предлагают ограниченный контроль. для получения дополнительной информации см. публикацию «Предотвращение повреждения птиц для садоводов Северной Новой Англии».

Загрузите ресурс для получения полного информационного бюллетеня.

Выращивание азиатских груш

Из всех плодов деревьев, которые мы выращиваем, мне больше всего нравятся азиатские груши. Небольшие деревья достигают высоты всего от 3 до 6 м, что упрощает уход за ними.К тому же они всегда дают хороший урожай. Хрустящие и сочные азиатские груши, которые иногда называют грушами Наши или яблочно-грушами, восхитительны в свежем виде, и даже лучше, когда их сушат в сладкие жевательные кусочки.

Родом из Китая, Кореи и Японии, Pyrus pyrifolia устойчив к температурам -10 ° F / -23 ° C (примерно так же, как груши Бартлетта), но деревья имеют низкие требования к зимнему охлаждению (500 часов, типично для зоны 8 США. ). Деревья начинают плодоносить примерно через четыре года после посадки и продолжают плодоносить не менее 20 лет.

Хотя азиатские груши цветут рано, они сохраняют свои плоды даже в поздние заморозки.

Посадка азиатских груш

Выращивать азиатские груши легко, если у вас есть солнечный, хорошо дренированный участок со слегка кислой почвой pH около 6.5. Деревья частично самооплодотворяются, и некоторые сорта могут делиться пыльцой с европейскими грушами, но все же лучше посадить два азиатских грушевых дерева, чтобы повысить производительность опыляющих насекомых, которые ныряют глубоко в белые цветы, чтобы удобрить их.

Азиатские разновидности груш различаются по особенностям роста, которые могут быть раскидистыми или прямостоячими. Проще всего управлять раскидистыми, но качество плодов может быть лучше у прямостоячих гроверов. В моем климате важна устойчивость к распространенному заболеванию, называемому бактериальным ожогом, и многие сорта обладают этим талантом, в том числе «Синко», «Кикусуй», «Корейский великан», «Син Ли», «Йоинаши» и другие.При необходимости используйте проволочное ограждение, чтобы защитить молодые и старые деревья от нежелательного просмотра оленями.

До и после прореживания скороспелых азиатских груш

Уход за азиатскими грушами

Поздней зимой мы обрезаем деревья, чтобы удалить сломанные ветви и побеги, удаляя до 20 процентов общей массы дерева. Наша цель — держать раскидистые ветви открытыми для хорошего света. Поскольку азиатские груши от природы небольшие, работа выполняется быстро.

Прореживание плодов также часто требуется при выращивании азиатских груш.В некоторые годы деревья дают так много плодов, что гроздья зеленых плодов должны быть прорежены, чтобы предотвратить осложнения чрезмерного урожая — сломанные ветви, мелкие плоды и уменьшенные урожаи в следующем году. Мы используем маленькие ножницы, чтобы вырезать все, кроме двух или трех самых больших зеленых плодов в каждой грозди, которую мы можем достать. Это медленный и методичный процесс, похожий на прополку, но как только он будет завершен, результаты будут сохраняться в течение всего сезона. Когда азиатские груши проходят свой расцвет, они дают меньше плодов и нуждаются в меньшем прореживании.

Эта же плодожорка, беспокоящая яблоки, может повредить азиатские груши. Используйте липкие ловушки с феромонами, чтобы сократить популяции этого вредного вредителя.

Сушеные азиатские груши — жевательные и вкусные

Сбор и хранение азиатских груш

Азиатские груши сохраняют свои плоды до полного созревания с середины до поздней осени, в зависимости от сорта. Когда ветер сбивает несколько плодов на землю, я начинаю проверять спелость, раскачивая фрукты взад и вперед в руке. Те, которые отламываются естественным путем, созрели.Азиатские груши легко покрываются синяками, поэтому я собираю и очищаю их, как яйца. Спелые плоды необходимо хранить в холодильнике, иначе они быстро испортятся.

Плоды дерева переполнят холодильник, хотя с этим изысканным фруктом легко заключить выгодную сделку (у меня есть постоянное предложение обмена с другом, который делает превосходный козий сыр). Тем не менее, есть экстры. Из многих способов консервирования азиатских груш, которые я пробовал, мне больше всего нравится сушить. Быстрое прохождение через дегидратор концентрирует сахар в ломтиках азиатской груши, в то время как хрустящая мякоть превращается в кожистую.В результате получаются вкусные сухофрукты, которые можно есть сразу или добавлять в горячие каши. Нарезанные небольшими кусочками сушеную азиатскую грушу можно заменить изюмом в большинстве рецептов.

Азиатские груши выращиваются в Китае 2000 лет и хранятся в Японии с 8 века. Может быть, пора и вам попробовать выращивать азиатские груши.